Эффект dragging the shutter в портретной фотографии, или Как заставить портрет двигаться
Эффект «удлинения выдержки» знаком любому, кто использовал компактную камеру, установленную в режим «ночной портрет». Для того, чтобы на фото появились яркие размытые полосы вокруг основного объекта съемки, необходимо подсветить его вспышкой, используя медленную скорость спуска затвора. Без этого задний план фотографии будет просто темным. Прием удлинения выдержки (dragging the shutter) особенно хорошо работает в совокупности с ярким фоном.
Удлинение выдержки создает четкий, ясный, хорошо освещенный фон, при этом хорошо виден и сам объект съемки, даже, если на заднем плане светящиеся ночные улицы Лас-Вегаса или ярко освещенный интерьер. Но этот прием не дает возможности добавить намеренное размытие движения в статический кадр.
Когда вы намеренно нарушаете правила получения «хороших фотографий» и удлиняете выдержку, чтобы преднамеренно ввести размытие, можно получить интересные эффекты.
При освещении фона источником постоянного света удлинение выдержки создает видимое размытие, которое отделяет объект съемки от фона
Как это работает
Для начала давайте разберемся в том эффекте, который вызывает данная техника. Он основан на простом принципе, который заключается в том, что вспышка и окружающий свет могут контролироваться раздельно при одной экспозиции. Это работает исключительно благодаря скорости срабатывания затвора.
Вспышка срабатывает гораздо быстрее, чем за 1/250 секунды. Ее длительность настолько мала, что при выдержке, равной 1/250 или более, затвор всегда будет открываться дольше, чем продолжительность вспышки.
Вспышка срабатывает с фиксированной интенсивностью и меняет длительность при настройке уровня мощности. Таким образом, вспышка полной мощности может срабатывать в течение 1/1000 секунды, а при половинной мощности — в течение 1/2000 с. В каждом случае вспышка включается, переключается на полную мощность и выключается намного быстрее, чем время, в течение которого открыт затвор фотокамеры.
Все это означает, что регулировка скорости затвора не влияет на экспозицию вспышки, пока вы находитесь в пределах времени синхронизации. Чтобы изменить вспышку, вы должны отрегулировать диафрагму или ISO. Изменение скорости затвора на вспышку не повлияет.
Где это используется
Вы можете использовать удлинение выдержки для создания движения при съемке в студии или за ее пределами, в помещении или на улице, практически в любой ситуации, когда фон имеет некоторую яркость и объект съемки затенен (или может быть затенен), так что окружающий свет не попадает непосредственно на его передний план.
Идеальной ситуацией может быть слабое освещение на заднем плане интерьера или свечение вечернего неба после заката, но в то время, пока еще присутствует некоторая подсветка. Предпочтительней, конечно, чтобы фон был поярче, так как это не требует использования очень длинной выдержки и облегчает процесс балансировки со вспышкой. Например, вышеупомянутый городской пейзаж Вегаса — это идеальный фон для удлинения выдержки, равно как и окно, белая стена или любой другой яркий фон.
Чем ярче, тем лучше.
У изображение слева — яркий фон, на который падает свет. Без воздействия вспышки объект находится в тени. На изображение справа видно не только то, как вспышка делает четкими детали объекта, но и то, как волосы и плечи модели становятся размытыми как от движения, что, несомненно, добавляет интересный эффект простому снимку
Такая техника требует наличия вспышки. Это может быть накамерная вспышка или студийный моноблок. Главное, что вы будете работать не с постоянным светом, а с импульсным, так как короткая длительность вспышки необходима для раздельного управления освещением для фона и основного объекта съемки.
В помещении с ярким фоном
Начните с выбора экспозиции для фона, учитывая, что вы можете получить от вспышки с минимально возможным ISO (скажем, 100) и размером диафрагмы порядка ƒ/5,6. Затем установите выдержку в диапазоне от 1/10 секунды до половины секунды, стремясь получить значения от 1/4 до 1/6. Такие установки подходят для большого количества объективов — от портретников до 150-миллиметровых.
Размытие границ, созданное естественными движениями при фотографировании камерой в рук, при этих выдержках будет выглядеть вполне приемлемо. В конце концов, нужно слегка размыть края объекта, а не получить нечто настолько размытое, чтобы уничтожить все детали на снимке.
Использование выдержки 1/6 для обеспечения фоновой экспозиции и импульсной вспышки в качестве основного света для освещения объекта делает снимок более интересным, благодаря легкому размытию из-за движения камеры в руках в момент срабатывания затвора
Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться, что фон подсвечен так как требуется, а объект вырисовывается в виде силуэта. У вас есть экспозиция для импульсной вспышки. Теперь, включите вспышку и регулируйте ее мощность до тех пор, пока снимок не будет выглядеть соответствующим образом. Если вспышка слишком яркая и нельзя отодвинуть ее дальше от объекта или установить на более низкое значение мощность, придется изменить диафрагму — проверьте как все будет выглядеть, если вы откроете диафрагму на ƒ/8 и до ƒ/11.
Несомненно ваши действия повлияют на выдержку, которая будет тоже изменяться. Если ваша импульсная вспышка не слишком мощная и ее не хватает для правильной подсветки, включите максимальную мощность и откройте диафрагму, чтобы сократить выдержку для компенсации. Если вам удастся остаться на значении выдержки медленнее 1/10, то у вас есть хорошая возможность получить приятное размытие краев на объекте съемки.
Один из способов преднамеренного добавления размытия в движении при удлинении выдержки — вращать камеру во время экспозиции, чтобы создать радиальное размытие на заднем плане
Создаем тень на открытом воздухе
Если вы собираетесь попробовать технику удлинения выдержки на улице, избегайте съемки в яркий солнечный день. Вместо этого выберите время, когда объект может быть легко перемещен в тень, и в то же время на заднем плане присутствует некоторое освещение. Ищите естественную тень или создавайте ее с помощью больших флагов, раскладных фонов на каркасе, которые помогут блокировать яркий естественный свет и позволяют создавать экспозицию основного объекта съемки с помощью импульсной вспышки.
С более высокой скоростью затвора при ярком солнце получить эффект размытия в движении будет сложнее.
Делаем эффект размытия в движении со светом
Каждый раз, когда вы используете технику удлинения выдержки и держите камеру в руках, у вас появляется возможность получения эффекта размытия в движении, что будет особенно заметно на краях объекта, а также на деталях фона. Даже простое ручное удержание камеры в сочетании с низкой выдержкой создаст движение. Чем «длиннее» объектив или медленнее выдержка, тем больше размытости вы увидите. То же самое относится к объектам съемки с развевающимися предметами одежды или другими элементами, которые передают движение.
Если вы хотите контролировать размытость
Что ж, вы всегда можете поставить камеру на штатив, чтобы обеспечить резкость фона, и тогда любое движение, исходящее от объекта съемки, создаст размытие очертаний, а вспышка выполнит свою работу и зафиксирует четкие и хорошо экспонированные фрагменты.
Тут надо экспериментировать, чтобы найти правильную комбинацию размера диафрагмы и скорости движения, чтобы получить идеальный снимок.
Немного подумав и поэкспериментировав с данной техникой вы сможете делать действительно интересные снимки.
Лучшие настройки камеры для портретов
Умение хорошо фотографировать людей — важная часть арсенала любого фотографа. Как и любой другой тип фото, есть настройки камеры, которые лучше других подходят для портретной съемки.
Вы всегда должны быть уверены, что у вас есть оборудование, необходимое для таких фотографий. Что касается линз, вам лучше всего подойдет 85 мм, чтобы лучше сфокусироваться на объекте, а не на фоне. Также убедитесь, что у вас всегда есть штатив, чтобы не получить размытые и беспорядочные изображения.
Необходима камера, которая снимает в ручном режиме, чтобы вы могли изменить настройки, и вы можете следовать этому руководству, чтобы выбрать лучшие настройки, которые нужно применить к вашей камере для портретных фотографий.
Программы для Windows, мобильные приложения, игры — ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале — Подписывайтесь:)
ISO
Для большинства фотографий вам нужно поддерживать ISO как можно ниже, чтобы получить изображение наилучшего качества. Чем больше вы увеличиваете ISO, тем более зернистым и шумным будут ваши снимки. Вот почему так важно снимать с хорошим источником света, чтобы можно было держать ISO на низком уровне. 100-400 лучше.
Однако, если вам сложно поддерживать хорошее освещение, можно поднять его настолько, насколько вам нужно. Вы всегда можете редактировать изображения, чтобы избавиться от некоторой зернистости, но постарайтесь получить хорошее освещение, когда это возможно.
Диафрагма
Для портретных фотографий диафрагма зависит от того, какого эффекта и внешнего вида вы хотите добиться. В большинстве случаев для портретов более широкая диафрагма от f / 1.8 до f / 4 будет хорошо работать, чтобы размыть фон и удерживать вашу модель в фокусе.
При использовании такой широкой диафрагмы вам нужно точно определить, на чем вы фокусируетесь. При портретной съемке лучше всего сфокусироваться на глазах, так как именно туда мы, естественно, в первую очередь обращаем внимание, когда видим изображения людей. Широкая диафрагма может размыть даже часть объекта, поэтому будьте точны при выборе объекта для съемки. Если вам сложно сфокусироваться в нужной области, установите диафрагму на f / 4.
Для групповых портретных фотографий вам понадобится меньшая диафрагма, чтобы вы могли сфокусировать всех. Вам не придется беспокоиться о том, чтобы сфокусироваться именно на одной паре глаз, но сделайте достаточно широкую диафрагму, чтобы фон был более размытым.
Скорость затвора
Выдержка — важный аспект, о котором нужно думать при съемке любого фото, и портреты не исключение. Для этих типов фотографий он может варьироваться в зависимости от вашего объекта. Более короткая выдержка, например 1/125 или более, лучше всего подходит для съемки детей или групп.
Вы можете уменьшить выдержку, если работаете с одним человеком, который не слишком много двигается, или если у вас есть штатив. Но в большинстве случаев вам нужно поддерживать довольно высокую скорость, чтобы ваши изображения оставались сфокусированными и резкими.
Люди, как правило, много двигаются, особенно глаза, поэтому если камера не отставает от них, вы сможете снимать менее размытые изображения. Однако, если есть причина, по которой вам может понадобиться размытие в движении на вашем изображении, для этого было бы хорошо использовать более длинную выдержку. Просто убедитесь, что ваша камера установлена на штативе, чтобы не размыть все изображение.
Баланс белого
Этот параметр будет зависеть от того, при каком освещении вы снимаете. В этом случае вам очень поможет использование одной из предустановок баланса белого вашей камеры. Просто найдите, какой из них лучше всего подходит для ваших условий или который вам больше нравится.
Если вы фотографируете на улице, вам подойдут настройки «Дневной свет» или «Облачно».
В помещении посмотрите, сколько естественного освещения вы можете получить, и вы можете использовать аналогичные настройки. Или вы можете создать свои собственные настройки баланса белого, которые хорошо работают в помещении, где освещение не сильно меняется от одного места к другому.
Вы не захотите использовать только автоматический баланс белого, потому что он слишком сильно изменит настройки камеры от фотографии к фотографии, и вы не сможете получить единообразный вид.
Фокус
Вы можете использовать автоматическую фокусировку для портретных фотографий, но вы должны быть уверены, что у вас есть одноточечная фокусировка или ручная точка автофокусировки, чтобы ваша камера фокусировалась именно там, где вы хотите. Скорее всего, это будет только лицо для портретных фотографий, поэтому важно использовать одноточечный снимок.
Если у вас установлено несколько точек для фокусировки камеры, она обычно не будет фокусироваться именно там, где вы хотите.
Кроме того, вам нужно настроить камеру на одиночный снимок, а не на непрерывную фокусировку.
При одиночном снимке вы фокусируетесь на одной области, а при непрерывном — отрегулируйте зону фокусировки в зависимости от движения объекта. Чаще всего для портретов ваш объект не будет совершать много движений, таких как ходьба или бег, поэтому вам не понадобится камера для настройки фокуса для этого.
Одиночная стрельба
У вас может возникнуть соблазн использовать непрерывную съемку при съемке портретов, чтобы у вас было много разных фотографий на выбор, когда придет время отсеять те, которые вам не нравятся. Однако при фотографировании людей все это обычно позволяет запечатлеть множество нелестных движений, таких как закрытые глаза или мгновенные жесты.
Здесь лучше всего использовать одиночную стрельбу. Таким образом, вы можете подождать, пока ваш объект не окажется в идеальном положении, а затем сделать снимок. Это позволит значительно уменьшить количество мусора и гораздо больше фотографий, которые вы на самом деле хочу сохранить.
Итак, когда дело доходит до лучших настроек камеры для портретной фотографии, лучший совет — делать это медленно и снимать только тогда, когда вы и ваш объект готовы.
Программы для Windows, мобильные приложения, игры — ВСЁ БЕСПЛАТНО, в нашем закрытом телеграмм канале — Подписывайтесь:)
Как фотографировать?.. Подбираем настройки для любой ситуации.
Здравствуйте! Предлагаю Вашему вниманию большую статью.
Это будет последняя статья для новичков, где я подробно рассмотрю настройки, подходящие к той или иной ситуации. Однако, помните, что настройки — лишь половина дела,
.
Портрет
Портрет — один из самых горячо любимых жанров в фотографии.
Фотографируя портрет, необходимо помнить о ГРИП. Фокусироваться необходимо на глазах, причем желательно, чтоб оба глаза были в зоне резкости, а вот фон был достаточно размыт. Для этого стоит прочитать статью о ГРИП ( http://narrata-photo.livejournal.com/1562.html ), а так же запастись хорошим светосильным объективом.
Портрет предпочтительно фотографировать в режиме А (или М), для того, чтоб в любой момент можно было скорректировать диафрагму или экспозицию в целом.
При съемке классического плечевого портрета фотоаппарат должен находиться на уровне глаз модели. При съемке по пояс — на уровне груди. При портрете в полный рост — на уровне пояса. Поэтому не ленитесь приседать, фотографируя портреты — тогда на фотографии у модели будут правильные пропорции тела.
Так же стоит обратить внимание на кадрирование. Ниже я помещаю инструкцию, как стоит и не стоит кадрировать портрет. Но можно просто запомнить одно правило: не кадрировать по суставу. Фотографируйте выше или ниже локтей, колен, пояса и тд.
А так же, в дополнение к этой картинке, я хочу отметить: при съемке по пояс лучше попросить модель поднять руки выше пояса, чтоб они влезли в кадр (поправить прическу, сложить руки на груди и тд).
Говорить о портретах можно бесконечно, у каждого фотографа свой стиль съемки людей. Со временем, оценивая чужие работы, Вы увидите те или иные приемы, примененные автором.
Пейзаж
Если Вам не по душе съемка людей, и природа влечет Вас куда сильнее, то, возможно, вы — прирожденный пейзажист?
Съемка пейзажа потребует от Вас некоторых капиталовложений: штатив, возможно, поляризационный и градиентный фильтры, пульт дистанционного управления.
.. Но самое главное — необходимы знания.
Опытные фотографы знают значение диафрагмы для своего объектива, когда кадр получается максимально резким, избавленным от вредного влияния аберраций и дифракции. Именно это значение диафрагмы необходимо использовать для съемки пейзажей. Порой, оно оказывается слишком велико, и выдержка получается слишком длинной. Чтоб избежать смаза, губительного для пейзажной фотографии, необходимо использовать штатив и дистанционный спуск при помощи пульта.
Фотографировать пейзаж можно в режиме А (или М), отталкиваясь от необходимого значения диафрагмы.
Так же фотографу немало помогут поляризационный фильтр и градиентный. Подробнее о них я расскажу позже.
Крупный план
Сразу предупреждаю, нет такого жанра «крупный план». Но это именно то, что подразумевают новички под словом «макро». Меня это, как любителя макрофотографии, очень возмущает.
Крупный план представляет из себя фотографию цветка, веточки, камушка, снятых крупным планом, на фоне боке.
Многие начинающие фотографы жалуются, что фотоаппарат не фокусируется на предметах, расположенных на близком расстоянии от объектива. Это происходит из-за того, что у объектива есть параметр, называемый «минимальная дистанция фокусировки». Насколько я знаю, это дистанция измеряется от матрицы фотоаппарата, а не от передней линзы объектива.
Выход прост: установите максимальное фокусное расстояние на Вашем объективе, откройте диафрагму (здесь требуется режим А или М), и отдаляйте фотоаппарат от объекта фокусировки до тех пор, пока он не сфокусируется.
Заморозка движения
Вас когда-нибудь манила фраза «Минимальная выдержка 1/4000 секунды»? Если да, то Вас не оставит равнодушным этот абзац.
Обычно, движение, снятое с маленькой выдержкой (короче 1/100 секунды, а лучше 1/500), на фотографии никак не проявляется.
Можно сказать, «Замораживается».
Поэтому, если вам хочется заснять падение капли воды в стакан, прыжок сноубордиста или шуструю белку на дереве, установите режим S (или М), поставьте короткую выдержку (если диафрагма не позволяет снимать при необходимой выдержке, скорректируйте величину ИСО)
Только не забудьте включить серийную съемку, чтоб не упустить самые интересные моменты.
Движение со смазом
Существуют ситуации, обратные описанной выше. Иногда движение привносит в кадр особую атмосферу. Например, если вы захотите показать, насколько быстро движется карусель, не обойтись без длинной выдержки.
В режиме S или М установите достаточно длинную выдержку (1/3 секунды, а то и больше!), оцените значения ИСО и диафрагмы. Однако не забудьте, что для съемки с длинной выдержкой необходим штатив!
Есть еще один очень любопытный вариант использования длинной выдержки: съемка с проводкой. Попробуйте «провести» камерой за снимаемым объектом: тогда он останется в кадре «неподвижным», а фон смажется.
Возможна такая ситуация, когда яркий свет не позволит увеличить выдержку достаточно для создания эффекта движения. В таком случае рекомендуется применение нейтрально-серых фильтров.
Фотографии движущейся воды
О да, всех привлекают фотографии, размещенные в календарях, где вода выглядит как шелковый, широкий поток.
Это лишь частный случай съемки движения со смазом, о чем вы можете прочитать выше.
Макросъемка
Макросъемка потребует от фотографа покупки специализированного макрообъектива. Его конструкция позволяет фокусироваться на объектах, расположенных очень близко к фотоаппарату, в результате чего изображение на матрице соответствует реальному объекту в пропорции 1:1.
Однако стоит помнить о том, что ГРИП в этом случае предательски мала. Поэтому для получения макрофотографии необходимо в режиме А или М прикрыть диафрагму до того значения, когда все «интересные» объекты в кадре окажутся в зоне резкости. Обратите внимание на то, что в макрофотографии зачастую появляется главнейший враг — шевеленка, поэтому может пригодиться штатив.
Ночной пейзаж
Как часто, прогуливаясь по ночному городу, Вы задумывались о том, чтоб запечатлеть невероятную красоту городских огней?
Для получения таких красивых фонарей-звезд необходимо закрыть диафрагму в режиме М, что повлечет за собой увеличение выдержки и ИСО. Умело выставляя эти два параметра, вы добьетесь правильной экспозиции кадра. Число лучей будет равно числу лепестков диафрагмы.
Не забудьте использовать штатив, а так же учитывайте то, что в темное время суток фокусироваться придется вручную!
Звезды в статичном положении и движение звезд
Звездное небо, несомненно, обязательный атрибут ночной фотографии.
Для съемки статичных звезд, как на фотографии выше, нужно знать несколько хитростей. Если погода достаточно ясная, и звезд на небе много, а в ближайшей доступности нет ярких источников света (город, фонари) смело доставайте штатив и отправляйтесь на фотоохоту. Света от звезд очень мало, поэтому необходимо «помочь» матрице получить максимум света от звезд.
Так же, хорошей идеей будет использование пульта ДУ или спуска с задержкой.
Как же, в таком случае, показать движение звезд?
Опытные фотографы делают множество кадров с выдержкой, доходящей до 30 секунд, а затем «сшивают» их в 1 кадр при помощи специальной программы
Ночной портрет
Ночной портрет требует наличия как экспонированного заднего плана, так и экспонированного лица модели.
Для этого в режиме М нужно установить необходимые параметры, а вспышку синхронизировать по задней шторке.
Таким образом, пока вспышка не сработает, будет экспонироваться задний план. При срабатывании вспышки осветится лицо модели, и таким образом получится хороший кадр. Однако, необходимо использовать штатив и помнить о том, что встроенная в фотоаппарат вспышка дает не самый лучший свето-теневой рисунок.
Если я что-то забыла, напишите мне об этом, пожалуйста.
Спасибо за внимание!
Желаю Вам удачных фотографий!
Tags: narrata_photo, выбор, выдержка, движение, диафрагма, звезды, объективы, пейзаж, портрет, режим, ручной, светочувствительность, фотоаппарат, экспозиция
Какая выдержка лучше всего подходит для портретов?
Когда вы впервые знакомитесь с портретной фотографией, выдержка может быть последней вещью, о которой вы думаете, поскольку она не кажется такой важной, как при съемке в движении или ночной съемке.
В этой статье я объясню, почему скорость затвора важна в портретной фотографии и какой должна быть правильная скорость затвора.
Если вы держите камеру в руках, выдержка для лучших портретов должна быть не менее 1/200 секунды или 1/15 секунды на штативе, причем обычно используется 1/200 секунды из-за скорости синхронизации большинства вспышек.
Но в некоторых случаях, особенно когда объект может быть полностью неподвижным (не портрет детей), выдержка может быть не так важна. Читайте дальше, чтобы узнать, какая выдержка лучше всего подходит для ваших портретов.
Факторы Скорость затвора для портретной съемки зависит от
Скорость затвора для портретной съемки зависит от нескольких факторов, таких как датчик изображения, время, в течение которого пленка подвергается воздействию света, и объект, который вы снимаете. Это также зависит от любого движения. Движение может быть заморожено или размыто, в зависимости от скорости затвора. Поэтому необходимо, чтобы вы понимали, как это работает.
Для портретов с остановкой движения может потребоваться более короткая выдержка.
Но если вы хотите запечатлеть движение, вам может понадобиться более медленный затвор. Таким образом, вы можете использовать более медленный затвор при фотографировании водопадов или пейзажей на своем портрете. Однако для большинства портретов лучшая выдержка должна быть около 1/200. Но вам может потребоваться внести коррективы в зависимости от типа портрета, который вы хотите снять, включая его фон.
Используемое оборудование является важным фактором, от которого зависит портретный затвор. Таким образом, результаты, которые вы получите, будут зависеть от того, будете ли вы использовать штатив или держать камеру в руках. Кроме того, объектив камеры является еще одним важным фактором, который может повлиять на изображения.
Использование вспышки в условиях слабого освещения, вероятно, поможет вам сохранить короткую выдержку.
Окружающая среда, в которой вы будете снимать камеру, очень важна.
При лунном свете вам понадобится целых 30 секунд выдержки, чтобы получить желаемый портрет без внешнего освещения. Но если вы будете снимать портрет в яркий солнечный день, будет достаточно выдержки от 1/500 до 1/1000 с. Это помогает уменьшить количество портретов, которые кажутся переэкспонированными.
Более короткая выдержка около 1/640 с может быть наиболее подходящей, если вы собираетесь снимать портреты в полдень. Таким образом, управление яркостью может быть важным аспектом при съемке портретов в различных условиях. Но при съемке в более темных условиях вам может понадобиться длинная выдержка для более ярких портретов. Возможно, вам также придется обратить внимание на размытие и движения в движении, которые также могут играть роль в определении выбранной вами скорости затвора.
На открытом воздухе Многие факторы влияют на портретную фотосъемку на открытом воздухе, поэтому вам необходимо понимать, как настройки камеры будут работать в данной среде.
В большинстве случаев может потребоваться регулировка скорости затвора в соответствии с ситуацией, в которой вы находитесь.
Как вы, возможно, уже знаете, портреты на улице при дневном свете могут получить больше света, чем портреты в помещении, особенно без вспышки, поэтому требуется скорость затвора. будет не таким медленным, как в помещении.
Если вы снимаете портреты одного объекта, диафрагма около f/4 может быть наиболее идеальной. Но если вы снимаете групповое фото, менее открытая диафрагма может быть наиболее подходящей для резкости всех ваших объектов. Таким образом, диафрагма, которая относится к тому, насколько широко открыты объективы вашей камеры, имеет значение.
Вспышка
Если вы хотите использовать вспышку для съемки портретов, на вашей камере будет плюс. Вспышка может дать вам отскок или всплывающий свет, заполняющий тени. Кроме того, вы можете использовать его, чтобы добавить немного света к вашему портрету. Вы можете сделать это, изменяя угол вспышки, чтобы добавить к портрету несколько интересных деталей.
Вспышка пригодится при съемке портретов на свадьбах и семейных мероприятиях.
Вспышка помогает фотографу делать хорошо освещенные портреты, не тратя так много денег на дорогие осветительные приборы. Если вы знаете, как правильно использовать вспышку, вы, скорее всего, добьетесь отличного внешнего вида и в конечном итоге получите качественные портреты.
Вспышка дает вам необходимую мобильность без необходимости носить с собой дополнительное снаряжение. Это позволяет вам использовать вспышку при выключенной или включенной вспышке в зависимости от ситуации, в которой вы оказались. Кроме того, вспышка помогает улучшить экспозицию ваших портретов, позволяя вашим клиентам выбирать изображения с хорошим освещением. Это, таким образом, дает им множество изображений на выбор. Кроме того, это означает, что вы тратите как можно меньше времени на работу с изображениями и их редактирование.
Но проблема, с которой вы, вероятно, столкнетесь, заключается в том, чтобы выбрать подходящую для вас систему флэш-памяти.
Однако, если вы выберете тот, который вы можете использовать в TTL или ручном режиме, у вас будет более широкий спектр возможностей во время сеансов портретной съемки.
Также может потребоваться, чтобы вы выбрали систему вспышки, совместимую с камерой, которую вы будете использовать. Убедитесь, что он работает с маркой камеры. Такая камера даст лучшие результаты, так как ее проще настроить. Кроме того, вы потратите как можно меньше времени на обучение и эксперименты с камерой.
Режим сквозного объектива (TTL) позволяет вспышке измерять свет, прежде чем выбирать, сколько света будет излучаться при съемке снимка. Результаты могут различаться в зависимости от кадра, но это может быть полезно, если вы хотите, чтобы камера делала снимки в разных условиях без изменения настроек. Это позволяет вам выбирать меньше света или больше света в зависимости от типа портрета, который вы хотите получить.
С другой стороны, ручной режим установит выходную мощность между 1/128 и 1/1.
Это даст вам контроль над светом, который ваша камера может освещать. Кроме того, он позволяет регулировать свет во время движения. Кроме того, он дает более согласованный вывод, поскольку может потребоваться, чтобы вы установили его один раз и использовали в любое время. Однако у вас есть свобода выбора любых других новых настроек, которые вы можете захотеть в любое время.
Какая скорость слишком мала для портретов?
Скорость затвора имеет решающее значение для определения того, какие фотографии вы получите. Выдержки длиннее 1/125 с будет недостаточно для динамичного портрета. Этого будет достаточно, чтобы остановить замедленное движение человека.
Свет важен при съемке изображений и определяет тип портретов, которые у вас получатся. Для фотографий с рук разные сцены требуют разных настроек. Таким образом, диафрагма и выдержка будут отвечать за количество света, попадающего на сенсор, и глубину резкости.
Однако при фотографировании ночью выбор более высокой скорости затвора может привести к недоэкспонированию портретов.
В этом случае затвор может закрываться слишком быстро и не пропускать достаточно света. Наоборот, выбор слишком медленной скорости приводит к переэкспонированию сцен и все равно создает размытое движение. Это может затруднить получение четких изображений.
Кроме того, если вы делаете снимки с большого расстояния, вам потребуется большее фокусное расстояние, что требует более короткой выдержки. Изображение может сильно трястись, и в кадре будет больше движений. Таким образом, может потребоваться сбалансировать это, увеличив скорость затвора, чтобы сделать изображения четкими.
Выдержка для семейных портретов
Как правило, выдержка должна быть в два раза больше фокусного расстояния, например, если вы используете объектив с фиксированным фокусным расстоянием 100 мм, выдержка должна быть 1/200. Таким образом, наряду с ISO и диафрагмой выдержка является наиболее важным фактором, влияющим на экспозицию фотографий. Таким образом, знание того, как использовать скорость затвора, определит тип фотографий и изображений, которые вы получите.
Скорее всего, у вас будут более креативные снимки, которые будут четкими и приятными на вид.
Дети никогда не стоят на месте и могут внезапно двигаться, а это означает, что вам нужно увеличить скорость затвора по сравнению с одним взрослым, терпеливо сидящим на месте. Все, что быстрее 1/100, может быть в порядке, но если у вас достаточно света, вы можете также заморозить действие на 1/200 или 1/400.
Конечно, лучший результат будет гарантирован, если вы будете делать снимки с выдержкой от 1/100 до 1/600. Такая скорость позволяет заморозить движения объектов и повысить четкость. Поэтому, если вы хотите получить четкие семейные портреты, избегайте длинных выдержек.
Теперь, когда вы узнали о наилучшей выдержке для портретов, как насчет того, чтобы узнать больше о выдержке в целом? Нажмите на следующую ссылку, чтобы узнать больше о скорости затвора и ее зависимости от диафрагмы и ISO.
7 советов по выбору идеальной скорости затвора в фотографии
Выдержка — одна из самых важных настроек, которую должен знать фотограф. Это не может быть более фундаментальным, чем это. Если быть точным, выдержка — это время, в течение которого датчик вашей камеры (или пленка) подвергается воздействию света — по сути, сколько времени ваша камера тратит на съемку. Как бы просто это ни звучало, скорость затвора оказывает огромное влияние на то, как выглядят ваши изображения. В этой статье я расскажу о семи наиболее важных советах, которые помогут понять скорость затвора и выбрать наилучшие возможные настройки для ваших фотографий.
Содержание
1) Поймите, как скорость затвора связана с экспозицией
Самая важная и очевидная вещь, которую делает скорость затвора, делает ваши фотографии ярче или темнее .
Скорость затвора влияет на экспозицию. Это физически изменяет количество света, которое вы захватываете.
Вы можете думать об этом как о выходе на улицу во время ливня.
Если вам нужно выскочить всего на несколько секунд, все будет в порядке, но если вы отлучитесь на несколько минут, вы промокнете.
Это не слишком отличается от того, что происходит в фотографии. Длинная выдержка — 90 104, подвергающая сенсор воздействию света 90 105 в течение значительного промежутка времени — означает, что ваша фотография будет ярче. Короткая выдержка означает, что вы захватываете гораздо меньше света, так как ваш сенсор не экспонируется очень долго.
Это должно иметь смысл. Яркость фотографии зависит от того, как долго датчик вашей камеры видит мир. Вот простой пример:
2) Запомните определение скорости затвора
Почему мы называем это выдержкой?
На самом деле все просто. Физическая «занавеска» находится перед датчиком вашей камеры, блокируя путь света. Когда вы делаете снимок, шторка затвора отодвигается и позволяет свету попадать на сенсор камеры.
Как долго свет падает на каждую точку сенсора вашей камеры? Это скорость затвора.
Итак, техническое определение скорости затвора: Продолжительность времени, в течение которого датчик вашей камеры (или пленка) подвергается воздействию света.
3) Найдите свой диапазон доступных скоростей затвора
У каждой камеры есть диапазон выдержек, который она фактически позволяет вам установить. Например, ваша камера может снимать с выдержкой от 1/4000 секунды до 30 секунд.
Чтобы установить это, вы должны быть в ручном режиме или в режиме приоритета выдержки (обозначается как «S» или «Tv» на большинстве камер). Это не то, к чему вы можете получить доступ в режиме «Авто» — в режиме «Авто» ваша камера выбирает выдержку без вашего участия.
Если вам нужна более яркая фотография, используйте более длинную выдержку. Это не обязательно должно быть все время до 30 секунд. Даже что-то вроде 1/100 секунды или 1/25 секунды работает хорошо в большинстве случаев и даст вам достаточно яркое фото.
Вот некоторые распространенные камеры на рынке и допустимый диапазон выдержек:
- Nikon D850 : от 1/8000 до 30 секунд
- Canon 5D Mark IV : от 1/8000 до 30 секунд 901
- Sony A7R III : от 1/8000 до 30 секунд
- Nikon D3400 : 1/4000–30 секунд
- Канон Ребел T6 : 1/4000 до 30 секунд
- 259.
60025 9.60029.6002 9.60029.60029.6002 9.60029.60029.6002 . до 30 секунд
60025 9.60029.6002 9.60029.60029.6002 9.60029.60029.6002 . до 30 секундЭти диапазоны довольно типичны. И, честно говоря, вам редко захочется или понадобится что-то большее. Даже камер с выдержкой 1/4000 до 30 секунд хватает для большинства целей.
Кроме того, вы не можете просто выбрать любое значение из этого диапазона. Как бы забавно это ни было, у камер нет никакой практической причины разрешать странные выдержки, такие как 1/7878 секунды или 1/99 секунды.
Вместо этого вы можете регулировать скорость затвора с шагом в треть ступени, а иногда и с шагом в пол ступени, в зависимости от камеры. Например, на многих камерах можно установить выдержку в 1 секунду, 1,3 секунды, 1,6 секунды и 2 секунды. (Это всего лишь крошечная выборка из всего диапазона.)
Вы пропускаете в два раза больше света, когда скорость затвора в два раза больше.
4) Не исключайте любую выдержку
Почему камеры позволяют использовать так много разных выдержек, от 1/8000 до 30 секунд? Простой ответ заключается в том, что некоторые сцены ярче, чем другие .
Если вы разбиваете лагерь при полной луне, для фотосъемки будет довольно темно. У вас не будет много света для работы. В таком случае большая выдержка — что-то вроде 15 секунд или 30 секунд — будет очень кстати. На самом деле может быть необходим если вы хотите достаточно яркое фото.
30-секундная выдержка при полной луне.Другие случаи будут прямо противоположными. Если вы делаете снимки в яркий солнечный день, вам нужно использовать выдержку, равную 1/500 секунды или 1/1000 секунды. Это единственный способ избежать «передержанной» фотографии — слишком яркой.
Выдержка 1/640 секунды, снятая после восхода солнца на следующий день.Очевидно, что контроль яркости — важная причина следить за скоростью затвора. Но это не единственное. Вы также должны обратить внимание на размытие в движении — потеря резкости при длинных выдержках из-за движения в вашей сцене.
5) Размытие в движении с умом
Этот совет не должен вызывать удивления.
Допустим, вы используете выдержку 1/2500 секунды. Ваш затвор открывается и закрывается быстрее, чем мгновение ока. Что происходит, если вы фотографируете быстро движущийся объект?
Появится полностью замороженный .
Я сделал это фото с очень короткой выдержкой 1/2500 секунды, поэтому даже капли воды, падающие с хвоста кита, выглядят идеально резкими.При достаточно короткой выдержке сенсор вашей камеры не видит мир достаточно долго, чтобы заметить движение . Даже очень быстро движущиеся объекты — например, машины или летящие птицы — будут казаться застывшими, если скорость затвора достаточно короткая.
Вот почему многие фотографы, занимающиеся спортом и дикой природой, придерживаются таких коротких выдержек: 1/500 секунды, 1/1000 секунды, 1/2000 секунды и так далее. Если ваш объект движется быстро, это единственный способ получить резкое фото.
Дикая природа имеет тенденцию двигаться быстро, и единственный способ получить резкий снимок — установить достаточно короткую выдержку.
Здесь я использовал 1/320 секунды.Это актуально не только для динамичных видов спорта и дикой природы. Если вы снимаете с рук, своими руками добавит размытости фотографии.
Независимо от того, насколько вы стабильны, невозможно сделать идеально резкое фото с длинной выдержкой. (Да, прислонение камеры к чему-либо считается жульничеством.) Как правило, ваши руки не добавляют заметного размытия, если вы используете выдержку около 1/50 секунды или короче, но это сильно зависит от вашего объектива.
Как бы я ни старался быть стабильным, для этого снимка с рук не получалось получить резкое фото с выдержкой 1/15 секунды. Проблема была еще хуже, чем обычно, потому что я использовал телеобъектив (который усиливает дрожание камеры). Вместо этого я использовал выдержку 1/250 секунды, что привело к резкому результату. (Я компенсировал более темное изображение, подняв значение ISO.) Примечание: Возможно, вы слышали о так называемом «правиле взаимности» в фотографии.
В нем говорится, что вы можете снимать с выдержкой 1/(эквивалентное фокусное расстояние) или быстрее, не вызывая дрожания рук. И это довольно точно.
Чтобы найти «эквивалентное фокусное расстояние», умножьте свое фокусное расстояние (в миллиметрах на объективе) на кроп-фактор вашей камеры (который вы можете найти в Интернете, если вы его еще не знаете). Таким образом, если вы используете объектив с фокусным расстоянием 30 мм, вы можете снимать с выдержкой 1/30 секунды или быстрее, не создавая размытия при съемке с рук.
Однако примите это руководство за то, что оно есть — за руководство. Некоторые фотографы лучше или хуже держат камеру с рук, и дополнительные технологии, такие как стабилизация изображения, также играют роль.
Каждому, кто хочет получить четкие фотографии без размытия в движении, следует позаботиться о скорости затвора. Как фотограф-пейзажист я постоянно думаю об этом . В ветреные дни, когда вокруг развеваются трава и листья, найти правильную выдержку для получения резкого снимка не всегда просто.
И последнее замечание: если вы снимаете в более темных условиях, когда вам потребуется длинная выдержка для получения ярких фотографий, возьмите с собой штатив. С хорошим штативом дрожание камеры вообще не имеет значения, так как ваша камера совершенно неподвижна .
Это то, что я всегда делаю для пейзажной фотографии. Таким образом, я могу использовать весь диапазон выдержек моей камеры — от 1/8000 до 30 секунд — не беспокоясь о сотрясении камеры.
Не все идеально. Если объект движется, это движение все равно будет отображаться на фотографии, независимо от того, насколько стабильна ваша камера.
Таким образом, штатив не всегда гарантирует резкость изображения. Но если вы используете его, вы, по крайней мере, знаете, что — это , а не добавляет лишнего размытия фотографии.
Все, что вам нужно сделать, это выбрать достаточно короткую выдержку, чтобы заморозить любое движение в самой сцене, и все будет хорошо.
6) Не забывайте о творческой стороне фотографии
Размытие в движении — это не всегда плохо. Иногда это удивительно.
Взгляните, например, на фото ниже. Здесь я использовал 30-секундную выдержку, чтобы сфотографировать 90 104 океанских волн, омывающих берег 90 105 : 90 004. Выдержка: 30 секунд.
Это совсем не похоже на океан — это похоже на туман!
Это напрямую связано с моей выдержкой, которая была такой длинной (30 секунд), что волна успела размыться во время экспозиции. Результат? Что-то среднее между воздухом и водой: Туман.
Размытие в движении — отличный художественный инструмент. И это не только океан. Все, что движется — водопады, облака, листья, магма — может хорошо работать с длинной выдержкой. Результат? Мягкое, размытое качество этих частей изображения.
Вы также можете использовать размытие в движении для панорамирования объекта , что приведет к появлению полос на фоне. Это может быть хорошим способом показать, что ваш объект движется, но при этом сделать его максимально резким. Хорошая выдержка для такого рода вещей обычно составляет около 1/15 секунды, если вы не имеете дело с экстремальным движением (например, автогонками). Однако, если вы планируете использовать этот эффект, стоит протестировать несколько разных выдержек, чтобы найти ту, которая вам нравится больше всего.
Скорость затвора: 1/10 секунды. Панорамируя камеру с моим объектом, я создал ощущение движения.7) Понимание режимов Bulb, Time и Sync
Этот совет немного специфичен, но его все равно важно помнить. Некоторые камеры предлагают больше, чем просто стандартные выдержки, которые я перечислил выше. В частности, вы можете увидеть другие параметры под названием «T», «B», «x200» или «x250».
Не на каждой камере вы увидите все эти дополнительные настройки.
Некоторые камеры имеют только один или два из них. Тем не менее, они по-прежнему важны и заслуживают внимания.
- B (Выдержка от руки) : Это означает, что ваша скорость затвора равна промежутку времени, в течение которого вы удерживаете кнопку спуска затвора на вашей камере . (Это просто основная кнопка, которая делает снимок.) Итак, если вы находитесь в режиме Bulb, вы можете удерживать кнопку спуска затвора столько, сколько хотите — даже несколько минут — и ваша камера сделает очень длинную выдержку. . Это в первую очередь полезно, когда у вас есть внешний пульт дистанционного управления или кабель спуска затвора. Физически удерживать кнопку спуска затвора в течение такого длительного времени неудобно, и это обычно вызывает сильное дрожание камеры.
- T (Время) : Вы нажимаете кнопку спуска затвора, и камера начинает делать снимок. Вы снова нажимаете кнопку спуска затвора, и камера останавливает экспозицию. Довольно легко. Это отличная функция, но, к сожалению, не во всех камерах она есть. Большинству из нас остается использовать режим Bulb и удаленный выпуск.
- x200, x250 и т. д. : Это автоматически устанавливает скорость затвора, равную вашей «скорости синхронизации со вспышкой» — самой короткой доступной скорости затвора, при которой можно использовать вспышку. Это ничем не отличается от использования 1/200 секунды, 1/250 секунды и так далее. Тем не менее, некоторые люди часто меняют скорость синхронизации вспышки в меню камеры, и этот параметр автоматически подхватывает это, поэтому некоторым пользователям просто нужно помнить на одну вещь меньше.
Это отличная функция, но, к сожалению, не во всех камерах она есть. Большинству из нас остается использовать режим Bulb и удаленный выпуск.Большой вынос? Иногда вам понадобится выдержка более 30 секунд. Если это так, используйте режим Bulb и внешний пульт дистанционного управления затвором (или просто настройку времени, если она есть в вашей камере).
Скорость затвора: 106 секунд, в режиме ручной выдержки с внешним пультом дистанционного управления.
На этой ночной фотографии вы можете увидеть звезды, движущиеся по небу, как дождь. Иногда вам может понадобиться использовать такие длинные выдержки для художественного эффекта.Заключение
Выдержка большая. Изучите его, а также такие вещи, как диафрагма, ISO и фокусировка, и когда вы это сделаете, вы освоите самые важные технические аспекты фотографии. Надеемся, что советы в этой статье помогли вам понять выдержку и как выбрать наилучшую для ваших фотографий.
Кроме того, по крайней мере, поначалу нет ничего постыдного в том, чтобы позволить камере выбрать выдержку за вас. Многие новички начинают с полностью ручного режима, потому что «это то, что используют профессионалы», а затем быстро приобретают вредные привычки. Когда вы изучаете скорость затвора, делайте это медленно и обдуманно, а не ныряйте с головой в бездну.
К счастью, теперь вы знаете основы. Чтобы узнать все о скорости затвора, может потребоваться некоторая практика, но в долгосрочной перспективе это не так уж сложно.
Я надеюсь, что эти советы и предложения помогли вам узнать, как выбрать наилучшую выдержку для ваших фотографий. Дайте мне знать, если у вас есть какие-либо вопросы о том, как работает скорость затвора!
Я также снял видео о том, как работает скорость затвора, если вы предпочитаете изучать вещи таким образом:
Наши любимые скорости затвора и почему мы их любим
Вы пытаетесь научиться управлять настройками камеры вручную, но вам трудно понять мельчайшие детали — например, почему вы можете предпочесть одну скорость затвора другой? В зависимости от того, что вы снимаете и как вы это делаете, некоторые значения выдержки идеально подходят для конкретных фотографических ситуаций. Настроили ли вы свою камеру на полностью ручной режим или режим приоритета выдержки, вот учебник по выдержкам и тому, как их лучше всего использовать.
1 секунда
Нужна длительная выдержка? Посмотрите на выдержки в 1 секунду и медленнее. Я использую 1-секундную экспозицию, когда моя камера находится исключительно на штативе, и со спусковым тросиком или, по крайней мере, с автоспуском, чтобы моя рука не позволяла дрожанию камеры при нажатии на затвор испортить экспозицию. Я постоянно полагаюсь на длительную выдержку при фотографировании архитектуры, как в помещении, так и на улице, из-за небольшой диафрагмы, которая обеспечивает большую глубину резкости и максимальную резкость. В пейзаже такие длительные выдержки — отличный способ ввести преднамеренное размытие движения благодаря ветру и движущейся воде.
¼ секунды
Одна вещь, для которой очень полезна выдержка в четверть секунды, — это преднамеренное размытие движущихся объектов с живыми объектами. Если я держу камеру в руках и панорамирую движущийся объект, эта четвертьсекундная выдержка идеально подходит для создания преднамеренного размытия движения велосипедиста, крутящего педали, или бегущего бега трусцой.
Для еще большего размытия уменьшите скорость до полсекунды или даже до целой секунды. Если вы получаете большее размытие, чем рассчитывали, и вам нужно больше четких деталей, сократите экспозицию до восьмой или пятнадцатой секунды.
1/60
й Секунда Скорость затвора по умолчанию? Когда-то точно было. Это даже десятилетиями обозначалось другим цветом на циферблатах мануальных камер. Это потому, что это была максимальная скорость синхронизации для использования вспышки с затвором в фокальной плоскости — до тех пор, пока современные зеркальные фотокамеры не подняли этот предел до 1/250 th . Но 1/60 th по-прежнему является чрезвычайно полезной выдержкой. На мой взгляд, это минимальная безопасная выдержка, при которой я могу держать «нормальную» фотографию с рук. Что определяет норму? Использование объектива со средним фокусным расстоянием при ярком освещении для съемки неподвижного объекта. Если я использую очень длинный телеобъектив, это может стать проверкой, но, вообще говоря, 1/60 -й — удобный нижний предел для удержания камеры в руках.
1/125
й СекундаЭто скорость затвора, которую я чаще всего использую со вспышками. Почему? Потому что он достаточно быстрый, чтобы устранить большую часть окружающего света при работе в помещении при низких значениях ISO, но достаточно медленный, чтобы безопасно синхронизироваться со вспышкой в 100% случаев. Несмотря на то, что большинство камер заявляют о скорости синхронизации 1/250 th , я часто обнаруживаю полосы на этой скорости — и даже 1/160 th . Итак, 1/125 th — моя выдержка стробоскопа по умолчанию, когда я хочу устранить окружающий свет и максимизировать экспозицию от вспышки.
1/250
th Second Многие люди думают, что, поскольку фотограф может держать обычный объектив с выдержкой 1/60 th секунды, этой скорости достаточно для большинства объектов, включая портреты. Но если вы обнаружите, что регулярно фотографируете людей с выдержкой 1/60 90 306 th 90 307 секунды, вы начнете замечать кое-что, если внимательно присмотритесь: ваши снимки не будут резкими, особенно если вы используете чуть более длинную выдержку.
нормальный портретный объектив. Люди двигаются! И эти движения, даже когда вы «сидите на месте», могут быть достаточно быстрыми, чтобы добавить размытость изображениям. Так что вместо этого мое эмпирическое правило при съемке портретов с естественным освещением (в отличие от освещенных стробоскопом, которые требуют более длительной выдержки для синхронизации со вспышкой) состоит в том, чтобы использовать выдержку 1/250 -й или выше. В результате требуется более широкая диафрагма, которая также имеет тенденцию обеспечивать преимущество малой глубины резкости, таким образом, лучше изолируя объект от фона.
1/1000
th Second Спортивная стрельба? Будь то футбол или баскетбол, бейсбол или хоккей на траве, чем короче выдержка, тем лучше. При обычном дневном свете с диафрагмой ƒ/5,6 или около того вы обнаружите, что у вас выдержка 1/1000 th . Это идеальное место, если вы хотите заморозить быстро движущееся действие без необходимости увеличивать ISO или открывать максимальную диафрагму и уменьшать глубину резкости до такой степени, что четкая фокусировка становится затруднительной.