Тестовая таблица для проверки объектива: Тестовая таблица для проверки объектива

Тестовые таблицы | DIM565.RU

0. Миру ровно вешаем на стену на высоте с которой будет снимать камера. Лучше всего напротив окна на стену которую можно снять с максимального удаления.
1. Отключаем стабилизатор в камере.
2. Камеру ставим на штатив или подставку. Главное во время съемки сохранять неподвижность камеры и миры.
3. Ориентируем ось объектива по центральному кругу миры, не заваливая. Камера должна быть параллельна полу на одной высоте с центром миры. В буквальном смысле можно соединить центр объектива и миры — линия должна быть параллельна полу.
4. Света должно быть достаточно, чтобы камера не включила усиление а значит не будет включен шумодав и прочее, что убивает детализацию. Отлично, если съемка будет происходить солнечным днем с открытыми шторками на окнах. Если есть возможность — миру можно подсветить лампой(ми) с расстояния полуметра. Лучше будет, если мира будет освещена равномерно, но не обязательно.
5. Кадрируем миру двигая камеру вперед\назад или зуммируя по точкам смыкания треугольников в соответствии с нужным соотношением: 16:9 или 4:3.
Небольшие неточности допустимы. Большие убивают детальность! Некоторые камеры на экране во время съемки не показывают точно снимаемую картинку, поэтому для точного кадрирования надо сделать пристрелочные записи и посмотреть на самой камере правильно ли скадрировано. Однако и здесь камера может показывать только часть картинки. Самый простой способ правильно скадрировать — подключить камеру к телевизору и кадрировать по нему в прямом эфире. Только после правильного кадрирования можно переходить к следующему пункту.
6. Приветствуются любые настройки камеры, при которых она снимает наиболее детально. Если то, что будет изложено дальше непонятно, то можно просто снять миру на автомате призумив примерно до половины ОПТИЧЕСКОГО (!) зума. Электронный лучше отключить хотя бы на время эксперимента.

Замечательно если на камере можно просмотреть какие параметры съемки установила камера на автомате или в ручном режиме. Это важно потому, что при разном открытии диафрагмы разная четкость и детализация получается.

От величины зума тоже зависит детальность. Чтобы убедиться в этом самостоятельно нужно снять миру на максимально открытой диафрагме и чуть зажатых, примерно до f/2.4-3.2 для получения максимальной резкости.
Зажатую диафрагму можно установить вручную (если камера позволяет) либо призумив примерно до половины зума и добавив больше света на миру — это заставит камеру на автомате зажимать дырку.
Выдержка большого значения не имеет. Если будет 1/25 или 1/50 — нормально. Если есть возможность проверить, то камера не должна включить усиление! Усиление гарантировано не включено, когда на автомате зажалась диафрагма.
7. Все готово — можно начинать съемку.
Если в камере есть режим фото, то щелкните миру на будущее. В режиме ВИДЕО снимите миру роликом 10 секунд на каждый режим. Камера и мира должны быть НЕПОДВИЖНЫМИ!!
Программа-минимум:
1-й ролик: Интерлейсный режим (обычно в ТТХ камеры обозначают как 50i или 60i). Диафрагма открыта. Например F1.8. Минимальный зум.
2-й ролик: Интерлейсный режим. Диафрагма открыта (например F2.4). Половинный зум или диафрагма выставлена вручную.
Программа-максимум (в дополнение к программе-минимум, если в камере есть прогрессивный режим съемки):
3-й ролик: Прогрессивный режим (обычно в ТТХ камеры обозначают как 24p, 25p, 30p, 50p или 60p). Диафрагма открыта. Например F1.8. Минимальный зум.
4-й ролик: Прогрессивный режим. Диафрагма прикрыта. Например F2.4. Половинный зум или диафрагма выставлена вручную.
Должно получиться 2 или 4 ролика. По каждому ролику записываем какие параметры выставлены на камере или проговариваем вслух во время записи.
Источник

Как проверить и протестировать объектив при покупке

Дата публикации: 25.10.2007

Рано или поздно у фотографа возникает необходимость покупки нового объектива. Наступает период долгого выбора обновки — расспросы друзей, чтение форумов и блогов. Но вот наконец определена модель, и остается последний шаг — собственно покупка. Придя в магазин, неопытный покупатель обычно прикручивает объектив к своей камере, включает ее, делает пару снимков, просит упаковать его, платит деньги и уходит. Так делать не стоит, ведь то, что вам нужно, — это купить исправный инструмент, которым вы будете работать долгое время.

Проверка объектива

К покупке такого технически сложного товара, как объектив, необходимо относиться спокойно и сдержанно, следует выделить достаточное количество времени для осмотра и тестирования. Если есть возможность, стоит взять с собой ноутбук: на нем будет очень удобно рассматривать пробные снимки, иначе придется довольствоваться экраном камеры, что, конечно, гораздо менее удобно. Итак, после того как у вас в руках окажется объектив, прежде всего стоит внимательно осмотреть его на предмет наличия механических повреждений — царапин, потертостей, сколов, трещин, словом, всех внешних признаков бывшего в употреблении товара. Если таковых не обнаружилось, можно переходить к следующему шагу.

Снимите крышки, закрывающие переднюю и заднюю линзы объектива, и затем внимательно осмотрите эти линзы. На них, как и на корпусе объектива, не должно быть никаких механических повреждений и потертостей. Стекло и просветляющее покрытие должны быть целыми и прозрачными. Посмотрите внутрь объектива — на внутренних поверхностях линз нового объектива не должно быть пыли.

Теперь, когда вы закончили внешний осмотр и убедились в том, что объектив не имеет внешних дефектов, пришло время выяснить, как он будет работать с вашей камерой. Установив объектив на фотоаппарате, включите его и поставьте в режим приоритета диафрагмы. Каждый раз, закрывая диафрагму на один шаг, смотрите на глубину резкости. Оценить ее можно, либо нажимая кнопку репетира диафрагмы на камере, либо, если она отсутствует, просто делая снимки.

Протестируйте объектив, сделайте несколько снимков для того, чтобы убедиться в правильной работе автофокуса: поочередно фокусируйтесь на объектах, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Фокусирование должно происходить плавно, без рывков и заеданий. Переключитесь в режим ручной фокусировки и проверьте работу фокусировочного кольца, оно должно вращаться плавно и без особого усилия. При тестировании зум-объектива проверьте работу кольца зуммирования. Требования к нему такие же, как и к кольцу фокусировки. Если на объективе присутствует один или несколько переключателей — например, выбор автоматического или ручного режима, ограничитель фокусировки, включение системы стабилизации изображения, — их работу также необходимо проверить.

Тест на бэк-/фронт-фокус

Теперь нужно провести, пожалуй, самый трудоемкий тест — на бэк-/фронт-фокус. Напомню, бэк-фокус — это дефект, проявляющийся в том, что объектив фокусируется ближе объекта, по которому производится фокусировка, а фронт-фокус, соответственно, дальше. Таким образом, нужный объект на полученном снимке будет находиться вне фокуса. Для проведения теста вам понадобится штатив и тестовая мишень, которую можно скачать в интернете и распечатать. Если у вас нет штатива, его можно попросить на время в магазине, а если не удастся найти мишень, вполне подойдет газета или прайс-лист: главное, чтобы страница текста содержала заголовок или фрагмент текста, набранный отличным от общего шрифтом. Положите мишень на плоскую поверхность и установите камеру на штативе под углом примерно 45 градусов к плоскости мишени. Наведите на резкость по центру мишени или по выбранному фрагменту текста, сделайте снимки на минимальном и максимальном фокусном расстоянии (при полностью открытой диафрагме). Внимательно рассмотрите полученные изображения — максимально резко должна выглядеть именно та область, по которой вы фокусировались, а если зона резкости смещена вперед или назад, то есть присутствует бэк- или фронт-фокус, лучше попросить другой экземпляр. Конечно, можно купить этот объектив и отнести его вместе с камерой в сервисную мастерскую для юстировки, но эта процедура отнимет ваше драгоценное время и будет стоить денег.

Если вы удостоверились, что у объектива отсутствуют дефекты и он нормально работает с вашей камерой, можете смело его покупать. Не забудьте только проверить комплектацию, наличие документации и заполненного гарантийного талона. Вышеописанные действия по проверке очень удобно производить у себя дома, заказав доставку объектива в интернет-магазине.

Здесь есть один минус: вам привезут только один экземпляр, и если с ним будет что-нибудь не так, вам придется отказаться от покупки.

Как выбрать и проверить объектив

Если человек задаёт такие вопросы, значит, как минимум, он понимает, что объектив — это не просто кусок стекла, а сложное оптическое устройство, которое иногда может выполнять свои функции не надлежащим образом. Обычно вопрос «как проверить объектив» задают те, кто недавно столкнулся с зеркальными камерами и тем, что объективов существует много и все они разные. Сам я тоже был таким. Со временем пришло какое-то понимание и опыт в этом вопросе. Вот ими я и хочу поделиться и изложить свой взгляд на выбор объектива вообще. Далее я буду вольно обращаться с терминологией и фотографическим жаргоном в надежде, что раз Вы читаете это, значит, Вы уже в теме.

Eсли же вы попали сюда случайно и ещё не определились с необходимой камерой, рекомендую предварительно ознакомиться с моей статьёй о выборе фотоаппарата.

Выбор объектива — несколько слов

Об этом писалось уже много раз, но я повторюсь — универсальный объектив не существует (к сожалению), поэтому под каждую задачу необходим объектив, специально разработанный для неё. Естественно, что я говорю о качественном результате. В принципе, все можно снять всем, и решение принимать Вам — устроит ли Вас посредственный результат или нет.

Понимание того, какой объектив Вам нужен, приходит не сразу, а по мере понимания разницы в получаемом изображении разными объективами, по мере определения, что Вы собираетесь снимать, от желаемого эффекта… короче, с опытом. Не зря зеркальные камеры, особенно начального уровня, комплектуют объективом. Обычно его вполне достаточно, чтобы определиться со своими потребностями. Некоторым его хватает на всю жизнь.

Об особенностях разных типов объективов я распространяться не стану, об этом написано уже много, качественно и с картинками. Например здесь: «Lens Work», «Объективно об объективах». Лучше вряд ли уже кто напишет.

Если Вы почитаете фотофорумы, то наверняка наткнётесь на высказывания типа «зум — это гуано, фикс — это кул». Я не советую принимать это за истину. Дело в том, что большинство тех, кто так высказывается, не имеют возможности пользоваться качественной оптикой. Поэтому, получая в руки средненький фикс, и, сравнивая его со недорогим зумом, они приходят к мысли, что качество картинки заметно отличается. И здесь они скорее всего не лукавят. Если же взять объективы одного класса, то существенной разницы может и не оказаться. Для меня преимущество фикс-объективов только лишь в их бОльшей светосиле. Но оно сводится на нет, если требуется снимать с прикрытой диафрагмой. А вот постоянное фокусное расстояние для меня — это большой недостаток. Во многом это объясняется моей манерой съемки — я не люблю тратить много времени на съемку одного кадра, особенно в портретной или свадебной съёмке, когда важен каждый взгляд, каждый жест и нет времени кадрировать картинку, бегая туда-сюда. Для портретной съёмки важно успеть поймать мгновение.

Многие возразят, что мол, оптическая схема фикс-объектива проще и не требует сверхусилий от разработчика для получения качественной картинки и что нельзя сделать зум-объектив с одинаковыми оптическими качествами на всём диапазоне фокусных расстояний. С этим, естественно, я спорить не буду, но с одним замечанием — при всём этом нужно учитывать цену и здравый смысл.

Из общих правил:

1. Самая дешёвая оптика — самая плохая, но самая дорогая, как это ни странно, — не всегда самая лучшая для Вас (особенно в каждой конкретной связке камера-объектив).
2. Большой диапазон фокусных расстояний — это наверняка далеко не самые хорошие оптические качества во всём диапазоне или хорошие на одном краю диапазона и посредственные на другом. Иными словами — чем меньше кратность зума, тем больше вероятность качественного объектива. Сейчас выпускаются качественные зумы с кратностью от примерно 1,5 для широкоугольных до 3 для длиннофокусных объективов.
3. Трезво оценивайте свои потребности и возможности камеры. Даже самый лучший объектив на плохой камере не обеспечит Вам то качество изображения, на которое Вы рассчитывали.

Какие моменты следует учитывать.

1. Диаметр передней линзы часто становится большим препятствием для покупки фильтра. Особенно это касается поляризационного, стоимость которого в некоторых случаях может составлять 1/4 стоимости самого объектива. Отсюда можно вывести рекомендацию — если есть возможность, покупайте объективы с одинаковым диаметром передней линзы 🙂
2. Если требуется максимально быстрая фокусировка или возможность ручной дофокусировки в любой момент — стоит обратить внимание на объективы с ультразвуковым двигателем (USM, HSM и т.д.)
3. Вращение передней линзы при фокусировке не позволит Вам пользоваться поляризационным фильтром и лепестковой блендой.
4. Наиболее дорогие объективы делают с неизменяемыми габаритами. Т. е. ни при фокусировке, ни при зумировании их размер не меняется. Благодаря этому в корпусе объектива нет дополнительных щелей, через которые пыль может попасть внутрь.
5. Стабилизатор изображения — безусловно очень полезная вещь, если Вы снимаете с рук, и совершенно не нужная, даже вредная, если Вы пользуетесь штативом. Почему вредная? Потому что стабилизатор — это дополнительная линза, которая уж точно не способствует улучшению изображения, дополнительная механика и электроника, которые имеют свойство ломаться. Использование стабилизатора в условиях, когда он не нужен, ухудшает качество изображения — это и моё личное наблюдение, и мнение некоторых знакомых фотографов. Кроме того, стабилизатор создаёт дополнительную (и очень существенную) нагрузку на аккумулятор, в результате чего он разряжается гораздо быстрее, чем Вы ожидаете. Однако в сложных условиях съемки Вы сможете оценить всю мощь стабилизации изображения.
6. Не забывайте о массо-габаритных характеристиках. Например, в длительном походе Вам не доставит удовольствия объектив длиной 30 см и весом 1,5 кг.

Ещё хочу сказать несколько слов о призводителях. Однозначно, что «родные» объективы в среднем лучше, чем продукция сторонних производителей, НО! Это не значит, что нужно во что бы то ни стало покупать только объективы той же марки, что и камера. У любого производителя бывают как удачные, так и неудачные модели и тут перед покупкой стоит хорошенько изучить отзывы о возможных вариантах. Очень может оказаться, что тот «родной» объектив не так уж хорош, как например, во-о-он тот скромненький Tamron.

Безусловно, в верхней ценовой категории оптику Nikon, Canon, Pentax, Sony… (особенно их фикс-объективы) Вы вряд ли найдёте чем заменить — всё-таки здесь эти производители трудно достижимы для конкурентов. Но при этом и цена… А вот если взглянуть на сегмент оптики классом чуть-чуть ниже, здесь картина меняется кардинально — Sigma, Tamron и Tokina выпускают объективы весьма приличного качества при относительно низких ценах, при этом обычно комплектуя их блендой и чехлом, чего практически никогда не делает, например, Canon.

Но, к сожалению, не всё так гладко, как хотелось бы. И Sigma, и Tamron, и Tokina отличаются нестабильностью качества от экземпляра к экземпляру. Кто-то скажет — вот она расплата за низкую цену, но, мне кажется, что здесь что-то другое. Такое ощущение, что последнее время это беда всех производителей. Мне известны случаи, когда даже самые дорогие объективы оказывались не так хороши, как высока их цена. Из всего этого следует главный вывод — ЛЮБОЙ объектив нужно обязательно проверять перед покупкой, даже если он стоит xxxxx$.

Как проверить объектив — мой вариант

Предположим, Вы однозначно определили, какой объектив Вам нужен и нашли место, где будете покупать. Если это магазин в вашем городе или какой-то знакомый — Вам повезло. В гораздо худшей ситуации те, у кого нет под боком таких магазинов и знакомых — это я намекаю на нестабильное качество.

ОБЯЗАТЕЛЬНО возьмите с собой камеру с заряженным аккумулятором и пустой картой памяти.

 

Внешний осмотр

Перед тем, как присоединить объектив к камере лучше сразу осмотрите его на предмет внешних повреждений, царапин на передней и задней линзах, качества стекла (в линзе не должно быть видно никаких неоднородностей). Посмотрите сквозь объектив на свет, чтобы убедиться, что между линзами не попал какой-то мусор. Кстати, насчёт пыли внутри объектива — она в итоге там появится обязательно. Её количество и размер во многом будет зависеть от конструкции объектива. Однако, сколько-нибудь заметного влияния на изображение она оказывать не будет (если только её там не толстый слой :)).

Если Вы намереваетесь часто использовать ручную фокусировку, обратите особое внимание на фокусировочное кольцо — если оно будет с люфтом, Вам это может доставить массу неудобств.

Если никаких замечаний при внешнем осмотре нет, можете смело присоединять объектив к камере и начинать проверку в работе.

 

Точность автофокусировки

Первое, что я проверяю — это точность автоматической фокусировки (или как часто выражаются — бэк/фронт фокус). Это понятно, что объектив должен фокусироваться именно на том объекте, на котором Вам нужно. Однако, иногда при просмотре фотографий, можно заметить (особенно при съёмке с сильно открытой диафрагмой), что область максимальной резкости упорно лежит ЗА или ПЕРЕД тем объектом, на который Вы фокусировались. Это может быть связано как с камерой, так и с объективом. Если Вы наблюдаете такую картину со всеми объективами — нужно юстировать камеру, если с конкретным объективом — надо его менять.

Советов, как проверить точность фокусировки, в интернете можно найти массу. Некоторые даже с математическими вычислениями. Но я опытным путём пришёл к своему простому способу. Для этого я на лазерном принтере на мелованной бумаге распечатал с максимальным качеством такую таблицу (рис.1).  Бумага должна быть максимально белой, чтобы обеспечить наилучший контраст. А дальше всё очень просто — кладёте на стол таблицу, открываете диафрагму до максимума, выбираете фокусировку по центральной точке, ставите камеру на штатив (это у кого трясутся руки) так, чтобы угол между осью объектива и столом был примерно 30-45 градусов, расстояние до таблицы — минимально возможное для автофокусировки. Теперь фокусируетесь так, чтобы центральная линия таблицы делила кадр точно пополам по горизонтали, а боковые шкалы таблицы были симметричны относительно центра кадра. Делаете несколько кадров, каждый раз заново фокусируясь. Если это зум-объектив, сделайте то же на разных фокусных расстояниях.

А дальше можно рассмотреть результаты. Мне обычно хватает экрана камеры, чтобы оценить пригодность объектива для меня. В идеале центральная линия должна быть максимально чёткая и ближайшие несколько делений в разные стороны должны равномерно размываться (чем дальше, тем большая несимметричность размытия может быть заметна). Для себя я на данный момент принял допустимым непопадание фокуса максимум на 1-2 деления при диафрагме 1,4-2,8. Если светосила объектива меньше, то в принципе допуск можно увеличить из-за большей ГРИП.

Стоит учесть такой момент — бывают объективы, которые по-разному фокусируются при различном освещении, при различном расстоянии до объекта… Объяснить этого не могу, казалось бы, тут дело не в объективе, а в камере, но… например, у меня на одной и той же камере разные объективы ведут себя по-разному.

И еще — если Вы являетесь счастливым обладателем камеры с возможностью юстировки под несколько объективов, Вас вопрос проверки на точность фокусировку при покупке должен волновать не очень сильно.

Эта характеристика объектива может меняться в широких пределах от экземпляра к экземпляру (в зависимости от модели).

 

Разрешающая способность (резкость, мыльность)

Теперь стоит проверить способность объектива передавать мелкие детали. Конечно, можно снимать различные тестовые таблицы с линиями и цифрами, только это Вам понимания картины не даст. Я обычно снимаю лицо человека при максимально открытой диафрагме (при этом мыльность проявляется в наибольшей степени). Если при этом четко видны волоски бровей и ресниц и поры при крупноплановом портрете, значит объектив по разрешению меня устраивает. Конечно, это всё субъективные понятия, но Вы и снимать будете не для приборов, а для рассматривания глазами.

Также можно оценить равномерность разрешающей способности по площади кадра. Для этого достаточно сфотографировать лист с текстом на весь кадр и рассмотреть, как меняется четкость букв от центра кадра к его краям.

От экземпляра к экземпляру эти параметры объектива могут меняться в достаточно широких пределах (зависит от модели объектива), что объясняется различием в качестве линз и точности сборки.

 

Контровой свет и зайцы

Важная характеристика объектива — умение «держать» контровой свет, т.е. в ситуациях, когда приходится снимать против яркого света, общий контраст получаемой фотографии не должен снижаться (в идеале). К сожалению, идеальных в этом смысле объективов мне не встречалось, хотя попадаются модели очень приятные.

Сюда же нужно отнести проверку на «ловлю зайцев», т.е. когда при боковом свете в кадре появляются посторонние нежелательные блики. Конечно, если воспользоваться блендой, то можно защититься от этого явления, но она не всегда одета и не всегда входит в комплект, поэтому такое свойство объектива хорошо иметь в виду.

От экземпляра к экземпляру эти параметры объектива если и меняются, то в очень малых пределах, не заметных глазу.

 

Аберрации

Аберрации — это погрешности в оптической системе. Имеют разную природу и проявляются по-разному. В основном можно столкнуться с дисторсией и с хроматическими аберрациями.

Дисторсия проявляется искривлением горизонтальных и вертикальных линий на фотографии. Обычно в большей или меньшей степени присутствует у широкоугольных объективов. От экземпляра к экземпляру не меняется, т.к. определяется конструкцией объектива.

Хроматические аберрации проявляются как цветные (красные, синие, зеленые) ореолы вокруг объектов (в основном вокруг темных на светлом фоне). Их величина может меняться с изменением фокусного расстояния. От экземпляра к экземпляру может меняться, что объясняется различием в качестве линз и точности сборки.

 

Общие слова

Проверяя объектив оценивайте не только детализацию, но и размытие заднего плана (т.н. боке). Сколько людей, столько и мнений, что считать красивым боке — тут уж полагайтесь на своё понимание этого вопроса.

Постарайтесь снять именно то, для чего покупаете объектив — если для пейзажа, то пейзаж, для портрета — портрет и т.д.

Обратите внимание, нет ли у фотографии какого-то оттенка, который может появляться из-за особенностей стекла линз.

Все тестовые картинки нужно снимать в RAW и лучше всего смотреть на большом калиброванном мониторе.

Если есть возможность взять объектив на какое-то время потестировать — воспользуйтесь ею обязательно.

Вот, пожалуй, и всё. Вы наверняка заметили, что я не привожу никаких чисел, рекомендаций и т.д. Я попытался рассказать общий принцип проверки. О степени соответствия того или иного параметра Вашим требованиям судить только Вам. Опять же, на пути к качественной оптике существует препятствие в виде цены. Поэтому покупка объектива — это практически всегда компромисс.

Самый лучший объектив — это тот, который нравится лично Вам.

 

PS. Если что-то ещё вспомню — обязательно добавлю.

проверка на месте / Фотография / Фотомоушен2 — Сообщество творческих людей

Рано или поздно у фотографа возникает необходимость покупки нового объектива. Наступает период долгого выбора обновки — расспросы друзей, чтение форумов и блогов. Но вот наконец определена модель, и остается последний шаг — собственно покупка. Придя в магазин, неопытный покупатель обычно прикручивает объектив к своей камере, включает ее, делает пару снимков, просит упаковать его, платит деньги и уходит. Так делать не стоит, ведь то, что вам нужно, — это купить исправный инструмент, которым вы будете работать долгое время.

К покупке такого технически сложного товара, как объектив, необходимо относиться спокойно и сдержанно, следует выделить достаточное количество времени для осмотра и тестирования. Если есть возможность, стоит взять с собой ноутбук: на нем будет очень удобно рассматривать пробные снимки, иначе придется довольствоваться экраном камеры, что, конечно, гораздо менее удобно. Итак, после того как у вас в руках окажется объектив, прежде всего стоит внимательно осмотреть его на предмет наличия механических повреждений — царапин, потертостей, сколов, трещин, словом, всех внешних признаков бывшего в употреблении товара. Если таковых не обнаружилось, можно переходить к следующему шагу.

Снимите крышки, закрывающие переднюю и заднюю линзы объектива, и затем внимательно осмотрите эти линзы. На них, как и на корпусе объектива, не должно быть никаких механических повреждений и потертостей. Стекло и просветляющее покрытие должны быть целыми и прозрачными. Посмотрите внутрь объектива — на внутренних поверхностях линз нового объектива не должно быть пыли.

Теперь, когда вы закончили внешний осмотр и убедились в том, что объектив не имеет внешних дефектов, пришло время выяснить, как он будет работать с вашей камерой. Установив объектив на фотоаппарате, включите его и поставьте в режим приоритета диафрагмы. Каждый раз, закрывая диафрагму на один шаг, смотрите на глубину резкости. Оценить ее можно, либо нажимая кнопку репетира диафрагмы на камере, либо, если она отсутствует, просто делая снимки.

Сделайте несколько снимков для того, чтобы убедиться в правильной работе автофокуса: поочередно фокусируйтесь на объектах, находящихся на некотором расстоянии друг от друга. Фокусирование должно происходить плавно, без рывков и заеданий. Переключитесь в режим ручной фокусировки и проверьте работу фокусировочного кольца, оно должно вращаться плавно и без особого усилия. При тестировании зум-объектива проверьте работу кольца зуммирования. Требования к нему такие же, как и к кольцу фокусировки. Если на объективе присутствует один или несколько переключателей — например, выбор автоматического или ручного режима, ограничитель фокусировки, включение системы стабилизации изображения, — их работу также необходимо проверить.

Теперь нужно провести, пожалуй, самый трудоемкий тест — на бэк-/фронт-фокус. Напомню, бэк-фокус — это дефект, проявляющийся в том, что объектив фокусируется ближе объекта, по которому производится фокусировка, а фронт-фокус, соответственно, дальше. Таким образом, нужный объект на полученном снимке будет находиться вне фокуса. Для проведения теста вам понадобится штатив и тестовая мишень, которую можно скачать и распечатать. Если у вас нет штатива, его можно попросить на время в магазине, а если не удастся найти мишень, вполне подойдет газета или прайс-лист: главное, чтобы страница текста содержала заголовок или фрагмент текста, набранный отличным от общего шрифтом. Положите мишень на плоскую поверхность и установите камеру на штативе под углом примерно 45 градусов к плоскости мишени. Наведите на резкость по центру мишени или по выбранному фрагменту текста, сделайте снимки на минимальном и максимальном фокусном расстоянии (при полностью открытой диафрагме). Внимательно рассмотрите полученные изображения — максимально резко должна выглядеть именно та область, по которой вы фокусировались, а если зона резкости смещена вперед или назад, то есть присутствует бэк- или фронт-фокус, лучше попросить другой экземпляр. Конечно, можно купить этот объектив и отнести его вместе с камерой в сервисную мастерскую для юстировки, но эта процедура отнимет ваше драгоценное время и будет стоить денег.

Если вы удостоверились, что у объектива отсутствуют дефекты и он нормально работает с вашей камерой, можете смело его покупать. Не забудьте только проверить комплектацию, наличие документации и заполненного гарантийного талона. Вышеописанные действия по проверке очень удобно производить у себя дома, заказав доставку объектива в интернет-магазине. Здесь есть один минус: вам привезут только один экземпляр, и если с ним будет что-нибудь не так, вам придется отказаться от покупки.

Автор: Алексей Пучков, Источник

Методика тестирования камер | OBZOR.one

Сразу стоит отметить, что любой измеряемый нами параметр может изменятся при смене микропрограммы управления фотокамеры или объектива, поэтому перед тестированием прошивка фотоаппарата и объектива (если тестируется камера оборудованная сменным объективом) обновляется до актуальной на момент написания обзора.

После начального осмотра первое, что обращает на себя внимание – это скорость работы фотокамеры. В целом скорость камеры описать одним тестом нельзя, ведь на общее восприятие скорости работы влияют многие факторы. Например, скорость подготовки к работе, длительность серийной съёмки со стабильной скоростью без замедления, скорость работы автофокуса, а также скорость записи данных на карты памяти, которая не всегда зависит только лишь от скорости записи используемого носителя.

Замер длительности подготовки к работе при включении питания

Данный параметр крайне важен в работе вне студии, при необходимости периодической спонтанной съёмки без подготовки. Наша методика подразумевает измерение длительности подготовки к работе именно при включении питания, а не после выхода из режима сна, что нередко указывают производители. В случае камер со сменными объективами данный параметр зависит от типа используемого объектива.

Особенно сильное влияние оказывает оптика с моторизированным приводом. При включении питания данным объективам требуется определённое время на переход в рабочее положение. Также на длительность подготовки иногда влияет наличие ультразвуковой очистки матрицы от пыли, которая зачастую активируется при подготовке фотокамеры к работе.

Замер скорости и длительности серийной съёмки

Скорость серийной съёмки – это тот параметр, на котором акцентируют внимание все производители фотокамер. Разумеется, информация подаётся в выгодном для производителя свете. Хотя в последнее время даже в пресс-релизах новых фотокамер производители указывают массу сносок, в которых описано при каких условиях достижим указанный результат. Факторов, влияющих на скорость и длительность серийной съёмки на самом деле довольно много. К ним можно отнести используемый формат сохранения файлов, уровень чувствительности, режим работы автофокуса, режим работы экспозамера, использование функций внутрикамерной обработки (например, исправление искажений объектива или программного расширения динамического диапазона), а также скорость записи используемого носителя и даже встроенную оптическую стабилизацию, которая иногда также может влиять на скорость серийной съёмки.

При замере скорости и длительности серийной съёмки наша методика подразумевает использование форматов сохранения изображений RAW, JPEG с минимальным сжатием, а также RAW+JPEG. Шумоподавление и все программные обработки отключаются, длительность выдержки устанавливается на уровне 1/500 секунды, уровень чувствительности на ISO 6400. Последнее требует небольшого пояснения. Большинство производителей указывают скорость и длительность серийной съёмки при чувствительности 100-200 единиц в ISO-эквиваленте. Но как показывает опыт, иногда при недостаточной производительности процессора повышение чувствительности резко снижает не только скорость, но и длительность серийной съёмки с равномерной скоростью. Опять же, исходя из опыта, было обнаружено, что зачастую ухудшение данного параметра если и происходит, то достигает минимума при чувствительности 6400 единиц в ISO-эквиваленте либо ранее, и именно поэтому данное значение выбрано как опорное.

Замер скорости фокусировки

Скорость фокусировки зависит от чрезвычайно большого количества факторов, поэтому в различных условиях результаты замеров могу отличаться не только на единицы процентов, но и в десятки раз. Хотя последнее встречается довольно редко. В общем, ориентироваться исключительно на заявленные производителем результаты не стоит, но как ориентир использовать можно. Также стоит учесть, что в фотоаппаратах со сменными объективами результаты тестирования верны только для связки конкретной модели фотокамеры и конкретной модели объектива. Немаловажную роль при замере скорости фокусировки играет объект съёмки. В нашем случае используется тестовый натюрморт, используемый при оценке уровня шумов.

Наша методика тестирования подразумевает замер скорости фокусировки при ЭФР 50 мм (в эквиваленте для 35 мм камер) если данное значение ЭФР доступно. Дистанция до объекта съёмки составляет 1 метр.

Минимальный уровень освещённости для работы автофокуса у всех камер различный, но практически все современные фотокамеры способны фокусироваться при освещённости 5 лк или 1 EV (при ISO 100). Данный уровень мы примем за минимальное значение для определения корректности работы автофокуса. Камеры, не прошедшие данный тест, получают негативные оценки за работу автофокуса. Непосредственно скорость фокусировки измеряется при освещённости 200 лк (типовое значение освещённости в помещении). В случае зеркальных камер тестирование производится как при визировании через видоискатель, так и в режиме Live View. На основе полученных данных строится сводный график.

Оценка чувствительности автофокуса

Рабочий диапазон автофокуса у современных камер существенно отличается в зависимости от модели, а особенно при слабом освещении. Некоторым камерам достаточно освещённости -4 EV, а некоторые и при +1 EV с трудом фокусируются. И, что примечательно, не всегда значение -4 EV является прерогативой чрезвычайно дорогих репортажных камер. Иногда данного результата достигают даже сравнительно недорогие беззеркалки.

Согласно нашей методике определение минимального порога освещённости для срабатывания автофокуса осуществляется при помощи тестового шаблона, применяемого при оценке уровня шумов. Съёмка ведётся с расстояния 1 метр, с максимально раскрытой диафрагмой при уровне чувствительности ISO 100. Фокусировка осуществляется по центральной  точке и/или зоне. Максимальный уровень освещённости во время определения рабочего диапазона автофокуса составляет 5 люкс, что приблизительно соответствует +1 EV. В случае корректного срабатывания автофокуса 10 раз подряд уровень освещённости уменьшается. Плавное снижение уровня освещённости осуществляется до первого некорректного срабатывания автофокуса. Данный уровень принимается за нижнюю границу рабочего диапазона автофокуса. Как и в случае замера скорости фокусировки, определение рабочего диапазона автофокуса для камер зеркального типа проводится как при визировании через видоискатель, так и при использовании режима Live View.

Оценка корректности работы автоматического экспозамера

В современных фотоаппаратах зачастую используется три стандартных режима экспозамера. Конечно, существуют камеры с экзотическими режима вроде «зона света» и «зона тени» в камерах Olympus, но это, скорее, исключение. Для оценки корректности работы используется центрально-взвешенный режим, который доступен во всех фотоаппаратах независимо от типа. В качестве объекта съёмки используется тестовая таблица Colorchecker 24, установленная на чёрном фоне. В качестве источников освещения используются флуоресцентные лампы с цветовой температурой 5500 K, а уровень освещённости в центре тестового шаблона составляет приблизительно 1000 лк. Освещение подключается через стабилизированный источник питания. На основе полученных снимков определяется размер ошибки автоматического экспозамера. Разумеется, корректность экспозиции для каждого конкретного снимка определяет лишь фотограф, согласно задуманному сюжету, но всё же для возможности сравнения камер данный способ подходит.

Оценка работы автоматической установки баланса белого

При оценке корректности работы автоматической установки баланса белого в качестве объекта съёмки используется всё та же тестовая таблица Colorchecker 24, установленная на чёрном фоне. Освещение такое же, как и при определении корректности работы экспозамера. На основании полученных снимков производится определение размера ошибки автоматического определения баланса белого в градусах Кельвина. Для оценки используются цветовые поля градации серого – от 19 до 24 поля.

Оценка уровня шумов

Оценка уровня шумов производится в два этапа. Первый этап – это визуальное представление уровня шумов. Для этого производится съёмка натюрморта (тестового шаблона) с чувствительностью от минимальной до максимальной, включая расширенный диапазон, с шагом в 1 EV. Тестовый натюрморт фотографируется при освещении двумя источниками постоянного света с цветовой температурой 5500 K, установленными в «софтбоксы» для обеспечения более мягкого света. Уровень освещённости центральной части тестового шаблона составляет приблизительно 1000 лк.

Съёмка ведётся в форматах RAW и JPEG с минимальным сжатием. При использовании JPEG съёмка производится без шумоподавления, если это предусмотрено в настройках, а также с тремя вариантами активности шумоподавления. Если вариантов шумоподавления более трёх, то съёмка производится с минимальным, максимальным и средним уровнем активности шумоподавления. Во время тестирования отключаются все обработки, в том числе и коррекция искажений объектива. Также отключается оптический стабилизатор изображения. В каждом из отснятых изображений вырезается три кроп-фрагмента, которые помещаются в сводную таблицу для возможности визуального сравнения результатов.

пример сводной таблицы кроп-фрагментов

нажмите на миниатюру

Второй этап – это числовое представление уровня шумов. Источник освещения такой же, как и в первом этапе тестирования. Для оценки уровня яркостных шумов используется тестовая таблица Colorchecker 24, установленная на чёрном фоне. Точнее используется не вся таблица, а только одно серое цветовое поле №22 (RGB представление 122/122/122). Съёмка производится в форматах RAW и JPEG с отключенным шумоподавлением. Разнообразные обработки, включая исправление искажений объектива, отключены. Результаты соотношения сигнал/шум приводятся в децибелах (дБ) для всего диапазона уровней чувствительности с шагом в 1 EV. Полученные результаты представляются в виде графика. Единица Бел выражает отношение двух значений энергетической величины десятичным логарифмом этого отношения. Отличие значений на 1 дБ соответствует увеличению 1,122 раза, 6 дБ – приблизительно в два раза, а 20 дБ – в 10 раз и так далее.

пример графика

Оценка эффективности оптической стабилизации

Оптическая стабилизация доступна не только в фотоаппаратах, но и в объективах. Некоторые связки объектива и фотоаппарата допускают совместное использование оптической стабилизации объектива и фотоаппарата. Методика тестирования достаточно проста, но наглядно демонстрирует эффективность работы стабилизатора или связки стабилизаторов.

Суть методики следующая – производится съёмка тестового шаблона при ЭФР 50 мм с отключенной стабилизацией на выдержках от 1/50 до 1/2 секунды с шагом в 1/3 EV. Для каждого значения выдержки производится съёмка 10 кадров. Для минимизации влияния усталости рук перед изменением длительности выдержки и съёмкой следующего блока из 10 кадров пользователю предоставляется отдых длительностью 1 минуту. Далее аналогичные действия повторяются при активированной оптической стабилизации в камере и/или объективе. На сводном графике для каждой используемой выдержки указывается количество полученных кадров без смазывания. Итоговый график, а точнее разница между результатами, позволяет оценить эффективность работы данного модуля.

Пример графика

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Обзор Datacolor SpyderLensCal

Профессиональная корректировка фокуса и проверка точности

Мы подготовили обзор нового SpyderLensCal от Datacolor – это устройство позволяет измерить характеристики точности автофокуса вашей камеры.
Кит протестировал SpyderLensCal, использовав при этом свой Canon EOS 1Ds mk3 и разные автофокусные объективы.

Автофокус и точность

Поскольку я сравнительно недавно начал использовать камеры с автофокусом, я до сих пор впечатлен тем фактом, что автофокус в принципе работает.
Нужно сказать, что моей первой профессиональной камерой был Canon EOS 1Ds, так что я, возможно, избалован ею, несмотря на все жалобы и обсуждения автофокуса на различных форумах.

Любая камера с автофокусом вынуждена сочетать в себе ошибки и допущения в разных компонентах, которые в нее входят.
Объективы разные, и камеры тоже разные – поэтому конечный вариант «правильной фокусировки» автофокуса может быль слегка неточным.
Используя Canon 1Ds, единственный способ полной оптимизации всего – отправить камеру и объектив на калибровку.

На самом деле, если вам кажется, что абсолютно каждый объектив слегка неточно фокусируется, то это показатель необходимости ремонта вашей камеры.
За все годы использования моего 1Ds я ни разу не замечал ошибок в фокусировке, которые нельзя было отнести к ошибкам самого пользователя.
Тем не менее, когда я приобрёл 1Ds mk3, я протестировал на нём все мои автофокусные объективы и выяснил, что каждый из них можно настроить тоньше и увеличить точность фокусировки в сочетании с телом этой камеры.
 

1. SpyderLensCal продается в сложенном виде в обычной упаковке.
2. Стоит он 59/49 евро, и в него входят 3 элемента:
3. Основание – с креплением под треногу и пузырьковым уровнем.
4. Квадратная пластинка с клетчатым рисунком.

Линейка

В комплекте идет инструкция, с помощью которой вы сможете сделать все корректировки. Софта для этих целей нет вообще.
На сайте Datacolor есть дополнительные материалы для корректировок, но вам необходимо выяснить, как индивидуально корректировать автофокус на именно вашей камере.

Да-да, придется читать инструкцию.
Если вы один из тех, кто не читает инструкции и рассчитывает, что всё будет «просто работать», то я настоятельно советую вам обратиться за помощью к кому-нибудь.
Повторюсь еще раз, такие микроправки не нужны подавляющему большинству людей, которые увлекаются фотографией – подозреваю, что если вы это читаете, то функционал вашей камеры вас более чем устраивает.

Для примера возьмем объектив Canon EF24-70 2.8L.
Так уж вышло, что я не знаю, насколько хорошо снимает этот конкретный объектив, поскольку он принадлежит не мне – мне его одолжили, пока мой оригинальный EF24-70 в ремонте (это долгая история, как-нибудь в другой раз расскажу). Следующее фото (справа) демонстрирует, как пластинка подвешена и закреплена перпендикулярно основанию с помощью линейки.
Когда я только вынул устройство из коробки, линейка туговато фиксировалась.
С нижней стороны линейки находится выступ, удерживающий элементы между собой.

Линия от цифры 0 должна совпадать с передней частью таблицы.
Об этом устройстве есть видео на сайте Datacolor.

Вам потребуется камера, поддерживающая корректировку автофокуса.

На сегодняшний день (2010 г.) такую функцию поддерживают следующие модели:

• Canon (50D, 7D, 5DMkII, 1DMkIII, 1DMkIV, 1DsMkIII, 1DIV)
• Nikon (D300, D300s, D700, D3, D3s, D3x)
• Sony (A850, A900)
• Olympus (E-30, E-620)
• Pentax (K20D, K7D)

Устройство закреплено на верхней части треноги и выровнено с использованием пузырькового уровня.
Аккуратное размещение элементов крайне важно.
Нужно разместить всё точно по таблице.

Я установил камеру на расстоянии в 3,5 метра от таблицы на второй треноге (подвигайте мышью по картинке ниже).
Canon рекомендует устанавливать таблицу для корректировки автофокуса на расстоянии в как минимум 50 раз больше фокусного расстояния объектива.
Я провожу корректировки на максимальном фокусном расстоянии объектива – 70 мм, так что расстояние должно быть равным как минимум 3,5 метрам (50 на 70 мм).

Для моих 70-200 мм объективов это расстояние составляет 10 метров, или чуть больше 30 футов. К счастью, мой дом достаточно длинный и узкий.

Вот та камера и объектив, которыми я пользуюсь – со спусковым тросиком для минимизации движения.

Перед каждым тестовым снимком я максимально отпускаю фокус камеры, чтобы каждый тест начинался с одного и того же момента.

Возможно, вы спросите, использую ли я зеркальную блокировку для еще большего снижения вибрации и улучшения резкости изображения.

В выводах я вернусь к пояснению того, какая точность необходима. Сейчас же просто скажу, что микрокорректировка автофокуса не стоит того, чтобы создавать свою лабораторию для проверки точности оптики.
 

Тесты

При настройке всех элементов я стараюсь убедиться, что выбрана центральная точка автофокуса, и она направлена на центр таблицы.
Несколько краткие инструкции советуют делать снимки и приближать через задний экран для просмотра линейки и определять, какая часть более резкая – передняя или задняя.

Если передняя часть резче, чем таблица, то объектив фокусируется «впереди», и вы можете изменить это в настройках камеры.
Вот такой был вид после того как я сделал снимок.
На этом снимке чуть лучше, чем через задний дисплей, видно, что объектив фокусируется «сзади».
После некоторых экспериментов я решил сделать серию снимков на микро корректировочных настройках в +20, +15, +10, +5, 0, -5, -10, -15 и -20, и посмотреть, что получится.

Когда снимки были сделаны, я обработал их в Adobe Camera Raw – без повышения резкости и без подавления шумов, и просто вырезал таблицу.
Картинки ниже – итог всех операций, в полном размере:

Микрокорректировки:

0, или без корректировок

Как видите, при полной апертуре резкость не очень высока (диафрагменное число f/2. 8). Я обычно использую 24-70 при f/7 или что-то вроде того, и почти всегда чуть-чуть добавляю резкость при RAW-обработке.
Возможно, не всё так однозначно, как вам казалось раньше?
Это на 100% настоящие снимки, с настоящего теста, сделанные с хорошего тестового расстояния.

Используя превьюшки, я определил, что вариант с -5 был лучше всего, а 0 выглядел лучше, чем -10 – правда, ненамного, так что я выбрал значение -3, при котором всё выглядит отлично.

Здесь это сложно показать, поэтому я сделал анимацию из изображений с постепенно увеличивающейся резкостью, варьирующейся от +20 до -20 с шагом в 5.
Полагаю, это именно та неточность, которую видят все те, кто ожидает значительного улучшения.

Вы можете слегка увеличить резкость каждого снимка и проверить, есть ли разница.
К счастью, в таком конвертере, как Adobe Camera Raw, я мог применять разные варианты настроек (одинаковые для каждого изображения) и проверять, стало ли легче увидеть разницу.
Помните, что вы обрабатываете это изображение, чтобы увидеть детали на таблице, а не сделать красивое фото комнаты за ней.
Если бы мне нужна была точность повыше, я бы сделал серию снимков с разбежкой от 0 до -10 с шагом в 2.
Когда я тестировал свой собственный 24-70, то ему не нужны были корректировки. Вообще.
 

Итоги

Микрокорректировка действительно работает, если ваш объектив действительно этого требует. Правда, мне всегда было интересно, сколько человек делают снимки, для которых действительно требуется такая точная настройка.

Я по-настоящему придирчив к точной фокусировке только в одном случае – когда мне необходимо сделать фото архитектуры и элементов товаров. Правда, я использую для этого объективы с ручной настройкой фокусировки, поэтому автофокус тут неважен.
Мой объектив с самым длинным автофокусом — Canon EF70-200 2.8L IS, и его автофокус по большей части правилен. Если бы я использовал объектив с 800-мм фокусным расстоянием, 1. 4х насадку на теле камеры 1D mk4 для снимков глаз птиц, то я бы уделил этому гораздо больше внимания….

Некоторое время назад я написал статью о микрокорректировке автофокуса, куда включил экранную тестовую таблицу, которую можно было использовать для корректировок. На моем 23-дюймовом мониторе от Apple она выглядела очень неплохо.
С того момента я получил немало писем с благодарностями за информацию в статье и описаниями того, как она помогла многих внести правильные корректировки. Тем не менее, я видел комментарии людей на форумах, у которых ничего не вышло.

В ходе тестов SpyderLensCal я просматривал тестовое изображение на мониторе моего MacBook – диагональ 15 дюймов с высоким разрешением.
Было очень сложно увидеть четкую картинку на том же расстоянии, которое было от тестовой таблицы. Если к этому еще добавить высокую глубину резкости стандартного объектива с диафрагменным числом f/5.6, то я вполне могу понять, почему у некоторых возникли проблемы.

Таким образом, в тестовом наборе справа, с таблицей, расположенной на расстоянии в примерно 50 фокусных, резкость изображения таблицы на компьютере была ниже.
Я сильно удивился, так как такой подход был доведен мной до совершенства. На большем мониторе от Apple всё выглядело получше. Точно также всё смотрелось лучше на моем старом ноутбуке G4 Mac PowerBook с диагональю экрана в 15 дюймов с меньшим разрешением.

Сложность частично заключалась в относительно маленьком размере таблицы в изображении на расстоянии в 50 фокусных.
SpyderLensCal действительно демонстрирует разницу в фокусе при сокращении дистанции до 2 метров, но я помню, что Canon требует 50 фокусных расстояний не просто так, и я бы не стал ничего проверять на меньшем расстоянии.
Если вы посмотрите на расстояние между камерой и таблицей в видео от производителя, вы увидите, что они находятся слишком близко – именно поэтому корректировка автофокуса настолько очевидна. В инструкции по применению нет никакой информации о правильном расстоянии.

Если вы тестируете объективы с длинным фокусом и с насадками, то лучше это делать снаружи, где тестирование с помощью SpyderLensCal только выиграет по причине лучшего освещения и лучшей контрастности.
Устройство может находиться на плоской поверхности – если у вас нет второй треноги.
Эта заметка о корректировке от фирмы Canon, в которой рекомендуется делать три снимка для каждого этапа:
 

Больше точности?

Я уже упоминал, что вам стоит аккуратно выставлять уровень SpyderLensCal и выравнивать камеру так, чтобы таблица была в центре кадра.
Конструкция устройства предполагает несколько визуальных подсказок для настройки – например, край линейки находится рядом с краем таблицы.

Но какая точность вам необходима?
Как и в управлении цветом, существует определенный уровень точности корректировок и калибровок, который предпочитает определённая группа фотографов (исключительно мужчин).
Если рассматривать набор из камеры и таблицы как средство лабораторного тестирования оптики для производителя объективов, то SpyderLensCal не обладает достаточной для таких действий точностью.

После того как я опробовал SpyderLensCal и лично оценил ту незначительную разницу при нескольких шагах настроек, я хочу сказать, что даже если бы он был сделан из нержавеющей стали и имел встроенные лазерные уровни, то разницы бы это не дало.

Я всего лишь провожу базовую корректировку объектива, а не придумываю метод тестирования зеркал космических телескопов с защитой от дурака.
Простота дизайна SpyderLensCal впечатлила меня, и я добавлю его в свой список методов проверки точности автофокуса.

Этот девайс однозначно должен быть в фото кружках и клубах фотографов.
Если у вас только один объектив, то такое устройство вам не нужно. В клубе же он будет очень полезен – у фотографов-любителей будет отличная возможность выяснить чуть-чуть больше о возможностях своей камеры.

Видео уроки о фотографии для начинающих — Проверка объектива перед покупкой

Итак, вы до дури начитались отзывов про объективы, определились с выбором, собрали нужную сумму денег и направились в магазин. И прежде чем сказать продавцу сладкое для него слово «Беру», давайте поговорим про те вещи, на которые стоит обратить внимание при покупке. Идя в магазин обязательно возьмите фотокамеру для которой покупаете объектив а так же по возможности штатив.

1) Прежде всего по возможности тестируйте несколько экземпляров. Возьмите объектив в руки и осмотрите внешний вид, на предмет царапин потертостей (бывали случаи, когда недобросовестные продавцы пытались продать экземпляры бывшие в использовании под видом новых).

2) Снимите защитные крышки и посмотрите через объектив на просвет, нет ли внутри пыли (нам не нужен новый объектив с пылью внутри), так же посмотрите нет ли посторонних вкраплений в стекло или пузырьков.

3) Повращайте кольца объектива, если это зум объектив повращайте кольцо трансфокатора (зума), кольцо должно ходить плавно, возможно туго, но плавно, без рывков и люфтов. Также повращайте кольцо ручной фокусировки !!!Предварительно поставив фокусировку в ручной режим!!! (см рисунок)

4) Оденьте объектив на камеру установите переключатель фокусировки в режим авто. Сделайте несколько тестовых фото, просто так «в воздух», прислушиваясь как работает привод автофокуса. Звук привода должен быть одинаковым при каждом новом наведении на резкость, без всяких щелчков.

5) Следующим шагом, будем проверять объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса. Во первых что это такое? Это ошибка фокусировки при которой камера фокусируется за тот предмет, на который была сделана фокусировка (бэк фокус) или камера сфокусировалась перед тем предметом, на который была сделана фокусировка (фронт фокус). Виной тому может служить как сама фотокамера так и объектив. Данная напасть не является как таковым браком и лечится, но только юстировкой в сервис центре*. Но зачем лечить болезнь, когда ее можно предупредить?

* Некоторые фотокамеры последних моделей имеют функцию автоюстировки

Проверять будем следующим образом. Для начала скачайте мишень по ссылке  для проверки и распечатайте ее на обычном принтере. Далее расположите мишень на ровной горизонтальной поверхности, например на витрине магазина, установите камеру на свой штатив (если такового не имеется то попросите у продавца ведь в 99% случаев там, где вы будете покупать объектив будут и штативы). Расположите камеру под углом 45 градусов к мишени. (см схему).

Далее установите на камере режим точечной автофокусировки по центру, а так же установите точечный замер экспозиции по центру (как это сделать посмотрите в руководстве по эксплуатации). Далее установите на камере режим приоритета диафрагмы, обычно это режим «А» или «Аv» на колесе выбора режимов. Установите максимально открытую диафрагму, поставив самое маленькое значение. Наведите центральную точку фокусировки на черную линию мишени расположенную посередине и сделайте несколько снимков. После каждого снимка сбейте фокус, прикрыв объектив ладонью и нажмите кнопку спуска до половины, затем заново сфокусируйтесь на черной линии и снимайте снова. Если вы тестируете зум объектив, то повторите данный трюк на разных фокусных расстояниях (на самом маленьком, на среднем и на длинном). Далее рассмотрите снимки на мониторе компьютера, монитор фотокамеры не годится каким бы большим он не был. Здесь 3 варианта а) вам дадут это сделать в магазине б) у вас собой ноутбук в) если нет ноутбука и продавец не разрешил воспользоваться их компьютером то идите тестировать домой или еще куда либо запомнив серийный номер тестируемого экземпляра (на случай подмены случайной или специальной).

Итак что мы смотрим на тестовых снимках. На первом снимке показана правильная работа автофокуса (целились в линию и резким вышло все что лежит в ее плоскости. На втором рисунке явный бэк фокус (целились в черную линию, а фокус оказался за ней). Ну и на 3-м снимке фронт фокус (фокус перед линией на которую мы целились). Если после нескольких тестовых снимков вы получаете результаты как на 2-м и 3-м рисунке, то от этого экземпляра лучше отказаться.

Вот в принципе и все вещи на которые стоит обратить особое внимание, есть и еще много моментов например резкость и хроматические аберрации, но они не привязаны к отдельному экземпляру, а привязаны ко всей линейке. Эти вещи не брак, а скорей издержки производства. И чем дороже объектив тем меньше таких издержек. Поэтому для экономии времени про них лучше смотреть в независимых тестах и отзывах.

 

Как проверить свой объектив

Итак, вы только что купили блестящий, новый и, возможно, дорогой объектив для своей камеры, и, будучи сообразительным покупателем, вы сделали свою домашнюю работу. Вы внимательно изучали отзывы покупателей на веб-сайте B&H Photo, читали онлайн-обзоры, разбросанные по всему Интернету, брали по экземпляру каждого фотожурнала, который рассматривал объектив, добавляли в закладки десятки веб-сайтов, и теперь диаграммы кривых MTF объектива прожигали вашу сетчатку.

Теперь ваш объектив здесь, и пора выходить на съемку.Честно говоря, не проблема. Ваш объектив должен быть настолько хорош, насколько это возможно, и, как фотографы, мы хотим делать фотографии. Так что хватит читать, иди и сделай несколько фотографий!

Все еще здесь? Хорошо, позвольте мне рассказать вам, почему вы можете захотеть протестировать этот объектив самостоятельно. Основная причина в том, что даже при сегодняшних прецизионных технологиях производства с компьютерным управлением, в каждой линзе, сходящей с конвейера, есть свои вариации. Это означает, что одни примеры будут лучше других. Некоторые линзы будут выдающимися, а другие заставят вас задуматься, не были ли все те блестящие обзоры, которые вы читаете в Интернете, полностью поддельными.

Однажды я купил новый 40-миллиметровый объектив, который, согласно всем отзывам, рекламировался и считался невероятно резким. В Интернете полно тестов, показывающих, что это превосходный объектив. Я потратил неплохие деньги на этот объектив и поспешил домой, чтобы опробовать его. Однако, будучи собой, я взял новый объектив для съемки с моим проверенным объективом 50 мм f / 1,8 в сумке. Я сделал одинаковые фотографии с двумя объективами, хотя и с немного разными фокусными расстояниями, и поспешил домой. После анализа изображений мне оставалось предположить, что либо обзоры полны лжи об этом 40-миллиметровом объективе, либо у меня есть плохой пример этого объектива, то есть мой 50mm f / 1.8 — это самый потрясающий объектив из когда-либо созданных, или сочетание этих возможностей.

«Мне нравится проверять свои объективы, чтобы определить, в каком диапазоне их диафрагмы и фокусного диапазона (если зум) они работают лучше всего».

Если бы у меня не было объектива, с которым я мог бы его сравнить, я, возможно, был бы доволен характеристиками 40 мм и не знал бы разницы. Но, поскольку я провел быстрый тест своего нового объектива, сравнив его с объективом, с которым я был знаком, я смог определить, что его следует вернуть в магазин, а мои деньги сэкономить на чем-то еще.

Зная, что нет двух одинаковых объективов с точки зрения производительности, зачем еще нам тестировать объектив? Для большей части моей фотографии я хочу максимизировать резкость изображения. Для этого мне нравится проверять свои объективы, чтобы определить, в каком диапазоне их диафрагмы и фокусного диапазона (если это зум) они работают лучше всего. Резкость объектива и степень виньетирования будут меняться в зависимости от выбранной диафрагмы, а также от его фокусного расстояния, если это зум.

Прежде чем мы начнем

Цель этой статьи — дать вам несколько советов о том, как можно провести базовое тестирование линз в домашних условиях.Для этого я поделюсь с вами методами, которые я использовал для тестирования своих линз. Моя цель по тестированию объективов состоит из двух частей:

1. Оценка характеристик объектива,
2. Прекращаю тестирование, чтобы я могла пойти и сделать фотографии.

Есть много людей, которые сходят с ума от тестирования линз. Итак, если, прочитав это, вы обнаружите, что строите в своем доме чистую комнату без пыли, ходите в лабораторном халате и пытаетесь найти способы направить лазерные лучи через линзы на компьютеризированный датчик цели для рассеивания. Анализ, вы можете подумать о новой карьере с некоторыми из наиболее известных веб-сайтов и журналов, посвященных тестированию объективов.

Кроме того, как может подтвердить любой человек, имеющий поисковую систему в Интернете, существует множество различных мнений и методов относительно того, как тестировать линзы. Обычно я проверяю свои линзы на резкость. Тем не менее, вы можете проверить виньетирование, симметрию, искажение, фокусировку и другие факторы, не выходя из собственного дома, без каких-либо необычных приспособлений. Итак, не стесняйтесь делиться своими идеями и методами в конце этой статьи, но, пожалуйста, знайте, что то, что я делюсь здесь, является просто моей личной техникой, и я не предполагаю, что это единственный или лучший способ проверить объектив.

Психологическая подготовка

Прежде чем мы перейдем к необходимому снаряжению, вам следует, если оно у вас есть, включить ту часть вашего мозга, которая могла бездействовать со времен школьных уроков естествознания. Тестирование вашего объектива — это эксперимент, и вам нужно обладать базовым научным мышлением, чтобы не возвращаться и повторять тесты снова и снова. Что я имею в виду? Перед тем, как начать, вам нужен план. Имейте под рукой бумагу и карандаш, чтобы делать заметки, и обратитесь к контрольному списку проверки линз ниже.Фотографировать можно «от бедра», но хорошая проверка линз требует методического подхода. Не волнуйтесь, мы здесь не делаем сумасшедших вещей, просто знайте, что небольшая предварительная организация и хороший план сделают все более гладким.

Также обратите внимание, что для этого эксперимента не будет «контроля». Если бы у всех нас был оптически идеальный объектив, с которым можно было бы тестировать всех остальных, нам бы не пришлось тестировать наши линзы, верно? Итак, ваши линзы с присущими им недостатками будут проверены либо на самих себе, либо на других линзах с недостатками.

Подготовка снаряжения

Самый важный элемент оборудования, который вам понадобится для проверки объектива, — это штатив. Если у вас нет штатива, вы не сможете выполнить точную проверку объектива. Период. Никто из моих знакомых не может держать камеру в руках полностью уверенно. Возвращаясь к упомянутому выше научному процессу, нам нужно исключить как можно больше переменных при выполнении наших тестов. Движение — это то, что нам нужно устранить в нашей камере и цели. Я настоятельно рекомендую использовать дистанционный спуск затвора (кабельный, электронный или беспроводной), а при использовании SLR-камеры — режим блокировки зеркала для уменьшения вибраций.

Мишени

Мне сказали, что один известный фотограф однажды сказал: «Я не фотографирую тестовые мишени». Что ж, знаю. Но я не знаменит. Пока.

Есть много вещей, которые вы можете сфотографировать, чтобы пройти тест на твердые линзы. Вы можете делать это в помещении или на улице. Вы можете создать свою собственную мишень, купить мишень или распечатать ее из Интернета. Вы можете использовать то, что вокруг вас. Возможности безграничны, как и мнения о том, что работает лучше всего.

Изображение в полном разрешении доступно при нажатии на иллюстрацию выше

Тестовые мишени универсальны и могут использоваться для различных тестов.Некоторые из них, такие как таблица ISO 12233 и таблица испытаний разрешения USAF 1951 года, будут появляться при большинстве поисковых запросов в Интернете. Лично я нашел диаграмму с самым высоким разрешением, которую я мог загрузить, а затем распечатал ее на фотобумаге в большом коробочном магазине размером 20 x 30 дюймов и закрепил в сухом состоянии на пенопласте. У меня возникло искушение накрыть мат и поместить в рамку для постоянного отображения. , но все пространство на стене в моем доме уже было занято фотографиями.

Является ли печатная тестовая мишень идеальной мишенью? Нет. Если вы хотите сходить с ума, вы можете потратить много денег на стеклянные мишени с лазерным травлением, которые используются для калибровки более точных, чем ваша камера и объективы. Распечатанная тестовая мишень будет вашим наименее дорогим вариантом.

Некоторые люди сделают самодельную диораму с разными объектами (винные бутылки, цветовые карты, туристические безделушки), чтобы сфотографировать их в одной сцене. Это весело и хорошо подходит для теста, но проблема в том, что, если у вас нет очень понимающих соседей по комнате или единственного ключа к вашей фотопещере, вам придется убрать все объекты, когда вы закончите, и вы, возможно, не сможете воссоздайте его идеально в будущем. Когда я закончу, двумерную тестовую мишень убирают в шкаф.

Нужна ли вам специальная мишень для проверки линз? Нет. Вы можете просто выйти на улицу и навести камеру на что-нибудь в «реальной жизни».

Я как бы съеживаюсь, когда захожу на сайт, посвященный тестированию фотоаппаратов / объективов, и вижу фотографии деревьев в качестве тестовой цели. Почему? Ну, деревья двигаются, когда дует ветер. Помните, что я сказал об исключении переменных? Когда я провожу испытание линз на улице, я смотрю на искусственные конструкции (обычно у вещей, которые делают люди, есть множество прямых углов и острых краев), и пытаюсь нанести какие-то надписи (дорожные знаки, номерные знаки, вывески на витрине) в центр и углы изображения. Помните, что вы тестируете свой объектив, а не создаете лучшую фотографию на планете, поэтому не беспокойтесь о композиции и обо всем остальном, что вы обычно учитываете перед съемкой.

Кроме того, вы хотите, чтобы предметы, которые вы собираетесь изучать на изображении, были как можно ближе или равноудалены от вас. При стрельбе по цели на стене выровняйте камеру и нацельтесь на вертикальную стену. Находясь на улице, попробуйте найти на расстоянии стену или сцену, на которой центр и края вашего кадра будут примерно на одинаковом расстоянии.

Я обнаружил, что заполненная книжная полка — отличный инструмент для тестирования линз. Запомните, на какую книгу вы нацеливаетесь в центре кадра, и используйте надписи на корешках окружающих книг, чтобы проверить свою резкость. Кроме того, полки, если они прямые, позволяют оценить искажение объектива.

Говоря об искажении, в кругах тестирования объективов часто упоминается «кирпичная стена». Не самая плохая идея, но я надеюсь найти такую ​​с какими-нибудь вывесками, которые дадут мне резкие края и линии, на которые можно смотреть на изображениях.

Если вы можете это сделать, я рекомендую тестовую мишень для обычных (около 50 мм) и телеобъективов (более 50 мм) и стену или книжную полку для широкоугольных объективов.

План

У многих из нас есть сумка для фотоаппарата, полная зум-объективов и фикс-объективов. Если у вас есть только один фиксатор (объектив с фиксированным фокусным расстоянием) для проверки резкости, ваша миссия проста. Если у вас есть колчан, полный линз, и многие из них — зум-объективы, вы поблагодарите меня позже за предложение подготовить бумагу и карандаш.

Для обычного или телеобъектива с постоянным фокусным расстоянием я просто устанавливаю штатив и камеру на расстоянии, на котором цель заполняет кадр, а затем я делаю фотографии, пробегая по настройкам диафрагмы. Когда я снимаюсь без тестирования объектива, я настраиваю диафрагму на полные ступени, чтобы упростить для меня математику экспозиции. То же самое делаю и для тестирования линз. Если вы отрегулируете диафрагму на половину или треть ступени, вы получите в два или три раза больше тестовых изображений, которые нужно будет просеять, и этого может быть достаточно, чтобы сделать этот процесс менее увлекательным.

Для зум-объективов я прокручиваю каждую настройку диафрагмы (снова точки) на фокусных расстояниях, отмеченных на тубусе, которые обычно соответствуют фокусным расстояниям популярных объективов с постоянным фокусным расстоянием (85 мм, 105 мм, 135 мм и т. Д.). Конечно, я всегда буду тестировать зум на самом широком и самом большом углах, даже если они не соответствуют популярным фиксированным фокусным расстояниям.

Здесь помогает небольшое планирование. Допустим, вы оцениваете объектив с постоянным фокусным расстоянием 85 мм f / 1,8, объектив с постоянным фокусным расстоянием 85 мм f / 1,4 и 70-200 мм f / 2.8-кратный зум-объектив. Вы можете установить каждый 85-миллиметровый объектив и прокручивать через диафрагмы, но, прежде чем перемещать штатив, вы можете взять 70-200-миллиметровый объектив, установить его на 85 мм и протестировать на этом фокусном расстоянии. Делать заметки. Метаданные изображения помогут напомнить вам, что вы делали позже, но хорошо иметь контрольную ведомость, отслеживающую ваш прогресс, чтобы вы не тратили время на повторение тестов.

Кроме того, если вы тестируете старые объективы с ручной фокусировкой и предварительно электронными устройствами, ваши примечания помогут вам, когда и если метаданные не распознают настройки объектива или диафрагмы.Когда я тестирую свои линзы с ручной фокусировкой, я пытаюсь настроить тест так, чтобы цели заполняли рамку, в то же время позволяя мне сфокусировать линзу на бесконечность, чтобы попытаться устранить ошибки фокусировки.

После

Ну, вы только что сделали несколько десятков снимков тестовой мишени, книжной полки, стены или городского пейзажа. Теперь вы можете провести некоторое время перед компьютером, анализируя данные. Я начинаю с переименования файлов с указанием фокусного расстояния фактического снимка, диафрагмы и названия объектива.Пример: 105 мм f8 — Nikkor 70-200 f2.8 AF.jpg. Затем, когда закончите, я могу легко сравнить снимки с определенного объектива или с определенным фокусным расстоянием, открыв только эти изображения на своем экране.

У вас остались бумага и карандаш под рукой? Откройте серию изображений (с одним объективом или с одним фокусным расстоянием) и начните сравнивать визуальную резкость центра изображений и углов. Сделайте заметки. Вы также можете оценить изображения на виньетирование и симметрию. Для симметрии убедитесь, что отсутствие резкости в углах одинаково для каждой стороны объектива.Для виньетирования вы можете сдвинуть ползунки контрастности и уровней, чтобы увидеть, не потемнели ли углы.

Когда я составляю свои заметки, я набираю их и отправляю файл себе по электронной почте, сохраняя заметки на своем смартфоне. Теперь, когда я снимаю, я могу быстро напомнить себе, что мой 50 мм f / 1,8 немного резче в углах при f / 5,6, чем при f / 8, и что когда я опускаюсь ниже f / 2,8, я начинаю заметно терять резкость.

Миссия выполнена. Сообщите нам в разделе комментариев ниже, если у вас есть различные проверенные методы или вопросы.Спасибо за чтение и удачи с тестами линз своими руками!

Тестирование объективов камеры — резкость, хроматическая аберрация и искажения

Часть 6 — Тестирование линз на разрешение, хроматическую аберрацию и искажения

Вероятно, наиболее частая жалоба или повод для беспокойства по поводу линз заключается в том, что они не резкие, но что это значит? Что ж, если вы не снимаете статический объект камерой и объективом на штативе, это, вероятно, мало что значит. Полно фотографы не понимают, что рука, держащая камеру (даже если она или объектив имеет стабилизацию изображения), не является способом получить максимально возможную резкость.Если выдержка достаточно высока, а руки достаточно устойчивы, вы можете получить критически резкое изображение, но не делайте ставку на то, что это будет происходить каждый раз.

Итак, у вас есть камера на штативе, что дальше? Что ж, вы должны быть уверены, что объектив правильно фокусируется. Для этого вам нужно провести фокус-тестирование, как я описал в статье ЗДЕСЬ. Если у вас есть камера и объектив с хорошей калибровкой, и вы получаете точную индикацию фокуса системой автофокусировки, что тогда?

На этом этапе вы должны решить, сколько усилий вы хотите приложить для измерения оптических характеристик вашего объектива.Если вы хотите пройти весь путь, я бы порекомендовал вам взглянуть на Пакет Imatest. В настоящее время (2013 г.) это 299 долларов за «облегченную» версию и 2200 долларов за профессиональную версию (хотя доступна ограниченная бесплатная пробная версия). Я не буду вдаваться в подробности здесь, так как вы можете найти все, что вам когда-либо понадобится, на их веб-сайте. Он может дать вам много технической информации об объективе (если вы правильно проведете тесты), и это отличный пакет, но даже «облегченная» версия довольно сложна и больше, чем большинство людей хотят иметь дело.Если вы хотите, чтобы тестирование линз проходило немного быстрее и проще (и намного дешевле), вы можете выполнить несколько более простых тестов, используя тестовую таблицу, как описано ниже.

Таблицу тестирования линз, которую я собираюсь использовать, можно распечатать на карточке 4×6. Теперь цель 4×6 не очень большая, поэтому идея состоит в том, чтобы напечатать несколько из них и разместить их в центре и в углах большей диаграммы. Для камер с сенсором APS-C я обычно размещаю их на фоне размером 15 x 22 дюйма, и если он заполняет кадр, увеличение системы будет около 1:25, что по ряду причин является хорошим числом для демонстрации типичных характеристик. линзы.Если вы проводите тестирование объектива с использованием полнокадровой зеркальной камеры, вы бы поместили мишени в центр и углы прямоугольника 24 x 36 дюймов, чтобы получить тот же коэффициент увеличения. Сама цель показана ниже:

Вы можете загрузить версию этого изображения для печати в высоком разрешении (в виде заархивированного файла JPEG) по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

С мишенью для тестирования линз, напечатанной на глянцевой бумаге, большинство принтеров должно быть способно печатать мишень хорошего качества при максимальных настройках качества. Линии в тестовых шаблонах должны быть хорошо разрешены, по крайней мере, до 5.Линия 0 lp / mm установлена. Если цель используется на предполагаемом расстоянии, вы все равно не будете использовать ничего, кроме наборов линий 2,8 или, может быть, 3,2.

Шаблоны разрешающей способности при тестировании объектива основаны на тех, которые использовались для тестовой таблицы NBS 1010A. Слева от центра установлен высокий контраст, а справа от центра — низкий. В центре — узор шахматной доски, который используется для фокусировки. Внутри шаблонов разрешения с каждой стороны изображены звездочки Сименса. Под тестовыми таблицами находится линия длиной ровно 100 мм, которую можно использовать для калибровки, как описано ниже.Также слева и справа внизу диаграммы есть небольшие участки текстуры и текстовые блоки, которые можно использовать для визуальной оценки качества изображения. Черная рамка используется для поиска хроматической аберрации, что также будет описано позже.

Вариант 2 схемы

ОБНОВЛЕНИЕ: Я обновил диаграмму, чтобы сделать ее более полезной. Я обнаружил, что при тестировании я редко использовал образец с низким контрастным разрешением в правой части диаграммы, поэтому я заменил его синусоидальным образцом звезды Сименса с мелким текстом в центре.На распечатанной диаграмме и в полноразмерном файле звездные линии доходят до белого центрального диска. Шаблон, который вы видите здесь, на странице, является следствием уменьшения разрешения изображения до 600 пикселей в ширину. Оригинал имеет ширину 6600 пикселей. Синусоидальная версия имеет более плавные переходы от черного к белому, чем версия с прямоугольной волной слева. Вместо текстурных узоров (которые я тоже не нашел полезными) я поместил справа логарифмическое горизонтальное разрешение синусоидальной волны, два концентрических круговых узора (на 1.8 линий / мм и 2,8 линий / мм) и два серых пятна (полезно для просмотра шума изображения), один для RGB 128 и один для RGB 192. Также есть тестовая полоска шкалы серого в правом верхнем углу со значениями RGB 0, 64, 128, 192, 230). Концентрический круг 2.8 не похож на концентрические круги на изображении выше, но он похож на печатную версию. На изображении выше снова показан эффект уменьшения ширины до 600 пикселей, при котором круги не разрешаются.

Вы можете загрузить версию 2 тестовой таблицы разрешения в виде заархивированного файла jpeg.

Ниже представлена ​​типичная установка для тестирования объектива. В этом случае диаграммы 4×6 прикрепляются к листу белой доски (около 5 долларов от Home Depot!). Белый фон хорош, а равномерно расположенные отверстия обеспечивают калибровку расстояния и могут использоваться для визуальной оценки искажения объектива и юстировки камеры.

Здесь используются три таблицы тестирования линз, но вы можете поместить по одной в каждом углу, если хотите, и диаграммы можно повернуть, если хотите. В этом случае угловые диаграммы размещаются по углам прямоугольника 15 x 22 дюйма.Как отмечалось выше, это заполняет кадр DSLR APS-C, коэффициент увеличения составляет примерно 1:25. Для полнокадровой DSLR (или SLR) используйте прямоугольник 24 x 36 дюймов.

Искажения

Если вы используете фон с регулярным прямоугольным сетчатым узором, такой как белая доска, предложенная выше, вы можете использовать этот узор для оценки степени искажения линзы. Обратите внимание, что на изображении выше отверстия выстраиваются в очень прямую линию по краям этого изображения, показывая объектив (EF 50/1.8) имеет очень низкие искажения.

Съемка таблицы тестирования линз

Используйте штатив. Меня не волнует, насколько устойчивы ваши руки и есть ли у вас стабилизация изображения, если вы хотите точного и воспроизводимого результатов, вам понадобится штатив. Спуск троса тоже не повредит, особенно если вы тестируете длинный объектив и / или у вас медленная скорость затвора. Вы даже можете использовать MLU (Mirror Lock Up), если он у вас есть и вы хотите быть уверены, что движение камеры не влияет на резкость, хотя MLU, вероятно, не нужен для объективов короче 100 мм.

Установите высоту штатива так, чтобы центр объектива находился на одном уровне с центром диаграммы. Отодвиньте камеру от диаграммы до тех пор, пока область размером 15 x 22 дюйма не поместится в видоискателе. Теперь убедитесь, что ваша камера находится под прямым углом к ​​графику. Настройте освещение (если вы делаете это в помещении), настройте баланс белого и снимите показания экспозиции с серой карты. Если у вас нет серой карты и вы используете белый фон, как в примере выше, просто установите компенсацию экспозиции примерно на +1. 5 остановок. Это должно сделать белые цвета белыми, а не средне-серыми.

Очень важно правильно выровнять камеру / объектив и диаграмму. Необходимо согласовать три вещи:

1. Плоскость датчика должна быть параллельна диаграмме
2. Оптическая ось линзы должна пересекать центр диаграммы.
3. Горизонтальные / вертикальные оси датчика должны совпадать с горизонтальными / вертикальными осями диаграммы.

Есть несколько способов обеспечить выравнивание, вот один из них:

Возьмите длинный, прямой и тонкий стержень и установите его так, чтобы он выступал из центра диаграммы под прямым углом.Вы можете установить этого геометрического союзника, используя Т-образный квадрат. Тогда при просмотре диаграммы должен быть виден только кончик стержня. Если вы видите любую из сторон стержня, выравнивание нарушено. Если вы видите только подсказку, значит, условия №1 и №2 приведенного выше списка выполнены. Чтобы выполнить условие № 3, вам просто нужно повернуть объектив до тех пор, пока стороны видоискателя не станут параллельны сторонам диаграммы. Если не совсем параллельны (из-за искажения), то левый и правый, а также верхний и нижний промежутки должны быть симметричными.

Подойдет любой источник равномерного освещения, если освещение действительно равномерное. Идеально подойдет съемка на открытом воздухе при дневном свете, но вы также можете снимать в помещении с рассеянным искусственным светом. Можно использовать вспышку, люминесцентную или лампы накаливания. Опять же, просто убедитесь, что освещение равномерное и вы не получаете отражений от тестовых целей (что означает, что использование встроенной вспышки — не лучшая идея).

Для большинства объективов вам нужно сделать первое изображение с максимальной диафрагмой, а затем серию снимков с остановкой на 1 ступень для каждого из них.Итак, для объектива f2.8 снимайте при f2.8, f4, f5.6, f8 и т. Д. После f8 вы, вероятно, начнете видеть некоторое снижение резкости из-за эффектов дифракции.

Если вы знаете, что у вас хороший автофокус, вы можете использовать автофокусировку. Если вы не уверены, сравните несколько снимков с ручной фокусировкой с автофокусировкой или выполните тест автофокусировки, как описано ЗДЕСЬ. Выберите режим автофокусировки «покадровый» и используйте только центральную зону автофокусировки. Если вы хотите быть абсолютно уверены, что все снимки используют одну и ту же настройку фокуса, вы можете сфокусировать объектив с помощью AF, переключившись на ручную фокусировку.Если у вашей камеры есть опция «Live View», используйте ее. При ручной фокусировке он без двусмысленности покажет вам, когда именно изображение находится в наилучшей фокусировке. Экран видоискателя должен быть идеально выровнен, чтобы обеспечить наилучшую фокусировку, но для ручной фокусировки Live View используется тот же датчик, что и для фактического изображения, поэтому, если один находится в фокусе, второй будет в фокусе. Большинство камер обеспечивают увеличенное изображение в режиме реального времени для еще большей точности фокусировки.

Анализ изображений диаграммы тестирования линз

Снимаемые вами изображения можно довольно легко проанализировать на предмет резкости и хроматической аберрации. Цифры в таблице тестирования линз обозначают Значения пар линий на мм (lp / мм) тестовых шаблонов, рядом с которыми они находятся. Эти шаблоны должны быть довольно точными вплоть до набора, отмеченного 5.0. После этого набора большинство принтеров не могут создавать точные шаблоны, но они нам все равно не понадобятся.

Чтобы узнать разрешение сенсора, нам нужно знать увеличение. Например, если увеличение составляет 1/26 (1:26), а линия, установленная на 2,5 линза / мм, разрешена на изображении, это действительно соответствует разрешению в 26 раз по сравнению с разрешением сенсора, т.е.е. 2,5 x 26 = 65 линий / мм. Есть три способа определить увеличение. Обратите внимание, что разрешение можно определить только с шагом около 12%. Если разрешена группа 2,5 линий / мм, результирующее расчетное разрешение составит 65 линий / мм. Следующая группа (2,8 линий / мм) соответствует 73 линиям / мм. Получается 65 или 73 лин / мм. Вы не можете найти ничего промежуточного из этого графика.

• Если вы используете перфорированный фон с интервалом в 1 дюйм между отверстиями, вы можете просто подсчитать количество промежутков между отверстиями на изображении. Если вы посчитаете 22,5, изображение будет иметь ширину 22,5 дюйма, что составляет 571,5 мм. Разделите это на фактическую ширину датчика изображения. Для EOS 40D это 22,2 мм. Таким образом, вы разделите 571,5 на 22,2, чтобы получить увеличение. коэффициент, который в этом случае будет 25,75x
• Вы также можете измерить длину 100-миллиметровой линии на диаграмме в пикселях. Допустим, вы обнаружили, что длина линии составляет 670 пикселей. Мы знаем, что у EOS 40D ширина сенсора составляет 22,2 мм, а ширина — 3888 пикселей. Поэтому изображение линии 100 мм на датчике должно быть (670/3888) * 22.2 мм = 3,825 мм. Таким образом, коэффициент увеличения составляет 100 / 3,825 = 26,14x.
• Если у вас есть углы области 15 x 22 дюйма по углам кадра, увеличение будет примерно 26x. Это приблизительно, но, вероятно, достаточно хорошо!

Итак, теперь посмотрите на изображение на 100% в редакторе изображений и посмотрите, какой набор шаблонов линий лучше всего разрешен. Допустим, вы видите, что набор 2,5 линий / мм разрешен, а набор 2,8 линий / мм — нет. Допустим, вы определили коэффициент увеличения 26x.Разрешение датчика будет 2,5 x 26 = 65 линий / мм.

Проблема в том, что датчик ограничивает разрешение. Например, У сенсора EOS 40D расстояние между пикселями составляет 5,71 микрон, то есть 175 пикселей на мм. В теории информации есть теорема, называемая теоремой выборки Найквиста, которая гласит, что для восстановления синусоидальной волны вы должны выполнять выборку, по крайней мере, в два раза превышающую частоту синусоидальной волны. Если бы вы предположили, что тот же принцип применим к диаграммам линейных паттернов, лучшее, что вы могли бы сделать, — это решить около 87.5 лин / мм с датчиком 175 пикселей / мм. Однако вы не можете строго применить теорему Найквиста по ряду причин. Во-первых, есть фильтр сглаживания над датчиком, который отсекает отклик, близкий к пределу Найквиста, для устранения ложных эффектов, таких как муаровые узоры на изображениях близко расположенных линий. Даже без фильтра сглаживания вы не собираетесь восстанавливать синусоидальные волны. Вы смотрите на гистограммы с более высокочастотными компонентами. Так что вы никогда не получите 87.Разрешение 5 лин / мм вне зависимости от того, насколько хорош объектив.

Основным результатом всего этого является то, что даже с датчиком EOS 40D (который, кстати, имеет примерно такой же шаг пикселя и, следовательно, разрешение, что и рамка заполнения 22MP EOS 1Ds MkIII), вы не увидите больше примерно 75 линий / мм. решено. Поскольку большинство объективов способны давать разрешение намного больше, чем 75 линий / мм, это, в свою очередь, означает, что большинство объективов дадут вам такое же разрешение, основанное на этих измерениях таблицы, даже при использовании широко открытой диафрагмы.Это не означает, что все объективы одинаково хороши при всех значениях диафрагмы. Это означает, что строгие измерения разрешения — не лучший показатель качества линз. Так зачем это измерять? Что ж, если вы не видите разрешение более 60 лин / мм в центре изображения, вы знаете, что у вас либо действительно плохой объектив, либо действительно плохой образец, либо объектив либо проблема с фокусировкой. В углах изображения вы можете увидеть меньшие значения, особенно у недорогих зум-объективов.

Слева 100% кадрирование тестового изображения.Вы можете видеть, что линейный набор 2,5 лин / мм имеет довольно хорошее разрешение. Фактически даже набор 2,8 лин / мм просто разрешен. Для этого конкретного изображения был измерен коэффициент увеличения 26,3, поэтому здесь мы видим разрешение 2,8 x 26,3 = 73 lp / мм. Кстати, этот снимок был сделан с помощью объектива Canon EF 50 / 1.8 с диафрагмой f5.6. Если вы видите что-то подобное, значит, с вашим объективом все в порядке. С 8-мегапиксельной цифровой зеркальной камерой APS-C вы можете увидеть немного меньшее разрешение, а с 12-мегапиксельной зеркальной камерой APS-C вы можете увидеть немного более высокое разрешение, но разница, скорее всего, будет довольно небольшой.Слева — 100% кадрирование изображения, снятого на 12MP Sony Alpha 700 с использованием макрообъектива 100 / 2.8 при f5.6.

Что же тогда делает хороший объектив лучше плохого, если все цифровые изображения, которые они производят, имеют одинаковое центральное разрешение? Ответ — контраст, или, более конкретно, MTF (функция передачи модуляции) при разрешении меньше теоретического предела. Для объяснения MTF см. Статью MTF и SQF на этом веб-сайте. Более высокая контрастность (MTF) приведет к тому, что изображения будут выглядеть более резкими и фактически будут содержать больше информации.Вот почему на этих графиках есть набор паттернов с высокой и низкой контрастностью. Лучшие линзы лучше покажут более мелкие детали на узорах с низкой контрастностью, чем плохие линзы, и поэтому могут лучше указать на лучший объектив.

Также внизу диаграммы есть образцы текста и узоров (трава и волны). Их также можно использовать для визуальной оценки линзы. С диаграммами, снятыми с проектным коэффициентом увеличения примерно 25-26x, меньший текст должен быть на пределе читаемости.Слева — 100% кадрирование, взятое из тестовой таблицы текстового блока в нижнем левом углу.

Хроматическая аберрация будет больше всего проявляться по бокам черных линий границы диаграммы в углу изображения. Если вы видите один цвет с одной стороны линии и другой цвет с другой, вы видите хроматическую аберрацию. Слева — образец угла изображения, снятого объективом Canon EF-S 18-55 / 3.5-5.6 при 50 мм и f5.6. Вы можете увидеть фиолетовую кайму с правой стороны линии и желтую кайму слева, что указывает на наличие хроматической аберрации.Чем ярче цвета и чем шире цветовые полосы, тем сильнее аберрация. Я бы сказал, что эта величина хроматической аберрации заметна, но вполне приемлема для недорогого потребительского зума.

Звездный паттерн Сименс, особенно высококонтрастная версия слева от диаграммы, может рассказать вам обо всем. различных вещей и может быть наиболее полезным отдельным элементом диаграммы для визуальной оценки качества изображения. Это узор, состоящий из чередующихся черных и белых тонких сегментов в форме «пирога».По мере того, как вы приближаетесь к центру звезды, линии становятся все ближе и ближе друг к другу. Чем выше разрешение системы, генерирующей звездный узор, тем ближе к центру звезды они будут сливаться. Ниже приведены реальные изображения звезд Сименс, сделанные с помощью EOS 40D и объектива EF 50 / 1. 8 с диафрагмой f16 (слева) и f5.6 (справа).

Изображение слева было снято при f16 и смягчено из-за эффектов дифракции. Изображение справа было снято с диафрагмой f5.6, вероятно, с одной из самых резких настроек диафрагмы для этого объектива.Как видите, линии видны ближе к центру звезды на изображении с более высоким разрешением справа. Вы также можете увидеть узор рядом с центральным диском. Это вызвано взаимодействием высокочастотных компонентов изображения (высокое разрешение объектива) с шаблоном дискретизации пикселей. На изображении слева таких узоров нет, потому что в изображении нет таких высокочастотных составляющих. Линии похожи на муаровые узоры.

Звездочки выше показывают, что происходит при смещении фокуса.Слева изображение сфокусировано, а каждое изображение справа показывает, что происходит, когда фокус смещается примерно в 0,5, 1 и 1,5 раза от общей глубины резкости объектива. Вы можете увидеть кольца очевидной резкости на изображении звезды в крайнем правом углу (размытое в центре, затем кольцо резкости, затем размытое кольцо). Это классический индикатор оптического переворота фазы, который происходит в условиях расфокусировки.

Объективов в аренду | Блог

Есть много правильных способов проведения оптического тестирования.Золотым стандартом является установка объектива на оптическую скамью за 150 000 долларов или испытание в хорошо оборудованной лаборатории Imatest. Но если у вас под рукой нет оптического скамейки или лаборатории Imatest, это непрактично.

Мы должны оптически тестировать около 400 линз в день, что больше, чем может выдержать наша лаборатория Imatest. За эти годы мы узнали много нового о практических способах тестирования линз. Мы постоянно перепроверяем наши методы с помощью Imatest и оптического стенда, совершенствуя наши оптические испытания.

Мы разработали простую настройку, которая обеспечивает точность определения линз, которые децентрированы или оптически смещены, примерно на 98%.Многие люди могут делать это дома сами. Конечно, любой операторский клуб мог бы сделать такую ​​же установку.

Судя по электронным письмам, которые я получаю, многие люди хотят иметь возможность протестировать свои линзы оптически, и немногие знают, как это делать, так что это должно быть им полезно.

Площадки для тестирования после сдачи в аренду в Lensrentals

Но позвольте мне прояснить, что это не так, поэтому я не трачу ваше время, если вы хотите чего-то еще.Это не позволит вам протестировать 6 копий объектива и определить, какая из них самая резкая на вашей камере. Это не позволяет вам сравнить две разные модели объективов и решить, какая из них резче. Для этого вам понадобится Imatest, скамейка или просто много фотографий.

Но если ваш объектив работает не так, как вы думаете, это позволит вам определить, правильно ли выровнен и отцентрован объектив. Может быть полезно узнать, связана ли проблема с оптикой этой копии, а не с системой фокусировки, техникой или просто в том, что объектив не предназначен для работы лучше, чем это.

Конечно, оптическое тестирование делать не нужно. Вы можете просто сфотографировать и, если вам не нравится объектив, отправьте его обратно. Но это не всегда удобно или возможно. Тестировать намного быстрее, чем проверять 4 копии, прежде чем вы решите, что объектив вам не подходит.

Несколько вещей, прежде чем мы начнем

Вам понадобится штатив.

Некоторые из моих самых опытных технических специалистов могут тестировать портативные устройства. Однако обычно требуется около 6 месяцев тестирования 75 линз в день, прежде чем они смогут это сделать.Поэтому я рекомендую протестировать ваши первые 9000 объективов на штативе. После этого вы можете попробовать его в ручном режиме, если хотите, хотя вы потеряете точность.

Требуется идеально подойти к таблице испытаний

Это основная, но не единственная причина, по которой необходим штатив. Если вы наклонитесь под небольшим углом к ​​диаграмме, вы получите такие же результаты, как если бы линза была децентрализована.

Центральная резкость — наименее чувствительный тест объектива

Большинство объективов можно довольно плохо децентрировать, прежде чем резко ухудшится центральная резкость.Восемь из каждых 10 линз, которые мы вышли из строя из-за «оптической децентрализации», прошли бы нормально, если бы мы проверяли только центральное разрешение. Те, кто терпят неудачу в центре, всегда терпят поражение и не в центре.

Вы можете многое узнать об объективе, наблюдая за ним немного не в фокусе

Конечно, они размыты, когда немного не в фокусе, но то, как они размываются, может быть довольно показательным.

Необходимое оборудование

Вот все, что у вас есть:

• Штатив
• Таблица испытаний
• Вывод камеры на монитор компьютера

Не думаю, что мне нужно что-то говорить о штативах, но я расскажу немного подробнее о двух других требованиях.

Таблица испытаний

Мы испробовали практически все существующие типы таблиц оптических испытаний, и, безусловно, наиболее полезной является таблица ISO 12233. Многие люди используют для тестирования диаграммы AF1951, застрявшие в разных местах. Это не совсем бесполезно, но очень нечувствительно. Некоторые довольно плохие объективы выглядят нормально, если вы просто используете кучу диаграмм AF 1951 для их проверки. Помните, они были разработаны для тестирования еще в 1951 году. Надеюсь, наши стандарты сегодня немного выше.

(Кстати, я знаю несколько сервисных центров, которые используют только модифицированную версию планок AF 1951 для оптического тестирования линз.Это объясняет, почему они отправляют такие линзы обратно, говоря, что они оптически в порядке.)

Таблица испытаний ISO 12233

Переменные цели в каждом углу обеспечивают отличное сравнение углов, что является наиболее чувствительным индикатором оптически децентрированных линз. Длинное постепенное изменение межстрочного интервала показывает гораздо больше, чем короткие столбцы графика AF 1951. Он также предоставляет идентичные горизонтальные и вертикальные тестовые области в каждом углу. Хотя это не настоящий тест на астигматизм, различия в горизонтальной и вертикальной цели сильно коррелируют с астигматизмом и другими аберрациями. Толстые прямоугольники и полосы со скошенными краями показывают хроматическую аберрацию и размытие, чего не делает диаграмма AF1951.

Высококачественные диаграммы ISO 12233 могут быть дорогими. Качественная диаграмма ISO 12233 шириной 40 дюймов стоит около 250 долларов. Качественная (фотобумага) 60-дюймовая диаграмма, которую мы используем в нашей тестовой лаборатории, стоит около 700 долларов. Но вы можете скачать бесплатную версию диаграммы, любезно предоставленной Стивеном Вестином, увеличить ее, очистить в Photoshop и распечатать самостоятельно.Это не так важно, как профессиональная диаграмма качества, но вполне достаточно.

Однако вам может понадобиться толстая черная рамка идеально квадратной формы по краю тестовой таблицы. Позже я покажу тебе, почему. Если вы печатаете свою собственную, просто добавьте прямоугольную рамку в Photoshop. Если вы покупаете такой, он почти наверняка будет с рамкой.

Вам также понадобится самая большая диаграмма, которую вы можете получить. Вам понадобится диаграмма, чтобы полностью заполнить фоторамку при тестировании, поэтому использование небольшой таблицы для проверки широкоугольного объектива слишком близко к минимальному расстоянию фокусировки для точности.Я рекомендую проверить как минимум вдвое меньшее минимальное расстояние фокусировки, а подальше еще лучше.

Есть еще одна тестовая таблица, которую мы считаем чрезвычайно полезной, это Zeiss-версия Siemens Star Chart, которую вы можете купить менее чем за 30 долларов. (Или загрузите и распечатайте любезность Джона Уильямса, который разместил PDF-файл на Wikipedia Commons.) Мы используем только самую центральную часть: черную точку, окружающий белый круг и немного окружающей звезды.

Чтобы упростить задачу, мы вырезаем центр 2 ″ из ​​звездной карты и приклеиваем его к существующему центру карты ISO 12233. Иногда мы также добавляем звезды в угол, сразу за пределами пересечения вертикальной / горизонтальной линии.

Освещение

Освещение не критично для такого рода испытаний; вы просто хотите осветить карту достаточно ярким непрерывным светом. Он не должен быть очень ярким. Слишком много света на самом деле может стать проблемой. Мы часто проводим это тестирование в режиме просмотра в реальном времени, и слишком много света заставит камеру закрыть диафрагму. Прежде чем настраивать что-либо еще, попробуйте окружающее освещение в комнате; наверное, все будет хорошо.

Люминесцентные светильники промышленного качества вызывают обычные проблемы с полосами, и их следует по возможности избегать. Если в вашей тестовой зоне есть стандартные люминесцентные светильники (например, у нас), вам понадобится дополнительный свет, чтобы перекрыть освещение в комнате. В этом случае пара софтбоксов с лампами накаливания или люминесцентными лампами фотографического качества недорогие и вполне адекватные.

Монитор

Цель состоит в том, чтобы просто увидеть изображение с камеры в реальном времени на мониторе хорошего качества приличного размера.Для большинства камер мы просто проложим кабель HDMI от выходного порта HDMI камеры к отдельно стоящему монитору. Компьютер не нужен. Мы предпочитаем большой монитор для удобного рабочего расстояния, но это всего лишь предпочтение, а не необходимость. Вы можете использовать ноутбук или планшет с монитором высокого разрешения или видеомонитор, если он у вас есть.

Выход HDMI не будет иметь такое же высокое разрешение, как реальное фотографическое изображение, но его достаточно для этого тестирования. Мы всегда подтверждаем фактическими фотографиями, конечно, на всякий случай.Но очень редко на фото видно что-то, что мы упустили в режиме реального времени.

Если у вашей камеры нет видеовыхода или у вас нет монитора, есть много обходных путей. Любая привязанная установка для съемки предоставит вам те же возможности и может быть запущена на ноутбуке или планшете. Встроенная камера Wi-Fi или карта Wi-Fi могут делать то же самое, если они дают вам возможность фокусировки в реальном времени. Если ваша камера просто не может отображать изображение в реальном времени на мониторе, вы можете попробовать сделать это, используя серию фотографий, но вы потеряете много информации, и это будет намного медленнее.

Вот изображение одной из наших «портативных» установок, вроде той, которую я принесу в WPPI. (Схема установлена ​​в непереносном осветительном корпусе, который мы используем для различных целей. Нам нужно освещение, чтобы размыть промышленное флуоресцентное освещение в нашем здании, но вы, вероятно, этого не сделаете). Диаграмма, камера на штативе и монитор HDMI — все, что нужно.

Кто-то спросит, могут ли они сделать это, просто используя ЖК-экран камеры. Да, ты можешь. Но на это уйдет гораздо больше времени, вы будете более подвержены ошибкам и через некоторое время ослепнете.

Настройка

Настройка прямоугольного изображения на мониторе — последний шаг, и на самом деле это довольно быстро. Первый шаг — центрирование камеры.

1. Поместите штатив и камеру близко к тестовой цели, поднимите камеру так, чтобы она находилась на точной высоте в центре цели, и зафиксируйте колонну (или ножки) на месте.
2. Заклейте клейкой лентой или проведите линию на полу под прямым углом от центра тестовой мишени. Теперь, пока ваш штатив находится в центре вашей линии, ваш объектив будет центрирован на тестовой мишени.

Второй шаг — устранение любого наклона и поворота камеры, что тоже несложно.

1. Отцентрируйте штатив над линией, проведенной вами под прямым углом к ​​тестовой таблице, в том месте, где тестовая мишень заполняет изображение на мониторе. (Вы должны увидеть только черные края вокруг диаграммы.)
2. Наклоните камеру вправо или влево, вверх или вниз, чтобы прямоугольник стал квадратом. Если камеру наклонить, прямоугольник будет выглядеть как трапеция. (Очевидно, что если линза имеет подушкообразную или цилиндрическую дисторсию, это не совсем прямоугольник, но идею вы поняли).
3. Поверните камеру по часовой стрелке или против часовой стрелки, чтобы верхняя и нижняя линии были идеально горизонтальными

Если вы хотите дважды проверить окончательную настройку, сделайте снимок, загрузите его в Photoshop и измерьте длину противоположных линий (они будут равны, если изображение квадратное) и их угол. Для этой работы подойдет угол или два угла наклона и поворота (в отличие от Imatest, где 0,5 градуса критичны).

Если вы посмотрите на изображение выше, то по изображению на мониторе ясно увидите, что мы еще не выровняли детали (посмотрите на белую полосу за пределами верхней и нижней части черного ящика тестовой таблицы).Камере потребуется повернуть на пару градусов по часовой стрелке и немного повернуть. Здесь мы используем головку с редуктором, но головка с шаровой головкой или наклонно-поворотная головка работает нормально.

Базовое тестирование

Я приведу гораздо больше примеров тестирования в третьей части этой серии, но основы довольно просты. Во-первых, мы проводим тестирование с широко открытой диафрагмой. Даже плохо децентрированный объектив может выглядеть неплохо при остановке.

По этой причине вам не нужно слишком много света на цель при тестировании в режиме просмотра в реальном времени: камера остановит объектив вниз и переопределит настройку диафрагмы, благодаря чему объектив будет выглядеть лучше, чем есть на самом деле, когда вы смотрите на нее вживую. .Затем, когда вы сделаете снимок своего тестового изображения, вы удивитесь, почему оно выглядит намного хуже. (Если у вас есть вопрос, происходит ли это, просто подойдите к передней части своей установки и посмотрите в тубус объектива. Вы сможете увидеть, уменьшается ли диафрагма.)

Фокусировка и центральная звездная карта

Звездная карта в центре тестовой мишени позволяет очень легко сфокусироваться в режиме реального времени, но сначала изучите паттерн диаграммы, находящийся вне фокуса, при максимальном увеличении.На правильно выровненном объективе звезда должна размыться в нечеткий овал, как на трех изображениях ниже. Плохо децентрированный объектив будет размываться, и блики будут в том или ином направлении, как на изображении в нижнем левом углу.

Если вы присмотритесь, то заметите, что изображение в верхнем левом углу имеет лишь небольшой блик, идущий вверх, к отметке 12 часов. Такое количество бликов может возникнуть на некоторых обычных линзах, но количество в левом нижнем углу никогда не бывает нормальным.

Когда вы получите резкую фокусировку звезды, узор должен быть круглым, как на изображении ниже.В некоторых децентрализованных линзах серый круг, где отдельные звездные линии размываются вместе, будет овальным. При других типах децентрализации вы можете заметить, что более вертикальные звезды намного резче, чем горизонтальные, или наоборот.

Я предлагаю делать снимок с центром в фокусе и немного не в фокусе. Время от времени при просмотре фотографии выявляются аномалии звездного рисунка или блики, которые не были очевидны при просмотре в реальном времени.

Проверка углов

Когда линза будет идеально сфокусирована в центре, пора осмотреть углы.Если у вас действительно хороший, большой монитор и камера, которая выводит хорошие изображения в режиме реального времени, вы можете получить довольно хорошее представление об углах, глядя на все изображение в неувеличенном виде. Однако в большинстве случаев вам будет гораздо удобнее делать это при 5-кратном увеличении и перемещать курсор по экрану, чтобы смотреть на углы по отдельности.

Идея НЕ состоит в том, чтобы измерить, насколько хорошо линии разрешаются, особенно при просмотре в реальном времени. Важно, будут ли линии одинаково резкими в каждом углу.Если все четыре угла выглядят как крупный план таблицы ISO, которую я опубликовал выше, у вас отличный объектив. Никаких дополнительных испытаний не требуется, иди фотографируй. Хотя, наверное, не будет. Итак, давайте немного поговорим о том, что вы, скорее всего, увидите.

Нормальная кривизна поля

Большинство объективов имеют некоторую кривизну поля, поэтому углы не самые резкие, когда центр находится в наилучшей фокусировке. Когда вы их осматриваете, все углы выглядят немного мягкими, но одинаково. Второй шаг — увеличить один угол и вручную сфокусировать объектив, чтобы получить наилучший фокус.Если вы посмотрите, как далеко вам нужно повернуть кольцо фокусировки, чтобы получить лучшую резкость в углу, вы кое-что узнали о кривизне поля линз: был ли угол с наилучшей фокусировкой ближе, чем центр, или дальше? И на сколько? Это может быть полезно знать, когда вы будете позже фотографировать.

Как только какой-либо угол будет максимально резким, переместите курсор, чтобы проверить три других угла и убедиться, что все они снова одинаково резкие. Кривизна поля, которая является нормальной частью конструкции линз, означает, что углы будут иметь другую точку фокусировки, чем центр.Но поскольку наше выравнивание квадратное и центрировано относительно диаграммы, все 4 угла должны быть сосредоточены в одной точке. Пока они это делают, эта часть теста нормальная.

Аномальная кривизна поля (наклон)

Если одни углы имеют самый резкий фокус в другом месте, чем другие, это не кривизна поля, а наклон. До сих пор я использовал общий термин «децентрированный» для любых линз, которые не соответствуют оптическим характеристикам. На самом деле существует три типа несоосности: ошибки децентрализации, наклона и интервала.Если вас интересует разница, я описываю их здесь. Плохо выровненная линза часто имеет несколько проблем, и симптомы частично совпадают, но мы можем сделать некоторые обобщения.

Элемент с небольшим наклоном часто приводит к тому, что два угла отличаются от двух других углов. (Это может быть из стороны в сторону, сверху вниз или с противоположными углами.)

Объектив с легким наклоном. Даже при 25% фактического размера верхние углы явно мягче, чем нижние.В некоторых случаях, слегка изменив фокус, можно сделать верх резким, а нижний — мягким. В большинстве случаев это не так; даже при лучшем фокусе верх остается мягче. В любом случае это ненормально. В этой ситуации центр линзы обычно остается довольно резким.

Как мы можем сказать, что это просто наклон, а не другая форма децентрализации? При наклоне изменение фокуса часто делает два верхних угла резкими, но нижние углы будут размытыми (или левый и правый и т. Д.).Что касается других проблем, два верхних угла обычно никогда не становятся острыми, они всегда остаются более мягкими, чем нижние. Но это обобщение, которое не всегда верно и действительно не имеет значения, если вы не настраиваете оптические линзы.

Уголки еще больше

У слегка децентрированной линзы может быть только один плохой угол, а не два, как в примере выше. В этом случае центральное разрешение всегда остается отличным, хотя на оптической скамье или в лаборатории Imatest вы можете заметить, что самая резкая точка объектива немного сместилась от центра, в сторону от плохого угла.

В других случаях проблема затрагивает только пары горизонтальных или вертикальных линий, как на изображении ниже. Он тоньше, чем в приведенном выше примере, но все же достаточно значительный, чтобы вызвать потерю резкости на этой стороне фотографии.

Менее серьезная проблема может касаться только горизонтальных или вертикальных полос. На этом изображении вертикальные линии на левой стороне более мягкие, чем на правой, но горизонтальные линии одинаковы во всех 4 углах.Этот объектив не был бы таким плохим, как тот, что указан выше, но вы заметите разницу на некоторых изображениях.

Еще одно интересное открытие, которое мы иногда наблюдаем в этой ситуации: слегка изменив фокус, вы сможете сделать четкими горизонтальные или вертикальные линии, но не обе одновременно в пораженной области. Есть некоторые линзы, которые демонстрируют это сходное с астигматизмом поведение во всех 4-х углах. Именно так устроен этот конкретный объектив.Но если это видно только на 1 или 2 углах, у объектива есть проблемы.

Незначительное изменение фокуса может изменить размытие с вертикальных на горизонтальные линии.

Когда все 4 угла выглядят плохо

Сильно наклоненный элемент, особенно если он находится рядом с задней частью объектива, может сделать все изображение мягким, даже в центре. Ошибки в размещении и значительная децентрализация элемента могут иметь такой же эффект. Иногда децентрализованный элемент оставляет центр линзы довольно резким, но все 4 угла очень мягкими.

Возникает вопрос: как определить, есть ли у объектива существенные оптические отклонения или это просто плохой дизайн, мягкий независимо от того, какая копия у вас есть? Обычно, когда это происходит, объектив настолько плох, что вам не нужно никаких испытаний, чтобы увидеть проблему. Есть ореолы, на изображении ничего не распознать, камера даже не автофокусируется с помощью объектива и т. Д.

Это редко, но бывают случаи, когда все 4 угла плохие или весь объектив несколько мягче, чем должен быть, но не настолько плох, чтобы это сразу бросалось в глаза.В этой ситуации помогает немного здравого смысла. Вы должны ожидать, что 10-кратный зум потребительского уровня будет довольно мягким на длинном конце. Объектив с диафрагмой f / 1.2, вероятно, будет иметь слегка мягкие углы при самой широкой диафрагме. Даже у хороших телеобъективов часто бывают мягкие углы в крайнем телеобъективе.

В этой ситуации есть несколько вещей, которые помогают отличить «оптически плохую копию» от «плохо спроектированного объектива». Прежде всего, это центральная звездная мишень. Объектив, который так плохо децентрирован, почти всегда будет иметь значительную засветку, как мы продемонстрировали выше, когда она немного не в фокусе.Некоторые даже покажут вспышку в лучшем виде. Если вы внимательно осмотрите углы, все они могут быть мягкими, но один обычно немного лучше, а другой — немного хуже. Изучение толстых черных ящиков часто показывает хроматические аберрации по краям, и они будут иметь странный узор: они могут быть далеко от центра с одной стороны и по направлению к центру с другой и т. Д.

Если вы все еще не уверены, проверьте объектив еще раз с закрытой диафрагмой на 1 ступень. Очевидно, что все линзы будут немного резче при остановке.Но с оптически децентрированной линзой вы обычно увидите, что некоторые углы становятся более резкими при остановке вниз, чем другие, и узор будет похож на тот, который мы описали выше.

Я хочу подчеркнуть, что такое более мягкое децентрирование «по всему периметру» или «по всем углам» действительно редко. Из каждых 100 децентрированных линз мы находим 2 или 3 из них с таким рисунком.

Ограничения

Зум-объективы необходимо проверять на 2 или 3 точки. Большинство зумов с оптическими проблемами плохи во всем диапазоне, но определенно есть такие, у которых есть проблемы только на длинном или коротком конце.Очевидно, вам придется переместить штатив, чтобы перефразировать изображение с другим диапазоном масштабирования и перестроить камеру, но это не займет больше нескольких минут.

Из-за ограничений размера диаграммы тестирование при заданном фокусном расстоянии выполняется только при одном расстоянии фокусировки. Есть объективы, хотя они и редки, у которых есть проблемы на определенных расстояниях фокусировки, но не у других, и этот тест может пропустить эту проблему. Но у оптических стендов и Imatest есть одно и то же ограничение; они проверяют только на определенных расстояниях. Вы можете до некоторой степени преодолеть это, создав диаграммы разных размеров, но это большая проблема, чтобы найти то, чего вы, вероятно, никогда не увидите.

Одна вещь, которую я должен отметить: этот тест может немного перестараться, особенно на широкоугольных вариообъективах и широкоугольных фикс-объективах с большой апертурой. У большинства из них есть небольшая засветка в центре, даже если они идеально отрегулированы, и все 4 угла редко будут полностью идентичными, хотя они должны быть близки. Например, если вы посмотрите достаточно внимательно, вы увидите немного более мягкие горизонтальные или вертикальные линии почти на каждой копии 16-35 f / 2.8 зумом или широкоугольным объективом 35 мм f / 1,4.

Это одна из причин, по которой я предлагаю эту схему тестирования для клуба камер. Если друг принесет еще одну копию линзы, вы почувствуете себя намного лучше, сравнивая свою с его, когда у вас возникнет вопрос, и вы сможете сделать это за 10 минут.

Сводка

Объектив с плохой оптикой, достаточно плохой, чтобы повсюду повлиять на резкость, обычно показывает много бликов звезды Сименс в центре при небольшой расфокусировке. Все четыре угла могут быть размытыми, но некоторые углы будут хуже, чем другие, или разрешение по горизонтали и вертикали будет другим.

Менее сильно децентрированные линзы могут хорошо смотреться в центре и могут проявлять или не проявлять центральные блики. Однако они покажут очевидные различия в углах. Если у объектива нет бликов в центре, а все углы диаграммы ISO 12233 выглядят одинаково, это оптически в порядке.

Мы тестировали именно этот способ в течение нескольких лет, определяя от 60 до 70 линз в месяц как децентрированные. Мы повторно тестируем их на оптическом стенде и редко находим тот, который действительно подходит.Другими словами, тест почти на 100% специфичен. Если он говорит, что линза децентрирована, она почти наверняка децентрирована.

Мы также проводим проверки качества с помощью Imatest или оптического стенда для объективов, прошедших это оптическое тестирование. Когда мы перепроверим эти линзы, мы действительно обнаружим, что около 0,5% действительно децентрированы. Однако, если мы повторим этот тест с оптической диаграммой на тех же объективах, они почти всегда не пройдут повторный тест. Другими словами, плохие линзы прошли через человеческий фактор, а не сам тест.

Конечно, есть много других способов проверить линзы. Но мы испробовали большинство из них, и это, безусловно, самый точный из наших опытов, если не считать создания лаборатории Imatest. А тестирование от 8000 до 9000 линз в месяц — это то, чего у нас много.

Работа над следующей статьей займет несколько дней, но у нас будет гораздо больше примеров проблемных линз, и мы, вероятно, сделаем простую оптическую настройку, используя только эту тестовую систему.

Роджер Чикала

Lensrentals.com

Февраль, 2012

Приложение:

Если вы прочитали этот пост и подумали: «Да, я это знаю», компания Midwest Camera Repair ищет опытных специалистов по обслуживанию объективов и цифровых зеркальных фотокамер, в основном для обслуживания объективов Nikon; знание объективов Canon было бы полезно, но не обязательно. Лучше всего подойдет тот, у кого есть опыт обслуживания объективов высокого класса. Большинство наших ремонтов относится к оборудованию среднего и высокого класса для профессиональных клиентов. Обучаем пользоваться тестовым и юстировочным оборудованием Nikon и Canon.Объем наших объективов Nikon за последний год увеличился более чем вдвое. Знания о ремонте D-SLR также были бы полезны.

Midwest — авторизованный сервисный центр Nikon и один из четырех авторизованных, обученных и оборудованных для обслуживания объективов серии VR. Они также авторизованы для объективов Canon серии IS.

Отправить конфиденциальное резюме на repairs@midwestcamera.com

Опять же, это сообщение для Midwest Camera Repair, потому что они хорошие ребята и делают хорошую работу. Это НЕ объявление о вакансии в компании Lensrentals.

Автор: Роджер Чикала

Я Роджер и основатель Lensrentals.com. Меня называют одним из оптических ботаников, и в свободное время я с удовольствием снимаю коллимированный свет через объективы микроскопа с 30-кратным увеличением. Когда я делаю реальные снимки, мне нравится использовать что-то другое: средний формат, или Pentax K1, или Sony RX1R.

Lens Testing | imatest

Качество объектива камеры определяет, как формируется изображение на датчике.Качество линз проверяется, чтобы убедиться, что линзы спроектированы, изготовлены и правильно сфокусированы. Когда-то это был очень утомительный процесс, с тех пор Imatest усовершенствовал практику тестирования, добавив несколько решений, включая высокоточные и специфические тестовые таблицы и приспособления.

Расстояние тестирования

Чтобы определить, какой размер тестовой таблицы требуется, используйте Imatest Chart Finder, который также может рассчитать плоскость изображения на основе размеров пикселей датчика, поля зрения объектива (FOV) и рабочего расстояния.Для небольших рабочих расстояний (например, для медицинских микроскопов и эндоскопов) для проведения тестов используются высокоточные пленки и хромированные стеклянные диаграммы. Для больших рабочих расстояний необходимы более крупные диаграммы Imatest или могут использоваться коллиматоры для моделирования больших расстояний при испытаниях в ограниченном пространстве. Диаграммы Imatest SFRplus, eSFR ISO и шахматная доска позволяют получать четкие и понятные результаты линз. Эти параметры включают измерение, оценку и тестирование нескольких факторов качества изображения, включая резкость, блики объектива, геометрическую калибровку и хроматическую аберрацию.

Резкость

На резкость системы влияет конструкция объектива и качество изготовления, положение в поле изображения, диафрагма и фокусное расстояние (характерно для зум-объективов). В предпочтительных измерениях резкости Imatest используются образцы со скошенными краями, проанализированные с помощью SFRplus, eSFR ISO, SFRreg или Checkerboard — все они имеют автоматическое определение области. Imatest SFR можно использовать для выбранных вручную регионов SFR.

Хроматическая аберрация

Хроматическая аберрация (ХА) — одна из нескольких аберраций, ухудшающих характеристики объектива, включая кому, астигматизм, сферическую аберрацию и кривизну поля. CA возникает из-за того, что показатель преломления стекла может отличаться от длины волны света, искажающего цвета, на разные величины. Минимизация хроматической аберрации — одна из традиционных целей дизайна линз, которая достигается за счет объединения стеклянных элементов с различными дисперсионными свойствами. Тем не менее, хроматическая аберрация остается проблемой для нескольких типов объективов, в первую очередь для сверхшироких объективов, длинных телеобъективов и экстремальных зумов.

Вспышка линзы

Lens Flare (также известный как вуалирующий свет и туман изображения ) — это рассеянный свет, который ухудшает качество изображения в поле зрения или вблизи него.Этим можно управлять за счет тщательного проектирования линз, включающего высококачественные покрытия линз (лучше всего — многослойные покрытия) и перегородку в оправе линзы, использование бленды объектива или любого объекта в поле для защиты линзы от солнца и изменение источников света. в студии с использованием «сарайной двери». Imatest solutions измеряет блики линз с помощью ISO 18844.

Геометрическая калибровка

Линзы изгибают и проецируют свет от трехмерных объектов на двумерные массивы.Этот процесс обычно приводит к искажениям, когда расстояния и геометрия изображения будут геометрически искажены по сравнению с тем, как они существуют в пространстве. Описание геометрического искажения важно для понимания характеристик объектива.

• Понятие об искажении объектива.
• Ознакомьтесь с требованиями, чтобы понять, какие доказательства нужны геометрическому калибратору и как соответствующим образом спроектировать испытательную установку.
• Обратитесь к страницам терминологии Imatest, чтобы уточнить многие детали калибровки (единицы и системы координат).
• Узнайте, как Imatest определяет компоненты задач калибровки.
• Выберите поддерживаемую целевую конфигурацию на основе параметров устройства и пространства, отведенного при тестовой установке.
• Ознакомьтесь с работой программного обеспечения (графический интерфейс Imatest Master или программный интерфейс Imatest IT).

Соответствующие стандарты

Управление качеством изображения цепочки поставок

Процесс согласования результатов производства с требованиями к дизайну продукта усложняется необходимостью соотносить результаты с тестами партнеров.В Imatest мы помогаем производителям устройств достичь оптимального баланса между качеством и доходностью, предлагая строгий режим контроля качества производства. Этот метод устанавливает разумные пороги приемлемости для каждого этапа производства, помогает минимизировать источники отклонений в измерениях, проверяет испытательное оборудование и использует анализ отказов для выявления стратегических проблем.

Поговорите с нашими инженерами о том, как мы можем помочь вам протестировать ваши линзы.

Тестирование линз

Тестирование линз

Тестирование линз: введение

Качество линз всегда вызывало большой интерес у фотографов. Грубо говоря, на это мы тратим большие деньги — если они у нас есть. И это то, что мы ищем в объективах любой ценовой категории. Традиционно тестирование линз было очень утомительным, и лучше доверить их профессионалам и крупным публикациям. С Imatest все изменилось навсегда.

Imatest SFR измеряет наиболее важный аспект качества объектива: резкость, которая характеризуется пространственно-частотной характеристикой (также называемой MTF = функцией передачи модуляции). MTF50, пространственная частота, при которой контраст падает до половины значения низкой частоты, является основным индикатором резкости как изображения, так и объектива.Его отношение к качеству печати обсуждается в Интерпретации MTF50. Imatest SFR также измеряет боковую хроматическую аберрацию, которая проявляется в виде цветной окантовки.

Imatest прост в использовании и дает четкие числовые результаты, но тщательная техника очень важна. Мы обсудим это ниже.

Чтобы полностью охарактеризовать объектив, вы должны протестировать его с различными настройками.

• Диафрагма: большинство объективов относительно мягкие на открытой диафрагме и наиболее резкие в среднем диапазоне: f / 5.От 6 до f / 11 для 35-мм и зеркальных фотокамер; f / 4-f / 5,6 для компактных цифровых фотоаппаратов.
• Фокусное расстояние также сильно влияет на резкость, но нет общих рекомендаций о том, какое фокусное расстояние лучше всего.
• Расстояние от центра: Линзы имеют тенденцию быть более мягкими по направлению к краям. По этой причине вам следует проверить резкость в нескольких местах (легко с Imatest SFR).

Вам понадобится доступ к высококачественному струйному принтеру, плоская поверхность для установки мишени (идеально подойдет пенопласт из любого магазина художественных товаров), среда с ровным, безбликовым освещением и прочный штатив: наиболее важные предметы фотографы имеют или могут легко найти.

Вы можете многому научиться, тестируя свои собственные линзы, но вы должны знать один важный факт.

Невозможно измерить линзу изолированно. Это часть системы обработки изображений, которая включает в себя датчик изображения камеры и конвертер RAW (который может повысить резкость изображения) или пленку, сканер и программное обеспечение сканера. Следовательно, Размеры относительные. Для одного только объектива сложно определить абсолютное число . Но вы можете сравнить объективы на аналогичных камерах с большой точностью. Настройки камеры и конвертера RAW критически важны. Запишите их и будьте последовательны. По возможности используйте файлы RAW для достижения наилучших результатов. Программное обеспечение для преобразования RAW в dcraw, используемое Imatest, не использует повышения резкости или шумоподавления и имеет идеальную кривую передачи с гаммой (по умолчанию) 0,5.

Основные этапы тестирования линз:

Установите тестовую мишень

Эти инструкции взяты из Использование Imatest SFR, часть 1.

Загрузите тестовое изображение, щелкнув правой кнопкой мыши эскиз или текст справа. Образ находится в папке примеров установки Imatest. Он имеет уровни 47 и 255 пикселей, в результате чего коэффициент контрастности (255/47) 2,2 = 41 при печати с гаммой = 2,2 (нормальная настройка). Это почти минимум, рекомендованный стандартом ISO 12233: достаточно низкий, чтобы свести к минимуму вероятность отсечения изображения, что снижает точность SFR.

Edge_chart_low.png (уменьшенная контрастность; уровни пикселей 47, 255: рекомендуется )

Распечатайте тестовое изображение на высококачественном струйном фотопринтере на глянцевой, полуглянцевой или глянцевой бумаге. Я рекомендую напечатать как минимум в двух экземплярах: одну для измерения резкости по центру и одну для резкости по краям.Размер напечатанного изображения должен быть 8×10 дюймов (20,3×25,4 см) или меньше — размер не важен. Убедитесь, что края выглядят чистыми и острыми для ваших глаз; изучите их с помощью хорошей лупы или лупы. Качество карты подробно описано в разделе Качество карты и расстояние. Карты должны быть наклонены примерно на 5,7 градусов (от 4 до 7 градусов нормально) при фотографировании. Он наклонен на 5,7 градуса, когда отметки, расположенные рядом с краями, выровнены по вертикали или горизонтали с центром.Это иллюстрируется красными горизонтальными и вертикальными линиями справа.

Использование направляющих меток для наклона диаграммы

Таблицы печатаются прямо и физически наклонены, потому что в этом случае края печатаются более резкими. Если бы они были напечатаны под углом, точечный рисунок принтера мог привести к некоторой неровности. Подробный анализ см. В разделе «Качество и расстояние диаграммы» в инструкциях к Imatest, часть 1.Угол 5,71 градуса (tan ^-1 (0,1)) представляет собой смещение, равное одной части из 10. Если вы не хотите печатать свою собственную диаграмму, вы можете использовать цель IMA / ISO 12233 (доступна в Sine Patterns; дорого).

Соберите отпечатки в мишень для фотографирования.

Я прикрепляю распечатанные схемы на листе 32×40 дюймов из черного пенопласта толщиной 1/2 дюйма. Пенопласт 1/2 дюйма остается более плоским, чем стандартная доска 1/4 или 3/8 дюйма.Черная доска дает меньше бликов, чем белая. (Вспышка — это свет, который отражается между элементами объектива и внутренней частью оправы объектива, уменьшая контраст изображения) Рассмотрите возможность включения диаграмм для модулей Imatest Colorcheck или Q-13 Stepchart . Kodak Q-14 больше подходит, чем Q-13 (показанный слева), потому что он больше.

Я использую липучку, чтобы прикрепить таблицы Colorchecker и Q-13 к пенопласту, чтобы их можно было легко удалить.При использовании липучки поверхность Colorchecker составляет около 6 мм перед доской. Нет необходимости снимать недорогие печатные схемы, поэтому я прикрепляю их к листам пенопласта толщиной 1/4 дюйма с помощью клея-спрея 3M Photo Mount Spray Adhesive (или аналогичного).

Изображение горизонтального или вертикального края на ЖК-мониторе (настольном или портативном) также можно использовать в качестве цели. Камера должна быть наклонена по отношению к монитору. Изображение темно-серое и белое, а не черно-белое, чтобы минимизировать обрезку.Эта страница содержит описание и изображение.

Сфотографируйте цель.

Обрамление Я поместил верхняя правая тестовая таблица рядом с центром изображения и нижняя левая тестовая таблица рядом с углом. Образ Colorchecker подходит для анализ, но Q-13 меньше оптимального. Доминирующий свет было из окна в крыше. Свет был не таким ровным, как у меня понравилось.

Освещение

В приведенной ниже таблице приведены рекомендации по освещению. Цель — равномерное освещение без бликов. Углы освещения около 30 градусов идеальны. Рекомендуется как минимум два фонаря (по одному с каждой стороны); четыре лучше. Остерегайтесь света за камерой, который может вызвать блики. Проверяйте, прежде чем выставлять.

Расстояние

Использование формата Letter (8.5×11 дюймов), напечатанная на бумаге Permium Lustre на Epson 2200 (высококачественный струйный фотопринтер на основе пигментов), MTF 6,3-мегапиксельного Canon EOS-10D не изменился, если поле изображения было не менее 22 дюймов (56 см). ) wide — вдвое длиннее диаграммы. При уменьшении ширины производительность медленно падает. Выберите расстояние от камеры до цели, которое дает хотя бы эту ширину поля изображения. Фактическое расстояние зависит от размера сенсора и фокусного расстояния объектива.

Камеры с большим количеством пикселей и, следовательно, с более высоким потенциальным разрешением, должен должно иметь большую ширину поля изображения.Некоторые рекомендации по минимуму ширина поля,

Поле изображения ширина (в дюймах)> 8,8 * sqrt (мегапикселей) (> Означает «больше») Поле изображения ширина (в см)> 22 * sqrt (мегапикселей) — или — Расстояние к цели должно быть как минимум в 40 раз больше фокусного расстояния объектива цифровых SLR.(25X — абсолютный минимум; 40X оставляет некоторый запас.) Для компактных цифровых камеры у которых есть датчики гораздо меньшего размера, расстояние должно быть не менее 100X в фокусное расстояние: поле зрения примерно такое же, как у SLR с сопоставимый количество пикселей. Рекомендуемое расстояние подробно описано в диаграмме. качество и расстояние.

The камера-цель расстояние не критично, если оно больше разумного минимум. Подробнее о расстоянии можно найти в Инструкциях SFR, часть 1.

Воздействие

Правильная экспозиция важна для получения точных результатов Imatest SFR. Ни черные, ни белые области диаграммы не должны закреплять — имеют значительные области, достигающие уровня пикселей 0 или 255.Лучший путь к Убедитесь, что правильная экспозиция — это использовать гистограмму в вашей цифровой камере. Черные (пики слева) должны быть выше минимума, а белые (в пик (а) справа) должен быть ниже максимума.

Гистограмма, взятая из программы Canon File Viewer Utility, показывает отличную экспозицию.

Советы по фотографированию карты Расстояние не имеет значения если цель находится достаточно далеко от камеры, чтобы резкость была ограничено камерой и объективом, не по цели.Для мишени, напечатанной на принтере Epson 2200, расстояние который дает поле обзора не менее 24 дюймов (по горизонтали), кажется, достаточный. Мишень должно быть равномерно освещенный и свободный от бликов. Белый баланс должен быть примерно нейтрально. Используйте прочный штатив и тросик. По возможности используйте замок зеркала. Вы можете использовать Imatest SFR, чтобы найти отличия от хорошего штатива или блокировки зеркала — чтобы точить буквально ( каламбур, ). Обязательно выставить изображение поэтому детализация сохраняется как в светлых, так и в темных областях. Ни то, ни другое не должно быть заблокирован (обрезан). Используйте гистограмму вашей камеры. Если более 0,5% в пикселей находятся на уровне 0 или 255, Imatest SFR предполагает, что отсечение имеет произошло и выдает предупреждающее сообщение. Это не влияет на расчеты — это просто предупреждение о том, что точность может быть нарушена. Обязательно камера правильно сосредоточился на графике. Место изображения со скошенными краями рядом с углами поля, а также рядом с центром. Вы можете нахожу это поучительным сфотографировать цель с наклонным краем вместе с целью из объектива тестирование, но в этом нет необходимости.

Сохраните изображение как файл RAW или JPEG максимального качества. Если ты с использованием конвертер RAW, конвертировать в JPEG (максимальное качество), TIFF (без LZW сжатие который не поддерживается) или PNG.Если вы используете пленку, проявите и сканировать Это. Имя файла должно быть описательным и указывать на параметры вы тестируете. Используйте дефисы и символы подчеркивания (- и _), но избегайте пробелы (которые работают с Imatest, но могут вызывать проблемы в команде DOS линии и веб-страницы.) Примером может быть Canon_EOS10D_70-200f4L_100mm_f8.jpg.

Run Imatest SFR

Эти инструкции взяты из Использование Imatest SFR, часть 2.

Imatest открывается двойным щелчком по значку Imatest на рабочем столе, в меню «Пуск» Windows или в каталоге Imatest (обычно C: \ Program files \ Imatest). Через несколько секунд откроется главное окно Imatest. Затем нажмите SFR: New File в верхнем левом углу. Кнопка SFR: текущий файл неактивна при первом запуске, потому что ни один файл еще не был прочитан. Его можно использовать в последующих прогонах, чтобы сэкономить время при анализе различных регионов, хотя несколько прогонов ROI (интересующих областей) более эффективны.

Выберите файл изображения Когда вы нажимаете SFR: Новый файл, справа появляется окно с запросом имени файла изображения. Папка, сохраненная при предыдущем запуске, появится в поле Искать в: вверху. Вы можете изменить это. Дважды щелкните (или щелкните и нажмите «Открыть»), чтобы прочитать имя файла. Загрузка больших файлов может занять несколько секунд. Imatest запоминает, если вы меняете папку (для каждого модуля индивидуально).

Выберите ROI (область интереса)

Если изображение имеет те же размеры в пикселях, что и последнее изображение в предыдущем прогоне, диалоговое окно спросит вас, хотите ли вы повторить те же ROI (области интереса), что и предыдущее изображение.

Если вы ответите «Нет» или если изображение имеет другой размер, появится изображение, показанное справа, с инструкциями. Выберите область интереса, щелкнув и перетащив или щелкнув внешнее изображение . Щелкните в одном углу намеченной области, перетащите мышь в другой угол, затем отпустите кнопку мыши. Щелкните за пределами изображения, чтобы выделить все изображение. Если выбранная область слишком мала, слишком велика или неприемлема, вам будет предложено повторить выбор.Если все в порядке, вокруг выделения появится красный контур, отобразится увеличенное изображение выделения и вас спросят: Выбранный регион в порядке? (внизу). У вас есть пять вариантов.

Да, продолжить Выбранный ROI правильный; больше не нужно выбирать РИ. Продолжите вычисления SFR в обычном режиме: вас попросят ввести дополнительные входные данные и т. Д. Да, продолжить в экспресс-режиме Выбранный ROI правильный; больше не нужно выбирать РИ. Продолжите вычисления SFR в экспресс-режиме: у вас не будут запрашиваться дополнительные входные данные или параметры сохранения. Будут использоваться сохраненные или стандартные настройки. Да, выберите другой регион Выбранная область интереса верна.Выберите другую РИ. Для нескольких областей интереса дополнительные рисунки будут отображать производительность как функцию расстояния от центра изображения. Нет, попробуйте еще раз Выбранная область интереса неверна. Попробуй еще раз. Отмена Отмените запуск SFR. Вернитесь в главное окно Imatest.

Рекомендации по выращиванию

Длина должна быть от 80 до 500 пикселей.Немногое получается для длины более 300 пикселей. Ширина должна быть не менее 60 пикселей. Мои типичные кадры составляют от 120×80 до 240×140 пикселей. Ширина светлых и темных зон (показанных справа) должна быть не менее 20 пикселей. 30 является предпочтительным. Мало что получается при ширине зоны более 80 пикселей.

Дополнительный ввод SFR

После того, как вы выберете интересующие области (ROI), появится окно ввода данных Imatest SFR (если не выбран экспресс-режим).Все поля ввода необязательны. В большинстве случаев вы можете просто щелкнуть OK (поле в правом нижнем углу), чтобы продолжить. Окно входных данных полностью описано в инструкциях SFR, часть 2. Вот несколько основных моментов.

• Постройте контролей, результаты которых нанесены на график. Настройки графика сохраняются между запусками. Поля справа от «Циклов на» управляют отображением оси x. Вы можете выбрать между циклами на пиксель (по умолчанию), циклами на дюйм или циклами на мм.Если вы выбираете количество циклов на дюйм или мм, вы должны ввести число для размера пикселя — либо в пикселях на дюйм, либо в пикселях на мм, либо в микронах на пиксель. Ниже показан пример графика в циклах на мм для Canon EOS-10D с шагом пикселей 7,4 микрон. Если вы его опустите, ось x будет отображаться в циклах на пиксель.

• Гамма — это показатель степени кривой, которая связывает яркость сцены с уровнем пикселей. Это кратко объясняется в глоссарии и подробно здесь.По умолчанию он равен 0,5, что типично для цифровых камер, но зависит от настроек контрастности камеры (или конвертера RAW). Гамма надежно равна 0,5, когда файлы RAW вводятся в Imatest (для преобразования с помощью dcraw). Гамма используется для преобразования уровней пикселей обратно в линейный масштаб, необходимый для расчета резкости. Ошибка гаммы 10% приводит к ошибке MTF50 на 2,5%. Если у вас есть сомнения по поводу значения гаммы, я рекомендую запустить Colorcheck или Q-13 stepchart.
• Стандартизированный радиус резкости управляет радиусом резкости, используемым для компенсации разной степени резкости в разных цифровых камерах.Как правило, стандартизованные результаты повышения резкости не рекомендуются для тестирования объективов, хотя они могут дать полезное представление о том, чего ожидать после повышения резкости. Значение по умолчанию 2 (пикселей) — это типичный радиус резкости для компактных цифровых камер с крошечными пикселями. Радиус резкости иногда меньше для цифровых SLR, у которых пиксели больше, и может быть разным для разных конвертеров RAW. Дополнительные сведения см. В разделе Что такое стандартизованная резкость и зачем она нужна для сравнения камер?

По завершении ввода нажмите ОК .Появится окно Расчет … , чтобы сообщить, что вычисления продолжаются. Результаты отображаются в отдельных окнах, называемых цифр (стандартный метод отображения графиков в Matlab). Фигуры можно просматривать, изменять их размер, увеличивать и закрывать по желанию. Их содержание описано на графике MTF (резкость) , графике хроматической аберрации, шума и емкости Шеннона и графике множественной области интереса (область интереса) .

Две меры предосторожности при работе с цифрами

Слишком много открытых фигур Рисунки могут увеличиваться, если вы выполняете несколько запусков, особенно SFR запускается с несколькими регионами, и производительность системы страдает, если открыто слишком много фигур. Вам нужно будет ими управлять. Рисунки можно закрыть по отдельности, щелкнув X в правом верхнем углу рисунка или используя любой из обычных методов Windows. Вы можете закрыть их все, нажав Закрыть цифры в главном окне Imatest.

Нажатие на цифры во время вычислений может запутать Matlab. Сюжеты могут появляться не на том рисунке (обычно искажены) или вообще исчезать. Дождитесь завершения всех расчетов — пока не появится главное окно «Сохранить» или «Imatest», прежде чем нажимать на какие-либо рисунки.

Сохранить результаты

По завершении расчетов SFR Сохранить результаты? Откроется диалоговое окно (если не выбран экспресс-режим). Это позволяет вам выбирать, какие результаты сохранять и где их сохранять. По умолчанию это подкаталог Результаты каталога файлов данных. Вы можете перейти в другой существующий каталог, но сначала необходимо создать новые каталоги результатов за пределами Imatest с помощью такой утилиты, как Windows Explorer.(Это ограничение данной версии Matlab.) Если выбрано несколько областей интереса, Сохранить результаты? Диалоговое окно появляется только после первого набора вычислений. В остальных расчетах используются те же настройки сохранения. Сохранить результаты? полностью опущен в экспресс-прогоне для повторяющихся изображений. Первые три флажка предназначены для цифр. Последние три предназначены для результатов Excel .CSV. Вы можете изучить полученные цифры, прежде чем устанавливать или снимать флажки.Эти выборы сохраняются между запусками. Подробную информацию о выходных файлах можно найти здесь.

Повторные прогоны Если вы уже запустили SFR и нажали любую из кнопок Run SFR , а новый (или повторяющийся) файл имеет те же размеры в пикселях, что и предыдущий файл, слева от экрана появится изображение, которое включает выбранные области интереса. экран, и вас спросят: « Вы хотите те же области интереса, что и на предыдущем изображении? » На изображении справа показаны часть предыдущего изображения и поле повторения области интереса, которое содержит четыре ответа. .

Смысл ответов очевиден, за исключением «Да, экспресс-режим». Эта кнопка аналогична «Да», за исключением диалогового окна ввода и двух диалоговых окон сохранения (для отдельных фигур и для несколько цифр ROI в конце) опущены. Используются настройки по умолчанию или настройки, сохраненные при предыдущих запусках. Окна предупреждений об обрезке не отображаются. Это ускоряет повторные прогоны; например, это очень удобно, когда вы тестируете объектив при нескольких значениях диафрагмы (f / 2.8, f / 4, f / 5,6 и т. Д.).

Интерпретировать результаты

Самый важный из показателей Imatest SFR, показанный справа, содержит средний профиль края вверху и MTF (пространственно-частотную характеристику) внизу. (Связанные с вводом данные справа на рисунке здесь опущены.)

Хотя характеристика кромки на верхнем рисунке имеет отношение к резкости, кривая MTF на нижнем рисунке является предпочтительным измерением, поскольку

1. MTF, и особенно MTF50, пространственная частота, при которой контраст падает до половины его нижнего частотного уровня, является надежным индикатором воспринимаемой резкости изображения, а
2. Отклик MTF системы является результатом MTF отдельных компонентов.Такой простой формулы для реакции края не существует.

Хотя MTF50 является надежным измерителем воспринимаемой резкости изображения, другие числа также могут использоваться для оценки линз.

Например, вы можете использовать MTF30 (что приводит к более высокой пространственной частоте) или MTF с фиксированной пространственной частотой (как это сделано в таблицах данных производителя, которые обычно дают контраст (MTF) на 10, 20 и 40 (или 10 и 30 пар линий / мм). Если вы сделаете это, вы можете масштабировать ось x по циклам (т.е.е., пары линий) на мм вместо циклов на пиксель по умолчанию.

Помните, при оценке линз используйте результаты без стандартизированной резкости (кривые , черный, и текст). Однако результаты со стандартизованной заточкой вызывают определенный интерес: они показывают, чего можно достичь после заточки. Но они имеют тенденцию «сглаживать» различия между линзами.

Дополнительные сведения об измерениях резкости см. В разделах «Резкость: что это такое и как измеряется?», «Обзор SFR» и «Результаты SFR: график MTF (резкость)».

Хроматическая аберрация — важный аспект характеристик объектива. CA лучше всего измерять по касательным краям около границ изображения. Лучшим показателем CA является процент расстояния от центра изображения. Толкование: менее 0,04; незначительный. 0,04-0,08: незначительный; 0,08-0,15: умеренный; более 0,15: серьезно. Для получения дополнительной информации см. График «Хроматическая аберрация и результаты SFR: хроматическая аберрация …».

Контрольный список

Держателям лицензий

рекомендуется публиковать результаты тестов в печатных публикациях, на веб-сайтах и ​​дискуссионных форумах при условии, что они содержат ссылки на www.imatest.com. Приветствуется использование логотипа Imatest. Однако вы не можете использовать Imatest для рекламы или продвижения продукции без явного разрешения Imatest LLC. Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы.

Imatest LLC не несет никакой юридической ответственности за содержание опубликованных обзоров. Если вы планируете публиковать результаты тестирования, вам следует позаботиться о том, чтобы использовать хорошую технику. Соображения включают,

Результаты резкости

Прочная опора камеры	Используйте прочный штатив, фиксатор троса и, если возможно, фиксатор зеркала.
Крепление мишени	Если вы работаете на открытом воздухе, убедитесь, что цель не трясется на ветру.
Расстояние до цели	Убедитесь, что вы находитесь достаточно далеко от цели, чтобы качество краев печати не влияло на измерения. Здесь приведены сведения о целевом расстоянии.
Фокус	Убедитесь, что камера точно наведена на цель.Отметьте, использовали ли вы ручную или автоматическую фокусировку.
Выравнивание цели	Убедитесь, что углы и центр находятся в фокусе.
Исходное преобразование и настройки	Выбор конвертера RAW (в камеру или вне камеры) и настроек, в частности резкости, может иметь огромное значение. Контрастность и баланс белого также важны. Настройки, влияющие на контрастность и кривую передачи, также могут иметь сильное влияние.Если возможно, следует использовать настройку «Линейный» (т.е. прямая гамма-кривая без дополнительных настроек тональной характеристики).
Гамма	SFR умеренно чувствительны к настройке гаммы: ошибка гаммы 10% изменяет MTF50 на 2,5%. Для достижения наилучших результатов гамма должна быть измерена с помощью Colorcheck или Q-13 Stepchart. В идеале цель Q-14 (аналогичная Q-13, но большего размера) должна быть установлена ​​близко к наклонным краям изображения.
Чистота и фильтры	Поверхности линз должны быть чистыми. Вы должны отметить, есть ли у вас защитный фильтр (УФ или световой люк). Это может иметь значение — скорее, уменьшение контрастности, чем уменьшение резкости. С Imatest вы можете узнать.
Форматы файлов	Используйте RAW или JPEG самого высокого качества. Никогда используйте разрешение ниже максимального или качество JPEG, если вы специально не проверяете влияние этих настроек.
Настройки объектива	Характеристики объектива в значительной степени зависят от диафрагмы (диафрагма) и фокусного расстояния (для увеличения). Обязательно запишите эти настройки (легко, потому что они сохраняются с данными EXIF) и включите их в свою запись. Особый интерес представляет оптимальная (самая резкая) диафрагма. На характеристики линз также в некоторой степени влияет расстояние до цели.
Баланс белого	Должен быть как можно ближе к нейтральному, особенно в Colorcheck.

Может показаться, что это много суеты, но методика, которую вы разрабатываете при тестировании фотоаппаратов и объективов, распространится и на вашу повседневную фотографию. Альфред Штиглиц тщательно тестировал пленку и разработчиков, когда он открыл для себя фотографию, будучи студентом в Берлине. Ансель Адамс провел обширные испытания при разработке своей системы зон. Хотя никто не стал бы утверждать, что испытания ответственны за их уникальное видение, это определенно способствовало умению, которое они использовали, чтобы превратить это видение в отпечатки запредельной красоты.

О расширенной таблице разрешений ISO 12233 Данные о качестве изображения

Что такое диаграмма ISO 12233?

Таблица ISO 12233 — это стандарт I3A / ISO для измерения разрешения электронных фотоаппаратов. Диаграмма, которую я использую, представляет собой очень дорогой вариант стандарта ISO 12233 с мелкой печатью. который увеличивает разрешение до 4000 строк на высоту изображения (l / ph), а также имеет другие преимущества.Эта диаграмма служит хорошим визуальным индикатором резкости, а также CA (хроматической аберрации) и искажений.

О настройке пробного выстрела

Если тестовые кадры выполнены не идеально, результаты бессмысленны или, что еще хуже, обманчивы. Я очень стараюсь, чтобы тестовые изображения были точными:

Камера установлена ​​на большой прочной головке Manfrotto 400 Deluxe Geared Head. который установлен на 158 фунтах (71.67 кг) Студийная подставка Foba DSS-Gamma Camera Stand или подставку для камеры Manfrotto 809 Salon 230 (145 фунтов (65,8 кг)). Подставка для камеры расположена на специально разработанном, идеально ровном, специально окрашенном бетонном полу толщиной 6 дюймов (152 мм). Камера / объектив настраивается с помощью нескольких лазеров на цель, которая установлена ​​на квадратном стекле толщиной 60 дюймов (1524 мм) и толщиной 1/2 дюйма (фокусное расстояние более 460 мм может быть проверено на мишени меньшего размера). Вспомогательное освещение фокусировки — от двух постоянных огней Solux. Освещение для тестовых снимков обеспечивается четырьмя вспышками Canon 580ex II Speedlite. или четырьмя вспышками Nikon SB-900.Я пробовал много других световых решений, но это однозначно дает наилучшие результаты.

Тесты проводятся с использованием компьютерной ручной фокусировки Live View (с дополнительной проверкой автофокусировки только по центральной точке). Лучшие из множества снимков с перефокусировкой (обычно не менее 10 наборов, а часто 15-20) используются для получения результатов для каждой комбинации камера / объектив / фокусное расстояние / диафрагма. Для всех тестовых снимков установлена ​​соответствующая бленда, и все фильтры сняты.Стабилизация изображения, если таковая имеется, отключена.

О настройках снимка

Все тестовые снимки сделаны в формате RAW с использованием стиля нейтрального изображения Canon или Nikon (все параметры = 0). Все коррекции аберраций отключены как в камере, так и во время постобработки. При использовании DPP (Canon Digital Photo Pro) к снимкам Canon добавляется настройка резкости 1. Изображения Nikon обрабатываются в Nikon ViewNX с настройкой резкости 0.

Параметр резкости имеет большое значение в результатах. Я выбрал настройку 1 для изображений Canon, потому что это минимальная настройка, которую я использую в своих реальных снимках Canon. Обзоры Nikon появились позже, и установка «0» была наиболее близкой к настройкам Canon, которые я смог найти. Посмотреть сравнение Canon EF 200mm f / 2.0L IS USM Lens и Nikon 200mm f / 2G IF-ED AF-S VR Nikkor Lens, чтобы сравнить два лучших объектива разных производителей.Я вижу немного больше ореолов резкости в результатах Nikon, но эти два набора изображений очень близки, если не считать различий в разрешении камер. Особенно близко, если учесть, что эти производители используют два совершенно разных конвейера обработки изображений.

Как я уже сказал, параметр резкости имеет большое значение в результатах, и очень слабая резкость используется в результатах, показываемых этим инструментом. Помните об этом при просмотре результатов.Контрастность, насыщенность и все другие параметры оставлены равными 0 / нейтральным / низким значениям. Изображения конвертируются в 16-битные файлы TIFF для обработки.

Почему были выбраны эти секции культур

Верхний 100% кадрирование (1 на диаграмме выше) показывает образец, который немного правее центра — для оценки центральных характеристик объектива. (обычно идеальное место для линз). Среднее 100% кадрирование (2 выше) взято из положения, которое при съемке в полнокадровом теле представляет собой угол на APS-C. (1.5x или 1,6x FOVCF) корпус камеры. Нижний 100% кадрирование (3 выше) происходит из области около правого верхнего угла изображения — независимо от того, какой объект FOVCF сделал снимок. Имейте в виду, что ваш объект очень часто не будет находиться в центре кадра (многие используют «Правило третей» для своей композиции).

Почему размеры выкроек различаются

Хотя я стараюсь изо всех сил, чтобы получить идеальные тестовые снимки, могут быть очень небольшие различия в кадрах тестов (обычно не более нескольких пикселей).Я не думаю, что этих отклонений достаточно, чтобы повлиять на какие-либо сравнения — в противном случае я переснял бы тест. Тем не менее, некоторые изображения в тестовых кадрах различаются по размеру. В этом случае вы, вероятно, наблюдаете искажение объектива.

Как определить искажение объектива?

Чтобы сравнить искажение объектива с помощью этого инструмента, я предпочитаю выбирать объектив в правом поле выбора, который почти не содержит искажений. Для Canon отличный выбор — объектив Canon EF 200mm f / 2L IS USM — У меня есть результаты для многих камер, включенных в этот объектив.Объектив Canon EF 200mm f / 2.8L II USM — еще один хороший выбор. Для Nikon выберите объектив Nikkor 200mm f / 2G IF-ED AF-S VR с почти полным отсутствием искажений.

Затем выберите объектив и фокусное расстояние в левом поле выбора, которые вы хотите проверить на искажение. Убедитесь, что для обоих образцов выбрана одна и та же камера. Наблюдайте за кадрированием в самом верху, когда вы переключаете отображаемые результаты (с помощью нажатия кнопки или наведения мыши) между сравниваемыми объективами. Если рассматриваемый объектив показывает более крупные детали, чем сопоставимый объектив без искажений, он имеет бочкообразное искажение.Если рассматриваемый объектив показывает более мелкие детали, чем сопоставимый объектив без искажений, он имеет подушкообразное искажение. Разница в том, что размер деталей указывает на степень искажения.

Как я могу оценить ХА (хроматическую аберрацию)?

Эта диаграмма только черно-белая. Если вы видите другие цвета — чаще всего в углах (два нижних кадра), линза показывает CA.

Почему образец нижней части кадрирования различается по яркости?

Различия в яркости образца нижнего урожая можно объяснить двумя причинами.Во-первых, при больших диафрагмах разница обычно заключается в ослаблении света / виньетировании. Эту разницу очень полезно увидеть и сравнить. При узких диафрагмах, где ослабление света больше не является проблемой, мощность вспышек необходимо резко увеличивать. При таком уровне мощности вспышки очень сложно осветить диаграмму идеально равномерно, а углы могут быть немного ярче из-за падения света на диаграмме от вспышек. Кроме того, даже несмотря на то, что источники света находятся близко к плоскости тестовой цели, отражения все еще остаются проблемой при тестировании сверхширокоугольных объективов.Я реализовал недавно появившуюся большую тестовую таблицу в 2008 году, чтобы помочь с этой проблемой.

Являются ли образцы обрезки точными показателями качества изображения?

По большей части я считаю результаты очень показательными для качества изображения тестируемого объектива и сравнения работают очень хорошо — результаты даже лучше, чем я ожидал. Однако я не полностью удовлетворен объективом Canon EF-S 17-55mm f / 2.8 IS USM. результаты — 17-55, на мой взгляд, хуже всех справились с изображениями инструмента сравнения.И дешевый объектив Canon EF-S 18-55mm f / 3.5-5.6 IS USM работает лучше с более широким фокусным расстоянием на относительно коротком расстоянии, чем я ожидал увидеть от этого объектива — он превосходит инструмент сравнения.

Как получить максимальную отдачу от сравнения

Любую протестированную комбинацию объектив / камера / фокусное расстояние / диафрагма / экстендер можно сравнить с любой другой. Выберите первый тест слева и сравнительный тест справа.Вы будете видеть результаты теста, выбранные слева, пока не наведете указатель мыши на изображения результатов (или стрелку) — затем появятся результаты сравнения с результатами теста. Перемещение мыши вперед и назад переключает результаты — мой любимый способ визуального сравнения результатов тестирования объектива и камеры. Вы даже можете сравнить объектив с самим собой. Кроме того, можно щелкнуть кнопки со стрелками между моделями линз, чтобы заблокировать отображаемые результаты (идеально для пользователей мобильных устройств).

Объективы следует наиболее критически сравнивать друг с другом только с тестовыми образцами из того же корпуса камеры, поскольку тестируется именно эта комбинация.Камеры можно критически сравнивать друг с другом, используя один и тот же объектив (объектив Canon EF 200mm f / 2L IS USM и Объектив Canon EF 200mm f / 2.8L II USM дает результаты со многих камер).

Помните, что просмотр 100% кадрированных изображений с этих камер с высоким разрешением аналогичен просмотру огромного увеличения с близкого расстояния. Эта таблица сложна для объектива — выбранный стиль изображения, уровни резкости и контрастности очень низкие. Вы должны ожидать, что изображения из реального мира будут выглядеть как минимум так же хорошо — а, скорее всего, лучше.

Поделитесь сравнениями

Страницы сравнения закодированы, чтобы можно было сохранять и делиться ссылкой на конкретное сравнение. Эта функция должна быть особенно полезной для многих ценных форумов, на которых обсуждается такая информация.

Несколько заключительных слов …

Очевидно, я вложил в этот проект огромное количество времени и денег. Я надеюсь, что смогу внести свой вклад в сообщество фотографов, упростив выбор камеры и объектива.Я всегда благодарен за предложения и комментарии.

Вернемся к сравнениям объективов.

Тестирование линз для определения разрешения / 50% MTF

Тестирование линз для определения разрешения / 50% MTF

Тестовые линзы для определения Разрешение на пленке и 50% MTF с EOS-1Ds

Разрешение объектива на пленке Kodak Technical Pan:

Тесты разрешения были запущены при 35.5 дюймов от цели. Эдмунд График разрешения научных объективов освещен моно-вспышкой. настраивается с помощью экспонометра на каждой выдержке диафрагмы. Линзы были установлен на комбинации штатива / головы Bogen 3033 / Arca Swiss B1. Три выдержки на 1/250 секунды были сделаны на каждой диафрагме с помощью EOS-1v через спусковой тросик на пленке Kodak Technical Pan с классом ISO 25 и разработан в Технидол. Центральная точка автофокусировки была сосредоточена над центральный шаблон для каждой экспозиции.Брекетинг фокуса не использовался. В Предыдущие тесты показали, что функция автофокусировки камеры дает неизменно более высокие оценки пар линий на мм, чем при использовании ручного фокусировка и брекетинг с помощью окуляра-лупы. Объектив был вручную расфокусировались, а затем перефокусировались с использованием автофокусировки для каждой экспозиции. Линия картины были прочитаны под составным светлопольным микроскопом при увеличение 40X.

Эдмунд Таблица разрешения объективов для научных исследований	Деталь образца USAF 1951

Измерения проводились по центральному шаблону, среднему шаблону и крайний верхний правый узор на четырех экспозициях.Высочайшее разрешение оценка для каждой апертуры была записана для данных в центрально-взвешенном график разрешения. Рассчитано центрально-взвешенное разрешение (центр 60%; 30% средний; 10% край). Разрешение на каждой диафрагме было рассчитано с использованием метод на диаграмме следующим образом.

пар линий изображения на мм (изображение lpm или lp / мм) = lpm с разрешением на диаграмме X (D-fo) / fo), где fo = фокусное расстояние объектива, а D = расстояние от диаграмму к середине линзы.

50% MTF (функция передачи модуляции):
Воспринимаемое изображение резкость более тесно связана с пространственной частотой (lp / мм), где MTF составляет 50% (т.е. когда контраст упал вдвое), чем разрешение один. Я использовал EOS-1Ds и таблицу испытаний объективов Koren 2003 развитый и объяснил Норман Корен, чтобы рассчитать 50% MTF. Печатный тест диаграммы были помещены на Таблицу научных испытаний Эдмунда, как в середине и край диаграммы, как показано здесь.Карта сделана на EOS-1Ds под вольфрамовой лампой. освещение на 35,5 дюймов, так что графики испытаний MTF были сфотографированы на Увеличение 25. Изображения были сняты при ISO 100, в режиме Raw, диафрагме. приоритет, компенсация +1,3 и преобразованный с помощью Phase One DSLR v. 3.5.2.

расстояние от карты рассчитывалось как d 1 = (M + 1) f где d 1 = расстояние от объектива до цели (мм) и f = фокусное расстояние объектива длина (мм) и M = 25.Это расстояние позволило всему Edmund Scientific диаграмму, которую необходимо сфотографировать и измерить разрешение и 50% MTF, и хроматическая аберрация должна быть обнаружена на тех же изображениях.

Тестовая таблица для проверки объектива: Тестовая таблица для проверки объектива