Свет на объектив: Доступ с вашего IP-адреса временно ограничен — Авито

Чехол черный для iPhone 6 Plus+2 объектива+LED свет+крепеж — MKLOKLYP6P

Набор Deluxe Photo Kit состоит из нового фото-чехла, инновационного LED светильника c штативным креплением и двух сменных объективов (Fisheye и Telephoto 3x). Данная комбинация аксессуаров — набор самых необходимых продуктов для воплощения вашей креативности в фото и видео съемке. Новый фото-чехол KLYP+ идеально подходит для вашего iPhone® 6 Plus, воплощая в себе эстетическую и функциональную составляющую. Прочный, стильный и многофункциональный, этот чехол обеспечивает максимальную защиту от царапин и при падениях. Чехол имеет систему направляющих, позволяющих закрепить на нем LED светильник и штативное крепление, а также винтовое соединение для использование объективов Manfrotto. Портативный и легкий LED светильник Manfrotto, усиленный технологией SMT, обеспечивает освещение в 225 люменов при угле рассеивания в 60 градусов. Вы получите яркие фотографии при съемках в условиях недостаточной освещенности. Тщательно подобранные высококачественные светодиоды гарантируют, что цвета ваших фото будут яркими и живыми, а естественный оттенок кожи будет идеально передан. Это также доказано высоким коэффициентом индекса цветопередачи (индекс CRI >80%). Существует возможность диммировать LED светильник до трех различных уровней освещенности. Светильник просто зарядить через USB коннектор. LED светильник оснащен встроенным креплением к штативу с креплением ¼”, что позволяет присоединить его к любому штативу, а также обеспечить максимальную стабильность. LED светильник и крепление под штатив разработаны специально, чтобы идеально подходить как для iPhone® 5/5s, так и для последней модели 6 и 6 Plus. Просто вытащите специальный адаптер и присоедините в направлении согласно вашего чехла KLYP+. Объективы Manfrotto выполнены из алюминиевого сплава и снабжены толстой линзой высокой четкости. Объектив »рыбий глаз» — широкоугольный объектив, который превращает изображение в полусферическую фотографию.

Единственный телеобъектив с 3х-кратным увеличением на рынке, делает вас ближе к предмету съемки, позволяет делать более четкие и детализированные снимки. (Светодиоды были протестированы согласно стандарту безопасности IEC 62471:2006 “Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем” и не вредны для сетчатки глаза).

Про светосилу | Радожива

В своем обиходе многие фотографы под словами ‘Диафрагма’, ‘Светосила’, ‘Относительное отверстие’ часто понимают одно и то же.

Про светосилу

Если все сильно упростить, то число F (число диафрагмы) отвечает только за соотношение геометрического отверстия объектива к его фокусному расстоянию – потому еще можно встретить определение, что число F называют геометрической светосилой. На деле же, светосила – это способность объектива к пропусканию света, и на эту способность влияет не только отношение фокусного расстояния объектива к его диаметру (т.е. геометрические показатели). Огромную роль в возможности пропускания света играет оптическая схема объектива, которая имеет свойство пропускать не весь падающий свет.

Идеальный объектив пропускал бы весь свет, который падает на него, но из-за отражения, переотражения и поглощения оптическими элементами реального объектива до светочувствительного элемента, который и формирует конечное изображение, доходит только часть светового потока. Потому то разные объективы с разными оптическими схемами, но с одинаковым относительным отверстием могут создавать разную экспозицию на фотографиях при прочих равных показателях. С этим очень часто сталкиваются в кино, где нужно монтировать очень много коротких роликов, например снятых с разных ракурсов, в один большой. При этом, если сцена снимается с разных ракурсов разной оптикой с одним и тем же значением F, то в итоговой склейке можно получить разные яркости, что будет очень плохо смотреться при просмотре. Это самый примитивный пример, который часто приводят видеооператоры.

Чтобы было удобней работать с фото и видеотехникой, существует так называемое T число (от английского ‘Transmission’ – пропускание, передача). Число T является числом F, скорректированным с учетом эффективности светопропускания объектива. Число T показывает эквивалент объектива с определенным числом F, который бы пропускал все 100% света. Например, если объектив 50mm, F/1.4 пропускает только 50% света, то ему будет соответствовать идеальный объектив с числом T 2.0. Пользоваться числом T можно точно так же, как и числом F.

Пример. Если мы имеем объектив 100mm T 4.0, то не важно какое в действительности у него геометрическое отверстие и какое он имеет число F, он все равно будет пропускать столько же света, как и любой другой объектив с таким же числом T, например какой-нибудь 50mm T 4.0. При этом у 100mm T 4.0 и у 50m T 4.0 могут быть абсолютно разные значения числа F. Если на такие объективы одеть нейтральный светофильтр, то можно сказать, что их значения чисел F будут сохранятся, а числа T поменяются на ступень затемнения фильтром. Таким образом T-stop (аналог ступени числа F) во многом более удобно использовать.

В сети я встречал информацию, что фотографов обманывают, указывая на корпусе объектива не настоящее значение светосилы. На деле никто никого не обманывает, просто между понятием “светосила” и “относительное отверстие” имеются определенные отличия, о которых знает опытный фотограф. На объективе же указывается обычное значение относительного отверстия (оно же именуется максимальной диафрагмой, или числом F), а вот сколько в действительности света пропускает такой объектив, порой можно найти только в инструкции к объективу.

Когда я писал текст для этой статьи, то нашел у себя инструкцию к современному объективу Nikon Nikkor AF-S 35mm 1:1.8G DX, перечитал ее от корки до корки, но так и не нашел информацию про светопропускание объектива. Потому на производителя таки можно злословить за неполную информацию про объективы.

Из-за разного коэффициента светопропускания могут возникать даже маленькие парадоксы с диафрагменным числом F. Например, возьмем два объектива – Nikon 35mm 1:1.8G DX Nikkor (объектив для кропнутых камер) и Nikon 35mm 1:2D Nikkor (полноформатный объектив). Казалось бы, что первый объектив обладает слегка большей светосилой, чем второй. Но если попробовать снимать с помощью этих объективов, используя кропнутую камеру, то может оказаться, что количество света, проецируемое на матрицу камеры первым объективом будет меньше, чем вторым. Это связано с тем, что кропнутый объектив имеет более сильное виньетирование на F/1.8 и с разными потерями светового потока в оптических схемах.

Фото для разделения абзацев 🙂

Многие начинающие фотографы стремятся использовать светосильную оптику по общепринятым причинам – уменьшение выдержки, более гибкий контроль ГРИП, красивый рисунок и отличное качество изображения. Но светосильная оптика дает еще несколько очень приятных (а может и не приятных?) нюансов.

Первым из них хочу отметить яркость оптического видоискателя. Светосильная оптика дает приятную яркую картинку в ОВИ. С такими объективами намного удобней наводиться вручную, не нужно сильно всматриваться в ОВИ и щурить правый глаз. Человеческий глаз очень хорошо подстраивается по интенсивность освещения, а потому разницу с разными объективами не всегда заметишь, но она есть. Лично я пробовал определить мое личное ощущение яркости ОВИ с помощью светосильного объектива с ручным управлением диафрагмой – Porst Color Reflex MC Auto 1:1.2/55mm. Вот что заметил:

• Разница между F/1.2 и F/1.4 не чувствуется вообще
• Разница F/1.4 и F/2.0 практически неуловима
• Разницу между F/2.0 и F/2.8 уже можно легко уловить, но на F/2.8 в ОВИ все хорошо просматривается и не вызывает никакого дискомфорта
• Разница между F/2.8 и F/4.0 просто колоссальна, ее сразу замечаешь. Визуально работать на F/2.8 значительно приятней
• Разница между F/4 и F/5.6 не сильно заметна, но на F/5.6 после F/2.0 остается чувство сильной ограниченности.
• При дальнейшем закрытии диафрагмы все становится блеклым.

На основании проведенного опыта (и некоторых других) я пришел к выводу, что наиболее комфортными значениями максимального относительного отверстия для визирования являются F/2.8 и ниже.

Можете провести собственный эксперимент на яркость ОВИ вашей камеры. Это проще всего сделать, если камера поддерживает предварительный просмотр глубины резкости через ОВИ. Если такой функции нет, то нужно воспользоваться объективом с ручным контролем диафрагмы. Электронный видоискатель для такого теста не подходит.

Боке Гелиос-44 с 8 лепестками. Фото разделитель

Светосильная оптика не только дает более яркую и светлую картинку в ОВИ, но и позволяет во многих случаях, куда более точно и быстрей справляться системе автоматической фокусировки.

Если говорить грубо, то чем сильней световой поток от объектива к зеркалу, тем проще фазовым датчика фокусировки выполнять фокусировку. Впервые я прочувствовал разницу долго снимая в студии, где у меня под рукой имелся слабый пилотный свет от осветителей. Светосильный объектив, который я использовал для поясного портрета легко цеплялся за объект съемки,  но когда мне приходилось снимать группу людей и использовать штатный зум со средней светосилой, то он просто отказывался фокусироваться при таком освещении.

Предполагаю, что светосильная оптика должна улучшать качество фокусировки также в режиме Live View.

Фото разделитель

Помимо улучшений в системе фокусировки, камера, со светосильными объективами в определенных условиях, намного точней производит и замер экспозиции. Я не могу сказать точно, насколько и по каким причинам та или иная камера улучшает работу экспонометра, но, исходя из своего опыта, я почему-то уверен, что ошибок в экспозиции со светосильной оптикой куда меньше.

На моей практике ошибки в экспозиции чаще всего возникают при использовании оптики средней светосилы и при съемке на прикрытых диафрагмах. При использовании светосильной оптики на тех же значениях числа F, ошибок значительно меньше. Конечно, небольшие ошибки в экспозиции не критичны, если снимать в RAW, но все же это неплохой плюсик таких объективов.

Фото разделитель

Также, я замечаю, что светосильная оптика дает меньше брака из-за ошибок фокусировки при использовании на прикрытых диафрагмах. Я предполагаю, что если при фокусировке на светосильный объектив была допущена незначительная ошибка, то во время съемки при закрытии диафрагмы ощутимое расширение зоны ГРИП просто компенсируют эту ошибку.

Кто не знает, то современные зеркальные камеры всегда выполняют фокусировку при полностью открытой диафрагме и закрывают ее до установленного значения только во время спуска затвора.

Для примера возьмем светосильный полтинник с F/1.4 и обычный штатный зум с F/3.5-5.6. Будем проводить съемку на 50мм и F/6.3. Если первоначально была допущена ошибка фокусировки на полтиннике, то из-за закрытия диафрагмы до F/6.3 зона ГРИП сильно расширится и скорее всего захватит наш объект съемки. В то же время, если была ошибка фокусировки у зума, то небольшое изменения ГРИП при переходе от F/5.6 до F/6.3 не сможет компенсировать неточную фокусировку.

Фото разделитель

Правда, есть у светосильный оптики и явные недостатки. Одним из них хочу выделить дифракционный порог, который порой начинается с F/8. Особенно дифракцией на сильно закрытых диафрагмах страдают супер-светосильные объективы с F/1.4 и F/1.2 и ниже. Обычно минимальное число F, которые они могут использовать – это F/16. Несветосильная оптика менее подвержена дифракции ибо ей нужно выполнять меньший маневр диафрагмой. Так штатные “темные” зумы на F/8 только приходят “в чувство” и показывают отличное качество фото. Это может быть критичным только для определенных типов съемки, да и у разных объективов порог разный. Описанные мной особенности и тонкости не всегда можно наглядно показать, но со временем они начинают ощущаться на практике и влиять на работу 🙂

↓↓↓ лайк 🙂 ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

светосильный объектив | Мир сквозь призму

 Итак, свершилось! Вы готовы потратиться и приобрести новый объектив в надежде на то, что ваши фотографии станут еще лучше. Какой объектив выбрать из всего представленного разнообразия?

Диафрагма f1,4 или достаточно f1,8?? Фиксированное фокусное расстояние или переменное?

Хочу сразу пояснить, что основной характеристикой объектива является светосила. Поясню, что такое светосила – это максимально открытое значение диафрагмы. И чем оно меньше, тем светосильнее объектив.

Например, вы приобрели камеру с китовым объективом, на котором написано:

18- 55мм 1:3,5 -5,6.

Что это значит? Цифры 18- 55мм показывают минимальное и максимальное фокусное расстояние объектива, а значения 1:3,5 -5,6 – максимально открытое значение диафрагмы на этих расстояниях. Т.е. при фокусном расстоянии 18мм вы сможете открыть диафрагму до F3,5, а если вы захотите приблизить объект и установите фокусное расстояние 55мм, то камера позволить открыть диафрагму лишь до f5,6.

Существуют объективы с фиксированным фокусным расстоянием. На оправе такого объектива проставляется одно значение фокусного расстояния, например, 50мм. Профессиональные фотографы называют такие объективы фикс-объективами.

Почему светосила объектива так важна? Она позволяет увереннее чувствовать себя при сложных условиях съемки.

Но ведь важно не только иметь хороший объектив, но и знать как снимать светосильным объективом.

Если вы не хотите заморачиваться с настройками камеры и щелкаете на автомате, то скорее всего не заметите разницу между дорогим объективом и китовым. Однако, если ваши познания в фотографии уже достаточно глубоки, то, даже имея бюджетную камеру, светосильный объектив может значительно расширить ваши возможности.

На собственном опыте хочу сказать: мой фотоаппарат не позволяет снимать на высоких значениях ISO – сразу появляется некрасивый шум, который трудно убрать даже в редакторе. Я могла бы применять штатив, но это не везде возможно в виду того, что часто бывает, что мгновение улетучивается, пока поставишь камеру. Можно использовать хорошую внешнюю вспышку, но мне не всегда нужен ее свет. А вот новый фикс-объектив 50мм f1.4 идеально мне подходит. Его светосила позволяет использовать достаточно короткие выдержки и низкое значение ISO. Да, мне приходится много двигаться, чтобы кадрировать снимок: ведь я не могу покрутить ободок и увеличить фокусное расстояние. Зато у меня освобождается рука для настройки параметров и устойчивой фиксации камеры

Существует великое множество объективов. Универсальных, т.е тех, которые обеспечивают превосходное качество при любой съемке, среди них вы не найдете. Замечу, что любой объектив, даже очень дорогой, создает наилучшее изображение в диапазоне диафрагм f8-11.

Поэтому прежде, чем потратить кругленькую сумму на профессиональный объектив, подумайте, так же как в вопросе выбора камеры: а для чего он мне нужен?

Если вы чаще снимаете пейзажи, то используете закрытую диафрагму для получения большой глубины резкости и достаточно длинную выдержку. В таком случае вместо светосильного объектива будет уместнее использовать штатив

Если основу альбома составляют семейные снимки, снятые в помещении, то внешняя вспышка, даже самая простенькая, при умелом использовании позволить получить прекрасные кадры. Даже можете поэкспериментировать и со штатной вспышкой.

Светосильный объектив удобен при съемке портретов. Он позволяет размыть фон и подчеркнуть лицо. Особенно удобно использовать такой объектив в студии.

Если же вы мечтаете снимать соревнования или самолеты в небе, то понадобиться светосильный объектив с переменным фокусным расстоянием. Сразу оговорюсь, цена такого объектива в разы превышает стоимость самой камеры.

Надеюсь, моя заметка помогла вам определиться: покупать светосильный объектив или нет. Главное помните, все зависит от вас! Сколько бы дорогих камер и объективов ни покупалось, количество прекрасных фотографий от этого не увеличивается!

Удачи вам!

Контровый свет в фотографии

В некоторых ситуациях приходится фотографировать человека или какой-то объект с источником света, находящегося за ним. В этом случае легко попасть впросак и наделать ошибок, получив тень или неприятные блики в кадре. Как же использовать правильно контровый свет, чтобы получились удачные, прекрасные снимки? Об этом и пойдет речь далее.

Контровый свет

Заходящее солнце интересно подсвечивает траву

Контровое освещение в фотографии создается тогда, когда источник света, искусственный или естественный, размещается за снимаемым объектом. При этом источник может располагаться не прямо за объектом, а где-то чуть сбоку. Но в любом случае свет падает на фотографируемый объект сзади. Другими словами, фотограф и источник освещения во время съемки «смотрят» друг на друга.

Если источник света располагается прямо за спиной модели, он создает световой ореол на границах, вследствие чего человек начинает буквально «светится» по краям. Причем меняя угол «источник света – объект – камера» можно добиться разной подсветки отдельных деталей объекта в кадре. Такой свет ни в коем случае не следует путать с фоновым освещением, используемым просто для мягкой подсветки элементов заднего плана.

Можно задаться вопросом – зачем вообще использовать свет для освещения той стороны предмета или модели, которую на фотографии не видно? Тем более, что при расположении источника позади модели у фотографа неизменно возникают проблемы с выбором правильной экспозиции – снимок получается затемненным, отдельные детали теряются в жестких тенях.

На самом деле контровый свет с успехом можно применять для:

• подчеркивания глубины фотоизображения за счет теней, которые отбрасываются объектами;
• создания эффекта «светящегося силуэта;
• съемки в тумане, когда контровое освещение делает снимки очень привлекательными и интересными;
• фотографирования стекла, прозрачных и полупрозрачных объектов, блестящих поверхностей, поскольку контровый свет очень хорошо выявляет фактуру таких предметов;
• отделения объекта съемки от фона и усиления драматичности изображения в портретной съемке;
• подсвечивания волос модели при портретной съемке, чтобы они выглядели на снимке  более пушистыми и объемными.

Особенности съемки портрета в контровом свете

Контровое освещение хорошо подходит для портретной фотографии, поскольку создает контраст. Например, контровый свет обрисовывает светлый контур по волосам модели, который контрастирует с головой и задним планом, что помогает создать ангельский или романтический образ. Но портрет в контровом свете – не простая задача для начинающего фотографа. Во-первых, здесь необходимо грамотно выстроить освещение. Расположив источник света позади модели или объекта съемки, рекомендуется использовать заполняющую вспышку, чтобы лицо человека по яркости не уступало заднему фону. Заполняющая вспышка прорисует дополнительным светом недоэкспонированные области кадра при контровом освещении. Он позволит удалить с лица модели любые тени, и Вы получите отличный портретный снимок.

Второй важный момент – правильный замер экспозиции и настройки аппарата. Автоматика камеры не любит условий, когда фотографировать приходиться против света, и нередко ошибается. Фотографируя в контровом свете, лучше всего использовать точечный замер экспозиции. Тогда камера будет замерять количество света по небольшому участку объекта съемки, по которому и будет устанавливать экспозицию кадра.

Также можно применять положительную экспокоррекцию, подбирая значение экспериментальным путем для лучшей проработки деталей, ушедших в тень. Чтобы обеспечить правильное экспонирование как модели, так и заднего плана, стоит воспользоваться брекетингом экспозиции. То есть отснять несколько кадров с различной экспозицией, а затем объединить их. Иногда приходиться жертвовать яркостью фона – он может оказаться немного пересвеченным, но это вполне нормальное и естественное явление для фотографирования при контровом освещении. .

Если Вы снимаете групповой портрет, то старайтесь сделать так, чтобы силуэты людей не сливались друг с другом. Если же Вы фотографируете модель на природе при естественном освещении, то необходимо сделать так, чтобы солнечный свет падал на него сзади под малым углом. То есть для съемки лучше подойдет ранее утро или вечерние часы, когда солнце располагается вблизи горизонта. Если стоит ветреная погода, то расположите модель таким образом, чтобы ветер дул по направлению к солнцу и красиво растрепывал волосы. При этом чтобы на волосах модели появился красивый светящийся контур, следует найти какой-то фон, который будет достаточно темным.

Серьезной проблемой при фотографировании в контровом свете на природе является яркое солнце, которое буквально ослепляет объектив. В результате, на снимке появляются неприятные блики, а само изображение становится малоконтрастным. В таких случаях желательно, чтобы модель полностью закрывала собой солнце. Вдобавок, рекомендуется иметь при себе солнцезащитную бленду. Поскольку разная оптика «держит» солнечный свет по-разному, то стоит перепробовать различные варианты, меняя угол съемки по отношению к солнцу. Большинство объективов при попадании в кадр источника яркого света, к сожалению, склонны к тому, чтобы ловить блики и паразитную засветку. Только правильное расположение модели и использование бленды может избавить Вас от этой проблемы.

Главная задача – добиться может быть и не самого контрастного изображения, но с красивым, золотистым свечением. Если же солнце размещается прямо в кадре, чуть сбоку от модели, то придется смириться с паразитными засветками. Ослепление камеры может наблюдаться и тогда, когда солнце светит сверху, через пушистые облака. В этом случае стоит использовать отрицательную экспокоррекцию, а затем уже постараться вытянуть все детали из теней при постобработке.

Контровый свет при съемке пейзажа

Контровый свет довольно часто используется и при съемке пейзажей, поскольку, например, солнечные лучи, пробивающиеся через облака, могут сделать окружающий пейзаж еще более захватывающим и драматичным. Сами облака преображаются и становятся чрезвычайно интересным объектом для съемки. Главная проблема, с которой сталкивается фотограф при контровом свете во время съемки пейзажа – это банальная нехватка динамического диапазона сенсора. Вследствие этого снимок получается либо засвеченным, либо чересчур темным. В последнем случае можно несколько исправить ситуацию средствами графического редактора, вытянув детали из теней. Помимо отрицательной экспокррекции, при съемке пейзажа в контровом освещении можно использовать режим HDR, объединяя несколько кадров в один.

Обработка фотографий

Зачастую при съемке против яркого источника освещения трудно избежать ошибок в выборе экспозиции. К тому же, динамический диапазон сенсора не всегда справляется с правильным отображением такого разброса яркостей. Обычно снимки получаются затемненными, но при последующей постобработке, как мы уже отмечали, можно исправить недостатки и вытянуть отдельные детали из теневых областей.

На примере редактора Photoshop это выглядит следующим образом:

1. Открываем фотоснимок и делаем копию слоя.
2. Используем меню Image – Adjustment – Shadows/Highlights, чтобы скорректировать тени. Параметры придется подбирать опытным путем. В итоге, фотоизображение должно немного осветлиться. Однако нам требуется, чтобы картинка осветлилась не вся, а только ее отдельные области, оказавшиеся слишком затемненными.
3. Поэтому используем меню Selection – Color Range. Помечаем пипеткой темные участки, которые требуется осветлить.
4. Далее создаем маску слоя в соответствии с выделенной областью, чтобы нужный нам эффект проявлялся избирательно.
5. В завершении можно придать картинке большую контрастность и насыщенность красок. Для этого необходимо изменить режим наложения верхнего слоя на Осветление и скорректировать непрозрачность. Создаем копию верхнего слоя, после чего изменяем режим наложения на Мягкий свет. В результате, объект съемки или отдельные участки изображения, которые выглядели чересчур темными, не только осветлились, но и приобрели сочность красок и глубину.

Таким нехитрым способом Вы можете скорректировать полученные при съемке в контровом свете фотографии, добиваясь нужной проработки светлых и темных областей.

Уроки фотографии для начинающих. Объектив

начало о объективе

Состав фотокамеры.

Продолжаем урок для начинающих. Итак, составные части фотокамеры:

Объектив. Основные параметры.

Светосила

Светосила записана на объективе в виде дроби и является значением относительного отверстия объектива. То есть показывает количество света, проходящего через объектив. Параметр становится особенно важным в условиях плохой освещенности и при съемке движущегося объекта, чтобы не было «смазанности» (размытости). Цифры фокусного расстояния и светосилы обычно располагают на объективе рядом. Ну, например 5.8-58mm (фокусное расстояние) и 1:2.8-3.1 (светосила на ближней и дальней границах диапазона).
Цифра, показывающая светосилу, определяется отношением диаметра отверстия объектива к фокусному расстоянию. Например объектив с маркировкой f/4, это относительное отверстие 1:4 , то есть имеет диаметр действующего отверстия в четыре раза меньше фокусного расстояния.

Искажения (аберрации)

При увеличенном рассмотрении фоторабот можно заметить всевозможные искажения (аберрации), они бывают сферическими (плохая резкость по всему изображению), хроматическая (появление в изображении цветных окантовок и ореолов), геометрические.
Именно наличие разных материалов при изготовлении линз объективов скрадывает эти недостатки. И именно это сказывается на стоимости самой оптики. Самую переднюю линзу необходимо тщательно оберегать от царапин и повреждений. Это возможно с помощью защитного фильтра. Варианты цифровых камер, где объектив прячется внутри корпуса и выдвигается необходимо оберегать от встрясок, ударов. Если повредить такой объектив, находящийся в выдвинутом состоянии, ремонт будет стоить практически столько же, сколько новая камера.

Вариообъективы (зум)

Из названия понятно, что речь пойдет о зуме, изменении фокусного расстояния. На сегодня такие объективы (с оптическим элементом) практически вытеснили объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Это несомненно удобно. Самое большое достоинство вариообъектива в том, что он перекрывает большой диапазон объективов с фиксированным фокусным расстоянием. И это несомненно удобно в плане стоимости. Но есть и недостатки. В такой системе объективов практически невозможно избавиться от искажений и значения светосилы тоже уступают объективам с фиксированным фокусным расстоянием.
На сегодня нет вариообъектива имеющего одновременно и компактные размеры и значительный диапазон фокусных расстояний и хорошую светосилу, но такие объективы в классе потребительских камер достаточно хороши и достойно выполняют все поставленные задачи.



Уроки фотографии для начинающих. Главная.

Использование материалов разрешено только при условии размещения активной ссылки на сайт www.photo-lesson.ru

Волновая природа света позволила создать камеру без объектива

Caltech

Ученые из Калифорнийского технологического института разработали камеру, работающую без линз. Вместо них исследователи контролировали фазы входящих лучей. Работа была представлена на конференции CLEO 2017, а ее текстовая версия доступна на сайте Калифорнийского технологического института.

Несмотря на давнее изобретение фотокамеры и множество различных конструкций, предлагаемых инженерами все это время, одна из фундаментальных частей остается неизменной: наличие системы линз для фокусировки. Из-за этого камеры не могут быть плоскими. Помимо этого, наличие объективов увеличивает вес устройств. Миниатюризация устройств и уменьшение их толщины подстегивают ученых и инженеров не только к уменьшению количества линз, но и к созданию сенсоров, которые смогут обойтись вообще без объектива.

Фотография сенсора на монете одного цента США, диаметр которой составляет 19 миллиметров

Caltech/Hajimiri Lab

Принцип действия по сути обратен тому, как устроена фазированная антенная решетка. Вместо того, чтобы снимать показания с каждого пикселя одновременно, ученые добавили задержку, которая увеличивалась от пикселя к пикселю. Благодаря взаимодействию между лучами света, некоторые из волн гасились, а некоторые наоборот усиливались, таким образом исследователи смогли управлять направлением лучей без помощи линз.

Пример изображения, полученного с помощью сенсора

caltech / YouTube

Пример изображения, полученного с помощью сенсора

caltech / YouTube

Пример изображения, полученного с помощью сенсора

caltech / YouTube

Исследователи создали несколько вариантов камер, с разным количеством пикселей: 4 на 4 и 8 на 8. Несмотря на то, что это пока лишь прототип, и такого количества пикселей явно недостаточно для какого-либо массового внедрения, ученые заявляют, что улучшенная версия сенсора может выйти на рынок уже через пять-шесть лет.

В 2015 году американские инженеры представили плоскую безобъективную камеру, в которой на сенсор была наложена специальная маска с множеством отверстий, которая по сути превращала массив пикселей в множество пинхол-камер.

Григорий Копиев

Боковой свет в фотографии: что это такое и как его правильно использовать

8 советов, как «читать» схемы света в фотографии

Одним из первых и очень важных навыков, которые я приобрела на австралийских курсах фотографии, была возможность чтения схем освещения на снимках, сделанных другими фотографами.

“Почему это так важно”, – спросите вы? Потому что этот навык поднимает ваше понимание управления светом на совершенно новый уровень, позволяет вам “читать”. Появляется возможность читать освещение фотографий в журналах, на рекламных щитах, в портфолио ваших любимых фотографов, и вы больше никогда не удивляетесь, «как это было сфотографировано?». Ну, в большинстве случаев.

Неумение прочитать свет в фотографии можно сравнить разве что с ощущением, когда знаешь иностранный язык, но не умеешь читать и не понимаешь других людей, говорящих на нем с диалектом.

Когда умеешь читать световую схему, можно уже экспериментировать и заново воссоздавать схемы освещения, которые вы видите на понравившихся фотографиях, но сначала, конечно, нужно научиться «читать» свет правильно.

Обратите внимание

На самом деле это очень легко, если вы понимаете основные принципы построения схем освещения и результат от действия того или иного прибора. Чем сложнее разбираются схемы света и чем больше практики в «чтении», тем в будущем станет легче, проще. Просто будьте наблюдательны.

Часто бывает так, что если что-то действительно выпадает из вашего понимания освещения, велика вероятность того, что вы смотрите на фотомонтаж или освещение было значительно изменено при постобработке. Опять же, определять такие вещи – это хорошая тренировка для фотографа.

Больше снимайте и анализируйте свои собственные фотографии и освещение на них.

Вот несколько правил, которые помогают мне определять освещение в фотографиях

1. Посмотрите на блики в глазах.

Размер бликов, форма и яркость подскажут, что за источник света был использован для освещения модели спереди. Большой или маленький это был источник света и как близко к лицу он размещался.

Кроме того, если зрачки модели очень расширены, это означает, что фотография была сделана в очень темной студии/комнате или в ночное время на открытом воздухе (скорость срабатывания импульса вспышки слишком велика для зрачков, чтобы они успели сузиться).

Правда, если модель была под наркотиками, то зрачки тоже не будут реагировать на свет. (шутка)

Таким образом, благодаря зрачкам, можно зачастую определить не только,  где был расположен свет, но даже  природу света – постоянный это был или импульсный свет. (прим. переводчика)

2. Насколько размыт фон?

Посмотрите внимательно на фон. Это поможет вам определить, насколько была открыта диафрагма, когда была сделана фотография. Расстояние между камерой и фокальной плоскостью также влияет на то, как будет выглядеть размытость/резкость фона. Не забывайте учитывать эти детали.

3. Насколько темная тень в кадре?

Если на фотографии тень очень темная, можно сделать вывод, что не было никакого заполняющего света (рефлектора или любого дополнительного освещения). Скорее всего рядом не было даже яркой стены или другой отражающей поверхности.

Если к тому же изображение четкое и резкое по всей поверхности кадра, можно предположить, что диафрагма была открытой (примерно f=9,0).

Важно

Съемка ранним вечером или ночью может дать такое же качество изображения при диафрагме f=4,0, но при условии достаточного дополнительного освещения.

4. Есть ли блик (обод) от контрового света? Проанализируйте насколько сильный свет и широкий блик.

Если обод света очень широкий и сильный (даже переэкспонированный), это означает, что источник света был мощнее, чем основной рисующий свет перед моделью, а диафрагма открыта слишком широко для источника света, с которым снимали. Чем шире видимый обод света, тем ближе свет был расположен к камере и ближе к боку модели. Такой результат невозможно получить, если источник находится позади объекта съемки.

5. Определяйте размещение осветителей по направлению и длине тени в фотографии.

Всегда лучше начинать с оценки тени под носом и подбородком модели. Величина и направленность тени подскажут, какой был рисующий свет и где расположен? Если тень короткая и находится непосредственно под носом, это означает, что источник света располагался напротив лица модели и немного выше уровня глаз.

Если тени на лице длинные (глаза модели даже могут быть скрыты в тени, создается эффект, так называемых глаз енота) – значит, что источник света был помещен  намного выше уровня глаз модели. Обычно подобное можно наблюдать на домашних фотографиях, сделанных в солнечный день (при условии, что нет грамотного фотографа в семье).

Если тени стремятся как бы вверх – источник располагали ниже, чем глаза модели. (Подобный тип освещения не очень хорош для портретов и фотографирования людей вообще, если только идея не предполагает создание освещения, которое неприятно человеческому глазу.)

Слишком мягки тени, чтобы определить их направление, свидетельствуют о том, что снимок сделан с помощью очень рассеянного источника света (например, в облачную погоду или в тени).

На приведенной ниже фотографии можно рассмотреть, что под подбородком и на плечах модели очень мягкие тени, но блики в глазах и пересвеченный фон (плюс наряд модели и мокрые волосы) предполагают, что снимок был сделан в очень солнечный день.

Итак, есть два возможных сценария – модель находилась в тени, залитая светом, отраженным от окружающих стен и объектов (хотя, следует заметить, что направление тени в этом изображение для этого слишком выражено), или использовался большой диффузор (рассеиватель), который помещался между источником света (солнцем) и моделью.

Чем ближе диффузор к модели, тем мягче получаются тени. Таким образом становится понятно, что диффузор был помещен в непосредственной близости от лица модели, буквально чуть-чуть за пределами данного кадра.

6. Вы можете выяснить, какие световые модификаторы (насадки) были использованы в схеме освещения по мягкости и размеру тени, по основным бликам на лице, волосах, теле и бликах в глазах.

Например, на этой фотографии небольшой отражатель был направлен на верхнюю часть модели. Вот как вы должны читать рисунок:

• мягкость теней на лице модели предполагает рассеянный свет;

• направление теней на заднем плане показывает, что фотография была сделана в конце дня или ранним вечером летом, поэтому солнечный свет не очень интенсивен, и отраженный свет довольно слаб, а значит, отражатель должны были приблизить к лицу;

• блики в глазах довольно малы, поэтому, учитывая, что отражатель был размещен в непосредственной близости к лицу, путем несложных размышлений приходим к выводу, что  это был небольшой отражатель;

• руки и ноги модели не так хорошо освещены, как лицо, что подтверждает предположение о небольшом размере отражателя и интенсивности отраженного солнечного света.

Я специально показала вам фотографии до и после обработки, так что вы можете видеть, что освещение в обработанных снимках может быть немного сложнее для правильного чтения, и легко можно обмануться.

7. Сложные методы освещения.

Есть много интересных и сложных методов освещения. К сожалению, я не в состоянии объять или даже упомянуть их все в одной статье. Давайте рассмотрим пару, которая приходит на ум прямо сейчас.

Сочетание непрерывного и импульсного освещения. Смешанный свет.

Можно увидеть, что в схеме участвует боковой и контровый источники постоянного света с красным/оранжевым цветным гелевым фильтром.

Оранжевый свет, который подчеркивает шею модели, правую руку и отражается на отделке платья, – очень мягкий и совсем не интенсивный (особенно это хорошо заметно по слабому отражению на отделке).

Использовался довольно большой источник света, потому что вы можете видеть, как этот свет слегка освещает тело, лицо и платье модели по всей поверхности.

Можно сделать такой же вывод, рассмотрев размер отражения в глазах модели, и таким образом прийти к выводу, что в работе использовали большой отражатель, который отражает контровый красный/оранжевый свет позади модели (отражает тот же источник света, который создает обод света).

Пилотная лампа у рисующего источника света выключается сразу после вспышки, а поэтому ее влияние тут отсутствует.

Когда вы снимаете с более длинной выдержкой (в данном случае она составляет 0,6 сек), и модель двигается, то вспышка выключается быстро – передняя часть модели попадает в полную темноту и остается “замороженной”, а области, освещенные постоянными источниками света, и его отражение – дают нечеткий световой эффект в фотографии. Для того, чтобы использовать данную технику, фотографу нужно снимать в совершенно темной студии.

Съемка с ND-фильтрами (фильтрами нейтральной плотности)

При покупке ND-фильтра убедитесь, что вы приобретаете правильный диаметр, то есть фильтры такого диаметра, который  подходит к вашему объективу (прим. автора).

Я использую нейтральные фильтры, когда хочу открыть диафрагму и получить “мягкую” картинку, снимая в студии или на улице в солнечный день. То есть уменьшить ГРИП (прим. переводчика).

Таким образом, когда все размыто за передним планом, размыт фон и все, что находится уже за фокальной плоскостью, в изображении подозрительно слишком мягкое освещение для студийной съемки или для дневного освещения, можно с уверенностью предполагать, что фотограф использовал фильтр нейтральной плотности, чтобы  убрать пару стопов у освещения и быть в состоянии открыть диафрагму шире.

Обратите внимание: на этой фотографии я использовала 4 источника света.

Фоновый свет с хорошим градиентом, портретная тарелка перед моделью расположена слегка выше уровня глаз, но не слишком высоко (еще можно видеть блики, а если поднять свет немного выше, блики уже исчезнут). Один контровый источник света для обода, и большой отражатель справа для заполнения теней на лице и под подбородком модели.

8. Будьте смелее и проводите свои собственные исследования!

Проводите свои исследования света, модификаторов  света (насадок для освещения), и что с их помощью можно делать в фотографии.

Совет

Сейчас в Интернете можно найти массу всякой полезной информации, я хочу лишь помочь вам и дать правильное направление для самообразования в этом направлении.

Но если вы все еще не знаете, что такое контровый свет, заполняющий свет или любой другой студийный термин, то воспользуйтесь обычным поиском на образовательных фотосайтах (в частности, в блоге Фотогора, прим.переводчика), купите хорошую книгу по фотографии и освещению.

Обращайте внимание на освещение в фотографии, которые вы рассматриваете в журналах, на страницах Интернета, да и в любом другом месте, где вы ищете свое вдохновение. Чем больше фотограф натренирует свой глаз на расклад освещения в фотографии других фотографов, тем легче будет понимать, какую схему освещения использовать при создании своих собственных фотографий.

Julia Kuzmenko, фотограф
Перевод подготовил Ф.Светогоров

Источник: http://fotogora.ru/8-sovetov-kak-chitat-skhemy-sveta-v-fotografii/

Что собой представляет боковой свет в фотографии и как его правильно применять?

Хороший сутки! На связи, Тимур Мустаев. Любой фотограф осознаёт, как принципиально важно освещение в его работе.

Умение верно его применять – главный навык, что выручит кроме того при сложных окружающих условиях.

Существуют различные виды света, типы световых устройств. Одна из самых значимых классификаций производится на базе направленности светового источника. Вследствие этого я желаю у вас задать вопрос: боковой свет в фотографии — что мы знаем о нем?

Как и в то время, когда его лучше применять?

Свет сбоку

Выбор верного и удачного типа освещения сам по себе непрост. Так, кроме неспециализированных моментов по этому вопросу, существует еще и различное положение источников света, что, само собой разумеется, влияет на изображение.

В случае если мы в мыслях прочертим окружность, в центре которой будет объект/субъект съемки, то по ее краям возможно разместить осветитель.

Конкретно боковым считается свет (БС), стоящий сбоку от модели и направленный на нее так, что между фотографом и светом угол 90 градусов.

Очертания, текстура – они станут в этом случае более привлекательными, четкими, за счет чего покажется и количество. Довольно часто БС используется в портрете, но и фотопейзажисты его обожают, и архитектура города смотрится с ним эффектно.

При фотографировании на улице, будь то природа либо люди, неизменно необходимо не забывать, что, в случае если сравнивать со студией, тут свет изменяется от времени дней и необходимо успеть поймать его.

Солнце в боковом положении в большинстве случаев приходится на период, раньше полудня, либо уже ближе к концу дня. Из-за чего так? Солнце в зените (в наивысшей собственной точке) светит сверху и фактически не формирует теней на объектах, правильнее уводит их вниз, они стремятся к почва.

У человека же это будет выражено, как минимум, в ужасных чёрных мешках под подбородком и глазами.

Важность света

То, где будет находиться и, следовательно, откуда будет идти свет, есть решающим причиной. Маленькое отклонение – и вы получите уже второй вид картины!

Не считая бокового, возможно сказать о фронтальном (переднем) и противоположном ему – контровом (заднем).

Кроме этого между боковым и фронтальным выделяют диагональный (под 45 градусов), безымянный и скользящий, каковые расположились по обе стороны от диагонального. Непременно, любой тип возможно представить весьма грамотно и весьма интересно, в случае если применять в подходящей обстановке и со знанием дела. Но как раз боковой (либо боковой – диагональный) считается самые удачным.

Каковы же его свойства?

• Во-первых, он удобен для нас. Так как он светит сбоку, другими словами не четко прямо на модель, пребывав где-то за фотографом, что может его перекрывать, и не позади объекта фотосессии, попадая в объектив и тем самым нанося ему определенный вред.
• Во-вторых, он, как уже сообщено, дает объемность в отличие от фронтального, делающего фото плоскими. И наряду с этим боковой не формирует сильных неприятностей, как, к примеру, свет позади: в последнем случае мы имеем пересветы, чёрный объект и чрезмерно броский фон, весьма твёрдый контраст.

Так, с боковым освещением мы приобретаем прекрасное изображение без лишней возни при постобработке.

Не смотря на то, что кто-то может назвать его предсказуемым и легким вариантом в силу обрисованных хороших линия.

Примеры применения

Дабы обучиться осознавать и руководить светом, наилучшим ответом есть работа с каким-то одним видом. Для начала. Позже возможно додавать больше источников и вольно экспериментировать со световыми схемами. Предлагаю читателям самостоятельно попытаться таковой вариант и взглянуть, какой итог возможно будет взять.

Мы говорим ниже о студийных условиях.

Значит, в рамках данной темы основной рисующий свет представлен сбоку и направлен на модель, один либо два вторых устройства подсвечивают фон. Посредством таковой постановки мы можем взять теневой либо световой эффект, в то время, когда одна сторона лица освещена, а вторая — нет. БС будет приходиться именно на ухо человека.

• Первый тип: лицо мало развёрнуто к свету так, что освещается узкая часть лица, а широкая – больше обращенная к фотографу – в тени. В таком полуобороте по линии и профилю носа проходит граница света и тени.
• Второй: лицо мы отворачиваем от источника, тогда узкий участок лица притеняется, а вот широкий остается на свету.

Основное – четко расположить осветитель, какую же позу, выражение лица примет клиент будет уже предметом творческого видения.

Наряду с этим поворот головы модели относительно источника возможно необязательно таким, как я обрисовал выше. Варьируйте его, тем самым создавая совсем узоры и другие образы. Это возможно анфас, легкий либо хороший поворот и т.д.

Осознаю, что большое количество факторов необходимо учесть, но я прошу взять на вооружение еще один: когда покажется блик от света в глазах модели, то все фото сразу же покажется живым и ясным.

С искренними пожеланиями предстоящих удач! Ваш экскурсовод в мире фотографии.

Свет в фотографии. Какой не редкость. Как применять

Источник: http://foto-matrix.ru/chto-soboj-predstavljaet-bokovoj-svet-v-fotografii/

Виды освещения в фотографии

Фото видео студия “Бекар” – свадебная, детская, семейная, торжественная, рекламная, фото и видео съёмка!

 Из всех органов чувств человека только зрение даёт возможность получить наибольшее количество сведений об окружающем мире. И процесс этот происходит благодаря лучам света, отражённым от объектов, находящихся вокруг нас.

Именно свет и тень являются главными изобразительными средствами как фотографа, так и видеографа — управлять светотеневыми эффектами, определять направление световых лучей, регулировать их интенсивность, создавать систему контрастов и выбирать общую тональность кадра — главная задача профессионального фотографа или видеооператора. Все перечисленные компоненты светового решения являются неотъемлемой частью композиции кадра. Не зря кино и фото искусство называют искусством светотени.
 

Работая на натуре, и фотографы и видеооператоры в большинстве случаев используют естественное освещение, корректируя его направление и силу при помощи отражателей, а в закрытых помещениях (фото или кино студиях) применяются искусственные источники света, которыми освещается объект, пространство вокруг объекта и фон, на котором происходит действие.

В зависимости от назначения можно выделить следующие источники:
     1. рисующий свет;
     2. заполняющий свет;
     3. моделирующий свет;
     4. контровой (контурный) свет;
     5. фоновой свет.

 Соответственно определению источников света, необходимо разобраться, как и для чего используется освещение в фото и видео съёмке.

  Рисующий свет – “направленный поток световых лучей, которым создаётся основа эффекта освещения, обрисовывается объёмная форма фигур, рельефов и пространства объекта съёмки, производится раскладка светотени — тональных масс” (Л.П. Дыко, А.Д. Головня “Фотокомпозиция”).

Рисующий свет считается основным видом света, так как позволяет при использовании получить светотеневой рисунок с богатой градацией теней. Для этого рекомендуется располагать источник рисующего света под углом к оптической оси объектива и выше точки съёмки. В этом случае Вы получите пластическое изображение с ярко выраженными объёмами и фактурами фигур и предметов.

Пример использования рисующего света

Заполняющий свет — поток света, направленный от точки съёмки вдоль оптической оси объектива и подсвечивающий участки, на которые не ложится рисующий свет.

  Контраст изображения, и как следствие, светотональное решение кадра напрямую зависят от интенсивности заполняющего света. В случае, если заполняющий свет является основным и работает без рисующего источника, он формирует общий характер изображения и называется тональным.

Тональное световое решение часто наблюдается в природе — пасмурная погода, при которой на объектах съёмки наблюдается практически полное отсутствие теней.

Обратите внимание

Контраст изображения в этом случае минимален, свет и тени не являются фактором эмоционального воздействия, при этом возможность решить сцену в светлой или тёмной тональности существует при определённых условиях — свето- и цвето тональные качества самих объектов преобладают.

Пример использования заполняющего света. На фотографии преобладают цветотональные качества объектов

Контровой (контурный) свет — создаётся источником, расположенным за объектом съёмки напротив камеры и направлен в сторону объектива для придания объекту живописности и хорошей прорисовки пространства за счёт создания на объекте светлой окантовки.

Пример использования контрового (контурного) света

  Фоновой свет — световой луч, направленный на фон. Положение и интенсивность фонового света зависят от характера интерьера и основного замысла видеооператора.

Пример использования фонового света (в совокупности рисующий + заполняющий)

Моделирующий свет — световой поток, направленный на деталь объекта, изобразительное значение которой необходимо выявить и подчеркнуть.

 Взаимодействие всех световых потоков, равно как и количество осветительных приборов в каждой конкретной световой схеме могут изменяться в практически бесконечном количестве вариантов, зависящих как от художественного замысла, так и от характера объектов, пространства и интерьера снимаемой сцены. При этом в расстановке осветительных приборов нельзя забывать о вертикальной плоскости: свет на объект съёмки может падать как сверху, так и снизу.

Наши работы

Источник: http://bekarstudio.ru/kak-horosho-fotografirovat-ili-snimat-video/article_post/vidy-osveshcheniya-v-foto-i-video-s-yemke-i-svetovyye-skhemy

Свет и тень Урок фотографии N7

Главный инструмент фотографа — не фотоаппарат, а свет. Это он рисует на пленке или матрице пейзажи, портреты, натюрморты. С помощью света решаются три фотографические задачи: техническая, изобразительная и композиционная.

Техническая задача — получение изображения — решается благодаря изобретению фотоаппарата: строго отмеренное количество определенного по спектральному составу света направляется через объектив в нужное место кадра, где и возникают темные или светлые участки — света и тени.

Для решения изобразительной задачи мало просто залить светом пространство, попавшее в поле видоискателя. С помощью света на плоскости снимка можно изобразить, то есть нарисовать, окружающий нас трехмерный мир.

Свет позволяет передать округлость яблока и нежность кожи ребенка, графичность кованой решетки и ноздреватость гранитной мостовой, красоту хрустального бокала и блеск никелированной поверхности столового ножа, нежные краски туманного утра и кричащие контрасты ночного города.

Композиционную задачу можно решить с помощью теней, порождаемых светом. Иногда тень проста и определенна. Она сама по себе является объектом съемки и сутью снимка (фото 2).

Иногда тень образует необычайно витиеватые линии, которые, соединяясь с фоном, могут вызывать у зрителя сложные ассоциации, многократно усиливая эмоциональное воздействие фотографии (фото 3).

Можно также использовать тень как композиционный элемент снимка, чтобы, к примеру, соединить в единое целое его разрозненные части и придать ему композиционную завершенность (фото 4). Свет может быть направлен на объект съемки отовсюду: сверху и снизу, справа и слева, спереди и сзади. При этом каждый раз создается присущий только этому направлению света теневой рисунок, влияющий на восприятие фотографии зрителем.

Направления света

Свет различается, в зависимости от его направления на объект съемки:

— задний (или прямой) — направлен на объект съемки из-за спины фотографа.

— верхний — направлен на объект съемки сверху. нижний — направлен на объект съемки снизу. верхнебоковой — направлен на объект съемки под углом справа или слева от камеры.
— боковой — направлен на объект съемки строго сбоку. заднебоковой — направлен на объект съемки под углом сзади и справа или слева от камеры.
— контровой — направлен в сторону объектива камеры.

Виды света

Очень часто для создания снимка, как на улице, так и в помещениях, используется сразу несколько источников света.

В этом случае каждый их них имеет свое назначение и наименование

— рисующий — основной вид света (все прочие играют вспомогательную роль). Это он образует тени, определяющие светотеневое решение снимка.

Рисующий свет обычно создается одним источником света и может быть направлен на объект съемки отовсюду.

— заполняющий — с его помощью подсвечивают тени, придавая им легкость и прозрачность. Без заполняющего света в тенях могут образоваться абсолютно черные зоны. Иногда это бывает уместно, но чаще в тенях должны читаться хоть какие-то детали.
— контровой — направляется на объект сзади и поддерживает рисующий свет, создавая в освещенных им зонах дополнительные блики. В случаях, когда яркость объекта и яркость фона совпадают, контровой свет помогает оторвать объект от фона.

— контурный (или контражур) — разновидность контрового света. Образуется источником, установленным точно за головой модели и направленным в объектив фотокамеры. Такой свет рисует вокруг объекта съемки яркий пересвеченный контур, лишенный деталей (фото 3).

— фоновый — применяется для освещения фона, для создания на нем светотеневого рисунка, поддерживающего рисующий свет.

Качества света

— мягкий (или рассеянный) — не образует резких теней (фото 7, 12).

Это свет пасмурного дня или прикрытого набежавшей тучей солнца (фото 1), свет, отраженный от белой стены или фотозонтика (полупрозрачного, работающего на просвет, или со светоотражающей внутренней поверхностью, работающего на отражение), свет софтбоксов (специальных осветительных приборов, дающих мягкий свет).

— жесткий (или направленный) — образует резко очерченные, глубокие тени (см. фото 2 — 4). Это свет солнца или осветительных приборов с малым размером светящегося тела: ламп накаливания, уличных фонарей, спотов (специальных источников направленного жесткого света, дающих очень узкий пучок лучей).

Искусственный свет

На улице есть только один источник света — солнце, и управлять им фотограф не может, в отличие от студии, где со светом можно делать все что угодно. Работая в студии, я стараюсь освещать кадр так, чтобы повторить воображаемое естественное освещение. Например, имитирую свет солнца, полоски теней от жалюзи или свет из окна.

При таком подходе к работе со светом удается снимать «правдивые» фотографии, рассматривая которые зритель испытывает радость узнавания (фото 6). Для получения рисующего света можно использовать все виды осветительных приборов, однако людей удобнее снимать с импульсными источниками, потому что съемка подвижных объектов требует коротких выдержек.

Вспышки выдают мощный импульс за сотые доли секунды, это позволяет гарантированно избежать шевеленки. Натюрморты, напротив, лучше освещать приборами с галогеновыми лампочками. Постоянно горящий свет дает возможность тщательно, не торопясь, выстраивать композицию, а длительность выдержки в этом случае не может повлиять на результат съемки.

Мягкий свет не образует резко очерченных, глубоких теней. Такой свет можно получить, когда светящееся тело источника света имеет излучающую площадь настолько большую, что она как бы охватывает объект и справа и слева.

Один и тот же софтбокс или зонтик может работать очень мягко, если его подвинуть вплотную к объекту съемки, и очень жестко, если отодвинуть на большое расстояние от него.

Для получения мягкого света вовсе не обязательно пользоваться дорогими софтбоксами. Иногда можно получить очень мягкий свет, направив вспышку в потолок или на белую стену. Я часто пользуюсь для этого листами пенопласта, которые хорошо рассеивают свет, не меняя его цветовой температуры. Очень удобны складывающиеся лайтдиски (натянутые на стальную пружину отражатели света).

Они также служат отличным источником мягкого рассеянного света и в студии и на улице. Мягко работает также свет любого окна городской квартиры, если не отходить от него дальше одного метра (фото 7).

Источником жесткого, направленного света может служить любой источник света с маленьким светящимся телом: лампочка накаливания, свечка, фонарик, вспышка, галогеновая фотолампа.

Чем дальше от объекта съемки я ставлю источник света, тем жестче он работает. Но в практической студийной съемке трудно пользоваться открытыми источниками света. Их лучи, кроме полезного света, излучают много рассеянного, который отражается от стен студии или от других предметов, образуя паразитные тени или подсвечивая те, которые фотограф хотел бы видеть очень глубокими.

Поэтому удобнее пользоваться профессиональной аппаратурой, снабженной светоограничительными шторками, сотовыми фильтрами или тубусами. Эти приспособления позволяют направить жесткий свет только туда, где он должен оказаться в соответствии с композиционным замыслом.

Существуют также специальные источники направленного жесткого света, дающие очень узкий пучок лучей, — споты (фото 5).

Уличное освещение

Не всегда светотеневое решение кадра, диктуемое сложившимися условиями, удачно решает изобразительную задачу.

Предположим, понравившийся объект я увидел в серый пасмурный день, когда ровное, почти бестеневое освещение не позволяет передать на фотографии ни рельеф местности, ни фактуру материала, которым отделаны стены домов, ни округлость колонн, ни цвета мозаичных украшений.

Придется возвращаться сюда еще раз, но когда, в какое время дня? Солнце, описывая на небосводе дугу, постоянно меняет условия освещения. Ранним утром свет стелется вдоль поверхности земли, преодолевая толщу запыленной атмосферы. При этом он рассеивается и окрашивает воздух в теплые красные и желтые тона.

Часов в десять утра, когда солнце поднимается над линией горизонта градусов на тридцать, появляются тени, направленные по диагонали вниз. С полудня до двух часов дня солнце в зените, в это время светотеневой рисунок, пожалуй, самый неудачный: вертикальные предметы длинных теней не образуют.

Есть правда исключение из этого правила — стены домов подставляют солнцу свои бока так, что любой карниз, любая крошка цемента, выступающая над ровной поверхностью, образует глубокие, черные тени. Если грамотно этим воспользоваться, то можно получить весьма впечатляющие фотографии (фото 8).

Совет

Затем солнце опускается, повторяя весь процесс изменения светотеневого рисунка, только направление теней на объекте меняется на противоположное.

Управлять светом солнца нам не дано. С этим приходится мириться, но это вовсе не значит, что съемка на натуре — простая фиксация момента. Начинать надо с выбора времени съемки.

От него зависит: на какой высоте будет солнце, под каким углом будут падать тени, будет ли утренняя дымка смягчать и размывать объекты заднего плана. Даже в течение одного дня нельзя снять две одинаковые картинки. Я уж не говорю о влиянии погоды на условия освещения. Свет открытого, прямого солнца резок и бескомпромиссен, но свет того же солнца будет заметно рассеян простым наличием облаков на небе — они служат хорошими отражателями. Тучка, прикрывшая солнце, может сделать этот свет мягким, а большая грозовая туча — почти бестеневым (фото 1).

Свет пасмурного дня и свет солнца из-за линии горизонта аморфны и не образуют светотени (фото 12). Свет зависит не только от времени дня, но и от времени года, от того, идет дождь или снег. Воистину, плохой погоды не бывает — бывают плохие фотографы.

Главный инструмент воздействия на уличное освещение — ноги. Не удивляйтесь, это они позволяют выбрать правильное направление съемки.

Свет, как и в студии, может быть задним, заднебоковым, боковым, контровым, но если в студии я перемещаю лампы, то со светилом такие вольности не проходят. Приходится самому перемещаться в пространстве, меняя направление света в кадре.

Если солнце у фотографа за спиной, жди плоской картинки. В большинстве случаев это плохо — не выявляются объемы предметов. Но иногда можно очень эффектно использовать собственную тень (фото 10) или тени рядом стоящих людей.

Контровой свет солнца отличается от студийного. Света и в этом случае занимают меньшую часть площади снимка, создавая общую темную тональность. Однако на улице очень заметно светорассеяние и переотражение лучей солнца.

Воздушная дымка или туман эффектно выделяются на более темных фонах, тонально подчеркивая глубину пространства, а светорассеяние позволяет получить необходимую проработку затененных деталей. Очень красивы бывают тени, образованные контровиком. Контуры и силуэты помогают созданию лаконичных и броских снимков.

Хороши в контровом свете блестящие поверхности воды, полированного металла, стекла, различных полимерных пленок, каменная отделка архитектурных сооружений, морская галька, облака на закате и т. п. (фото 9).

Если повернуться к солнцу боком, то характер освещения переменится.

Обратите внимание

Тени будут исправно работать на фотографа, но картинка станет намного светлее, потому что освещенных солнцем плоскостей станет намного больше, чем при контровом освещении. Цвета станут насыщенными. Найти гармоничное сочетание светов и теней при таком освещении довольно сложно. Свет и тень вступают в извечный спор — кто важнее для искусства (фото 11).

Свет в композиции

Уравновесить света и тени мне помогают композиционные «весы». Они всегда при мне и, рассматривая фотографии, я мысленно взвешиваю их содержимое. Понятно, что темные пятна тяжелее светлых, а красный предмет перевесит зеленый.

Мне нравится, когда предметы на фотографии подчиняются законам тяготения, когда внутри каждого снимка царят гармония и равновесие. Выстраивая снимок, стараюсь не располагать все объекты в одной половине кадра, иначе снимок развалится — если верх фотографии будет очень темным, а низ светлым, зрителю инстинктивно захочется перевернуть его.

Стоит только включить внутренние «весы» и проанализировать разбросанные по картинке света и тени, как обнаружится, что многие требуют ампутации свободных от смысловой нагрузки пространств. При этом снимки хуже не становятся.

Однако кадрировка, как правило, приводит к уменьшению использованной площади негатива или матрицы и тем самым снижает его качество. При увеличении снимка падает резкость, вырастает зернистость. Поэтому уравновешивать кадр лучше в процессе съемки.

Когда я учился снимать, я мысленно представлял себе, что плоскость снимка сбалансирована на кончике иглы. Достаточно положить на любую точку этой воображаемой конструкции гирьку, как для удержания равновесия придется использовать противовес. Таким противовесом может быть не только предмет, но и тень от него (фото 15).

На этапе ученичества имеет смысл поснимать натюрморты — мертвая натура позволяет, не торопясь, продумать все элементы композиции. Снимая натюрморт, следует прежде всего найти место для главного предмета, только после этого можно заполнять свободное пространство снимка чем-то другим.

Наиболее простым решением может показаться центральное расположение главного объекта или симметричная композиция. Однако симметрия убивает движение в кадре, природа симметрии не любит. Продуманное нарушение симметричного композиционного равновесия может придать снимку дополнительный смысл, волнующую эмоциональность или загадочность.

Важно

Такой снимок должен вызывать неосознанное беспокойство у зрителя, задерживая тем самым на себе его внимание (фото 13).
От хорошего снимка невозможно отрезать ни одного миллиметра, не причинив ему вреда. В нем все должно быть взаимосвязано, как в хорошем часовом механизме, — вынешь любую деталь, и часы станут безделушкой.

Однако анализ светотеневого рисунка фотографий не всегда бывает прост. Многие картинки прекрасно живут без ярко выраженных главных теней или главных световых акцентов. Красивая фотография впо-лне может оказаться сотканной из множества равнозначных по площади и яркости светов и теней (фото 14).

В этом случае фотографу не остается ничего другого, как упорядочить эту мозаику, навести в ней порядок, используя все богатство доступных ему композиционных приемов: верхние или нижние ракурсы, линейную или тональную перспективу, точки золотого сечения, глубину резкости, выделение чего-то важного с помощью цвета или наоборот обесцвечивания. Но главное все же — умение видеть света и тени вокруг себя и научиться управлять ими.

_______________________

Источник: https://rosphoto.com/arhiv/urok_fotografii_svet_ten-331

Правильное освещение – залог успешной съемки

Никто не будет спорить с тем, что качество фотографии во многом зависит от освещения. На первый взгляд в этом нет ничего сложного. Правда, часто фотографы фокусируются скорее на объекте, чем на освещении. Это относится к тому, что видя что-нибудь интересное и необычное, мы начинаем съемку, даже, когда итоговое экспонирование и освещение видоизменяют объект.

Да, освещение способно испортить или улучшить изображение. От него зависит, будет ли кадр восприниматься как любительский или как настоящая профессиональная фотография. Будьте уверены, без хорошего освещения невозможно создание ярких фотографий.

Существует идеальное время для съемки – «золотой час». Правда, кадры с драматичным и ярким освещением можно делать и в другое время суток. Нужно только научиться видеть интересный свет в различных его вариациях.

Контровое освещение

Этот тип освещения возникает, если источник света расположен за объектом, прямо напротив фотографа и его камеры. Этот тип освещения идеален для создания силуэтов.

Сочетаясь с определенными атмосферными условиями – туманом или пылью в воздухе – получаются удивительные эффекты освещения.

Освещение боковое

Оно создается, когда свет падает сбоку. Данное освещение, как правило, формирует длинные тени, придает снимку ощущение глубины, обеспечивает красивый контраст.

Боковое освещение способно образовать драматический эффект во время съемки портретов и архитектуры.

Окружающий свет

Окружающий мягкий свет обычно не обладает четким направлением и часто отражается от поверхности одной на другую. Из-за того, что он непрямой, яркость снимаемого объекта будет на порядок ниже, нежели при других типах освещения.

Это довольно обманчивый свет, ибо мы редко воспринимаем его сознательно.

Многие фотографы часто его игнорируют и используют прочие типы освещения. Свет окружающий можно применять для разнообразных жанров фотографии. Особенно он хорош для съемки пейзажей.

Подсветка по краям

Свет, падающий под острым углом на объект, способен создавать ощущение подсветки объекта по краям.

Подобный тип освещения создает интенсивный контраст, который акцентирует форму съемочного объекта. Он активно применяется при макросъемке, съемке пейзажей и дикой природы.

Рассеянный или мягкий свет

Этот свет ровный. Он минимизирует тени и снижает контраст. Он станет хорошим помощником при портретной съемке, съемке природы и макросъемке.

Жесткий свет

Данный тип света имеет прямое направление. Нередко бывает весьма интенсивным по яркости. Он создает высокий контраст и глубокие тени. Снимая при таком освещении, есть вероятность получить «пересветы», поэтому необходимо чутко относиться к значениям экспозиции.

Такой свет может стилистически использоваться почти в каждом фотографическом жанре, правда, многие фотографы часто его игнорируют, отдавая предпочтение иным типам освещения.

Свет точечный

Он возникает, когда определенное количество света фокусируется на конкретной части сцены или объекта съемки. Он способен создавать высокий контраст и глубокие тени. Используя данный тип света, можно придать драматизма снимку почти любого жанра фотографии.

Искусственное освещение

Искусственный свет считается самым элементарным видом освещения. В студии он создается различными осветительными приборами, а также внешними или встроенными вспышками.

Почти во всех направлениях фотографии искусственный свет активно и успешно применяется, что обеспечивает фотографу дополнительные творческие возможности и гибкость.

Комбинации освещения

Нередко встречается комбинация нескольких или всех типов освещения. В конце концов, фотограф не обязан использовать только один тип освещения.

Подойдя к освещению объекта креативно, можно получить удивительные снимки.

Применяем знания на практике

Данные теоретические знания нужно активно применять на практике. Начните с того, когда будете смотреть какие-нибудь снимки, спрашивайте себя, какой свет создал вид, на который сейчас смотрите.

Не забывайте об освещении, когда отправитесь на новую съемку или соберетесь что-то снять.

Изучайте освещение, анализируйте его типы, и скоро заметите, что полученные знания теории, так или иначе, отражаются на съемке.

Создание и использование правильного света может помочь подчеркнуть особенности объекта, создать изображение, которое будет активно воздействовать на зрителя.

Источник: http://nikon3100.ru/praktika/pravilnoe-osveshhenie

Естественный свет в фотографии ⋆ Заметки фотолюбителя

Естественный свет в фотографии – это форма освещения, с которой все очень хорошо знакомы, но вы когда-нибудь действительно остановились на мгновение, чтобы подумать о том, какое влияние он оказывает на вашу фотографию и как вы можете использовать его в своих интересах?

Вы можете делать захватывающие снимки с использованием естественного света, но вам нужно знать, как правильно его использовать.

Разница между студийным светом или вспышками и естественным освещением – это возможности контроля над ними. Непредсказуемость природы характерная для естественного света заставляет нас находить способы обойти эти ограничения.

Лучшее время дня для фото на открытом воздухе

Вы, наверное, много читали, что не желательно фотографировать в полдень, потому что солнце яркое и дает жесткое прямое освещение. Фотография в такое время суток получится плоской и некрасивой как при использовании вспышки в лоб.

Несмотря на это утверждение, было бы позором не использовать это время суток для получения приличных фотографий, а если вы знаете, как обращаться со светом, это перестает быть проблемой.

Если

Утро и вечер предлагают самый мягкий свет, когда солнце ниже в небе и отбрасывает более мягкие тени; это как правило, лучшее время для фотографирования.

Совет

Утром к тому же можно захватить большую часть естественного света, когда солнце поднимается. Поскольку солнце поднимается под углом, присутствует множеством теней, создающих мягкий контраст и делающих неповторимые интересные текстуры.

Я не очень люблю рано просыпаться, поэтому большинство моих фотографий происходит вечером, если я работаю над чем-то еще днем. Вечер — это время, когда вы получаете возможность запечатлеть на фотографии фантастические закаты.

Когда у вас будет хорошая тема для фотосессии, мягкий вечерний свет существенно приукрасит сюжет, позволит создать действительно классные фотографии. Фотография внизу была снята вечером без прямого света от солнца, и из-за этого динамический диапазон значительно улучшился.

Угол света и местоположение

Теперь, когда мы определили лучшее время для съемки (когда солнце ниже в небе), вы столкнётесь с тремя основными вариантами выбора угла, при котором свет попадает на ваш объект.

Первым и наиболее очевидным является то, чтобы свет был близок к объекту.

На фотографии внизу солнце опустилось над моим правым плечом, и вы можете ясно видеть, как светлый вечерний свет заполнил лицо модели, вызывая теплое свечение. Поскольку солнце было достаточно низко в небе, нет никаких больших и неприятных теней под подбородком.

Фотография приятная, но есть и лучшие способы использования вечернего  естественного освещения.

Я большой поклонник фотосъемки на улице вечером, когда вы можете поиграть с естественным светом, бликами в контровом свете, позволяющими получить действительно крутые снимки.

Эта фотография была сделана за час до предыдущей. Освещённость лица значительно зависела от естественного света, отбрасываемого косыми лучами солнца, все еще находящегося в небе, в то же время чтобы избежать недоэкспонированость лица модели использовался точечный замер экспозиции.

Эта фотография немного мягче, чем предыдущая, поскольку тени на лице более тонкие. Это обуславливает заполняющий фотографию контровый солнечный свет.

Ещё одним вариантом при съемке в естественном свете является боковое освещение, продемонстрированное на фотографии ниже.

Он имеет много применений, так как вы можете попросить вашу модель изменить позу таким образом, пока не будет достигнут необходимый угол падения вечернего света.

Обратите внимание

Боковой свет особенно эффективен на плоских и слегка не ровных поверхностях, таких как живот модели – это действительно помогает придать свету мягкое прикосновение.

Боковым освещением проще манипулировать, но также легче всего ошибиться.

Фотография ниже была бы очень хорошей, если бы не боковое освещение в области носа модели, дающее не красивую, острую тень на ее лице.

Естественный свет в помещении

Легко видеть, как использовать свет от солнца, но, когда вы находитесь дома, вам нужно использовать окружающий свет или свет от окна.

Это форма бокового освещения и сильно зависящая от расстояния до источника, которое позволяет легко манипулировать интенсивностью освещения.

Посмотрите на портрет, представленный ниже. Здесь одна сторона лица получает намного меньше света, и, поскольку автомобиль, в котором сделан снимок, был хорошо освещен, плечо рядом с лицом тоже хорошо освещено. Здесь модель находится близко к источнику бокового естественного света.

Если вы сравните эту фотографию с приведенной ниже, вы заметите, что объект на самом деле находится на расстоянии около полуметра от окна. Свет от него рассеивается в комнате, приводя к значительно более темной фотографии и более сильному контрасту между освещенной и не освещенной сторонами лица. Контраст же по правому углу открытого окна подчеркивает свет, проходящий через него.

Если вы фотографируете с естественным светом в помещении, то это в основном свет, который идет от окна, независимо от того, находится ли объект рядом с ним или нет.

Одной из причин, почему эти фотографии выглядят слишком мягкими, является то, что фотограф застрял на использовании более открытой диафрагмы, чем нужно, чтобы захватить достаточно света для хорошо прорисованной картинки.

Погода

Общей ошибкой в ​​начинающих фотографов является мысль о том, что дождь или пасмурная погода не совсем благоприятное время для фотосъемки.

Это миф. С рассеянным солнечным светом намного легче работать, и оно позволяет создавать интересные фотографии.

Например, снимок ниже вызывающий такие чувства, как мрачность, холодность, неудовлетворенность и т. д. Это эмоции, которые намного сложнее получить на ярком солнце.

Важно

Сходство между цветом неба и морем в пасмурный день придает этой фотографии драматичности.

Всегда проверяйте прогноз погоды, когда планируете фотосессию, потому что, дождь, сопровождаемый ярким солнечным светом – прекрасное время для съемки пейзажей, в которых можно запечатлеть тени, отброшенные облаками.

Фотография ниже была бы скучноватой, если бы не динамические изменения в зелени, помогающие подчеркнуть ухабистую природу холмов.

Независимо от погоды, фотографии, сделанные вечером, когда зашло солнце, все начинают выглядеть необычно. Изменяется не только яркость и световые переходы, но и цвет.

Когда небо отражается от поверхности водной глади, цвет всей сцены начинает меняться, как показано на фотографии внизу, которая была снята в пасмурный вечер перед тем, как солнце опустилось.

Рассеивание света

Если вы оказываетесь в неблагоприятных условиях освещения, независимо от того, используете ли вы солнце или вспышку на своей камере, всегда старайтесь рассеять свет любыми возможными способами.

Есть множество способов сделать это:

Листья уменьшают количество света, достигающего вашего объекта, в то же время оставляя промежутки для прямого света.

Источник: https://blocknotfotografa.ru/estestvennyiy-svet-v-fotografii/

6 базовых схем освещения, которые должен знать каждый фотограф | Фотошкола Genesis | Фотошкола Genesis

Для создания классического портрета фотографу нужно учитывать сразу несколько важных факторов, а именно: схему освещения, соотношение источников освещения, точку съемки, разворот лица. В этой статье речь пойдет о схемах освещения: что это такое, почему они важны, и как ими пользоваться.

Под схемой освещения я понимаю распределение света и тени по лицу модели с целью создания конкретной формы. Если быть точнее, формы, которая создается благодаря тени на лице. В классической портретной фотографии существует четыре основных схемы освещения:

• Раздельный свет
• Свет типа «Петля»
• Свет Рембрандта
• Свет «Бабочка»

Существуют также приемы освещения «световой полуоборот» и «теневой полуоборот», которые можно использовать с указанными выше схемами.

1. Раздельный свет

Раздельный свет делит лицо модели на две части – одна часть лица хорошо освещена, другая находится в тени. Часто эту схему освещения используют для создания характерных портретов, например, портретов музыкантов или художников.

Совет

Раздельный свет больше подходит мужчинам, поэтому его чаще используют для фотосъемки мужского портрета.

Тем не менее, правила существуют для того, чтобы их нарушать, поэтому вы можете использовать мои рекомендации в качестве подсказки, пока не научитесь различать схемы света.

Чтобы получить раздельный свет, расположите источник света в 90 градусах от камеры, справа или слева от модели. Свет должен падать на модель сбоку (расположение источника зависит от лица модели).

Обратите внимание, как свет обрисовывает лицо и скорректируйте положение лампы соответствующим образом. Помните, что свет на теневой стороне лица должен отражаться только в зрачке.

Если модель слегка развернула лицо в сторону источника освещения, и свет попал на щеку, значит, схема уже нарушена.

Примечание: с любым лицом можно воспроизвести любую схему освещения. Нужно только помнить, что для соблюдения схемы источник света должен перемещаться вслед за моделью. Малейший разворот головы может нарушить схему… или исправить ее. Чтобы не двигать лампы, можно просто попросить модель слегка развернуть лицо.

Что такое блик?

На фотографии выше в глазах ребенка отражается источник света, которым он освещен – он выдает себя в виде белых бликов. Если взглянуть на крупный план снимка, можно заметить и форму света.

Видите восьмиугольник с черной точкой в центре? Это софтбокс и установленная в него вспышка.

Без бликов глаза станут темными и безжизненными. Поэтому белая точка должна быть хотя бы в одном из глаз модели. Обратите внимание, что блик освещает глаз в целом и подчеркивает зрачок.

2. Освещение типа «Петля»

При освещении типа «Петля» на щеке модели появляется небольшая тень от носа. Чтобы построить такую схему света, нужно установить источник света чуть выше уровня глаз модели и расположить его в 30-45 градусах от камеры (угол установки света зависит от типа лица).

Посмотрите на фотографию выше: на левой щеке есть небольшая тень от носа. Однако при «петле» тень от носа НЕ касается тени от самой щеки. Тень должна быть маленькой и смотреть вниз.

При этом источник света не стоит устанавливать слишком высоко, иначе тени станут некрасивыми, а из глаз исчезнут блики.

Схема освещения «петля» — один из самых популярных видов освещения портрета, поскольку свет легко расставить, и он подходит большинству моделей.

На этой схеме черный фон – это деревья на фоне моделей. Солнце светит из-за деревьев, но зелень находится в тени. Слева от камеры установлен белый лайт-диск, который отражает свет на лица молодоженов.

Необязательно, чтобы на лайт-диск падали лучи солнца, даже без них можно хорошо осветить лица. Меняйте положение лайт-диска, чтобы получить нужное направление света.

Обратите внимание

Для освещения типа «Петля» отражатель был установлен в 30-45 градусах от камеры, выше уровня глаз моделей, чтобы «петля» тени от носа была направлена в сторону губ.

Примечание: Очень часто начинающие фотографы устанавливают отражатель ниже уровня глаз моделей и направляют его вверх. Это приводит к тому, что лица освещаются в неестественном направлении света – снизу вверх. Не допускайте таких ошибок.

3. Свет Рембрандта

Свет Рембрандта назван в честь художника Рембрандта, который часто использовал такой вид освещения для портретов. Для его автопортрета, опубликованного выше, использован именно такой свет. Освещение Рембрандта узнают по световому треугольнику на щеке модели.

В отличие от «петли», где тень от носа и тень щеки не касаются друг друга, в этой схеме освещения они сливаются, в результате чего на щеке появляется небольшой освещенный «треугольник». Чтобы портрет был правильно освещен, нужно, чтобы блик от источника света был виден в обоих глазах модели.

Эта схема используется для выразительных и эмоциональных портретов.

Чтобы получить свет Рембрандта, нужно, чтобы модель слегка отвернулась от источника света. Источник освещения должен располагаться над головой модели, чтобы тень от носа падала на щеку. Эта схема подходит не для всякого лица. Такой свет идет человеку с высокими или выраженными скулами. Для портретов людей с маленьким носом или плоской переносицей такой свет поставить сложно.

Кроме того, вам не следует строго придерживаться той или иной схемы освещения. Если вы сумели подчеркнуть все преимущества внешности тем или иным светом, значит, он подходит модели.

Для постановки света Рембрандта можно использовать свет от окна — в плане освещения он предоставляет все для фотографа , при условии, что окно расположено достаточно высоко, и нижняя его часть закрыта материей.

4. Освещение «Бабочка»

Название «бабочка» эта схема получила из-за того, что при таком освещении под носом модели появляется тень в виде бабочки. Источник рисующего света устанавливается выше уровня глаз и сзади камеры. Фотограф оказывается прямо под источником освещения.

Чаще всего такой свет используют для съемки в стиле гламур и для того, чтобы создать тени под щеками и подбородком.

Такой свет хорошо подходит моделям среднего и преклонного возраста, поскольку морщины на лице не выделяются так сильно, как при боковом освещении.

Для «бабочки» рисующий источник света нужно поставить прямо за камерой и немного выше уровня глаз или головы модели (все зависит от типа лица). Иногда эту схему дополняют отражателем, который располагают под подбородком модели (часто лайт-диск дают в руки модели).

Такой тип освещения лучше подходит моделям с выраженными скулами и худым лицом. Моделям с круглым и полным лицом лучше подходит освещение типа «петля» или раздельный свет. Имея в наличии только отражатель или свет из окна, такую схему трудно смоделировать.

Чаще всего требуется источник более жесткого света, такой как солнце или вспышка, чтобы тень под носом получилась более выразительной.

5. Световой полуоборот

Важно

Говоря о световом полуобороте, имеют в виду не схему освещения, а, скорее, тип освещения. Любая из выше описанных схем освещения может быть смоделирована либо со световым, либо с теневым полуоборотом, будь то «петля», свет Рембрандта или раздельный свет.

При световом полуобороте лицо модели слегка развернуто от камеры, и более широкая часть лица (которая смотрит в камеру) освещена основным источником света. Таким образом, освещенной оказывается большая площадь лица, а в тени остается меньшая часть лица.

Световой полуоборот иногда используется для портретов в «высоком ключе». При этом типе освещения лицо человека становится зрительно шире (отсюда и название), поэтому его используют для съемки моделей с худым лицом.

Большинство людей, тем не менее, хотят выглядеть на фотографии худее, поэтому такая схема не подойдет для освещения моделей с полным или круглым лицом.

Для светового полуоборота нужно, чтобы модель отвернулась от источника света. Обратите внимание, как хорошо освещена широкая часть лица, которая смотрит в камеру. Зрительно меньшая часть лица находится в тени. Вывод: при световом полуобороте освещается та часть лица, которую лучше всего видно на фотографии.

6. Теневой полуоборот

Теневой полуоборот – тип освещения, противоположный световому полуобороту. Как видно из примера, при теневом полуобороте часть лица, обращенная на камеру (и соответственно, зрительно более крупная), уходит в тень.

Такой тип освещения часто используют для портретов в «низком ключе». При теневом полуобороте лицо находится в тени, а сама фотография кажется более объемной.

Теневой полуоборот можно использовать для съемки большинства людей.

Обратите внимание, что на этой фотографии лучше освещена часть лица, которая зрительно меньше и находится дальше от камеры. Вывод: при теневом полуобороте зрительно крупная часть лица обращена в тень.

Что с этим делать?

Как только вы поймете разницу между схемами и типами освещения, можно приступать к практике. Чтобы подобрать нужную схему света для модели, нужно изучить ее лицо. Таким же образом подбирается настроение портрета, заданное светом.

Портрет модели с круглым лицом для студенческой виньетки и портрет музыкальной группы, члены которой хотят выглядеть гордо и профессионально, должны освещаться различными способами.

Зная основные схемы освещения, понимая направление и качества света, а также соотношение разных источников света (о чем мы поговорим в следующей статье), вы будете хорошо подготовлены к любой съемке.

Конечно, гораздо проще изменить схему света, перемещая его искусственные источники в студии. С солнечным светом и светом от окна все сложнее – их невозможно передвинуть. Поэтому вместо смещения света, нужно попросить модель развернуться, либо самому выбрать другую точку съемки.

Совет

Практическое задание

Найдите модель (желательно человека, а не собаку или кошку) и попытайтесь воспроизвести каждую из схем освещения, о которых вы сегодня узнали:

• «Бабочка»
• «Петля»
• Свет Рембрандта
• Раздельный свет

Не забудьте снять портреты как со световым, так и с теневым полуоборотом для каждой схемы, если это возможно. Во время этой съемки не заостряйте внимание на других факторах (мощность света, заполняющий свет и т.д.), приложите все усилия к усвоению самих схем.

Используйте свет из окна, солнечный свет или обычный свет в комнате и обязательно наблюдайте за тем, как он обрисовывает лицо (я советую не использовать вспышки первое время, поскольку на них сложнее учиться – направление и характер света неясны до тех пор, пока не снята фотография).

Кроме того, попробуйте для начала снять портреты в фас (как на паспорт), без поворота головы, за исключением портретов, для которых вам потребуется получить световой или теневой полуоборот.

Источник: Digital Photography School

Источник: http://www.si-foto.com/6-bazovyih-shem-osveshheniya-kotoryie-dolzhen-znat-kazhdyiy-fotograf/

Молекулярные выражения: наука, оптика и вы: свет и цвет

Знакомство с линзами

Термин линза применяется к куску стекла или прозрачного пластика, обычно круглой формы, который имеет две поверхности, отшлифованные и отполированные особым образом, предназначенным для создания либо конвергенции, либо расхождения света. Двумя наиболее распространенными типами линз являются линзы вогнутые и выпуклые линзы , которые показаны ниже на Рисунке 1.

Обычная двояковыпуклая линза считается положительной линзой , потому что она заставляет световые лучи сходиться или концентрироваться, чтобы сформировать реальное изображение. Реальные изображения можно проецировать на экран или просматривать без помощи дополнительных линз, но они выглядят перевернутыми или противоположными ориентации просматриваемого объекта. Эти линзы толще в центре, чем на периферии, и кажутся выпуклыми наружу полусферическим образом с постоянной кривизной радиуса.Двояковыпуклая линза, показанная на рисунке 1 (а), имеет фокус в точке F с соответствующим фокусным расстоянием FL . Поскольку эта выпуклая линза симметрична с одинаковыми углами кривизны с обеих сторон линзы, на другой стороне линзы есть еще одна точка фокусировки такой же длины, как у FL , хотя она не показана.

С другой стороны, вогнутые линзы

считаются отрицательными линзами , потому что световые волны, проходящие через них , расходятся или рассеиваются от точки фокусировки или центральной линии.Это расхождение происходит из-за того, что линза тоньше в центре и толще на периферии, в результате чего свет, попадающий в линзу, преломляется от ее центра. Двувогнутая линза, показанная на рисунке 1 (b), работает аналогично вогнутым зеркалам, с помощью которых световые волны преломляются, как если бы они излучались из точки за линзой. Эти волны сходятся в отрицательной фокусной точке, обозначенной F на Рисунке 2 (b). Поскольку свет на самом деле не сходится в этой точке, она называется точкой виртуального фокуса , а соответствующее изображение — виртуальным изображением .Виртуальные изображения выглядят вертикально или в той же ориентации, что и реальный объект, но их можно просматривать или проецировать только с помощью другого объектива.

	Интерактивное учебное пособие по Java

Как показано на рисунке 1, линза действует, преломляя входящие световые волны в точках, где они входят в линзу и выходят из нее. Однако угол этого преломления и, следовательно, фокусное расстояние линзы зависят от материала, из которого она состоит.Материалы с высоким показателем преломления имеют меньшее фокусное расстояние, чем материалы с более низким показателем преломления ( RI ). Например, линзы из синтетических полимеров, таких как Lucite (RI = 1,47), имеют более низкий показатель преломления, чем стекло (RI = 1,51), что приводит к их немного большему фокусному расстоянию. К счастью, показатели преломления Lucite и стекла настолько близки друг к другу, что Lucite можно использовать вместо стекла во многих областях применения линз, таких как популярные одноразовые камеры.В качестве другого примера, линза из чистого алмаза (RI = 2,42) будет иметь фокусное расстояние значительно меньше, чем стекло или Lucite, хотя стоимость разработки такой линзы будет непомерно высокой.

Линзы различных форм, размеров и материалов могут использоваться в самых разных сферах. Например, одиночные линзы, способные формировать реальные изображения, можно найти в инструментах, используемых для простого увеличения, таких как лупы, очки, однообъективные камеры, видоискатели и контактные линзы. Более сложные устройства, такие как составные микроскопы, телескопы и бинокли, используют комбинацию линз для увеличения увеличения и других желаемых оптических свойств.Однако эти инструменты часто страдают от ошибок линз, которые искажают изображения из-за множества механизмов, связанных с аберрациями или дефектами, возникающими из-за сферической геометрии поверхностей линз. Есть несколько типов ошибок линз, но общий эффект оптических аберраций в микроскопе — это появление дефектов в крошечных деталях и деталях наблюдаемого изображения. Таким образом, аберрация — один из многих факторов, которые следует учитывать при принятии решения о том, какой объектив использовать.

Большинство линз классифицируются в соответствии с их двумя основными поверхностями и формами кривизны, поскольку тип преломления, возникающего при прохождении света через линзу, зависит от геометрии этой линзы. Группы основных линз обычно делятся на две подкатегории: собирающие линзы и расходящиеся линзы. Каждая категория содержит несколько разных типов линз, которые рассматриваются отдельно ниже.

Двояковыпуклая линза — Простейшей увеличительной линзой является двояковыпуклая (иногда называемая двояковогнутой) собирающаяся линза, которая конденсирует световые лучи в точку фокусировки, как показано на рисунке 1 (а).Фокусное расстояние двояковыпуклой линзы, также показанной на рисунке 2 (а), зависит от угла кривизны ее граней. Более высокие углы кривизны приводят к более коротким фокусным расстояниям из-за того, что световые волны преломляются под большим углом по отношению к центральной линии линзы. Симметричный характер двояковыпуклых линз сводит к минимуму сферическую аберрацию в приложениях, где изображение и объект находятся на симметричных расстояниях. Эти линзы обычно используются для фокусировки и увеличения изображения.

Двояковогнутая линза — Вогнутая линза, подобная той, что показана на Рисунке 2 (d), в основном используются для расходящегося света и уменьшения изображения, а также для увеличения фокусных расстояний системы и коллимирования сходящихся световых лучей. Двувогнутая (иногда называемая двояковогнутой) линза преломляет параллельные входные лучи так, что они расходятся от оптической оси на выходной стороне линзы, но образуют отрицательную фокусную точку перед линзой, как показано на рисунке 1 (б).Хотя выходные лучи на самом деле не пересекаются, образуя точку фокусировки, они кажутся расходящимися от виртуального изображения, расположенного на стороне объекта линзы. Двувогнутые линзы часто сочетаются с другими линзами, чтобы уменьшить фокусные расстояния оптических систем.

Плоско-выпуклая линза — Рис. 2 (b) и Рис. 3 изображают типичные плоско-выпуклые линзы, которые имеют одну положительную полусферическую сторону и одну плоскую сторону. Плоско-выпуклые линзы сходятся, фокусируя параллельные лучи света в положительную точку фокусировки, как показано на рисунке 3.Таким образом, эти линзы формируют реальные изображения, которые можно проецировать или изменять с помощью пространственных фильтров. Асимметрия плоско-выпуклых линз сводит к минимуму сферическую аберрацию в тех случаях, когда объект и изображение находятся на разных расстояниях от линзы. Когда изогнутая поверхность линзы ориентирована на объект, достигается максимально резкая фокусировка. Плоско-выпуклые линзы полезны для коллимирования расходящихся лучей света и для фокусировки оптической системы.

Вогнуто-выпуклая линза — Третий тип собирающей линзы — вогнуто-выпуклая линза, которая изображена на Рисунке 2 (c) и Рисунке 4.Эта линза, более известная как линза с положительным (сходящимся) мениском, также имеет асимметричную структуру. Одна его грань имеет выпуклую полусферическую форму, а другая — слегка вогнутую. Менисковые линзы чаще всего используются в сочетании с другой линзой для создания оптической системы с более длинным или меньшим фокусным расстоянием, чем исходная линза. Например, линза с положительным мениском может быть размещена после плосковыпуклой линзы, чтобы сократить ее фокусное расстояние без ухудшения характеристик оптической системы.Линзы с положительным мениском имеют больший радиус кривизны на вогнутой стороне линзы, чем на выпуклой стороне, что позволяет формировать реальное изображение.

Плоско-вогнутая линза — Плоско-вогнутая линза, показанная на Рис. 2 (e) и Рис. 5, представляет собой расходящуюся линзу, которая имеет отрицательную точку фокусировки и создает виртуальное изображение. Когда коллимированный световой луч падает на изогнутую поверхность плоско-вогнутой линзы, выходная сторона образует расходящийся луч.Этот луч появляется из виртуального точечного источника меньшего размера, чем если бы плоская поверхность была обращена к коллимированному лучу. Плоско-вогнутые линзы используются для расширения световых лучей или увеличения фокусных расстояний в существующих оптических системах.

Выпукло-вогнутая линза — эту линзу обычно называют линзой с отрицательным (расходящимся) мениском, поскольку ее вогнутая поверхность имеет меньший радиус кривизны, чем ее выпуклая поверхность, как показано на Рисунке 2 (f) и Рисунке 6. .Этот тип линз можно использовать для уменьшения или устранения сферической аберрации в оптических системах, с которыми они соединены, и их можно комбинировать с другими линзами для увеличения разрешающей способности.

Соавторы

Мортимер Абрамовиц — Olympus America, Inc., Two Corporate Center Drive., Мелвилл, Нью-Йорк, 11747.

Шеннон Х. Нивс и Майкл У. Дэвидсон — Национальная лаборатория сильных магнитных полей, 1800 Ист. Пол Дирак Др., Государственный университет Флориды, Таллахасси, Флорида, 32310.

---

НАЗАД К СВЕТУ И ЦВЕТУ

Вопросы или комментарии? Отправить нам письмо.

© 1998-2021, автор — Майкл В. Дэвидсон и Государственный университет Флориды. Все права защищены. Никакие изображения, графика, сценарии или апплеты не могут быть воспроизведены или использованы каким-либо образом без разрешения правообладателей. Использование этого веб-сайта означает, что вы соглашаетесь со всеми юридическими положениями и условиями, изложенными владельцами.

Этот веб-сайт поддерживается нашей командой

по графике и веб-программированию
в сотрудничестве с оптической микроскопией в Национальной лаборатории сильного магнитного поля
.

Последнее изменение: пятница, 13 ноября 2015 г., 14:18

Количество обращений с 10 марта 2003 г .: 166723

Посетите сайты наших партнеров в сфере образования:

Свет и оптика — Тонкие линзы

Свет и оптика — Тонкие линзы — Физика 299

«Интеллигент — это тот, чей ум часы сами »
Альбер Камю

• Линзы формируют изображение за счет преломления падающего света.Наиболее обычно они сделаны из стекла, хотя другие также используются прозрачные материалы. Похож на сферический зеркала, есть два основных типа линз, собирающие и расходятся .

• Конвергентная линза. Параллельный свет, падающий на одну сторону собирающей линзы проходит через единственную точку на другой стороне, называемую фокусным расстоянием «. точка «(F).Это достигается за счет преломления на обе поверхности линзы, потому что свет движется медленнее стекло, чем воздух.
  
  


• Рассеивающая линза. Параллельный свет, падающий на одну сторону расходящейся линзы, видно, что они расходятся, как будто свет исходит из единственной точки на с той же стороны линзы, что и падающий свет. Этот момент известна как «виртуальная точка фокусировки », поскольку после прохождения через линзу свет не проходит.Как и в случае свет собирающей линзы преломляется на обеих поверхностях проходит через стекло медленнее, чем через воздух.
  


• Все линзы имеют 2 точки фокусировки, одну с каждой стороны объектива, но только одно фокусное расстояние.
  


• Формула производителей линз. Фокусное расстояние линза зависит от показателя преломления материала линзы (n _L ), показатель преломления среды, в которой он погружен (n _m ) и радиусы кривизны две стороны линзы (R ₁ и R ₂ ) по формуле (действительно для тонких линзы),
  


• Условные обозначения:

  ЗНАК	+	–
  Фокусное расстояние — f	Конвергентная линза	Рассеивающая линза
  Радиусы закругления — R	Выпуклая поверхность	Вогнутая поверхность

  
  Выпуклая или вогнутая поверхность определяется по свету попадание в линзу до прохождение через линза.Например, первая поверхность, на которую попал свет, на схеме рассеивающей линзы выше — вогнутая. Если это соглашение соблюдается, не имеет значения, на какой поверхности имеет маркировку R ₁ или R ₂ .


• Формирование изображения: Подобно сферическому на корпусе зеркала есть три характерных луча, любые два из которые позволяют определить местоположение изображения.

Следующие ссылки предоставляют примеры анимации изображения. образование в тонких линзах:

• Уравнение линзы: Для объектов, близких к ось тонкой линзы фокусное расстояние (f), расстояние до объекта (p) и расстояние до изображения (q) связаны соотношением
  


• Увеличение. Увеличение тонкое линза (м) определяется по
  


• Условные обозначения: Следующие условные обозначения необходимо соблюдать,
  

  ЗНАК	+	–
  f — фокусное расстояние	Конвергентная линза	Рассеивающая линза
  p — расстояние до объекта	Реальный	Виртуальный
  q — расстояние изображения	Реальный	Виртуальный
  м — увеличение	Прямое изображение	Перевернутое изображение



• Свойства изображения: Точно как в случае сферического зеркала можно выделить четыре основных свойства изображения, описанные в таблице ниже.

  Линза	Расположение объекта	Расположение изображения	Тип	Ориентация	Относительный размер	Заявление
  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	Бесконечность	по телефону	Реальный	Перевернутое	Меньший	Телескоп
  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	Вне 2 этажа	Между F и 2F	Реальный	Перевернутое	Меньший	Камера
  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	на 2 этаже	на 2 этаже	Реальный	Перевернутое	Тот же размер	Копир
  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	Между F и 2F	Вне 2 этажа	Реальный	Перевернутое	Больше	Проектор
  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	по телефону	На бесконечности	Нет изображения	Нет изображения	Нет изображения	Маяк
  ПРЕОБРАЗОВАНИЕ	Ближе, чем F	Та же сторона линзы	Виртуальный	Вертикальный	Больше	Увеличительное стекло
  ОТДЕЛЕНИЕ	Где угодно	Та же сторона линзы	Виртуальный	Вертикальный	Меньший

• Обратите внимание, что приведенный выше анализ применим для THIN линзы — где высота линзы намного больше, чем максимальная толщина линзы.Более сложный анализ следует учитывать при выборе линз, которые не удовлетворяют этому Состояние — ТОЛЩИНА линз . Объективы высокого класса оптические инструменты обычно представляют собой толстые линзы.

• The диоптрия — это мера фокусного расстояния линзы, используемой оптики. Он равен обратной величине фокусного длина линзы (измеряется в метрах). Например, объектив с фокусным расстоянием 50 см имеет значение диоптрии 2.

«Там являются 10 ¹¹ звезд в галактика. Раньше это было огромное количество, но сейчас всего сотня. миллиард. Это меньше, чем национальный дефицит
! Мы называли их астрономическими числами. Теперь мы должны позвонить их экономические числа ».
Ричард Фейнман

Доктор К. Л. Дэвис
Физический факультет
Университет Луисвилля
электронная почта : c.l.davis@louisville.edu

Линза водной сферы: исследование преломления и света

Световые лучи от лампочки или свечи изгибаются, когда входят в наполненную водой сферу, и снова изгибаются, когда покидают сферу, как показано на схеме ниже (щелкните, чтобы увеличить). Единственные световые лучи, которые не изгибаются, — это те, которые входят в сферу под прямым углом в 90 градусов, то есть те, которые проходят через центр чаши.

Сфера действует как линза, фокусируя проходящий свет на изображение с другой стороны.Изображение должно лежать на прямой линии от объекта через центр линзы.

Изображение перевернуто и перевернуто справа налево. Движение изображения также является обратным: когда объект движется вверх, изображение движется вниз; когда объект приближается к сфере, изображение отодвигается дальше. Может помочь изобразить качели: когда одна сторона движется вверх, другая движется вниз.

У каждой линзы есть точка фокусировки — точка, в которой световые лучи издалека сходятся после прохождения через линзу.Расстояние от центра объектива до фокусной точки называется фокусным расстоянием . Измерьте фокусное расстояние объектива, найдя яркий источник света на расстоянии более 30 футов (9 м). Используя белую карточку, найдите расстояние от линзы до изображения. Это фокусное расстояние.

Если объект находится ближе, чем на одно фокусное расстояние к центру линзы водной сферы, линза не может отклонить световые лучи от объекта настолько, чтобы собрать их вместе, чтобы сформировать изображение.Однако, когда вы смотрите через линзу водной сферы на ближайший объект, линза вашего глаза может завершить изгиб, формируя изображение на сетчатке. Изображение на вашей сетчатке, сделанное с помощью линзы водной сферы, больше, чем самое большое изображение, которое вы могли бы сделать одним только глазом. Таким образом, линза в виде водной сферы является увеличительным стеклом.

Изображение, которое вы видите, может быть нечетким и искаженным, но должно быть узнаваемым. Также возможно искажение цвета. Нечеткость возникает из-за сферической аберрации — сфера не идеальная форма для линзы; цвета обусловлены хроматической аберрацией — свет разных цветов отклоняется на разную величину при входе или выходе из линзы.

Что такое блики объектива и как с ними бороться в фотографии

Когда световые лучи, исходящие от ярких источников света (таких как солнце или искусственный свет), напрямую достигают переднего элемента объектива камеры, они могут отражаться и отражаться от различных элементов объектива, диафрагмы и даже от датчика, что потенциально ухудшает качество изображения и создает нежелательные объекты на изображениях.

Эффект, более известный как «блики от линз», может повлиять на изображения несколькими способами: он может резко снизить контраст изображения, создавая дымку разных цветов, он может добавить круглые или полукруглые ореолы или «призраки» и даже нечетные -образные полупрозрачные объекты различной интенсивности цвета.Однако блики не всегда нежелательны в фотографии — иногда они используются творчески для добавления художественных элементов к изображениям. Фактически, блики от линз часто намеренно добавляют в фильмы и компьютерные игры, чтобы добавить ощущение реализма и улучшить визуальные впечатления зрителя.

Изображение, показывающее сильные блики от линз

Чтобы решить, следует ли использовать блики на изображениях, рекомендуется сначала понять, почему это происходит. Давайте подробно рассмотрим причины вспышки, а затем обсудим способы ее использования, уменьшения или, возможно, полного предотвращения.

Что такое блики?

Блики линз возникают, когда точка источника света, такая как солнце, намного ярче, чем остальная часть сцены, и она либо оказывается на изображении (в пределах угла обзора объектива), либо просто попадает на передний элемент объектив, не присутствующий на изображении. В зависимости от положения этого яркого источника света это может привести к сильной дымке / отсутствию контраста, сферам и полигональным артефактам, разбросанным по всему изображению, полукруглым формам с цветами радуги или комбинации всего вышеперечисленного.Это происходит из-за внутренних отражений, которые происходят внутри объектива и даже между датчиком изображения и объективом (подробнее об этом ниже). Взгляните на иллюстрацию ниже:

Как вы можете видеть, обычные световые лучи (красные) следуют своему обычному пути, непосредственно достигая плоскости изображения (зеленый), тогда как яркие световые лучи (синие) могут разделяться и отражаться от поверхностей линз и оказываются в разных частях кадра (отмечены синим пунктиром). Во время прохождения через линзу свет также может отражаться от диафрагмы линзы, если ее остановить, что приведет к еще более заметным бликам.

Хотя на приведенной выше иллюстрации показан общий вид бликов, производители и фотографы обычно выделяют два типа бликов: вуалирующие блики и двоичные блики . И то и другое обычно идет рука об руку, но хорошие линзы с многослойным покрытием поверхностей линз могут значительно уменьшить вуалирующие блики на изображениях.

Veiling Flare

Veiling Flare обычно возникает, когда источник яркого света находится за пределами угла обзора объектива, то есть отсутствует на изображении, но его световые лучи все еще достигают переднего элемента объектива.Это приводит к очень заметной дымке / отсутствию контраста, когда темные области кадра становятся ярче с размытыми цветами и выглядят размытыми. Высококачественные линзы с элементами линз с многослойным покрытием могут помочь уменьшить вуалирующие блики. Например, запатентованная Nikon технология Nano Crystal Coat, используемая в профессиональных объективах, очень помогает контролировать скрытые блики. Взгляните на портрет ниже, сделанный с помощью объектива Nikon 58mm f / 1.4G:

На этом изображении видны сильные вуалирующие блики

. Вы можете видеть, что солнце находилось прямо над объектом и за пределами области изображения, но его световые лучи все еще дотянулся до линзы и создал вуалирующую засветку вокруг ребенка на фотографии.Плетение вуали не только повлияло на область вокруг солнца, но и оказало сильное влияние на волосы, лицо и даже одежду ребенка, что привело к уменьшению контраста. В данном случае скрывающая засветка была разрешена специально, чтобы получить мрачный и яркий снимок.

К сожалению, вуалирующие блики могут усиливаться из-за ряда факторов, таких как пыль внутри объектива, грязный передний элемент, грязный / некачественный фильтр объектива, отсутствие технологий антибликового покрытия и т. Д. эффект может плохо выглядеть на изображениях.Взгляните на изображение, созданное очень старым объективом Nikon NIKKOR-S 50mm f / 1.4 Ai с ручной фокусировкой:

Старый объектив с ручной фокусировкой давал сильные вуалирующие блики

Как видите, этот объектив просто не подходил для съемки против солнца — из-за этого все изображение выглядело туманным, практически не было видно деталей моей жены и дочери на снимке. Одна из причин заключалась в отсутствии технологий нанесения многослойных покрытий, а другая — в микропыле, которая за годы накапливалась внутри объектива и вызывала дополнительные отражения.

Ghosting Flare

В отличие от вуалирующего блика, из-за которого изображения выглядят мутными с очень малым контрастом, паразитные блики или просто «двоение» представляют все артефакты, которые видны на изображении, будь то отражения яркого источника или похожие формы к диафрагме объектива. Эти шары разных цветов и форм обычно появляются на прямой линии от источника света и могут охватывать все изображение с десятками различных артефактов. Взгляните на приведенное ниже сравнение 4 различных зум-объективов 70-200 мм:

Помимо видимых вуалирующих бликов, видимых на изображениях, вы также можете увидеть различные круглые артефакты / шары на каждом изображении — они называются «призраками». .Общее количество этих призраков зависит от количества элементов в каждой линзе. Обычно чем больше элементов, тем больше призраков появляется на изображениях. Поскольку зум-объективы 70-200 мм имеют сложную конструкцию с дюжиной или более элементов, вы можете видеть, что практически каждый объектив страдает от засветки и ореолов, а объективы Nikon 70-200 мм лидируют в игре с минимальным количеством ореолов на изображениях.

Кроме того, как я уже указывал выше, когда линза остановлена, диафрагма линзы может вызывать внутренние отражения.Эффект значительно усиливается, когда объектив останавливается до минимальной диафрагмы, поэтому ореолы диафрагмы обычно не видны при больших диафрагмах, таких как f / 1,4, но довольно заметны при примерно f / 16. Поэтому, если вы видите на снимках призраков в форме многоугольников, знайте, что они исходят от диафрагмы объектива.

Датчик / Red Dot Flare

Я имел в виду блики, возникающие в результате отражения света между датчиком изображения и элементами объектива, как «блики с красной точкой», но это также можно было бы назвать «бликами датчика».В отличие от бликов линз, блики с красной точкой — это не только свет, отражаемый элементами объектива и диафрагмой, но и свет, отражающийся от датчика изображения к объективу, а затем обратно к датчику изображения. К сожалению, похоже, что новые беззеркальные камеры с короткими расстояниями между фланцами особенно подвержены этой проблеме, как подробно описано в моей статье «Проблема с красной точкой». Вот как выглядит красная точка / засветка сенсора на изображениях:

Вспышка красной точкой, создаваемая современными беззеркальными камерами

Помимо многоугольных призраков апертуры, вы также можете увидеть множество красных точек вокруг солнца — это микролинзы датчик цифровой камеры, которые усиливаются на изображении.

Факторы, влияющие на блики объектива

В то время как большинство современных линз разработаны с использованием специальных технологий многослойного покрытия для уменьшения бликов, даже некоторые из лучших объективов профессионального уровня могут отображать изображения с видимыми двоичными изображениями и даже вуалированными бликами. Это связано с тем, что положение источника света в кадре и угол, под которым свет достигает объектива (и, соответственно, пленки / датчика камеры), сильно влияют на то, как блики проявляются на изображениях и с какой интенсивностью. Кроме того, есть и другие факторы, о которых я упомянул выше, которые также могут серьезно повлиять на изображения.Давайте рассмотрим их более подробно:

1. Элементы объектива — чем больше элементов объектива, тем больше призраков будет отображаться на изображениях
2. Фокусное расстояние — широкоугольные объективы предназначены не только для хорошей обработки бликов но также более короткие фокусные расстояния делают источник света меньше. С другой стороны, телеобъективы намного хуже, потому что они усиливают все и, следовательно, имеют огромные / длинные бленды объектива
3. Дизайн объектива — хороший дизайн объектива определенно может повлиять на блики объектива.Например, Nikon разрабатывает линзы с утопленными передними элементами, которые могут значительно уменьшить блики и двоение без использования дорогих технологий покрытия. Взгляните на приведенное ниже сравнение объективов 50 мм, и вы увидите, что объективы 50 мм последнего поколения заметно превосходят своих аналогов AF-D в обработке бликов и ореолов:
4. Multi-Coatings — элементы объектива с многослойным покрытием (MRC) определенно имеют огромное влияние на характеристики бликов
5. Фильтры — известно, что низкокачественные фильтры создают больше проблем с бликами и ореолами на изображениях
6. Пыль от линз — все линзы со временем накапливают пыль, а внутренняя пыль может вызвать более серьезные проблемы с бликами
7. Чистота переднего элемента — жирные пальцы и другие частицы на переднем элементе также могут создавать больше проблем с бликами / ореолами

Блики объектива не всегда нежелательны
SLT-A65V + DT 16-80mm F3.5-4,5 ZA @ 20 мм, ISO 100, 1/400, f / 11,0

Как избежать бликов от объектива

Если вы не хотите видеть блики на изображениях, вы можете предпринять несколько простых шагов, чтобы предотвратить их появление на снимках. ваши изображения:

Ниже приведены шаги, которые можно предпринять, чтобы избежать бликов объектива.

1. Используйте бленду объектива

   Правильно — есть причина, по которой эти бленды существуют. Они очень помогают блокировать попадание прямых солнечных лучей на передний элемент. Подробнее о блендах объектива мы писали здесь.

2. Используйте свою руку или другой предмет

   Если просто положить руку на объектив, чтобы заблокировать солнечный свет, можно полностью устранить ореолы и блики. Очень простой метод, который работает!

3. Используйте высококачественные линзы

   Высококачественные объективы профессионального уровня дороги, но чаще всего они поставляются с удивительными технологиями покрытия, которые помогают значительно уменьшить или даже устранить проблемы с бликами.

4. Используйте фикс-линзы вместо увеличения

   Обычно у фикс-линз более простая оптическая формула, чем у увеличения, и определенно меньше оптических элементов.Чем меньше элементов вам придется иметь дело, тем меньше будет бликов на изображениях.

5. Изменение перспективы / кадрирования

   Иногда простое изменение положения источника света в кадре может иметь огромное значение.

Обратите внимание на блики на правой стороне изображения

К сожалению, хотя рекомендуется не снимать бленду объектива и знать, что вы можете заблокировать свет рукой или другими предметами, снимая прямо на солнце и включение его в изображение сделает эти усилия бесполезными.В таких ситуациях либо полностью измените перспективу / кадрирование, либо используйте только высококачественные линзы с линзами с многослойным покрытием.

Часто задаваемые вопросы о блике объектива

Ниже приведены некоторые из часто задаваемых вопросов, касающихся бликов объектива:

Что вызывает блики?

Блики линз обычно возникают из-за яркого источника света. Эффект бликов от линз может варьироваться в зависимости от расположения источника света в кадре. Если источник света очень сильный (например, солнце), его световые лучи могут достигать передней части линзы и вызывать блики линзы, даже если сам источник света не включен в изображение.

Плохая засветка объектива?

Блики от линз могут повредить ваши изображения, особенно если они закрывают большую часть изображения. Однако не все блики объектива плохи — некоторые фотографы и видеооператоры даже намеренно используют их в своих изображениях и кадрах, чтобы они выглядели кинематографично.

Как избавиться от бликов на линзах?

Исключение ярких источников света из кадра, а также недопущение попадания их световых лучей на объектив может полностью устранить блики объектива.При съемке в условиях дневного света обязательно используйте бленду объектива, чтобы солнечные лучи не попадали на переднюю часть объектива.

Как отключить блики от линз ночью?

Если вы хотите уменьшить блики объектива при съемке ночью, вам следует избегать использования малых диафрагм, которые могут усилить эффект бликов на ваших изображениях. Кроме того, попробуйте использовать высококачественные объективы с постоянным фокусным расстоянием с хорошим покрытием, которые помогут справиться с бликами. Наконец, не забудьте снять с объектива все светофильтры.

Следует ли использовать бленду объектива ночью, чтобы избежать бликов?

Бленда объектива предназначена для предотвращения попадания солнечных лучей на переднюю часть объектива. Однако, если вы снимаете ночью, и над вами светит луна или яркие уличные фонари, вам следует использовать бленду.

Если вам интересно узнать больше, ниже приведен список статей о других типах аберраций и проблем, которые мы ранее публиковали на сайте Photography Life:

Physics4Kids.com: Light & Optics: Lenses

Линзы представляют собой кусочки стекла , которые искривляют свет.Проще всего подумать о линзах в очках. Люди, не обладающие зрением 20/20, могут видеть вещи немного не в фокусе. Они носят очки или контактные линзы, чтобы лучше видеть. Эти очки имеют специально заточенные линзы, которые отклоняют лучи света ровно настолько, чтобы сфокусировать изображение, чтобы человек мог его правильно рассмотреть. Все линзы изгибаются и преломляют лучей света.

В разделе о преломлении мы сказали, что свет меняет скорость, когда перемещается из одной среды в другую. Среда — это такая субстанция, как вода, воздух или стекло.Когда свет замедляется или ускоряется, он немного меняет направление. Линза бывает трех основных форм: вогнутой, выпуклой и плоской. Вогнутая форма загнута внутрь, как будто смотрится в миску для смешивания. Выпуклый, наоборот, изогнутый наружу. Вы когда-нибудь видели такие зеркала в продуктовых магазинах, где все отражается сферически? Это выпукло. Planar — это всего лишь самолет. Это ровная поверхность. Представьте себе плоское зеркало на стене.

Телескопы и Микроскопы — прекрасные примеры повседневного использования линз.Используя различные комбинации линз, свет фокусируется, чтобы создать изображение, которое нельзя увидеть невооруженным глазом. Телескопы могут видеть очень далекие объекты, которые очень малы для нашего зрения, и увеличивать их, чтобы мы могли видеть детали. Телескопы большего размера позволяют лучше видеть объекты, находящиеся на более удаленном расстоянии. Микроскопы работают с аналогичной идеей, но заботятся о размере, а не о расстоянии. Микроскопы увеличивают очень маленькие объекты, находящиеся близко к зрителю. Призмы — это особый тип линз.Когда в призме действует рефракция, она разбивает луч видимого света на его основные цвета. В видимом свете волшебные цвета, которые вы видите, — это красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго и фиолетовый. Ученые говорят ROY-G-BIV . Призма состоит из двух плоских поверхностей, расположенных под углом. Он использует более низкую скорость света в стекле в своих интересах, дважды преломляя свет. Из-за разной длины волны света каждый цвет преломляется в разной степени. Когда луч света покидает призму, он снова ускоряется (входит в воздух) и вторично преломляется.Это второе рассеяние создает красочный спектр цветов.

Или выполните поиск на сайтах по определенной теме.

Рассеянный свет и блики от линз в фотографии

Объектив фотоаппарата состоит из нескольких элементов — кусочков специального стекла, отшлифованных до определенной кривой согласно компьютерным расчетам. Каждый элемент направляет свет определенным образом и корректирует аберрации, вызванные другими элементами объектива.Телеобъектив может иметь от 10 до 20 элементов.

, фото Marketa

Обычно элементы соединяют вместе оптически прозрачным цементом в группы. Чтобы каждый элемент эффективно выполнял свою задачу, используются редкоземельные компоненты и минералы, и на эти элементы нанесены высококачественные антибликовые покрытия. Это очень сложный и дорогостоящий процесс, но, несмотря на все исследования, идеальный объектив до сих пор не создан.

Что вызывает блики?

Если на стекло попадает очень яркий свет извне объекта, его отражения могут вызвать ряд серьезных эффектов изображения.К ним относятся размытый цвет, потеря контраста, яркие формы на изображении, часто многоугольные, форма диафрагмы. Также нет ничего необычного в том, чтобы увидеть яркие полосы. Эти явления называются бликами от линз, которые могут занимать большую часть изображения. Поскольку блики намного ярче, чем объект, они имеют тенденцию притягивать к себе взгляд зрителя, иногда теряя эффектность изображения.

, фото Mark

Солнце — единственная причина вспышек?

Самый распространенный, но подойдет любой источник яркого света.Таким образом, вы можете получить уличный фонарь, автомобильную фару или даже полную луну в ночном снимке. Источник света не обязательно должен находиться в кадре, но любой рассеянный свет за его пределами может вызвать очевидный эффект. Эффективные современные антибликовые покрытия великолепны, но они не остановят всех бликов.

, фото Уилла Фостера

Что делать, если я хочу избежать бликов?

Убедитесь, что объектив защищен от яркого света за пределами области изображения, падающего на передний элемент. Для этого можно использовать черную бленду, которая идет в комплекте с объективом.Он надевается на переднюю часть и обеспечивает защитный барьер. Без капюшона? Используйте свою руку (убедитесь, что ее нет на картинке). Кусок карты (в данном приложении часто называемый «флагом») или какой-либо объект между линзой и солнцем — дерево, столб или другой объект, чтобы избежать прямого попадания в линзу — обычно работают.

, фото Mitchel

Какие меры предосторожности при использовании бленды объектива?

В основном, будьте осторожны, чтобы они не появлялись на картинке. Объективы с переменным фокусным расстоянием создают больше проблем, чем объективы с фиксированным фокусным расстоянием, потому что по мере увеличения угла обзора увеличивается вероятность попадания края бленды на изображение.Поэтому входящая в комплект бленда с зум-объективом рассчитана на самый широкий угол обзора. При переключении на большее фокусное расстояние возможно использование расширенной бленды. Из круглых форм и форм лепестков лучше подходят формы лепестков, потому что колпак спроектирован так, чтобы соответствовать продолговатой форме датчика.

Когда возможен факел?

Художественные эффекты, такие как создание драматизма, ощущение реализма в силуэте, — все это возможные объекты, для которых может помочь вспышка. Яркие лучи, пробивающиеся сквозь деревья — ощущение раннего утра — являются примером так называемой вуалирующей засветки.Это также размывает цвет и контраст, но усиливает впечатление.

Слово предупреждения. Используйте ручную фокусировку и экспериментируйте. Автофокус имеет тенденцию фиксироваться на самой яркой части объекта, что не входит в ваши намерения при такой фотографии. Вам нужно будет посмотреть на результат, чтобы увидеть, получаете ли вы желаемый эффект.

, фото Мустафы Сайеда

Все зависит от вашего изначального намерения и восприятия, как и во всей творческой работе, хорошие или плохие эффекты.При эффективном использовании вспышка — хороший способ выразить, среди прочего, ощущение света и воздушности, драмы, утра, надежды, свободы. Лучший способ добиться этого — попробовать. Встань с постели пораньше. Встречайте восход солнца, найдите объект, поместите свет за пределы видоискателя и экспериментируйте. Вы можете удивить себя. А если вы его пропустите, вы всегда можете добавить его позже в программе. (Но настоящие выглядят лучше.) Удачной съемки.

Об авторе
Джон Рандл — профессиональный фотограф и недавно на пенсии руководитель отдела фотографии Австралийского международного колледжа искусств.Он ведет мастер-классы по фотографическим темам в Австралии и Новой Зеландии. Он также активен как музыкант и музыкальный руководитель.

Линза с регулируемым освещением (LAL) |

Первая и единственная линза, адаптированная специально для вас после операции по удалению катаракты

Что нужно знать о катаракте и хирургии катаракты

Катаракта возникает, когда естественный хрусталик в вашем глазу становится мутным и твердым, затемняя и размывая ваше зрение и делая его труднымКатаракта — одна из основных причин ухудшения зрения и естественная часть процесса старения.

Единственное лечение катаракты — это удаление мутного естественного хрусталика и его замена новым искусственным «интраокулярным хрусталиком» или ИОЛ. Операция по удалению катаракты — самая распространенная процедура в мире и одна из самых успешных процедур, выполняемых сегодня.

Операция по удалению катаракты также может дать возможность исправить другие проблемы со зрением, которые могут у вас возникнуть, такие как миопия (близорукость), дальнозоркость (дальнозоркость), астигматизм (линза неправильной формы) или пресбиопия (снижение способности фокусировки с возрастом).

Выбор правильного имплантата линзы катаракты

Ваш глазной врач использует предоперационные измерения зрения, чтобы оценить мощность и тип ИОЛ, которые, по его мнению, обеспечат вам наилучшее зрение после операции.

Несмотря на количество измерений, использованных для выбора ИОЛ и прогнозирования визуального результата пациента, это всего лишь оценка. И поскольку каждый глаз после операции заживает немного по-разному, приближение к прогнозируемому результату часто является лучшим результатом, на который может рассчитывать пациент.Если визуальная цель не достигается, это можно исправить только очками, контактными линзами, дополнительной операцией или удалением и заменой линз.

Линза с регулируемым освещением (LAL) — единственная ИОЛ, которая позволяет вам и вашему врачу проектировать, испытывать и настраивать свое зрение после операции по удалению катаракты. Возможность регулировки выводит хирургию катаракты на новый уровень, предоставляя вам линзы, адаптированные специально для ваших глаз.

Хирурги Кливлендской офтальмологической клиники первыми в США имплантировали регулируемую линзу с тех пор, как она стала коммерчески доступной в США.

В исследовании FDA с участием 600 субъектов у тех, кто получил LAL, в два раза больше шансов (чем у тех, кто получил стандартную монофокальную ИОЛ) достичь зрения 20/20 без очков.

Линза с регулируемым освещением (LAL)

Линза с регулируемым освещением изготовлена ​​из специального светочувствительного материала, который изменяет силу имплантированной линзы в ответ на УФ-свет, увеличивая вероятность того, что вы достигнете желаемого зрения после операции по удалению катаракты.

Если вы выберете легкие регулируемые линзы, первым шагом будет безопасное удаление катаракты и имплантация регулируемой ИОЛ.Процедура удаления катаракты и имплантации ИОЛ такая же, как если бы вы выбрали нерегулируемую ИОЛ.

Уникальность светорегулируемых линз заключается в том, что после заживления глаза вы возвращаетесь к окулисту, чтобы проверить свое зрение во время обычного осмотра зрения. На основе этого обследования вы и ваш глазной врач выберете индивидуальный рецепт для регулируемой линзы, исходя из ваших собственных глаз и уникальных требований к образу жизни.

Легкие процедуры

Чтобы получить световую обработку, вас поместят перед устройством доставки света, которое неинвазивно будет доставлять ультрафиолетовый свет на вашу регулируемую линзу.

Требуется от 2 до 4 полных световых процедур, каждая продолжительностью примерно 90 секунд с интервалом примерно 3 дня.