Настройки фотоаппарата для портретной съемки: 10 советов по настройке фотоаппарата для портретной фотографии

10 советов по настройке фотоаппарата для портретной фотографии

В этой статье я дам вам 10 советов по настройке фотокамеры для создания отличных портретов. Используйте их, но сперва тестируйте, экспериментируйте и делайте необходимые поправки перед каждой фотосессией в новом месте.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти советы относятся к ситуации, когда вы контролируете освещение, и оно постоянно (не меняется), а камера и объект неподвижны.

Вот краткое изложение того, что вы узнаете.

Настройки и оборудование для съемки портретов.

Объектив — чтобы модель на портретных снимках получилась более красивой и пропорциональной используйте объектив, имеющий фокусные расстояния в диапазоне 85-135 мм

Штатив — используйте его, когда вы и объект съемки не двигаетесь.

Пульт дистанционного управления или тросик спуска затвора – Используйте, когда применяете штатив.

Режим съемки — Снимайте в ручном режиме или режиме приоритета диафрагмы Av (A).

ISO – низкое значение, в диапазоне 100-400, порой необходимо значение поднять, если требуется более короткая выдержка.

Режим фокуса — автофокус, установите точечный автофокус по центральной точке и желательно используйте заднюю кнопку для фокусировки (подробнее про нее в данном уроке).

Серийная или покадровая съемка – одиночная покадровая съемка.

Диафрагма – в диапазоне f/2 и f/4 для одиночного портрета (фон будет размываться) или f/5.6-f/8 для групповых портретов.

Выдержка — не длиннее 1/200 при съемке с рук или 1/15 на штативе (выдержка должна быть короче если фотографируете детей).

Баланс белого — выберите подходящую предустановку для условий освещения, которые вы имеете на момент съемки, или настройте пользовательский баланс.

 

Давайте рассмотрим каждый из них более подробно.

 

1. Какой объектив использовать

Объектив с ФР 17 мм — голова модели странной формы, искаженная.

 

 

Объектив с ФР 70 мм — обратите внимание, теперь в кадре меньше заднего плана, и лицо модели имеет более нормальную форму.

 

Если вкратце, то для получения хорошего портрета крупным планом вам нужен так называемый “Короткий телеобъектив” Фокусные расстояния от 85 мм избавят лицо модели от искажений.

Телеобъектив сжимает перспективу, то есть как бы приближает задний план к модели, а также позволит его размыть, если это необходимо, и самое главное не искажает лицо портретируемого. Использование широкоугольного объектива не обязательно плохо, но он исказит ваш объект и может сделать его лицо вытянутым.

Если вы снимаете портрет не крупным планом, и хотите показать модель в окружающем ее пространстве по пояс или в полный рост, или же снимаете групповой портрет, то умеренного широкоугольного объектива может быть хорошим выбором.

ФР 27 мм (для полнокадровой камеры), ISO 400, f/5.0, 1/30”. Умеренно широкоугольный объектив позволил мне показать окружение портретируемого.

 

ФР 105 мм, ISO 800, f/4, 1/200”. Использование большего фокусного расстояния покажет меньше фона и сделает лицо портретируемого более соответствующим действительности.

 

2. Используйте штатив

Когда я говорю своим ученикам про использование штатива для портретной фотографии, то часто сталкиваюсь с недопониманием и вопросом, ЗАЧЕМ?

Многие фотографы считают, что использование штатива ограничивает их творческий потенциал. Но я расскажу вам две причины, по которым я рекомендую использовать его в некоторых случаях, ну а использовать его вам или нет, решайте сами.

Во-первых, использование штатива заставляет вас замедляться.

Порой это необходимо!

Вам будет проще проверить все настройки, проанализировать свет и сделать пробный снимок. Поверьте, вы получите лучшие результаты, когда вы немного замедлитесь и подумаете, прежде чем нажать кнопку спуск.

Во-вторых, вы можете выбраться из-за камеры и сойтись лицом к лицу с моделью.

Если вы хотите получить наилучшие эмоции модели и установить с ней взаимопонимание — это чертовски сложно сделать, когда вы не можете посмотреть в глаза портретируемому.

Используйте штатив для лучшего зрительного контакта и связи с вашей моделью.

 Сделайте несколько снимков без штатива, попросив модель начать позировать. А теперь попробуйте установить камеру на штатив, сфокусируйтесь на модель, выставьте все настройки и просто общайтесь с моделью. Вовлеките модель в разговор и сделайте несколько кадров. Смотрите, какие изображения лучше, в каком случае более натуральнее эмоции? Но что еще более важно, спросите модель, в каком случае ей было комфортнее фотографироваться.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не забудьте отключить функцию стабилизации изображения при использовании штатива. Это может привести к смазанным кадрам, именно так ведет себя стабилизатор, когда камера закреплена на шативе.

 

3. Используйте пульт для спуска затвора

Использование пульта дистанционного спуска затвора поможет получить более четкие кадры, избегая сотрясения камеры при нажатии кнопки спуск.

Данный совет работает с советом №2. Кроме того установив штатив, вы также можете использовать более длинную выдержку (при условии, что вы фотографируете взрослого человека, дети, как правило, постоянно шевелятся).

Вы можете добиться лучших результатов, не прячась за камерой, а это очень важно при фотографировании детей.

Дети лучше откликнутся на ваше лицо, чем на объектив.

 

4. Снимайте в ручном режиме

Какой режим камеры выбрать для портретной съемки — это ваш следующий важный шаг.

Я расскажу вам, какие режимы я использую для разных ситуаций, не только для портретной съемки. Это довольно просто на самом деле — просто следуйте этим рекомендациям:

• Если ваша камера установлена ​​на штатив, снимайте в ручном режиме.
• При съемке с рук снимайте с приоритетом диафрагмы.

Я следую этому примерно в 95% случаев.

Я использую штатив так же для съемки с брекетнигом по экспозиции для создания HDR, для ночной съемки, а также для любой съемки с длинной выдержкой.

Для большинства повседневных съемок, таких как уличная фотография или съемка в путешествии — я снимаю в режиме приоритета диафрагмы. Единственное исключение, при котором я перехожу на режим приоритета выдержки это съемка с проводкой.

Теперь про ручной режим. Как я уже упоминал выше, использование штатива заставляет вас замедлиться. То же самое происходит и при работе в ручном режиме, так что использование штатива и ручного режима хорошо работает вместе.

Кроме того, использование ручного режима дает вам еще один плюс — это то, что вы сами устанавливаете все настройки, и они не изменятся, даже если освещение или другие факторы меняются вокруг вас.

Это также означает, что у вас будут действительно одинаковые настройки для каждого кадра в серии, что бывает очень важно, т.к. при использовании режима приоритета диафрагмы, даже небольшое смещение камеры может привести к смене выдержки.

Эта серия снимков прямо из камеры — здесь нет никакой обработки. Обратите внимание на выдержку и постоянство цветовых тонов. Это Мириам, я сделал ее портрет на крыльце ее дома, на Кубе. В следующем году я вернулся, посетил ее дом и передал ей несколько напечатанных снимков!

 

Если вы работаете в портретной теме (будь, то коммерческая съемка или просто съемка друзей, постоянное качество снимков серии делает вам большой плюс.

Когда вы показываете своим моделям изображения на вашем ЖК-экране, экспозиция будет везде едина. Вы будете выглядеть более профессионально, даже если вам этого и не хочетсяJ

Другая побочная выгода в том, что у модели будет больше уверенности в вас и ваших способностях. В следствие вам будут больше доверять.

Это также может означать, что они более охотно работают с вами над разными позами и идеями, открываются и дают вам отличные эмоции для портретов.

Это может показаться мелочью, но доверие вашей модели бесценно!

Это один из мох любимых кадров из той серии. Я провел цветотональную коррекцию этого кадра, а затем просто применил эту обработку к другим кадрам серии в

Lightroom, это еще один громадный плюс съемки в ручном режиме.

 

5. Какое ISO выбрать?

Для портретов вы хотите получить максимально возможное качество изображения.

Поэтому значение ISO нужно установить, как можно ниже, чтобы избежать лишнего шума на фотографиях.

Для лучших результатов держитесь в диапазоне ISO 100 — 400. Но опять же, смотрите чтобы была использована пригодная выдержка, которая не даст смаз при съемке с рук.

Если ваше изображение размыто из-за движения модели или камеры, то не имеет значения, насколько оно бесшумно.

Я предлагаю вам начать с ISO 400 и уменьшить его или увеличивать по мере необходимости. Это означает, что, если вы снимаете в тени, при слабом освещении или в помещении с использованием света от окна, вам, вероятно, придется увеличить его. Не бойтесь использовать ISO 800 или даже 1600, если это необходимо. Но помните, что вы также можете открыть диафрагму, если освещения недостаточно.

Это было снято в помещении при слабом освещении при ISO 1600, f/4 на 1/200”. Я использовал объектив 24-105 мм f/4, поэтому не мог открыть диафрагму шире. И чтобы сделать выдержку короче я использовал более высокое ISO.

Это “танец с бубном”, который вам нужно совершить, чтобы найти правильный баланс трех элементов экспозиции (ISO, диафрагма и выдержка). Настроив один, вам придется компенсировать другие, регулируя их. До съемки всегда делайте несколько тестовых снимков и просмотрите их на своем ЖК-дисплее, прежде чем начинать фотосессию.

Убедитесь, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы исключить сотрясение камеры при съемке с рук, и движение объекта съемки при использовании штатива. Смотрите пункт № 9 ниже для получения дополнительной информации о выдержки.

 

6. Режим фокусировки

Используйте точечный автофокус желательно по центральной точке, ведь он самый точный, не позволяйте камере выбирать, на чем фокусироваться.

Всегда фокусируйтесь на глазах модели. Если один глаз ближе к камере, чем другой, сфокусируйтесь на ближнем.

ISO 200, f/2.8, 1/400. Я сфокусировался прямо на ее глазу, который был ближе всего к камере. Другой немного не в фокусе при такой диафрагме. Если бы сфокусировался на втором глазу, то ближний был бы не в фокусе, из-за этого снимок был бы испорчен.

 

Также с точки зрения настроек фокусировки, выберите Single Shot (AF-S), а не непрерывный (Servo или AF-C). Нужно, чтобы автофокусировка блокировалась на объекте, та как мы рассматриваем съемку неподвижных объектов.

Кроме того, полезным будет настроить фотокамеру для фокусировки на задней панели кнопка AF-ON. По сути, это пользовательская настройка, при которой вы убираете функцию автофокуса с кнопки спуска затвора и назначаете ее на задней панели камеры. Подробнее об этом в этой статье.

Преимущество этого способа заключается в том, что вам не нужно каждый раз фокусироваться, если вы и ваш объект не двигаетесь. Вы можете заблокировать фокус на модели. Если вы немного двигаетесь или приближаетесь к модели, просто перефокусируйте и снова заблокируйте его.

Зафиксируйте фокусировку на объекте и снимите, используя кнопку фокусировки AF-ON на задней панели камеры. Настройки: ФР 17 мм, ISO 100, f/9,0 с 1/5 секунды (с использованием штатива).

 

Поскольку камера в условиях низкой освещенности может попросту не сфокусироваться на объекте, фокусировка может просто елозить туда-сюда, и вы пропустите стоящий кадр.

 

7. Серийная или покадровая съемка?

Совет прост, используйте покадровую съемку. Вам не нужно использовать режим серийной съемки и снимать 4-8 кадров в секунду. Ваша камера не пулемет, а вы не занимаетесь спортом.

Учитесь снимать покадрово, нажимая кнопку спуска затвора тогда, когда вы видите хорошее выражение лица вашей модели.

Съемка большого количества кадров не даст вам лучших результатов в портретной съемке, проверено не раз.

Режим серийной съемки часто фиксирует закрытые глаза и странные выражения лица. Как-то раз получил 30 фотографий (снятых в режиме серийной съемки) группового портрета, и ни в одном кадре глаза каждого человека не были открыты, и выражение лица некоторых было странным.

Избегайте соблазна включить режим серийной съемки и снимайте по одному кадру за раз. Хорошо, когда потом будет меньше фотографий для редактирования.

 

Занимайтесь с моделью или с группой людей, говорите с ней или с ними. Нажмите кнопку спуск, когда увидите что-то хорошее.

Будьте разборчивы, ждите подходящих моментов.

 

8. Какую диафрагму использовать

Я мог бы дать вам здесь универсально правило, например, «Всегда снимайте портреты на f/5.6», но я не буду этого делать. Я дам вам отправную точку, а затем вам нужно подумать и принять решение для вашей ситуации.

Для портретов одного человека установите диафрагму между f/1.8 и f/4. Если у вас нет объектива, который так широко открывает диафрагму, инвестируйте в старый добрый 50 мм f/1.8. Он недорогой, но очень даже неплох. Использование такой широкой диафрагмы поможет вам сделать фон размытым и менее отвлекающим.

Будьте осторожны при съемке с слишком открытой диафрагмой, такой как f/1. 8 или даже f/1.4, если конечно ваш объектив ее поддерживает. Глубина резкости настолько мала, что вы должны быть очень точными с фокусировкой, и у вас могут получиться резкие глаза, а нос и уши могут не попасть в глубину резкости и будут размыты. Если так и происходит, то выберите диафрагму чуть уже f/2.8 или f/4.

Снято на f/1.8, 1/250”, ISO 400, в качестве демонстрации.

 

Теперь поближе — посмотрите, насколько мала глубина резкости у этой диафрагмы? Это только ее резкий глаз, и даже не весь глаз! А мы должны получить его идеально резким

 

f/1.8, 1/400”, ISO 400 — объектив 85мм. Хороший размытый фон на этой диафрагме, отлично, правда?

 

сХорошо, только тогда, когда вы фокусируйтесь на глазах модели

 

f/2,8, 1/125”, ISO 400, объектив с ФР — 85 мм.

 

Это кроп изображения выше. Поскольку модель была обращена к камере прямо, при f/2,8 я смог поместить в ГРИП оба глаза.

 

Для портретов пары или групп используйте более узкую диафрагму, чтобы все уместились в ГРИП, f/5.6 или f/8 обычно вполне подходит. Кроме того, следите за тем, как вы располагаете людей в группе, важно чтобы они не располагались слишком далеко друг от друга. Держа всех рядом примерно в одной и той же плоскости, вы можете легко снимать с f/5.6 и получить всех резкими.

f/5,6 при 1/250”, ISO 400

 

f/4.5 при 1/125”, ISO 400. Я поместил их ближе друг к другу, чтобы открыть диафрагму чуть шире.

9. Какую выдержку использовать

В пункте № 5 выше я упомянул, что вам нужно убедиться, что у вас достаточно короткая выдержка, чтобы изображение было четким. Подумайте о минимальной выдержке, которую вы можете использовать, снимая с рук, а также о том, насколько длинную выдержку можно установить, снимая со штатива.

Штатив будет держать камеру неподвижной на любой выдержке, даже на одну секунду или дольше. Но каковы шансы, что ваша модель не будет двигаться в это время? Так что выбирайте выдержку в зависимости от вашей сцены.

Снято с рук при ISO 500, f / 4.5 при 1/125”

 

Если вы работаете со взрослым или подростком, и они могут оставаться относительно неподвижными, вы, вероятно, можете опускаться до 1/15 или даже 1/8 секунды. В общем просто попросите модель быть относительно неподвижной при таком условии, как правило это необходимо только в условиях с низкой освещенностью.

Но если вы работаете с детьми или несколькими людьми в группе используйте более длинную выдержку. Начните с 1/125 или короче и отрегулируйте при необходимости. Если вы получаете размытые изображения человека – сделайте выдержку короче. Если вы не хотите регулировать диафрагму — вам нужно увеличить ISO (Смотрите пункт №5).

 

10. Баланс белого

Я рекомендую выбрать одну из предустановок баланса белого на вашей камеры, например, дневной свет или тень. Выберите тот, который наиболее соответствует условиям освещения. При съемке со светом из окна сделайте пробные снимки и посмотрите, какой из них выглядит лучше всего, на каком оттенок кожи более естественней.

Здесь используется предустановка “Тень”

 

Здесь также используется предустановка “Тень”, чтобы добавить золотой свет к изображению.

 

Конечно я могу ошибаться, но на мой взгляд люди выглядят лучше в теплых оттенках, чем в холодных с синеватым оттенком кожи.

Почему я рекомендую использовать предустановку вместо использования автоматического баланса белого (AWB) по тем же причинам, чтобы снимать в ручном режиме. Последовательность и постоянство от одного кадра к другому. Кроме того, нейтральный оттенок не всегда лучший вариант для портретов — теплый — лучший выбор. AWB делает оттенок нейтральным.

Вы также можете установить ручной баланс белого, используя серую карту, если ваши условия освещения не меняются. Но вы будете должны повторить установку, если вы двигаетесь или свет смещается, или меняется.

Ручной баланс белого был установлен для этого кадра.

 

AWB имеет тенденцию подбирать цветовые оттенки в одежде людей, деревьях или чем-либо еще вокруг модели на изображении. Он пытается нейтрализовать эти цвета, но иногда он ошибается.

 

Снимайте в формате RAW

При съемке в формате RAW у вас будет больше свободы для регулировки экспозиции и баланса белого после съемки. Но, следуя пунктам №4 и №10, ваши изображения должны быть практически одинаковыми по тону и экспозиции на протяжении всей фотосессии. Это облегчит вам постобработку, и вы скажете себе спасибо, что вам не нужно обрабатывать каждый в отдельности.

 

Установив правильные настройки в фотокамере, вы делаете себе меньше работы при постобработке. Плюс в том, что вы сможете быстрее уйти от компьютера и получить больше времени для фотографирования.

 

Заключение

Если вы примените эти советы для портретной фотографии, ваши снимки станут лучше, даже если вам кажется, что все эти советы вы знали.

Есть ли у вас свои приемы и фишки? Если да, то поделитесь с нами в комментариях.

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Как создать отличный портрет

Что лучше для портретной съемки? Использовать специальный портретный режим или пользоваться ручными настройками? В большинстве камер есть запрограммированные режимы съемки. Использование этих режимов дает камере понять, какой кадр собирается сделать фотограф. Применение специального режима при съемке портретов даст хороший результат, но креативно подойти к фотографированию не получится. Для самосовершенствования как фотографа, для освоения всех премудростей фотомастерства и для создания необычных, интересных и качественных портретов нужно использовать ручные настройки.

Какие же настройки нужно устанавливать для получения хорошего портрета? Ответов на этот вопрос множество. Всё зависит, прежде всего, от условий съемки и от стиля портрета. Также важна камера, которая используется для съемки. Все варианты настроек перечислить невозможно. Они могут быть самыми разнообразными, в зависимости от конкретной ситуации, но базовые знания можно получить, прочитав статью.

Режим «приоритет диафрагмы»

В режиме приоритета диафрагмы вручную можно настроить диафрагму, а выдержку камера установит автоматически на основе освещенности кадра. Чтобы получить размытый фон, нужно максимально открыть диафрагму.

О конкретных значениях диафрагмы говорить нельзя, потому, что они будут зависеть от текущих условий съемки и от особенностей объектива и фотоаппарата. Для портретов предпочтительнее открывать диафрагму как можно больше. Это даст размытый фон с эффектом боке и хорошо выделит объект съемки, так как он будет попадать в диапазон резко изображаемого пространства.

При использовании светосильных объективов нужно следить за глубиной резко изображаемого пространства, так как многие детали фигуры человека или волосы, которые находятся несколько дальше лица, могут оказаться размытыми. Стоит учитывать и тот факт, что при максимально открытой диафрагме общая резкость снимка будет меньшей, чем при слегка прикрытой диафрагме. Увеличив значение диафрагмы всего на несколько пунктов, снимок получится намного более резкий. Подобрать оптимальное значение можно только экспериментальным путем.

Минимальное ISO для исключения зернистости и шума

Параметр ISO влияют на яркость кадра и настраиваются в зависимости от освещения, но рекомендуется устанавливать наименьшее возможное значение. Увеличение ISO ведет к неминуемому появлению шума и зернистости на фото. Степень проявления этого негативного явления зависит от оптики и камеры, поэтому, опять же, в каждом конкретном случае настройки будут индивидуальны. Увеличение ISO оправданно тогда, когда нужно уменьшить выдержку, для предотвращения появления шевеленки. Если автоматически камера устанавливает большую выдержку, то нужно открыть диафрагму и увеличить ISO. Главное найти оптимальное соотношение настроек для получения хорошего кадра.

Выдержка

Снимая в режиме приоритета диафрагмы, выдержка устанавливается автоматически. Работая в ручном режиме, выдержку нужно задавать самостоятельно. Каждый человек постоянно движется, даже тогда, когда пытается замереть. Именно поэтому выдержку нужно устанавливать на 1/60 — 1/125 сек., тем более, если съемка ведется без штатива.

Баланс белого

Стандартные установки баланса белого отлично подойдут для различных условий съемки, но если вы хотите творчески подойти к процессу, всегда можно задать настройку вручную.

Режим фокусировки

Практически все камеры предоставляют на выбор несколько режимов автофокусировки. Большое количество фокусировочных точек делает автофокусировку отличным инструментом, но бывают случаи, когда нужно сфокусироваться вручную. Например, в темноте фокусировку лучше выполнять по одной точке. Если вы хотите наделить снимок творческим эффектом, сфокусировавшись не на основном объект съемки, то тут на помощь придет ручная фокусировка.

Режим экспозамера

Достаточно важный параметр — это режим экспозамера. Многие камеры предлагают выполнять экспозамер по всему кадру (усредненный) или по небольшому участку в центре кадра (точечный и оценочный).

Подборка портретных фотографий:

Copyright by TakeFoto.ru

6 правил портретной съемки для начинающих

Портретная съемка сильно отличается от всех прочих видов фотографии. Чтобы вы освоили и этот формат, собрали для вас 6 правил портретной съемки для начинающих, которые не дадут совершить самые частые ошибки.

1. Техника

Для съемки портретов подходит любая камера. Преимущество зеркальной камеры — оперативное реагирование на команды, смена оптики, которая позволяет варьировать режимы фотосъёмки, возможность снимать в ручном модусе, а это значит, что у вас появляется много возможностей для решения ваших художественных задач и возможность снимать в сложных условиях (например, в темных помещениях).

Хорошие портреты можно снимать и компактными камерами. Но лучше, если ваш компакт будет обладать зумом (чем длиннее, тем лучше – фон больше размоется, пропорции лица будут лучше).

Для зеркальных камер рекомендуется использовать объективы с фокусным расстоянием 50-80 мм ( в некоторых случаях до 135 мм). С фокусным расстоянием меньше 50 см, вы получите искаженные пропорции модели. При съемке портрета предпочтение следует отдать портретным объективам с мягко рисующей оптикой.

Мягко рисующая оптика позволяет скрыть неровности кожи и акцентирует внимание на главных элементах портрета (глаза, рот, лоб), дает ощущение объема за счет плавных спадов резкости от главного к менее важному.
Для выравнивания яркостей в кадре и подсветки теней иногда необходимо применить вспышку или отражатель.

2. Настройки

Портреты, как правило, снимают с маленькой глубиной резкости. Маленькая глубина резкости означает — открытая диафрагма, т.е. малые значения диафрагмы (лучше от примерно f 2. 8). Если вы фотографируете компактом, снимайте при максимальном положении зума.

Что это даст? Объект съемки будет резким, а задний фон размоется. Нельза забывать о расстоянии, на котором вы снимаете и о том, что от этого расстояния зависит глубина резкости. Конечно, все зависит от ваших художественных задач, но в классическом портрете должны быть в резкости глаза и желательно остальная часть лица портретируемого. Если вы снимаете двоих или группу людей и вы хотите, чтобы вся группа была в резкости, вам нужно закрывать диафрагму (f 8 — f 11 и больше).

Выдержка при съемке портретов не должна быть слишком длинной. Люди не могут долго не шевелиться и не дышать. Если выдержки будут слишком длинными, фотографии будут не резкими. Кроме того, длительные выдержки вызывают напряженность у снимающегося. На коротких выдержках вы фиксируете момент и в резкости оказывается все, что было задумано (глаза, …). Особенно это касается детей, которые не могут спокойно сидеть на одном месте. Чем короче выдержка, тем больше шансов, что вы получите резкий снимок. Мы уже писали, что детей лучше снимать на выдержках не длиннее 1/250 с, для взрослых можно использовать более длинные выдержки. Важно, чтобы у вас было достаточно света для съемки. Оптимально снимать на улице или дома у окна.

Старайтесь не поднимать ИСО. По возможности снимайте с ИСО 100.

Фокус в классическом портрете должен быть на глазах (не на носу, не на лбу или где-то еще). Лучше всего перевести камеру в режим ручного выбора точки фокусировки и выбрать ту точку, которая попадает на глаза модели.

3. Свет

Для того, чтобы получить не плоское, а объемное лицо на фотографии, лучше всего использовать свет, падающий немного спереди и сбоку (передне — диагональное освещение) . В принципе неплохие результаты можно получить и с боковым освещением, но при боковом освещении лучше всего использовать отражатель (которым может служить, например, и белая стена дома) или внешнюю вспышку. На улице лучше всего снимать утром или ранним вечером. Если вы будете снимать в полдень, когда солнце стоит в зените, верхний свет даст глубокие тени и очень резкий контраст.

С помощью контрового освещение вы можете получить силуэт, если будете снимать, например в вечернее время. Если же вы хотите подсветить лицо, вам также понадобится отражатель или внешняя вспышка. Фронтальное освещение сделает лицо плоским и его стоит избегать.

Дома лучше всего снимать со светом из окна (по возможности, не с солнечной стороны). Прозрачные занавески помогут вам сделать свет рассеянным и более мягким.

4. Точка съемки

Обычно любая фотография начинается с выбора точки съемки. То есть с близкого расстояния или издалека, сверху или снизу, справа или слева будет снята модель. Точка съемки определяет, в основном, композицию снимка.
От расстояния будет зависеть масштаб изображения. Как мы уже писали, в фотографии не нужно изобретать велосипед. Масштабы портрета давно определены изобразительным искусством. По масштабу портреты делятся на ростовые, поколенные, бюстовые (погрудные) и фрагментарные.

Наиболее популярны бюстовые портреты. Они позволяют передать внешний облик и “заглянуть” в глаза портретируемого, передают особенность его лица (внешнее сходство). С помощью бюстового портрета можно попытаться передать и внутренний мир человека.

Бюстовый портрет нужно снимать длиннофокусным (портретным) объективом с отдаленной точки. Иначе есть риск искажения формы лица и потери внешнего сходства.

Удаляя точку съемки вы можете получить поясной портрет. Чаще всего поясные портреты снимают сидя. В поясном портрете участвуют и руки. Нужно очень внимательно следить за руками. С помощью расположения рук можно определить настроение портрета. Положение рук должно быть абсолютно естественным. Чтобы руки не были напряжены, вы можете дать портретируемому в руки какую-нибудь вещь.

Поколенный портрет еще в большей степени ставит задачу показа пропорций фигуры. Постарайтесь снимать поколенные портреты не статично, а в энергичном повороте и с активным жестом.

Мы удаляем точку съемки и все больше удаляемся от лица модели. В ростовом портрете вы можете показать пропорции фигуры. В рост лучше снимать не стоя — это очень сложно.

При съемке бюстовых портретов лучше всего снимать от уровня глаз модели. Поясные портреты снимаются от уровня подбородка. При съемке портрета в полный рост, снимают от уровня пояса (присев).

5. Композиция

В портретной съемке действуют все классические правила композиции, о которых мы не раз писали. Особое внимание стоит обратить на фон. Он не должен отвлекать от портретируемого. Не снимайте портреты на контрастных, ярких и цветных фонах. Лучше всего подходят спокойные, однотонные фона, которые не отвлекают на себя внимание.

Вы помните о правиле композиции, в следствии которого не стоит размещать главный объект в середине кадра? Это правило действует и здесь, но в портрете очень важно, чтобы кадр был уравновешен. То есть в кадре должно быть что-то, что уравновешивает его. Это может быть и просто абстрактный фон.

При заполнении кадра очень важно учитывать направление взгляда модели. То есть, если человек смотрит влево, то слева должно быть достаточно простора для взгляда. Взгляд не должен упираться в край снимка. От направления взгляда зависит настроение снимка. Снимок можно сделать интереснее, если модель не смотрит в камеру, а куда-то в другое место.

6. Работа с моделью

Очень часто мы видим на снимках напряженные лица и натянуто улыбающихся людей. Большинство людей видит камеру и начинает «позировать». Это редко дает хороший результат, так как портретируемые во время позирования, как правило, напрягаются. Хороший фотограф портретист должен уметь раскрыть внутренний мир человека, а это возможно только тогда, когда модель расслаблена и естественно — непринужденна. Мы уже как-то писали, что у каждого фотографа есть свой любимый жанр в фотографии. Фотограф портретист должен любить общение с людьми и уметь расположить к себе человека.
Съемку лучше всего начинать с непринужденной беседы. Когда человек расслабиться, можно начинать съемку.

В начале съемке можно сказать, что вы еще не снимаете, а просто выбираете точку съемки и настраиваете технику, пробуете новый объектив, т.е. делаете тестовые снимки. Часто в это время вы сможете снять лучшие кадры. Интересные кадры получаются и в перерывах, когда модель устала, перестает «позировать» и расслабляется. Здесь вы опять же можете сказать, что, пока модель отдыхает, вы опять тестируете технику и выбираете ракурс для дальнейшей съемки.
Все это, конечно, не касается профессиональных моделей, которые умеют работать перед камерой.

Источник: Фотошкола

Портретная съемка: как правильно фотографировать портрет

Дата публикации: 25.10.2007

Для портретной съемки удобно использовать длиннофокусные объективы с фиксированным фокусным расстоянием (фиксы). У таких объективов есть ряд преимуществ перед остальными. Длиннофокусная оптика меньше искажают перспективу, что очень важно при портретной съемке. К тому же вы можете оценить глубину резкости снимаемой сцены по шкале ГРИП, отображенной на корпусе объектива. Немаловажную роль в портретной съемке играет также и светосила используемой оптики. Автофокус на светосильных объективах работает быстрее. Кроме того, полностью открытая диафрагма при съемке портрета позволяет получить снимки с очень красивым размытием фона.

Как правильно фотографировать портрет: правила съемки

При портретной съемке необходимо помнить некоторые важные правила: для придания выразительности снимку фокусироваться нужно по ближайшему глазу модели, а выдержку брать не длиннее величины 1/ (например, для объектива 85 мм — 1/85). В первом случае вы предотвратите появление неожиданно резкого носа или подбородка на общем нерезком портрете модели. Во втором — гарантированно избежите общей нерезкости снимка из-за слишком длинной выдержки. Сильный цифровой шум, образуемый матрицей при высоких значениях чувствительности, нежелателен. Используйте значения ISO в диапазоне от 100 до 400 единиц. Камеру необходимо перевести в полуавтоматический или ручной режим съемки.фокусное>

Теперь кратко ознакомимся с основными типами экспозамера, которые использует ваша фотокамера

Центровзвешенный

При таком способе замера экспозиции сначала измеряется уровень освещения всей сцены, а затем ее центральной точки. Результат — усредненное значение с учетом дополнительных данных, полученных из центральной области. Поскольку модель обычно находится в центре кадра, эта схема считывания фиксы делает центровзвешенный замер приоритетным выбором для съемки портретов.

Точечный

Точечный замер получает данные об экспозиционных параметрах лишь очень небольшой части изображения (1–5%) и игнорирует освещение остальной части сцены. Обычно эта область находится в центре видоискателя. Однако некоторые камеры позволяют выбрать для замера другие области кадра и произвести замер вне центра. Точечный замер — хороший выбор для сцен с высоким контрастом или с задней подсветкой, но при съемке портретов используйте его с осторожностью, помня о том, что он должен быть нацелен на ту область, которая будет формировать средние тона заключительного изображения.

Зонный

Зонный замер — это тип измерения, получающий данные от нескольких различных областей в пределах снимаемой сцены, чтобы рассчитать среднее значение для всего кадра целиком. Это полезно для общих сцен с низким контрастом.

Рассмотрим пример. Обратите внимание на сложное освещение и загорелую кожу модели. Применение зонного замера (Пример 1) привело к неудовлетворительному результату: часть лица оказалась сильно пересвеченной. В то же время, экспонируя снимок с использованием точечного замера (Пример 2), можно получить уже более приемлемый вариант, сопоставимый с результатом, полученным при использовании центровзвешенного замера (Пример 3). Это связано с условиями освещения, справиться с которыми вам поможет только точный выбор экспозиции. Приведенный пример не означает, что при портретной съемке нужно всегда использовать либо центровзвешенный, либо точечный замер экспозиции. Все зависит от конкретных условий освещения и особенностей цвета лица модели. Смуглая, загорелая кожа отражает меньше света, чем более светлые ее оттенки.

Пример 1. Матричный замер

Пример 2. Точечный замер.

Пример 3. Центрально-взвешенный замер.

z

Во многих случаях достичь желаемого результата можно, скорректировав экспозицию. Для увеличения общей яркости снимка необходимо произвести положительную поправку в экспозицию, а для уменьшения яркости — отрицательную.

Освещение при портретной съемке: использование вспышки

Существует распространенное мнение о том, что вспышка, используемая вне студии, делает изображение «плоским». Это так, но только если неверно использовать ее возможности. Гораздо хуже, когда именно из-за плохого естественного освещения портрет получается невыразительным и скучным.

Пример 4. Съемка без вспышки

Пример 5. Использование вспышки.

Пример 6. Использование вспышки с коррекцией мощности

z

Для иллюстрации сказанного рассмотрим следующий пример (Пример 4). Естественное освещение при пасмурной погоде достаточно унылое, что сказалось и на цветах фотографии. Однако использование даже встроенной вспышки (Пример 5) позволило подсветить глубокие тени на лице и одежде. При этом сам снимок стал более выразительным и не потерял объем. Гораздо большие возможности предоставляет внешняя вспышка, которая посредством регулировки мощности импульса позволяет аккуратно подсветить глаза модели, не пересвечивая остальные части лица. Так, как показано на примере (Пример 6).

Съемка портретов в помещении: постановка света

При съемке в плохо освещенном помещении без использования вспышки не обойтись. Внешняя вспышка позволяет направлять и регулировать мощность светового импульса. При подготовке к съемке важно правильно установить значение ISO и отрегулировать мощность импульса. Установка неверных параметров (слишком низкого ISO или недостаточно сильного импульса вспышки) может привести к нежелательному изменению цветовой температуры снимка. С другой стороны, съемка при слишком больших значениях чувствительности может привести к сильным пересветам на фотографии.

Пример 7

Пример 8

z

При съемке со вспышкой старайтесь использовать светоотражающие покрытия (побелка потолка, стен и т. д.). Направляйте световой импульс таким образом, чтобы на снимаемую модель попадал не прямой, а отраженный свет. Старайтесь минимизировать неизбежный эффект появления тени либо за счет сильно размытого фона (Пример 7), либо за счет изменения ракурса снимаемой модели (Пример 8).

z

Все вопросы об особенностях съемки портретов вы можете задать в разделе «Вопросы эксперту»!

Настройки фотоаппарата для съемки портрета

Итак, давайте в сотый раз повторим уже давно ставшие аксиомой правила съемки портретов (технический аспект).

Съемка портретов дает лучший результат, когда все внимание сфокусировано на объекте съемки и вы полностью контролируете фон. Избежание разрушающих композицию элементов и размытие фона приковывают все внимание к главному объекту съемки – что и требуется в большинстве случаев. Также следует обратить внимание на экспозицию и фокус, правильно отобразить детали и тон кожи.
Снимаете ли вы постановочные портреты или движущихся детей, грамотно управляя пятью настройками вашей камеры, вы сможете получить отличные снимки:

1. Режим съемки
2. Настройки фокуса
3. Экспозиция
4. Экспозамер
5. Баланс белого

ВЫБОР РЕЖИМА СЪЕМКИ
Приоритет диафрагмы – пожалуй, самый популярный режим съемки портретов. Используя данный режим, фотограф выбирает значение диафрагмы (f-число), а фотоаппарат контролирует выдержку.
Режим приоритета диафрагмы дает полный контроль над глубиной резкости – это значит, что вы можете управлять размытием фона, чтобы выделить объект съемки.
Как альтернатива, вы можете использовать Ручной режим. Используя данный режим, вы можете контролировать и диафрагму, и выдержку.

НАСТРОЙКИ ФОКУСА
Покадровая фокусировка идеально подходит для съемки портретов. В данном режиме следует выбирать фокусировку по одной точке и фокусироваться на объекте съемки в районе глаз – это дает лучший результат. Глаза снимаемого объекта всегда должны быть в фокусе. Глаза снимаемого объекта всегда должны быть в фокусе (это же, типа, зеркало души и все такое).

ЭКСПОЗИЦИЯ
При неправильных настройках экспозиции, снимок получится либо слишком светлым (засвеченным), либо слишком темным. Если вы не уверены в том, какая экспопара окажется идеальной для данных условий съемки, сделайте снимок с замерами, предложенными фотоаппаратом, а потом сделайте пару снимков, изменив экспозицию на 1EV-2EV, и посмотрите, что получится. Можно воспользоваться «Брэкетингом» — если он предусмотрен в модели вашего фотоаппарата.

ЭКСПОЗАМЕР
Ворд почему-то упорно подчеркивает это слово красным. Можно сказать и по-другому: Режим измерения экспозиции. Матричный (или мультизонный) режим замера экспозиции вполне подходит для съемки портретов. Но если вы снимаете темный объект (при недостаточном освещении), то вышеуказанный режим, пожалуй, не подойдет – объект съемки получится недоэкспонированным (темным). В таком случае лучше использовать точечный замер экспозиции по щеке или лбу снимаемого объекта. При использовании точечного замера лучше всего использовать ручной режим съемки, для контроля диафрагмы и выдержки одновременно.

БАЛАНС БЕЛОГО
Если вы снимаете в формате RAW – смело используйте автоматический Баланс Белого. Позже, при конвертации формата, вы сможете программно изменить цветовые настройки.
При съемке в формате JPEG, автоматический режим Баланса Белого работает нормально, в большинстве случаев, если съемка проходит при дневном освещении в ясную погоду. При смешанном освещении, лампах накаливания (либо лампах дневного света), при доминирующем белом, синем, зеленом цвете или же в местах, где преобладают тени – автоматический режим может выдать непредсказуемый результат. Отсюда вывод – снимайте в RAW.

для предметной и портретной съемки в помещении и на студии, на улице и в других случаях? Ручные и автоматические

Сегодня фотоаппарат является привычной техникой, которая есть практически в каждом доме. Многие люди пользуются как зеркальными или беззеркальными, так и бюджетными компактными аппаратами разных марок. Каждое устройство нуждается в правильной настройке. В этой статье мы разберемся в том, как надо настраивать такую технику.

Основные настройки

В наше время ассортимент фотоаппаратов различных классов является по-настоящему огромным. На выбор покупателей представлено великое множество качественных, практичных и многофункциональных аппаратов, пользоваться которыми удобно и просто. Получить красивые, четкие и насыщенные снимки с различными эффектами удается при правильно установленных настройках техники.

Самостоятельно настроить современные фотоаппараты не составляет особого труда. Главное – знать, какой пункт за что отвечает и в чем заключается его важность. Рассмотрим детально, какие настройки таких технических устройств можно отнести к основным и какие роли они играют в работе аппаратов.

Выдержка

Данный параметр принято измерять в секундах. Выдержкой называют время, на которое станет открываться шторка устройства в момент спуска затвора. Чем дольше эта деталь будет оставаться открытой, тем большее количество света сможет попасть на матрицу. Исходя из определенного времени суток, наличия солнца и качества освещенности, следует выставлять подходящие значения выдержки. Многие фотолюбители предпочитают пользоваться только автоматическим режимом, при котором фотокамера самостоятельно измеряет степень освещения и подбирает лучшее значение.

Выдержка влияет не только на освещение кадра, но и на уровень смазанности движущихся объектов. Чем быстрее он перемещается, тем более короткой должна быть выдержка. Но в определенных ситуациях ее, наоборот, разрешено зафиксировать немного длинней, чтобы добиться особого «художественного» смаза. Аналогичный смаз можно получить, если у фотографа дрожат руки, поэтому важно выставлять такие значения, которые могли бы нивелировать данную проблему.

Фотографу следует дополнительно тренироваться, чтобы свести дрожание к минимуму.

Диафрагма

Это еще одна из самых важных, базовых опций, которую надо устанавливать правильно, настраивая технику. Обозначается так: f22, f10, f5,6, F1.4 – означает, насколько раскрыта диафрагма объектива при спуске кнопки затвора аппарата. Чем меньше установленное число, тем большим окажется диаметр отверстия. Чем больше будет открыто данное отверстие, тем большее количество света попадет на матрицу. В автоматическом режиме техника сама выберет лучшее значение при помощи установленной программы.

Светочувствительность ISO

Может обозначаться так: ISO 100, ISO 400, ISO 1200 и так далее. Если вы имеете опыт съемки на специальную пленку, то должны знать о том, что раньше пленки продавались с различными показателями светочувствительности. Это говорило о разной восприимчивости материалов к воздействию света.

То же самое происходит в отношении современных цифровых фотокамер. В этих устройствах вы можете самостоятельно установить оптимальный показатель световой чувствительности матрицы. На практике это будет значить, что кадр получится более светлым при добавлении значений ISO (при оставшихся прежними параметрами выдержки, диафрагмы).

Отличительной чертой дорогих современных моделей фотоаппаратов считается то, что в них может быть предусмотрена очень «серьезная» конфигурация ISO, плоть до 12800. Это внушительный показатель. При ISO вы сумеете делать кадры только при условии дневного света, а при значении 1200 и сумерки не станут мешать. У нынешних зеркальных фотоаппаратов бюджетных категорий максимальное ISO может составлять от 400 до 800. Свыше этого может проявляться характерный цветовой шум. Компактные «мыльницы» от этого недостатка страдают больше всего.

Баланс белого

Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни видел кадры, на которых видна слишком сильная желтизна или синева. Такие проблемы появляются из-за неверно выставленного баланса белого. Исходя из определенного источника освещения (будь то лампа накаливания или дневного света), будет «выходить» и оттеночная палитра фото. Сегодня в большинстве камер присутствуют удобные настройки баланса белого – «облачно», «солнечно», «лампа накаливания» и другие.

Многие пользователи снимают красивые кадры при автоматически выставленном балансе белого. В случае выявления определенных недостатков людям удобнее потом вносить корректировки в подходящих для этого программах. Как лучше поступать – каждый фотолюбитель решает сам.

Выбор точки фокусировки

Обычно на всех качественных фотокамерах присутствует возможность самостоятельного подбора точки фокуса. Можно сделать так, чтобы она определялась в автоматическом режиме.

Автоматический режим может быть актуален в той ситуации, когда вы пытаетесь запечатлеть качественные и живые снимки в условиях ограниченного времени и большого количества объектов. К примеру, это может быть шумная толпа людей – здесь автоматический выбор фокусировки станет идеальным решением. Самой точной считается центральная точка, потому-то ее задействуют чаще всего. Надо смотреть на то, все ли точки вашего аппарата являются «рабочими» и можно ли их задействовать.

Глубина резкости ГРИП

Параметром глубины резкости называют диапазон расстояний, в которых все цели съемки окажутся резкими. В разных обстоятельствах этот параметр будет отличаться. Многое зависит от фокусного расстояния, диафрагмы, удаленности от объекта. Существуют особые калькуляторы ГРИП, в которых надо забить свои значения, а потом узнать, какая настройка окажется оптимальной.

Пошаговая инструкция

Настроить имеющийся фотоаппарат для любого типа съемки (например, предметной, портретной или студийной) можно самостоятельно. В этом нет ничего сложного. Главное – «чувствовать» технику, с которой работаете, и точно знать, как на ней выставлять те или иные настройки.

Выдержка

Рассмотрим основные правила выбора подходящей выдержки.

• Чтобы не сталкиваться со смазом из-за дрожания рук, лучше выставлять выдержку не длиннее чем 1 мм, где мм – это миллиметры вашего настоящего отступа.
• При съемке человека, который куда-то идет, выдержку надо установить менее чем 1/100.
• Когда вы в движении снимаете детей в помещении или на улице, то выдержку рекомендуется установить не длиннее чем 1/200.
• Самые «быстрые» объекты (к примеру, если вы делаете съему из окна автомобиля или автобуса) будут нуждаться в самых коротких значениях выдержки – 1/500 и меньше.
• Если вы запланировали запечатлеть статичные объекты вечером или ночью, не следует выставлять слишком большие параметры ISO. Лучше отдайте предпочтение длинным выдержкам и воспользуйтесь штативом.
• Когда хочется заснять изящно бегущую воду, вам будет нужна выдержка не более 2-3 секунд (если фото запланировано со смазом). Если же фотография должна быть резкой, будут актуальны следующие значения 1/500-1/1000.

Это примерные значения, которые не являются аксиомой. Многое зависит от возможностей вашей фототехники.

Диафрагма

Рассмотрим, какие значения диафрагмы можно выставлять при разных условиях съемки.

• Если вы желаете получить фотографию дневного пейзажа, то диафрагму надо прикрыть до f8-f3, чтобы детали были резкими. В темное время суток пригодится штатив, а без него диафрагму надо будет открыть еще больше и повысить ISO.
• Когда вы снимаете портрет (например, в фотостудии), но хотите добиться эффекта «замыленного» фона, диафрагму надо открыть максимально. Но надо помнить о том, что если установленный объектив не является светосильным, то показателей f1. 2-f1.8 будет чересчур много и в фокусе окажется исключительно нос человека.
• От диафрагмы находится в зависимости и ГРИП. Чтобы основной объект вышел резким, лучше воспользоваться показателями f3-f7.

Фокусировка и ГРИП

У фокусировки современных фотоаппаратов существует 2 режима.

• Ручной. Предусматривает вращение кольца объектива либо изменение определенных параметров в устройстве, чтобы получить хороший фокус на том или ином объекте.
• Автоматический. Отвечает за автоматическую фокусировку по выставленным точкам или конкретному алгоритму (например, во многих моделях предусмотрено автоматическое распознавание лиц с дальнейшей их фокусировкой).

Типов автоматической фокусировки может быть много. К примеру, девайс может удерживать фокус на предмете, пока не будет отпущена кнопка затвора на корпусе.

ГРИП будет зависеть от фокуса техники. Многие начинающие фотографы хотят стать мастерами портретной съемки, для чего пытаются использовать прием фокусировки выбранного объекта. Это делается элементарно, если знать, как настроить конкретную модель фотоаппарата, чтобы при фокусировке выделялся только объект, а фон оставался размытым.

Управлять соответствующими функциями можно при помощи кнопки на корпусе аппарата, а также посредством вращения фокусного кольца на объективе.

ISO матрицы

Разберем некоторые актуальные параметры ISO.

• Для съемки на улице либо в помещении или студии с хорошим светом (например, импульсным) желательно выставлять минимальные значения ISO (1/100). Если есть возможность, можно установить еще более низкий параметр.
• Облачная погода либо сумерки потребуют установки более высокого ISO – выше 1/100, но излишне высокие значения выставлять тоже не следует.

Баланс белого

В зеркалках чаще всего используют автоматический баланс белого, чтобы фотографировать разные объекты – пейзажи, животных или интерьеры. Но техника не всегда может подстроиться под имеющуюся обстановку.

• Автоматическая настройка чаще всего выводит баланс белого в более светлое «направление», а может сделать картинку бледной, поэтому постоянно обращаться к подобным конфигурациям не следует.
• В большинстве фотоаппаратов имеется баланс белого, соответствующий «дневному» или «солнечному» свету. Такой режим идеально подойдет для пасмурных, «серых» дней.
• Существуют конкретные настройки баланса белого, установив которые можно делать неплохие кадры в условиях тени или полутени.
• В «холодных» обстановках не стоит выставлять баланс, который будет делать картинку еще более синей и «морозной». Подобный кадр вряд ли получится красивым.

Настраивать баланс белого надо, исходя из определенной ситуации и обстановки. Экспериментируйте с техникой при разной погоде. Проверяйте, как именно тот или иной режим влияет на получившийся кадр.

Рекомендации

Если вы запланировали самостоятельно настроить фотоаппарат, вам стоит взять на вооружение несколько полезных советов.

• Если хочется, чтобы ночная съемка проходила без использования вспышки, достаточно выставить повышенные значения световой чувствительности.
• Если вы проводите съемки (фото, видео) зимой и заметили, что подвижные элементы стали более смазанными, экран начал работать с задержкой, а фокусировка замедлена, это указывает на то, что пора заканчивать фотосессию – такое случается не при неправильно выставленных настройках, а при долгом пребывании техники на морозе.
• Если вы хотите сделать официальную семейную или коллективную фотографию, рекомендуется задействовать штатив и пульт дистанционного управления техникой. Таким образом, риск дрожания рук сведется к минимуму. К этому же приему можно обратиться и во время проведения видеосъемки.
• Устанавливая подходящий баланс белого в вашем фотоаппарате, рекомендуется воспользоваться максимальной настройкой и установить нужные значения вручную. Таким образом, вам будет проще держать под контролем данную опцию устройства.
• Большинство моделей фотоаппаратов «склонны» к тому, чтобы хорошо фокусироваться на тех объектах, что расположены ближе всего к центральной части кадра. Если предмет съемки (или человек) находится далеко от этой точки, а между ним и фотокамерой присутствуют дополнительные объекты, то надо будет внимательнее следить за тем, на чем именно сфокусировалась техника.
• Многие пользователи страдают от размытых фотографий. Часто эта проблема возникает из-за дрожания рук. Чтобы не сталкиваться с подобным «недугом», стоит запустить систему стабилизации на самой камере или объективе (если такие конфигурации есть в вашем устройстве).
• Если съемка осуществляется с использованием штатива, то стабилизацию изображений допустимо отключить.
• В некоторых фотоаппаратах предусмотрен особый режим «снег». Он существует для того, чтобы успешно компенсировать слишком большое количество белых красок в кадре.
• Если вы хотите максимально близко снять маленький объект, лучшим решением станет режим «макро». Как правило, он присутствует в большинстве современных фотоаппаратов.
• Если вы хотите продолжать делать все новые и новые кадры до тех пор, пока карта памяти фотоаппарата не будет переполнена, то вам стоит установить режим «непрерывной съемки». В таком случае техника будет продолжать «щелкать» изображения, пока вы не опустите кнопку на корпусе или не «забьете» все свободное место.

В следующем видео рассказывается, как идеально настроить фотоаппарат.

Студийная фотография • Урок №3. Настройка фотокамеры для съемки в студии

В нашем прошлом уроке №2 мы разобрали основные вопросы, связанные со светом и световыми схемами в условиях студии. В новом уроке мы остановимся на основных моментах, связанных с настройками вашей фотокамеры, которые необходимы для студийной съемки. 

 

Прежде, чем начать рассматривать тему нашего урока, остановимся на вопросе качества изображения. Напомним, что практически на всех современных фотоаппаратах есть возможность выбирать, какой тип файла будет записывать камера при съемке: JPEG, RAW или TIFF. Отличаются они друг от друга не только размером и «тяжестью» фотографии, но и, главным образом, количеством информации, полученной с матрицы. Снимая в студии, порекомендуем вам никогда не фотографировать в формате JPEG или TIFF, а использовать только RAW.

 

 

RAW — это некий цифровой негатив, содержащий необработанную и максимально полную информацию со всей детализацией, которую смогла распознать матрица фотоаппарата. Работая с таким файлом в будущем, у вас будет больше возможностей для коррекции изображения, в частности — настроек баланса белого. Однако бывают случаи, когда отснятый материал надо быстро просмотреть или отправить клиенту предварительную картинку по электронной почте. В этом случае решением проблемы будет режим, позволяющий снимать в RAW + JPEG.

 

TIFF — формат, который подразумевает сжатие практически без потерь. Он хранит в себе намного больше информации, чем JPEG, но это также не лучший вариант для съемки. Он занимает в несколько раз больше места, чем RAW, буфер памяти камеры заполняется быстро, загружается процессор и, как результат, запись информации происходит очень долго, камера ненадолго «зависает».

 

Теперь рассмотрим непосредственно настройки фотоаппарата для съемки в студии.

 

 

Настройка ISO, выдержки и диафрагмы

 

Сразу заметим, что каких-то строгих догматических правил не существует, но есть определенная последовательность действий, выполнение которых поможет вам получить качественные снимки. Отметим четыре основных момента, которые надо знать для студийной фотографии:

1. Снимайте в ручном режиме М (Manual).

2. Используйте минимально допустимое вашей камерой значение светочувствительности ISO.

3. Установите значение выдержки в диапазоне 1/125–1/250.

4. Устанавливайте значение диафрагмы под ваши цели (под желаемую ГРИП) или выбирайте его в промежутке от f/5.6 до f/11.

 

 

Как вы уже знаете, одно из основных преимуществ студии — возможность создать идеальные и постоянные условия по свету для фотосъемки, которые могут быть изменены только тогда, когда это будет нужно вам. Достигаются они с помощью импульсных источников, дающих мощный, но короткий поток света. как следствие этого — бесполезность использование режимов приоритета диафрагмы, приоритет выдержки или программного режима. Автоматика современных камер, отвечающая за регулировку экспозиции, рассчитана на работу с постоянным, а не с импульсным светом. Фактически все измерение освещения происходит до съемки, а импульсный прибор срабатывает только в момент полного открытия затвора. Поэтому, если полагаться на автоматику, камера будет некорректно просчитать количество света, фотографии будут бракованными. Чтобы этого избежать, необходимо работать в полностью ручном режиме — М. Он позволяет самостоятельно выставлять значения диафрагмы и выдержки.

 

Студийные условия практически идеальны для съемки: приборы имеют достаточную мощность для освещения фотографируемого объекта, поэтому ISO надо опустить до минимально возможного. Тем самым вы обеспечите наилучшее качество снимков, без «шума».

 

 

Затвор фотокамеры состоит из нескольких шторок, которые открывают и закрывают матрицу. Срабатывание источника импульсного света должно происходить, когда вся поверхность светочувствительного элемента открыта, то есть в момент, когда одна шторка полностью поднялась, а вторая еще не приведена в действие. 

 

Запоминаем! 

 

Минимальная выдержка, при которой затвор полностью открыт, называется выдержкой синхронизации. Как правило, выдержка синхронизации лежит в пределах от 1/125 до 1/250 с. На более коротких выдержках шторки полностью не открываются, образуя щель, через которую экспонируется весь снимок. Если выдержка будет короче, то одна из шторок перекроет импульс вспышки, и вы получите неприятную черную полосу на фотографии — неэкспонированную часть снимка. 

 

Значение выдержки синхронизации для вашей камеры можно найти в описании технических характеристик в инструкции по эксплуатации к камере или на официальном сайте производителя.

 

 

 Выдержка синхронизации Nikon D700 составляет 1/250 с

 

В условиях студии управлять экспозицией можно с помощью источников света (изменяя их мощность и расстояние до модели), диафрагмы и значения ISO. Последнее повышать рекомендуется только в самом крайнем случае, так как как наиболее качественный снимок вы получаете на минимальном ISO. Для правильного определения значения диафрагмы можно воспользоваться прибором, который называется флешметр. На нем надо указать минимальную чувствительность ISO вашей камеры, которую вы выставили — 100 (или 200, как в моей Nikon D700), а способ замера — вспышка. После этого нужно поднести его максимально близко к лицу модели и нажать на спуск трансмиттера, чтобы сработали импульсные источники света. Тут же на дисплее появится значение диафрагмы, которое можно изменять, повышая или понижая мощность источников света.

 

 

Принято, что для съемки портрета наиболее оптимален показатель диафрагмы, равный 8 или наиболее близкому к этому числу значению (f/5. 6 и f/11). Почти все объективы на этой диафрагме выдают свою максимальную резкость и детализацию. Плюс глубина резкости (ГРИП) достаточна для съемки многих сюжетов. При диафрагмах же f/16–f/22 резкость снимков начинает снижаться за счет дифракции, а боковые источники света могут создавать грубые блики в кадре. Об этом стоить помнить, что когда вы снимаете небольшие предметы для получения бóльшей глубины резкости надо сильно прикрывать диафрагму.

 

Если по какой-то причине у вас нет под рукой флешметра, определить импульс можно либо опытным путем по гистограмме на мониторе своей камеры, которая показывает, в каких участках ваше изображение переэкспонировано или излишне затемнено. Не будем подробно рассматривать работу с гистограммой, о ней мы рассказывали вам в одном из уроков курса «Фотография с нуля». При этом не стоит забывать, что нет таких понятий, как идеальная или правильная гистограмма. В зависимости от сюжета съемки и художественного замысла фотографа в изображении могут преобладать светлые тона или тени, отчего гистограмма будет смещаться в ту или иную сторон.

 

Помимо гистограммы при определении экспозиции можно воспользоваться такой настройкой в фотоаппарате, как отображение засветок, когда переэкспонированные участки будут мигать.

 

Итак, мы рассмотрели основные настройки, про которые не стоит забывать. Желательно проверять их каждый раз, как вы будете приступать к съемке в студии.

 

 

Настройка баланса белого

 

Человеческий мозг быстро адаптируется к быстрому изменению условий освещения и воспринимает белый объект независимо от того, где он находится: в тени, под лучами солнца или рядом с лампой накаливания. Однако во всех этих случаях оттенок света будет разный. Например, в тени объекты выглядят более голубыми, чем на солнце, а лампы накаливания дают желтый оттенок. «Увидеть» эти отличия может и современная цифровая камера с помощью настроек баланса белого.

 

В идеале фотография должна выглядеть так, будто она была получена при нейтральном белом освещении. Если же камера получает некорректные данные, то сделанное вами изображение может приобрести неприятный холодный оттенок или, наоборот, слишком теплый. Некоторые фотографы предпочитают корректировать баланс белого на глаз исходя из своих творческих идей или большого профессионального опыта. Мы же с вами рассмотрим варианты более точных и понятных для студийного новичка регулировок.

 

Для начала стоит отметить, что практически во всех современных камерах существуют предустановки баланса белого: Авто, Лампы накаливания, Флуоресцентные лампы, Ручная настройка и другие. Некоторые фотографы предпочитают работать с параметром Вспышка или вручную устанавливать цветовую температуру. Для студийного импульсного света это 5400–5700 К. Но наиболее точный способ — настройка баланса белого по так называемой «серой карте». Это небольшая пластиковая или картонная пластинка нейтрально-серого цвета, отражающего 18% падающего света. Серая карта лишена цветовых оттенков. Поэтому она будет являться эталоном для камеры. Баланс белого будет настроен таким образом, чтобы при текущем освещении его оттенок был полностью скомпенсирован камерой.

 

Работать с серой картой можно двумя способами:

 

1. Замеряете баланс белого по серой карте, камера запоминает полученные данные, и затем вы снимаете всю серию с одинаковыми настройками. Для этого в меню «Баланс белого» вам нужно выбрать ручную настройку. Она позволяет записать и в будущем повторно использовать полученные значения баланса белого. Саму серую карту необходимо поместить рядом с объектом съемки так, чтобы заполнить всю площадь кадра. Снимать нужно с теми условиями освещения, с которыми вы будете работать в дальнейшем. Полученный кадр будет снимком для вашей камеры.

 

Съемка с серой картой — до и после настройки камеры

 

2. Вы фотографируете серую карту рядом с объектом съемки и в дальнейшем выставляете баланс белого при постобработке, копируя полученные данные для других фотографий в серии.

 

Если вдруг у вас не оказалось под рукой серой карты, вы можете взять лист белой бумаги. Но надо учитывать, что настройки могут быть некорректными. Для изготовления белой бумаги используют различные красители, которые дают разные оттенки. Положив листики из пачек разных производителей, вы увидите, что у одних бумага чуть желтее, а других она может быть ярче. Отличаются они и по своей текстуре.

 

В качестве заключения хотелось бы посоветовать подключать свою камеру напрямую к компьютеру, работая в студии. Особенно если у вас важная съемка и необходим максимально качественный результат. Это позволяет очень оперативно корректировать настройки источников освещения и фотоаппарата. Успехов вам и всего самого фотографического!

 

Лучшие настройки камеры для портретной фотографии

В этой статье и видео вы найдете лучшие настройки камеры для портретной фотографии, съемки при естественном освещении и съемки со вспышкой. Если вы новичок в портретной фотографии или опытный профессионал, вам пригодятся эти полезные советы по фотосъемке.

Если вы предпочитаете смотреть видео чтению, я также включил видео, которое проведет вас через эти советы по фотосъемке как при естественном освещении, так и при использовании заполняющей вспышки.

Съемка фотографий при естественном освещении является наиболее распространенной, поэтому сначала мы начнем с этих настроек камеры.

1. Лучшие настройки камеры для портретной фотографии

Я предлагаю вам установить камеру в ручной режим, чтобы дать себе более творческий контроль над экспозицией. Конечно, для захвата изображений потребуется немного больше времени, но вы гораздо лучше судите о том, как должно выглядеть окончательное изображение, чем ваша камера.

ISO

Сначала выберите значение ISO, которое обычно является самым низким значением при естественном освещении, ISO 100 для большинства камер. Некоторые камеры Nikon имеют более низкое значение ISO и позволяют вам выбрать исходное значение ISO, равное 64. Установите максимально низкий уровень ISO, чтобы избежать лишнего шума и зернистости изображения, которое вы получите при использовании более высоких значений ISO.

Диафрагма

Шаг второй, решите, какую диафрагму вы хотите использовать. Для расфокусированного фона используйте диафрагму f / 1,4. Если вы хотите получить больше фона в фокусе или более резкое изображение, в большинстве случаев использование диафрагмы на два-три ступени выше минимальной диафрагмы будет самой резкой точкой объектива.

Например, объектив с f / 2,8 будет максимально резким в диапазоне от f / 5,6 до f / 8. Если вас это немного смущает, не стесняйтесь оставлять свои вопросы в поле для комментариев под этой статьей.

Подробнее здесь: Как найти оптимальное место для вашего объектива: руководство для начинающих по более четким изображениям

Выдержка

После того, как вы установили ISO и определились с диафрагмой, ваш следующий шаг — обратиться к измерителю в камере и отрегулировать выдержку до тех пор, пока вы не получите центральное показание. Затем сделайте пробный снимок и посмотрите на ЖК-экран и гистограмму своей камеры.

Убедитесь, что ваша гистограмма расположена как можно дальше вправо, не размывая блики на изображении. В видеоролике выше приведены некоторые примеры того, как гистограмма должна выглядеть на ЖК-экране.

Общее правило — устанавливать выдержку в два раза больше фокусного расстояния вашего объектива. Например, если вы используете объектив с постоянным фокусным расстоянием 100 мм, вы должны установить минимальную выдержку 1/200, чтобы избежать дрожания камеры и размытия изображения.

Из этого правила есть исключения. Если вы используете штатив, или у вас есть стабилизация в камере, как в некоторых беззеркальных камерах, или вы используете объектив со встроенной стабилизацией изображения, то вы можете фотографировать с более длинной выдержкой.

2. Лучшие настройки камеры для портретной фотографии со вспышкой

Что касается съемки со вспышкой, то сегодня широко используются несколько различных стробоскопов. Есть вспышки меньшего размера, которые подходят к креплению «горячий башмак», и есть студийные вспышки большего размера.

Есть также стробоскопы, которые работают по-другому. Некоторые стробоскопические системы не позволяют снимать с выдержкой короче 1/200 с (выдержка синхронизации камеры). Другие настройки стробоскопа позволят вам использовать так называемый режим высокоскоростной синхронизации для съемки со вспышкой с выдержкой до 1/8000.

Если большая часть ваших портретных фотографий будет происходить на открытом воздухе, то я бы подумал о стробоскопе, таком как Godox AD600 Pro, который я использовал для создания большинства изображений в этой статье.Godox AD600 Pro позволяет использовать высокоскоростную синхронизацию и вспышку при выдержках до 1/8000.

Если ваш текущий стробоскоп не позволяет вам делать фотографии с выдержкой выше 1/200 с, вы можете использовать фильтр, такой как B + W 3-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, который позволит вам снимать со скоростью затвора 1/200 с, но также на диафрагме на 3 ступени больше, чем вы могли бы без нее.

Например, с 3-ступенчатым нейтральным фильтром вы можете снимать при f / 2,8 вместо f / 8 с той же экспозицией.

Еще одна важная вещь, о которой следует помнить при съемке на открытом воздухе, заключается в том, что вы добьетесь лучших результатов, если будете снимать ближе к восходу или закату, когда солнце менее резкое.

Изображение выше было снято за час до заката в тени и обеспечивает приятный равномерный свет на лице объекта. Если вам нужен более мягкий свет, избегайте съемки в середине дня или переходите в тень, если у вас нет возможности снимать непосредственно перед закатом.

3. Практикуйте эти советы и исследуйте свои творческие способности

Последний совет, который у меня есть для вас, — установите уровень яркости ЖК-экрана камеры на 4 или 5 и оставьте его там. Убедитесь, что яркость ЖК-экрана не установлена ​​на автоматический режим.Это связано с тем, что вам будет сложно измерить уровень экспозиции, если яркость ЖК-экрана постоянно меняется.

Проверьте настройки камеры, вручную установите уровень яркости ЖК-экрана и сохраните его для будущих фотосессий.

Заключение

Если вы новичок в съемке в ручном режиме, поначалу это может показаться немного трудным. Но после небольшой практики вы будете стрелять как профессионал.

Если у вас есть какие-либо вопросы о лучших настройках камеры для портретной фотографии, которые были рассмотрены в этой статье, не стесняйтесь спрашивать в поле для комментариев под этой статьей.С нетерпением жду Вашего ответа.

• ОБЩИЕ

• ПОДГОТОВКА

• НАСТРОЙКИ

• ОСВЕЩЕНИЕ

• РАЗМЕЩЕНИЕ

• СОСТАВ

• ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ

• БИЗНЕС

• ВДОХНОВЕНИЕ

• РЕСУРСЫ

Советы по созданию лучших портретов

D300, AF-S NIKKOR 24-85 мм f / 2. Объектив 8-4D IF, 1/30 с, f / 2,8, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер, вспышка SB-900 (головка вспышки наклонена вверх и отражатель позади устройства рассеивает свет и направляет его на объект ). На этом снимке баланс белого был установлен на вспышку и правильно выставил оттенок кожи объекта. Обратите внимание, что свет на заднем плане теплее от вольфрамовых осветительных приборов.

© Gary Small

D300, объектив AF-S NIKKOR 24-85mm f / 2.8-4D IF, 1/30 с, f / 2.8, ISO 400, приоритет диафрагмы, матричный замер, вспышка SB-900 (головка вспышки наклонена вверх и отражатель позади устройства рассеивал свет и направлял его на объект).На этом снимке баланс белого был установлен на вспышку и правильно выставил оттенок кожи объекта. Обратите внимание, что свет на заднем плане теплее от вольфрамовых осветительных приборов.

Кто угодно может сделать хорошо экспонированный, лестный портрет, следуя нескольким простым советам. Используя объектив, который будет более плоским, а не искажать объект; хорошее освещение и экспонирование сцены; и правильно сфокусировавшись на объекте, вам гарантирован отличный снимок. Чтобы помочь вам, мы собрали предлагаемые отправные точки, которые вы можете попробовать.Читайте дальше …

Предлагаемые настройки:

Выбор объектива: Для портретной съемки вы хотите использовать стандартный или короткофокусный телеобъектив, от 50 до 200 мм. Объективы NIKKOR с фиксированным фокусным расстоянием, такие как объективы 60 мм, 85 мм, 105 мм или 200 мм; зум: 70–200 мм или длиннофокусный объектив 24–70 мм, 24–120 мм — идеальный выбор. Если выбранный вами объектив слишком широкий, например 17 мм, лицо объекта съемки будет искажаться некрасиво. Также не стоит использовать слишком длинный телефото, например объектив 300 мм, потому что он будет сжимать лицо объекта и выглядеть неестественно.Кроме того, чем длиннее объектив, тем дальше вам придется стоять при съемке, что не способствует правильной ориентации объекта портрета во время съемки.

Баланс белого: В зависимости от окружающего освещения сцены или местоположения вам нужно настроить баланс белого в соответствии с доступным освещением. Если вы снимаете в помещении при обычном домашнем освещении, установите для параметра WB значение Лампа накаливания (это символ лампочки). Если вы собираетесь полагаться только на вспышку от Speedlight, установите баланс белого на вспышку (это символ молнии).Если вы снимаете в смешанном свете, вам нужно создать собственный пресет.

Замер экспозиции: Начинающим фотографам рекомендуется использовать матричный замер.

Если вместо этого вы используете центрально-взвешенный замер, вам придется поместить объект в центр кадра, нажать кнопку спуска затвора наполовину, чтобы камера смогла сфокусироваться и измерить объект (не забудьте сфокусироваться на вашем объекте). глаза объекта), а затем нажмите фиксацию автоэкспозиции (если она есть в вашей цифровой зеркальной фотокамере, обратитесь к руководству) и измените композицию фотографии, полностью нажав кнопку спуска затвора, когда вы будете довольны композицией.Вместо использования фиксации автоэкспозиции вы можете удерживать кнопку спуска затвора нажатой наполовину, пока вы меняете композицию фотографии, полностью нажав кнопку, когда вы будете готовы сделать снимок.

Настройки для потрясающих портретных фотографий

Какие самые лучшие настройки камеры для портретов?

Как выбрать настройки, которые позволят вам стабильно получать потрясающие портретные фотографии?

Это обычная борьба…

… именно поэтому мы создали это руководство по настройке портретной фотографии.В нем вы найдете все, что вам нужно знать о настройках портретной камеры.

И вы никогда не столкнетесь с трудностями при выборе настроек камеры для портретной фотографии.

Хороший звук?

Давайте нырнем.

1. Используйте режим приоритета диафрагмы или ручной режим для потрясающих портретов.

Цифровые камеры имеют несколько режимов. И все они предназначены для управления различными аспектами вашей камеры.

В зависимости от выбранного режима у вас будет другая выдержка, другая диафрагма и другой ISO.

Скорость затвора означает время, в течение которого матрица камеры подвергается воздействию света.

Диафрагма относится к размеру диафрагмы в объективе, которая, в свою очередь, устанавливает степень резкости фотографии (глубину резкости).

ISO относится к светочувствительности камеры. Другими словами: чем выше ISO, тем ярче будет ваше изображение (при прочих равных).

DSLR начального уровня имеют целый ряд режимов для начинающих.Такие вещи, как Портретный режим , Активный режим и Ночной режим . Они заранее выбирают настройки вашей камеры. К сожалению, режимы для начинающих не дают вам никакой гибкости, поэтому я рекомендую вам избегать их.

Вместо:

Для портретной фотографии я рекомендую вам использовать два режима.

Во-первых, вы должны работать в режиме приоритета диафрагмы . Приоритет диафрагмы позволяет вам установить ISO и диафрагму. Затем ваша камера выберет лучшую выдержку в зависимости от количества окружающего света.

Основное преимущество режима приоритета диафрагмы заключается в том, что он дает вам возможность управлять диафрагмой. А так как выбор правильной диафрагмы важен для съемки потрясающих портретов (см. Следующий совет!), Управление диафрагмой имеет решающее значение.

Однако, поработав некоторое время с режимом приоритета диафрагмы, я предлагаю вам перейти к Ручной режим .

Ручной режим дает вам полный контроль над настройками камеры для портретов.Вы выбираете выдержку, диафрагму и ISO; ничего не остается на ваше усмотрение.

И это позволяет вам тщательно выбирать лучшую выдержку, лучшую диафрагму и лучший ISO для ситуации.

Я лично постоянно использую ручной режим, потому что мне нравится выбирать диафрагму и выдержку на лету.

Итак, итоги:

Когда вы делаете портретную фотографию, начните с режима приоритета диафрагмы. А когда вы почувствуете себя уверенно, переключитесь в ручной режим, чтобы иметь полный контроль над своими портретами.

И вы можете последовательно выбирать лучшие настройки камеры для портретов.

2. Выберите широкую диафрагму для наилучшего размытия фона

В портретной фотографии ваша цель — изолировать объект. Чтобы ваш портретный объект выделялся из окружения.

И один из лучших способов сделать это?

Создайте красивое размытие фона (также известное как боке ).

Видите ли, чем сильнее и плавнее размытие фона, тем больше зрителей привлекает ваш главный объект.

Посмотрите на это фото:

Вы видите сильное размытие фона? Это то, к чему вы должны стремиться.

К счастью, для создания потрясающего размытия фона требуется только одна настройка:

Выберите диафрагму от f / 1,2 до f / 4 .

Видите ли, чем меньше диафрагма, тем больше размытие фона. Низкая диафрагма приводит к тому, что очень небольшая часть фотографии попадает в фокус — и, следовательно, создает красивый фон.

Теперь, работая с такой малой диафрагмой, нужно быть осторожным. Когда вы снимаете с такой узкой областью резкости, легко упустить фокус и получить размытый снимок.

Тем не менее, низкая диафрагма пропускает больше света, а это означает, что вы можете использовать более короткую выдержку:

3. Выберите среднюю и высокую выдержку для резкого портретного фото

Скорость затвора — один из важнейших факторов резкости портрета.

Если у вас слишком длинная выдержка, ваша камера будет дрожать или ваш объект будет двигаться — и это вызовет размытость.

Но какая выдержка подходит для портретов?

Это зависит от уровня движения вашего объекта.

Если ваш объект неподвижен , вы хотите выбрать выдержку не менее 1/160 секунды. 1/200 секунды безопаснее и обеспечит резкость фотографии.

Если ваш объект движется медленно (например, двигает головой из стороны в сторону) , вы хотите выбрать выдержку не менее 1/500 секунды. Это остановит движение вашего объекта.

Если ваш объект быстро движется (например, бежит, прыгает или танцует) , вам потребуется выдержка в районе 1/1000 секунды и более.

В общем, вы должны использовать самую низкую выдержку, которую вы можете себе позволить, и не меньше. Если вы снимете танцора на 1/500, вы получите множество размытых фотографий. Так что выбирайте 1/1000 и не выше, если только вы не заметите, что ваши фотографии размыты.

Я также должен отметить, что ваша выдержка должна увеличиваться, если вы используете большое фокусное расстояние.Потому что более длинные линзы тяжелые и поэтому более подвержены сотрясению камеры.

Итак, если вы снимаете портреты с объективом 200 мм, вам нужно работать как минимум на 1/200 с, если не больше, независимо от того, насколько неподвижен ваш объект.

Похожие сообщения: Лучшие объективы для портретной фотографии

4. Выберите самый низкий ISO, который вы можете себе позволить для фотографий без шума

Вот в чем дело:

Диафрагма, выдержка и ISO вместе определяют общую яркость ваших портретных фотографий.

Более широкая диафрагма сделает фотографии светлее, а более узкая диафрагма сделает фотографии темнее.

Более длинная выдержка сделает фотографии светлее, а более короткая выдержка сделает фотографии темнее.

И более высокие значения ISO сделают фотографии светлее, а более низкие значения ISO сделают фотографии темнее.

Но вы должны выбирать диафрагму в зависимости от степени размытия фона.

И вы должны выбрать выдержку в зависимости от количества движения в вашем кадре.

Что оставляет ISO, чтобы определить остальную часть вашей экспозиции:

Фактическая общая яркость вашего изображения.

Следовательно, вам нужно выбрать ISO, обеспечивающий хорошую экспозицию, с большим количеством деталей и красивыми цветами.

Если вы находитесь в ярком свете, это может быть минимально возможное значение ISO: 100 (в качестве альтернативы, 50 или 200, в зависимости от вашей камеры). Если вам это удастся, выберите ISO 100.

Но, к сожалению, свет обычно не бывает красивым и ярким.Это означает, что если вы хотите получить хорошую экспозицию, вам нужно увеличить ISO.

Вот проблема:

Чем выше ISO, тем больше шума вы вносите в фотографию. Итак, у вас есть компромисс: вы хотите увеличить ISO и получить хорошую экспозицию, но больше шума?

Или вы хотите оставить ISO на самом низком уровне, чтобы не было шума, а получилось слишком темное фото?

Вот что я рекомендую:

Увеличить ISO…

… но ровно столько, сколько нужно.Как только вы достигли приемлемой выдержки, не увеличивайте ее. Потому что шум не очень хорошо смотрится на портретных фотографиях!

Сообщение по теме: 7 советов по улучшению портретной фотографии в помещении

Лучшие настройки камеры для портретов: заключение

Как только вы поймете, какие настройки камеры лучше всего подходят для портретной фотографии, вы начнете получать неизменно отличные портретные изображения.

Потому что вы умеете размывать фон.

Вы знаете, как делать фотографии резкими.

И вы будете знать, как избежать шума на изображениях.

И теперь, когда вы знаете эти вещи, все, что осталось сделать…

… Выходи и стреляй!

Какие настройки камеры лучше всего подходят для портретов?

Лучшие настройки камеры для портретов включают низкое значение ISO (для предотвращения шума), довольно короткую выдержку (для обеспечения резкости фотографии) и широкую диафрагму (для получения красивого размытия фона).

Какая диафрагма лучше всего подходит для портретной фотографии?

Лучшая диафрагма для портретной фотографии — это широкая диафрагма, примерно от f / 1,2 до f / 4. Это даст потрясающее размытие фона, которое выделит ваш главный объект.

Какая самая лучшая выдержка для портретной фотографии?

Лучшая выдержка для портретной фотографии — довольно короткая — не менее 1/160 или 1/200 с. Если ваш объект движется быстро, вам потребуется соответственно увеличить выдержку.

Какое значение ISO лучше всего для портретной фотографии?

Лучшее значение ISO для портретной фотографии — это минимальное значение ISO, которое вы можете себе позволить. Мы надеемся, что это диапазон от ISO 100 до ISO 400. Чем больше сенсор вашей камеры, тем выше вы можете увеличить ISO, не беспокоясь о шумах — но в целом вам следует проявлять осторожность.

Должен ли я использовать режим приоритета диафрагмы или ручной режим для портретов?

И приоритет диафрагмы, и ручной режим подходят для портретной фотографии.Приоритет диафрагмы выучить легче, поэтому я рекомендую вам начать с него. Затем, когда вы почувствуете себя комфортно, вы можете перейти в ручной режим по своему усмотрению.

• Джеймс Демпси

  Джеймс Демпси — профессиональный макро-фотограф и фотограф природы из Анн-Арбора, штат Мичиган; его работы публикуются в Интернете, от Школы цифровой фотографии до PetaPixel.

6 настроек портретной фотографии, которые должен знать каждый фотограф

Вы хотите снимать потрясающие портреты, но изо всех сил пытаетесь выбрать лучшие настройки портретной фотографии?

Вы не одиноки.

Выбрать правильные настройки портретной фотографии сложно — особенно когда вы находитесь в середине фотосессии.

Вот почему мы написали эту статью. Вы откроете для себя 6 настроек, которые должен знать каждый фотограф-портретист…

… что даст вам потрясающие результаты на каждой фотосессии .

Приступим!

1. Съемка в формате RAW для получения фотографий высокого качества

Формат файла по умолчанию для большинства камер — JPEG.

Но…

Всегда, всегда Всегда снимайте в RAW.

Если вам нужны качественные фотографии, вы должны снимать в формате RAW. Файлы

RAW предлагают гораздо более высокое качество изображения и гораздо больше возможностей.

Почему?

Формат

RAW сохраняет все детали, снятые матрицей вашей камеры. В то время как фотографии в формате JPEG автоматически сжимаются камерой, теряя при этом детализацию.

Plus, файлы RAW дают вам гораздо больше гибкости при постобработке.

Вы можете восстановить недоэкспонированные области кадра. Вы также можете изменить баланс белого.

Это бесценные методы постобработки! Так что снимайте в RAW.

(Если вы не знаете, как изменить формат камеры с JPEG на RAW, просмотрите руководство камеры.)

2. Снимайте с автофокусом для получения резких фотографий

Если вам нужны резкие, кристально чистые фотографии…

… использовать автофокус.

Большинство современных фотоаппаратов имеют невероятно быструю и точную автофокусировку.

Автофокус — ключ к созданию резких фотографий!

Используя автофокусировку, вы сможете запечатлеть моменты, которые вы пропустили, пытаясь добиться фокусировки вручную.

Вы всегда будете получать четкие фотографии. Даже если ваш объект движется.

Просто будьте осторожны при выборе точки фокусировки. Убедитесь, что вы фокусируетесь на лице объекта съемки. В идеале следует сосредоточить внимание на глазах.

Таким образом, вы будете делать неизменно четкие фотографии!

3.Недоэкспонируйте фотографии для получения наилучших деталей (с компенсацией экспозиции)

Нет ничего хуже выдутого изображения.

К сожалению, очень сложно уменьшить экспозицию после того, как фотография сделана.

Передержанная фотография?

Неисправность.

С другой стороны, недоэкспонированная фотография…

Лучше недоэкспонировать, чем рисковать передержкой!

… можно осветлить при постобработке. Вы можете восстановить более темные области фотографии и получить потрясающий снимок.

(то есть, если вы снимаете в формате RAW.)

И поэтому критична небольшая недодержка. Если вы недоэкспонируете фотографии, вы ошибетесь в сторону темноты — и вы никогда не переэкспонируете случайно.

Так ваши портретные фотографии всегда будут выглядеть красиво!

Чтобы недоэкспонировать фотографии, вы можете использовать компенсацию экспозиции. Это гарантирует, что каждая сделанная вами фотография будет в целом темнее.

Компенсация экспозиции позволяет выбирать различные уровни недодержки.Тогда вы можете забыть об этом — всю остальную работу сделает ваша камера!

Примечание. Держите ISO на низком уровне в диапазоне 100–400. Это минимизирует зернистость, добавляемую к вашим фотографиям в процессе редактирования.

4. Используйте приоритет диафрагмы для фотосъемки

Большинство камер имеют четыре основных режима:

Автомат.

Приоритет диафрагмы.

Приоритет выдержки.

и инструкция.

В большинстве случаев я рекомендую использовать приоритет диафрагмы.

Приоритет диафрагмы помогает делать красивые снимки.

Видите ли, приоритет диафрагмы позволяет вам установить диафрагму на вашей камере — и камера автоматически выбирает выдержку и ISO.

(Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое проникает свет. Обычно это называют числами f: f / 5,6, f / 8, f / 16 и т. Д. Чем меньше число f, тем больше света впускаем через линзу.)

Теперь диафрагма определяет резкость кадра. Это называется глубиной резкости .

Пейзажные фотографы часто используют очень узкую диафрагму (в диапазоне f / 16), чтобы получить резкое изображение.

В то время как портретные фотографы обычно используют широкую диафрагму для создания красивого размытия фона.

с приоритетом диафрагмы лучше всего подходит, когда объект остается относительно неподвижным, например, при съемке пары или при съемке портретов в сдержанном ключе. В таких случаях вам не нужно контролировать выдержку. Вам просто нужно установить диафрагму!

В общем, я рекомендую диафрагму около f / 2.От 8 до f / 4. Это гарантирует, что фон будет красивым и размытым, сохраняя при этом резкость объекта.

Так что оставьте приоритет диафрагмы в качестве режима камеры по умолчанию, особенно когда вы снимаете неподвижные объекты.

Тем не менее, иногда вам нужно делать снимки в движении.

Это подводит меня к следующему совету…

5. Используйте приоритет выдержки для движущихся объектов

Режим приоритета выдержки позволяет вам установить выдержку, а ваша камера установит диафрагму и ISO.

(Скорость затвора — это время, в течение которого датчик подвергается воздействию света. Чем выше скорость затвора, тем меньше света принимает камера. Более короткие выдержки лучше подходят для стоп-кадра.)

Теперь приоритет выдержки отлично подходит для съемки движущихся объектов.

Приоритет выдержки отлично подходит для таких снимков, как этот.

Почему?

Для движущихся объектов требуется тщательно подобранная выдержка. В конце концов, вам нужна достаточно короткая выдержка, чтобы «заморозить» действие, но такая, которая не приведет к получению слишком темного снимка.

Итак, если вы снимаете портреты детей или боевиков, я рекомендую использовать приоритет выдержки.

Для быстро движущихся людей выберите выдержку в диапазоне от 1/500 до 1/1000 с. Так вы обязательно сделаете резкое фото.

6. Снимайте в ручном режиме при слабом освещении

с приоритетом диафрагмы отлично подходит для съемки неподвижных объектов.

с приоритетом выдержки идеально подходит для движущихся объектов.

Итак…

Когда следует использовать ручной режим?

Прежде всего, позвольте мне объяснить:

Ручной режим позволяет выбрать и выдержку и диафрагму.Он также позволяет вам выбрать настройку ISO (более высокие настройки ISO сделают ваши фотографии ярче, но также добавят немного зернистости).

Ручной режим дает вам полный контроль над вашими фотографиями.

Теперь камеры хорошо читают свет. Таким образом, вы можете доверять своей камере в режиме приоритета диафрагмы или приоритета выдержки.

Тем не менее, я рекомендую вам переключиться в ручной режим в одной ситуации:

Если вы снимаете при слабом освещении.

При слабом освещении очень легко получить слишком темные изображения (если у вас слишком короткая выдержка).Также легко получить размытые изображения (если у вас слишком длинная выдержка).

Наконец, легко получить зернистые / шумные изображения (если вы выберете слишком высокое значение ISO).

Вот почему необходим ручной режим. Вы должны тщательно выбирать выдержку, диафрагму и ISO, чтобы получить хорошо экспонированные, резкие фотографии без зернистости.

Это потребует некоторых экспериментов. И я рекомендую вам определиться с идеальными настройками ручного режима, прежде чем вы начнете просить объект позировать.Или, возможно, вы хотите воспользоваться преимуществом слабого окружающего освещения и создать эффект сдержанного освещения.

В конце концов, оно того стоит.

Теперь, когда вы усвоили эти советы по созданию потрясающих фотографий, вы лучший фотограф.

Гарантированно.

Но дело в том, что путешествие на этом не заканчивается. Есть еще несколько советов, приемов и секретов — все они помогут вам делать великолепные фотографии.

И если вы хотите узнать все эти секреты, я рекомендую вам подписаться на информационный бюллетень PhotoBlog.Мы отправляем нашим подписчикам всевозможные полезные материалы, в том числе советы, рекомендации и секреты, прямо от экспертов. Все для того, чтобы помочь вам делать фотографии мирового класса.

Я уже упоминал, что все это совершенно БЕСПЛАТНО?

(О, и мы пришлем вам памятку о естественном освещении, которая поможет вам использовать свет способами, о которых вы никогда не задумывались.)

Итак, чтобы начать делать потрясающие фотографии, введите свой адрес электронной почты:

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

Вы на Pinterest? Закрепите это, чтобы прочитать статью позже

Лучшие настройки камеры для портретной фотографии

Есть несколько фотографий, способных вызвать эмоцию или чувство, а также портрет.

Будь то профессиональный портрет вас в день свадьбы, фотография, которую вы сфотографировали своих детей на заднем дворе с помощью смартфона, или семейный портрет много лет назад, ставший семейной реликвией, связь, которую мы имеем, с портретами и людьми в их неоспоримо.

Самая сложная часть, конечно, состоит в том, чтобы научиться улучшать качество вашей портретной фотографии.

Если вы хотите запечатлеть повседневные моменты своей жизни и тех, кого любите, и делать это с большей уверенностью и возможностями, это руководство для вас!

С объяснениями основных настроек камеры и подробными инструкциями по определенным типам портретов, это универсальный магазин для изучения настроек камеры для портретов.

Основные настройки камеры для портретной фотографии

Перво-наперво…

Прежде чем вы начнете овладевать портретной фотографией, вам необходимо понять некоторые важные настройки камеры, которые вам нужно использовать для получения портретов наилучшего качества.

После обсуждения лучших настроек камеры для портретов мы применим их к конкретным ситуациям портретной фотографии в нескольких примерах тематических исследований.

Режим движения

Режим движения камеры определяет, как часто делается фотография.

Количество режимов движения камеры может варьироваться от одной модели к другой, но для портретной съемки три наиболее важных — это автоспуск, одиночный снимок и непрерывный.

Как следует из названия, режим автоспуска позволяет использовать функцию таймера камеры для съемки с задержкой. Это полезно в ситуациях, когда вы тоже хотите попасть в кадр.

Одиночный снимок наиболее подходит для большинства типов портретной съемки.

В режиме одиночного снимка каждый раз, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, делается одно изображение. Когда ваш объект неподвижен, как в большинстве портретов, одиночный снимок отлично работает.

Непрерывный режим позволяет снимать сериями, удерживая палец на кнопке спуска затвора.

Количество изображений, снятых в непрерывном режиме, зависит от того, некоторые камеры делают всего несколько снимков, а другие делают их с очень высокой скоростью.

Этот режим протяжки наиболее подходит в тех случаях, когда ваш портретный объект находится в движении, как показано выше.

Режим автофокуса для портретной фотографии

Как и в режиме протяжки, существуют разные режимы автофокуса для разных портретных ситуаций.

Одноточечная автофокусировка идеально подходит для портретов, на которых объект неподвижен.Это потому, что система автофокусировки камеры выберет точку фокусировки и будет держать ее активированной на объекте, пока вы не отпустите кнопку спуска затвора.

И наоборот, непрерывная автофокусировка постоянно корректирует точку фокусировки, чтобы отслеживать движущийся объект, пока кнопка спуска затвора нажата наполовину.

Этот режим автофокусировки идеально подходит для ситуаций, когда вы фотографируете человека, который находится в движении.

В видео выше Джаред Полин предлагает краткое руководство по режимам автофокусировки, их работе и когда их следует использовать.

Подробнее:

Настройки экспозиции для портретной фотографии

Диафрагма, выдержка и ISO — это настройки, отвечающие за экспозицию изображения.

Если вы снимаете в полностью автоматическом режиме, у вас нет никаких данных относительно этих настроек — камера принимает эти решения за вас.

Что касается советов по портретной фотографии, то одним из лучших является то, что вам нужно контролировать настройки экспозиции, чтобы получить наилучшие результаты.

Диафрагма является наиболее важной из этих трех настроек, потому что она не только контролирует количество света , которое попадает в объектив, но также является одним из факторов, влияющих на глубину резкости или размер изображения. резко в фокусе.

Диафрагма измеряется в диафрагмах в диапазоне от f / 1,4 (очень большое отверстие диафрагмы) до f / 22 (очень маленькое отверстие диафрагмы) на большинстве камер. Вы можете увидеть, как значения диафрагмы меняются в зависимости от размера отверстия на графике выше.

Чем больше отверстие диафрагмы, тем больше света попадает в объектив и тем меньше глубина резкости.

Например, на портрете выше вы можете видеть, что фон очень размытый — это малая глубина резкости, частично достигнутая за счет использования большого отверстия диафрагмы.

Но на этом изображении глубина резкости гораздо больше, и в фокусе больше портрета. Частично это связано с использованием небольшого отверстия диафрагмы.

Наилучшая диафрагма для портретов будет зависеть от ситуации и от того, что вы хотите сделать с кадром творчески.Несколько позже мы обсудим разные значения диафрагмы для разных ситуаций.

Подробнее:

Скорость затвора отвечает за продолжительность света попадает на сенсор камеры. Он также отвечает за то, как движение появляется в кадре.

Естественно, чем дольше открыт затвор, тем дольше сенсор камеры находится на свету и тем ярче будет портрет. Чем короче выдержка, тем меньше времени на матрицу воздействует свет и тем темнее будет изображение.

Выдержка измеряется в секундах или долях секунды. Выдержка в 1 секунду — это довольно долго; выдержка 1/4000 секунды — это довольно быстро.

Совет редактора. Хороший выбор реквизита может существенно изменить ваши фотографии. Здесь вы найдете реквизит для портретной фотографии.

При съемке полностью неподвижного объекта вы можете использовать более длинную выдержку и по-прежнему останавливать его движение.

Однако, если объект движется, как на изображении выше, вам нужно использовать более короткую выдержку, если вы хотите заморозить движение. Конечно, лучшая выдержка для портретов частично зависит от скорости, с которой движется объект.

Иногда включение размытия движения в портрет добавляет интересный художественный штрих, как видно на изображении выше.

Чтобы размыть движение, вам нужно не только использовать более длинную выдержку, но и поставить камеру на штатив.Это потому, что если держать камеру в руке с очень длинной выдержкой, это вызовет так называемое «дрожание камеры», которое снижает резкость изображения.

Подробнее:

Третья и последняя настройка экспозиции — ISO.

ISO отвечает за чувствительность сенсора камеры к свету . ISO измеряется по шкале от 50 до 6400 (на некоторых камерах и выше).

Меньшее значение ISO означает, что сенсор камеры менее чувствителен к свету, а более высокое значение увеличивает его чувствительность.

Следовательно, если вы снимаете портрет при ISO 50, изображение будет темнее, чем при ISO 1600.

ISO также контролирует количество цифрового шума, появляющегося на снимке. Думайте о цифровом шуме как о зернистости.

Чем ниже ISO, тем меньше будет зернистость. И наоборот, чем выше ISO, тем больше зернистости появляется на снимке.

Хотя в большинстве ситуаций минимизация ISO является хорошей идеей для минимизации цифрового шума или зернистости, не всегда возможно сохранить низкое значение ISO (т.е.е., при съемке в условиях плохой освещенности).

Кроме того, как вы можете видеть на изображении выше, иногда зернистость добавляет портрету интереса.

На видео выше Tek Syndicate предоставляет подробное руководство по диафрагме, выдержке и ISO.

Видео включает в себя образцы изображений, чтобы вы могли увидеть, как изменение одной из этих трех настроек меняет внешний вид сделанных фотографий.

Подробнее:

Режим замера

Помимо диафрагмы, выдержки и ISO, режим замера, который вы используете в портретной фотографии, будет влиять на экспозицию.

Система замера вашей камеры собирает информацию об освещении в сцене и дает вам представление о том, как должна выглядеть экспозиция. Таким образом, они являются ценным инструментом для обеспечения хорошей экспозиции ваших портретов.

Наиболее распространенными режимами замера являются многозонный, центрально-взвешенный и точечный (хотя некоторые производители камер используют разные названия). Видео выше, написанное Яной Уильямс, предлагает подробный обзор каждого из них с кратким описанием каждого из них ниже:

• Многозонный замер снимает показания освещенности из разных областей изображения и оценивает все эти области для определения наилучшего в целом выдержка для выстрела.Его лучше всего использовать для портретов, на которых есть большая область темноты или яркости, а также в тех случаях, когда объект находится не в центре кадра.
• Центровзвешенный замер снимает показания освещенности с относительно большой области в центре изображения. Это означает, что если ваш портретный объект находится в центре кадра, камера будет использовать только световые показания из этой области для определения экспозиции. Это также хороший вариант в случаях, когда есть сильная задняя подсветка, потому что камера игнорирует световую информацию от фона.
• Точечный замер получает информацию об освещении с очень небольшой области — обычно менее 5 процентов кадра — что дает вам очень точный контроль над замером с очень конкретной области. Кроме того, вы можете выбрать, какая точка автофокусировки будет использоваться для замера (в отличие от центрально-взвешенного или многозонного). Он идеально подходит для высококонтрастных сцен, в которых объект очень яркий или очень темный. Это также хорошо для портретов, на которых объект смещен от центра кадра.

Подробнее:

Режим съемки

Как отмечалось ранее, если вы хотите контролировать то, как выглядят ваши портреты, лучшие настройки камеры для портретов — это когда вы снимаете в ручном режиме и настраиваете диафрагму, выдержку и ISO самостоятельно.

Однако для некоторых фотографов это может быть большим скачком, особенно для тех, кто до сих пор использовал полностью автоматический режим.

К счастью, зеркальные и беззеркальные камеры имеют полуавтоматические режимы съемки, которые позволяют вам иметь больший контроль, но без необходимости контролировать все три настройки экспозиции.

Это следующие режимы:

• Режим приоритета диафрагмы. Обозначается буквами A или Av на циферблате вашей камеры. Этот режим дает вам контроль над диафрагмой и ISO , в то время как камера выбирает подходящую выдержку. Этот режим идеально подходит для фотосъемки портретов.
• Режим приоритета выдержки. Обозначается буквой S или Tv на циферблате вашей камеры. Этот режим позволяет вам управлять выдержкой и ISO , в то время как камера регулирует диафрагму. Этот режим идеально подходит для портретов, когда объект движется.
• Программный режим — Обозначается буквой P на циферблате вашей камеры, этот режим ставит ISO под ваш контроль , и камера выбирает диафрагму и выдержку. Этот режим особенно полезен для портретов при слабом освещении.

Важно отметить дополнительную особенность этих режимов.

Если режимы приоритета диафрагмы и приоритета выдержки не позволяют отменить выбор, сделанный камерой, в программном режиме это возможно.

Это означает, что программный режим является немного более продвинутым в том смысле, что если вам не нравится диафрагма, выдержка или и то, и другое, которые он выбирает, вы можете просто изменить их по своему вкусу.

Думайте о программном режиме как о последнем шаге перед переходом в ручной режим.

Для более подробного обсуждения каждого из этих режимов посмотрите видео выше с сайта First Man Photography.

Баланс белого Настройка фото

Свет, который вы видите глазами, и свет, который собирает ваша камера, когда вы делаете снимок, имеют цветной.

Иногда этот свет имеет прохладные голубые тона, например, когда вы делаете снимок на улице в середине дня, как показано выше.

В других случаях свет имеет теплые золотистые тона, например, при съемке на открытом воздухе на закате, как показано ниже.

В других случаях свет желтый, например, при съемке в помещении при освещении лампами накаливания.

Наши глаза естественным образом приспосабливаются к этим различным цветовым температурам. Наши камеры этого не делают.

Вот почему вам необходимо настроить баланс белого в зависимости от условий освещения, в которых вы снимаете.

В большинстве случаев вы можете просто выбрать одну из предустановок баланса белого вашей камеры, чтобы настроить цвета таким образом, чтобы цветовые оттенки от света были сведены на нет.

Смысл этого процесса в том, чтобы все белые цвета в кадре выглядели как белые, а не как голубовато-белые, желтовато-белые и т. Д.

Большинство зеркальных фотокамер имеют следующие настройки автоматического баланса белого:

• Автоматический баланс белого (AWB) — AWB позволяет камере полностью контролировать баланс белого.Однако «контроль» — сильное слово, потому что на самом деле это всего лишь лучшее предположение камеры о том, как должны выглядеть цвета. По мере усложнения условий освещения AWB становится менее надежным.
• Дневной свет / Солнечно — Многие камеры имеют предустановки дневного или солнечного света, которые имеют очень тонкий эффект тепла. Если вы обнаружите, что цвет ваших изображений немного отличается от синего, попробуйте эту настройку.
• Облачно — настройка баланса белого делает изображения более теплыми, чтобы компенсировать голубоватые тона, возникающие в условиях облачности.Это более сильный согревающий эффект, чем при дневном / солнечном свете.
• Тень — освещение в тени еще более голубое, чем в облачном покрове. В результате этот параметр добавляет вашим фотографиям больше тепла, чем предустановка облачно.
• Вспышка. Поскольку свет от вспышки обычно бывает холодным или голубоватым, настройка баланса белого для вспышки делает свет на фотографиях более теплым.
• Флуоресцентный — при съемке при холодном флуоресцентном освещении используйте эту настройку, чтобы сделать снимки более теплыми.
• Tungsten — Лампа накаливания (лампа накаливания) довольно теплая, поэтому этот параметр нейтрализует это, охлаждая цвета.

Естественно, эти предустановки не всегда работают, и ручная установка баланса белого — лучший способ.

В видео выше Марк Уоллес глубоко погружается в баланс белого, включая то, как вручную установить баланс белого для вашей конкретной портретной ситуации.

Подробнее:

Пример № 1: Лучшие настройки камеры для портретов в помещении

Предположим, вы делаете портрет в помещении при обычном домашнем освещении.

Поскольку у вас, скорее всего, будет неподвижный объект, и вы захотите управлять диафрагмой, чтобы размыть фон, идеальным вариантом будет режим приоритета диафрагмы.

Откройте диафрагму как можно шире, в идеале f / 2,8 или больше (хотя не все объективы имеют такую ​​большую диафрагму).

Совет редактора: превратите свои портреты в изобразительное искусство. Выясни как.

Установите ISO на 800, чтобы повысить чувствительность датчика к свету, поскольку в помещении обычно мало света.

Используйте режим одиночного снимка и одноточечную автофокусировку, а также точечный замер, чтобы получить максимально точное считывание света.

Установите баланс белого на настройку вольфрама, что поможет нейтрализовать теплые желтоватые тона, типичные для освещения лампами накаливания. Вы можете увидеть быстрый рабочий процесс портретной фотосъемки в помещении на видео ниже, написанном PJ Pantelis:

На основе результатов, полученных от этих начальных настроек, вам может потребоваться внести некоторые корректировки.

Например, если изображение слишком яркое, уменьшите ISO до 400 и сделайте еще один снимок.

Если баланс белого все еще слишком теплый, попробуйте вручную установить баланс белого с помощью серой карты.

Если вы снимаете портрет в помещении, но объект находится у окна, вам может потребоваться еще больше понизить ISO, изменить баланс белого на облачный или затемненный и, возможно, даже изменить режим замера на центральный. взвешены, чтобы учесть любую возможную подсветку.

Опять же, параметры, обсуждаемые здесь, являются лишь отправной точкой, поэтому будьте готовы настроить их в зависимости от конкретной ситуации:

• Режим съемки : приоритет диафрагмы
• Диафрагма : f / 2,8
• ISO : 800
• Режим драйва : одиночный снимок
• Режим фокусировки : одиночный автофокус
• Режим замера : Точечный
• Баланс белого : Вольфрам

В видео выше, от фотофонза, посмотрите, какие настройки камеры лучше всего подходят для получения резких объектов с размытым фоном.

Совет редактора: Если вы снимаете в помещении при слабом освещении, вы можете попробовать снимать в программном режиме, чтобы установить приоритет используемого значения ISO.

Подробнее:

Пример № 2: Лучшие настройки камеры для портретов на открытом воздухе

Теперь предположим, что вы находитесь на улице в солнечный день и готовы сделать портрет.

Предположим также, что ваш объект будет неподвижным.

Для начала вам нужно найти затененное место — под деревом или в тени здания — так вы сможете извлечь выгоду из лучшего освещения.

Свет в тени намного более рассеянный и помогает минимизировать резкие тени на ваших объектах (а также помогает предотвратить их косоглазие).

Хорошее место для начала — съемка в режиме приоритета диафрагмы с диафрагмой f / 2,8 или около того, в режиме одиночного снимка и одноточечной автофокусировке.

Поскольку будет очень много света, вы можете уменьшить ISO до 100.

Поскольку ваш объект будет в тени, настройка баланса белого будет наиболее подходящей.

Точечный замер, вероятно, будет здесь лучшим выбором, хотя, если вы поместите объект в середину кадра, центрально-взвешенный замер также будет хорошим выбором.

Как отмечалось выше, это всего лишь отправные точки для настройки вашей наружной камеры.

В видео выше Яна Уильямс обсуждает, как эти настройки могут отличаться при съемке на улице в пасмурный день.

• Режим съемки : приоритет диафрагмы
• Диафрагма : f / 2.8
• ISO : 100
• Режим протяжки : одиночный снимок
• режим фокусировки : одиночный автофокус
• режим замера : точечный
• баланс белого : оттенок

подсказка редактора Если вы снимаете портрет объекта на открытом воздухе во время заката, поместите его в теплые тона солнечного света и переключите настройку баланса белого на дневной или солнечный свет, чтобы подчеркнуть эти теплые тона. Использование настройки тени также согреет цвета снимка.

Пример # 3: Лучшие настройки камеры для движущихся объектов

Если вы хотите сделать несколько динамичных снимков, скажем, ваших детей, играющих в парке, вам нужно сосредоточиться на управлении затвором скорость.

Для этого переключите камеру в режим приоритета выдержки и установите выдержку 1/200 секунды с ISO 100.

Установите режим протяжки и режим фокусировки на непрерывный, так как ваш объект будет в движении .

Использование многозонного замера в этом случае поможет сохранить хорошую экспозицию с использованием информации, собранной со всей сцены.

В этой ситуации можно использовать автоматический баланс белого или одну из предустановок, которые подходят для освещения во время съемки. Например, на изображении выше баланс белого может быть наиболее подходящим, поскольку мальчики играют в футбол в тени.

В видео ниже Спирос Хениадис предлагает несколько советов по настройкам камеры для съемки в движении:

Допустим, вы используете эти настройки, но заметили, что движение рук или ног объекта размыто.

Это означает, что выдержка слишком длинная, и вам нужно установить что-то более быстрое, например, 1/400 секунды.

В качестве альтернативы предположим, что изображения, которые вы делаете, недостаточно хорошо экспонированы, а объект слишком темный.

В этом случае вы можете попробовать центровзвешенный замер, чтобы камера использовала информацию об освещении от объекта. Конечно, при использовании центровзвешенного замера вам придется удерживать объект посередине кадра.

Опять же, поэкспериментируйте с этими настройками, чтобы найти то, что лучше всего подходит для конкретной ситуации.

• Режим съемки : Приоритет выдержки
• Выдержка : 1/200 секунды
• ISO : 100
• Режим затвора : Непрерывный
• Режим фокусировки : Непрерывный
• 2 Режим замера : Многозонный
• Баланс белого : Авто

Подробнее:

Как снимать портреты: последние мысли

Когда дело доходит до этого, хотя количество камер ограничено Настройки, которыми нужно манипулировать в портретной фотографии, существует бесконечное количество комбинаций этих настроек.

Вот где вам нужна практика и эксперименты.

Там, где низкое значение ISO идеально в одной ситуации, высокое ISO необходимо в другой.

Аналогично, если режим приоритета диафрагмы может быть лучшим для одного портрета, для другого режим приоритета выдержки даст наилучшие результаты.

В конце концов, половина дела — просто знать, что на самом деле делают все настройки камеры, которые я описал выше. Затем вы можете приступить к изучению того, как изменить их по мере необходимости.

На вопрос, как делать хорошие портреты, нелегко ответить. Это точно.

Но с этим учебником и всеми связанными с ним ресурсами, содержащимися в нем, у вас есть все ресурсы, необходимые для начала работы в портретной фотографии и понимания лучших настроек камеры для портретов. Чтобы получить еще несколько советов по портретной фотографии, посмотрите видео выше в разделе «Фотографии в цвете».

---

Привет из PT!

Советы по портретной фотографии

Все еще не нашли всех инструментов, советов и приемов, необходимых для создания потрясающих портретных снимков, которые вы хотите?

Запишитесь на наш курс мастерства портретной фотографии и присоединитесь к фотографам, которые быстро усвоили свое обучение, овладев искусством делать достойные трепета портретные снимки всего за несколько дней.

Руководство по настройкам камеры — 15 лучших настроек фотографии

Освоение настроек фотоаппарата — это основа для начинающих фотографов, помогающая им отточить свои фотографические навыки.

Тем не менее, настройки камеры могут быть непосильными, учитывая разные названия, функции и кнопки, диски и колеса камеры . Вам это кажется знакомым?

Чтобы помочь вам лучше понять настройки фотографии , я создал это руководство по настройкам камеры , где вы найдете лучшие настройки камеры и их назначение.

Мы начнем с трех основных настроек камеры , которые вам необходимо знать, а затем перейдем к другим хорошим настройкам камеры , которые обычно используются в фотографии. Чтобы упростить задачу, я также включил множество примеров настроек камеры , и конкретные статьи на случай, если вы хотите глубже погрузиться в каждую конкретную настройку камеры для фотосъемки.

Готовы узнать, что делают диски и кнопки каждой камеры? Вы собираетесь освоить лучших настроек камеры в фотографии !

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ИЗУЧИТЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ!

Лучшие настройки камеры в фотографии

Вкратце, это лучшие базовые настройки камеры в фотографии :

1. Диафрагма : f / 1.8-f / 5,6 при слабом освещении или для более узкой глубины резкости и f / 8-f / 16 для более широкой глубины резкости
2. Выдержка : от 30 секунд до 1/4000 ^-я секунды в зависимости от сцены
3. ISO : 100-3200 в камерах начального уровня и 100-6400 в более продвинутых камерах
4. Режим камеры : Ручной режим камеры или режим приоритета диафрагмы
5. Режим замера : Матричный / Мульти / Оценочный в зависимости от модели вашей камеры
6. Режим фокусировки : AF-S для фотографий и AF-C для движущихся объектов
7. Область фокусировки : одноточечная для фотографий и динамическая / зона для движущихся объектов
8. Баланс белого : автоматический WB
9. Формат файла : Raw-файл (или JPEG, если вы не хотите редактировать изображения)
10. Drive Mode : покадровая съемка фотографий и непрерывная съемка движущихся объектов
11. Подавление шума при длительной выдержке : Выкл.
12. Шумоподавление при высоких ISO : Выкл.
13. Цветовое пространство : sRGB
14. Стабилизация изображения : Вкл. При съемке с рук и Выкл. При съемке со штатива
15. HDR / DRO : Выкл.

Ниже вы найдете все настройки камеры , объясненные , а также идеальные настройки камеры в зависимости от жанра и объекта съемки.

Начнем с основных настроек экспозиции камеры , а затем перейдем к другим важным параметрам фотографии .

Как упоминалось выше, для лучшего понимания настроек фотоаппарата и изучения того, как настраивать их , я настоятельно рекомендую прочитать статью о конкретных настройках камеры , которую вы найдете в каждом разделе!

1. Диафрагма — первая базовая настройка камеры

Диафрагма — одна из наиболее важных настроек фотографии и одна из основных настроек камеры для начинающих .

1. Установка диафрагмы на камере

Какая настройка диафрагмы у камеры?

Проще говоря, диафрагма — это отверстие объектива камеры, которое влияет на количество света, проходящего через объектив к датчику. По этой причине эта настройка камеры имеет прямое влияние на экспозицию изображения и имеет решающее значение для глубины резкости, резкости и окончательного вида изображения.

Максимальная и минимальная диафрагма определяется числом, широко известным как , значение F-ступени , которое следует такой последовательности (чем меньше число, тем больше диафрагма, и наоборот):

Настройки камеры с наилучшей диафрагмой

В настройках камеры с диафрагмой ; если вы хотите, чтобы большая часть сцены была в фокусе (большая глубина резкости), вам следует использовать узкую диафрагму , то есть диафрагму между f / 8 и f / 16.Хороший пример узкой диафрагмы — пейзажная фотография; Обычно я снимаю свои пейзажи между f / 8 и f / 11.

Если, наоборот, ваша цель состоит в том, чтобы получить небольшую часть сцены в фокусе при размытии некоторых областей изображения, или если вы снимаете при слабом освещении, вам следует нацелиться на широкую диафрагму , от макс. открытие объектива, например, от f / 2,8 до f / 5,6. Примеры этого — портретная и ночная фотография.

Как изменить настройку диафрагмы на камере

В большинстве камер шкала диафрагмы находится в верхнем правом углу корпуса камеры, на переднем или заднем диске.

2. Выдержка — важная настройка фотосъемки для захвата движения

Выдержка — это еще одна основная настройка камеры , которая также связана с основными настройками экспозиции камеры .

2. Настройка выдержки камеры

Какая настройка выдержки у камеры?

Короче говоря, выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт и улавливает свет. Установка выдержки камеры играет ключевую роль в выдержке и имеет два важных эффекта: движение и дрожание.

Выдержка измеряется в секундах, и долях секунды. Следуя этой последовательности, чем выше число, тем больше время воздействия:

Настройки камеры с наилучшей выдержкой

Что касается настроек выдержки камеры , если вы хотите захватить движение , как в фотографии с длинной выдержкой , или хотите снимать при слабом освещении, как в ночной фотографии , вам следует использовать более длинную выдержку, обычно от 1 / 60 ^th от секунды до нескольких минут.Эта настройка фотографии обычно ограничена 30 дюймами для большинства камер, поэтому, чтобы увеличить это время, вам нужно использовать настройку камеры Bulb, настройку и спуск затвора. Например, мои настройки камеры для фотосъемки Млечного Пути с точки зрения выдержки обычно составляют 15-25 секунд.

С другой стороны, если вы хотите заморозить движение , вы должны стремиться к короткой выдержке, как правило, между 1/60 ^th и минимальной скоростью затвора вашей камеры, которая обычно составляет 1/4000 ^th секунды.Пример хорошей настройки камеры из них — это снимки в движении, например, в дикой природе или спортивной фотографии.

Как изменить настройку выдержки на камере

В большинстве фотоаппаратов выдержка диаметром l находится в верхнем правом углу корпуса камеры, на переднем или заднем диске.

3. ISO — ключевая настройка камеры

ISO — это последняя настройка треугольника экспозиции и, возможно, самая сложная настройка камеры для начинающих .

3. Настройка фотосъемки ISO

Что такое настройка камеры ISO?

Короче говоря, ISO увеличивает световую информацию, захваченную датчиком камеры. ISO напрямую влияет на экспозицию и цифровой шум , поэтому это также критически важная настройка камеры, позволяющая избежать цифрового шума.

ISO в фотографии измеряется в диапазоне « уровней ISO », который следует такой последовательности: (чем выше число, тем выше ISO, количество света и цифровой шум):

Лучшие настройки камеры ISO

Идеальная настройка ISO камеры зависит от размера сенсора камеры и других факторов, таких как тип фотографии.

При съемке в условиях хорошей освещенности следует использовать с низким значением ISO . Значения ISO от ISO 100 до ISO 400 считаются низкими ISO.

Однако в тех ситуациях, когда света недостаточно или вам нужно увеличить выдержку, вам, скорее всего, придется установить для высоких значений ISO , обычно между ISO 800 и ISO 6400. Вы должны установить макс. ISO согласно вашей камере. Хорошим ориентиром является ISO 3200 для камер начального уровня и ISO 6400 для более продвинутых камер.

Чтобы увидеть пример, настройка ISO для фотографий Северного сияния будет выше по сравнению с настройкой камеры ISO для съемки при ярком солнечном свете .

Как изменить настройку ISO на камере

Расположение кнопки настройки ISO полностью меняется от камеры к камере, но большинство моделей включают прямую кнопку для ее изменения. Я рекомендую проверить руководство к камере, если вы не знаете, где находится ISO на колесе камеры.

4. Режимы камеры — колесо основной камеры

Когда вы знаете три основные настройки камеры, пора научиться , как изменить настройки камеры для экспозиции .

4. Настройки режимов камеры

Какие настройки режима камеры?

Вкратце, режимы камеры — это элементы управления, которые позволяют установить основные параметры фото, такие как диафрагма, выдержка и ISO, чтобы получить наилучшую экспозицию на фотографии.

Вы, наверное, слышали раньше, что best dslr или беззеркальные базовые настройки требуют полностью ручного управления в камере. Хотя это в некоторой степени верно, вы также можете получить выгоду от использования любого из полуавтоматических или приоритетных режимов.

Это основные режимы камеры настройки фотографии :

• Программный режим камеры («Режим P») : Используя этот режим, ваша камера автоматически устанавливает диафрагму и выдержку.

• Режим приоритета выдержки («Режим S / Tv») : В этом режиме вы устанавливаете выдержку, а камера устанавливает диафрагму.

• Режим приоритета диафрагмы («Режим A / Av») : Вы устанавливаете диафрагму, а камера регулирует выдержку.

• Ручной режим камеры (M) : Используя этот режим, вы выбираете все настройки камеры.

Лучшие настройки режима камеры

Программная съемка Режим — это базовая настройка камеры для начинающих и для съемки сложных объектов , где трудно определить наилучшие настройки.Как только вы начнете чувствовать себя более комфортно с настройками камеры, вы, скорее всего, захотите перейти в любой из других режимов камеры.

Shutter-Priority предназначен для тех случаев, когда вы знаете минимальную выдержку, необходимую для остановки движения объекта, например, при съемке птиц в полете, спортивной фотографии или при съемке с самолета.

Настройка камеры с приоритетом диафрагмы полезна в широком диапазоне сценариев. Как только вы определите необходимую диафрагму, например узкую диафрагму для пейзажей или широкую диафрагму для портретов, этот режим упростит вам задачу.Это также очень распространенный режим для съемки дикой природы.

Manual — это идеальный режим, и новички в настройке камеры находят более сложным. Вы можете использовать его во многих ситуациях, например, при съемке пейзажа, панорамы, ночной и астрофотографии и т. Д.

Если вы хотите, чтобы максимально использовала колеса камеры и , прибейте экспозицию , я бы порекомендовал использовать либо ручной режим камеры, либо режим с приоритетом диафрагмы. Моя камера устанавливает режим вручную в 95% случаев, например, при съемке Млечного Пути, Северного сияния, длинных выдержек и т. Д.

Как изменить настройку режима камеры

Все цифровые камеры позволяют изменять режим камеры с помощью колеса основной камеры или диска, расположенного в верхней части корпуса камеры.

5. Режимы замера — основная настройка камеры для измерения освещенности

Последняя настройка, относящаяся к настройке камеры и экспозиции , — это режим замера .

5. Настройка режимов замера на камере

Какие настройки режима замера?

Короче говоря, режима замера — это способ, которым ваша камера измеряет свет в сцене.В цифровых камерах это делается с помощью экспонометра, встроенного в корпус камеры.

Не обращая внимания на режим камеры, понимание того, как работает замер экспозиции, и различные режимы замера являются фундаментальными. Настройки вашей камеры для солнечного дня будут сильно отличаться от настроек вашей камеры для астрофотографии, и то, как вы рассчитываете свет, будет иметь прямое влияние на окончательную экспозицию вашего снимка.

Если вы снимаете в одном из автоматических режимов вашей камеры, режим экспозамера изменит способ, которым ваша камера регулирует настройки.Если вы снимаете в ручном режиме, вам нужно знать, правильно ли будет экспонироваться фотография, — это значение экспозиции (EV), которое также будет меняться в зависимости от режима замера.

Это настройки режима замера основной камеры :

• Мульти / Матричный замер : В этом режиме камера оценивает освещенность всей сцены, разделяя кадр на разные зоны.

• Центровзвешенный замер : Камера берет центр кадра для расчета освещенности сцены.

• Точечный замер : камера использует одну точку фокусировки для расчета света.

Лучшие настройки режима замера на камере

Многократный замер — это режим по умолчанию в большинстве цифровых фотоаппаратов, который будет служить вашим целям в большинстве ситуаций.

Центровзвешенная камера пригодится, когда ваш объект находится в центре кадра, например, на портрете в голову или на некоторых снимках дикой природы.

Вы можете установить точечный замер , когда объект или конкретная область объекта, которую вы хотите сфотографировать, очень маленькие, например глаза на портрете, маленькая птичка в кадре или луна на фоне темного неба.

Мой переход к настройкам камеры , относящийся к режимам замера, всегда мульти / матричный, за исключением редких случаев, когда я использую точечный замер, например, в настройках моей камеры для фотографирования луны.

Колесо камеры компенсации экспозиции

Диск / кнопка компенсации экспозиции также относится к режимам замера экспозиции камеры. Используя эту функцию, вы можете увеличивать / уменьшать значение экспонометра в вашей камере, давая понять камере, что вы хотите получить переэкспонированное или недоэкспонированное изображение.

Колесо камеры компенсации экспозиции

Вы можете изменить эту настройку камеры при использовании любого из автоматических или полуавтоматических режимов камеры. Это хороший способ помочь вашей камере в сложных условиях освещения, особенно при высокой контрастности, например, в снежной обстановке. Это также полезно при съемке сцены в соответствии с вашим художественным видением.

Как изменить настройку режима замера камеры

Некоторые продвинутые камеры имеют прямые кнопки для изменения режима экспозамера , но в большинстве камер это нужно делать с помощью меню или функциональной кнопки.

Как изменить настройку компенсации экспозиции

Компенсацию экспозиции можно изменить либо с помощью маленькой кнопки вместе с любым из передних / задних дисков, либо с помощью специального диска компенсации экспозиции, если ваша камера оснащена этим колесом.

6. Настройки фокусировки камеры — важные настройки камеры для получения резких фотографий

Одна из основных настроек камеры для получения более резких изображений — это регулировка различных настроек фокусировки камеры .

Как правило, мы можем разделить эти настройки камеры на Режим ручной фокусировки (M) или Режим автофокуса (AF) в зависимости от типа фотографии, которую мы делаем.

Что касается режимов автофокусировки, важно различать режимы фокусировки камеры и области фокусировки :

Обратите внимание, что настройки камеры Nikon и настройки камеры Canon, связанные с фокусировкой, как правило, одинаковы, но имеют разные названия .

Настройки режима фокусировки

Режимы фокусировки — это инструменты, позволяющие решить, блокирует ли камера или продолжает регулировать фокус после нажатия кнопки фокусировки.

6. Режим фокусировки Настройка камеры

Имеется два режима основной фокусировки камеры :

• Режим одиночной автофокусировки (AF-S / Покадровый AF) : В этом режиме камера фиксирует фокус на объекте, но если он перемещается, камера не регулирует фокусировку для компенсации.Это лучший режим настройки для неподвижных объектов (и одна из лучших настроек камеры для пейзажной фотографии).

• Режим непрерывной автофокусировки (AF-C / AI-Servo) : в этом режиме после фиксации фокуса камера будет пытаться отслеживать объект, когда он движется в кадре. Это лучший режим настройки для движущихся объектов, например для съемки дикой природы, спорта и уличной фотографии.

Настройки зоны фокусировки

Настройки фотосъемки в зоне фокусировки

Что касается настроек фотографий, связанных с областями фокусировки , это основные режимы, которые можно выбрать:

• Режим одноточечной зоны (одноточечная автофокусировка / ручная точка автофокусировки) : Используя этот режим, вы можете выбрать одну точку фокусировки.Это лучшая область фокусировки для пейзажа, портретов, макрофотографии и архитектуры.

• Режим динамической области (динамическая область автофокусировки / расширение точки автофокусировки) : после выбора точки фокусировки, если объект перемещается, камера будет использовать несколько точек фокусировки для его отслеживания. Лучшее для дикой природы, спорта и уличной фотографии.

• Автоматический режим зоны (автоматический выбор зоны автофокусировки / автоматический выбор точки автофокусировки) : камера автоматически выбирает точки фокусировки для использования.Он лучше всего подходит для сцен, где вам нужно сосредоточиться на чем-то легком и близком к камере.

Есть и другие хорошие настройки камеры , связанные с областями фокусировки, например, EYE Autofocus, но это будет зависеть от модели вашей камеры.

Как изменить настройки фокусировки камеры

Кнопки и диски для изменения настроек фокусировки камеры различаются от камеры к камере. В большинстве камер начального уровня это можно сделать из меню, в то время как в большинстве современных камер для этого есть кнопки прямого доступа или настраиваемые кнопки.

7. Баланс белого — важность настроек камеры Кельвина

Еще одна базовая (и простая) настройка камеры для изучения — это баланс белого .

7. Баланс белого Настройка камеры

Какая настройка баланса белого в камере?

Короче говоря, баланс белого — это настройка фотографии , чтобы получить правильные цвета вашего изображения без влияния цвета источника света сцены. Настройка камеры с балансом белого является ключом к тому, чтобы ваши изображения не приобретали теплые или холодные тона, когда этого не должно быть, что также известно как «цветовой оттенок».

Баланс белого тесно связан с цветовой температурой , которая измеряется в Кельвинах или «K» . Чем выше число на шкале, тем холоднее будет цвет.

Что касается настроек баланса белого на камере , существует три основных типа:

• Автоматический баланс белого (AWB) : Как следует из названия, камера автоматически настраивает наилучший баланс белого.

• Предустановки баланса белого (полуавтоматический баланс белого) : камера предлагает различные предустановленные режимы, связанные с разной цветовой температурой.

• Ручная настройка баланса белого камерой (режим пользовательского баланса белого) : Вы можете вручную настроить баланс белого, установив определенное число Кельвина или создав пользовательский баланс белого.

Лучшие настройки камеры с балансом белого

AWB — наиболее популярный и широко используемый параметр баланса белого и тот, который установлен по умолчанию в большинстве цифровых фотоаппаратов.

Предустановки баланса белого лучше всего подходят для условий, в которых в сцене преобладает свет одного типа.

Ручной баланс белого — одна из лучших настроек камеры в ночное время и в ситуациях, когда освещение может меняться, например, при съемке панорам. Это также одна из основных настроек камеры при фотосъемке товаров, позволяющая добиться максимальной точности цветопередачи.

В отличие от предыдущих настроек камеры, вы можете полностью изменить баланс белого при постобработке , пока вы снимаете в Raw. В большинстве случаев настройки моей камеры, связанные с балансом белого, находятся в режиме АВТО, за исключением съемки при слабом освещении или панорам.

Как изменить настройки фото баланса белого

Это также варьируется от камеры к камере, при этом большинство камер начального уровня имеют эту настройку в меню, а самые продвинутые камеры включают прямые или настраиваемые кнопки.

8. Настройки формата файла — основная настройка качества камеры

Настройка наилучшего качества камеры связана с форматом файла, и это так же просто, как Снимайте в Raw!

8. Настройка формата файла фото

Файлы

Raw содержат гораздо больше информации, чем JPEG, что очень важно при редактировании изображений и необходимости максимально использовать цвет и динамический диапазон.

Некоторые камеры предлагают вариант «сжатый» и «несжатый» Файлы Raw . Если ваша модель камеры может сжимать Raw без потери качества, выберите этот вариант. Если есть какая-либо потеря качества, я бы порекомендовал использовать настройку камеры для несжатых файлов RAW , параметр .

Если вы не хотите редактировать фотографии позже, вы также можете снимать в RAW + JPEG, но имейте в виду, что ваши SD-карты заполнятся раньше.

Как изменить настройки качества файла на камере

В большинстве камер это нужно делать из меню, хотя некоторые продвинутые камеры позволяют изменить это с помощью прямой кнопки.

9. Drive Mode — базовая настройка камеры для начинающих

Режимы движения — это хорошие настройки камеры, для ознакомления и использования в зависимости от типа объекта, который вы снимаете.

9. Настройка камеры в режиме движения

Какие настройки режима движения камеры?

Проще говоря, режима привода используются для управления частотой съемки.

Настройки камеры режима основного привода :

• Single Shot : когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, вы делаете одну фотографию.Это простой режим, который лучше всего подходит в большинстве ситуаций.

• Непрерывный / серийный режим : когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера делает несколько снимков. Количество снимков, которые вы можете снять в серии, будет зависеть от модели вашей камеры. Большинство продвинутых камер также имеют возможность снимать серию с низкой или высокой частотой в зависимости от объекта.

• Задержка затвора : Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, камера спускает затвор через определенное время, например 2, 5 или 10 секунд.

• Блокировка зеркала : при использовании этой настройки зеркальная камера поднимает зеркало, чтобы избежать вибраций и таких проблем, как удары зеркала. Это эксклюзивная настройка камеры DSLR .

Настройки камеры для наилучшего режима движения

Вы можете использовать Single-shot в большинстве ситуаций и Continuous , когда вы снимаете боевые действия , такие как дикая природа, спорт и т. Д.

Задержка затвора — очень полезный режим при съемке со штатива.Чтобы избежать вибрации и получить более четкое изображение, вы можете установить задержку на 2 или 5 секунд. Это лучший режим для съемки с длительной выдержкой, пейзажей и ночной фотографии без использования дистанционного спуска затвора. Это также удобная настройка камеры для селфи и портретов, когда вы хотите включить себя в кадр.

Наконец, блокировка зеркала — одна из лучших настроек камеры DSLR , когда у вас камера на штативе и вы используете длинную выдержку (обычно меньше 1/60 секунды).

Как изменить режим движения

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры из меню / функций камеры.

10. Подавление шума при длительной выдержке — спорная настройка фотографии

Это несколько спорная установка камеры ; некоторые фотографы используют эту настройку фотографий, а другие никогда ее не используют.

10. Настройка шумоподавления при длительной выдержке

Что такое настройка камеры с длинной выдержкой?

Используя для подавления шума при длинной выдержке , ваша камера обработает некоторое шумоподавление в вашем файле.

Основным недостатком этой базовой настройки камеры является то, что вы не сможете управлять камерой , пока она обрабатывает шумоподавление, и этот процесс занимает то же время, что и выдержка. Например, если вы снимаете Млечный Путь в течение 30 секунд, камере потребуется 30 секунд, чтобы уменьшить шум, и вы не сможете использовать свою камеру в это время.

По этой причине в настройках моей камеры шумоподавление при длинной выдержке — всегда выключено .

Я предпочитаю делать шумоподавление при постобработке, в основном используя Topaz Denoise AI в качестве плагина для Photoshop (но вы также можете использовать автономную версию или плагин для Lightroom).

Как включить / выключить шумоподавление при длительной выдержке

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры из меню / функций камеры.

11. Подавление шума при высоких ISO — параметр фотоаппарата для отключения

Это еще одна настройка камеры , аналогичная предыдущей; ваша камера уменьшит шум, возникающий при использовании высокого ISO.

В этом случае это шумоподавление может быть применено , только если вы снимаете в формате JPEG , поэтому, если вы снимаете в формате Raw (как и следовало бы!), Вы можете выключить настройку этой камеры .

11. Подавление шума при высоком ISO на камере

Как отрегулировать настройку шумоподавления при высоких ISO

Вы можете изменить эту настройку фотографии в меню / функциях камеры.

12. Цветовое пространство — настройка камеры для игнорирования

Основными настройками фото камеры , относящимися к цветовому пространству , являются sRGB и AdobeRGB.

• sRGB: Это наиболее широко используемое цветовое пространство и лучший выбор для обеспечения точности цветопередачи на различных устройствах и в браузерах.

• Adobe RGB : содержит больше цветов, но некоторые устройства и браузеры не могут отображать все цвета, создавая странные цветовые переходы.

Хотя цветовое пространство очень важно в фотографии, если вы снимаете в формате RAW, это то, что вы можете настроить в цифровой темной комнате, поэтому настройки цветового пространства на камере не имеют значения.

12. Настройка камеры «Цветовое пространство»

Как изменить настройку камеры цветового пространства

Вы можете изменить эту настройку камеры в меню / функциях камеры.

13. Стабилизация изображения — ключевая настройка камеры

Мы не можем исключить стабилизацию изображения в этом руководстве по настройкам камеры . Это очень полезный параметр камеры , который позволит вам снимать с рук с более длинной выдержкой.

Цифровые камеры и объективы

Advanced предлагают первоклассные функции стабилизации изображения, поэтому вы можете использовать их в определенных ситуациях:

• Стабилизация изображения На : используйте это при съемке с рук, если вам не нужна сверхвысокая выдержка.

• Стабилизация изображения Выкл. : Очень важно выключить настройку для этой камеры, когда вы снимаете на штатив или другую устойчивую поверхность, чтобы избежать смазывания изображений.

13. Настройка камеры стабилизации изображения

Как включить / выключить стабилизацию изображения

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры из меню / функций камеры, а в некоторых объективах — через корпус объектива.

14.HDR / DRO — творческая установка на камеру

Это значительно новая настройка камеры , которая предназначена для создания изображения с высоким динамическим диапазоном на камере.

Хотя это хорошая идея, камеры пока недостаточно хороши для создания автоматических HDR-изображений, поэтому, если вы хотите добиться естественного HDR-вида на ваших изображениях, я советую выключить HDR / DRO и создать этот эффект при постобработке. или используя специальный плагин, например HDR Pro из Nik Collection .

14.Настройка камеры HDR / DRO

Как активировать / деактивировать настройку камеры HDR

Вы можете изменить эту настройку фотографии камеры из меню / функций камеры.

Заключение

Как вы видели в этом руководстве по настройкам фотографии , существует множество важных настроек камеры , которые нужно изучить, если вы хотите получать наилучшие изображения.

Все это хороших настроек камеры , но есть настройки камеры для разных типов фотографии , так что не стесняйтесь использовать все это в качестве общей справочной информации.

Я рекомендую освоить три основных диска камеры (диафрагма, выдержка, ISO), так как они будут иметь наибольшее влияние на ваше окончательное изображение. Изучение основных кнопок и колесиков камеры и их функций очень важно, поэтому выходите за рамки теории и применяйте их на практике — это лучший способ понять их!

Если вы хотите, чтобы лучше разбирался в настройках камеры , ознакомьтесь с нашими статьями о конкретных настройках камеры (или загрузите наше руководство по основам фотографии в формате PDF ) и, если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь оставлять их в Комментарии!

Canon U.S.A., Inc. | Настройки камеры для великолепных портретов

Настройки камеры для великолепных портретов

Автор: Лаура Тиллингхаст

23 мая 2018 г.

Приступая к портретной съемке, может быть сложно понять все настройки камеры и выбрать лучшие из них. для результатов, которые вам нужны. Цель этой статьи — помочь вам в правильном направлении при работе с настройками камеры для портретной съемки.

Когда дело доходит до портретной съемки, основное практическое правило — следить за тем, чтобы глаза вашего объекта были в фокусе.Из этого правила есть исключения, но в целом, если ваш объект смотрит в камеру, его глаза должны быть в фокусе.

Функция автофокуса вашей камеры — отличный инструмент для обеспечения того, чтобы ваш объект находился в фокусе для каждого кадра. Вы можете вручную установить точку автофокусировки на глаз (а) объекта съемки или использовать интуитивно понятные функции автофокусировки камеры. Такие камеры, как Canon EOS 7D Mark II и EOS 5D Mark IV, предлагают возможность распознавания лиц даже при съемке через видоискатель, что полезно, если объект находится в движении.Это особенно хорошо подходит для фотографирования маленьких детей в движении.

Если вы снимаете в условиях низкой освещенности или работаете с малой глубиной резкости, штатив или монопод могут стать отличным подспорьем для предотвращения «дрожания камеры» и получения резких портретов. Также важно убедиться, что диоптрия или окуляр вашего видоискателя настроены правильно. Он настраивается с помощью крошечного колесика сбоку от видоискателя, что позволяет точно настроить фокусировку окуляра в соответствии с вашим видением.Один из простых способов отрегулировать диоптрийность — снять резиновый окуляр, чтобы получить доступ к колесу диоптрий. Затем просто посмотрите в видоискатель и активируйте информационную панель в нижней части видоискателя, нажав кнопку спуска затвора. Наконец, глядя в видоискатель, отрегулируйте колесо диоптрий до тех пор, пока информационная панель не станет четкой. Не забудьте заменить резиновый окуляр видоискателя. Готово!

Обдумывая фокусировку, важно с умом выбирать диафрагму.Популярным подходом является установка широкой диафрагмы (около f / 2,8 — f / 5,6) для захвата малой глубины резкости. Это делает фон позади объекта немного размытым, что помогает ему лучше выделяться. Важно не заходить слишком широко, так как обычно вы хотите, чтобы ваш объект был как можно более в фокусе. При более широких диафрагмах, таких как f / 2,8 и f / 4, если ваш объект немного повернут от камеры, то часто самый дальний от объектива глаз не будет в резком фокусе.

Для портретов, снятых при естественном или естественном освещении, самая длинная выдержка, которую следует учитывать при съемке с рук, обычно составляет 1/60.При работе с более длинными объективами, такими как 200 мм или 300 мм, в идеале вы должны быть примерно на 1/250 или больше. Использование более длинных выдержек, особенно при больших фокусных расстояниях объектива, может привести к шатким снимкам, которые будут размытыми и / или не в фокусе. Если вы работаете в помещении или при слабом освещении, подумайте об использовании штатива или увеличении ISO камеры, чтобы обеспечить более быструю выдержку. Единственным недостатком увеличения ISO является то, что вы заметите, что «шум» или «зернистость» на ваших снимках начинает увеличиваться по мере увеличения ISO.При съемке портретов лучше всего устанавливать ISO камеры на как можно меньшее значение, чтобы обеспечить детализацию и минимизировать цифровой «шум».

Хороший способ контролировать глубину резкости и выдержку — снимать в режиме приоритета диафрагмы (Av на шкале режимов камер Canon). В этом режиме съемки вы можете выбрать диафрагму вручную, а затем ваша камера будет использовать свой внутренний экспонометр для автоматической установки выдержки для правильной экспозиции. Когда вы двигаетесь и меняются условия освещения, ваша камера будет регулировать выдержку по мере необходимости.Это позволит вам сосредоточиться на композиции и работе с объектом при установленной вами диафрагме.

Еще одна вещь, которую следует учитывать при съемке портретов, — это то, что делать, когда ваши объекты движутся. Использование более короткой выдержки может помочь заморозить движение и минимизировать размытость, но вы можете увеличить выдержку только тогда, когда условия освещения находятся вне вашего контроля (что часто бывает при портретной съемке событий). Увеличение ISO вашей камеры действительно может помочь устранить размытость при движении.В идеале для движущихся объектов при дневном свете (без вспышки) вам следует использовать выдержку 1/500 или больше.

При студийном освещении со вспышкой или вспышками Speedlite максимальная рекомендуемая выдержка обычно составляет 1/160 или 1/200. Большинство камер не будут синхронизироваться с внешней вспышкой выше 1/200–1 / 250-й, если они не поддерживают высокоскоростную синхронизацию (HSS), а это обычно возможно только со вспышками Speedlite. Скорость синхронизации означает самую короткую выдержку, которую камера может использовать для одновременной экспозиции всего кадра.Как правило, скорость синхронизации варьируется от 1/125 до 1/250, в зависимости от вашей камеры. Вы можете работать с более длинной выдержкой и использовать вспышку, но не с более короткой выдержкой, если вы не используете высокоскоростную синхронизацию.

При высокоскоростной синхронизации вспышка срабатывает большое количество раз в быстрой последовательности во время экспозиции, чтобы экспонировать датчик равномерно по всему кадру. Это позволяет использовать более короткие выдержки, что хорошо по двум причинам. Во-первых, он позволяет открывать камеру до более широких диафрагм для съемки красивых портретов с размытым фоном даже при ярком дневном свете.Во-вторых, более короткая выдержка может позволить заморозить движение. Это особенно хорошо работает при съемке танцоров, спортсменов или любых портретов с движением. Имейте в виду, что по мере увеличения выдержки при активной высокоскоростной синхронизации мощность вспышки постепенно уменьшается по техническим причинам.

Для портретной фотографии рекомендуется по возможности работать с файлами RAW. Очень важным аспектом съемки в формате RAW и JPEG для портретов или других типов объектов является то, как применяются важные настройки, такие как баланс белого и стиль изображения.В файлах изображений RAW настройки баланса белого обычно можно полностью изменить без потери каких-либо деталей или информации о пикселях во время обработки файла RAW. При использовании встроенных в камеру файлов JPEG (или видеофайлов) обязательно, чтобы настройки баланса белого и стиля изображения были правильными во время захвата, потому что вы не можете просто изменить их позже во время пост-обработки. В файлах JPEG есть небольшой запас для внесения значительных изменений, даже с использованием высококачественного программного обеспечения для редактирования изображений.

Фотографы на мероприятиях часто предпочитают снимать как файлы RAW, так и файлы JPG одновременно.Это позволяет им иметь под рукой файлы JPG для слайд-шоу на месте или для быстрой передачи клиенту, в то время как файлы RAW также записываются. Файлы RAW используются позже для печати и любого серьезного редактирования, которое необходимо сделать.

Настройка баланса белого вашей камеры относится к цветовой температуре света при съемке изображения. Портреты, снятые при солнечном свете, будут иметь более холодную цветовую температуру, чем портреты, снятые при внутреннем вольфрамовом освещении, которое имеет более теплую цветовую температуру.Настройка баланса белого вашей камеры помогает добиться того, чтобы оттенки белого казались белыми, а оттенки кожи передавались точно. Большинство камер имеют возможность вручную устанавливать или настраивать баланс белого. Эти настройки обычно включают Солнечный свет, Тень, Вольфрам, Флуоресцент и т. Д.

В большинстве случаев использование настройки баланса белого, соответствующей условиям освещения, дает отличные портреты. Однако вы можете использовать более теплые настройки баланса белого при портретной съемке для более естественного изображения.В приведенном ниже примере портрет слева был снят при естественном освещении с настройкой баланса белого «Солнечный свет». Это привело к точным телесным тонам, но слегка прохладному оттенку изображения. На портрете справа настройка баланса белого была переключена на «Вспышка» для получения более теплой цветовой температуры. В результате получаются более реалистичные оттенки кожи и в целом более привлекательный оттенок. Настройки Cloudy и Shade WB добавят еще более теплых янтарных тонов.

Настройки стиля изображения Canon позволяют легко получить оптимальное качество изображения, выбрав один из нескольких общих стилей.Каждая настройка имеет свой собственный тонкий вид цветопередачи, контраста и резкости. При необходимости вы можете изменить каждый из них в меню камеры или с помощью программного обеспечения Canon Digital Photo Professional (DPP).

При портретной съемке следует избегать стиля изображения «Пейзаж», поскольку он имеет тенденцию увеличивать насыщенность синих и зеленых тонов, чтобы подчеркнуть естественный пейзаж. Это может выглядеть немного неестественно при портретной съемке и неприятно отражаться на телесных тонах. Стиль портретного изображения — это одно из мест, где можно поэкспериментировать, когда вы впервые начинаете портретную съемку, поскольку цветовой тон и насыщенность настроены для получения более теплых тонов кожи.Снимки также будут отлично смотреться на задней панели камеры, что пригодится, если вы поделитесь своими изображениями с объектами во время сеанса портретной съемки.

Режим съемки стиля изображения на EOS 77D

Многие зеркальные фотокамеры предлагают более одного режима Drive для различных условий съемки. Если вы выберете Покадровую съемку, камера будет делать один снимок при каждом полном нажатии кнопки спуска затвора. Это хорошо подходит для постановочных портретов и большинства фотографий со вспышкой.

В режиме непрерывной съемки затвор камеры продолжает срабатывать, пока вы полностью нажимаете кнопку спуска затвора. Это очень хорошо работает для движущихся объектов, таких как танцоры, спортсмены, артисты и т. Д. Для быстрого движения вы хотите использовать режим High Continuous Drive вашей камеры, чтобы сделать максимальное количество кадров и не пропустить ни одного Действие. Даже камеры начального уровня со сменными объективами в наши дни могут снимать до трех кадров в секунду в условиях дневного света, а более продвинутые камеры могут снимать со скоростью 5 кадров в секунду или быстрее.

Портреты в полный рост, снятые в режиме непрерывной съемки

Чем больше вы попрактикуетесь в этих настройках и познакомитесь со своей камерой, тем легче будет снимать великолепные портреты. Когда вы освоитесь с режимами съемки и стилями изображения вашей камеры, вы, естественно, начнете сосредотачиваться на других областях портретной съемки, которые так важны для успеха, как позирование и композиция. Практика ведет к совершенству, так что иди и стреляй!

.

Настройки фотоаппарата для портретной съемки: 10 советов по настройке фотоаппарата для портретной фотографии