Самые резкие объективы: А назовите, пожалуйста, самые резкие объективы? Интересуют объективы…

Объектив нельзя отнести к светосильным, но почти на всех фокусных расстояниях он отлично размывает фон даже на прикрытой диафрагме. Картинка резкая по всему полю, с высоким разрешением и незначительными искажениями даже в самом широкоугольном положении зума.

Встроенный оптический стабилизатор уверенно «держит» картинку вплоть до максимального фокусного расстояния, поэтому штатив не нужен. Этот зум-объектив тоже отличается компактностью и небольшим весом. Он — отличное решение на каждый день, его точно не надо выкладывать из фотосумки. Кроме того, это лучший выбор для туристической поездки — один объектив справится со всеми типичными сюжетами.

Объективы системы EF для камеры EOS M5

Байонет EF-M напрямую не совместим с байонетом EF, который служит для установки объективов Canon EF и EF-S на зеркальные фотоаппараты Canon. Но при помощи адаптера Canon Mount Adapter EF-EOS M есть возможность использовать эту оптику на камерах семейства EOS M, причём с сохранением таких функций, как управление диафрагмой, автофокусировка и оптическая стабилизация.

Он очень пригодится фотолюбителям, желающим расширить возможности системы EOS M за счёт использования объективов от зеркальной системы Canon, аналогов которых пока нет в системе EOS M. Выбор дополнительного светосильного объектива для EOS M5 не всегда связан с большими затратами, ведь и среди бюджетной оптики Canon для зеркальных камер найдётся немало интересных объективов.

Canon EF 40mm f/2.8 STM

Компактный и лёгкий объектив, который за плоский корпус обычно называют «блинчиком». Он светосильный и формирует чёткое изображение начиная с открытой диафрагмы.

Объектив оснащён шаговым мотором фокусировки (STM), способным обеспечить плавную и бесшумную работу в режиме видеосъёмки. Кольцо ручной фокусировки позволяет точно наводить резкость без переключения из режима автоматической фокусировки. Благодаря быстрой работе автофокуса этот универсальный «блинчик» отлично подходит для съёмки портрета, пейзажа, уличной фотографии, репортажа.

При установке этого объектива на EOS M5 через переходник Canon Mount Adapter EF-EOS M вся система сохраняет небольшие габариты и выглядит лаконично, не привлекая к себе внимания при съёмке жанра или стрит-фотографии.

Выводы

Таким образом, молодость системы Canon EOS M и временное отсутствие в ней светосильной оптики не остановят настоящего энтузиаста творческой съёмки. Ему есть из чего выбрать и среди специально спроектированной для системы оптики, и среди большого парка объективов для зеркальных камер Canon.

Почему многие советы о фотографии не верны

При съемке подобных фотографий лучше фокусироваться на переднем плане. Olympus E-M1 II, 12-100mm f/4, 1/400 с при f/5.6, ISO 200

1. Фокусирование на трети кадра

Этот совет постоянно всплывает в статьях и разговорах, но его нельзя считать полностью верным. Он предполагает, что глубина резко изображаемого пространства позади фокусной точки такая же, как и перед ней. Однако, это правдиво только при определенных условиях: например, с 50мм объективом, установленном на полнокадровую камеру, диафрагме f/8 и расстоянии до субъекта, равному 3 м.

2. Всё в пределах ГРИП должно быть 100% резким

В большинстве калькуляторов ГРИП за основу берется определенное пятно рассеяния, чтобы определить, какая часть снимка будет приемлемо резкой. Зачастую они весьма неточные. Например, в случае с обычным 24МП сенсором, пятно рассеяния будет иметь диаметр 5 пикселей. Если вам нужно получить очень детализированную крупноформатную распечатку, стоит использовать более узкую диафрагму чем та, что определяется на ГРИП-шкале объектива.

3.

Согласно законам оптики, для любого заданного угла обзора и диафрагмы крупные форматы обеспечивают более мелкую глубину резкости. Поэтому часто можно встретить фотографов, воспевающих размытый фон, который могут создать только среднеформатные камеры. Однако, недостаток этого аргумента в том, что для полнокадровых камер доступны более светосильные объективы, в то время как лишь небольшой круг среднеформатных объективов имеет диафрагму больше, чем f/2.8. Если вам нужна максимально мелкая глубина резкости, лучше использовать полнокадровую камеру с f/1.4 или более светосильным фикс-фокусом.

4. Камеру нужно переводить в режим Adobe RGB

У большинства камер есть функция переключения между цветовыми пространствами sRGB и Adobe RGB, и последнему часто приписывают более широкий спектр цветов. Кто бы не хотел получить такое преимущество? На практике всё не так просто, поскольку камеры обычно выдают одинаковые цвета вне зависимости от выбранного цветового пространства.

Используя более широкую диафрагму при съемке с малоформатной камерой, вы сможете избежать дифракционного размытия. Fujifilm X100T, 23mm f/2, 1/80 с при f/5.6, ISO 1250

5. Идеальная диафрагма объектива – это f/8

Один из пережитков съемки на 35мм пленку – убеждение, что самые резкие снимки получаются при f/8. Однако, для малых форматов это неверно, поскольку при закрытии диафрагмы сильнее проявляется дифракционное размытие. Наиболее резкие снимки получаются при f/5.6 на APS-C сенсоре и f/4 на Micro 3/4. В случае с компактным 1-дюймовым сенсором, максимальная резкость обычно присутствует при f/2.8. Если вам нужна безупречная четкость снимков, можете провести тест резкости своего объектива при разных значениях диафрагмы, поставив камеру на штатив и сделав несколько тестовых снимков.

6. Фокусировка и перекомпоновка

Во времена пленочной съемки, когда у камер была только одна фокусная точка, распространенной техникой было сфокусироваться на субъекте в центре, а затем перекомпоновать кадр, чтобы он находился сбоку. Иногда может возникнуть соблазн поступить так же, но тогда вы столкнетесь с ошибками фокусировки при съемке с широкой диафрагмой. Теперь практически все камеры имеют несколько точек фокуса, поэтому если хотите получить резкий снимок, используйте ту, которая находится ближе всего к субъекту.

Бленда защитит передний элемент объектива

7. Всегда надевайте УФ фильтр

Уже долгое время существует убеждение, что для защиты объектива лучше всего использовать УФ фильтры. Однако, большинство современных покрытий гораздо более устойчивы к царапинам, чем те, что были раньше. Я обычно цепляю защитный фильтр только когда есть серьезный риск попадания на объектив воды или песка, а для защиты от ударов достаточно будет бленды.

8.

Учитывая, что большинство компаний используют либо оптическую стабилизацию в объективе, либо механическую в тушке, не стихают споры по поводу того, кто из них лучше. На самом деле обе системы имеют свои преимущества: оптическая стабилизация гораздо эффективнее для телеобъективов, а встроенные в камеры системы справляются с сильной тряской и работают с объективами, которые обычно трудно стабилизировать. Самые эффективные системы на сегодняшний день сочетают в себе оба вида стабилизации – в течение последних лет мы видели подобное у Sony, Panasonic и Olympus.

9. Шкала ГРИП работает одинаково для всех видов сенсора

Многие фотографы становятся жертвой этой ошибки, даже не задумываясь. Если вы используете объектив со шкалами расстояния и глубины резкости на камере с кропнутым сенсором, как их использовать кажется абсолютно очевидным. Однако, шкалы ГРИП рассчитываются для родного формата объектива – чаще всего полнокадрового – и с меньшими форматами сенсора вы получите более мелкую глубину резкости. Это означает, что для абсолютной резкости нужно сужать диафрагму на один дополнительный стоп в случае с APS-C и на два для Micro 3/4.

10. При съемке со штатива нужно выключать стабилизацию изображения

Ранние системы стабилизации странно вели себя при использовании штатива; в случае с некоторыми старыми моделями камер можно было даже заметить, что картинка «плавает» по видоискателю. Поэтому пользователям советовали выключать стабилизацию во избежание нежелательного размытия. Однако, новые системы гораздо совершеннее и зачастую нет нужды их выключать.

Новейшие двойные системы стабилизации позволяют снимать с рук даже при длинной выдержке. Sony Alpha 7 II, 24-70mm f/4, 1 с при f/10, ISO 50

11. При выдержке более 1/15 с нужно использовать штатив

В принципе, это достаточно хороший совет, поскольку даже сверхширокоугольные объективы подвержены размытию от сильной тряски при съемке с рук. Однако, некоторые современные системы предлагают 5-осевую встроенную стабилизацию. Сейчас можно получить резкие фотографии при съемке с рук даже используя очень длинную выдержку – иногда более 1 с.

12. Фотографируйте только в RAW

Чуть ли не первая вещь, которую говорят всем фотографам-новичкам – RAW файлы обеспечивают наилучшее качество картинки. Посыл здесь в том, что вы не занимаетесь серьезной фотографией, если не приходите после фотосессии домой и не тратите несколько часов на постобработку и доведение своих работ до совершенства. Современные камеры научились делать JPEG лучше, чем когда-либо, и во многих ситуациях этого вполне достаточно. Для семейной фотосессии или повседневной съемки JPEG вполне подойдет (хотя всё равно есть смысл параллельно снимать в RAW, на всякий случай). В большинстве камер, выключив RAW вы получите больший буфер при серийной съемке, что увеличивает шансы поймать идеальный кадр.

Полнокадровый 42.4 МП сенсор камеры Sony обеспечивает широкий динамический диапазон. Sony RX1R II, 35mm f/2, 0.4 с при f/2, IS0 100

13.

Учитывая, что пиксели маленького размера обычно более подвержены шуму, это можно воспринять как причину сниженного динамического диапазона у сенсоров с высоким разрешением. Однако, равно как и с самим шумом (см. пункт 19), это не совсем правда. На практике производители сенсоров сводят электронный шум при чтении до минимума. Например, последние линейки высококачественных 40-50 МП полнокадровых камер демонстрируют просто выдающийся динамический диапазон.

14. Выдержка «1/фокусное расстояние» позволит избежать тряски

Это прикладное правило хорошо работало во времена 35мм пленки, но в случае с цифрой появляются некоторые сложности. Очень важно учитывать размер сенсора и использовать эквивалентное, а не фактическое фокусное расстояние. Например, при съемке на 50мм объектив с полнокадровой камерой, можно устанавливать 1/50 с, на APS-C – 1/80 с, а для Micro 3/4 значение выдержки будет равно 1/100 с. Более того, если вы хотите быть уверены в резкости каждого снимка, лучше сократить выдержку на один стоп или больше. С другой стороны, если в камере или объективе есть стабилизатор, можно позволить себе использовать более длинную выдержку, хоть и рискуя при этом получить нежелательное размытие движения субъекта.

15. Всегда устанавливайте максимальное качество JPEG

Одна из первых вещей, которые я узнал о цифровой съемке – всегда нужно устанавливать наивысшее качество JPEG иначе будет риск получить артефакты компрессии, особенно если в кадре есть диагональные линии. С тех пор производители камер научились применять обработку, которая не создает видимых артефактов. Некоторые пошли еще дальше и добавили функцию ультранизкой компрессии, которая с технической стороны обеспечивает результат, наиболее приближенный к оригинальному предмету съемки, но видимых глазу улучшений при этом нет. Зачастую они выключены по умолчанию и нет необходимости их активировать, поскольку это только быстрее заполнит карту памяти и замедлит камеру.

Избегайте использования узкой диафрагмы при съемке с Micro 3/4 сенсором. Olympus E-M5 II, 50mm f/1.8, 1/50 с при f/11, ISO 200

16. Камеры с сенсором Micro 3/4 обеспечивают более мелкую глубину резкости

В принципе, для заданного угла зрения и значения диафрагмы меньшие форматы действительно обеспечивают более мелкую ГРИП; следовательно, можно подумать, что Micro 3/4 будет глубже, чем APS-C или полный кадр. Однако, проблема в том, что сенсоры меньшего размера гораздо больше подвержены дифракционному размытию. На деле можно получить такую же глубину резкости с большим сенсором, расширив диафрагму на несколько лишних стопов.

17. Полнокадровые камеры — это Святой Грааль

Со всей этой шумихой вокруг полнокадровых беззеркалок можно начать думать, что меньшие форматы ни на что не годятся. Это, конечно же, глупости. Полнокадровые камеры имеют определенные преимущества касательно качества изображения, например, меньшее количество шума, больший динамический диапазон и более мелкая глубина резкости. Однако, за это приходится расплачиваться большими габаритами, весом и ценой. С другой стороны, сенсоры меньшего формата работают с меньшими объективами, что делает их еще легче и портативнее. Выбирайте то, что подходит вашему конкретному стилю съемки.

16 МП сенсор имеет достаточное разрешение, чтобы печатать фотографии в формате А3. Fujifilm X100T, 23mm f/2, 1/105 с при f/8, IS0 200

18. Для пейзажной фотосъемки нужен сенсор с высоким разрешением

Несомненно, серьезные пейзажные фотографы предпочитают полнокадровые камеры с разрешением в диапазоне 40-50 МП. Однако, обычно это нужно для крупноформатных распечаток – от метра в ширину и больше. Если вы не планируете заниматься чем-то подобным, то даже 16 МП будет достаточно для печати в формате А3+ с высокой детализацией, хотя 24 МП всё же лучше, поскольку тогда у вас будет дополнительное пространство для кадрирования.

19. Больше пикселей – больше шума

Пожалуй, самый старый миф цифровой съемки – сенсоры с большим количеством пикселей производят более шумные снимки. В случае с ранними неэффективными сенсорами в этом была доля правды, но сейчас всё уже по-другому. Для любого заданного размера сенсора, большее разрешение будет шумным просто потому, что пиксели получают меньше света. Однако, если смотреть на фотографию целиком, шум уравнивается и снимок с высоким разрешением будет выглядеть ничуть не хуже, как при отображении на экране, так и при печати. Главное отличие фотографий, снятых на камеру с высоким разрешением – большая детализация.

Попытки восстановить света из RAW-файла привели к тому, что синее небо стало серым. Sony Alpha 7R III, 24mm f/1.4, 1/400 с при f/1.4, IS0 100

20. Света можно восстановить из RAW

RAW-файлы имеют гораздо больший динамический диапазон, чем JPEG, делая возможным восстановить некоторые детали среди теней, но восстановить участки светов гораздо сложнее. В RAW действительно содержится дополнительная информация, что дает определенное пространство для работы с динамическим диапазоном. Однако, когда света поддаются клиппингу, любая попытка восстановить экспозицию и цвет будет в лучшем случае приближением. В результате, перетягивая слайдеры яркости или светов слишком далеко влево, вы можете получить ложные цвета или постеризацию. Поэтому лучше изначально экспонировать снимок правильно.

 21. Режим мульти-съёмки – это всё равно, что иметь камеру с высоким разрешением

Совсем немногие камеры на сегодняшний день имеют режимы композитной мульти-съемки, обеспечивающие разрешение снимков, которое далеко выходит за пределы родного разрешения камеры. Это позволяет таким камерам, как 16 МП Olympus OM-D E-M5 Mark II или 20 МП Panasonic Lumix G9 тягаться с дорогими полнокадровыми моделями. Хоть подобные режимы и работают, проблема в том, что для этого камера обычно должна стоять на штативе, а любой движущийся объект в кадре приводит к появлению артефактов. Несмотря на постоянные улучшения в сфере алгоритмов обработки изображений, на текущий момент их нельзя назвать полной заменой сенсоров с высоким разрешением.

22. Съемка с широкой диафрагмой приводит к смягчению краев кадра

Часто можно встретить людей, которые советуют избегать съемки с очень широкой диафрагмой, поскольку из-за этого края и углы снимка будут слишком мягкими. Однако, в случае с современными объективами это не совсем правда; например, фикс-фокусы Sigma f/1.4 Art имеют гораздо большую резкость при съемке с широкой диафрагмой по сравнению с предшественниками. И вообще, настолько ли сильно небольшая мягкость по краям влияет на эстетические качества фотографии? При съемке со светосильными объективами велики шансы, что эти участки кадра всё равно будут вне фокуса.

Не бойтесь использовать высокий ISO в условиях низкой освещенности. Canon E0S 800D, 100mm f/2, 1/160 с при f/2, IS0 4000

23. При высоких значениях ISO получаются очень шумные изображения

Повышая ISO, вы непременно получите больше шума, но важно понимать, что вид освещения также значительно на это влияет. В естественном свете снимки получаются намного лучшие по сравнению с холодным искусственным освещением. Поэтому не стоит бояться иногда использовать высокий ISO – ориентируйтесь по ситуации и экспериментируйте.

24. Китовые объективы бесполезны

Стандартные зум-объективы, идущие в комплекте с DSLR и беззеркальными камерами разработаны, чтобы покупатель мог начать фотографировать с минимальными дополнительными затратами. Следовательно, они никогда не будут настолько качественными и резкими, как более дорогие модели, и не обеспечат таких возможностей для творчества. Однако, это не значит, что с ними нельзя получить хорошие снимки, ведь в конечном счете всё сводится к видению фотографа.

Новейшие электронные видоискатели просто потрясающие

25. Электронные видоискатели не так хороши, как оптические

Раньше электронные видоискатели (EVF) были ужасными – маленького размера, с низким разрешением и очевидной задержкой. Однако, за последние несколько лет они значительно продвинулись вперед и то, что мы видим сейчас, просто удивительно. Они большие, яркие и детализированные, а также привносят свои преимущества по сравнению с оптическими видоискателями. Например, позволяют в реальном времени увидеть, как будет выглядеь готовый снимок, а также обеспечивают точный ручной фокус и отображение дополнительной информации в видоискателе.

26. Лучше всего оценивать качество снимков в масштабе 100%

Когда цифровые камеры только появились, у них не было достаточно пикселей, из-за чего при просмотре и печати снимки имели достаточно небольшое разрешение. Это означало, что точно оценить качество снимка в программе для обработки можно было при 100% масштабе. Однако, сейчас в нашем распоряжении гораздо больше пикселей. Теперь просмотр в 100% становится обманчивым, поскольку большинство бытовых мониторов имеет недостаточно высокое разрешение. Например, 24″ Full HD экран имеет плотность примерно 94 пикселя на дюйм, что гораздо меньше, чем разрешение в 300ppi, которое считается идеальным для печати. В результате любые недостатки необоснованно усиливаются и вырываются из контекста фотографии в целом.

Виньетка может придать снимку особую атмосферу. Sony Alpha 7 II, 50mm f/1.7, 1/250 с при f/1.7, IS0 100

27. Виньетирование – это изъян в оптике

Некоторые фотографы воспринимают любую виньетку как нежелательное явление. Однако, она в определенной степени присутствует у всех объективов. Это просто свойство оптических систем, которое в некоторых случаях может быть визуально приятным – в случае со светосильными фикс-фокусами виньетирование дополняет мелкую глубину резкости, визуально выделяя субъект. Я гораздо вероятнее добавлю виньетку при постобработке, чем уберу её.

28. Объективы, для которых используется программная коррекция дисторсий, плохие

Объективы, разрабатываемые для пленочных камер, не могли обойтись без оптической коррекции дисторсий. Цифровая съемка – это совершенно другая среда, особенно в случае с компактными и беззеркальными камерами, которые используют полностью электронные системы отображения и съемки. Сейчас для разработчиков объективов стало привычной практикой прощать более высокий уровень криволинейной дисторсии и исправлять её при помощи программного обеспечения. Это не делает объектив плохим; на самом деле такие объективы зачастую имеют даже лучшую резкость по краям снимка, позволяя при этом зуммировать на большие расстояния с лучшим качеством.

29. Всегда выключайте камеру при смене объектива

Выключать камеру при смене объектива может быть хорошей привычкой, но это далеко не обязательно. Я много раз переставлял объективы на включенных камерах всех брендов и ни разу не столкнулся с негативными последствиями. Главный аргумент в пользу этого совета – многие модели при включении запускают цикл очистки от пыли.

Суперзумы позволяют снимать отдаленные объекты без необходимости менять объектив. Olympus E-M5, 14-150mm, 1/400 с при f/8, ISO 200

30. Суперзумные объективы имеют плохие оптические характеристики

Фотографы-пуристы часто высмеивают «суперзумы» – объективы, которые покрывают большой диапазон фокусных расстояний – считая их слишком бесполезными и непригодными для съемки. Такие объективы определенно слабее на длинном конце, чем полноценные телевики, а также часто демонстрируют заметную дисторсию. Однако, они обеспечивают гораздо больше свободы в условиях, когда неудобно или некогда менять объективы. Вам решать, что лучше – получить неидеальный снимок или не получить вообще ничего.

Автор: Andy Westlake

Сводный топ объективов Fujifilm: liseykina — LiveJournal

фикс XF35mm F1.4 R — маленький компактный объектив. В пересчете на полнокадровые фокусные расстояния получается тот самый идеальный универсальный объектив 50мм который, по утверждениям гуру, должен быть в копилке каждого фотографа.
Мне же в этом объективе очень нравится светосила — практически в любых условиях можно снимать не повышая iso выше 3200. Ну а еще у него очень красивый рисунок, и даже при полностью открытой диафрагме то чо попало в зону фокусировки получается резким 🙂 На этот объектив я снимаю дома детей и на всяких мероприятие которые априори проходят в закрытых темных помещениях. Вот, например, репортажи снятые полностью на этот фикс — дети, шуроповерт, еда. Когда друзья просят посоветовать какой-то один объектив для Фуджи на все случаи жизни (отпуск, дети, утренники, дни рождения) — советую его, и еще никто меня не побил за такой совет, а значит все довольны.

При желании и сноровке на него можно и пейзаж снимать и стрит.

XF 35mm f/1.4 | ƒ/2.0 | 35.0mm | 1/1000s | iso 320

XF 35mm f/1.4 | ƒ/1.4 | 35.0mm | 1/800s | iso 200

XF 35mm f/1.4 | ƒ/1.4 | 35.0mm | 1/120s | iso 3200

XF 35mm f/1.4 | ƒ/1.4 | 35.0mm | 1/80s | iso 3200

фикс XF16mm F1.4 R WR — новый светосильный фикс, который компания выпустила пару месяцев назад. Мне он достался в поездку в Иорданию, и если честно, толком его протестировать я еще не успела. Свожу еще в Испанию чтобы уж наверняка понять что это за зверь такой. Но то что он выдал в Иордании стало для меня полной неожиданностью — благодаря широкому углу и открытой диафрагме снимки получаются очень живыми и объемными. Например, вот тут у меня стойкое ощущение что верблюд с бедуином сейчас выйдет из кадра.

XF16mm F1.4 | ƒ/2.8 | 16.0mm | 1/3200s |iso 200

Опять же, с такой светосилой можно снимать на этот объектив без штатива в любое время суток и при любом освещении. Отлично держит контровый свет и очень резкий.
У меня есть внутреннее подозрение что он имеет все шансы стать моим штатным объектом. Из недостатков — по сравнению с другими фиксами он огромный, и тяжелый. Но задний план размывает просто шикарно!

XF16mm F1.4 | ƒ/1.8 | 16.0mm | 1/11000s | iso 200

супер ширик XF10-24mm F4 R OIS — тоже большой и тяжелый. Он не такой светосильный как предыдущие два объектива, но широкий угол компенсирует это. Да, для съемки в помещении будет уже темновато (но стабилизатор чуток спасет), но зато этот объектив идеально подойдет для пейзажей, в широкий угол влазит все что нужно. Использую его практически при каждой пейзажной или городской съемке, просто потому что люблю ширики.
Бочкообразных искажений, свойственных широкоугольникам и фишаям тут нет, будут заваленные вертикали если горизонт располагать не по центру кадра, но от этого никуда не деться и это будет на любом ширике. Тем более, что правятся они очень легко.
Процентов 70 своих любимых кадров я сняла именно на этот объектив 🙂

XF10-24mm F4 | ƒ/16.0 | 10.0mm | 1/150s | iso 400

XF10-24mm F4 | ƒ/22.0 | 24.0mm | 1/170s | iso 800

XF10-24mm F4 | ƒ/18.0 | 10.0mm | 1/50s | iso 1600

XF10-24mm F4 | ƒ/4.0 | 10.0mm | 1/420s | iso 200

штатный объектив XF18-55 мм F2,8-4 R LM OIS — легкий и относительно компактный (особенно если сравнивать с его братом 16-55 f/2.8) по фокусным он довольно универсален. И долгое время был у меня основным объективом на камере, использовавшимся в 80% случаев. Он темный, но  резкий и по фокусным подходит на любой случай. И там резьба под фильтр на 55 мм, а у меня от Олимпуса остались такие фильтры. Это второй объектив после фикса 35мм который я советую друзьям которые боятся фиксов и хотят всего и сразу, и желательно не дорого.
На длинном конце можно снимать неплохие портреты

XF18-55 мм f/2,8-4 | ƒ/4.0 | 46.3mm | 1/1500s | iso 200

средний диапазон фокусных

XF18-55 мм f/2,8-4 | ƒ/3.2 | 26.5mm | 1/3000s | iso 200

Пейзажик на широком конце

XF18-55 мм f/2,8-4 | ƒ/6.4 | 18.0mm | 1/55s | iso 400

Пейзажик на длинном конце

XF18-55 мм f/2,8-4 | ƒ/6.4 | 55.0mm | 1/240s | iso 400

заявка на макро

XF18-55 мм f/2,8-4 | ƒ/4.0 | 55.0mm | 1/340s | iso 800

фикс XF18mm F2 R+ — отличный маленький и компактный блинчик. Самый «тонкий» объектив. Если размер камеры важен и нужно ее запихивать в карман — то отличный выбор. Детей вот на него снимала под темной кроватью.

XF18mm F2| ƒ/2.0 | 18.0mm | 1/25s | iso 3200

XF18mm F2 | ƒ/2.0 | 18.0mm | 1/100 | iso 3200
Удобен на случай когда 35мм f/1.4 слишком много, а светосилы в 18-55 f/2.8-4 не хватает.

телевик XF18-135mm F3.5-5.6 R LM — честно рассказать? вот хоть убейте не помню ничего про этот объектив. Даже не помню какого он размера был. Узнала о том, что его тестировала только когда искала примеры для этой статьи. Но несколько снимков нашлось, на разных фокусных. Если бы не недостаточная светосила мог бы быть идеальным «единственным-объективом-на-все-случаи-жизни», но на мой взгляд слишком темноват. При диафрагме 5.6 на длинном конце с рук без шевеленки снимать можно только в солнечный день. Конечно, встроенный стабилизатор немного компенсирует ситуацию, но полностью не спасает. Но тут как всегда получается замкнутый круг — если делать такой зум светосильным, то он будет по цене и размеру больше напоминать ракету чем объектив, поэтому имеем то что имеем.

Пейзаж на широком угле

XF18-135mm F3.5-5.6 | ƒ/13.0 | 18.0mm | 20s | iso 200

Еще пейзаж

XF18-135mm F3.5-5.6 | ƒ/4.5 | 26.6mm | 1/1700s | iso 400

Длинный конец и пыль на матрице

XF18-135mm F3.5-5.6 | ƒ/5.6 | 135.0mm | 1/800s | iso 400

телевик XF50-140mm F2.8 R LM OIS WR — это вот то о чем я говорила при описании предыдущего стекла. Он занимает полрюкзака, и весит как половина всей моей фототехники. Но зато светлый. И в купе с 16-55 f/2.8 покрывает все фокусные нужные любому фотографу в 99% случаев. Только не говорите близким сколько это все стоит, вам не простят растраты.
Если вы понимаете зачем нужен телевик и готовый пойти на тяготы и лишения связанные с обладанием им, то это отличный выбор (скорее всего соберусь с духом и сделаю подробный обзор этого монстра).
Я еще не доросла до осознания необходимости наличия телевика в кофре, хотя некоторые только на телевики и снимают шедевры, поэтому насладилась его светосилой и возможностью повыхватывать детали пейзажа стоя на крыше и вернула в «пресс-парк». Не готова я таскать с собой объектив которым буду пользоваться пару раз в год. Мой выбор широкоугольники 🙂

XF50-140mm F2.8| ƒ/8.0 | 90.6mm | 1/320s | iso 200

XF50-140mm F2.8 | ƒ/11.0 | 50.0mm | 1/125s | iso 200

портретник XF56mm F1.2 R — еще один шикарный объектив. Но уже заточенный исключительно для портретов. Если снимаете людей, то это просто «маст-хев». Шикарно моет фон, картинка резкая и объемная. Короче, сразу +100 к качеству и художественности снимков вам обеспечено. Кстати, по нему я делала подробный обзор — http://liseykina.livejournal.com/151252.html, там снимки на разных диафрагмах можно посмотреть. Но общий вердикт — только для портретов, для шикарных портретов. Для пейзажа и репортажа все-таки надо что-то пошире. А в качестве объектива который нужен пейзажному фотографу пару раз в год он слишком дорогой и тяжелый (по беззеркалочным меркам, конечно же). Хотя, тревел-портреты на него должно быть получаются шикарно, но тогда придется постоянно таскать его с собой и тратить время на смену объектива, ну или запасаться второй камерой.

XF56mm F1.2 | ƒ/1.6 | 56.0mm | 1/1400s | iso 200

XF56mm F1.2 | ƒ/1.8 | 56.0mm | 1/1900s | iso 100

DxOMark вплотную взялись за вывод результатов объективов, тестированных на D800.: ru_d70 — LiveJournal

• Nikon D700 проблема с короткими выдержками

  Хочу спросить совета, вдруг кто сталкивался. D700, побывал в серьезной аварии, затвор не работал. Отдавал «частному мастеру» на починку, покупали…

• Посоветуйте макро объектив на D810

  Товарищи, поговорите со мной про макро объективы. Мне нужно стекло для предметки ( в том числе и макро), ну и в качестве портретника ( может быть?) У…

• Посоветуйте ширик на D810.

  Собственно, суть запроса в названии поста. Посоветуйте, пожалуйста, пристойный ширик на D810. Снимать собираюсь преимущественно пейзажи, в…

• Remove all links in selection

  Remove all links in selection

  {{ bubble.options.editMode ? ‘Save’ : ‘Insert’ }}

  {{ bubble.options.editMode ? ‘Save’ : ‘Insert’ }}

Photo

Hint http://pics.livejournal.com/igrick/pic/000r1edq

Пять бюджетных объективов для кинематографичной картинки

Режиссер и оператор Ноам Кролл составил список объективов с фокусным расстоянием 50 мм, которые помогают достичь кинематографической картинки без серьезных затрат. Не все объективы здесь предназначены исключительно для видеосъемки, однако могут использоваться в том числе и для нее.

Canon 50мм f/1.4

Этот объектив не такой дешевый, как Canon f/1.8, и не такой быстрый, как Canon f/1.2 серии L, но он идеально подходит для съемки бюджетных проектов. Объектив дает резкую картинку с убедительными цветами и обладает высоким быстродействием. Я бы не стал советовать кому-либо тратить лишние деньги на серию L: она пригодится, если только у вас достаточно опыта и вам требуется дополнительная светосила.

Zeiss 50mm f/1.4

Данная модель гораздо доступнее линейки Superspeed той же компании, однако все равно не самая дешевая. Тем не менее, 725 долларов — оправданная цена для объектива, выдающего качественную картинку и обладающего линзой, рассчитанной на продолжительное использование.

Sigma 50mm f/1.4 Art Lens

Это самый дорогой объектив в списке, я сначала даже думал его не включать. Однако если у вас есть дополнительные средства, стоит на него потратиться. Мне удалось поработать с ним дважды: я был впечатлен резкостью и детализированностью картинки и передачей телесных цветов.

Sigma 50mm f/2.8

Качество сборки объектива и ощущения от работы с ним прекрасны, однако у него есть один серьезный недостаток: Sigma f/2.8 не настолько светосильный, как другие объективы из этого списка. Тем не менее, не всем требуется большая светосила, а диафрагменное число 2.8 в большинстве случаев помогает получить самую резкую картинку.

Rokkon 50mm T1.5 Cine Lens

Это единственный объектив из списка, предназначенный специально для видеосъемки, что уже является большим преимуществом. Он очень быстрый и, хотя несколько уступает в резкости другим объективам, с ним действительно можно научиться киносъемке.

Все эти объективы могут обеспечить высокие результаты, и выбор зависит от того, какие объективы у вас уже есть, вашего бюджета и ваших запросов как оператора. Если вы пользуетесь объективами Canon или Sigma, то логичным решением будет покупка объектива этих компаний. Если вы начинаете с нуля или предпочитаете эксперименты, то вам, скорее всего, подойдут Zeiss или Rokkon.

Выбор объектива. Резкость или светосила?

Страница 1 из 3

Вы знаете, что дорогие светосильные объективы менее резкие своих более темных братьев?

Выбор объектива. Резкость или светосила?

Рано или поздно каждый фотолюбитель встает перед выбором объектива.

На это влияют многие факторы. Кто-то хочет поменять «китовый» объектив, на что-то более серьезное, а кто-то не может найти объектив, который удовлетворит потребности. Ведь многие считают, что чем дороже, тем лучше и, купив дорогой объектив, сразу все будет резким и красивым и каждый кадр будет «шедевром».

Многие очень удивляются после покупки дорогостоящего объектива тому, что он снимает не так, как от него ожидали, или даже хуже чем старенький «кит» и тут возникает естественный вопрос: почему же так получается и за что я заплатил столько денег??

Дело в том, что такие понятия как резкость и светосила влияют друг на друга пропорционально и зачастую не так, как этого ожидает фотограф, не имевший ранее опыта работы со светосильными объективами. Первое, что сразу возникает – это ощущение отсутствия, либо недостаток резкости на снятом кадре.

 Давайте разберемся, почему так получается на  типичном примере, который чаще всего случается в обыденной жизни: Вы владелец «кит» объектива 18-55mm  со светосилой 3,5-5,6 такой объектив имеется как у Canon так и у Nikon, к тому же это самые распространенные модели с которых многие начинают освоение цифровой зеркальной фотокамеры. Плюсы и минусы данного объектива  обсуждать смысла нет, но, тем не менее, он оправдывает свою стоимость на все 100%. Объектив имеет неплохую резкость и диапазон фокусных расстояний. Из недостатков можно указать: не стабильную точность фокусировки и не солидный внешний вид. Последний фактор чаще бывает решающим в переходе на другую оптику. Ведь два фотографа часто «меряются» у кого больше, а 18-55mm вызывает как минимум улыбку. Для примера замены можно взять Canon EF-S 17-55mm с постоянной светосилой 2,8 этот зум объектив имеет практически те же самые фокусные расстояния, но имеет более высокую светосилу и оснащен, в отличии от предшественника, ультразвуковым двигателем  USM кольцевого типа для более скоростной и точной фокусировки. Что же мы видим, надев на свою камеру новую «линзу» и сделав снимок, на ранее отсутствующем диафрагменном числе 2,8?

Да! Мы видим, что результат, какой то нехороший, все какое-то не резкое и, сравнивая фото сделанное объективом стоимостью почти в 10 раз дешевле, кажется старый даже лучше?

После чтения многочисленных форумов и стаей, начинаем проверять точность фокусировки по скачанным из интернета линейкам и мирам. А, обративши сь к специалистам для настройки или ремонта объектива, слышите в ответ, что ваш объектив работает хорошо и не нуждается в какой либо подстройке. Проверяете, нужен ли ремонт фотоаппарата, снова слышыте что все впорядке. Разочарование и обида за потраченные деньги….

Теперь давайте разбираться, в чем дело.

Лучшие советские объективы для зеркальных фотокамер Canon

На сегодняшний день многие фотографы, либо просто любители применяют раритетную советскую оптику на новейших цифровых камерах. Всё это происходит из-за того, что объективы из времён СССР достаточно качественные, а по цене намного дешевле современной техники.

Особенности советских объективов

Нельзя не заметить примечательный художественный рисунок советских объективов, который идеально подойдёт для портретных кадров. Помимо этого, современные объективы представляют собой сложный прибор, конструкция которого снабжена несколькими десятками линз. Старые объективы представляют собой совсем несложную систему оптики и имеют всего несколько линз (3-7), поэтому становятся подходящим вариантом для портретной съёмки. У старых советских аппаратов отмечена надёжная стальная конструкция с впечатляющими стёклами в системе оптики. Исходя из этого, у многих людей советская техника и на сегодня находится в прекрасном состоянии.

Лучшие объективы для Canon

Гелиос-44-2 2/58

Одним из отличнейших вариантов, который можно установить на Canon, становится Гелиос. Посредством данной мягкорисующей оптики можно создать поистине «воздушные» изображения, скрыв некоторые недочёты или неровности тела. Установив Гелиос, можно получить не слишком яркие, контрастные снимки с отличным освещением.

Такой объектив позволяет сделать размытый задний план с воспроизведением фона, который не будет отвлекать от главного, центрального сюжета фотоснимка. Ко всему прочему, этот вид объектива для Canon считается самым недорогим.  На такую технику в специализированном магазине обязательно выдадут гарантию.

Объектив Юпитер-37А 135 mm f/ 3.5

Ещё одним не менее успешным и качественным объективом для Canon принято считать Юпитер-37А. Этот вариант считается одним из самых лучших среди приборов советской оптики. У него много отличных характеристик, включая небольшую цену, отличную светосилу, резкость, контрастность, компактность, освещение и красивое боке, подходящее для улавливания дальнего плана. Фотографии получаются максимально яркими, контрастными.

Интересными также выходят и портретные снимки. Можно настроить возможную резкость, подходящую для любителя или профессионала. Используя Юпитер-37А на цифровых зеркальных фотокамерах, для воссоздания отчётливых кадров высочайшего качества необходимо устанавливать режим высокой насыщенности и контрастности.

Объектив Таир-11A 135 mm f/ 2.8

Таир 11А считается светосильным прибором с просветлённой оптической системой. Такой аппарат создан для группового снимка, для портретов. Когда в 1958 году проходила всемирная выставка в Брюсселе, объектив Таир 11А был удостоен премии. При фотографировании такой аппарат позволяет менять параметр резкости, а также получать снимки с прекрасным размытым видом. Так как он отличается высокой светосилой, это позволяет выделять любые зоны резкости, что очень важно для снимков портретов.

С помощью такого преимущества, как 20-ти лепестковая диафрагма, можно получить ровное круглое боке.

Объектив Юпитер-9 85 mm f/ 2

Следующим известным объективом для Canon принято считать подобие Carl Zeiss Sonnar 85/2 – Юпитер 9. Наличие мягковатого, превосходного рисунка, отличное разрешение делают его незаменимым предметом. Фотограф, делая снимки, может с лёгкостью управлять параметром резкости, так как объектив имеет большую светосилу.

В объективе имеется диафрагма с 15 лепестками, подходящая для съёмки портретов, а также придания идеального эффекта боке.

Гелиос-40-2 1.5/85

Единственным и неповторимым из всех объективов, которые указаны в этой статье, становится Гелиос 40-2, выпускаемый и по сей день на Красногорском Механическом заводе. Сегодня его выпускают небольшими партиями с использованием многослойного ахроматического просветления. Его можно применить как на Canon EF, так и на Nikon F. Фокусное расстояние равно 85 мм, светосила – 1.5.

Гелиос 40-2 считают одним из качественных вариантов портретных объективов советского времени. Он используется для создания портретных и уличных снимков, обладая ирисовой диафрагмой и кольцом предварительной установки. Гелиос 40-2 очень габаритный и объёмный прибор, хотя все вышеприведённые примеры являются почти такими же по массе. Этот вид оптики производят на Красногорском механическом заводе с 1970 годов. Созданное им изображение получается красивым, чётким, ярким. Впрочем, яркость можно настроить самому. Посредством Гелиос 40-2 можно создать яркое и пластичное изображение, так как очень легко перейти из двух в трёхмерный формат. Этот советский оптический прибор обеспечивает идеальный контур всех деталей изображения, фотоснимки выходят мягкими, качественными, не очень контрастными. На открытой диафрагме Гелиос 40-2 способен делать снимки резкими только в центральной части снимка. Чтобы сделать кадр более художественным и интересным, можно отделить резкий элемент от заднего фона.

Использовать один из вышеприведённых объективов на Canon очень просто. Чтобы его установить, следует уточнить, какое крепление предполагается под объектив. В целом, креплений не очень и много. Среди них можно выбрать резьба М42, байонет Н и резьба М39. В итоге можно сказать, что старинные объективы дают отличную картинку, если правильно их использовать. Какой именно прибор выбрать, мы точно сказать не можем. Выбор остаётся за каждым покупателем в отдельности, ведь одни стоят дороже, а другие дешевле. Самое главное при выборе объектива отталкиваться от характеристик и особенностей оптики.

Этот объектив 250 мм f / 4.9 является «самым резким в мире» и имеет сменные крепления камеры

Довольно смелое заявление — сказать, что вы в мире что-то самое лучшее. Но именно это и делает компания William Optics со своим новым объективом Redcat 250mm f / 4.9, провозглашая его «самым резким в мире» 250-миллиметровым объективом, когда-либо созданным для полнокадровых камер. Что, если честно, возможно, правда, так как очень мало 250-миллиметровых объективов когда-либо производилось для полнокадровых камер.

Интересно, однако, что он основан на дизайне Petzval, который обычно больше ассоциируется с «закрученным боке», чем с резкостью.Но в этом объективе используется пара синтетических флюоритовых элементов, чтобы исправить эти проблемы и добиться резкости по всему кадру. По крайней мере, так говорится в их кампании на Kickstarter.

Разработанный в первую очередь для астрофотографии, тайваньская компания William Optics не новичок в таком применении. В разделе « About » говорится, что они «являются одним из мировых лидеров в производстве короткотрубных высокопрочных рефракторов», производя оборудование как для начального, так и для высокого уровня потребительского спектра.

Новый объектив, известный как RedCat 51 APO 250mm f / 4.9, представляет собой светосильный апохроматический рефрактор, небольшой и легкий с полнокадровым полем зрения 35 мм. Как уже упоминалось, он использует дизайн Petzval с элементами из синтетического флюорита для получения изображения с плоским полем и преодоления проблем, присущих дизайну Petzval.

Глядя на образцы фотографий из кампании, а также на эти кадры, снятые на Panasonic GH5, кажется, что они действительно соответствуют своему резкому заявлению.Будет ли он самым резким или нет, придется подождать, пока мы не сможем увидеть некоторые реальные бок о бок, но на данный момент я думаю, что он определенно достаточно резкий.

Конечно, Panasonic GH5 — это 2-кратное кадрирование, а не полнокадровый. Итак, опять же, нам нужно будет посмотреть, насколько хорошо он будет работать в полнокадровом режиме, когда объектив поступит в продажу и станет доступен людям, с которыми можно будет поиграть.

Одна из интересных особенностей этой камеры заключается в том, что она поставляется со сменным байонетом. По сути, это резьба M48, и адаптеры будут доступны для Nikon F, Canon EF, Pentax K, Sony E и Micro Four Thirds.Но конструкция обеспечивает перспективу для других камер, таких как байонет Nikon Z, Canon RF и Leica L. Все, что для этого нужно, — это новый адаптер.

• Фокусное расстояние: 250 мм
• Диаметр: 51 мм
• Диафрагма: f / 4.9
Формат
• : полнокадровый, APS-C и Micro Four Thirds
• Круг изображения: 44 мм
• Крепление: Nikon F, Canon EF, Pentax K, Sony E и Micro Four Thirds (сменное)
• Оптика: 4 элемента в 3 группах (Petzvcal)
• Размеры: 225 x 80 мм
• Вес: 1.47 кг

Это интересный объектив, который неплохо смотрится как в дикой природе, так и в астрономии, учитывая кадры выше и примеры фотографий на странице кампании. Мне любопытно, насколько хорошо он будет работать для портретов, хотя я и являюсь объективом с ручной фокусировкой, мне недостаточно любопытно, чтобы поддержать этот проект сам.

Но если хотите, поторопитесь. Он уже удвоил свою цель по финансированию, и осталось всего три дня. Вы можете внести залог через Kickstarter прямо сейчас за 649 долларов (93% от окончательной розничной стоимости после завершения кампании), которые включают в себя объектив, переходник для крепления Nikon Canon или Sony, мягкий футляр для переноски и их запатентованную маску Бахтинова.Ожидается, что поставки линз начнутся в марте.

Самые резкие объективы для фотоаппаратов Canon: наша десятка лучших

Canon предлагает одни из лучших объективов для зеркальных и беззеркальных камер. Однако некоторые из их объективов выходят далеко за рамки и предлагают высший стандарт качества и резкости. Если вы хотите запечатлеть четкие детали и улучшить свои изображения, вам понадобится один из 10 самых резких объективов Canon.

В этой статье мы собрали лучшие объективы Canon, обеспечивающие невероятную резкость.

Найдите здесь свой идеальный объектив!

Самые резкие объективы для Canon

Три наших лучших выбора

Canon EF 35mm f / 1.4L II USM Наш выбор
Превосходное качество изображения с резкостью по всему кадру

Canon EF 24mm f / 2.8 IS USM Другой отличный вариант
Великолепное качество широкоугольного изображения с полезной стабилизацией изображения

Canon EF 35mm f / 2 IS USM Лучшее для бюджета
Надежная бюджетная альтернатива широкоугольному объективу

1.Canon EF 35mm f / 1.4L II USM

Исключительно широкоугольное качество

EF 35mm f / 1.4L — превосходный объектив, идеально подходящий для продвинутой широкоугольной фотографии.

Защита от пыли и атмосферных воздействий

Отличная максимальная диафрагма

Оптика и конструкция линз Advanced BR

• Диапазон диафрагмы — f / 1,4 — f / 16
• Система автофокуса — USM
• Стабилизация изображения — Нет
• Вес — 760 г / л.67 фунтов
• Размеры — 80,4 × 105,5 мм / 31,65 × 41,53 дюйма

Первый представленный объектив — Canon EF 35mm f / 1.4L II USM. Этот объектив серии L известен своей превосходной производительностью и созданием сверхчетких изображений. Его конструкция объектива включает ряд элементов, которые повышают контрастность и четкость, но также устраняют искажения.

Если вы хотите делать профессиональные фотографии с яркими цветами, это отличный объектив. Он прост в использовании благодаря быстрой и точной системе автофокусировки USM.Это означает, что вы можете быстро сфокусироваться на движущихся объектах даже в условиях низкой контрастности.

При работе с максимальной максимальной диафрагмой, превышающей f / 2,8, круглые лепестки диафрагмы также позволяют создавать красивые эффекты боке, которые ожидаются в профессиональной фотографии. Вы также можете с комфортом использовать этот объектив на открытом воздухе благодаря его защищенному от пыли и атмосферных воздействий внешнему покрытию.

2. Canon EF 24mm f / 2.8 IS USM

Отличный бюджетный широкоугольный объектив

Объектив EF 24 мм f / 2.8 остается фантастическим бюджетным вариантом и по-прежнему обеспечивает четкие широкоугольные изображения.

Легкая и компактная конструкция

Покрытие линз, предотвращающее искажения

Четкое изображение от угла до угла

Не такой резкий, как у объективов серии L

• Диапазон диафрагмы — f / 2,8 — f / 22
• Система автофокуса — USM
• Стабилизация изображения — Да
• Вес — 280 г / 0,617 фунта
• Размеры — 68,4 × 55.7 мм / 26,92 × 21,92 дюйма

Canon EF 24mm f / 2.8 IS USM — один из лучших бюджетных объективов, обеспечивающих резкость фотографий. Дизайн этого объектива мало изменился с годами, и он остается популярным выбором.

Несмотря на более низкую цену, изображения, которые он может создавать, будут резкими, с минимальным размытием и искажениями. Частично это достигается за счет усовершенствованного покрытия линз, которое помогает уменьшить искажения, такие как ореолы и блики.

Этот объектив компактен и невероятно прост в использовании.Он весит всего 280 г и может стать отличным объективом для путешествий, если вы не хотите носить с собой более тяжелые объективы серии L.

С точки зрения функциональности, этот объектив также имеет стабилизацию изображения, которая корректирует до 4 ступеней дрожания камеры. В результате использование этого объектива в руке в различных ситуациях должно быть легким.

3. Canon EF 35mm f / 2 IS USM

Бюджетная альтернатива EF 35mm f / 1.4L

Если вы не можете дотянуться до версии этого объектива серии L, EF 35mm f / 2 по-прежнему остается высококачественным объективом.

Быстрая и точная система автофокусировки

Улучшенные оптические характеристики

Встроенная стабилизация изображения до 4 ступеней

Не такой резкий, как у объективов серии L

• Диапазон диафрагмы — f / 2 — f / 22
• Система автофокуса — USM
• Стабилизация изображения — Да
• Вес — 335 г / 0,738 фунта
• Размеры — 77,9 × 62,6 мм / 30,66 × 24,64 дюйма

Это можно получить резкие линзы, не тратя целое состояние.Canon EF 35mm f / 2 IS USM — прекрасный тому пример. Это отличный бюджетный аналог 35mm f / 1.4L, который по-прежнему предлагает фантастическое качество изображения. По сравнению с предыдущими версиями он имеет улучшенную оптическую конструкцию, которая обеспечивает четкое изображение с минимальными искажениями.

Кроме того, он компактен, легок и может стать отличным объективом для путешествий для тех, кто не хочет носить с собой дорогой объектив серии L, но все же хочет получать высококачественные фотографии. Для простоты использования этот широкоугольный объектив оснащен оптической стабилизацией изображения, которая должна позволить вам удобно использовать его с рук.

Вы также должны иметь возможность легко фокусироваться на движущихся объектах даже в условиях низкой контрастности благодаря точной и быстрой системе автофокусировки USM. Этот объектив может быть не так хорош, как некоторые объективы серии L, но он по-прежнему остается одним из самых резких объективов Canon с ограниченным бюджетом.

4. Canon EF 24mm f / 1.4L II USM

Лучший широкоугольный объектив, который Canon может предложить

Объектив EF 24mm f / 1.4L обеспечивает высочайшее качество широкоугольного изображения и производительность при слабом освещении.

Отличные характеристики при слабом освещении

Большая максимальная диафрагма f / 1,4

Надежное качество сборки

• Диапазон диафрагмы — f / 1,4 — f / 22
• Система автофокуса — USM
• Стабилизация изображения — Нет
• Вес — 650 г / 1,433 фунта
• Размеры — 93,8×93 мм / 36,92 × 36,61 дюйма

Canon EF 24 мм f / 1.4L II USM представляет собой наивысшее качество для широкоугольного объектива. Это один из самых резких объективов на рынке Canon, и он, безусловно, стоит своей цены.Вы можете гарантировать, что ваши изображения будут резкими даже при экстремальных значениях диафрагмы, например, f / 1,4. Не будет смягчения и искажений, что идеально подходит для создания профессиональных фотографий.

Этот объектив также отлично подходит для съемки в условиях низкой освещенности и благодаря большой максимальной диафрагме и широкоугольному фокусному расстоянию может использоваться для создания потрясающих фотографий ночного неба. С 24 мм вы можете использовать этот объектив для чего угодно, от пейзажей и уличной фотографии до астрофотографии и многого другого.

Не имеет встроенной стабилизации изображения; однако это не должно создавать проблем, поскольку этот объектив невероятно прост в использовании. Вы можете гарантировать профессиональные снимки независимо от условий съемки.

Связанное сообщение: Лучшие объективы Canon для астрофотографии

5. Canon RF 50mm f / 1.2L USM

Яркий и резкий портретный объектив для камер EOS R

RF 50mm f / 1.2L — это универсальный объектив, обеспечивающий исключительную резкость при съемке портретов и многого другого.

Фантастическая максимальная диафрагма f / 1.2

Имеет программируемое кольцо управления

Быстрая и точная система автофокусировки nano USM

• Диапазон диафрагмы — f / 1,2 — f / 16
• Система автофокуса — USM
• Стабилизация изображения — Нет
• Вес — 950 г / 2,094 фунта
• Размеры — 89,8 × 108,0 мм / 35,35 × 42,51 дюйма

Диапазон объективов с фиксированным фокусным расстоянием для байонета RF все еще относительно ограничен.Однако Canon RF 50mm f / 1.2L USM — один из лучших доступных вариантов. 50 мм остается популярным фокусным расстоянием для различных типов фотографии, и этот объектив серии L обеспечивает высочайшее качество фотографий.

Внутри объектива находятся три асферических элемента и один элемент UD, которые устраняют искажения и повышают контрастность изображения. Вы можете гарантировать, что ваши изображения будут выглядеть превосходно даже при более широких диафрагмах, таких как f / 1.2.

Этот резкий объектив также очень универсален — с его системой автофокусировки Nano USM вы сможете легко сфокусироваться на объекте даже в условиях низкой освещенности.Несмотря на то, что у него нет стабилизации изображения, его все же можно легко использовать с рук.

6. Canon RF 24-70mm f / 2.8L IS USM

Лучший комплект-объектив RF

Если вам нужен универсальный комплектный объектив для камеры EOS R, это отличный выбор.

Отличная максимальная диафрагма f / 2,8

Встроенная стабилизация изображения

Улучшенная конструкция линз с элементами ED

• Диапазон диафрагмы — f / 2.8 — f / 22
• Система автофокуса — USM
• Стабилизация изображения — Да
• Вес — 900 г / 1,984 фунта
• Размеры — 88,5 мм / 34,84 дюйма

Владельцы EOS R имеют достойный выбор для комплектных объективов, но Canon RF 24-70mm F2.8 L is USM — один из самых резких объективов на рынке Canon. Если вам нужен многоцелевой объектив, который может создавать изображения потрясающего качества в любой ситуации, это отличный выбор.

Этот объектив RF серии L обеспечивает резкость по всему кадру даже при фокусном расстоянии 70 мм.В лучшем случае по краям фотографий будет минимальное смягчение. Если вы хотите создавать фотографии профессионального уровня в различных ситуациях, этот объектив подойдет каждый раз.

Он также имеет встроенную стабилизацию изображения, которая будет работать со стабилизацией изображения в теле камер EOS R, таких как EOS R и R6. Это означает, что использование этого портативного объектива не должно вызывать проблем — даже при слабом освещении.

7. Canon EF 24-70mm f / 4L IS USM

Комплект-объектив фантастического качества

EF 24-70mm f / 4 остается надежным выбором благодаря своей резкости от угла к углу на всех фокусных расстояниях.

Максимальная постоянная диафрагма f / 4

Улучшенная конструкция объектива для минимальных искажений

Универсален для разных типов фотографии

Не такой резкий, как у некоторых объективов с постоянным фокусным расстоянием

• Диапазон диафрагмы — f / 4 — f / 22
• Система автофокуса — USM
• Стабилизация изображения — Да
• Вес — 600 г / 1,322 фунта
• Размеры — 83,4×93 мм / 32,83 × 36,61 дюйма

Имея все- Целевой комплект объективов, создающих резкие фотографии, необходим для обычной фотографии.Представляем Canon EF 24-70mm f / 4.0L IS USM. Это один из лучших комплектов объективов серии L, доступных для крепления EF, благодаря отличному качеству фотографий и универсальности.

Для резкости он оснащен 2-мя асферическими элементами и 2-мя элементами ED. Это помогает уменьшить искажения и обеспечить резкость изображения во всем — независимо от фокусного увеличения. Кроме того, постоянная максимальная диафрагма f / 4 должна позволить вам решать различные фотографические ситуации, а также позволять комфортно снимать в условиях низкой освещенности.

При использовании этого объектива в ручном режиме вы можете легко получать четкие изображения благодаря стабилизации изображения и быстрой и точной системе автофокусировки USM. Перед покупкой специализированных объективов любой профессиональный фотограф просто обязан приобрести качественный и резкий комплектный объектив.

8. Canon EF 70-200mm f / 2.8L IS II USM

Великолепный телеобъектив среднего диапазона

EF 70-200mm f / 2.8L — один из самых популярных зум-объективов Canon серии L благодаря своей универсальности и качеству.

Фантастическая постоянная диафрагма f / 2.8

Система автофокусировки Fast USM

Качественная оптика

Чрезвычайно тяжелый и громоздкий

• Диапазон диафрагмы — f / 2,8 — f / 22
• Система автофокуса — USM
• Стабилизация изображения — Да
• Вес — 1440 г / 3,174 фунта
• Размеры — 88,8×199 мм / 34,96 × 78,34 дюйма

Canon EF 70 -200mm f / 2.8L IS II USM — дорогой объектив.Однако качество, которое он обеспечивает, превосходное. Издавна он был любимцем профессиональных фотографов дикой природы и спорта. В основном это связано с его резкостью даже при 200 мм.

Элементы объектива и стекло также имеют многочисленные покрытия, такие как покрытие ASC, которое уменьшает отражения и аберрации. Это означает, что ваши телефото снимки будут иметь отличный контраст и четкость даже в сложных условиях освещения.

В дополнение к фантастической оптике этот объектив также имеет встроенную стабилизацию изображения, которая помогает при отслеживании движущихся объектов.Он имеет пыле- и водонепроницаемое покрытие, что означает, что вы можете создавать фантастические изображения даже в неблагоприятных погодных условиях.

9. Canon RF 85mm f / 2 Macro IS STM

Отличный телеобъектив для резких макро-снимков

RF 85mm Macro — интересный выбор, который позволяет создавать потрясающие возможности макросъемки.

Отличные возможности макросов

Относительно легкий и простой в использовании

Гибридная IS для ручной работы с макросами

Не такой резкий, как у объективов серии L

• Диапазон диафрагмы — f2 — f / 16
• Система автофокуса — STM
• Стабилизация изображения — Да
• Вес — 500 г / л.102 фунта
• Размеры — 78 × 90,5 мм / 30,70 × 35,62 дюйма

Достойные макрообъективы для камер Canon EOS R по-прежнему относительно немногочисленны. Тем не менее, Canon RF 85mm F2 Macro is STM — интересный выбор, предлагающий четкое макро качество по разумной цене. Он стоит намного дешевле, чем другие объективы RF, однако это не объектив L-серии.

Несмотря на это, он по-прежнему имеет фантастическую конструкцию объектива с 9-лепестковой круглой диафрагмой.Это означает, что вы можете делать потрясающие макроснимки с 0,5-кратным увеличением и создавать потрясающие округлые эффекты боке для профессионального вида. С максимальной диафрагмой f / 2 вы также можете сфокусироваться на определенных частях вашего объекта.

При 85 мм этот объектив также служит достойным универсальным объективом с постоянным фокусным расстоянием, который можно использовать для создания различных резких фотографий.

10. Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM

Лучший супертелеобъектив

Объектив EF 100-400 мм f / 4.5 — лучший супертелеобъектив от Canon менее чем за 5000 долларов.

Фантастические возможности телеобъектива с фокусным расстоянием 400 мм

Имеет качественную стабилизацию изображения

Различные покрытия линз для улучшения резкости

• Диапазон диафрагмы — f / 4,5 — f / 22
• Система автофокуса — USM
• Стабилизация изображения — Да
• Вес — 1570 г / 3,461 фунта
• Размеры — 94×193 мм / 37,00 × 75,98 дюйма

Телеобъектив Canon серии L линзы выглядят потрясающе благодаря своему стильному белому покрытию.Однако они также обладают невероятной производительностью. Это то, чего можно ожидать от Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM. У него превосходная конструкция объектива, обеспечивающая отличную резкость в любом диапазоне фокусных расстояний.

Это означает, что вы можете создавать невероятные телефото снимки дикой природы и, например, спортивных мероприятий. Он также имеет стабилизацию изображения, которая может помочь при отслеживании движущихся объектов с высоким уровнем масштабирования. Если вам нужен один из самых резких объективов Canon для профессиональной телефотосъемки, это отличный вариант.

Единственным недостатком является то, что он не только дорогой, но и довольно тяжелый (1,57 кг), и вам, вероятно, понадобится штатив для эффективного использования. Возможно, это будет не самый простой в использовании объектив.

Какой объектив Canon вам подходит?

Мы надеемся, что вы нашли это руководство по самым резким объективам Canon информативным. Ультрарезкий объектив может значительно улучшить качество вашей фотографии, и любой из перечисленных выше объективов станет отличным выбором.

Для широкоугольной фотографии отлично подойдут Canon EF 35mm f / 1.4L II USM, EF 24mm f / 2.8 IS USM или Canon EF 24mm f / 2.8 IS USM. В качестве альтернативы, если вам нужен резкий универсальный объектив, вы не ошибетесь, выбрав Canon RF 24-70mm F2.8 L is USM или Canon EF 24-70mm f / 4.0L IS USM. Наконец, для четкой телефотосъемки непревзойденное качество обеспечивают Canon EF 70-200mm f / 2.8L IS II USM и Canon EF 100-400mm f / 4.5-5.6L IS II USM.

Часто задаваемые вопросы об объективах Canon

Да, при наличии адаптера объектива EF для камеры EOS R.

Да. Есть несколько фантастических стандартных объективов Canon, но серия L представляет собой вершину качества объективов для Canon.

Общее правило для этого — самая резкая диафрагма находится на расстоянии 2–3 ступеней от самой широкой диафрагмы объектива Canon.

В настоящее время существуют крепления EF, EF-S, RF и EF-M для полнокадровых, беззеркальных камер и камер Canon APS-C.

• Пол Скидмор

  Пол любит путешествовать и фотографировать. Он также является экспертом по Lightroom и Photoshop и любит тестировать новое программное обеспечение, приложения и оборудование для работы с фотографиями. Пол часто делится советами по фотографии из путешествий в своем блоге о путешествиях и пишет для известных изданий по фотографии.

Какая самая резкая диафрагма на объективе?

Эта статья является разделом в моей статье «12 мифов о фотографии», где я объясняю, какая диафрагма самая резкая у различных объективов. Как вы можете видеть из примеров и пояснений ниже, ответ на вопрос о диафрагме зоны наилучшего восприятия для разных объективов зависит от того, какой объектив используется.

Моя цель при проведении этого теста — показать, что не существует единственной точки наилучшего восприятия, в которой каждый объектив был бы наиболее резким.Многие фотографы говорят, что f / 8 или f / 11 обычно самый резкий объектив, но я не обнаружил, что это правда. Другие фотографы говорят, что лучшая точка обзора находится в двух остановках от широко открытой диафрагмы, но это также неверно, согласно проведенным мною тестам. Это зависит от каждого объектива.

Как проверить резкость

Я провел тестирование для этой статьи, поместив камеру на штатив и зафиксировав ее, чтобы не было абсолютно никаких переменных, которые могли бы повлиять на тест. Затем я приклеил газету к стене через всю комнату и сделал несколько снимков газеты.Я использовал блокировку зеркала (описанную в статье «13 мифов») и включил камеру по беспроводной сети, чтобы мое нажатие кнопки спуска затвора не приводило к вибрации камеры.

Я считаю, что съемка газеты — отличный способ проверить резкость, потому что вы можете увеличить изображение до 100% просмотра слов и легко увидеть, какое изображение наиболее резкое.

Я повторил этот тест несколько раз для трех распространенных объективов: широкоугольного, с фиксированным фокусным расстоянием 50 мм и портретного зум-объектива. Конкретными объективами, которые я тестировал, были объектив Nikon 10-24 мм, Nikon 50 мм f / 1.8 и Nikon 70-200mm f / 2.8.

Я снимал с зум-объективами с наиболее распространенным фокусным расстоянием, на которое я обычно снимаю, и снимал с расстояния, которое является обычным для съемки с конкретным объективом. ЯВНО, фокусное расстояние зума изменит резкость. Я учел это, снимая с наиболее распространенными фокусными расстояниями, на которые я обычно снимаю эти объективы.

Хотя я, конечно же, тестировал каждую диафрагму на этих объективах, здесь я привожу лишь некоторые из наиболее подходящих результатов.

Также помните, что я не говорю, что эти диафрагмы являются самыми резкими для каждого объектива или даже для каждого подобного объектива. Оптимальное качество линз полностью зависит от конкретных линз.

Тест резкости на объективе Nikon 10-24 мм, снято с расстояния 11 мм

Широкоугольные объективы чаще всего используются фотографами, снимающими пейзажную фотографию. Поскольку пейзажная фотография обычно требует больших диафрагм для достижения полной глубины резкости, я показал здесь наиболее подходящие тесты диафрагмы для пейзажных фотографов (хотя, конечно, я тестировал все диафрагмы).

Обратите внимание, что f / 13 — лучшее место для этого объектива. Однако многие пейзажные фотографы снимают с диафрагмой выше f / 13, чтобы получить большую глубину резкости. Продолжая линию, последняя диафрагма с тем, что я бы назвал приемлемой резкостью, была f / 16. После f / 16 на фотографии можно увидеть значительную дифракцию, которая приводит к снижению резкости. При диафрагме f / 22 (к которой склонны многие начинающие пейзажные фотографы) дифракция очень значительна, а резкость резко снижается.

Тест резкости на объективе Nikon 50mm f / 1.8

Этот тест меня шокировал! Фотографы покупают объективы с постоянным фокусным расстоянием 50 мм, потому что хотят снимать с диафрагмой f / 1,8. Я редко использовал объектив 50 мм для съемки с f / 5,6. Когда я снимал на Canon, мне нравился объектив 50 мм, потому что он был резким и имел большую диафрагму. Когда я перешел на Nikon, я купил 50 мм и был очень разочарован резкостью, но я часто слышал, как люди рекламировали его как очень резкий объектив.С тех пор я был озадачен и задавался вопросом, не попала ли у меня просто «плохая копия».

Тесты раскрывают ответ на проблему. При съемке с наиболее распространенной диафрагмой, используемой в этом объективе (широко открытой), объектив выглядит ужасно беспорядочно. Похоже, кто-то смазал линзы смазкой! Однако, если вы остановитесь до f / 7.1, объектив действительно приемлем. Интересно, что даже при необычно высокой диафрагме для этого объектива, такой как f / 13, это все еще приемлемо.

Тест резкости на объективе Nikon 70-200 мм при съемке с расстояния 200 мм

Прежде всего, я всегда считал, что объектив 70-200 очень резкий, но когда я сравнил его с 50 мм и 10-24, я был потрясен! Объектив очень резкий.

Хотя все фотографии были резкими от f / 2.8 до f / 18, я обнаружил, что самая резкая диафрагма была f / 7.1. Очень интересно.

Заключение

В этой статье я пытаюсь подчеркнуть, что невозможно определить самую резкую диафрагму у ваших линз, не протестировав ее на своих линзах.Рассказ о том, что диафрагма f / 8 или f / 11 обычно самая резкая, просто не соответствует действительности. Фактически, диафрагма f / 8 не была самой резкой ни на одном из трех объективов, которые я тестировал.

Если эта статья была для вас полезна, НАЙДИТЕ «Улучшите фотографию» на Facebook, чтобы каждое утро вы могли получать все наши статьи в своей ленте Facebook.

практических правил — поиск «зоны наилучшего восприятия» для объектива

При определении термина «качество изображения» необходимо учитывать несколько квалификаторов. Среди них — тональность, контраст, яркость и динамический диапазон, то есть степень детализации, которую можно обнаружить в самых глубоких тенях и самых ярких светах.И тогда у вас есть резкость, которую может быть сложнее всего определить.

‘»Это острое?» может быть вопросом номер один, который задают люди при покупке линз. В конце концов, если вы собираетесь снимать с камерой вы работали долго и трудно покупки, вы хотите быть уверены в объектив вы созерцая купить будет выполнять как рекламируется и доставить фотографии, которые вы хотите поделиться с другие.

То, чего не понимают многие стрелки — включая многих опытных стрелков, а также новичков в спорте, — так это того, что линзы не имеют одинаковой резкости при каждой диафрагме и на любом расстоянии фокусировки.А в случае зум-объективов — не одинаково во всем диапазоне зумирования. Хорошим примером могут быть макрообъективы, которые, как правило, обеспечивают более высокую разрешающую способность на более близких расстояниях по сравнению с немакрообъективами, которые, как правило, работают лучше, чем макросы, при настройках дальнего фокуса.

Теперь, хотя мы не можем найти оптимальные параметры съемки, необходимые для получения максимальной производительности от каждого объектива на рынке, мы можем предложить несколько рекомендаций, которые могут по крайней мере повлиять на то, как вы собираетесь снимать. .

Первое, что нам нужно сделать, это определить разницу между максимальной резкостью и максимальной фокусировкой. Если ваша цель — выжать из объектива максимальные уровни резкости изображения, вы можете добиться этого, просто уменьшив диафрагму объектива на 2,5–3 ступени от максимальной диафрагмы объектива. Например, если максимальная диафрагма вашего объектива составляет f / 2,8, вы захотите снимать с диафрагмой объектива, установленной в диапазоне от f / 5,6 до f / 8. Для объектива с максимальной диафрагмой f / 3,5 оптимальное место в вашем объективе находится где-то между f / 8 и f / 11.Точно так же, если ваш объектив имеет максимальную диафрагму f / 1,4, оптимальное место вашего объектива находится где-то между f / 2,8 и f / 4. И это простое практическое правило работает практически с каждым объективом, который у вас когда-либо был.

Теперь некоторые читатели, вероятно, сбиты с толку последним абзацем, потому что они путают резкость, которая является мерой разрешающей способности, с глубиной резкости, которая является мерой фокусировки. Когда вы устанавливаете линзу на меньшую диафрагму, вы фактически переводите большую часть изображения в больший общий фокус.Это похоже на чтение газетной бумаги в нескольких сантиметрах от глаза. Прищурившись, то есть прикрыв взгляд, он внезапно становится более читаемым. Точно так же изображения, снятые при f / 11, f / 16 или меньше, кажутся «более резкими», чем изображения, сделанные с более широкими (f / 2,8, f / 2, f / 1,4 и т. Д.) Диафрагмами. Но хотя у вас может быть больше в фокусе на снимке, сделанном с меньшей диафрагмой, в целом он, вероятно, не такой резкий по сравнению с сфокусированными частями того же снимка, снятого в «золотой зоне» вашего объектива.

Все это означает, что когда вы снимаете, вы должны решить, хотите ли вы максимальной разрешающей способности или большей общей фокусировки. И имейте в виду, что фактические различия в резкости между ними могут быть не такими уж большими (или даже заметными) при просмотре этих изображений бок о бок на экране компьютера или в виде отпечатков среднего размера, но различия есть тем не менее.

Примечание. Когда вы останавливаете объектив до меньших значений диафрагмы, фокусировка увеличивается не одинаково вперед и назад от объекта, а скорее на 1/3 вперед и 2/3 назад.Другими словами, когда вы опускаете объектив, вы увеличиваете глубину резкости между объектом и фоном в два раза быстрее, чем фокусировка между объектом и объективом.

Также стоит отметить, что так же, как самая широкая диафрагма вашего объектива не отражает истинную разрешающую способность вашего объектива, самая маленькая диафрагма — даже если она позволяет большей части изображения находиться в фокусе — чаще всего одинаково недостаточна для отдел резкости.

Тем не менее… удачной стрельбы.

Как выбрать самую резкую диафрагму

Перед фотографами встает дилемма. Если вы хотите, чтобы ваши фотографии имели максимально возможную глубину резкости — от переднего плана до бесконечности — небольшая диафрагма абсолютно необходима. В то же время небольшая диафрагма приводит к тому, что ваша фотография теряет резкость из-за дифракции. Итак, где же золотая середина? В этой статье я расскажу, как выбрать максимально резкую диафрагму для такой фотографии, включая математически точные диаграммы (бесплатные для печати), которые легко использовать в полевых условиях.

Перед этим, однако, обратите внимание, что эта статья применима только в том случае, если вы хотите, чтобы все, от переднего плана до горизонта (бесконечности), было резким на ваших фотографиях. Если вас просто интересует самая резкая диафрагма вашего конкретного объектива, это неправильная статья; Вместо этого ознакомьтесь с нашими обзорами объективов, каждый из которых включает тесты резкости. В идеальном мире вы всегда сможете использовать самую резкую диафрагму на вашем объективе. На практике, однако, вы обнаружите, что остановитесь на меньших значениях диафрагмы, склонной к дифракции, если вам нужна большая глубина резкости.

Большая часть этой статьи — это просто предварительные исследования и расчеты, которые вошли в окончательные диаграммы. Если вы предпочитаете пропустить второй и третий разделы, вы не пропустите ничего особенно важного; тем не менее, я хочу включить некоторую справочную информацию для любопытных читателей.

Это длинная статья, но не слишком сложная, особенно если вы сразу перейдете к разделам «Диаграммы» и «Применение на практике». Если вы разбираетесь в диафрагме, дифракции и гиперфокальном расстоянии, ничто в этой статье не будет вас особенно запутывать.

1) Что делает фотографию размытой?

В этой статье, которая касается только вашей диафрагмы, есть три элемента, которые вызывают размытие фотографии.

Аберрации объектива : Это то, что приводит к тому, что ваши фотографии становятся менее резкими при широкой диафрагме, такой как f / 2 или f / 1.4. Если один объектив считается «менее резким», чем другой, виноваты аберрации объектива. Это то, что производители со временем улучшают, хотя всегда существует баланс между размером объектива, весом, ценой и качеством.

Дифракция : Это потеря резкости, которая возникает, когда вы останавливаетесь на очень малых диафрагмах, таких как f / 16 или f / 22. Технически дифракция существует на всех диафрагмах, но она начинает терять заметную резкость только после того, как вы остановитесь достаточно далеко. Для получения дополнительной информации прочитайте нашу подробную статью о дифракции.

Расфокусированные передние и задние планы : невозможно сфокусировать более чем на одной плоскости на одном изображении. Итак, если вы частично сфокусируете сцену, передний план и бесконечность будут более размытыми, чем если бы они были идеально сфокусированы.Вы можете минимизировать это размытие, сфокусировавшись на гиперфокальном расстоянии, которое вдвое превышает расстояние до ближайшего объекта на вашей фотографии. Например, сцена с расстояния от пяти футов до бесконечности будет максимально резкой, если вы сфокусируетесь на расстоянии десяти футов. Для получения дополнительной информации прочитайте нашу подробную статью о гиперфокальном расстоянии.

2) Диски Эйри и круги нерезкости

Эффекты дифракции и расфокусировки можно измерить по размеру их размытия на датчике камеры.Если размер большой, фото получается размытым. (На данный момент я пропущу эффекты аберраций объектива. Они важны для определения максимальной резкости диафрагмы, но они различаются от объектива к объективу. Поэтому я расскажу о них в отдельном разделе в конце этой статьи. )

Чтобы количественно оценить степень размытия на фотографии, вам необходимо объединить два разных значения:

Диск Эйри : Размытие от дифракции, проецируемое на сенсор камеры. При малых отверстиях диск Эйри увеличивается в размерах.
Круг нерезкости : Размытие из расфокусированных областей, проецируемое на сенсор. Чем больше не в фокусе становится точка, тем больше будет круг нечеткости. Итак, круг нерезкости является самым большим на переднем плане и в бесконечности вашей фотографии (при условии, что вы сфокусировались на точке гиперфокального расстояния).

Эти две переменные постоянно комбинируются. Независимо от того, где вы фокусируетесь, общее размытие в данной точке вашей фотографии представляет собой комбинацию его диска Эйри (сколько присутствует дифракция) и круга нерезкости (насколько он не в фокусе).Теперь вопрос прост: как сочетаются эти две переменные?

Ответ заключается не только в сложении или умножении, как вы могли догадаться. Нет простого способа объединить эти два принципиально разных эффекта, но формула, приведенная ниже, является наиболее распространенной:

Игнорируя аберрации объектива (и размытость при движении), результирующим значением будет общее размытие , в данной точке фотографии. Конечно, мы хотим, чтобы это значение было как можно меньше. В оставшейся части статьи обсуждается, как это достигается.

3) Формула

Формула для нахождения максимально резкой диафрагмы — той, которая минимизирует приведенное выше значение полного размытия — довольно проста:

Эта формула — не моя собственная работа. Я собрал информацию из трех источников, которые можно найти по ссылкам ниже. Я рекомендую вам прочитать эти сайты, если вы заинтересованы в выводе приведенной выше формулы, поскольку в этой и без того длинной статье недостаточно места, чтобы охватить всю справочную информацию:

Единственное изменение, которое я внес в формулу, — это разрешите «Расстояние до дальнего объекта» равняться бесконечности, что имеет место на гиперфокальном расстоянии.Когда это будет сделано, формула упрощается до версии, показанной ниже:

Подставив половину гиперфокального расстояния («Расстояние до ближайшего объекта»), а также различные фокусные расстояния, я превратил эту информацию в диаграммы, которые вы видите на следующий раздел.

4) Графики

Перед представлением графиков следует отметить несколько моментов:

1. Эти графики огромные . В следующем разделе («Применение на практике») я покажу, как взять такую ​​большую таблицу и уменьшить ее, чтобы она соответствовала вашему оборудованию.Например, для моего 20-миллиметрового объектива итоговая диаграмма составляет всего десять строк в высоту и два столбца в ширину.
2. Хотите верьте, хотите нет, но эти диаграммы точны независимо от размера сенсора вашей камеры. Olympus 7-14mm f / 2.8 — вот почему в таблицу включены такие широкоугольные объективы (подробнее об этом в следующем разделе).
3. Эта таблица останавливается на любой диафрагме меньше f / 22. Если вам нужна большая глубина резкости, я настоятельно рекомендую наложение фокуса. Я также исключил диафрагмы больше f / 2.0. Я мог бы остановиться и раньше, но я хотел осветить свои соображения на тот случай, если Zeiss представит 24-миллиметровый Otus с максимальной резкостью около f / 2,8 (более подробная информация о том, почему резкость объектива имеет значение, находится в разделе «Упрощение диаграмм» ниже).
4. Хотя очень немногие люди будут использовать такую ​​диаграмму для телеобъективов, я включил все основные фокусные расстояния до 200 мм. Если вашей нет, я расскажу, как создать свою собственную диаграмму в следующем разделе.

Теперь, когда это не так, давайте посмотрим на графики.Вот метрическая система:

и британская система мер:

. Если вы нажмете на эти диаграммы, значения будут значительно более четкими.

5) Применение на практике

Эти диаграммы не особенно сложно использовать. Все, что вам нужно сделать, это выбрать фокусное расстояние, а затем определить свое гиперфокальное расстояние. Пересечение на диаграмме — ваше идеальное f-число. Однако есть еще несколько важных частей информации, прежде чем вы сможете использовать любую из этих диаграмм. Этот раздел очень важен; если вы используете графики неправильно, ваши результаты не будут максимально точными.

Гиперфокальное расстояние?
Да, в отличие от обычной диаграммы гиперфокального расстояния (которая дает вам гиперфокальное расстояние), эта требует, чтобы вы нашли ее сами. Однако это несложно. Как я упоминал в своей статье о гиперфокальном расстоянии, все, что вам нужно сделать, это найти расстояние до ближайшего объекта на вашей фотографии. Затем увеличьте расстояние вдвое.

Скажем, например, что вы используете объектив 20 мм.Если вы хотите, чтобы все было в фокусе от пяти футов до бесконечности, ваше гиперфокальное расстояние равно десяти футам. Итак, на имперской диаграмме найдите число f, соответствующее десяти футам на расстоянии 20 мм. В данном случае это f / 10.0. Затем просто сфокусируйтесь на расстоянии десяти футов, установите объектив на f / 10.0 и сделайте снимок. Все от пяти футов до бесконечности будет максимально резким для одного кадра.

В некоторых из моих недавних статей несколько читателей упоминали, что наиболее точный способ измерения этих расстояний — использование лазерного дальномера.(Вместо этого я склонен оценивать расстояния, хотя это не настолько точно, насколько это возможно.) Хотя у меня нет лазерного измерителя, образец продукта можно найти на Amazon. Этот конкретный измеритель работает до 130 футов или около 40 метров. Если вы покупаете измеритель, убедитесь, что он также записывает расстояния в пределах одного фута или одного метра — охотничьи дальномеры обычно этого не делают. Хотя я склонен думать, что лазерный измеритель — это излишне, некоторым фотографам, несомненно, понадобится дополнительная точность.

Использование разных камер
Как я сказал выше, две диаграммы точны независимо от того, какую камеру вы используете. И Sony RX100 IV, и Nikon D750 будут использовать одну и ту же таблицу, хотя их датчики сильно различаются по размеру. Однако следует помнить о двух моментах:

Во-первых, и самое главное, не использует эквивалентное фокусное расстояние вашего объектива. Вместо этого всегда используйте фактическое фокусное расстояние вашего объектива.Это абсолютно необходимо! Скажем, например, что вы используете объектив Nikon 24 мм f / 1,4 на камере DX. Несмотря на то, что эквивалентное фокусное расстояние составляет примерно 35 мм, важно, чтобы вместо этого вы смотрели на вход 24 мм!

То же самое и с любой камерой. Sony RX100 IV, например, имеет эквивалентное фокусное расстояние 24-70 мм, но его фактическое фокусное расстояние составляет 8,8-25,7 мм. На этом графике не используют 24-70; вместо этого используйте 8,8 (округление до 9 мм) и 25,7 (округление до 24 мм или 28 мм).

Второй момент тоже важен, хотя и менее драматичен. Как вы можете видеть на диаграмме, я не использовал значения диафрагмы меньше f / 22. Однако, если вы используете камеру с датчиком кадрирования, f / 22 покажет значительно большую дифракцию, чем на полнокадровой камере, при том же размере печати. (Для получения дополнительной информации см. Статью о дифракции.) По сути, если вы используете камеру с датчиком кадрирования, вам может потребоваться фокусировка стека даже на некоторых диафрагмах, которые не имеют надписи «Стек» на диаграммах.

Упрощение диаграмм
Как я уже сказал выше, эти две диаграммы огромны. Хотя вы можете распечатать их в полном размере, очень легко сделать версию — для вашего оборудования — которая будет намного меньше. Для начала вы можете просто удалить все столбцы, не соответствующие вашим фокусным расстояниям. Для моего объектива 20 мм f / 1,8 получается следующая диаграмма:

Теоретически , для оптически идеального объектива эта диаграмма полностью точна.Однако очевидно, что если гиперфокальное расстояние становится слишком большим, возникают некоторые необычные значения. Например, приведенная выше диаграмма предполагает, что самая резкая диафрагма для точки гиперфокального расстояния 200 футов — f / 2.0. Это определенно неверно! При такой широкой диафрагме аберрации линз снизят качество вашего изображения. В этом случае диафрагма меньшего размера будет намного резче.

Чтобы решить эту проблему, вы просто определяете самую резкую диафрагму вашего объектива — на основе тестов, сделанных при обзоре вашего объектива — и заменяете любые более широкие диафрагмы на диаграмме этим значением.Например, для моего 20 мм f / 1,8 диаграмма резкости приведена ниже:

Если вам важны детали в углах — как это делают большинство пейзажных фотографов — я рекомендую найти диафрагму с самым высоким значением «угла». В приведенной выше таблице это будет f / 8, хотя f / 5,6 близко (помните, что значение «угла» применяется только в том случае, если вы используете полнокадровую камеру. Если вы используете полнокадровый объектив для кадрирования — сенсорной камеры, обратите внимание на значение «mid»).

Теперь, после замены всех значений широкой диафрагмы на f / 8, диаграмма стала немного проще:

Сгруппировав все идентичные значения вместе, я могу еще немного урезать.Кроме того, мой 20-миллиметровый объектив не останавливается ниже f / 16, поэтому я сгруппировал их в категорию «стек». Это дает окончательную версию:

Вот и все! На этой небольшой диаграмме теперь показана математически самая резкая диафрагма для моего 20-миллиметрового объектива на семи обычных гиперфокальных расстояниях. Если у вас есть зум-объектив, просто создайте такую ​​таблицу для каждого важного фокусного расстояния в диапазоне зума.

Округление
Не бойтесь округлять значения в этой таблице. Если вы очень близки к «идеальной» диафрагме, ваши фотографии будут почти неразличимы.Это верно как для фокусного расстояния, так и для значений диафрагмы. Например, объектив 17 мм при f / 11 особо не отличается от объектива 18 мм при f / 11. Нет повода акцентировать внимание на небольших различиях. Лично мне, если мне нужно округлить, я склоняюсь к диафрагме меньшего размера. Хотя это действительно приводит к дополнительному дифракционному размытию, оно также дает некоторую свободу действий в случае, если мой фокус был немного неправильным. Например, если диаграмма говорит мне снимать при f / 8,5 (что моя камера не позволяет мне установить), я с большей вероятностью буду снимать при f / 9, чем при f / 8.Опять же, это лишь небольшая разница.

Создание собственных диаграмм
Возможно, фокусное расстояние или расстояние, которые вы чаще всего используете, не указаны ни в одной из этих диаграмм. Если это так, и вы предпочитаете не округлять, вы можете создать свою собственную диаграмму. Для метрических диаграмм математика точно такая же, как я показал ранее:

Обратите внимание, что для «половины гиперфокального расстояния» ваша цифра должна быть в миллиметрах! В противном случае ваш результат будет совершенно неверным.Таким образом, если гиперфокальное расстояние составляет пять метров, это значение должно равняться 2500 мм.

Имперские расчеты немного отличаются:

В этом случае убедитесь, что «половина гиперфокального расстояния» находится в футах. Итак, если ваше гиперфокальное расстояние равно двенадцати футам, это значение должно равняться шести.

Если ваш объектив не представлен в огромных таблицах выше, эти формулы помогут вам создать свой собственный.

6) Приложения для смартфонов

Как и следовало ожидать, эта информация также подходит для приложений для смартфонов.Хотя большинство приложений с гиперфокальным расстоянием не учитывают дифракцию и, следовательно, не показывают максимально резкую диафрагму, есть три приложения, которые ее учитывают. Эти приложения разработаны Джорджем Дуовосом, результаты которого помогли создать формулу, которую я использовал в этой статье. Я экспериментировал с этими тремя приложениями в течение нескольких недель и могу полностью их порекомендовать. К сожалению, они существуют только для iOS, а для телефонов Android нет аналогичных приложений. Вот ссылки (партнерские):

• OptimumCS-Pro, 9 $.99. Это приложение больше всего похоже на информацию в этой статье. Учитывая самые близкие и дальние пределы вашей сцены, он сообщает вам самую резкую возможную диафрагму. (Обратите внимание, что OptimumCS-Pro не учитывает аберрации линз, поэтому он может предложить более широкие диафрагмы, чем идеальные, если ваше гиперфокальное расстояние слишком велико. И снова, чтобы исправить это, выполните ту же процедуру, которая описана в разделе «Упрощение диаграмм» выше.)
• TrueDoF-Pro, 8,99 доллара США. Это приложение сообщает вам — для определенного размера круга нерезкости — диапазон расстояний, которые приемлемо находятся в фокусе при заданной диафрагме.По сути, это приложение дает вам ту же информацию, что и типичная диаграмма гиперфокальных расстояний, за исключением того, что вы можете изменить размер круга нерезкости. Для моей фотографии я предпочитаю первое приложение OptimumCS-Pro. (Однако, в отличие от двух других приложений, для этого есть ограниченная бесплатная версия, поэтому вы можете протестировать ее, прежде чем переходить на обычную версию.)
• FocusStacker, 7,99 доллара США. Это приложение сообщает вам количество фотографий — при которых диафрагма и расстояние фокусировки — необходимо для создания стека фокусировки для заданного уровня резкости.Хотя FocusStacker немного отличается от этой статьи, я включил его сюда, потому что считаю его особенно ценным. Я не встречал такой информации в любой другой форме; если вы когда-нибудь будете фокусировать стек, это лучший доступный вариант (моя единственная критика заключается в том, что он не позволяет и устанавливать диафрагму; он предлагает вам значение диафрагмы, делая свои вычисления на основе этого).

Существуют также непрофессиональные версии первых двух приложений, которые немного дешевле.Это те, которые я использую, поскольку мне не нужны дополнительные функции приложений Pro (совместимость объектива с наклоном и сдвигом, совместимость с камерой обзора, разные длины волн света, дополнительные шкалы фокусировки и некоторые дополнительные предустановки). Ниже приведены стандартные версии:

Помимо диаграмм (или уравнений) в этой статье, OptimumCS — единственный способ найти математически самую резкую диафрагму для сцены.

7) Все ли это необходимо?

Вся приведенная выше информация хороша и интересна, но действительно ли она необходима? Следует ли всем пейзажным фотографам использовать эти расчеты? Чтобы ответить на этот вопрос, я хотел бы процитировать мою статью о гиперфокальном расстоянии:

«Но, честно говоря, главный недостаток диаграмм гиперфокальных расстояний — их непрактичность.Вы действительно хотите принести карту в поле во время съемки? На то, чтобы найти ценности и сосредоточиться на правильном месте, может потребоваться некоторое время ».

Это утверждение справедливо и здесь, хотя диаграммы и приложения в этой статье более точны, чем стандартные таблицы гиперфокальных расстояний. Очень немногие люди хотят возиться со своим телефоном или листом бумаги во время фотосъемки. Идеальная резкость далеко не обязательна; есть более быстрые методы, дающие более чем достаточно деталей для многих фотографов.

В то же время для некоторых фотографов такая точность приветствуется. Я лично использую диаграммы в этой статье для многих своих пейзажных фотографий, предполагая, что у меня есть несколько дополнительных секунд, которые я могу потратить на снимок. Если вы смотрите на пиксель или создаете большие отпечатки, такой высокий уровень точности действительно приносит пользу.

8) Другие методы

Приведенный выше метод — далеко не единственный способ выбрать самую резкую диафрагму для сцены.Хотя он математически точен, для каждой фотографии требуется некоторое время; есть и более простые техники.

Совмещение фокуса : Например, вы можете объединить фокус на сложный пейзаж. Это не очень быстро, но в результате получаются невероятно четкие фотографии. Просто установите объектив на самую резкую диафрагму, а затем сделайте серию фотографий, сфокусированных на разных расстояниях. (Опять же, я рекомендую приложение FocusStacker.) Вы можете комбинировать полученные изображения в такой программе, как Photoshop или Zerene Stacker, которая выводит одну фотографию с самой резкой частью каждого отдельного снимка.Этот метод дает вам больше деталей, чем любая отдельная фотография, независимо от того, какую технику вы используете. К сожалению, он работает хорошо только в том случае, если ваш объект полностью неподвижен.

Оценка : Если вы не можете сфокусировать стек, другой метод — сфокусироваться на гиперфокальном расстоянии и оценить лучшую диафрагму на основе вашего предыдущего опыта. Например, если вы фотографируете сцену с огромной глубиной, вы можете выбрать съемку с f / 16 просто на собственном опыте. Этот метод невероятно быстр, но — даже для опытных фотографов — это не всегда самая резкая возможная диафрагма.

Просмотр ЖК-дисплея : Если резкость фотографии особенно важна, вы можете просто просмотреть изображение на ЖК-экране камеры. Вы можете внести изменения оттуда, установив самую широкую диафрагму, которая по-прежнему дает необходимую вам глубину резкости. Однако, каким бы полезным ни был этот метод, трехдюймовый ЖК-дисплей — далеко не лучший способ проверить критическую резкость большой фотографии.

Каждый из этих методов может оказаться полезным, а «математически совершенная» диафрагма для многих фотографов является излишним.Это особенно верно, если вы создаете меньшие по размеру отпечатки или если вы в основном размещаете свои изображения в Интернете. Все зависит от вашей конкретной ситуации.

9) Выводы

Вся эта статья сводится к одному вопросу: когда вы делаете снимки с большой глубиной резкости, как вы выбираете настройку диафрагмы? Если вы предпочитаете оставить камеру, скажем, на f / 11 — независимо от объекта — в этом нет ничего плохого.Полученные фотографии могут быть не настолько резкими, насколько это возможно, но, как правило, они будут достаточно хорошими. Однако, если вы хотите потратить время на то, чтобы убедиться, что ваша диафрагма имеет наилучшее возможное соотношение глубины резкости и дифракции, диаграммы (и приложения), описанные в этой статье, являются наиболее точными доступными методами.

Фотографы любят гоняться за техническим совершенством — и, честно говоря, я считаю, что это хорошо. Замечательно стремиться создавать самые лучшие фотографии; По крайней мере, это показывает, что мы заботимся о своей работе.Однако математическое совершенство не всегда необходимо, а иногда и нежелательно. Если мы упустим из виду врожденные эстетические качества фотографии, ни одна из этих технических настроек не приведет к успеху.

Итак, если вы решите использовать диаграммы диафрагмы, представленные в этой статье, не зря. «Идеальная» резкость не является самоцелью; это инструмент, который поможет передать ваше фотографическое послание. Если вы делаете большие отпечатки драматического пейзажа, эти методы могут оказаться полезными.Однако, если вы просто фотографируете для развлечения, нет причин отказываться от методов, которые вам уже нравятся.

Sony FE 135mm f / 1.8 G Master Prime объявлен самым острым объективом на рынке

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы совершите покупку, My Modern Met может получать партнерскую комиссию. Пожалуйста, прочтите наше раскрытие для получения дополнительной информации.

В прошлом месяце Sony анонсировала новый высокопроизводительный объектив, предназначенный для профессиональных свадебных, портретных и спортивных фотографов.Объектив FE 135mm f / 1.8 G Master с постоянным фокусным расстоянием работает с полнокадровыми камерами Sony с байонетом E и в настоящее время доступен для предварительного заказа. Поскольку первые практические обзоры поступают из избранных источников, получивших доступ к объективу, похоже, что он действительно может быть самым резким в своем роде.

С девятым объективом Sony G Master компания обещает четкие изображения по всему кадру при любой диафрагме. Объективы G Master, предназначенные для сочетания изображений высокого разрешения и привлекательного боке, обеспечивают невероятную текстуру и детализацию.Основываясь на новом обзоре Роджера Цикала из Lensrentals, похоже, что объектив FE 135mm f / 1.8 выполняет эти обещания. Компания Sony предоставила Cicala доступ к 10 экземплярам объектива и тщательно их протестировала.

Cicala провела небольшое тестирование MTF (функции передачи модуляции) объектива, которое связано с резкостью изображения. Чем ближе значение MTF к 1, тем оно резче. Большинство объективов в этом ценовом диапазоне работают по изгибу кадра при изменении диафрагмы, но новый объектив Sony — это нечто иное.

Пример изображения. 135 мм, 1/1000 сек., F2, ISO 400

«Эти результаты безумно хороши. При 100 lp / мм у Sony 135mm f / 1.8 GM более высокая MTF, чем у большинства превосходных простых кадров при 50 lp / мм. Если вы не говорите MTF, в основном это означает, что этот объектив может разрешать мелкие детали, которые были бы размытыми на отличных объективах », — пишет Цикала. «Ни один объектив, который мы когда-либо тестировали, не дает такого хорошего разрешения 100 линий / мм при любой диафрагме. Еще один объектив был близко, но я не могу назвать его. Мы находились под таким строгим неразглашением, что никогда не называли это по имени.Его просто называли «рассматриваемый объектив», и он был огромным прототипом. Но даже этот объектив был не так хорош со скоростью 100 лин / мм ».

Согласно тестам Cicala, объектив за 1900 долларов сопоставим с резкостью, достигаемой объективами, которые стоят более чем в шесть раз дороже. Фактически, технология основного объектива FE 135mm f / 1.8 G Master настолько продвинута, что у него не возникнет проблем с получением богатых деталей с 90-мегапиксельной камеры. Учитывая, что сейчас мы в основном снимаем в 40-мегапиксельном диапазоне, это говорит вам, насколько далеко впереди от кривой объектив.

Все еще не уверены? Из 300+ объективов, которые получил Cicala, он объявляет FE 135mm f / 1.8 GM самым резким на сегодняшний день. Вы также можете изучить все графики и результаты тестирования Cicala на Lensrentals, чтобы убедиться в этом сами.

Объектив Sony FE 135mm f / 1.8 G Master с постоянным фокусным расстоянием в настоящее время доступен для предварительного заказа с официальной датой выпуска 30 апреля 2019 года.

ч / т: [PetaPixel]

Статьи по теме:

Sony возглавляет рынок полнокадровых камер США, запускает кампанию «Будь альфа», чтобы отпраздновать

Беззеркальные камеры Sony выигрывают у профессиональных фотографов

Все, что мы знаем о «Ultimate» объективе Nikon, 58 мм f / 0.95 ноя

Капитальный ремонт самых популярных объективов Canon 70-200 мм

Как найти максимальную диафрагму объектива

Есть старое эмпирическое правило фотографа, которое гласит, что самую резкую диафрагму для данного объектива можно найти примерно в трех ступенях от широко открытой. Это означает, что для объектива с максимальной диафрагмой / 2,8 самая резкая диафрагма, вероятно, будет около / 8. На практике у каждого объектива все по-разному, но всегда где-то посередине. При прочих равных, эти отверстия в районе / 8 или ƒ / 11 будут острее, чем отверстия на концах циферблата — как широко открытые (будь то / 2 или / 4), так и заостренные. (например, / 22 или ƒ / 32).Итак, если у вас нет каких-либо конкретных требований к глубине резкости, вам будет полезно просто установить объектив на ƒ / 8 и перейти оттуда, зная, что вы собираетесь создать изображение, где на самом деле самые резкие области острый.

Но что, если вы хотите знать точную самую резкую диафрагму на каждом из ваших объективов? Для этого вы можете провести простой тест, чтобы определить для себя, например, что ваш широкоугольный снимок наиболее резкий при / 5,6, а ваши обычные основные и телефото зумы могут быть самыми резкими при / 11. Все, что вам понадобится для теста, — это штатив, любой свет и газета.

Сначала установите камеру на штатив и выровняйте ее по центру, направив ее на стену с расстояния примерно пяти футов. Подойдите ближе для широкоугольного объектива, отойдите, если необходимо для телефото, затем приклейте или приклейте страницу из газеты к стене. Выберите финансовый отчет или что-то с морем крошечного шрифта. Это будут мелкие детали, которые вы будете сравнивать от кадра к кадру с разной диафрагмой, чтобы определить, какой из них самый резкий. (Вы можете купить диаграмму разрешения для теста, но газетная бумага сделает то же самое за небольшую часть стоимости.)

Когда газета висит на стене и камера сфокусирована на ее типе, используйте блокировку зеркала и / или фиксатор троса, чтобы исключить любое дрожание камеры, которое может омрачить тест размытым. Установите диафрагму вашего объектива на широко открытую.

Расположите источник света так, чтобы он не создавал бликов или бликов в зоне съемки. Размещение источника света под углом 45 градусов в сторону и на достаточном расстоянии от газеты — хороший способ минимизировать вероятность бликов, как и при традиционной копировальной работе.Можно использовать диафрагму или источник постоянного света; Единственная разница будет заключаться в том, как вы отрегулируете экспозицию.

При постоянном источнике света снимите показания измерителя на широко открытой диафрагме и установите экспозицию соответствующим образом. Скажем, при ISO 100 правильная выдержка при ƒ / 2,8 составляет 1/250 секунды. Сделайте снимок с этой настройкой камеры, а затем отрегулируйте диафрагму до следующей ступени — ƒ / 4. Отрегулируйте выдержку для поддержания правильной экспозиции (в этом примере до 1/125) и сделайте еще один снимок.Перейдите к ƒ / 5,6 и 1/60-е и сделайте еще раз, затем продолжайте полностью до минимальной диафрагмы и более длинной выдержки. Здесь особенно важно, чтобы камера не дрожала, поэтому используйте любые технические средства, чтобы исключить все следы дрожания.

Если вы используете диафрагму, установите для нее ручную мощность и минимальную мощность. Расположите его (и / или измените с помощью холста) по мере необходимости, чтобы получить правильную экспозицию до / 2,8. Поскольку выдержка не изменяет экспозицию диафрагмы, перемещая диск на ƒ / 4, ƒ / 5.6 и далее до ƒ / 32 потребует регулировки выхода диафрагмы. Поскольку вы начали широко открывать кадры и использовать минимальную мощность вспышки, вам, вероятно, потребуется увеличивать мощность с шагом полной ступени при каждой настройке диафрагмы. Например, от / 2,8 и 1/128 степени вы перейдете к / 4 и 1/64, затем ƒ / 5,6 и 1/32 и так далее. Если вы используете полную мощность, но не минимальную диафрагму, вам придется начать увеличивать ISO, чтобы поддерживать правильную экспозицию.

В каждом случае вы получите серию фотографий газетной бумаги с одинаковой выдержкой.Но как только вы откроете эти изображения в компьютере и увидите их все рядом на 100%, вы начнете замечать не очень тонкие различия в резкости газетной бумаги. Вполне вероятно, что при / 2,8 и ƒ / 32 текст может быть совершенно размытым, тогда как в середине диапазона, около / 8 и ƒ / 11, отпечаток может быть настолько резким, что вы можете увидеть крошечные несоответствия на пути чернила были нанесены на бумагу. (Вы также можете заметить такие проблемы, как искажение контуров и виньетирование, особенно при широко открытой диафрагме — в приведенных здесь примерах видно, что на открытой диафрагме появляется немного более темная экспозиция.) Разницу между самой резкой и самой размытой диафрагмой должно быть легко определить; в некоторых случаях это будет незаметно, но если вы присмотритесь, они заметны.

Для многих приблизительное значение самой резкой диафрагмы — это все, что им нужно. Но если вы хотите быть абсолютно уверены, вам нужно переключаться между экспозициями, которые кажутся наиболее резкими. Если ваш файловый браузер не упрощает эту задачу, создайте в Photoshop двухслойное изображение и перетащите один файл на один слой, а другой — на другой.(Подумайте о том, чтобы обозначить слои с соответствующими отверстиями, так как быстро становится трудно вспомнить, какой из них был каким.)

Если вы хотите уточнить, вы всегда можете провести тест во второй раз. Определив, скажем, что / 8 является самой резкой из протестированных вами диафрагм, вы можете повторить процесс и отрегулировать диафрагму с шагом в третью ступень от / 5,6 и трети до / 8 и- две трети (это / 6.3 и ƒ / 10 соответственно). Может быть, вы определите, что для данного объектива самая резкая диафрагма на самом деле составляет / 7.1. Затем вы можете использовать это значение в качестве диафрагмы по умолчанию для каждого снимка.