Объектив для пейзажей – Широкоугольные объективы и пейзажная съемка

Делюсь опытом: выбор оборудования для пейзажной съемки

Итак, первое, выбор камеры.
Тут есть ряд часто встречающихся заблуждений и мифов. Самых распространенных из них два: для хороших снимков нужен только Кенон, только Никон, Сони… Эту ерунду я даже комментировать не буду. Второе: для хороших, качественных снимков необходима дорогая ФФ камера. На самом деле это не так и тут я остановлюсь подробнее. Любая современная зеркальная камера на 99% покрывает скажем так «средние» потребности фотографа. Даже самая дешевая зеркалка любительского уровня позволяет делать фотографии хорошего качества, пригодные для любых целей — будь-то публикация в интернете, или печать разных форматов (при должной обработке). Да, есть специфические съемочные задачи типа фотографирования звездного неба, когда нужны высокие и малошумные ISO, быстрый АФ топовых камер для спорта и т.д., но это как раз, наверное, тот 1% задач, с которыми среднестатистический фотограф сталкивается крайне редко. Не верите? Тогда ответьте себе на вопрос: когда вы последний раз снимали звездное небо? Часто это делаете? Если не снимаете, то причина только в том что у вас фотоаппарат с матрицей кроп-фактора 1,5 или 1,6, а не ФФ?
Безусловно, снимки вроде этих:

требуют высоких рабочих ISO (вплоть до 6400), и тут преимущество за далеко не бюджетными камерами с полноразмерной матрицей. Они выдают меньше шумов и картинка у них «чище». Но, повторюсь, такие задачи встречаются не часто, а во-вторых не стоит заморачиваться по поводу шумов. Поставьте себе вопрос: для каких целей вы снимаете? Если для контакта/фейсбука/домашнего альбома/публикации в веб-размере в 900 — 1200 px по длинной стороне, то проблема шума вообще не стоит — его просто никто не увидит. В других случаях помогает грамотная обработка.
Словом, вывод один: какая бы у вас не была камера, ее достаточно для решения 99% ваших текущих фотографических задач.

Теперь про объективы.
Распространено мнение, что есть специальные «пейзажные» объективы. Да, традиционно для пейзажа используется широкоугольная оптика, которая позволяет «впихнуть» в кадр максимум окружающего мира. Но это не значит, что пейзаж нельзя снимать на объективы с 50 мм. фокусного расстояния, или же 100 мм., и даже 400 мм. Все зависит от конкретных задач, сюжетов, ваших целей и вашего видения пейзажа. По себе скажу: часто бывают ситуации, когда в пейзажной съемке наиболее востребованный именно теледиапазон фокусных расстояний — от 70 мм. и более. Особенно это актуально для съемки в горах. Тут телевик просто необходим!
Приведу примеры фотографий, снятых на фокусных расстояниях от 70 до 200 мм.:
70 мм.:

97 мм.:

200 мм.:

А вот пример панорамы из 6-ти кадров, снятой на объектив с фиксированным фокусным расстоянием — Sigma 50/1,4:

Вывод: выбор объектива и фокусных расстояний определяется конкретными задачами, вашими планами и вашим личным вИдением пейзажа — то, как вы видите окружающую реальность и как вы ее хотите передать. В одних случаях хочется широты охвата сцены, как, например, на этом снимке, сделанном на 22 мм. (Canon EF 16-35/2,8):

а в других — необходимо сосредоточится на деталях окружающего нас мира (200 мм., Canon EF 70-200/4L IS):

Поэтому, собираясь на пейзажную съемку, не ленитесь взять телевик или макрообъектив — очень часто они просто незаменимы!

Идем дальше — пульт ДУ.
В пейзажной съемке крайне необходимая вещь. Он помогает избежать шевеленки камеры при нажатии на спуск, а также дает возможность работать в режиме BULB. Последнее особенно актуально при съемке в режимное время, когда света мало и для нормального экспонирования необходимо более 30 сек. Кроме того, программируемый пульт ДУ (если он у вас есть, конечно) практически незаменим для съемки таймлапсов, серий снимков со звездами для последующего объедения в один и т.д. По своему опыту скажу: пульт ДУ + преподъем зеркала = залог резких снимков.

Следующее у нас — фильтры.
Они бывают разные и эта отдельная большая тема, на которую написано огромное количество материала. Не уверен, что есть необходимость мне повторятся, а сказать что-то новое вряд ли получится. Скажу только одно — без них обойтись можно (в большинстве ситуаций), но они существенно облегчают жизнь, упрощают последующую обработку. Кстати, про фильтры рекомендую почитать здесь: http://dima-chatrov.livejournal.com/449958.html
Про свой набор фильтров я расскажу в следующем посте.

И наконец, штатив.
Пожалуй, это первая по необходимости вещь в пейзажной съемке. Честно говоря съемку без штатива я себе не представляю. Я не буду в который раз повторять, что хороший штатив — это залог резких снимков. Вместо этого подниму еще один аспект использования штатива — он приучает фотографа не спешить и думать над тем, что он фотографирует! В эпоху цифрового фото мы привыкли не экономить кадры, снимая много всякого-разного буквально на лету. В результате, на наших винчестерах хранится масса фотографий, которых и обрабатывать не хочется, и удалить жалко… Знакомая ситуация? 🙂 Со штативом этой спешки нет: пока вы разложите его, скадрируетесь, вы десять раз подумаете над композицией, над техническими параметрами, в конце-концов над тем — а стоит ли вообще делать этот кадр?
Про выбор штатива писать не буду, т.к. все уже написано до меня. Единственное что, хочу сказать — не экономьте на штативе! Я часто вижу ситуации: у людей дорогая камера, объектив и все это стоит на хлипком дешевом штативе. В таких случаях хочется спросить: и не страшно ставить оборудование в 4-5 к $ на вещь, которую с трудом можно назвать штативом?!?! Я уже не говорю про постоянные смазы от дуновения ветра…

Пожалуй, для начала все. В следующей статье я сделаю обзор своей фототехники.
Если вам понравился материал или показался полезным — напишите об этом в комментариях. Мне нужно знать: стоит ли продолжать писать на такие темы в своем блоге или достаточно будет традиционного показа фотографий?

Предыдущую статью на тему ночной съемки можно почитать здесь.

n-khoroshkov.livejournal.com

Объектив для пейзажа | Уроки фотографии

Пейзажная съемка – один из самых сложных видов фотосъемки, своего рода искусство, которое требует знаний, опыта, навыков, таланта видеть в обычном прекрасное и правильно выбранной техники. Важно правильно выбрать не только фотоаппарат, но и объектив.

Основные требования

Главное требование, предъявляемое к объективам используемые для пейзажной съемки, – возможность получения высокой степени детализации изображений. То есть объектив обязан обеспечивать высокую резкость изображения, как при открытой, так и при закрытой диафрагме (при съемке значение должно быть в пределах f/8-f/11). Уровень аберраций должен быть минимальный.

Виды объективов для пейзажной съемки

Начнем с того, что все объективы, в том числе для пейзажной съемки, по конструкции выпускаются двух основных типов:

• фикс-объективы, они же фиксы, с постоянным фокусным расстоянием;
• зумы (Zoom) с изменяемым фокусным расстоянием.

Выбор – дело личных предпочтений и решаемой задачи. Отметим лишь два момента. Первый – фиксы дешевле, чем качественные зумы и дают большую резкость. Второй – зумы более универсальны, благодаря тому, что фокусное расстояние может меняться в зависимости от условий и объектов съемки, и отлично подходят для новичков.

При пейзажной съемке фокусное расстояние имеет очень большое значение. Отталкиваясь от этого критерия, отметим то, что для съемки пейзажа можно использовать любые объективы, классический вариант – широкоугольные и сверхширокоугольные (выбирая такие объективы, не забывайте о дисторсии), также могут успешно применяться стандартные объективы и телеобъективы, как короткие, так и длиннофокусные. Остановимся более подробно на этом моменте.

Широкоугольные и сверхширокоугольные объективы
Данный вид объективов с фокусным расстоянием от 18 до 35 мм, углом поля зрения от 90° и выше, большой резкостью – отличный вариант для начинающих. Они позволяют обеспечить большой охват пространства, подчеркнуть перспективу в кадре, прекрасно проработать передний план и получить при необходимости очень интересные искажения пропорции, что особенно актуально и эффектно при городской пейзажной съемке.

Широкоугольные объективы при пейзажной съемке актуально использовать когда:

• сюжетно важные объекты располагаются в нескольких метрах от места съемки;
• требуется увеличить объем и подчеркнуть перспективу;
• создается визуальный (именно визуальный) эффект большей глубины резкости.

То есть такой тип объективов – классический и наиболее широко распространенный для съемки пейзажей.

Нормальные, стандартные объективы
Объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (они же «полтинники) для съемки пейзажей используются реже, но они способны передать геометрические пропорции объектов в том виде, в котором их видит человеческий глаз. То есть объекты и местность сохраняют свой масштаб и формы. Это, конечно, более актуально для архитектурной и портретной съемки, а в ряде случаев используется для пейзажной. Но перспектива менее выражена, чем при применении широкоугольной оптики. К тому же угол обзора в кадре значительно уменьшается. Это тоже надо учитывать.

Телеобъективы
Телевики с фокусным расстоянием от 85 до 135 мм (короткие) и до 200 мм (длиннофокусные) также могут использоваться для пейзажной съемки. Но все условно, когда необходим акцент на определенном объекте, например, заходящем или восходящем солнце. Данный вид оптики очень сильно «приближает» объект съемки, значительно сжимает перспективу, снижает до минимума геометрические искажения и позволяет создавать эффект малой глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). То есть такие объективы буквально, что называется, «вырезают» из общего плана определенный объект, очень эффектно отделяя его от фона. Такой вариант необходим, например, когда пейзажная съемка сочетается с повышенной опасностью и нельзя близко приближаться к объекту: при съемке извержения вулкана, наводнения, другого проявления стихии или когда просто физически к этому объекту не приблизиться.

Дополнительные аксессуары
В обязательном порядке для пейзажной съемки могут понадобиться нейтрально-серые фильтры с различными стопами, можно использовать и один ND-фильтр с переменной плотностью. Также в большинстве случаев востребованным является поляризационный фильтр. Так как съемка происходит на природе, то лучше иметь еще и защитный фильтр, например, UV-фильтр с многослойным просветлением. И по желанию, хотя и не обязательно, можно купить градиентный фильтр, но их уже практически никто не использует, заменяя пост обработкой программными средствами.
И упомянем еще такой вид объективов как тилт-шифт, профессиональная, сложная в обращении и дорогая техника, их конструкция позволяет компенсировать перспективные искажения и управлять глубиной резкости, что при пейзажной съемке очень актуально.

Где купить?

Если необходим качественный объектив для пейзажной съемки, остались вопросы и нужна помощь в выборе, обращайтесь в интернет-магазин КотоФото. В магазине представлены модели объективов для съемки пейзажей по доступным ценам, с возможностью доставки, выбора варианта оплаты и возврата товара. С ассортиментом можно ознакомиться по ссылке https://kotofoto.ru/shop/cid_214_obyektivy.html

← Вернуться к списку статей

photoword.ru

Как снимать пейзаж телеобъективом

Традиционно для многих фотографов основным и едва ли не единственным объективом для фотосъемки пейзажа является широкоугольный объектив. Однако, далеко не всегда это так. Телеобъектив также обязательно должен быть в арсенале пейзажного фотографа, а в некоторых ситуациях он может стать чуть ли не основной оптикой при съемке природы. Безусловно, не каждый тип местности богат на фотографии, снятые телеобъективом. К примеру, на лишенной рельефа равнине, либо на морском побережье, «телевик» практически не достается из фотокофра. Однако, как только вокруг появляются холмы или горы, ситуация меняется, и пейзажных кадров снятых на телеобъектив становится гораздо больше. Из некоторых своих горных путешествий, порой, я привожу едва ли не половину фотографий, снятых на «длинных» фокусных расстояниях.

Телеобъектив и пространство

Прежде чем разбираться какие пейзажные сюжеты можно снимать при помощи телеобъектива, необходимо договориться какие фокусные расстояния относятся к зоне «теле», и понять очень важную вещь: как телеобъектив работает с пространством. Ответить на первый вопрос довольно просто. Классическими телеобъективами на любой фотосистеме является 70-200 или 80-200. Также довольно распространена оптика с более «длинным» концом в 300-400 мм. Поэтому, условно к «телевикам» относятся все объектив с фокусным расстоянием 70 мм и больше. На личном опыте я убедился, что для подавляющего большинства сюжетов в пейзажной фотографии с головой хватает объектива 70(80)-200. Более «длинные» объективы нужны, если вы хотите заниматься фотосъемкой животных и птиц.

Телеобъектив особым образом работает с пространством. Первое свойство – очевидно. Телеобъектив способен приближать дальние объекты, что позволяет выделять в пейзаже отдельные детали, делать их главными в кадре, изолировать их от всех остальных элементов пейзажа. Однако, не менее важным свойством является умение телеобъектива сжимать пространство, визуально сближая планы внутри кадра между собой. При этом, чем большее фокусное расстояние используется при съемке, тем заметнее проявляется подобный эффект компрессии. Понимание этой особенности очень важно для фотографа, так как позволяет правильно выстраивать кадр во время съемки.

Детали

Самым очевидным применением телеобъектива в пейзажной фотографии является выделение характерных и чем-то интересных деталей из окружающего пространства. Такие кадры зачастую весьма лаконичны, и далеко не всегда имеют классический для видовой съемки горизонт. В то же время, они позволяют показать не только интересный вид, ради которого фотограф приезжает в необходимое место, но и сделать фоторассказ о месте более содержательным и конкретным за счет близкого «знакомства» с окружающими объектами-«персонажами», нередко несущими также концептуальную или символическую нагрузку.

Абстракции

Изолирующие возможности телеобъектива ярко проявляются при создании абстрактных пейзажных фотографий, когда при рассматривании кадра не сразу понятно, что здесь изображено, при этом фотография в целом уже не изображает что-то конкретное и привычное, а превращается в набор форм, линий, цветовых пятен и узоров. В таких кадрах обычно сложно представить размер объектов, что только усиливает эффект и порой даже заставляет зрителя отказаться от попыток разгадать, что же именно изображено на фотографии, и переключиться на абстрактное восприятие. При этом, если поиск конкретных деталей пейзажа можно осуществлять во время обычной прогулки не доставая фотоаппарат, то искать абстрактные кадры лучше всего с камерой в руках, стараясь максимально абстрагироваться от смысловых свойств окружающих объектов. Обращая внимание лишь на цвет и геометрию, и выстраивая при этом финальную фотографию уже глядя в видоискатель, пробуя менять фокусное расстояние и экспериментируя с кадрированием.

Многоплановость

Как уже говорилось выше, телеобъектив не только обладает способностью изолировать объекты, но и умеет сжимать перспективу, визуально сближая несколько планов между собой. Этим свойством можно успешно пользоваться, снимая классический видовой пейзаж, в котором присутствует несколько планов и линия горизонта. Особенно ярко работа с перспективой проявляется в горах и холмистой местности, где возможностей выбора многоплановых ракурсов больше. Также очень эффектно этот прием смотрится вместе с использованием тональной перспективы, когда присутствующая в воздухе дымка визуально отделяет планы друг от друга, создавая известный слоистый эффект. Еще выразительнее смотрятся кадры с присутствием тумана или низких облаков, которые также разделяют планы.

Пространство и масштаб

Изолирующее свойство телеобъектива ярко проявляется при работе с пространством. Человеческое восприятие всегда пытается дорисовать то, что находится за пределами границ кадра. Играя на этой особенности, точно и осознанно кадрируя фотографию можно добиться эффекта нереальности и иллюзорности того, что происходит внутри. Например, при съемке в облаках или тумане можно акцентировать внимание на выглянувшей из пелены вершине горы, при этом кадрируя снимок так, чтобы кроме нее и окружающего пространства в кадре больше ничего не было. В результате зрителю будет казаться, что гора висит в воздухе, а вокруг простирается бескрайнее пространство, что, безусловно, выглядит очень атмосферно. Тот же прием можно использовать при фотосъемке каких-то объектов в озере и их отражений. Если при этом не включать в кадр ничего, кроме водной глади, без единого намека на присутствие берега, такой кадр также будет выглядеть эффектно и сказочно.

В какой-то степени обратный прием используется для того, чтобы подчеркнуть масштаб происходящего в кадре. Если в предыдущем примере мы специально убирали из кадра любые намеки на то, что за границами фотографии есть что-то еще, то для передачи масштаба, напротив, необходимо поместить в кадр любой объект с понятными зрителю размерами. Это может быть, например, небольшая фигурка человека или автомобиль. Эта небольшая деталь моментально меняет восприятие зрителем масштаба и подчеркивает величественность пейзажа.

Заключение

Выбор пейзажных сюжетов, которые можно снять телеобъективом, весьма разнообразен, поэтому, несмотря на внушительные размеры и вес, длиннофокусная оптика обязательно должна присутствовать в арсенале фотографа-пейзажиста, особенно если речь идет о фотосъемке в горах и холмистой местности. Постоянное использование телеобъектива к тому же вырабатывает привычку обращать внимание не только на окружающие виды, но и на интересные детали, что позволяет привозить со съемок более разнообразный материал и делает вас как фотографа более гибким и разносторонним.

Рекомендуемые статьи:

Съемка пейзажа в сумерках

Фотографируем звездное небо. Инструкция для начинающих

Пейзаж. Свет и настроение

Освещение в пейзаже

Оборудование в пейзажной съемке

Снимаем пейзаж: композиция

Выразительный пейзаж в плохую погоду

Зачем снимать пейзаж. Советы от Дмитрия Константирова

prophotos.ru

Два объектива (ширик и телевик) для съемки одинакового пейзажа

Сегодня мы с вами сравним, как объективы с различными фокусными расстояниями, установленные на кропнутой камере Nikon D5100, снимают пейзаж с одной и той же точки. Но давайте по порядку.

Вчера мы с женой ездили в Нижний Тагил, чтобы пофотографировать боевые машины на выставке вооружений в Russia Arms Expo 2013. Посещение так разрекламированного мероприятия обернулось для нас разочарованием. Отчасти мы виноваты: поздно приехали и не стали брать билет, позволяющий подниматься на трибуну для просмотра демонстрационных маневров бронетехники. Но и организаторы, я считаю, смошенничали немного, т.к. после обеда все современные танки выехали на полигон. А значит, билет во второй половине дня должен быть дешевле.

Ну да ладно. В конце рассказа о посещении Russia Arms Expo я упомянул, что по пути из Екатеринбурга в Нижний Тагил была замечена пара интересных мест для съемки пейзажа. Сейчас у нас бушует золотая осень, и чтобы не откладывать дело в долгий ящик, я решил сегодня совершить еще один подвиг: встать в 6 утра и отправиться на съемки рассвета.

Пейзажи, что мне так понравились по дороге на выставку – участок автострады, на котором дорога прорублена сквозь гору и живописные скалы свисают над асфальтом. Второй пейзаж – отрезок дороги, на котором она волнами спускается с высокой горы. И так, как вдоль дороги стоит густой лес, были опасения, что на рассвете солнце не пробьется сквозь листву деревьев и сделать удачные снимки не получится.

Поэтому утреннюю фотосъемку было решено начать на озере Лебяжье, что на окраине нашего города. Рано утром, борясь с остатками сна, я запихнул в рюкзак свою зеркальную камеру Nikon D5100, широкоугольный объектив Samyang 14/2.8 и телеобъектив Nikon 70-300, и отправился на озеро.

Приехал минут за сорок до рассвета. Попробовал выбрать место для съемки… В этом месте нужно дать, пожалуй, самый важный совет для фотографов, которые собираются снять свой самый лучший пейзаж: выбирайте место для съемки пейзажных фотографий накануне. Многие известные фотографы приходят на одну  ту же точку много раз прежде, чем дождутся хорошего освещения.

А если вы собрались фотографировать, как я: «Авось, найду подходящую корягу для красивого пейзажа…» — вы рискуете попасть впросак… В качестве оправдания, могу сказать, что планируя съемку пейзажа, я хотя бы просматриваю сайт Suncalc, чтобы узнать в каком режиме всходит или заходит солнце и с какой точки оно будет освещать сцену.

Знать где и в каком месте взойдет солнце – это хорошо для пейзажиста. Завтра солнце точно взойдет! Но как узнать будет ли ХОРОШИЙ рассвет?.. Я не умею предсказывать, будет ли небо полыхать розовым… И сегодня восход был невнятный, бледный…

Кроме того, берег озера Лебяжье сильно заболочен. Камыши не дают вам подойти к кромке воды… Ну,.. вы, наверное, догадались, что сегодня я не могу похвастать шикарным пейзажем, снятым на рассвете на Nikon D5100 и Samyang 14 мм/2,8… 🙂

Фото 1. Утренний пейзаж на озере Лебяжье. Все заросло камышами и нет возможности подойти к кромке воды. Снято на широкоугольный объектив Samyang 14/2.8 и фотоаппарат Nikon D5100

Попробовал снять с более высокой точки – тоже ничего впечатляющего.

Фотография 2. Зеркалка Nikon D5100 и широкоугольный объектив Samyang 14/2.8. Эх, нет подходящего сюжета, зато знаете как азартно крякают утки в этих камышах!!!

К примеру, вот какой рассвет мне удалось снять в то утро, когда я фотографировал камни на берегу озера на Самъянг 14 мм.

Фото. Пейзаж, снятый на Самъянг 14/2,8 и зеркалку Никон Д5100. Когда удается снять вот такой рассвет, я говорю, что встал ни свет, ни заря, не напрасно…

Иными словами, нет света – нет фотографии. Хотя… Я не жалею, что поднялся в такую рань напрасно. Атмосфера на озере-болоте очень приятная: крякают в камышах утки, чирикают щеглы и синицы на соседних деревьях.

После невнятного рассвета прошелся с разведкой по округе. Рядом река. Тоже вся заболочена и поросла тростником. Зато заприметил одно место со скоплением чаек разных видов и уток. В дальнейшем, если дойдет до фотоохоты, можно будет начинать с озера Лебяжье.

Солнце понемногу взбиралось на небосвод. Направляюсь к первой точке на трассе, где дорога рассекает вершину горы.

Сравнение картинки с ширика и телевика. Широкоугольный объектив Samyang 14/2.8 не может передать всю мощь отвесных скал над дорогой.

Фотографирую на ширик Samyang 14 мм/2,8. Здесь меня тоже встретили несколько трудностей. Во-первых, как назло, солнце оказалось прямо за спиной, а это – не самый лучший свет для пейзажа. Во-вторых, трудность представляет очень широкий динамический диапазон сцены, так как свет в «ущелье» не проникает, а вершины деревьев на скалах ярко освещены. И, в-третьих, широкоугольник не передает всю мощь скал, нависших над дорогой, потому что он имеет свойство уменьшать объекты в кадре.

Когда добрался до второй точки, мне пришла идея провести испытания, демонстрирующие, как разные объективы передают пространство, если съемка ведется с одной и той же точки.

Тест: широкоугольный объектив Samyang 14 мм/2,8 vs. телеобъектив Nikon 70-300 на кропе Nikon D5100 при съемке пейзажа

Все мы знаем, что широкоугольники «растягивают» пространство, а телевики, наоборот, «сжимают» расстояния. Давайте убедимся в этом. Сначала устанавливаем на кропнутую зеркалку Nikon D5100 лучший, по соотношению цены и качества, ширик Samyang 14/2.8.

Фото. Широкоугольный объектив Samyang 14 mm/2.8 «растягивает» пространство при съемке пейзажа. Снимок на Nikon D5100

Камера Nikon D5100. Объектив: Samyang AE 14mm f/2.8 ED AS IF UMC. Выдержка: 1/160 сек. Диафрагма: f/8. Фокусное расстояние: 14 мм. ISO: 500. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала. Время съёмки: 29 сентября 2013, 10:16.

Холмистость дороги почти не видна. Только, если очень-очень, присмотреться, вдали можно увидеть намек на некоторую волнистость автобана. Запомните, как далеко располагается километровый столбик.

Теперь заменим широкоугольник на телеобъектив Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G ED-IF AF-S и попробуем снять пейзаж на минимальном для данного объектива фокусном расстоянии 70 мм.

Фотография. Телеобъектив Nikon 70-300 гораздо лучше передает холмистость местности при съемке пейзажа с той же точки, чем широкоугольный объектив Samyang 14/2.8

Камера Nikon D5100. Объектив: AF-S VR Zoom-Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED. Выдержка: 1/400 сек. Диафрагма: f/8. Фокусное расстояние: 70 мм. ISO: 640. Режим съёмки: приоритет диафрагмы. Вспышка: не сработала. Время съёмки: 29 сентября 2013, 10:32.

Уже лучше. Хорошо передается красота этого места. Дистанция, как бы, сжалось. Верстовые столбы приблизились.

Давайте увеличим фокусное расстояние до 102 мм.

Фото. Мне нравится этот пейзаж, снятый на Nikon D5100 и телеобъектив Nikon 70-300

Мне кажется, гора на заднем плане заметно приблизилась. И стали ближе «колена» изгибов дороги. Ну, а если еще увеличить фокусное расстояние на Nikon 70-300 до 200 мм, чтобы по максиму вместить в кадры детали пейзажа?..

Фотография. Как фотографировать на телеобъектив. Слишком большое фокусное расстояние для съемки пейзажа

Что-то уже перебор. Произошло слишком сильное сжатие пространства и пейзаж смотрится не так гармонично. На мой вкус, из представленных четырех примеров пейзажных фотографий, снятых на Никон Д5100 с объективом Самьянг 14 мм/2,8 и Никкор 70-300, самый выигрышный снимок – полученный на 102 мм фокусного расстояния.

После окончания тестирования ширика и зума на кропе я еще походил по окрестному лесу и даже устроил фотоохоту: сфотографировал то ли куропатку, то ли самку тетерева. Но об этом я расскажу в другой раз.

Важное замечание.  Знаю, что мои читатели люди благоразумные, но не могу не предупредить об опасности, если вы решите повторить кадры, показанные в этом отчете. Находиться в точке съемки холмистой дороги смертельно опасно. За спиной фотографа находится еще одна ложбина, в которой скрываются подъезжающие автомобили. Если прибавить газку при подъеме на эту горку и потом спускаться вниз, как на фотографиях, вы испытываете чувство, похожее на катание на американских горках. Может поэтому машины здесь летят со скоростью 120-140 км/ч и выше… Если такая машина выскочит из-под горки (расстояние до точки съемки 100 м), шансов выжить нету…

Если уж захотите здесь снимать, то поезжайте с напарником, который будет предупреждать о машинах, появившихся в 1 км на гребне предыдущей горы…

В дополнение к этому обзору рекомендую почитать следующие статьи:

photo-and-travels.ru

Объективы Canon для съемки пейзажей

Выбрать подходящий объектив для пейзажной съемки – это довольно сложная задача. По той простой причине, что снимать пейзажи можно как с помощью сверхширокоугольной оптики, так и с использованием целого набора универсальных объективов с фиксированным фокусным расстоянием, либо одним качественным зум-объективом. Вариантов на самом деле масса. Например, многие профессиональные фотографы предпочитают фотографировать пейзажи мощными телевиками, что дает возможность поснимать сверху (с возвышенности или с горы) и при этом удивительным образом стянуть перспективу. Поэтому относительно пейзажной оптики на самом деле трудно давать какие-то однозначные рекомендации, хотя все же распространено мнение, что для пейзажной фотосъемки больше подходят короткофокусные объективы.

Ист: the-digital-picture.com

Впрочем, если относительно фокусного расстояния каких-либо жестких рекомендаций фактически не существует, то касательно других характеристик и особенностей пейзажной оптики можно отметить, что она должна обеспечивать очень высокую резкость и получение предельно четких, детализированных фотографий. Кроме того, объективы для пейзажной съемки должны отличаться достаточно низким уровнем хроматических аберраций, чтобы, в частности, можно было качественно снимать контрастные объекты. Владельцам цифровых зеркальных камер Canon, которые в настоящий момент задумываются о покупке пейзажной оптики, мы предлагаем обратить внимание на несколько наиболее интересных моделей из фирменной линейки.

Canon EF 20mm f/2.8 USM

Широкоугольные объективы с фиксированным фокусным расстоянием традиционно считаются отличным вариантом для съемки пейзажей и архитектуры. Среди широкоугольной фикс-оптики из линейки японской компании, прежде всего, заслуживает внимания универсальный объектив Canon EF 20mm f/2.8 USM, который характеризуется широким углом обзора в 94 градуса, что позволяет размещать в кадре все, что попадает в поле зрения человека и даже несколько больше.

Canon EF 20mm f/2.8 USM

Благодаря широкому углу и возможности создания естественной перспективы объектив Canon EF 20mm f/2.8 USM прекрасно подходит именно для пейзажной съемки, фотографирования интерьеров и зданий. Конструкция данной оптики состоит из 11-ти элементов в 9-ти группах, здесь имеется пять лепестков диафрагмы. Причем в объективе используются специальные асферические и UD элементы, которые способствуют коррекции сферических и устранению хроматических аберраций.

Объектив имеет достаточную светосилу f/2.8 для того, чтобы можно было снимать в условиях слабого освещения. Также нужно отметить наличие ультразвукового мотора фокусировки (USM) с постоянной ручной корректировкой фокуса, что делает наведение на резкость более точным и практически бесшумным.

Canon EF 24mm f/2.8 IS USM

Следующий интересный объектив из той же серии – это компактный широкоугольный объектив Canon EF 24mm f/2.8 IS USM. Фокусное расстояние 24 мм (на камерах с сенсорами APS-C получается 38 мм), в принципе, оптимально для пейзажной фотосъемки и документальной фотографии. Светосила здесь такая же (f/2.8), конструкция объектива также состоит из 9-ти элементов в 11-ти группах. Используется просветление SuperSpectra для устранения бликов. Семи — лепестковая диафрагма с круглым отверстием позволяет создавать довольно красивый эффект «боке» и мягко размывать фон.

Canon EF 24mm f/2.8 IS USM

К достоинствам объектива Canon EF 24mm f/2.8 IS USM нужно отнести компактность и сравнительно малый вес (280 грамм), что может быть очень важно для тех людей, кто любит путешествия и длительные пешие прогулки. Такой объектив действительно можно взять с собой куда угодно. Минимальная дистанция фокусировки составляет всего 20 сантиметров, что предоставляет возможность создания интересной широкоугольной перспективы при приближении к объекту съемки.   Присутствует и ультразвуковой привод кольцевого типа для быстрой, плавной и точной фокусировки, а также встроенный стабилизатор, обеспечивающий эффект, эквивалентный четырем ступеням выдержки.

Canon EF 35mm f/2 IS USM

Объектив CanonEF 35 mmf/2 IS USM характеризуется высокой светосилой, он особенно подойдет тем фотографам, кто, например, предпочитает фотографировать пейзажи в сумеречное время или на заре, когда естественного света недостаточно. Конструкция объектива состоит из десяти элементов в восьми группах и включает в себя асферическую линзу для повышения качества изображения. Диафрагма восьми лепестковая, минимальная диафрагма – 22. Объектив имеет фокусное расстояние 35 мм, благодаря чему на цифровых камерах с кропнутом сенсором формата APS-C он обеспечивает угол обзора, соответствующий 56 мм оптике.

Canon EF 35mm f/2 IS USM

Для возможности съемки с рук в условиях слабого освещения объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM, помимо высокой светосилы, предлагает и оптическую стабилизацию (IS), что позволяет фотографу использовать более короткие выдержки. Ко всему прочему, данная оптика отличается компактностью и небольшим весом (335 грамм), поэтому объектив можно легко брать с собой в путешествия и поездки.  Объектив Canon EF 35mm f/2 IS USM достаточно универсален, его можно использовать и для съемки пейзажей, и для уличной или репортажной фотографии.

Canon TS-E 24mm f/3.5L II

Тем, кто располагает соответствующими финансовыми возможностями, можно присмотреться к профессиональному объективу Canon TS-E 24mm f/3.5L II с наклоном и сдвигом оптической оси. Он имеет достаточно сложную конструкцию с 16-ю элементами в 11-ти группах, в том числе здесь применяются высокоточные асферические элементы и элементы со сверхнизкой дисперсией для устранения хроматических аберраций и оптимизации фокусировки. Эта оптика характеризуется низким уровнем искажений  и высокой детализацией.

Canon TS-E 24mm f/3.5L II

Впрочем, главная особенность объектива – встроенный механизм наклона (± 8,5 градусов)  и сдвига (±12 мм). Причем в сравнении с предшествующей моделью TS-E 24mm f/3.5L. в этом объективе инженеры Canon добавили еще одну интересную опцию – возможность  изменять направления наклона и сдвига независимо друг от друга для лучшего контроля фокальной плоскости. Объектив Canon TS-E 24mm f/3.5L II идеально подходит для получения качественных перспективных снимков при фотографировании архитектуры или пейзажей. Восьми лепестковая диафрагма с крупной апертурой позволяет художественно размывать задний фон.

Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM

Из фирменной линейки широкоугольных зум-объективов любителям пейзажных съемок можно посоветовать объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM с креплением EF-S, который отличается сравнительной компактностью и легкостью (385 грамм), что обеспечивает хорошую мобильность. Приличный диапазон фокусных расстояний позволяет охватить в кадре большое пространство, максимально приблизиться к объекту изображения или изменить перспективу для получения интересных художественных эффектов. Конструкция объектива состоит из 13-ти элементов в 10-ти группах. Шести лепестковая диафрагма с круглым отверстием предоставляет фотографу возможность создавать красивое размытие фона при съемке с широко раскрытой диафрагмой или выделять центральный объект съемки на общем фоне. Объектив Canon EF-S 10-22mm f/3.5-4.5 USM оснащен ультразвуковым приводом для быстрой и точной работы автофокуса.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

www.fotokomok.ru

Оборудование для съемки пейзажа: выбор фотоаппарата и объектива

Дата публикации: 03.07.2013

Снимать пейзажи можно абсолютно любым фотоаппаратом. Другое дело, что зеркалки, камеры со сменной оптикой, позволят получить более качественную картинку и легче решить творческие задачи. Каким объективом снимать пейзаж? В арсенале фотографа-пейзажиста всегда есть широкоугольный объектив — объектив с фокусным расстоянием от 18 до 35 мм.

Название класса объективов говорит само за себя – они позволяют включить в кадр достаточно много пространства, не оставив за рамками что-то интересное, без чего пейзаж мог бы стать менее выразительным.

Объективы с большим фокусным расстоянием, 70 и больше мм, довольно сильно ограничивают пространство кадра, и чем больше цифровое значение на вашем объективе, тем сильнее он приближает, отсекая интересные подробности. Поэтому, даже если у того или иного фотографа есть целый арсенал объективов, то вопроса, какой объектив выбрать для съемки пейзажа, не возникает – широкоугольник. Если у вас зум-объектив, так же стоит сделать выбор фокусного расстояния в сторону его уменьшения, то есть, снимать пейзаж не прибавляя зум.

Широкий угол съемки даст возможность не только большого охвата пространства, но и возможность интересных искажений пропорций, чаще всего это – выделение объектов первого плана, то есть тех, которые ближе всего к камере. Особенно эффектно выделение переднего плана смотрится в городском пейзаже.

В этом случае, объекты дальнего плана уменьшаются, глубина пространства визуально увеличивается, растягивается и снимок становится объемным. Конечно, можно снять интересный пейзаж и на большем фокусном расстоянии. Тогда снимаемое пространство визуально сократится, сожмется – объекты на разном расстоянии как будто приблизятся друг к другу.

Для съемки пейзажа понадобится поляризационный фильтр – специальное стеклышко, располагаемое перед объективом. Отсекая часть отраженных лучей, оно уменьшает блики на воде и стекле, делает цвета более насыщенными, прорисовывая облака и делая сочной растительность.

Пейзаж в фотографии особенно эффектно смотрится с градиентным фильтром. Он помогает снизить контрастность участков кадра, проработав небо, которое без градиентного фильтра очень часто получается бледным или даже засвеченным.

И, наконец, еще один популярный у пейзажистов фильтр – нейтрально-серый. Этот фильтр помогает снизить количество света, попадающего на матрицу, что бывает необходимо для того, чтобы эффектно смазать воду в движении при съемке днем, используя длинную выдержку.

При использовании нейтрально-серого фильтра и при съемке ночью не обойтись без штатива, потому что при съемке на длинной выдержке с рук изображение смажется. Так что штатив можно назвать еще одним важным инструментом, необходимым при съемке пейзажа.

Текст и фото: Валерия Аникина

prophotos.ru

как выбрать объектив для пейзажной съемки | Сайт профессионального фотографа в Киеве

Выбор объектива для фотографа даже более важен, чем выбор фотоаппарата. В этом обзоре вы найдёте описание фокусных расстояний от 14мм до 300мм. Каждое фокусное расстояние имеет свою специфику, это нужно учитывать при выборе объектива. Начинать, я считаю, нужно с китового объектива. Можно даже с зума вроде 18-135, а уже потом подходить к выбору более специализированной оптики. Это процесс индивидуальный и творческий.

Оптимальное фокусное расстояние зависит от:

• жанра съемок
• места съемок
• специфики работы
• творческого видения каждого фотографа

Со всем этим можно определиться только уже имея определенный опыт в фотографии. Ниже я поделюсь своими наблюдениями. Вся информация касается работы с полным кадром. Если у вас камера с кроп матрицей, умножайте цифры фокусного расстояния на полтора.

Рыбий глаз (fish eye)

Кадр сверху сделан на объектив Samyang 8mm t3.8. Этот объектив даёт полное покрытие кадра на кроп камере и круг с чёрными краями на полном кадре. Угол зрения — 180 градусов по диагонали. Кадры, грамотно сделанные на фишай, выглядят завораживающе. Особенность этого фокусного расстояния (бывают от 4мм до 15мм) в том, что у него очень узкая сфера применения. Фишай — объектив с максимально широким углом обзора, но при этом без коррекции дисторсии. В итоге мы имеем закруглённые линии, которые должны быть прямыми, и очень специфическую перспективу. Такой объектив берется с собой ради нескольких ярких кадров. Пользоваться им долго затруднительно.

14мм

Объектив с фокусным расстоянием 14мм также очень специфичен. Это касается геометрии получаемого изображения. Малейший неверный наклон камеры вызывает сильные искажения. Особенно это ощущается при интерьерной съемке. На природе же легко заваливается горизонт. Угол зрения очень широк — нужно понимать, нужно ли это вам. В нем есть плюсы: можно, к примеру, снять салон машины изнутри целиком; в любом тесном помещении вас не будет проблем с углом обзора; на природе можно делать интересные панорамы с объёмным передним планом. Снимать портреты с таким фокусным расстоянием можно только очень осторожно и в полный рост. Вообще, снимать людей на объектив с таким фокусным нужно крайне вдумчиво. Это, впрочем, касается любых съемок — здесь перед тем как сделать кадр нужно думать. Объектив 14мм — не каждодневный инструмент.

24мм

24мм — довольно широкий угол. Работая с широкоугольным объективом всегда нужно думать о том, что должно попасть в кадр, а что не должно. С этим фокусным расстоянием работать проще. Он не так искривляет пространство и больше соответствует обычному восприятию. На 24мм очень комфортно снимать в помещении. Захватить комнату целиком не составит проблемы. В то же время, геометрические искажения куда менее выражены. Это удобное фокусное расстояние, с ним можно путешествовать (что я не советовал бы делать имея только 14мм), снимать репортаж внутри небольших помещений, делать пейзажные снимки. Для портретов объектив 24мм, опять же, малопригоден.

28мм

28мм — одно из очень удобных фокусных расстояний на полном кадре (что соответствует 18мм на кроп матрице). На объектив 28мм очень просто строить кадр. Этот угол довольно широкий. Пятиться с ним никогда не придётся. В то же время, геометрические искажения ощущаются слабо. Конечно, размещать людей по углам кадра на таком фокусном не стоит. Но на 24мм снимать сложнее ввиду специфической перспективы. 28мм дает очень удобный угол зрения. У меня лично ощущение, что это фокусное расстояние соответствует зрительному восприятию окружающего пространства. Поэтому, такой объектив удобен для съемок общих сцен. Но это — однозначно не портретный объектив (даже с большой светосилой).

35мм

35мм на полном кадре уже не ощущается широким углом. Это одно из стандартных фокусных расстояний. Оно удобно для различного репортажа. Фикс 35мм может вполне заменять зум 24-70мм в репортажных целях. Годится для поясных портретов. Если снимать ближе, это вызовет искажения на лице портретируемого — в первую очередь в виде удлиненного носа. 35мм — это все ещё широкоугольник. Для лицевых портретов нужно использовать 85мм и более. На 35мм также можно снимать портрет на природе или на улице, если нужно передать атмосферу места съемок. На этом фокусном расстоянии сохраняется баланс между акцентами на человеке и на окружающей местности. На 35мм удобно снимать групповые портреты (на выпускные, к примеру). Он достаточно широк, чтобы слишком далеко не пятиться, и в то же время, люди по краям кадра не пострадают от перспективных искажений. Также с этим фокусным очень хорошо работать в интерьерной студии. Для съемок природы мне лично это фокусное не нравится.  Этот угол недостаточно широк, чтоб сделать многоплановый пейзаж, и, в то же время, это — не телевик, позволяющий сделать акцент на деталях или красиво сжать перспективу.

50мм

50мм и 35мм — родственные фокусные расстояния. На 50мм по-прежнему не стоит снимать крупные лицевые портреты (в принципе можно, но я бы этого не делал). На него, так же как и на 35мм, хорошо делать поясные портреты. Вообще, я бы сказал, что это — жанровое фокусное расстояние. Имея фикс 50мм приятно снимать небольшие сценки с участием нескольких людей. Он позволяет погрузится в атмосферу происходящего, находясь на приемлемом расстоянии. Также 50мм, по моим ощущениям, неплох для пейзажей. Но здесь уже нужно думать, как далеко отходить от снимаемого объекта. Этот угол совсем не широкий, но ещё достаточно удобный. Недаром 35мм и 50мм часто используются как штатники. При съемках в помещении 50мм часто может вызывать неудобство, связанное с желанием отойти подальше. А это не всегда возможно. В помещении им нормально снимать людей крупным планом, но снять комнату целиком не выйдет никак.

70мм

Семьюдесятью миллиметрами я пользуюсь на объективе Canon 24-70 f2.8L при съемках в студии. На 70мм хорошо снимать портреты. В общем скажу, фокусное оптимальное расстояние портретного объектива находится в пределах 70-200мм (хотя это не значит, что нужно покупать такой объектив, но об этом в отдельной статье). Расстояние в 70мм ещё очень удобно для предметной съемки. С этой цифры начинается территория телеобъективов.

85мм

85мм, по моему мнению, идеальное расстояние для портретной съемки. Не 135мм, а именно 85мм. Именно на этом расстоянии удобно работать с моделью. Оно позволяет стоять от человека на расстоянии 2-3 метров. Во-первых, это удобно в плане коммуникации с моделью. Во-вторых, если вы снимаете портрет в парке на что-то вроде 135мм или 200мм, то между вами и моделью будет расстояние метров 5-6. Между вами и моделью уже будут ходить случайные люди, что крайне неудобно. Если же вы снимаете на 85мм, то посторонним будет проще обойти вас за спиной. Если же снимать модель на 50мм, приходится стоять к ней очень близко (около метра, может и меньше), что может вызывать дискомфорт у модели. И, конечно же,  светосильный объектив 85мм даст хорошее размытие заднего плана, что важно при портретной съемке. На 85мм людей можно снимать и в помещении. При желании можно снимать и пейзажи. Это короткий телевик — он дает компрессию пространства и им удобно пользоваться. Ещё на 85мм можно использовать относительно длительные выдержки (до 1/80). Более длинные фокусные расстояние в этом плане становятся куда более прихотливыми.

135мм

135мм — угол менее универсальный по сравнению с 85мм. В помещении с ним не развернуться. И на улице он требует больше пространства. Кто-то может сказать, что по сравнению с 85мм, 135мм это всего лишь еще пару шагов назад. Это так, если вы снимаете в безлюдной местности. Для портретной съемки в лесу он очень удобен. Впрочем, в лесу можно вообще снимать на что угодно:) Но если вы снимаете в черте города, всегда будет ощущаться необходимость держаться на расстоянии от модели. В первую очередь, из-за посторонних пешеходов, о чем я уже писал выше. Во-вторых, на 85мм куда удобней строить кадр. Преимущество 135мм в том, что он сильнее размывает фон и дает большую компрессию пространства. Насколько это важно судить можно только субъективно. 135мм требует ощутимо более короткие выдержки (без стабилизатора меньше 1/200 не советую ставить). Важный нюанс: 135мм находится на границе, после которой незнакомые люди не будут замечать, что вы их снимаете. На 85мм сложно снять человека, чтоб она вас не заметил. 135мм уже даёт вам достаточно расстояния от объекта съемки, чтобы он на вас не обращал внимания.

200мм

200мм соответственно еще более специфический угол. Для объективов от 50мм действует правило: чем длиннее фокусное расстояние, тем уже сфера его применения. Что можно снимать на 200мм? Можно по прежнему снимать портреты. Преимущество 200мм в очень приятном боке и сильном сжатии заднего плана. Это фокусное позволяет очень хорошо изолировать объект, отделив его от заднего плана. Другое дело — удобство использования. На 200мм уже можно снимать спорт и дикую природу. Выдержки должны быть очень короткими, руки не дрожащими. Объектив с фокусным расстоянием 200мм и больше должен иметь стабилизатор, иначе вам будет очень некомфортно. Как вариант — пользоваться штативом или моноподом, но это также удобства не добавляет.

300мм

300мм — это уже очень специфическое фокусное расстояние. Главное предназначение таких объективов — съемка спорта и дикой природы. Я лично купил объектив Таир 33В 300мм 4.5 для пробы. Снимать портрет на таком фокусном — мучение. Коммуникация с моделью исключительно жестами. Чтоб картинка не дрожала — штатив обязателен. Чтоб скомпоновать кадр нужно бегать на 3-4 метра назад/вперед/вправо/влево. Другое дело, если вы снимаете кого-то, кто об этом не подозревает. В этом плане 300мм вполне уместно.

Видео тест различных фокусных расстояний:

В этом обзоре я поделился своими впечатлениями от работы в основном с фикс объективами от 14 до 300мм. Можно приобретать качественные зумы вроде 24-70 или 70-200, а можно обходится исключительно фиксами. Выбор зума или фикса — отдельная тема. Этот  материал дает представление о различных фокусных расстояниях, что должно помочь определится с выбором оптимальной оптики.

На этом сайте (http://dofsimulator.net/en/) можно поиграться с различными фокусными расстояниями и увидеть, как они передают перспективу.

Полезные статьи:

olegasphoto.com.ua