Как проверить б/у объектив перед покупкой
Эта статья для тех, кто собирается приобрести старый мануальный фотообъектив. Тут я собрал несколько советов по проверке объектива перед покупкой.
Зачем вообще покупать старые объективы?
Причины могут быть разные. Я, например, старую советскую фототехнику коллекционирую.
Но у коллекционеров свои тараканы. Мы сейчас будем ориентироваться на случай, когда объектив приобретается для фотографирования через него. Покупка именно старого объектива в этом случае позволяет банально сэкономить денег.
Например, есть желание в дополнение к штатному зуму купить что-то более светосильное. Или широкоугольное. Или длиннофокусное.
Современная техника с такими характеристиками стоит сейчас весьма и весьма дорого. При этом, качественную оптику человечество научилось делать уже давно и многие старые объективы обладают качеством картинки более чем зачетным.
Даже советская оптика подарит вам отличные снимки, но если есть предубеждение — никаких проблем — выбирайте из старой японской или немецкой.
Сейчас полно недорогих предложений.
Единственно, в чем точно потеряете — это в авто-фокусировке. Старая оптика, о которой идет сейчас речь — мануальная. Т.е. управляется вручную. Фокусировать тоже нужно вручную.
Но этого обстоятельства не нужно бояться.
Во-первых, автофокусировка на сверх-открытых диафрагмах — дело достаточно затруднительное для даже самых современных фотоаппаратов. Количество ошибок автоматики будет велико и зачастую вам придется добровольно переходить в ручной режим.
Современные недорогие сверх-длиннофокусные объективы, основанные на зеркально-линзовых оптических схемах — не имеют автофокусировки. Причина уже в том, что автоматике сложно работать с темными объективами.
Ну а в случае с широкоугольными объективами — через них можно свободно снимать на ГФР и тоже особо не заморачиваться на фокусировку.
Во-вторых, современные беззеркальные фотоаппараты отлично помогают фокусироваться вручную. Режимы пикинга и увеличения картинки реально помогают.
Вывод: если вы используете мануальный объектив на цифровом беззеркальном фотоаппарате, все что вам нужно для фокусировки — это выполнять функцию мотора. О, собственно, наведении фокуса автоматика вам сообщит и даст отмашку жать на спуск.
Еще мануальный объектив не умеет автоматически управлять диафрагмой.
Но, знаете, диафрагма — это слишком важный фактор, чтобы отдавать ее на откуп автоматике. Даже используя современные объективы, я в большинстве случаев снимаю в режиме A (приоритет диафрагмы) и никогда в P (или AUTO — полностью автоматический). И вам это рекомендую.
Выбор диафрагмы напрямую зависит от идеи снимка. А вашу задумку автоматика камеры знать не может.
Режим приоритета диафрагмы ничем не отличается от ручного ею управления.
Если вы затрудняетесь сформулировать свои требования к диафрагме, ставьте f5.6 и все будет хорошо.
Таким образом.
Покупая мануальный объектив, вы можете серьезно сэкономить. Особенно в этом есть смысл, если вы желаете попробовать что-то специализированное.
Не на каждый день. Зачем платить лишнее за то, что будет использоваться достаточно редко?
Вы точно потеряете все автоматическое управление объективом, но это так уж критично. Зато, вы получите больше контроля для реализации своих творческих замыслов.
Качество картинки вы получите вполне достойное. Можно долго рассматривать пиксели с увеличительным стеклом, конечно. Можно искать в Сети MTF объективов за пару килобаксов. Но я вас умоляю, как говорится!
99% всех снимков сейчас делается на телефоны. И всех все устраивает. Я сам снимаю большей частью на телефон.
Старый мануальный объектив, советский в том числе, даст вам качество уж получше, чем телефон. И не хуже, чем недорогой современный объектив. В бюджетном сегменте корпорации думают об экономии в первую голову.
Ну а если у вас есть пара свободных килобаксов на TOPовую оптику, то мой вам респект, но статья просто не для вас.
С обоснованием закончили, переходим к практическим рекомендациям.
Но вначале я хотел бы поблагодарить всех, кто помогает проекту развиваться.
На платформе Boosty вы можете посмотреть примеры фото, сделанных мной через различные объективы, в том числе редкие. Там же можно оказывать проекту необременительную, но очень важную сейчас поддержку. Банк фото постоянно пополняется, присоединяйтесь!
Начну в пары оговорок:
Первое. Мы сейчас говорим о старых мануальных объективах. Именно мануальных. Покупка устаревшего, б/у-шного, но сравнительно современного объектива — это отдельная тема. Тут нужно меньше внимания уделять факторам старения и больше реальному тестированию. Работу электроники визуальным осмотром не проверить. Только реальные снимки.
Второе. Мы рассматриваем ситуацию, когда вы ищите недорогой объектив для реальной съемки. Соответственно, вы находитесь на конкурентном рынке. Разного рода уникальные лоты и прочие коллекционерские заморочки — все это не сейчас. Бывают случаи, когда нужно просто хватать не глядя и бежать. Но это не наш кейс.
Третье. Я далее буду писать о разных серьезных дефектах объективов, но у меня таких особо нет.
Язык не поворачивается сказать «к сожалению»…. Поэтому, фото я привожу из Сети. Если кто-то из правообладателей против использования их фото тут — прошу сообщить любым способом.
Итак:
0. Не покупайте оптику с доставкой
Практика показывает, что описания в объявлениях типа «отличное состояние» — все это пустые слова в большинстве случаев. Реальное состояние может варьировать в очень широком диапазоне.
Лучший вариант — встретиться лично, иметь при себе фотоаппарат и переходник, внимательно осмотреть объектив и пробовать его в реальной работе.
Если в силу неких обстоятельств подъехать на встречу с фотоаппаратом не получается — проведите ряд несложных проверок, описанных ниже. Увы, 100%-й гарантии они не дадут. Но вероятность разочарования серьезно снизят.
1. Изучите объектив до встречи по материалам Сети
Вам требуется точно знать, что вам нужно и что вы приобретаете. Разберитесь с типами креплений. Нужен вам переходник или нет. Рабочие отрезки нормально сойдутся или нет.
Среди советских объективов есть модели, которые называются одинаково, но могут иметь 4-5 разных типов креплений. Бывает, что объектив свободно можно присоединить к аппарату, но он все равно не подходит, т.к. не совпадают рабочие отрезки.
Среди широкоугольных объективов есть модели, к которым сзади обязательно должен быть присоединен UV светофильтр. Часто их теряют, но фильтр в данном случае — это обязательная часть оптической схемы.
Если объектив оборудован механизмом нажимной диафрагмы — вам нужно понимать как этот тип «моргалки» должен штатно работать. И, соответственно, удостовериться что все работает верно, что диафрагмой можно управлять с сочетании с вашим переходником и аппаратом.
2. Осмотрите объектив на предмет сохранности корпуса и наличие механических повреждений
На корпусе могут быть следы падений, неправильного хранения, донорства деталей, некачественного ремонта или профилактики, разного рода кустарных адаптаций.
Обращайте внимание на сколы, царапины, отсутствующие винты и прочие детали, царапины на винтах, свидетельствующие об их вывинчивании.
Важно увидеть кустарные изменения в исходную конструкцию: переделки крепления, удаление «моргалки» на резьбовых объективах и т.д.
Признаком пережитого объективом падения часто является замятая передняя резьба под светофильтр. Это довольно тонкий металлический бортик. Деформируется он при падении легко, а вот выправить его уже сложнее.
Если кольца объектива покрыты резиновой накаткой, то резинки могут отставать, болтаться.
На советских объективах в белых алюминиевых корпусах часто возникаю следы коррозии даже при +/- нормальном хранении. Особенность покрытия. Черные корпуса часто начинаю затираться даже при аккуратном, но интенсивном использовании.
Тут прямой связи с качеством объектива может не быть. Наоборот, если им долго и с любовью пользовались — значит нравился.
Но я брать на себя риски не советую. Оно вам нужно? Объектив должен радовать в т.ч. своим внешним видом. Мы на конкурентном рынке, не забываем об этом. Лучше найти другой вариант.
3. Обхватите объектив ладонью так, чтобы прижать все кольца и потрясите его
Внутри ничего не должно болтаться. Кольца мы прижимали потому, что болтаться могут именно они. Для некоторых моделей это нормально. И если у колец люфт разумный, а работают они верно, то это можно простить.
Но вот линзы внутри прыгать не должны.
4. Откройте диафрагму
Вы ведь изучили заранее, как это делается? Посмотрите сквозь объектив на что-то равномерно светлое. На небо, как вариант.
Смотрите со стороны передней или задней линзы — неважно. Выберите вариант, чтобы светлое пятно было побольше.
Изучите на просвет количество грязи и пыли внутри.
Также осмотрите края и поверхности линз внутри, заглядывая вовнутрь объектива под углом к передней и задней линзам.
Какое-то разумное количество пыли неизбежно будет внутри на линзах. При фокусировке они перемещаются внутри и возникает эффект пылесоса.
И опять же в разумных количествах пыль не влияет на картинку.
Это правда.
Как так? Ну, ведь прикрывая диафрагму мы не отсекаем края картинки. Просто становится темнее. Любая точка не пленке (матрице) фотоаппарата формируется светом, прошедшим сразу через все участки линзы. Пылинка не загораживает конкретный участок матрицы. Она только неощутимо снижает общее количество света.
Конечно, все гораздо сложнее, но если пылинок действительно немного — не нужно беспокоиться.
Бывают еще пузырьки в оптическом стекле. Их наличие — это нормально. Более того, в некоторых совсем старых объективах они должны быть обязательно. Это — один из признаков подлинности.
Не путайте пузырьки с пылью, хотя их влияние на картинку — аналогично. Если пузырьков не аномально много — ничего страшного.
Хуже, если на линзах: капли масла (из механизма диафрагмы), плесень или грибок. Если заметите что-то похожее — это сразу не ваш вариант для покупки.
5. Покрутите кольцо фокусировки
Оно должно ходить плавно, не туго, но с легким сопротивлением.
В крайних положениях кольца фокусировки риска должна холодиться на (или слегка за) крайними отметками на шкале дистанций.
Бывает, что и-за переделок кольцо смещено относительно шкалы.
6. Покрутите кольцо диафрагмы
Если есть механизм предустановки (вы ведь изучили заранее, как это делается?) освободите его.
Кольцо должно ходить с комфортным усилием. В некоторых случаях оно должно ходить свободно, в некоторых — со щелчками. Зависит от модели объектива.
У некоторых объективов кольцо непосредственно прикрывает диафрагму, у некоторых нужно привести в действие «моргалку»
При закрывании и открывании ирисовой диафрагмы все лепестки должны двигаться синхронно. Никто не должен залипать, запаздывать. Просвет между лепестками при всех положения кольца диафрагмы должен образовывать правильный многоугольник. Если лепестков много — будет круг.
Несинхронный ход лепестков, их искривление, неровный просвет между ними — повод отказаться от покупки.
При вращении кольца диафрагмы лепестки должны двигаться, сужая или расширяя отверстие.
Не должно быть ситуации, что вы кольцо повернули, но диаметр отверстия не изменился. Любое положение кольца должно формировать конкретный, отличный от других размер кружка.
Проверьте это особенно на крайних положениях кольца.
Ну, корректное прикрытие на f22, наверное, не особо нужно, но вот полное открытие — это важно. Мы ж за светосилой пришли, скорее всего.
7. Прикройте диафрагму и посмотрите на лепестки на отсвет
Лепестки не должны масляно блестеть. Да, они трутся межу собой, но смазывать их не нужно. Следы масла — не ненормальная ситуация. Мы рискуем тем, что или масло капнет на линзу или оно со временем потеряет свои свойства, станет более вязким и лепестки просто слипнутся.
Небольшой мазок масла можно проигнорировать, но жирного прям блеска от толстого слоя масла быть не должно.
Если все залито маслом — разворачиваемся и уходим.
8. Посмотрите на отсвет на переднюю и заднюю линзы объектива
Изучаем царапины.
Тут тоже все хорошо в меру.
Если объективу много лет, и он использовался — без единой царапины вряд ли обойдется. Но если линзы сильно исцарапаны — такой объектив лучше не покупать.
Царапины на задней линзе — более критичны, чем на передней. Не забудьте осмотреть заднюю линзу.
Просветляющее покрытие (радужная пленка на линзах) — не должно быть стерто. Цветной оттенок должен быть однородным с плавными переходами цветов, без дыр и резко очерченных изменений цвета.
На просвет дефекты просветляющего покрытия не видны, но на снимках все это может проявиться в виде цветных пятен. Рассмотрите линзы под разными углами на отсвет.
Состояние просветления — это важно.
Вот, пожалуй, и все. Надеюсь, что мои нехитрые рекомендации позволят вам разнообразить хобби, сэкономить свой бюджет, и одновременно избежать разного рода сожалений и разочарований.
Удачи вам. Пусть все будет хорошо.
Что делать после покупки нового объектива
Наконец-то у вас в руках новый объектив, о котором давно мечтали.
Первое, что вы, вероятно, сделаете — это установите его на камеру и сделаете несколько снимков. Но прежде неплохо было бы осуществить пару вещей, который снизят уровень вашего разочарования по поводу нового объектива в случае, если он неисправен. Ниже вы найдете список от фотографа Назима Мансурова из того, что он делает после покупки нового объектива.
Осмотрите объектив
В большинстве случаев объективы, которые вы покупаете, будут совершенно новыми. Но бывает и такое, что вы покупаете объектив в комиссионке. В любом случае не помешает проверить.
Первое, что стоит сделать, это проверить крепление объектива (место крепления к корпусу камеры). Обычно грязь видна как на задней крышке, так и на креплении объектива, или, если объектив был очищен, на металлическом креплении должны появиться царапины. Если все выглядит хорошо и есть немного чистой смазки на байонете и крышке объектива, осмотрите заднее стекло объектива и убеждаюсь, что оно чистое, без царапин.
Затем переходите к передней части объектива и проверьте переднее стекло на предмет царапин и грязи.
После этого используйте фонарик, чтобы проверить, нет ли больших кусков пыли за передней линзой объектива. Маленькие частицы пыли никогда не являются проблемой, но если вы видите кусок пластика или другую крупную частицу, вам следует немедленно вернуть объектив для замены.
Наконец, проверьте тубус объектива на предмет повреждений и царапин.
Очистите заднее крепление и разъемы
У каждого объектива, который покупается новым, есть немного смазки (у некоторых больше, чем у других) на оправе, что нормально. Фактически, эта смазка добавляется производителем для обеспечения более плавного монтажа/демонтажа и уменьшения вероятности того, что металлические детали будут отслаиваться при контакте с металлическим держателем камеры.
Однако в некоторых случаях слишком много смазки (особенно на контактах объектива) потенциально может повлиять на связь между камерой и объективом, когда смазка смешивается с пылью и грязью.
Иногда следы чрезмерной смазки заметны даже на задней крышке объектива. В таком случае удалите лишнюю смазку с крепления объектива, его контактов и задней крышки. Вы можете сделать это, используя салфетку из микрофибры и жидкость для очистки. Просто нанесите пару капель жидкости на ткань, затем аккуратно протрите заднее крепление объектива и контакты. При этом не прикасайтесь к заднему стеклянному элементу. Затем очистите заднюю крышку объектива и с помощью груши удалите все частицы, оставленные тканью из микрофибры. После этого наденьте заднюю крышку объектива.
Задняя часть нового объектива Nikon 24mm f/1.4G
Это вполне нормально для нового объектива. Однако, если их слишком много или на оправе есть видимые частицы, лучше их убрать.
А вот немного смазки и небольших пятнышек грязи, которые фотограф удалил с заднего крепления и контактов объектива (маленькие круглые шарики)
Защитите объектив фильтром
Назим использует УФ-фильтры на каждом объективе по двум причинам: для защиты и для облегчения очистки.
Было несколько случаев, когда он был рад, что использовал фильтр — он несколько раз царапал фильтры, когда шел через густые кусты и лес, ища места для фотографий с камерой на плече (и да, на объективе была бленда).
Позже фотограф заменил поцарапанный фильтр, что было намного дешевле, чем замена самого объектива. Что касается чистки, то некоторые линзы имеют пластик с «резьбой» рядом с закругленной передней линзой, что чрезвычайно затрудняет очистку передней линзы, не оставляя следов на резьбе. После того как вы наденете фильтр на переднюю часть объектива, у вас останется только одна прямая область, о которой нужно беспокоиться.
Некоторые фотографы утверждают, что использование фильтров ухудшает качество изображения. Конечно, это правда, но касается только недорогих. Качественные фильтры редко влияют на разрешающую способность линз.
Таким образом, пока вы используете качественные фильтры, вам не нужно беспокоиться об ухудшении качества изображения.
Проверьте объектив
Вы осмотрели, очистили объектив и защитили его фильтром — теперь пора выходить и снимать! Установите объектив на камеру и снимите его для проверки.
Выйдите на прогулку по окрестностям и сделайте много снимков. Попробуйте сфокусироваться на объектах с близкого расстояния, затем сделайте несколько снимков объектов на большом расстоянии, используя разные значения диафрагмы. Обратите очень пристальное внимание на то, как вы фокусируетесь, и сделайте несколько снимков одного и того же объекта, восстанавливая фокус.
Вернувшись домой, просмотрите фотографии. Определите нравятся ли вам результаты. Если окажется, что большая часть изображений не в фокусе, возможно, у вас проблемы с фокусировкой в объективе (ну, или вы просто не знаете, как правильно фокусироваться). Хотя большинство производителей довольно хорошо справляются со своими процессами обеспечения качества, в некоторых случаях объектив может потребовать некоторой настройки и калибровки для лучшей фокусировки. Проверить объектив на наличие задней или передней фокусировки легко, но для получения точных результатов вам понадобится штатив и калибровочная таблица.
Если выяснится, что у вас действительно есть проблема, позвоните производителю объективов и расскажите, что происходит.
Скорее всего, они попросят вас отправить камеру и объектив на калибровку. Но прежде чем сделать это, очень внимательно выполните тест несколько раз — не отправляйте просто свое снаряжение, если вы не на 100% уверены, что в нем есть проблема. Если вы опытный фотограф, также проверьте свой объектив на наличие других проблем, таких как децентрализованные элементы объектива, чрезмерная хроматическая аберрация, искажение, смещение фокуса и кривизна поля. Многие из них обычно являются нормальными свойствами объектива, поэтому рекомендуется сначала проверить отзывы и заметки других фотографов.
Возьмите объектив на прогулку!
Вы сняли несколько тестовых снимков, теперь вам нужно взять его с собой на настоящую фотосессию. Если у вас есть предстоящее мероприятие, отпуск или еще что-то фотографическое, постарайтесь как можно чаще использовать новый объектив. Вы не только научитесь лучше с ним работать, но также узнаете, каковы его ограничения и когда лучше всего использовать линзу.
NIKON D700 + 24 мм f/1,4 @ 24 мм, ISO 200, 1/250, f/8,0 Этот снимок был сделан, когда Назим тестировал объектив
Устранение проблем с линзами в ПО постобработки
Идеальных объективов нет. У некоторых объективов проблемы с виньетированием, в то время как у других есть проблемы с хроматическими аберрациями и искажениями. Хорошая новость заключается в том, что с большинством проблем с линзами сегодня можно справиться с помощью постобработки. Последняя версия Adobe Photoshop Lightroom, например, поставляется с классной функцией под названием «Коррекция линз», которая автоматически исправляет искажения, хроматические аберрации и проблемы виньетирования для известных линз (см. снимок экрана ниже). Если ваш объектив не поддерживается, вы можете вручную исправить эти проблемы на одном изображении, а затем скопировать и вставить настройки на все другие снимки, сделанные тем же объективом.
Наслаждайтесь новым инструментом в своем творчестве!
Какой объектив купить? Руководство для начинающих по покупке объективов
Если есть один «Святой Грааль» , о котором все говорят в фотографии, это должны быть объективы.
Начинающие или профессиональные фотографы всегда были одержимы стеклом. На определенном уровне печально известная одержимость стеклом имеет вескую причину. Помимо осветительного оборудования, объективы — это оборудование камеры, которое оказывает наибольшее влияние на создание хорошего изображения. В этой статье я расскажу об основах, которые необходимо знать новичку при покупке нового объектива. Перед прочтением этой статьи я настоятельно рекомендую прочитать книгу «Понимание объективов камеры: руководство для начинающих» Спенсера.
Содержание
С чего начать?
Из всех вещей, которые смущают новичка, выбор объектива, безусловно, находится в верхней части списка. Не остаются в стороне даже опытные профессионалы. Благодаря многочисленным каналам и веб-сайтам на Youtube, которые бесконечно сравнивают объективы, выбор объективов становится еще более запутанным. Photography Life не является исключением в этом отношении, поскольку мы подробно рассмотрели множество объективов вместе с их результатами Imatest.
Вместо этого позвольте мне остановиться на более основных соображениях, о которых следует помнить большинству фотографов при покупке объектива, особенно начинающим.
1. Бюджет
Если бы бюджет не был решающим фактором, я думаю, все бы сразу же взяли в свои сумки 400 мм f/2.8 или 600 мм f/4. Бюджет неизбежно становится основным фактором, определяющим, какое оборудование окажется в сумке для фотоаппарата.
Бесспорно, флюоритовые фиксы 400 мм и 600 мм — самые острые, быстрые и самые грубые очки. Но многие ли из нас готовы выложить за них более 12 000 долларов? Большинство фотографов начинают с оборудования начального уровня и постепенно улучшают свое оборудование.
2. Кроп-объективы
Кроп-боксы начального уровня (DX) — выбор для большинства начинающих, и такие корпуса камер почти всегда поставляются с кроп-объективами. В большинстве случаев новички выбирают комплект с двумя объективами, который охватывает фокусное расстояние от 18 мм до более длинного фокусного расстояния, например, 55 мм, 105 мм или даже 200 мм и более, в зависимости от марки.
Практически никто из нас не собирается навсегда оставаться со своей первой камерой и объективом. Когда мы начинаем делать более качественные снимки, мы начинаем чувствовать, что имеющееся у нас оборудование становится неподходящим. В конце концов, некоторые фотографы решат вместо этого приобрести полнокадровую камеру, будь то зеркальная или беззеркальная камера. В этот момент любые объективы с кроп-сенсором будут проданы, потому что они больше не подходят для текущей системы.
В отличие от камер, объективы остаются с фотографом надолго. Вполне возможно, даже вероятно, что в какой-то момент в будущем вы перейдете на полный кадр (при условии, что вы снимаете на Nikon, Canon или Sony, которые предлагают полнокадровые камеры). Итак, я рекомендую, чтобы любой апгрейд ваших китовых объективов был полнокадровым объективом. Это правда, что у всех производителей есть кроп-объективы профессионального или полупрофессионального класса. Но хоть это и хорошие объективы, при переходе на полный кадр их нужно будет заменить.
Если вы с самого начала потратите немного больше на покупку полнокадрового совместимого стекла, в конечном итоге вы сэкономите деньги, поскольку вам не нужно будет заменять полный комплект объективов, когда вы приобретете полнокадровую камеру.
3. Резкость
Очевидно, что вся суета связана с резкостью. Не так ли? Позвольте мне считать, что я покупаю самый резкий объектив в мире. Гарантирует ли это лучшие снимки каждый раз? Ответ — нет. Все сводится к тому, сколько этой остроты я смогу использовать.
Фотографы всегда спорили о том, какой объектив самый резкий. Объектив, который один фотограф считает бритвенно резким, для другого покажется мусором. Например, если держать Nikon 300mm f/4 PF ED VR в руке в течение всего дня фотосъемки, то снимки будут лучше, чем в руке Nikon 300mm f/2.8 ED VR в той же ситуации. Несмотря на то, что последний, безусловно, лучше с точки зрения резкости, боке и скорости / точности автофокусировки, из-за его веса его трудно держать в руке часами подряд.
Вот почему вы должны смотреть не только на размеры объектива и думать о реальном использовании. Резкий объектив не обязательно может быть лучшим объективом. Помимо резкости, есть факторы, которые также имеют значение. Все, от качества сборки до боке, близкого расстояния фокусировки, веса, совместимости фильтров и многих других эффектов, остается важным. Для съемки дикой природы я бы предпочел объектив со «средней» резкостью, но невероятно быстрой скоростью автофокусировки в любой день.
4. Автофокус
Есть два атрибута, которые необходимо знать об автофокусе в объективе: точность автофокусировки и скорость автофокусировки.
Позвольте мне сравнить два объектива, которые довольно близки по резкости. Nikon 200-500mm f/5.6 ED VR почти так же резок, как и его двоюродный брат Nikon 500mm f/5.6 PF ED VR. Но есть одна вещь, помимо веса, которая делает его превосходным, — это скорость автофокуса. Оба объектива могут работать одинаково при фотографировании сидящих птиц.
Но фикс определенно превосходит зум при фотографировании птиц в полете. Подробнее читайте в статье Prime Vs Zoom.
Конечно, эффективность автофокусировки также зависит от камеры. Профессиональный объектив, установленный на камеру начального уровня или наоборот, не будет работать должным образом. Но в целом вы обнаружите, что некоторые объективы фокусируются быстрее, чем другие, независимо от камеры, так что это остается важным соображением.
5. Прайм или зум?
Когда дело доходит до непревзойденной производительности, объективы с фиксированным фокусным расстоянием — те, которые имеют только одно фокусное расстояние и не могут трансфокировать, — безусловно, лучший выбор. Но для многих фотографов перечисленные ниже факторы делают зум-объективы лучшим выбором, чем объективы с фиксированным фокусным расстоянием.
- Независимо от того, как вещи выглядят на бумаге, начинающему фотографу потребуется время, чтобы заметить, не говоря уже о том, чтобы запечатлеть любые различия в изображениях реального мира.
С точки зрения фотографии, чтобы заглянуть в пиксели, нужна практика. - Праймы требуют «масштабирования ногами», чтобы получить желаемую композицию. Это означает, что вам нужно будет постоянно приближаться или удаляться от объекта. В частности, для новичков, которые уже сосредоточены на поиске правильных настроек, этот дополнительный фактор с объективами с фиксированным фокусным расстоянием может привести к тому, что они получат худшие фотографии. А вот с зумом в руках проще просто крутить объектив и пробовать разные композиции.
- За последние годы технология линз значительно продвинулась вперед. Несколько десятилетий назад разрыв между простыми и зумами был экспоненциальным. Но этот пробел был в значительной степени преодолен.
С точки зрения фотографии, чтобы заглянуть в пиксели, нужна практика.6. Вес
Посмотрите на изображение голубой гималайской овцы ниже. Фотография была сделана на высоте более 14 000 футов после напряженного подъема на 10 миль. Он был снят на D750 и пару 200-500 f/5.6. Я, конечно, не смогу носить D5 с 500 или 600 мм f/4 всю дорогу.
Не говоря уже о весе подходящего штатива, который требует вышеуказанная комбинация. На самом деле, я бы хотел вместо него Nikon Z6 и 500mm f/5.6 PF ED VR!
По мере того, как человек становится более серьезным в фотографии, необходимость снижения веса становится все более важной. Перетаскивание снаряжения в течение всего дня становится все более тяжелым испытанием для плеч с течением дня.
Поэтому четкое представление о том, что вы хотите снимать, становится обязательным еще до того, как вы задумаетесь о покупке новых объективов. Это не лучший объектив, который может помочь нам получить более качественные изображения. Это тот, который подходит нам лучше всего, что делает.
7. Защита от непогоды
Фотографы, занимающиеся такими жанрами, как пейзажи, дикая природа и уличная фотография, которые включают съемку на открытом воздухе, постоянно подвергаются воздействию влаги и пыли. Герметизация от непогоды имеет большое значение для таких жанров.
Например, защита от непогоды становится почти обязательной при фотографировании водопадов. В таких условиях сохранить снаряжение сухим практически невозможно. Влажность практически близка к 100%, не говоря уже о мельчайших каплях, которые постоянно смачивают шестерню.
Большинство современных объективов оснащены функцией подавления вибраций. Когда в элементах VR оседает влага или влага конденсируется, их потом становится очень сложно очистить. Слишком много конденсата в результате длительного воздействия влаги может повредить электронику. Большинство защищенных от непогоды объективов являются объективами с внутренней фокусировкой и почти всегда дороже, чем те, у которых корпус выдвигается и убирается во время увеличения или фокусировки.
Пример рекомендаций по объективам для Nikon
Основываясь на вышеуказанных критериях, давайте рассмотрим пример того, какими будут мои рекомендации для тех, кто только начинает.
Это всего лишь пример того, как реализовать вещи, о которых мы говорили, поэтому я собираюсь рассказать о Nikon, так как я лучше всего знаком с ним. Вы можете сделать то же самое с любым другим брендом, таким как Canon, Sony, Fuji, Olympus, Pentax или Panasonic, и получить аналогичный набор рекомендаций.
Оптимальные объективы с бюджетом в 1000 долларов
Nikon 24-85mm f/3.5-4.5G VR
За 500 долларов на момент написания этой статьи этот объектив является одним из лучших вариантов, если вы ищете хороший универсальный объектив по доступной цене. Если вы не слишком заинтересованы в съемке при слабом освещении или высокой скорости автофокусировки, Nikon 24-85 — довольно резкий объектив. Если вы снимаете в хорошо освещенных условиях, когда вы можете уменьшить объектив до f/5,6 или, возможно, f/8, вам придется заглянуть в пиксель, чтобы найти разницу в резкости между этим и профессиональным объективом, таким как Nikon 24-120 f. /4 или Nikon 24-70 f/2.8. Насыщенность и цветопередача этого объектива — то, чем я наслаждался на протяжении многих лет.
Подробнее читайте в нашем подробном обзоре этого объектива.
Легкая конструкция (чуть менее 500 граммов) делает его отличным выбором для путешествий. Его фокусное расстояние делает его отличным выбором для пейзажной фотографии. Несмотря на то, что у него медленная автофокусировка по сравнению с объективами профессионального уровня, такими как Nikon 24-70 f/2.8, автофокусировка достаточно точна в условиях приличного освещения. Я активно использовал этот объектив для съемки пейзажей. Фокусный диапазон делает его хорошим выбором для портретной и уличной фотографии.
Недостатки этого объектива — это то, что можно ожидать от любого так называемого «профессионального» объектива. Первый недостаток, с которым я столкнулся при использовании этого объектива, это скорость автофокуса. В условиях низкой освещенности объектив бесконечно ищет фокус. Во-вторых, он не защищен от непогоды, что означает, что он подвержен пыли и влаге, что еще больше приводит к столь ужасному грибку. В результате мне не раз приходилось отдавать этот объектив на чистку.
В-третьих, пластиковая конструкция не такая прочная, как у большинства других профессиональных объективов.
Nikon 70-300mm f/4.5-5.6E VR AF-P
Теперь, когда вы потратили 500 долларов на переход от 24 мм к 85 мм, Nikon 70-300 — это объектив с лучшим соотношением цены и качества (стоимостью 600 долларов), который вы могли бы получить. вы до 300 мм. Его старая итерация, Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G VR, также была популярным выбором среди любителей и энтузиастов с ограниченным бюджетом, и вы можете подумать о покупке того, что использовалось, чтобы сэкономить немного денег.
Nikon 70-300mm VR — довольно резкий объектив. С полнокадровой камерой некоторым может показаться, что крайние углы немного сглажены, но с камерой DX, такой как Nikon D500, потеря резкости с этим объективом практически незначительна.
NIKON D7000 и Nikon 70-300 f/4,5-5,6 G VR @ 300 мм, ISO 1000, 1/400, f/5,6 Небольшой вес этого объектива делает его хорошим выбором для путешествий.
Если вы хотите путешествовать налегке, комбинация из двух объективов 70-300 вместе с 24-85 будет отличной комбинацией. Этот объектив является популярным выбором для энтузиастов, которые ищут недорогой объектив для съемки дикой природы.
Конечно, это не идеальный объектив. Первое ограничение, которое я заметил с 70-300 мм, это медленный автофокус. Кроме того, при фокусном расстоянии 300 мм этого объектива может быть недостаточно для фотографирования мелких птиц на расстоянии.
Но это, безусловно, хороший выбор для тех, кто занимается фотографией дикой природы. Объектив 70–300 мм, установленный на корпусе FX, также отлично подходит для съемки пейзажей.
Гора Чаукамха NIKON D7000+Nikon 70–300 мм @ 70 мм, ISO 100, 1/200, f/8,0Дополнительную информацию об этом объективе см. в разделе Фотосъемка дикой природы с помощью Nikon 70-300mm f/4.5-5.6 VR и Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G VR Review
Следует отметить, что у Nikon есть различные 70- Объективы 300мм.
Я говорю о полнокадровых объективах VR, а не о объективах DX, которые я не рекомендую из соображений безопасности, обсуждавшихся ранее в этой статье.
Объектив Nikon AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Если у вас есть бюджет в 1000 долларов и вы хотите носить с собой только один объектив, Nikon 28-300, вероятно, будет лучшим выбором для вас. Благодаря невероятному 10,7-кратному зуму этот объектив позволяет снимать любые пейзажи, портреты и дикую природу. При установке на корпус DX этот объектив обеспечивает эффективное поле зрения 42-450 мм.
При весе всего 800 граммов этот объектив, безусловно, станет незаменимым помощником для фотографов, для которых простота использования и вес являются главными приоритетами. Несмотря на то, что это объектив потребительского класса с его ограничениями в плане потери резкости на углах и выше 200 мм, этот объектив был выбран довольно многими профессионалами. С потерей резкости можно справиться, остановив объектив до f/8, после чего резкость значительно улучшится.
Когда самым важным критерием для вас является «сделать снимок», объектив 28–300 мм — отличный выбор.
Подробнее об этом объективе читайте в подробном обзоре от Nasim.
Лучшие объективы с бюджетом в 2500 долларов
Nikon 24-120mm f/4G VR
Когда я рекомендовал Nikon 24-85, некоторые из вас задавались вопросом, почему я не рекомендовал 24-120mm f/ 4 вместо. Бюджет был единственной причиной. Если вы не собираетесь фотографировать дикую природу (на 200 мм) и у вас есть 1000 долларов на один объектив, то Nikon 24-120 мм, безусловно, будет вашим выбором. На самом деле, если вы фотограф-путешественник, стремящийся к путешествиям налегке, этот объектив близок к идеалу.
Nikon 24-120 имеет 5-кратный зум по сравнению с 3,5-кратным зумом у 24-85. 24-120 также имеет постоянную максимальную апертуру 4 по сравнению с переменной максимальной апертурой 24-85 3,5-4,5, не говоря уже о том, что первая немного резче второй, особенно между 24 мм и примерно 55 мм. Для получения дополнительной информации прочитайте подробный обзор Насима.
Nikon 200-500mm f/5.6E VR
Nikon 200-500 не нуждается в представлении среди фотографов дикой природы. Если вы начинающий фотограф дикой природы с ограниченным бюджетом, но хотите снимать бескомпромиссные фотографии, этот объектив, безусловно, является лучшим выбором.
На момент написания этой статьи этот объектив стоил около 1400 долларов, и его резкость сравнима с другими объективами профессионального уровня. Фокусный диапазон этого объектива позволяет снимать все, от крупных кошек до крошечных птиц. Благодаря достаточно быстрой автофокусировке благодаря бесшумному волновому двигателю этот объектив способен снимать птиц в полете. Постоянная максимальная диафрагма 5,6 — это вишенка на торте. С момента своего выпуска в 2015 году этот объектив удерживает звание самого дешевого объектива, позволяющего увеличить фокусное расстояние до 500 мм при f/5,6.
Снято на Nikon 200-500 f/5.6 При установке на любую полнокадровую камеру или D500 автофокусировка точна.
Nikon 200-500, установленный на D500, — это сочетание, созданное на небесах, которое дает вам FX-эквивалент 750 мм.
Несмотря на то, что к этому объективу можно подключить телеконвертер, я не очень рекомендую его, так как f/8 будет максимально возможным апертура. Даже если у вас есть корпус с диафрагмой f/8, такой как D500, вы все равно будете вынуждены фотографировать в условиях более яркого освещения и вам может быть трудно сфокусироваться из-за узкой максимальной диафрагмы.
Этот объектив также весит больше, чем некоторые сопоставимые объективы с фиксированным фокусным расстоянием, такие как 500 мм f/5,6 PF или 300 мм f/4 PF при использовании с 1,4-кратным телеконвертером. Если вы планируете совершать длительные походы или целый день держать камеру в руках для фотографирования дикой природы, лучшим вариантом может стать более легкий объектив.
Я также заметил, что этот конкретный объектив всасывает пыль, как магнит, при увеличении и уменьшении.
Использование дождевика становится почти обязательным. Для получения дополнительной информации об этом объективе ознакомьтесь с подробным обзором Nasim или его сравнением с Tamron 150-600 и Sigma 150-600.
Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD G2
Некоторые из вас, возможно, задавались вопросом о разнице в 80 мм между 24-120 и 200-500. Это может показаться огромным разрывом, но на самом деле такой разрыв не так важен, как вы думаете. Однако, если вас больше интересует диапазон от 100 мм до 200 мм, а не 200 мм и выше, хорошим вариантом будет Tamron 70-200 f/2.8. Этот объектив — отличный выбор, если вы начинающий фотограф-портретист с ограниченным бюджетом.
Tamron SP 70-200mm f/2.8 Di VC USD G2 Этот объектив стоимостью 1200 долларов США, обеспечивающий диафрагму f/2.8 во всем диапазоне фокусных расстояний, позиционирует себя как альтернативный вариант для тех, кто не решается потратить еще 1100 долларов на Nikon 70-200 f/2.8 FL ED VR. Если не подглядывать за пикселями или не идти на крупный шрифт, то особой разницы между очками Tamron и Nikon f/2.
8 не найти. Даже при 100% кадрировании видимая потеря резкости была видна только в крайних углах.
Имея один элемент со сверхнизкой дисперсией и пять элементов с низкой дисперсией, Tamron, безусловно, является объективом профессионального уровня. Он поставляется с покрытием BBAR и eBAND, которое является эквивалентом Tamron для покрытия кристаллов Nano от Nikon, которое значительно уменьшает ореолы и блики. Tamron претендует на преимущество в пять ступеней благодаря контролю вибрации. Ультразвуковой бесшумный волновой двигатель отлично справляется с отслеживанием фокусировки. Очевидно, что f/2.8 редко охотится даже в условиях низкой освещенности. Tamron — это объектив с IF (внутренней фокусировкой), защищенный от непогоды. Передний элемент имеет фтористое покрытие, которое отталкивает пыль и предотвращает смазывание.
Другие объективы
Мне кажется, что я мог бы составить аналогичный список со многими другими объективами для Nikon, и почти безграничный список, если учесть все другие бренды.
Объективы выше предназначены для иллюстрации некоторых примеров того, что следует учитывать при покупке объектива, и, конечно же, есть много хороших вариантов помимо шести, которые я упомянул здесь. Есть причина, по которой у Nikon десятки объективов, а может быть, и сотни, если учесть все сторонние варианты. Итак, выберите то, что работает для вас, и не оглядывайтесь назад!
Заключение
В этой статье я рассмотрел большинство характерных особенностей, на которые стоит обратить внимание при переходе с китовых объективов, а также привел примеры объективов, отвечающих этим характеристикам. Несмотря на то, что существуют объективы более высокого качества, такие как «тройные» объективы Nikon и объективы с фиксированным числом f/1,4, я хотел показать, что более дешевые объективы по-прежнему могут успешно использоваться для фотографии.
Есть ли у вас какие-либо объективы, которые Nikon или другие бренды должны использовать фотографы? В частности, объективы с низкой стоимостью и высокой стоимостью.
Если да, пожалуйста, добавьте их в раздел комментариев, чтобы наши зрители могли извлечь из них пользу.
Руководство по покупке объектива: 4 совета по выбору объектива
В фотографии цифровая зеркальная камера выполняет только половину работы по захвату изображения. Большую половину задачи выполняет его лучшая половина — объектив.
Фотоаппарат — это всего лишь записывающее устройство, которое помогает делать снимки и записывать их на карту памяти. Резкость изображения, глубина резкости, количество света, которое камера способна уловить при заданной выдержке, и ISO — все это определяется объективом.
При покупке объектива камеры или любых других электронных устройств, если на то пошло, технические знания о продукте помогут вам лучше проанализировать его. Итак, вот руководство по покупке линз, которое поможет вам.
Характеристики объектива
Вот несколько вещей, которые вы должны знать перед покупкой объектива:
- Узнайте об объективах и их характеристиках.
- Узнайте о типе крепления объектива вашей камеры.
- Спросите себя, для каких фотографий вы хотели бы использовать этот объектив.
Если вы полностью не понимаете, как работает объектив и какова его роль в захвате изображения, вы, скорее всего, в конечном итоге купите объектив, который не соответствует вашим потребностям, и, в конечном итоге, пожалеете о своих инвестициях. Итак, давайте возьмем краткий урок об объективах камер и разберемся в технических особенностях этого.
Рекомендуется прочитать: 10 ошибок, которые совершают начинающие фотографы, и как их избежать перебор). Апертура камеры отвечает за две вещи в результирующем изображении: количество света и глубину резкости.
- Чем больше объектив может открыть диафрагму, тем больше света сможет уловить камера и тем меньше глубина резкости (в фокусе будет только объект, все остальное кажется размытым или неглубоким).
- Чем меньше диафрагма объектива, тем меньше света улавливает камера, однако это дает большую глубину резкости (объект, фон и передний план находятся в фокусе).
Измерение апертуры объектива
Шкала измерения апертуры немного сложна. Однако, чем больше вы продолжаете снимать, тем скорее вы должны освоиться.
Размер диафрагмы измеряется в диафрагменных числах или диафрагменных ступенях . Он либо представлен как fstop или f/stop . Вы можете видеть, что размеры апертуры, показанные на изображении выше, уменьшаются при движении слева направо. Однако в то же время увеличиваются числа f, которые измеряют открытие диафрагмы. Это то, что вам нужно помнить при измерении размеров диафрагмы. Чем больше диафрагма, тем меньше число f или диафрагма. Чем меньше диафрагма, тем больше число f или диафрагма.
Итак, допустим, на объективе написано Nikkor 55-200mm f/4-5.6G. Таким образом, f4-5,6G указывает, что объектив может поддерживать максимальный размер диафрагмы f/4 на 55 мм и f/5,6 на 200 мм.
Фокусное расстояние
Фокусное расстояние — это расстояние между объективом и датчиком изображения.
Чем больше расстояние, тем больше степень увеличения объектива. Итак, Nikkor 55-200mm f/4-5.6G говорит, что этот конкретный объектив имеет фокусное расстояние, которое можно регулировать в диапазоне от 55 мм до 200 мм. На 200 мм вы сможете добиться увеличения фокуса в 2,5 раза.
Тип крепления объектива
Существуют различные производители и типы объективов. У каждого свой способ изготовления. Кроме того, в зависимости от модели крепление объектива вашей цифровой зеркальной фотокамеры зависит от производителя. Следовательно, важно знать тип крепления объектива вашей камеры и формат объектива, который вы покупаете.
Эта информация обязательно будет указана в руководстве пользователя вашей камеры. Просмотрите руководство, чтобы определить тип крепления объектива вашей камеры.
Анализ
Итак, пора применить то, что мы научились использовать. Для начала возьмем на примере этих двух объективов. Здесь мы займемся анализом того, что представляют собой эти объективы и на что они способны.
Вам решать, какую фотографию вы хотели бы делать и какой объектив будет соответствовать вашим потребностям.
Рекомендуемое чтение : Prime Lens Vs. Зум-объектив: какой лучше?
Первым представлен объектив Nikon AF-S FX NIKKOR 50 мм f/1,8G с автофокусом для цифровых зеркальных камер Nikon. Давайте разберем это и поймем, что это значит.
Я уверен, что вы уже знаете, что такое Nikon и Nikkor, так что давайте просто уберем их с дороги.
- 50 мм: Фокусное расстояние объектива. Поскольку было упомянуто только одно фокусное расстояние, понятно, что это объектив с постоянным фокусным расстоянием и имеет фиксированное фокусное расстояние.
- f/1.8G: Максимальный размер диафрагмы, до которого может открываться объектив при диафрагме 50 мм.
- AF-S: Указывает на то, что фокусировка осуществляется бесшумным волновым двигателем. Этот вид фокусировки быстрее, чем обычная автофокусировка.
- FX: Тип крепления объектива. Он должен соответствовать креплению объектива вашей камеры. Перед покупкой правильно проверьте формат объектива. Проверьте дважды, если вам нужно.
Далее идет зум-объектив Nikon AF-S DX NIKKOR 18–55 мм f/3,5–5,6G ED II с автофокусом для цифровых зеркальных камер Nikon.
- 18–55 мм: Диапазон фокусных расстояний. В отличие от нашего предыдущего примера, поскольку указан диапазон фокусных расстояний, мы понимаем, что это объектив с возможностью масштабирования.
- f/3,5-5,6G: Максимальный размер диафрагмы при зумировании с фокусным расстоянием 18 мм и фокусным расстоянием 55 мм соответственно.
- VR II: Vibration Reduction 2. Усовершенствованная версия своего предшественника, VR.
- AF-S: Автофокус по одной волне
- ДВ: 9Тип крепления объектива 0174.
Понимание сценария
Сценарий 1: Портреты Итак, я хотел сделать хороший портретный снимок моего коллеги.
Не слишком потрепанный. Хороший выстрел, можно подумать. Но меня беспокоит фон. Это очень отвлекает и отвлекает меня от нее.
Итак, я думаю: «Мне нужно избегать фона», а потом до меня доходит: «Я могу его размыть». Итак, на этот раз я надеваю свой 50-мм никкор прайм, и что я получаю?
Фон меня больше не беспокоит. Он размыт, и в нем мало или совсем нет деталей. Поэтому мои глаза устремлены только на предмет на картине, на лицо, которое является основным аспектом портрета.
Если нет значительного фона, и вы хотите включить его в свои изображения, мелкая глубина резкости хорошо подходит для портретов. Итак, в этом конкретном сценарии мой 50-мм прайм превосходит 18-55 мм.
Предположим, я хочу сделать пейзажный снимок. Если я использую здесь свой 50-миллиметровый прайм…
Ничего.
Это просто набор окон.Итак, на этот раз я использую свой 18-55 мм. Я устанавливаю фокусное расстояние обратно на 18 мм, компоную сцену для съемки и смотрю, что у меня получается.
Великолепный вид этого красочного здания с высоты птичьего полета. В этом случае мой 18-55 мм превосходит мой 50-мм прайм.
Факторы, которые необходимо учитывать
Теперь, когда у нас достаточно технических знаний, чтобы проанализировать объектив по его характеристикам, пришло время окончательно решить, какой объектив выбрать.
Четыре основных момента, которые необходимо учитывать (начиная с самого важного фактора) перед покупкой объектива: диафрагма, фокусное расстояние, тип крепления объектива и, наконец, подавление вибраций и автоматическая фокусировка.
- Диафрагма: Объектив с максимальным размером диафрагмы f/2,8 пропускает больше света при более коротких выдержках, чем объектив с максимальной диафрагмой f/4. Поэтому, если вы снимаете в условиях низкой освещенности, когда вы не можете снимать с выдержкой ниже 1/125 с, потому что вы держите камеру в руке, объектив f/2,8 пропустит больше света, чем объектив f/4, поэтому вы можете увеличьте скорость затвора для получения более четких изображений.
- Фокусное расстояние: Существуют объективы с фокусным расстоянием до 300 мм, 400 мм, 500 мм и даже целых 1000 мм. Но не забудьте обратить внимание на максимальный размер диафрагмы, потому что он имеет тенденцию уменьшаться по мере увеличения фокусного расстояния.
-
- AF и VR: И последнее, но не менее важное: автофокус и подавление вибраций — это изящные маленькие функции, которые дадут вам дополнительные преимущества при съемке.Покупка объектива: Как проверить БУ объектив при покупке? Простые советы / Гид покупателя
Поэтому, если вы снимаете в условиях низкой освещенности, когда вы не можете снимать с выдержкой ниже 1/125 с, потому что вы держите камеру в руке, объектив f/2,8 пропустит больше света, чем объектив f/4, поэтому вы можете увеличьте скорость затвора для получения более четких изображений.