Объективы для пейзажной съемки: Лучшие объективы Canon для пейзажной съемки

Выбор фотокамеры для работы, хобби или творчества – всегда непростое занятие. А если выбор уже сделан, и выбрана камера со сменными объективами, зеркальная или беззеркальная, рано или поздно возникнет другая проблема – какой для неё выбрать объектив. Недаром большинство производителей предлагают приобрести камеру в комплекте с универсальным объективом (“kit”, на жаргоне фотографов “кит”), а для более опытных фотографов предлагается только корпус камеры (“body”, на жаргоне “тушка”).

Комплектный объектив в большинстве случаев предлагается начального уровня, он позволит покупателю познакомиться с возможностями камеры и сделать свои первые кадры и снять видеоролики. Как правило, это универсальный объектив, рассчитанный для любых сюжетов. Однако новички при наличии интереса и таланта учатся очень быстро, и буквально через пару месяцев этот объектив по различным причинам их перестаёт устраивать, им хочется больше, резче, дороже, светлее, тяжелее или, например, престижнее.

Насчёт того, какой объектив выбрать, ведутся бесконечные многостраничные обсуждения и споры на форумах и в соцсетях, причём ведутся они не переставая с того момента, как появились цифровые камеры с возможностью смены объективов и, соответственно, объективы для них. Эта статья не будет продолжать традицию данных споров, а будет носить лишь практический характер – на простых примерах мы рассмотрим аспекты съёмки на различные объективы, и, таким образом, внесём свой скромный вклад в процесс выбора оптики.

Жанров съёмки великое множество, и лучше всего начать с самого распространенного и доступного для большинства начинающих фотографов – с пейзажа. Пейзаж можно снимать, уже выйдя из дома на улицу или дойдя до ближайшего парка. Можно снимать городские, сельские, морские пейзажи. Можно снимать в любое время года и в любое время суток. Пейзаж мы чаще всего снимаем на отдыхе, во время какой-то поездки, прогулки, просто ради удовольствия. Съёмка пейзажа у начинающих редко ассоциируется с тяжёлой работой и преодолением трудностей, хотя на самом деле всё обстоит именно таким образом, недаром у фотографов есть поговорка «без труда не вытянешь и фотку из кита».

Конечно, дополнительно к пейзажной, чаще всего добавляется и портретная съёмка, однако сегодня мы не будем её касаться. Портрет – жанр намного более разноплановый, и является темой отдельной статьи.

Оборудование для тестовой съёмки

Прежде чем приступить к рассмотрению практических примеров, следует рассказать, на какой комплект оборудования будет вестись съёмка. Следуя своим же рекомендациям из прошлой статьи, мы не стали усложнять и без того непростую задачу и использовали технику, которая была у нас в редакции.

В качестве камеры будет выступать «народная» полнокадровая зеркалка

Вместе с камерой 6D Mark II мы используем батарейную ручку, которая просто незаменима для съёмки наших роликов, например, два полностью заряженных аккумулятора позволили нам непрерывно снимать видео на протяжении 5 часов для проекта “Весенний образ: работа визажиста и стилиста”. Ручка снимается с камеры только для работы со стедикамом.

Однако в случае с пейзажной съёмкой всё не так однозначно – гораздо проще носить с собой в фотосумке запасной заряженный аккумулятор, в таком случае камера будет занимать гораздо меньше места и весить будет существенно легче. К тому же при съёмке фотографий аккумулятор продержится дольше, нежели при съёмке видео, да и удобство эргономики ручки для пейзажей сомнительна. Мы всегда используем батарейную ручку, однако здесь каждый фотограф делает свой выбор, новичкам же можно посоветовать в любом случае приобрести запасной аккумулятор и брать его с собой на съёмки.

В качестве подопытных будут выступать три претендента на лавры “лучшего объектива для пейзажной съёмки”:

• Canon EF 17-40mm F/4 L USM
• Canon EF 50mm F/1.8 STM
• Canon EF 70-200mm F/4 L IS USM

Именно такой выбор оптики для обзора был сделан, во-первых, благодаря тому, что эти объективы у нас есть в наличии, а, во-вторых, мы используем три ярко выраженных типа объективов. Первый – широкоугольный, второй – стандартный светосильный фикс, третий – телевик со стабилизатором, наличие которого необходимо на длиннофокусной оптике. Таким образом, мы не только закроем почти весь диапазон фокусных расстояний от 17 до 200 мм, но и протестируем в работе три различные типа оптики. Обращаем внимание, что у нас полнокадровая камера, и фокусные расстояния соответствуют заявленным на объективе. При использовании камеры с матрицей с кроп-фактором, следует учитывать этот момент. Снимаем в формат RAW, проявка в Lightroom Classic без кадрирования.

Сюжет 1. Виды природы

Для начала снимем самый простой и незатейливый пейзаж, который можно найти в любом городском парке, главное, чтобы повезло с погодой. В кадре у нас зелёные деревья, пруд или небольшое озеро и лодочная станция. Было бы шикарно попросить друзей попозировать в лодочке где-нибудь на среднем плане, но сегодня мы не будем усложнять.

Снимаем с одной точки, установив штатив на берегу и выровняв его по горизонту. Конечно, можно снимать с рук, однако мы установим камеру на штатив, так как для чистоты эксперимента нам принципиально иметь одну и ту же точку съёмки, меняться будут только объективы, в то время как камера останется неподвижной.

Пример 1.1. 17-40, Фокусное расстояние 17 мм

Пример 1.2. 17-40, фокусное расстояние 28 мм.
Для данного сюжета подходит просто идеально

Пример 1.3. Полтинник 50 мм

Пример 1.4. Телевик 70-200, фокусное расстояние 100 мм

Пример 1. 5. Телевик 70-200, фокусное расстояние 200 мм

Пример 1.6. Телевик 70-200, фокусное расстояние 200 мм,
панорама из 4 вертикальных кадров

Краткое резюме. Как несложно заметить, для данного сюжета самым оптимальным фокусным расстоянием будет примерно 28-35 мм – кадр получится в меру широкий, похожий на картину в музее. Фикс 50 мм не передаёт нужной атмосферы, сжимая кадр и обрезая деревья. Телевик способен выхватить интересные детали, например, парочка с белым зонтиком в лодке здесь смотрелась бы весьма неплохо. Если снимать панораму, для этого сюжета будет оптимально использовать телевик и фокусное расстояние в пределах 70-100 мм. На примере 1.6 можно заметить, как «отработал» автоматический баланс белого – правое фото имеет совершено неверный оттенок. Хорошо, что при склейке Lihgtroom смогла исправить нашу ошибку. При съёмке панормам все без исключения параметры необхомо контролировать вручную.

* * *

Прогуливаясь по берегу моря, очень часто можно встретить сюжет, в котором на переднем плане окажутся какие-то объекты, например камни и деревья, а на заднем плане будет море до горизонта. Мы сняли и такой сюжет, однако в этом примере мы, меняя объективы, не стояли на одном месте, а отходили от объекта съёмки и подходили к нему так, чтобы деревья в кадре составляли примерно одинаковую композицию.

Пример 1.7. 17-40 мм, фокусное расстояние 17 мм

Пример 1.8. 50 мм

Пример 1.9. Телевик 70-200, фокусное расстояние 80 мм

Краткое резюме. Для данного сюжета сложно выбрать оптимальное фокусное расстояние, так как во всех трёх примерах у нас получился совершенно разный кадр, несмотря на то, что мы пытались поместить деревья в рамку кадра по возможности одинаково. Обратите внимание на форт на заднем плане – на 17 мм он расположен далеко, почти на самом горизонте, в то время как телевик сжимает расстояние, и кажется, будто форт расположен совсем рядом от берега, до него рукой подать.

* * *

Повторим этот же сюжет, снимая не против солнца, а в противоположную сторону.

Пример 1.10. 17-40 мм, фокусное расстояние 17 мм

Пример 1.11. 50 мм

Пример 1.12. Телевик 70-200, фокусное расстояние 80 мм

Краткое резюме здесь будет таким же, как и в предыдущем примере. Все три фокусных расстояния отрабатывают хорошо. Телевик сжимает пространство, и дамба на заднем плане как будто приближается к зрителю. Снимая телевиком, следует учитывать, что мы не сможем сохранить глубину резкости по всему кадру, – как ни зажимай диафрагму, фокусное расстояние телевика не позволит резко прорисовать и траву в паре метров от фотографа, и дамбу на заднем плане. Снимая на эту оптику, надо стараться не помещать на передний план много объектов, а фокусироваться на дерево, так как именно дерево занимает большую часть кадра.

Сюжет 2. Берег моря, закат

В прогулках по берегу моря, наш любимый сюжет – закат солнца. Мы любим прогуливаться в таком месте, где солнце в любое время года садится в воду, это возможно благодаря уникальному расположению парка в виде вытянутого мыса. Снимая закат, можно делать кадры в стиле минимализма – вода, небо и солнце где-то по центру кадра. Чтобы разнообразить кадр, можно поместить на передний план камни, лодочку, мостки, камыши или какой-то другой объект.

Пример 2.1. 17-40 мм, фокусное расстояние 22 мм

Пример 2.2. 50 мм

Пример 2.3. 70-200 мм, фокусное расстояние 70 мм

Пример 2.4. 70-200 мм, фокусное расстояние 135 мм

Краткое резюме. Фотографируя море и морской закат, можно использовать весь арсенал оптики, и каждый объектив выдаст свою уникальную картинку. Эти пейзажи отлично выходят как на широкоугольную оптику, так и на телеобъектив. А если хочется получить в кадре большое оранжевое закатное солнце, то без хорошего телевика не обойтись никак, причем чем больше фокусное расстояние, тем крупнее будет заходящее светило.

Очень хорошо будут смотреться птицы на фоне закатного неба. Как-то раз мы были свидетелями интересного действа – компания фотографов пришла на берег моря с большим батоном, все установили свои штативы, после чего начали кормить чаек. Дождавшись момента, когда вокруг собралась немаленькая стая, один из них пугал птиц, в то время как остальные делали великолепные кадры на фоне заходящего солнца. Птицы быстро включались в игру, и, покружив, возвращались за угощением, после чего всё повторялось, пока солнце не скрылось за горизонтом и батон не закончился.

Обратите внимание на брызги, снятые на телевик в примере 2.3. Из-за малой глубины резкости придётся выбирать, на какую точку наводить фокус. В нашем случае брызги оказались не в фокусе, зато проработан задний план. Вероятно, кто-то сочтёт более правильным фокусироваться на брызгах воды на переднем плане.

Сюжет 3. Лесная глушь

Гуляя по лесу, часто можно встретить интересный сюжет для пейзажа. И тот, кто берет с собой в лес по грибы и ягоды кроме корзинки ещё и камеру со штативом, несомненно, сможет найти сюжет для съёмки. В нашем примере мы хотели показать заодно и лесную речку, чтобы обратить внимание на ISO. Чтобы вода не размывалась совсем в “молоко”, а была похожа на текущий ручей, выдержку не следует удлинять более 0,5 секунды, для этого придётся поднимать чувствительность ISO, в нашем случае ISO 400.

Пример 3.1. 17-40 мм, фокусное расстояние 17 мм

Пример 3.2. 50 мм

Пример 3.3. 70-200 мм, фокусное расстояние 70 мм

Краткое резюме. Неожиданно, но в лесу можно найти применение любой оптике. К тому же здесь будет совсем не лишним макрообъектив, который позволит снимать, например, насекомых или цветы крупным планом. Классический сюжет – паутина в капельках после дождя в контровом свете может отлично получиться на телевик или на макрообъектив.

Обратите внимание, что на фокусном расстоянии 17 мм очень просто получить большую глубину резкости – диафрагма F/11 позволяет резко проработать как папоротник на переднем плане, так и деревья на заднем. Уже на 50 мм диафрагма F/11 не позволяет достичь такого же эффекта, не говоря уже про телевик. Снимать данный сюжет с фокусным расстоянием более 70 мм не имеет смысла. Комары в лесу очень злые.

Сюжет 4. Ночной город

Ночные городские сюжеты желательно снимать сразу после заката солнца, как включатся фонари подсветки, не дожидаясь, пока небо станет совсем чёрным. В середине лета в Санкт-Петербурге период Белых ночей, поэтому снимать можно всю ночь до утра, чёрным небо станет только ближе к началу августа.

Пример 4.1. 17-40 мм, фокусное расстояние 28 мм

Пример 4.2. 50 мм

Пример 4.3. 50 мм, панорама из 3 горизонтальных кадров

Пример 4.4. 70-200 мм, фокусное расстояние 120 мм

Пример 4.5. 70-200 мм, фокусное расстояние 100 мм,
панорама из 7 вертикальных кадров

Пример 4.5. 70-200 мм, фокусное расстояние 100 мм,
панорама из 5 горизонтальных кадров

Краткое резюме. Подобный сюжет нет смысла снимать без длиннофокусной оптики. Если хочется получить широкий кадр, можно снять панораму, причём как из горизонтальных, так и вертикальных кадров. Сложностью может стать сильный ветер, который будет неминуемо приводить к тряске длиннофокусного объектива, даже при условии установки камеры на надёжный тяжёлый штатив.

Выводы

Выводов из сегодняшнего исследования будет несколько.

Первый, и самый главный, вывод будет состоять в том, что нет универсального фокусного расстояния, которым можно было бы снимать пейзажи. И также будет неправильным сказать, что вот этот объектив – пейзажный, а вот тот для пейзажей не годится. Как показывают наши простые примеры, в каждом конкретном случае на все 100% отрабатывает какой-то один из трёх объективов, а в некоторых случаях, как с лесным пейзажем, все три способны выдать отличную картинку.

Второй вывод – серьёзному пейзажному фотографу в обязательном порядке понадобятся как минимум два объектива: широкоугольный и телевик. Без фокусного расстояния в районе 50 мм в принципе можно обойтись, хотя эта оптика не такая тяжёлая, и можно рекомендовать любому фотографу иметь полтинник в свой сумке. К тому же не стоит забывать, что полтинник будет незаменим при съёмке в других жанрах.

Третий вывод – для дальних поездок и путешествий можно смело рекомендовать универсальный зум, для Canon это будет, например, 24-105 F/4L USM. Этот зум всегда будет установлен на камере, и не нужно будет постоянно менять объективы, к тому же и места в сумке камера с объективом будет занимать не так много. Как демонстрируют наши примеры, мы очень редко использовали фокусные расстояния менее 24 и более 120 мм, это и есть те самые наиболее востребованные цифры. Для профессиональных целей, разумеется, каждый самостоятельно примет решение о выборе оптики. Профессионалы как правило снимают на два объектива – широкий и теле, и не используют универсальные зумы.

Четвёртый вывод будет про штатив, который в пейзажной фотографии необходим. Можно, конечно, опираться на какое-то бревно, прислоняться к забору или дереву или пытаться удержать камеру в руках. Однако если хочется получить по-настоящему достойный результат, без лёгкого тревел-штатива не обойтись никак.

Пятый – про картины в музее. Для новичков есть отличное упражнение – придя в музей, в котором, как правило выставлено много картин, внимательно рассматривайте пейзажи. Попробуйте угадать, на какой тип оптики и с каким фокусным расстоянием можно было бы сделать подобный снимок, окажись фотограф на том же месте, что и художник с мольбертом.

Желаем всем нашим читателям творческого настроения и отличных снимков!

© Константин Биржаков, 2020 г.
Все права защищены.
Все снимки в статье сделаны автором в июле 2020 года специально для работы над этой статьёй.
Запрещено любое копирование любой части данного обзора в любых СМИ без письменного разрешения автора.
Тест статьи защищён с помощью «Яндекс-оригинальные тексты»

Объективы для пейзажной фотосъемки

Есть фотографы, которые любят снимать портреты, есть любители студийной съемки, а есть фотографы – пейзажники. И вот, наступает тот день, когда фотограф решает купить себе специальную профессиональную оптику, чтобы снимать красивые шедевральные пейзажи. По сути, конечно, красивые пейзажи можно снимать на любой объектив, но когда фотограф по-настоящему любит свое дело он хочет чего-то большего, чем просто красивый пейзаж, он хочет шедевр!

Преимущественное большинство фотографов для съемки пейзажа используют широкоугольные объективы с фокусным расстоянием до 50 мм, среди фотографов бытует своего рода классификация, что вся оптика с ФР до 50 в той или иной степени является пейзажной. Угол обзора у пейзажных линз от 40 до 180 º. Широкий охват пространства – это не основной показатель «пейзажности» у объектива, также очень важным моментом, является высокая резкость изображения в центре кадра, но при этом наличие умеренной контрастности по краям полученного пейзажа. Такими характеристиками обладают чаще всего фикс-объективы, к тому же они еще и дешевле подобных зум-оптик.

Большой угол обзора, резкость изображения позволяют фотографу снимать красивые, многоплановые и интересные пейзажи. Среди профессионалов, которые очень любят снимать красивые пейзажи есть одно негласное «Золотое правило»: снять красивый пейзаж можно только на рассвете и на закате солнца. Именно в это время свет настолько мягкий и теплый, что можно достаточно легко снять шедевр, достойный называться «профессиональным».

Также секретом успешных и красивых пейзажных снимков, которым пользуются профессиональные фотографы, это штатив. Если принять во внимание то, что съемка пейзажа будет осуществляться на рассвете и на закате и освещение будет достаточно слабым, то вполне понятно и естественно является наличие штатива. Только со штативом можно снять на более длинной выдержке красивый, четкий и достойный внимания пейзаж.

Еще один секрет от фотографов – пейзажистов, у них на фотоаппарате чаще всего выставлен режим приоритета диафрагмы для воплощения творческих идей и трюков, например делая переднее изображение четким, а задний план размытым, или задний план более четким, а передний план смазанным или третий вариант режима работы диафрагмы – это полностью вся картинка максимально четкая. То есть этот режим позволяет самостоятельно управлять глубиной резкости.

Фотографируя бескрайние просторы, фотографы-пейзажисты настраивают объектив так, чтобы изображение было разделено на 3 элемента или плана, например, сперва передний план, далее идет фокус на основном объекте и третий элемент – задний план. Новички об этом и не подозревают, но профессионалы пользуются этим правилом при съемке любого пейзажа.

Также многие любят фотографировать воду, так вот — лучше снимать воду на рассвете, тогда она спокойнее и пейзаж получится красивее. Для красивой фотографии водопада надо оставить затвор объектива на 1-2 секунды приоткрытым и в этот самый момент нажать кнопку затвора, режим приоритета выдержки для этой съёмки подойдёт лучше всего, но что бы не получить от большого попадания света на линзу пересвет на фотографии, приобретите нейтрально серый светофильтр, он компенсирует дополнительный свет. Полученный пейзаж оправдает все ожидания.

В общем, фотографируйте с удовольствием, используйте хороший широкоугольный объектив и получайте уникальные красивые пейзажи.

Какой объектив выбрать для пейзажной съемки. Лучшие объективы Canon для фотосъемки пейзажей и дикой природы

Всем доброго времени суток. Сегодня я немного расскажу о своем подходе к съемке пейзажей.

Пейзаж для меня, наверное, самый любимый и приятный вид съемки, ведь, фотографируя, я одновременно отдыхаю душой, наслаждаясь той красотой, которую создала природа. Снимать природу невероятное наслаждение — забираясь в тихие ее уголки, получаешь такой заряд энергии и бодрости, которого потом хватает надолго. Ветер в лицо, солнце на губах, подкашивающиеся от усталости к вечеру ноги и наполненное любовью ко всему окружающему сердце — что может быть лучше?

Новичкам, как правило, кажется, что нет ничего проще, чем снять пейзаж. Помнится, один из начинающих фотолюбителей на форуме Фотомонстра написал, что в съемке пейзажей нет ничего сложного, единственная трудность заключается в том, чтобы доехать до места съемки. На первый взгляд да: вот водоем, вот лес, вот дорога, вот небо с плывущими по нему облаками — бери камеру только и снимай. Но, в основном, после первых подобных съемок становится ясно, что найти интересный сюжет не так просто, увидеть необычное в обыденном сложно, даже правильно скомпоновать кадр, сделать правильный акцент не всегда для новичка представляется возможным. Ведь пейзажисту очень важно не просто зафиксировать красоту какого-то живописного уголка, а суметь показать настроение самой природы, ее состояние, гармонию цвета и света — всё вместе это и есть залог успеха пейзажной фотографии.

Оборудование для съемки пейзажей

Итак, начну с того, что необходимо для съемки пейзажей в плане оборудования и чем в основном пользуюсь я. В принципе, снимать можно на любые аппараты, но, конечно, полноформатные камеры в этом плане дают при съемке больше творческих возможностей. Я, как правило, снимаю природу на Nikon D 800 E . Объективы пейзажисты используют разные, вплоть до длиннофокусных — тут главное знать цели и задачи, которые ставятся. Но все-таки чаще пейзажи снимают на широкоугольную оптику — именно она позволяет запечатлеть широту и простор снимаемой природы, и именно она дает так необходимую при подобной съемке резкость по всему кадру.

Изначально я снимала пейзажи на объектив Nikon AF-S 24-70 мм f/2.8G ED. Прекрасный объектив, ничего плохого не могу о нем сказать — многие мои кадры были сделаны именно на него. Например, вот эти:

Постепенно мне стало не хватать угла данного зум объектива, и был приобретен Nikon AF-S 14-24 мм f/2. 8G ED. Теперь в основном при съемке пейзажей я пользуюсь именно им — суперрезкий широкоугольный объектив — это именно то, что надо пейзажисту. Вот несколько примеров, снятых на этот объектив:

Теперь немного остановлюсь на штативах. Штатив — неотъемлемая часть оборудования пейзажиста, он дает гораздо больше возможностей для работы с выдержкой и особенно важен при съемке плохо освещенных сцен, таких, как рассвет и закат. Я в своем арсенале имею два штатива и, как правило, в поездки беру их оба (конечно, если эти поездки на машине). Один штатив тяжелый и надежный — Manfrotto 055XPRO3. С ним использую голову Manfrotto 410 Junior — очень удобная компактная 3-х осная штативная головка, имеющая механизм точного позиционирования по трем направлениям; панорамирование, фронтальный и боковой наклоны. Этот штатив обычно использую, если съемка происходит недалеко от машины, на дальние расстояния он становится слишком тяжелой ношей. Поэтому для походов имею еще один штатив, он более легкий, но вполне надежный и ни разу меня не подводил. Речь идет о Fotopro X5IW+52Q. Чем еще мне нравится этот штатив — он легко превращается в монопод и становится незаменимым моим помощником при съемке спорта.

Очень желательно иметь спусковой тросик или пульт дистанционного управления, чтобы избежать шевеления камеры в момент нажатия на кнопку спуска и предотвратить смазы (особенно на длинных выдержках).

О фильтрах. Что, как я считаю, необходимо иметь при выезде на пейзажную съемку. В первую очередь, конечно, это защитный фильтр — без него никуда. Он защитит объектив от пыли, влаги, возможно, при падении убережет линзу (со мной, правда, такого не случалось — я очень бережно отношусь к своему оборудованию, но от подобного никто не застрахован). Так как я снимаю часто в горах, то в качестве защитного фильтра использую UV-фильтры с многослойным просветлением, которые не только защищают объективы от механического и другого воздействия, но и помогают задерживать «мягкий ультрафиолет», а в горах помогают бороться с голубоватой дымкой и снижением контраста.

Второй фильтр, который кладу в свой рюкзак, это поляризационный. Он хорошо помогает бороться с бликами на воде, насыщает фотографию гаммой красок. Раньше я очень активно пользовалась им для затемнения неба, но в последнее время использую гораздо реже — все чаще прибегаю к съемке с брекетингом экспозиции и, если есть необходимость, беру небо с более темного кадра.

Для широкоугольного объектива 14-24 использую все те же фильтры, но через вот такую крепежную систему:

Раньше очень любила экспериментировать с фильтрами Cokin (когда снимала только на объектив 24-70). Вот пример использования оранжевого градиентного фильтра:

Постепенно отошла от применения фильтров Cokin — результат перестал нравиться, фильтры занимают вместе со всей системой крепления достаточно много места в рюкзаке, да и «накрутить» нужные цвета не составляет проблем при постобработке.

Еще пейзажисту, конечно, нужны нейтрально-серые фильтры с разными стопами (в идеале, наверное, нужно иметь один ND фильтр переменной плотности — он позволит заменить целый набор нейтрально-серых светофильтров различной плотности и не займет много места). ND фильтр поможет ограничивать количество света тогда, когда необходимо использование максимально открытой диафрагмы для уменьшения глубины резкости. Наиболее же часто применяют подобные фильтры для удлинения выдержки при съемке воды — для получения эффекта «молочных рек».

Теперь о самой съемке. Чаще пейзажисты снимают при горизонтальном положении фотокамеры — ведь именно в таком положении мы можем создать снимки с широко и далеко простирающимися пейзажами. Однако горизонтальный пейзажный снимок не всегда является обязательным условием получения интересного кадра. Если увиденный сюжет требует вертикальной съемки, то тут откидываются все принятые правила. Например, если объектом съемки становится одиноко стоящее дерево, скала или другой высокий объект — стóит прибегнуть к вертикальному кадрированию. Я не часто делаю вертикальные кадры, но иногда такое случается, как, например, вот на этих снимках:

Композиция в пейзаже — это основа фотографии и, как правило, именно здесь и возникают трудности. Я для себя при съемке пейзажей и создании композиции взяла несколько простых правил.

1. Кадр должен быть гармонично заполнен, т.е. он не должен быть перегружен лишними деталями. Еще при кадрировании на месте съемки надо постараться отсечь все ненужные элементы. Края снимка не должны перевешивать друг друга — композиция должна быть уравновешенной.
2. Какая бы не была замечательная композиция, но свет при съемке — одно из важнейших условий получения красивых кадров. В пасмурную погоду редко можно получить интересные снимки, поэтому зачастую приходится попросту ждать хорошее освещение. Для получения красивых пейзажных фотографий необходимо, чтобы главные объекты на снимке были выделены освещением — подсвечены. И, конечно же, лучшим временем для съемки пейзажей является утро и вечер, когда солнце не занимает высокое положение — именно в это время оно дает боковые тени, создающие впечатление объема и глубины.
3. Компоновать кадр надо, обычно, используя «правило третей». Большинству фотолюбителей оно, конечно же, известно: снимаем в пропорциях 1/3 земля и 2/3 небо, либо, наоборот — 2/3 земля и 1/3 небо.
4. Чтобы пейзаж «заиграл», необходим интересный передний план — нужен «мазок», акцент. Таким акцентом может стать камень, дерево, цветок, любая коряга и т.д. Именно наличие переднего плана позволяет более реалистично передавать пространство на снимаемом пейзаже и получать так называемый «эффект присутствия».
5. Правило «золотого сечения» применяем для акцентированных объектов — помещаем их именно на точки пересечения. Подчиняться слепо, бездумно этому правилу, как впрочем, и всем другим, не стоит — всегда надо подходить к съемке каждого пейзажа индивидуально, вдумчиво.
6. Пейзажный снимок должен быть многоплановым по композиции, т.е. на нем должен присутствовать передний, средний и задний план. При этом фокусировка должна быть обязательно на ближнем плане.
7. Использовать игру света и теней — именно это зачастую придает фотографии «изюминку», неповторимость.

Конечно же, все правила, которых придерживаюсь я, не являются догмой или непреложной истиной, но знать их надо и в большинстве случаев они помогают при съемке пейзажей. Но основным помощником для пейзажиста, естественно, будет его собственное восприятие увиденной картинки, его внутреннее чувство построения композиции. Композицию надо научиться «видеть» — если есть у человека хоть немного художественного вкуса, этому можно постепенно научиться.

Большинство фотографов пейзажистов любят снимать природу в «золотые часы», т.е. в рассветное и закатное время. Фотографии, сделанные в эти промежутки времени приобретают абсолютно волшебный вид — солнце находится близко к горизонту, поэтому освещение мягкое, рассеянное, всё вокруг наполняется удивительными цветовыми оттенками от золотисто-желтого до багряно-красного. Не всегда, правда, можно «поймать» красивые краски рассвета и заката, поэтому, если есть возможность, стóит не один раз приехать на то место, которое выбрано для съемки. Например, мне не с первого раза удалось снять красоту рассвета над Бердью — трижды выезжала в 3.00 ночи (дорога не ближняя), но в итоге мне повезло увидеть и заснять красивый восход солнца:

Интересные кадры рассвета можно получить, снимая возле водоемов. В рассветные часы, как правило, ветра нет, на водной глади полный штиль, а необычайно мягкие краски рассвета способны творить волшебство и сделать загадочным даже самый невзрачный пруд или озерцо. Вот такой золотистый рассвет был снят на одном из озер Горного Алтая:

Закаты снимать не менее интересное занятие, чем рассветы. Главное достоинство съемки — не надо вставать посреди ночи и, сломя голову, мчаться, а можно спокойно добраться до нужного места днем и не спеша подготовиться к встрече заката. Закатное зарево иногда просто поражает своим разнообразием и великолепием красок. Сумерки создают абсолютно волшебные картины, обволакивая небо необычайно красивым по цвету и тону освещением, поэтому способны придать пейзажам эмоциональность и выразительность. Кстати сказать, самые интересные и красивые закаты бывают во время перемены погоды, например, кроваво-красный или фиолетовый закат обязательно предшествует ветреной погоде на следующий день. Такой закат мне удалось снять на Телецком озере, эта съемка заката была не запланированной, случайной (своенравный дух Телецкого озера заставил нас долгое время ждать момента, когда можно было выйти на небольшом катере в обратный путь до места нашей стоянки), но мне это только «сыграло на руку»:

Закатные краски бывают так разнообразны и неповторимо красивы, что способны творить чудеса, превращая абсолютно невзрачные дневные пейзажи в интересные картины. Как здесь, к примеру, совершенно ничем не примечательное место возле реки вечером стало интересным именно благодаря закатному свету:

В какое время года лучше снимать пейзажи? Да круглогодично. Конечно, в теплое время это делать гораздо проще и приятнее (особенно в Сибири, где я живу), да и хорошее освещение летом бывает куда чаще, чем зимой, и цвета более насыщены и многообразны, но и в холодное время года тоже можно получить красивые пейзажные снимки — надо лишь дождаться благоприятной для съемки погоды. А кто-то спросит, что значит зимой благоприятная погода, а я отвечу — когда температура на градуснике опускается и, чем ниже, тем лучше. В этом плане я, наверное, ненормальная, но когда синоптики предупреждают о сильном похолодании, и люди в большинстве своем, укутавшись в теплые пледы, попивают дома горячий чай с лимоном, я собираю свое оборудование и мчусь за тысячи километров, чтобы в эти морозные дни успеть снять необычайно красивые зимние сюжеты. Вот, как например, этот пейзаж (на улице минус 30°):

Немного остановлюсь на технических аспектах пейзажной фотографии. Природу снимаю всегда в ручном режиме (М). В своем большинстве пейзажные снимки требуют большой глубины резкости, поэтому для достижения большей ГРИП диафрагму стóит прикрывать. Я обычно пользуюсь при достаточно хорошем освещении значениями f/8-f/11, сильнее зажимаю при съемке рассветов, закатов, когда снимаю солнце в контровом свете, чтобы появились «лучики». Если же ставится задача размыть фон и при этом выделить снимаемый объект, то диафрагму нужно, конечно же, приоткрыть. Выдержка будет зависеть от множества факторов и поставленных при съемке задач. Если съемка происходит в тихую, безветренную погоду, выдержка не столь важна — выставляем нужную диафрагму и, ориентируясь по индикатору экспонометра на камере, задаем нужную выдержку. Если же на улице ветер, то снимать лучше на более коротких выдержках, чтобы так сказать «заморозить» картинку, не дав ветерку возможность «размазать» на снимке листву, траву и т.д. Светочувствительность (ISO) обычно выставляю небольшую, чтобы избежать цифрового шума. Многие рекомендуют применять значение 100 при съемке пейзажей. Но я в последнее время стала все чаще использовать немного бóльшие значения (200-400), это, на мой взгляд, дает лучшую проработку заднего плана фотографии. А вот закаты и рассветы все-таки предпочитаю снимать именно на ISO 100. Еще, что обязательно важно — включить индикатор переэкспонированных участков, так называемый режим «засветки», ну, и, конечно, съемка в RAW (об этом, думаю, даже не стоит говорить).

В заключение хочу сказать, что снимать природу — это, как попасть в другой мир — мир, изумительной, неповторимой красоты, наполненной необычайными красками, которыми так богат окружающий нас мир. Главное, уметь «видеть» эту красоту. Если прекрасный вид природы вызывает у вас восторг, при этом душа поет, а сердце наполнено любовью и вырывается из груди, то это первый шаг к успеху получения красивых снимков. Всем желаю интересных сюжетов и удачных кадров!

Приветствую вас, уважаемые читатели! На связи с вами, Тимур Мустаев. Некоторые фотолюбители считают пейзаж одним из самых элементарных жанров съемки. В какой-то степени я разделяю их точку зрения: ходи себе, где нравиться, да снимай все, что взбредет в голову.

Плюс, в отличие от студийной съемки, которая требует немалых финансовых затрат, природа не исчезнет и не потребует взамен ничего, кроме бережного отношения к ней, да и обстановка меняется в зависимости от времени года, даруя простор фантазии.

Но так ли пейзаж на самом деле прост? Давайте разбираться вместе.

А начнем разбор полетов, пожалуй, с определения данного жанра и его места в человеческой реалии.

Пейзаж в фотографии

Пейзаж – это жанр, в котором центром изображения является природа.

Данное направление зародилось еще в эпоху отсутствия фотоаппаратов, когда известные и не очень художники выезжали на пленер и передавали уведенное с помощью кистей и красок.

Именно поэтому пониманию смысла данного жанра, следует учиться у художников-реалистов.

Картины, как ничто иное, позволяют прочувствовать всю красоту природы, они неразрывно связаны с внутренним миром человека, с его чувствами, настроением и любовью к жизни, в целом.

И в фотографии пейзаж – это не досконально точная перерисовка того или иного уголка природы, а собственное мировосприятие.

Современные пейзажные фотографии довольно разносторонни. Выставки подобных материалов прививают зрителю художественный вкус и развивают воображение, путем проведения ассоциативных параллелей между реальной жизнью и снимками.

Взаимосвязь между фотоискусством и жизнью породило новое направление – городской пейзаж, в котором доминантой становиться не природа, а детище общества – город с его многочисленными улицами, объектами архитектуры, площадями, а также нескончаемым потоком автомобилей и пешеходов.

Городской и классический пейзаж увлекает даже самых скупых фотографов! И этому есть объяснение: снимая в этом жанре можно получить отличные кадры, не используя дорогостоящей техники.

Все что нужно – это желание, терпение, штатив, зеркальный фотоаппарат, и некоторые навыки его использования.

Съемка в этом жанре, как, собственно, и в любом другом, – это, в первую очередь, творческий процесс, сопровождающийся собственным видением происходящего, но, как ни странно, существует множество правил, соблюдение которых избавит от неудач.

Фотосъемка пейзажа

Закройте на мгновение глаза и представьте: перед вами раскинулись небывалой красоты просторы и кажется, что стоит только нажать на спуск, как на дисплее фотоаппарата появится самое прекрасное изображение, которое не видывал свет…

Запечатлейте в памяти данный эпизод и откройте глаза, ваша фантазий так и останется фантазией, и вы никогда не узнаете, как фотографировать пейзаж, если пренебрежете нижеперечисленными правилами.

• Максимальная резкость . Многие фотографы практикуют съемку пейзажа при открытой диафрагме, тем не менее «многие» — не показатель хорошей работы.

Классическим приемом во время пейзажной съемки считается наведение резкости на все изображение (съемка на прикрытой диафрагме).

Обычно достаточно произвести простые настройки камеры, чтобы получилось резкое и в меру экспонированное фото: ползунок в районе f/11-16, а можно доверить автомату, если снимать в . Однако, во избежание шевеленки, лучше проводить съемку пейзажа при помощи или .

• Наличие смысла . Для любого фото важно наличие смыслового центра композиции, чтобы, как говориться, глазу было за что зацепиться. Центром внимания может служить что угодно: интересной формы строение, дерево, гора, корабль посреди мора и т.д.
• Правило третей в общей композиции кадра. Расположение смыслового центра относительно всех элементов и деталей снимка также важно, как наличие резкости.

Эталонное гласит: фото выглядит наиболее выигрышно, когда фотографируемые предметы, условно разделены линиями, которые делят изображение на три части, как вдоль, так и поперек.

• Продуманный передний план . Располагайте смысловые центры на фронтальной части фото, оставляя «воздушное пространство» спереди, таким образом удастся создать эффект легкости и передать глубину.
• Доминирующий элемент . Секрет удачной природной фотографии раскрыт – на снимке должно доминировать либо небо, либо передний план.

Если ваши фотографии не подходят под данное описание, скорее всего, их сочтут скучными и обыденными.

Если случилось так, что небо во время проведения фотосессии неинтересное и однотонное – сместите линию горизонта в верхнюю треть, так вы не позволите ему превалировать над остальным.

Но если создается впечатление, что воздушное пространство вот-вот взорвётся или обрушиться на землю потоками лавы – отведите ему 2/3 кадра и вы увидите, насколько может измениться сюжет происходящего.

• Линии . Существует бескрайнее множество способов отразить красоту природы в полном объеме. Один из них – прием включения активных линий в композицию. С помощью линий можно перенаправлять взгляд зрителя с одной смысловой точки фота в другую, создавая при этом некую замкнутость пространства.

Линии не только создают узоры на фото, но и добавляют объем. Это касается и линии горизонта, за которой постоянно нужен глаз да глаз.

• Движение . Многие считают пейзажные снимки спокойными и пассивными. Но это не обязательно так! Добавить жизни в фото можно при помощи воды или ветра, так например, зафиксируйте зеркальным фотоаппаратом буйство океана или струящийся водопад, дуновение ветра или падение листьев с дерева, взлет птиц или ход людей.

Влияние погоды и времени на качество ландшафтной фотографии

Золотое правило пейзажа: «Сцена и сюжет могут кардинально измениться в одночасье, в зависимости от погодных условий и времени года»

Ошибочно полагать, что лучшее время для природных снимков — солнечный день.

В пасмурную погоду, в плане световых эффектов, снимать одно удовольствие: град, дождь со снегом и гроза могут наполнить зловещим, таинственным настроением любой пейзаж.

Однако есть побочка – вероятность промочить ноги, заболеть и навсегда распрощаться с зеркалкой, поскольку влага может разрушительно сказаться на всей электронике.

Чтобы этого избежать, заранее планируйте свой день, серьезно отнеситесь к сборам: продумайте, что надеть на себя и во что завернуть камеру. Для этих целей лучше всего приобрести водонепроницаемый чехол или хотя бы , защищающую объектив от попадания капель на линзу.

Снимать в дождь не обязательно – это просто один из способов добиться художественности изображений.

Таким образом создается очень мягкий рассеянный свет, придающий снимкам легкость и особый сонный вид.

Лес, затянутый туманом будет выглядеть куда таинственней и привлекательней, нежели в солнечный день.

Хотя если съемка происходит в летний или осенний период, свет пробивающий сквозь листву может создать интересный , на открытой диафрагме.

Во время заката же, используя , можно сфотографировать не менее интересные пейзажи, особенно если передний план будет немного подсвечен сзади.

Чтобы избежать зайчиков используйте бленду или . Данный фильтр в пейзажной фотографии просто незаменим.

Ночная съемка в техническом плане, самая сложная. Снимать природу в полном естестве бессмысленно из-за отсутствия света. Поэтому нужно идти туда, где есть искусственные источники света – город.

Бесперебойно использовать вспышку в данном случае не стоит, поднимите значение до 800-1600 и вперед, навстречу городскому пейзажу!

Краткий ликбез на тему ландшафтной съемки подошел к своей точки не возврата! Надеюсь, данная статья была хоть сколько-нибудь поучительна и полезна. Я думаю, что я донес до вас смысл, как правильно фотографировать пейзаж, чтобы добиться нужных результатов.

Если вы начинающий фотограф, который хочет достичь положительных успехов в фотографии, тогда все в ваших руках. Для начала лучше всего начать с понятия своего зеркального фотоаппарата. А помощником может стать один из видеокурсов ниже. Большинство начинающих фотографов, после изучения данного курса, стали по-другому относится к зеркальному фотоаппарату. Курс поможет раскрыть все важные функции и настройки зеркалки, что очень важно на начальном этапе.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для обладателей зеркалки CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для обладателей зеркалки NIKON.

Подписывайтесь на обновления блога, а также делитесь ссылками на статьи с друзьями.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Про фотосъемку пейзажей написано очень много. Не хочется повторяться, потому, я здесь опишу основные моменты и сделаю акцент на проблемах, с которыми я непосредственно сталкиваюсь при съемке.

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

1. Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
2. Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично «резать» кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
3. Следить за источниками света (солнцем)
4. Наслаждаться полученным результатом

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

• Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
• Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет «жесткого»(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
• Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив — это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
• Чтобы ловить хорошие кадры , нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Мастера пейзажной фотографии имеют в своем арсенале очень большой запас навыков и наработок, описывать их бесполезно, так как каждая мелочь в хитрость будет полезна только в одном случае из сотни, и сам человек должен выбирать, как именно ему в той или иной ситуации нужно снимать.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

1. Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритета .
2. Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200,
3. Настройка насыщенности цветов — максимальная
4. Фокусировка лучше всего — ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Теория — это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото . Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность «свечения» земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку для того, чтобы немного «спасти» кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться .

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах . На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают «кляксы» на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью , либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал — горизонт часто «заваливается» на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт , я включаю «сетку» в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, ), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора , для этого используют широкоугольные и . Все «сверхширики» имеют (искривление геометрии). может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чем меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку для ряда объективов (например, ). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник , данный объектив не обладает .

Личный опыт:

Если я снимаю без штатива, то использую (приоритет ). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет или ручной режим). Со штативом не страшны длинные на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая для пейзажа ? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы «заморозить» водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей — нет смысла.

Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Выводы:

Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное — гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Не забудьте нажать на кнопки ↓ ↓↓ соцсетей ↓ ↓↓ — для сайта. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

December 22nd, 2010 , 04:54 pm

Представьте, что вы смотрите на качественно снятый пейзаж и вдруг он оживает. Сами понимаете такие кадры редкость, и снять подобное задача не из легких.

Сложно передать на плоский лист фотобумаги глубину и ясность пейзажа, но есть вещи, которые в этом нам помогают, сегодня несколько слов о важном звене – про объектив для пейзажной съемки.

Итак, что необходимо?

Идеальный вариант это комплект объективов или одно стекло покрывающее диапазон фокусных расстояний от 24 до 200 мм (в 35-мм эквиваленте), что, с учетом коэффициента увеличения фокусного расстояния, будет соответствовать реальным значениям от 16 до 125 мм.

Понятно, что если мы задались найти качественный вариант, то необходимо брать четыре объектива, три с фиксированным фокусом (24 (28) мм, 35 мм и 50 мм), а также один телезум 70–200 мм.

Для тех, кому таскать подобный комплект лень и для тех, у кого на все это счастье нет денег, можно еще подумать и сузить наш поиск, до тех фокусных которые чаще других используются для съемки пейзажа.

Для фотографов-пейзажистов широкоугольники обычно оказываются более полезными, чем телеобъективы. При съемке широкоугольным объективом мы имеем максимальную глубину резкости, в результате чего все объекты в кадре получаются идеально четкими.

Получается что фикс 24 или 28мм это то что «доктор прописал».

Но давайте вспомним про современные зумы, которые сейчас мало в чем уступают по оптическим характеристикам объективам с фиксированным фокусом. В частности идеальный зум 24-105(с моей точки зрения). Если взять такое стекло, то считайте все основные фокусные, вы закрыли.

Теперь коснемся светосилы стекол, понятно, что у фиксов она будет намного лучше чем у зум-объективов. Но часто ли при съемке пейзажей мы ставим диафрагму шире 4 или 5,6 ? Вам же важна резкость, а значит диафрагма зажимается до 8-16, поэтому гнаться за светосилой не обязательно.
Кроме того, нынешние зум объективы часто снабжены очень полезной функцией стабилизатором, который хорошо помогает при недостатке освещения.

· 29.09.2013

Текст статьи обновлён: 2.10.2017

Сегодня мы с вами сравним, как объективы с различными фокусными расстояниями, установленные на кропнутой камере Nikon D5100, снимают пейзаж с одной и той же точки. Но давайте по порядку.

Вчера мы с женой ездили в Нижний Тагил, чтобы пофотографировать боевые машины на выставке вооружений в Russia Arms Expo 2013. Посещение так разрекламированного мероприятия обернулось для нас разочарованием. Отчасти мы виноваты: поздно приехали и не стали брать билет, позволяющий подниматься на трибуну для просмотра демонстрационных маневров бронетехники. Но и организаторы, я считаю, смошенничали немного, т.к. после обеда все современные танки выехали на полигон. А значит, билет во второй половине дня должен быть дешевле.

Ну да ладно. В конце рассказа о посещении Russia Arms Expo я упомянул, что по пути из Екатеринбурга в Нижний Тагил была замечена пара интересных мест для съемки пейзажа. Сейчас у нас бушует золотая осень, и чтобы не откладывать дело в долгий ящик, я решил сегодня совершить еще один подвиг: встать в 6 утра и отправиться на съемки рассвета.

Пейзажи, что мне так понравились по дороге на выставку – участок автострады, на котором дорога прорублена сквозь гору и живописные скалы свисают над асфальтом. Второй пейзаж – отрезок дороги, на котором она волнами спускается с высокой горы. И так, как вдоль дороги стоит густой лес, были опасения, что на рассвете солнце не пробьется сквозь листву деревьев и сделать удачные снимки не получится.

Поэтому утреннюю фотосъемку было решено начать на озере Лебяжье, что на окраине нашего города. Рано утром, борясь с остатками сна, я запихнул в рюкзак свою зеркальную камеру Nikon D5100, широкоугольный объектив Samyang 14/2.8 и телеобъектив Nikon 70-300, и отправился на озеро.

Приехал минут за сорок до рассвета. Попробовал выбрать место для съемки… В этом месте нужно дать, пожалуй, самый важный совет для фотографов, которые собираются снять свой самый лучший пейзаж: выбирайте место для съемки пейзажных фотографий накануне. Многие известные фотографы приходят на одну ту же точку много раз прежде, чем дождутся хорошего освещения.

А если вы собрались фотографировать, как я: «Авось, найду подходящую корягу для красивого пейзажа…» — вы рискуете попасть впросак… В качестве оправдания, могу сказать, что планируя съемку пейзажа, я хотя бы просматриваю сайт Suncalc, чтобы узнать в каком режиме всходит или заходит солнце и с какой точки оно будет освещать сцену.

Знать где и в каком месте взойдет солнце – это хорошо для пейзажиста. Завтра солнце точно взойдет! Но Я не умею предсказывать, будет ли небо полыхать розовым… И сегодня восход был невнятный, бледный…

Кроме того, берег озера Лебяжье сильно заболочен. Камыши не дают вам подойти к кромке воды… Ну,.. вы, наверное, догадались, что сегодня я не могу похвастать шикарным пейзажем, снятым на рассвете на Nikon D5100 и Samyang 14 мм/2,8… 🙂

Попробовал снять с более высокой точки – тоже ничего впечатляющего.

К примеру, вот какой рассвет мне удалось снять в то утро, когда я фотографировал камни на берегу озера на Самъянг 14 мм.

Фото. Пейзаж, снятый на Самъянг 14/2,8 и зеркалку Никон Д5100. Когда удается снять вот такой рассвет, я говорю, что встал ни свет, ни заря, не напрасно…

Иными словами, нет света – нет фотографии. Хотя… Я не жалею, что поднялся в такую рань напрасно. Атмосфера на озере-болоте очень приятная: крякают в камышах утки, чирикают щеглы и синицы на соседних деревьях.

После невнятного рассвета прошелся с разведкой по округе. Рядом река. Тоже вся заболочена и поросла тростником. Зато заприметил одно место со скоплением чаек разных видов и уток. В дальнейшем, если дойдет до фотоохоты, можно будет начинать с озера Лебяжье.

Солнце понемногу взбиралось на небосвод. Направляюсь к первой точке на трассе, где дорога рассекает вершину горы.

Фотографирую на ширик Samyang 14 мм/2,8. Здесь меня тоже встретили несколько трудностей. Во-первых, как назло, солнце оказалось прямо за спиной, а это – не самый лучший свет для пейзажа. Во-вторых, трудность представляет очень широкий динамический диапазон сцены, так как свет в «ущелье» не проникает, а вершины деревьев на скалах ярко освещены. И, в-третьих, широкоугольник не передает всю мощь скал, нависших над дорогой, потому что он имеет свойство уменьшать объекты в кадре.

Когда добрался до второй точки, мне пришла идея провести испытания, демонстрирующие, как разные объективы передают пространство, если съемка ведется с одной и той же точки.

Все мы знаем, что широкоугольники «растягивают» пространство, а телевики, наоборот, «сжимают» расстояния. Давайте убедимся в этом. Сначала устанавливаем на кропнутую зеркалку Nikon D5100 лучший, по соотношению цены и качества, ширик Samyang 14/2.8.

Фото. Широкоугольный объектив Samyang 14 mm/2.8 «растягивает» пространство при съемке пейзажа. Снимок на Nikon D5100

Камера Nikon D5100. Объектив : Samyang AE 14mm f/2.8 ED AS IF UMC. Выдержка: 1/160 сек. Диафрагма: f/8. Фокусное расстояние: 14 мм. ISO: 500. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала. Время съёмки: 29 сентября 2013, 10:16.

Холмистость дороги почти не видна. Только, если очень-очень, присмотреться, вдали можно увидеть намек на некоторую волнистость автобана. Запомните, как далеко располагается километровый столбик.

Теперь заменим широкоугольник на телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S и попробуем снять пейзаж на минимальном для данного объектива фокусном расстоянии 70 мм.

Камера Nikon D5100. Объектив : AF-S VR Zoom-Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED. Выдержка: 1/400 сек. Диафрагма: f/8. Фокусное расстояние: 70 мм. ISO: 640. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала. Время съёмки: 29 сентября 2013, 10:32.

Уже лучше. Хорошо передается красота этого места. Дистанция, как бы, сжалось. Верстовые столбы приблизились.

Давайте увеличим фокусное расстояние до 102 мм.

Мне кажется, гора на заднем плане заметно приблизилась. И стали ближе «колена» изгибов дороги. Ну, а если еще увеличить фокусное расстояние на Nikon 70-300 до 200 мм, чтобы по максиму вместить в кадры детали пейзажа?..

Что-то уже перебор. Произошло слишком сильное сжатие пространства и пейзаж смотрится не так гармонично. На мой вкус, из представленных четырех примеров пейзажных фотографий, снятых на Никон Д5100 с объективом Самьянг 14 мм/2,8 и Никкор 70-300, самый выигрышный снимок – полученный на 102 мм фокусного расстояния.

После окончания тестирования ширика и зума на кропе я еще походил по окрестному лесу и даже устроил фотоохоту: сфотографировал то ли куропатку, то ли самку тетерева. Но об этом я расскажу в другой раз.

Важное замечание . Знаю, что мои читатели люди благоразумные, но не могу не предупредить об опасности, если вы решите повторить кадры, показанные в этом отчете. Находиться в точке съемки холмистой дороги смертельно опасно. За спиной фотографа находится еще одна ложбина, в которой скрываются подъезжающие автомобили. Если прибавить газку при подъеме на эту горку и потом спускаться вниз, как на фотографиях, вы испытываете чувство, похожее на катание на американских горках. Может поэтому машины здесь летят со скоростью 120-140 км/ч и выше… Если такая машина выскочит из-под горки (расстояние до точки съемки 100 м), шансов выжить нету…

Делюсь опытом: выбор оборудования для пейзажной съемки

требуют высоких рабочих ISO (вплоть до 6400), и тут преимущество за далеко не бюджетными камерами с полноразмерной матрицей. Они выдают меньше шумов и картинка у них «чище». Но, повторюсь, такие задачи встречаются не часто, а во-вторых не стоит заморачиваться по поводу шумов. Поставьте себе вопрос: для каких целей вы снимаете? Если для контакта/фейсбука/домашнего альбома/публикации в веб-размере в 900 — 1200 px по длинной стороне, то проблема шума вообще не стоит — его просто никто не увидит. В других случаях помогает грамотная обработка.
Словом, вывод один: какая бы у вас не была камера, ее достаточно для решения 99% ваших текущих фотографических задач.

Теперь про объективы.
Распространено мнение, что есть специальные «пейзажные» объективы. Да, традиционно для пейзажа используется широкоугольная оптика, которая позволяет «впихнуть» в кадр максимум окружающего мира. Но это не значит, что пейзаж нельзя снимать на объективы с 50 мм. фокусного расстояния, или же 100 мм., и даже 400 мм. Все зависит от конкретных задач, сюжетов, ваших целей и вашего видения пейзажа. По себе скажу: часто бывают ситуации, когда в пейзажной съемке наиболее востребованный именно теледиапазон фокусных расстояний — от 70 мм. и более. Особенно это актуально для съемки в горах. Тут телевик просто необходим!
Приведу примеры фотографий, снятых на фокусных расстояниях от 70 до 200 мм.:
70 мм.:

97 мм.:

200 мм.:

А вот пример панорамы из 6-ти кадров, снятой на объектив с фиксированным фокусным расстоянием — Sigma 50/1,4:

Вывод: выбор объектива и фокусных расстояний определяется конкретными задачами, вашими планами и вашим личным вИдением пейзажа — то, как вы видите окружающую реальность и как вы ее хотите передать. В одних случаях хочется широты охвата сцены, как, например, на этом снимке, сделанном на 22 мм. (Canon EF 16-35/2,8):

а в других — необходимо сосредоточится на деталях окружающего нас мира (200 мм., Canon EF 70-200/4L IS):

Поэтому, собираясь на пейзажную съемку, не ленитесь взять телевик или макрообъектив — очень часто они просто незаменимы!

Идем дальше — пульт ДУ.
В пейзажной съемке крайне необходимая вещь. Он помогает избежать шевеленки камеры при нажатии на спуск, а также дает возможность работать в режиме BULB. Последнее особенно актуально при съемке в режимное время, когда света мало и для нормального экспонирования необходимо более 30 сек. Кроме того, программируемый пульт ДУ (если он у вас есть, конечно) практически незаменим для съемки таймлапсов, серий снимков со звездами для последующего объедения в один и т.д. По своему опыту скажу: пульт ДУ + преподъем зеркала = залог резких снимков.

Следующее у нас — фильтры.
Они бывают разные и эта отдельная большая тема, на которую написано огромное количество материала. Не уверен, что есть необходимость мне повторятся, а сказать что-то новое вряд ли получится. Скажу только одно — без них обойтись можно (в большинстве ситуаций), но они существенно облегчают жизнь, упрощают последующую обработку. Кстати, про фильтры рекомендую почитать здесь: http://dima-chatrov.livejournal.com/449958.html
Про свой набор фильтров я расскажу в следующем посте.

И наконец, штатив.
Пожалуй, это первая по необходимости вещь в пейзажной съемке. Честно говоря съемку без штатива я себе не представляю. Я не буду в который раз повторять, что хороший штатив — это залог резких снимков. Вместо этого подниму еще один аспект использования штатива — он приучает фотографа не спешить и думать над тем, что он фотографирует! В эпоху цифрового фото мы привыкли не экономить кадры, снимая много всякого-разного буквально на лету. В результате, на наших винчестерах хранится масса фотографий, которых и обрабатывать не хочется, и удалить жалко… Знакомая ситуация? 🙂 Со штативом этой спешки нет: пока вы разложите его, скадрируетесь, вы десять раз подумаете над композицией, над техническими параметрами, в конце-концов над тем — а стоит ли вообще делать этот кадр?
Про выбор штатива писать не буду, т.к. все уже написано до меня. Единственное что, хочу сказать — не экономьте на штативе! Я часто вижу ситуации: у людей дорогая камера, объектив и все это стоит на хлипком дешевом штативе. В таких случаях хочется спросить: и не страшно ставить оборудование в 4-5 к $ на вещь, которую с трудом можно назвать штативом?!?! Я уже не говорю про постоянные смазы от дуновения ветра…

Пожалуй, для начала все. В следующей статье я сделаю обзор своей фототехники.
Если вам понравился материал или показался полезным — напишите об этом в комментариях. Мне нужно знать: стоит ли продолжать писать на такие темы в своем блоге или достаточно будет традиционного показа фотографий?

Предыдущую статью на тему ночной съемки можно почитать здесь.

Как выбрать объектив для пейзажной фотографии

Набор линз для фотографа, как арсенал кистей для художника; линзы позволяют фотографам изменить способ изображения места. Они обеспечивают широкий угол обзора, близкие планы, возможность изолировать объекты и возможность держать все в кадре в фокусе или не в фокусе. Особенно в том, что касается пейзажной фотографии, линзы — одно из немногих средств, с помощью которых вы действительно можете придать изображению личное видение, по сравнению со студийной или портретной фотографией, что дает вам дополнительное преимущество в том, что вы также можете настроить объект, в соответствии с вашими намерениями.

Помимо выбора объектива, влияющего на то, как вы изображаете обстановку на природе, пейзажным фотографам также следует заботиться о практичности таких объективов, с которыми они выбирают для работы. Подобно ряду уникальных соображений, которые следует учитывать при поиске камеры для пейзажной фотографии, при выборе объектива для пейзажной съемки следует делать особый выбор.

Фокусное расстояние

При поиске объектива для пейзажной фотографии наиболее распространенный совет предложит вам начать с широкоугольного объектива.Широкоугольные объективы особенно подходят для пейзажной фотографии из-за их широкого поля зрения и большой глубины резкости, что является желательным атрибутом для общих пейзажных целей. Широкие позволяют разместить всю гору на заднем плане в кадре, их можно использовать, чтобы показать большую часть земли и неба, и их можно использовать для искажения или перекоса перспективы для создания большего драматизма. Глубина резкости, которую они обеспечивают, также помогает обеспечить постоянную резкую фокусировку от переднего плана к фону, что часто бывает полезно при фотографировании больших пространств суши.

Несмотря на то, что широкоугольные объективы являются так называемым стандартом для пейзажной съемки, это не должно мешать вам смотреть на обычные и телефото фокусные расстояния при съемке пейзажей. Иногда тот дополнительный охват или визуальное сжатие, которое дает телеобъектив, может быть полезным для создания интереса к вашим изображениям. Что касается линз нормальной длины, часто нет причин, по которым вы не должны изображать место, используя то же поле зрения, что и ваша собственная перспектива.В конце концов, вы, скорее всего, остановились в определенном месте из-за того, как оно выглядело вашими глазами, а не из-за того, что обозревали поле камерой, приклеенной к вашему лицу. Что касается более длинных фокусных расстояний, иногда бывает творческим преимуществом изолировать части сцены и действительно сосредоточить внимание зрителя на чем-то уникальном.

Диафрагма

Несмотря на то, что многие объективы привлекают внимание и желательны из-за их максимальной светосилы, к счастью, это область, на которую многим пейзажным фотографам не нужно уделять столько внимания.В отличие от портретной фотографии или фотосъемки событий при доступном освещении, пейзажные фотографы обычно отдают предпочтение большей глубине резкости в сцене, а не экстремальной селективной фокусировке или съемке с рук при слабом освещении (конечно, это не означает, что пейзажные изображения с малой глубиной резкости не являются не во что заглядывать).

Обычно пейзажные фотографы работают в основном в середине диапазона диафрагмы, например от f / 5,6 до f / 16, поэтому потребность в объективе с диафрагмой f / 1,4 не так велика. Кроме того, работа со штатива дополнительно помогает усилить желание работать с меньшими значениями диафрагмы и, как следствие, более длинными выдержками.Помимо возможности смотреть на более медленные линзы f / 1.8, f / 2 и f / 2.8 в качестве меры экономии, эти линзы также будут меньше и легче, чем версии f / 1.4 с тем же фокусным расстоянием, что делает их больше подходит для упаковки в сумку для похода по пустыне.

Увеличение или увеличение?

Споры между зумом и фиксированным фокусным расстоянием никогда не перестанут существовать, и эти дебаты особенно богаты в области пейзажной фотографии. Достоинства зума? Очевидно, что вы можете увеличить пейзаж, когда находитесь в очень конкретном месте (подумайте о съемке со смотровой площадки в национальном парке).С другой стороны, зум может заставить вас довольствоваться тем, как фотографировать область, в то время как работа с фиксированным фокусным расстоянием заставит вас, возможно, немного больше путешествовать и искать более полезную точку обзора, чтобы сфотографировать пейзаж. Вы «приближаетесь» ногами.

На данный момент различия в качестве изображения между масштабированием и простыми числами относительно спорны — есть очень качественные увеличения и есть очень высококачественные простые числа. Некоторые из объективов с более широким фокусным расстоянием часто лучше всего доступны в формате зума, например впечатляющий EF 11-24mm f / 4L USM от Canon или впечатляющий NIKKOR Z 14-30mm f / 4 S от Nikon, тогда как некоторые объективы с чуть более узким фокусным расстоянием действительно сияют. в качестве простых чисел, таких как объектив Zeiss Otus 28mm f / 1 без ограничений.4 или восхитительно компактный Sony Sonnar T * FE 35mm f / 2.8 ZA. Принятие решения между увеличением или увеличением действительно зависит от ваших собственных потребностей, таких как объем доступа, который вам понадобится для обхода объекта, какой вес / сколько линз вы можете носить и, конечно же, ваши предпочтения в отношении фокусного расстояния. .

Авто или ручная фокусировка?

Во многом пленочные камеры по-прежнему актуальны в области пейзажной съемки, несмотря на то, что в настоящее время съемка в цифровом формате дает значительные преимущества, объективы с ручной фокусировкой также «технологически устарели», но все же невероятно практичны и желательны для пейзажных фотографов.Преимущества объективов с автофокусировкой очевидны: они фокусируются автоматически, быстро и, как правило, точно, а также их можно фокусировать вручную. Так зачем кому-то нужен объектив с чисто ручной фокусировкой? Чувство и контроль.

В большинстве объективов с автофокусировкой используется электроника, позволяющая выполнять точную настройку фокуса вручную, без каких-либо механических операций во время фокусировки (это называется фокусировкой по проводам). Ключевым недостатком этого является то, что без механической связи нет никакой связи между тем, насколько быстро, плавно или относительно насколько далеко вы можете повернуть кольцо фокусировки, и тем, как реагирует движение фокусировки.С объективом с механической ручной фокусировкой вы получаете больше тактильного контроля при переключении от точек фокусировки, а также более плавную и плавную фокусировку. Поскольку пейзажи обычно статичны, необходимость быстрой фокусировки обычно уступает точности, а при хорошем зрении или хорошо настроенной диоптрии ручная фокусировка часто дает наилучшие результаты. Еще одно преимущество объективов с ручной фокусировкой — жесткие стопы на бесконечность и шкалы глубины резкости, которые обычно находятся на корпусах объектива.Эти вспомогательные средства помогут в работе с методами гиперфокальной фокусировки для получения максимально возможной глубины резкости.

Другие особенности объектива для пейзажной фотографии

• Атмосферостойкость Если вы собираетесь работать на открытом воздухе, возможно, в суровых условиях, конструкция с защитой от атмосферных воздействий должна быть одним из ваших главных приоритетов. Хотя ни одна линза не является полностью водонепроницаемой, герметичные линзы защитят от умеренного дождя, легких брызг с моря, снега и песка.

• Объективы с наклоном и сдвигом Для тех, кто хочет взять страницу со снимков с обзорной камерой, не имея размера и веса полностью широкоформатного комплекта, объективы с наклоном и сдвигом позволяют настраивать перспективу, минимизировать (или максимизировать) искажение и влиять на плоскость фокуса в изображениях.Для пейзажных фотографов эти объективы могут использоваться для получения действительно большого диапазона глубины резкости, а также могут использоваться для корректировки конвергенции при съемке высоких вертикальных объектов, таких как деревья.

Что вы ищете в объективе для пейзажной фотографии? Какие объективы в этом жанре вам нравятся больше всего? Сообщите нам свои мысли внизу.

Лучший объектив для пейзажной фотографии

Если бы я принял участие в опросе и попросил 100 фотографов ответить на вопрос — «Какой лучший объектив Canon для пейзажной фотографии?» — Совсем не удивлюсь, если подавляющее большинство ответят «широкоугольный».»

И хотя в этом ответе нет ничего плохого, есть проблема.

Лучший ландшафтный объектив для одной ситуации не обязательно лучший для другой.

Это означает, что в то время как широкоугольные объективы хороши для многих пейзажи, иногда ситуация требует чего-то другого

Давайте рассмотрим несколько вариантов лучшего объектива для пейзажной фотографии и обсудим, почему они считаются лучшими.О широкоугольных объективах Nikon вы можете прочитать на нашем веб-сайте PhotographyTalk.com.

В зависимости от вашей системы камеры широкоугольные объективы обычно имеют диаметр 35 мм или меньше (для полнокадровых камер) и 24 мм или меньше (для камер с датчиком кадрирования) ).

Съемка пейзажей широкоугольным объективом имеет свои достоинства и недостатки.

С другой стороны, широкоугольный объектив позволяет снимать большую часть сцены. Это может быть полезно, когда вы фотографируете обширный пейзаж, подобный показанному выше.

Более того, широкоугольные объективы имеют большую глубину резкости при любой заданной диафрагме, чем другие объективы. Это означает, что вы можете держать большую часть сцены в фокусе.

Эти линзы также полезны для включения в кадр интереса переднего плана.

Как вы можете видеть ниже, включение элементов на переднем плане помогает привлечь внимание к фотографии, тем самым побуждая нас исследовать изображение более полно.

Но эти преимущества имеют свою цену.

Далекие объекты будут казаться совсем маленькими на широкоугольном снимке. Иногда из-за этого пейзажи выглядят немного пустыми.

Кроме того, если вы снимаете с помощью сверхширокоугольного объектива, такого как 12-миллиметровый или рыбий глаз, сцена значительно искажается.

Иногда это искажение можно использовать творчески, но в некоторых случаях оно просто не подходит для пейзажного снимка. Тем не менее, широкоугольный объектив многими считается лучшим объективом для пейзажной фотографии.

Получите несколько важных советов по съемке пейзажей с широкоугольным объективом в видео выше от Adorama TV.

С полем зрения, аналогичным тому, что мы видим собственными глазами, стандартные объективы (в диапазоне 50 мм на полнокадровых камерах и 35 мм на камерах с датчиком кадрирования) запечатлеть пейзажи, которые кажутся знакомыми.

Кроме того, с немного большим фокусным расстоянием стандартные линзы помогают создавать пейзажные изображения, которые становятся более интимными и сфокусированными — сфокусированными в том смысле, что в кадре имеется более узкое поле зрения из-за увеличенного фокусного расстояния.

Стандартные линзы также часто бывают фиксированными — с фиксированным фокусным расстоянием.

А поскольку фиксированные линзы часто имеют очень большую диафрагму, они идеально подходят для съемки пейзажей в условиях низкой освещенности, поскольку их большая диафрагма может улавливать весь свет.

Объективы с постоянным фокусным расстоянием обычно более резкие, чем зум-объективы, поэтому вы можете получить хорошо детализированные и резкие фотографии с фиксированным объективом для пейзажной фотографии.

Единственным недостатком стандартного объектива с постоянным фокусным расстоянием является то, что с фиксированным фокусным расстоянием вы, возможно, более ограничены в способе кадрирования кадра, чем при использовании зум-объектива.

Однако все, что вам нужно сделать, чтобы обойти это «препятствие», — это приблизиться ногами и физически приблизиться или дальше от объекта.

К этому нужно привыкнуть, но как только вы научитесь не дотягиваться до объектива для регулировки фокусного расстояния, вы можете добиться некоторых волшебных результатов с фиксированным объективом для пейзажей.

Со всем этим фокусным расстоянием (около 85 мм и выше для полнокадровой камеры и 50 мм и выше для камеры с датчиком кадрирования) телеобъектив поможет вам приблизиться и личные с элементами ландшафта.

Это на противоположном конце спектра для широкоугольного обзора, но это неплохо. Иногда самое важное — запечатлеть детали пейзажа.

Заполнение кадра горной вершиной, деревом или другим элементом ландшафта может иметь очень драматический эффект.

Более того, телеобъективы сжимают расстояние, поэтому удаленные элементы кажутся больше в кадре.

Конечно, за эти преимущества приходится платить …

Телеобъективы обычно не только дороже (особенно с большим фокусным расстоянием), но и намного больше и тяжелее.

Совет редактора: приобретите высококачественный телеобъектив без ущерба для бюджета. Начните поиск здесь.

Если вы путешествуете на день с большим телеобъективом, ваши плечи и спина, вероятно, начнут это чувствовать.

Телеобъективы тоже могут быть немного громоздкими, для их устойчивости во многих ситуациях требуется монопод или штатив.

Когда дело доходит до этого, ответ на наш вопрос — какой объектив лучший для пейзажной фотографии — зависит от .

Объектив, который вы выбираете для фотографирования пейзажей, должен соответствовать тому, что вас больше всего интересует в пейзаже и тому, как вы чувствуете, что пейзаж будет лучше всего сфотографирован.

Если вас особенно привлекает сжатый вид, который достигается с большим фокусным расстоянием, выберите телеобъектив.

Если вы предпочитаете широкие просторы, снятые с помощью широкоугольного объектива, выберите этот путь.

Некоторые объективы фактически устраняют разрыв между широкоугольным и телефото.

Один из лучших объективов Nikon для пейзажной фотографии — Sigma 24-105mm f / 4 Art DG OS HSM. На полнокадровой камере вы можете снимать широкоугольный объектив на 24 мм, стандартный на 50 мм и телефото на 105 мм.

Один из лучших объективов Canon для пейзажной фотографии — Canon EF 17-40mm f / 4L USM. На камере с датчиком кадрирования он обеспечивает прекрасный диапазон от стандартного до телефото, а на полнокадровой камере он предлагает отличный широкоугольный и стандартный вид.

Надеюсь, что, учитывая плюсы и минусы широкоугольных, стандартных и телеобъективов, вы сможете принять обоснованное решение о том, какой объектив для пейзажной съемки лучше всего подходит для вас.

Чтобы узнать больше об объективах для пейзажной фотографии, посмотрите мое видео выше!

Привет из PT!

Советы по съемке пейзажей

Вам не хватает глубины знаний или уровня навыков, необходимых для воспроизведения невероятных пейзажных снимков, которые профессионалы публикуют в Интернете каждый божий день?

Пройдите наш курс пейзажной фотографии и присоединитесь к фотографам, которые быстро усвоили свое обучение, овладев искусством создания впечатляющих пейзажных снимков всего за несколько дней.

Лучшие объективы для пейзажной фотографии в 2021 году

Спецификация

• Тип товара: Широкоугольный зум-объектив
• Крепление: Nikon Z
• Формат: полнокадровый (FX)
• Фокусное расстояние: 14-24 мм
• Максимальная диафрагма: f / 2.8
• Минимальная диафрагма: f / 22
• Конструкция: 16 элементов в 11 группах, включая 4 элемента ED и 3 асферических элемента
• Покрытия: покрытия Nano Crystal и ARNEO, а также передний элемент с фторсодержащим покрытием

• Система фокусировки: внутренняя автофокусировка
• Минимальное расстояние фокусировки: 28 см от фокальной плоскости во всем диапазоне масштабирования
• Максимальный коэффициент масштабирования: 0.13x при 24 мм
• Стабилизация: No
• Количество лепестков диафрагмы: 9
• Размер фильтра: 112 мм или задние гели
• Вес: 650 г / 1 фунт 7 унций
• Диаметр x длина (удлинение от крепления объектива): 88.5 x 124,5 мм / 3,5 x 5 дюймов

Объектив Nikon Z 14-24mm f / 2, созданный с учетом потребностей профессиональных фотографов.8 S — более быстрая и более дорогая альтернатива Nikkor Z 14-30mm f / 4 S. Наряду с обычными кольцами зума и ручной фокусировки, Z 14-24mm f / 2.8 S имеет специальное кольцо управления и настраиваемую функциональную кнопку. и небольшой экран, который может отображать ключевую информацию, такую ​​как настройка диафрагмы, фокусное расстояние или точное фокусное расстояние.

Разработанный для беззеркальных фотоаппаратов Nikon серии Z со встроенной системой стабилизации изображения, Nikkor Z 14-30mm f / 4 S не имеет встроенного подавления вибраций (VR).

Необычно то, что объектив поставляется с двумя блендами, одна для обычного использования, а другая для использования с ввинчиваемыми фильтрами 112 мм. В качестве альтернативы Z 14-24mm f / 2.8 S может принимать гелевые фильтры в заднем слоте, но он не совместим напрямую с держателями фильтров.

Имея размеры 88,5 x 124,5 мм / 3,5 x 5 дюймов и вес 650 г / 1 фунт 7 унций, Nikon Z 14-24mm f / 2.8 S значительно меньше и легче Nikon AF-S Nikkor 14-24mm f / 2.8G ED ( 98 x 131,5 мм / 3,9 x 5,2 дюйма и 1000 г / 35.3oz), который предназначен для цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon. Это означает, что его легче носить с собой и использовать в течение длительного времени. Кроме того, передний элемент имеет гораздо менее выпуклую форму и, следовательно, менее склонен к притяжению капель воды.

Одна из причин, по которой Nikon представила байонет Z, заключалась в том, чтобы обеспечить более быструю и качественную оптику, и Nikkor Z 14-24mm f / 2.8 S продемонстрировал это, обеспечивая превосходные изображения во всех диапазонах зума и диафрагмы. Даже углы изображений, снятых в самой лесной точке с самой широкой диафрагмой, имеют хороший уровень детализации.

Прочтите наш обзор Nikon Nikkor Z 14-24mm f / 2.8 S

Лучшие объективы для пейзажной фотографии 2020

Выбрать подходящее оборудование для съемки пейзажей сложно, и совет по снаряжению — это вопрос номер один, который мне регулярно присылают.Мы опубликовали ряд статей, в которых рассматривались лучшие объективы для пейзажной фотографии за последние годы, но компании продолжают выпускать новое и улучшенное оборудование.

В этой статье будут рассмотрены мои рекомендации по лучшим объективам для пейзажной фотографии по состоянию на 2018 год и даны актуальные советы по выбору подходящего объектива.

Рекомендуемые линзы для пейзажных фотографий

Объективы, которые вы могли бы рассмотреть для пейзажной фотографии, делятся на три основные категории:

• Широкоугольный — типичный выбор для съемки пейзажей, этот тип объектива позволит вам получить более широкое поле зрения.
• Telephoto — гораздо менее распространенный выбор для пейзажей, телеобъектив позволяет вам сфокусироваться на определенных областях сцены, сжимая сцену в 2D-пространстве.
• Стандартные линзы — эти линзы, как правило, отражают то, что видит человеческий глаз, находясь около отметки фокусного расстояния 50 мм.

Давайте посмотрим на некоторые из лучших вариантов в этих трех категориях (не в порядке следования):

# 1 Canon 16-35 мм f / 4L IS USM

Считается преимуществом улучшенной резкости по всему кадру по сравнению с f / 2.8, объектив Canon 16-35mm f / 4L IS USM — это сила, с которой нужно считаться. На самом деле это объектив, который у меня есть, и я считаю, что он обеспечивает идеальное фокусное расстояние для съемки динамичных пейзажей, охватывающих всю сцену.

Объектив также имеет встроенное подавление вибраций, что я считаю очень полезным при путешествиях налегке.

# 2 Sigma 14-24mm f / 2.8 Art

Эти линзы, входящие в последнюю серию Sigma Art, обещают исключительно высокое качество и составляют лучшие линзы, созданные Sigma.Объектив 14-24mm f / 2.8 Art от Sigma доступен с байонетами Canon, Nikon и Sigma. Это очень широкий объектив, и это отличный выбор для тех, кто любит включать в свои снимки огромные пейзажи.

# 3 Nikon 24-70 мм f / 2.8E VR

До того, как я перешел в Canon, где я занимался съемкой видео в основном поверх фотографий, у меня был оригинальный объектив Nikon 24-70 мм f / 2,8. Это был мой идеальный объектив для пейзажной съемки, и по сей день он остается очень популярным среди пейзажных фотографов.

В настоящее время он существует как новый улучшенный объектив Nikon 24-70mm f / 2.8E VR, что означает, что он имеет встроенное подавление вибраций. Это идеальный вариант для пейзажных фотографов, которые любят «бегать и стрелять», не используя штатив.

# 4 Canon 24-70 мм f / 2.8L IS USM Mark II

Собственный ответ Canon на 24–70 мм: этот объектив очень резкий и обеспечивает минимальные искажения по всему изображению. Это отличный объектив с идеальным диапазоном фокусных расстояний для пейзажной фотографии.Canon также выпускает версию этого объектива с диафрагмой f / 4 для тех, кто хочет немного сэкономить.

# 5 Canon 24-105 мм f / 4L IS II

Предлагая увеличенный радиус действия за счет меньшей минимальной диафрагмы, объектив Canon 24–105 мм определенно стоит рассмотреть. Это прекрасно устраняет разрыв между широкоугольными и короткими телеобъективами. Вы сможете сфокусироваться на более конкретных областях кадра с помощью 105-миллиметрового конца объектива, сохранив при этом возможность широкоугольной съемки на 24 мм.

# 6 Sony FE 70-200 мм f / 4 G OSS

Объектив Sony FE 70-200mm f / 4 — отличный выбор для тех, кто снимает на беззеркальные камеры, которые хотят проявить изобретательность и использовать телефото при съемке пейзажей. Этот объектив настоятельно рекомендуется, а также является фантастическим выбором, поскольку он позволяет вам перейти к фотографии дикой природы благодаря большому фокусному расстоянию.

# 7 Nikon 70-200 мм f / 2.8E AF-S

К сожалению, очень дорогой объектив от Nikon, 70-200 мм остается заманчивым благодаря своему высокому качеству.Это еще один отличный объектив для тех, кто хочет совмещать пейзажную съемку и фотографию дикой природы.

# 8 Canon 70-200 мм f / 4 L IS USM Mark II

Совершенно новый объектив от Canon, версия Mark II объектива Canon 70-200 мм f / 4 — фантастический выбор для пейзажных фотографов. Дешевле, чем его коллега с диафрагмой f / 2,8, это отличный вариант для тех, кто придерживается только пейзажной фотографии. Он позволяет вам при желании заниматься фотографией дикой природы, но если вы также очень увлечены фотографом дикой природы, то стоит подумать о более быстром (и тоже новом) Canon 70-200mm f / 2.Объектив 8 Mark III.

Выбор правильного фокусного расстояния

Как видите, для пейзажной фотографии можно выбрать несколько объективов. Доступный диапазон фокусных расстояний — это и благословение, и проклятие — все они предоставляют разные творческие возможности, но это означает, что вам предстоит трудный выбор!

Я бы порекомендовал всем пейзажным фотографам убедиться, что у них есть хотя бы один широкоугольный и один меньший телеобъектив (до отметки 200 мм), чтобы обеспечить гибкость во время съемки.Любой объектив понадобится много раз, поэтому, если вы серьезно настроены вывести свои снимки на новый уровень, стоит инвестировать в оба.

Как вы думаете?

Какой ваш любимый объектив для пейзажной фотографии? Дайте нам знать в комментариях — возможно, мы что-то упустили!

Не забудьте ознакомиться с нашими рекомендациями по выбору лучшей камеры для пейзажной фотографии.

Какой лучший объектив для пейзажной фотографии?

На мой взгляд, выбор лучшего объектива для пейзажной фотографии так же важен, как и любой другой фактор, влияющий на вашу фотографию.Именно от этого будет зависеть, как донести сцену до зрителя. Самая важная часть вашего объектива — это его фокусное расстояние. Это не только решит, как вы кадрируете сцену, но и повлияет на ощущение кадра, позволив вам включить или исключить различные аспекты, чтобы окончательное изображение выглядело так, как вы хотите. Это результирующее поле зрения, которое запечатлевает ваша камера. Все фокусные расстояния объектива измеряются в миллиметрах (мм). У широкоугольных объективов будет меньшее число с широким полем обзора, а у более длинных объективов (телеобъективы и т. Д.) будет иметь большее число и более узкое поле зрения.

Широкоугольные линзы

Объективы с фокусным расстоянием менее 40 мм обычно известны как широкоугольные объективы. Это наиболее часто используемые фокусные расстояния в пейзажной фотографии; Я бы даже сказал, что их необходимо иметь в сумке при съемке пейзажей. Используя такой объектив, вы сможете включить множество пейзажей в свои композиции. Они могут не подходить для каждой сцены, но многие пейзажные фотографии делаются с такими короткими фокусными расстояниями из-за преимущества более широкого поля зрения, что позволяет снимать большие виды на сельскую местность или побережье.

Фотографы, как правило, выбирают широкоугольные объективы из-за их характеристик растяжения и искажения ближних и удаленных элементов сцены. Это позволяет вам уделять больше внимания очень близкому объекту, например прибрежным цветам, делая их более заметными и позволяя создавать действительно динамичные композиции. Наиболее широкоугольная длина составляет около 24 мм, но если пойти ниже, вы сможете по-настоящему повеселиться с пейзажными изображениями. Это когда сцены становятся еще более преувеличенными, особенно при съемке в портретной ориентации, что позволяет вам включать все, начиная с нескольких дюймов перед штативом и заканчивая съемкой на большом расстоянии.

Рекомендуемый широкоугольный объектив для пейзажной фотографии

Как человек Canon, я выбрал потрясающий Canon EF 16-35mm f / 4L IS USM . Вы спросите, почему не f / 2.8? Что ж, этот более новый объектив намного на резче прямо по всему кадру (чем f / 2.8), даже при остановке; мы, пейзажные фотографы, любим резкие детали в углах. Это легкий , и если вы не снимаете при слабом освещении или ночью, когда требуется f / 2,8 для захвата большего количества света, достаточно иметь f / 4 в качестве самого широкого, особенно если вы будете использовать его для пейзажей.В любом случае вы будете в среднем подростковом диапазоне значений диафрагмы для лучшей резкости спереди и сзади. Кроме того, я бы выбрал зум вместо простого, так как он действительно универсален и позволяет не носить с собой более одного объектива для большего диапазона. Хотя я всегда использую штатив для пейзажных работ, у него есть отличный стабилизатор изображения, который поможет при съемке с рук.

Компания Nikon производит очень популярные объектив Nikkor 24-70mm f / 2.8G ED и Nikkor AF-S 18-35mm f / 3.5-4.5G ED .

«Стандартные» линзы

Стандартные линзы наиболее сопоставимы с тем, что человеческий глаз видит в поле зрения.Это примерно соответствует длине диагонали вашего сенсора, поэтому полнокадровый сенсор (36 мм x 24 мм) с некоторыми математическими вычислениями даст 43 мм; хотя считается, что 50 мм — это число, с которым все согласны. При таком фокусном расстоянии объекты в сцене больше всего напоминают то, что мы видим, без каких-либо крайних искажений, с естественной перспективой и параллаксом. Эти фокусные расстояния идеально подходят, если вы хотите передать сцену мгновенно узнаваемым образом, чтобы аспекты выглядели «реалистично», а также если вы хотите исключить любые элементы переднего плана, исключительно фокусируя внимание и привлекая взгляд зрителя к фону.Для меня стандартные линзы — это хорошие линзы для прогулок, что упрощает работу; это заставляет вас больше думать о композиции, пытаясь связать элементы с более далекой точки обзора, чем вы бы использовали с широким углом.

Рекомендуемый «стандартный» объектив для пейзажной фотографии

Хорошим стандартным «прогулочным» объективом от Canon является EF 24-105mm f / 4L IS USM . Как и выше, он легкий и очень гибкий в выборе фокусного расстояния.Я лично выбрал это фокусное расстояние — EF 24-70mm f / 2.8L USM II . Супер резкость по всему кадру — немного тяжелее, чем 24-105 мм, но имеет дополнительный бонус в виде остановки до f / 2,8 при необходимости и получения прекрасного боке.

Компания Nikon выпускает отличный объектив Nikkor AF-S 50mm f / 1.4G , на который стоит обратить внимание. Или вы можете снова выбрать 24-70mm f / 2.8 , чтобы охватить несколько баз.

Телеобъектив

Вы, наверное, часто слышали термин «телеобъектив»; в основном это означает большее фокусное расстояние, чем стандартное.Все, что превышает 50 мм и более, считается телеобъективом. Вы можете подумать, что они слишком длинные для пейзажей, поскольку они дают более узкое поле зрения, и поэтому на камеру снимается меньше ландшафта. Вы были бы отчасти правы, но легко упустить из виду преимущества телеобъектива для пейзажной фотографии. Они позволят вам по-настоящему выделить лучшие части ландшафта перед вами, подчеркнув меньшие области, которые были бы упущены при использовании широкого угла, и стремясь к более широкому полю обзора.Увеличивая элемент, он выводит его на передний план в вашей композиции, а это означает, что вы можете проявить творческий подход к удаленному объекту.

Одним из основных аспектов телеобъективов является то, что они сжимают перспективу. Они заставят объекты в пейзаже казаться ближе друг к другу, и вы можете использовать это в своих интересах, выстраивая элементы вдоль тубуса объектива. Обычно кандидатами для этого являются объективы, такие как зум-объектив 70-200 мм, позволяющий изолировать важные элементы вашего пейзажа, такие как одинокое дерево на холме или смотреть вниз на туманное дно долины, выбирая мини-сцены, которые работают.Однако он не ограничен только 200 мм, объективы с большей длиной будут работать так же хорошо. Чем длиннее объектив, который вы используете, тем уже ваше поле зрения и тем больше в кадре появляется удаленный объект. Всегда стоит попробовать разные длины и посмотреть, что лучше всего подходит для сцены, которую вы пытаетесь передать.

Как упоминалось выше, вы не ошибетесь, если выберете объектив 70-200 мм для такого рода работ.Если вы снимаете только пейзаж, выбирайте версию с диафрагмой f / 4. Я фотографирую и другие вещи, поэтому мне нужна диафрагма f / 2.8 IS. Обратной стороной является то, что он намного тяжелее, чем без IS f / 4, но плюс — это настоящая рабочая лошадка и немного более резкий по всему изображению, а также имеет стабилизацию изображения для съемки с рук. Любой из них даст фантастические результаты, и не забывайте, что в этой категории есть целый ряд других объективов, таких как зум 100-400 мм, а также объективы с постоянным фокусным расстоянием.

Nikon есть собственный Nikkor 80-200mm f / 2.Объектив 8D ED AF или объектив 70-300mm f / 4.5-5.6G — он дешевле и имеет больший диапазон фокусных расстояний.

Prime против Zoom

Я только что рассмотрел зум-объективы в этой статье, но есть два типа линз; остальные — , называемые постоянными линзами . Prime означает фиксированную длину, поэтому объектив с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм — это всего лишь объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Его нельзя увеличить или изменить. У обоих типов объективов есть свои плюсы и минусы в пейзажной фотографии. Обычно считается, что у объективов с постоянным фокусным расстоянием оптика на чётче, чем у зум-объективов.Они будут светлее, поскольку в них меньше стекла, а также вы обнаружите, что они «быстрее» с большим диапазоном диафрагмы (например, f / 1,8).

Недостатком является то, что они с фиксированным фокусным расстоянием , поэтому вам нужно увеличивать масштаб ногами, плюс вам понадобится их диапазон, охватывающий все виды отдельных фокусных расстояний (18 мм, 20 мм, 25 мм и т. Д. ). Из-за этого многие фотографы выбирают лучшие зум-объективы, чтобы попытаться охватить все основные аспекты. Вы будете гораздо реже менять объективы, используя зум, а также будете иметь меньший вес в сумке для камеры, чтобы таскать ее с собой, поскольку вам понадобится всего два или три объектива, чтобы охватить диапазон от 16 мм до 200 или 300 мм.

Дополнительная информация: следует ли использовать телеобъектив с увеличением или с постоянным фокусным расстоянием?

Взаимосвязь между линзой и сенсором

Также стоит отметить, что все фокусные расстояния, приведенные в моих примерах, относятся к камере с полнокадровым сенсором. Если вы используете камеру с датчиком кадрирования (с матрицей меньшего размера, чем полнокадровый), вам нужно будет умножить фокусное расстояние на свой «коэффициент кадрирования». Это 1,6x для кроп-камер Canon (1,3x для старых моделей 1D) или 1.5x для Nikon .

Существует множество других факторов кропа для камер разных производителей, поэтому быстрый поиск в Интернете поможет определить кроп-фактор вашей конкретной камеры. Добавление их к фокусному расстоянию вашего объектива даст вам цифру, сопоставимую с тем, чего можно ожидать, глядя в видоискатель. Поэтому вам может потребоваться еще более широкий объектив на кадрированном теле, чтобы превратить его в «стандартный» объектив. Например, объектив 10-22 на кадрированном теле Canon будет интерпретироваться как объектив 16-35 мм.

Какой объектив вы считаете лучшим для пейзажной фотографии? Дайте нам знать об этом в комментариях!

Как выбрать идеальный объектив для пейзажной фотографии

Определение того, какой объектив для пейзажной фотографии выбрать, может показаться рваным зубом. Фокусное расстояние, зум против простого, качество, бренд — вот лишь некоторые из факторов, которые имеют значение, когда вы пытаетесь получить идеальный объектив камеры. А просьба о помощи в выборе идеального объектива для пейзажной фотографии в социальных сетях, вероятно, запутает вас еще больше, чем когда-либо прежде.Весь процесс приобретения новых объективов для пейзажной фотографии может показаться очень утомительным.

Но так быть не должно. Давайте разделим процесс выбора идеального объектива камеры на два простых шага: выбор правильного фокусного расстояния и рассмотрение компромисса между ценой, производительностью и качеством.

# 1: Правое фокусное расстояние для пейзажной фотографии