Портретная съемка в домашних условиях: Съемка портрета в домашних условиях при естественном освещении

Содержание

ᐈ Предметная Съемка в Домашних Условиях Тернополь — Цены 2022, Стоимость

Цены на услуги фотографов Цена, грн.
Свадебный фотограф от 500 грн./час
Семейная фотосессия на природе от 600 грн./час
Фотосъемка детей (в студии, дома, на природе) от 600 грн./час
Индивидуальные выпускные фотоальбомы от 300 грн.
Обработка фотографий, ретушь, цветокоррекция от 80 грн.
Фотосессия Love Story от 500 грн./час
Фотосессия беременных от 500 грн./час
Портретная съемка от 300 грн.
Цены на услуги видеооператораЦена, грн.
Почасовая оплата работы видеооператора от 350 грн
Оплата за смену работы видеооператора от 2300 грн
Почасовая оплата работы двух операторов от 700 грн
Почасовая съемка Full HD от 400 грн
Двухкамерная съемка Full HD от 700 грн
Оплата за смену съемки Full HD от 5500 грн
Монтаж видеоролика/клипа от 700 грн
Видеомонтаж материала от 250 грн
Оцифровка видеокассет от 150 грн
Ретушь фотографий лица Цена, грн.
Гламурная ретушь от 60 грн.
Базовая ретушь портрета и лица от 250 грн.
Фотоомоложение от 25 грн.
Редактирование фотографий Цена, грн.
Художественная обработка фото от 90 грн.
Улучшение качества фотографии от 90 грн.
Реставрация старых фотографий от 90 грн.
Раскрашивания фотографий от 90 грн.
Цветовая и тоновая коррекция фотографий от 90 грн.
Фотомонтаж и коллаж Цена, грн.
Фотомонтаж фотографий от 90 грн.
Подбор прически в фотошопе от 90 грн.
Подбор дисков на авто в фотошопе от 90 грн.
Подбор картин в интерьер фотошопом от 90 грн.
Примерка одежды фотошопом от 90 грн.
Коллаж от 90 грн.
Замена фона на фотографии от 90 грн.
Заменить лицо на фото онлайн от 90 грн.
Обработка фотографий стильными эффектами Цена, грн.
Эффект «HDR» от 90 грн.
Картина маслом от 90 грн.
«Состаривания» фотографии от 90 грн.
Рекламная ретушь Цена, грн.
Улучшение предметов от 90 грн.
Обтравка фотографий от 90 грн.
Подготовка фото для интернет-магазинов от 90 грн.

Съемка портрета. Как фотографировать людей и портретная фотография. С какого расстояния фотографировать портрет

Портретная съемка — один из сложных видов работы. Дело в том, что в задачи фотографа должна входить передача не только прекрасного внешнего облика человека, а главным является показать скрытую, внутреннюю его сущность и многогранность. Поэтому, не каждое фото с улыбающимися лицами может называться хорошим портретом.

Для создания именно художественного изображения не всегда нужна специальная и дорогая техника. Главным является профессионализм фотографа, его интуиция и соблюдение ряда принципов, на которых базируется портретная съемка.

Первое правило. Обязательно нужно учитывать то, что модель не может находиться в центре. Снимок будет наиболее естественным, если человека поставить немного справа или слева. Конечно же, не должно оставаться много пространства, все должно быть соразмерно.

Второе правило. Съемка портрета получается очень интересной, если делать крупный план, в который должно попасть лицо, либо его часть. Благодаря такому подходу можно придать эмоциональность изображению. Например, усталость будет подчеркиваться наличием небритости, хорошее настроение — светящимися глазами и так далее.

Третье правило. Портретная съемка не должна осуществляться «в лоб». Модель может даже не смотреть в фотоаппарат. Напротив, самыми интересными фотографиями будут те, если человек чем-то увлеченно занимается, смотрит задумчиво в сторону или просто наблюдает. В эти минуты модель естественна.

Четвертое правило. В кадр должно попадать минимальное количество предметов (мебели, других людей и прочего). Оставлять нужно только то, что относится к данному сюжету.

Пятое правило. Очень «оживляет» и передает особое настроение наличие в руках человека какого-либо предмета. Это может быть цветок, игрушка, телефон, зонтик, листик и прочее. Главное, чтобы он смотрелся в кадре гармонично.

Шестое правило. Важным является глубина резкости. Резким нужно делать исключительно портрет, а задний план должен быть размыт. Это является основным принципом, когда происходит портретная съемка на улице.

Седьмое правило. Когда осуществляется фокус, то в нем должны быть глаза, ясные и четкие. Если готова поворачивается, то резкость нужно наводить по ближнему глазу.

Восьмое правило. При съемке обязательно соблюдать уравновешенную композицию. На кадре не может быть много природы (неба, леса, реки и так далее), если этого не требует сюжет. Нужно обязательно удостовериться в том, что в кадр не попадет ничего некрасивого (старые стены, трубы, помойки и прочего).

Девятое правило. Портретная съемка станет интересной, если модели не будут просто натянуто улыбаться в кадр. Только естественность — залог успеха.

Десятое правило. Когда осуществляется портретная съемка, то нужно сосредотачиваться только на ней. Даже если на имеется потрясающей красоты горы, то фотограф должен сосредоточиться только на модели, чтобы именно она стала основным центром, а все остальное — только фон.

Одиннадцатое правило. При имеющейся возможности, осуществлять портретную съемку нужно только со штатива.

В завершении нужно отметить следующее. Работать фотографу рекомендуется только в рамках мягкого света: утром, либо же поближе к вечеру. Помимо этого, хорошо снимать при пасмурной погоде, потому что равномерное освещение будет способствовать получению проработанных и мягких портретов.

Самым же неудачным временем для работы является полдень, поскольку солнце высоко, свет невероятно яркий, а тени — глубокие и резкие. Поэтому лица в тени могут получиться практически черными. Чтобы этого избежать, нужно включить режим «Заполняющая вспышка».

При соблюдении основных правил портретная съемка получится потрясающей.

Вашему вниманию урок о том, с первого практического занятия, Базового курса по фотографии, который я провожу в Москве. Такую съемку можно легко повторить и в домашних условиях с обычными лампами накаливания, или фонариками. Хоть мы и фотографировали в профессиональной фотостудии, использовался постоянный, а не импульсный свет, по сути как раз, обычная лампа накаливания, но внутри софтбокса. Задача сфотбокса — смягчение света. В отсутствии необходимого оборудования прекрасно подойдет обычная простыня. Главное смекалка Приятного чтения!

Этот кадр был сделан с двумя источниками света; основной источник (софтбокс) с мягким рисующим светом — справа, и фоновый источник с сотовой насадкой сзади. Подобные портреты нужно снимать на объективы с фокусным расстоянием, не меньше 85мм.

Чем больше софтбокс, тем сильнее он рассеивает свет, тем мягче тени на объекте съемки!

Здесь чуть выше взята точка съемки, и фоновый источник сдвинут влево, таким образом правая часть фона ушла в более глубокую тень, изображение стало более контрастным. Ипользована слега иная техника обработки фото.

Расстояние от софтбокса до модели играет важную роль, чем меньше расстояние, тем мягче тени.

Здесь просто поэкспериментировали и посветили через спинку стула, получилась вот такая решетка. Левый кадр снят с нижней точки съемки, правый с верхней.

Главное свет, используйте любые просветы или создайте световую маску сами, направив источник света через преграду.

Здесь самая простая световая схема, какую можно представить. Один источник жесткого света, слева от модели. Просто рефлектор.

С жестким светом нужно снимать внимательно, следя за тенями.


Ну и последний кадр. Здесь так же, один источник жесткого света, расположен за камерой на штативе и светит на модель под углом. Модель подняла голову, чтобы свет светил ровно на лицо.

Портрет — непростой, но очень интересный жанр фотографии. Во время фотокурсов иногда заходит разговор со слушателями о портретной съемке — люди показывают свои фотоработы, в которых часто присутствует ошибки, причем, почти у всех одни и те же. Также меня просят рассказать, как лучше фотографировать портрет. В этой статье я хочу изложить свое видение портретной съемки, по возможности, в форме, доступной для понимания начинающим фотографам. Перед тем как созреть до создания этой статьи перечитал достаточно большое количество материалов в Интернете. Оказалось, что статьи на тему «как фотографировать портрет » не пишет только ленивый:) При этом я заметил, что многие статьи представляют собой лишь пошаговые инструкции, написанные «сухим» языком, иногда даже без примеров, будто бы «для галочки». Другая крайность — «многотомники», раскрывающие все возможные и невозможные аспекты портретной фотографии, авторы которых закапываются в такие дебри, что невольно начинаешь осознавать свою ничтожность:)

Если вы учились в институте, вспомните, как скучно было слушать профессоров на лекциях! 🙂 Действительно грамотных материалов, которые бы при этом еще и легко читались, не так уж и много… Я постараюсь простым языком рассказать, как фотографировать портрет — самый обыкновенный, не студийный, в условиях естественного освещения — с него начинают все портретисты! Разумеется будет делаться упор на то, чтобы результат был ближе к художественной фотографии, чем к бытовой. Итак, вперед!

С какого расстояния фотографировать портрет?

Обычно для соблюдения «правильного» масштаба рекомендуют ориентироваться по фокусному расстоянию объектива. Для портрета рекомендуют использовать фокусное расстояние 85 мм (плюс-минус). Все это здорово, но в этой рекомендации не учитывается то, что у разных аппаратов при фокусном расстоянии 85 мм будет совершенно разный масштаб из-за кроп-фактора. Если на полном кадре 85 мм — действительно удобное фокусное расстояние для съемки портрета не самым крупным планом, то на кропе масштаб картинки будет совершенно другим (чем больше кроп-фактор, тем более крупным будет план). На мыльницах 85 мм — это вообще расстояние для фотоохоты! А как быть, если хочется снимать портрет с китовым объективом 18-55 мм, на котором вообще нет фокусного расстояния 85 мм? Это, кстати, больной вопрос среди новичков, которые хотят освоить портретную съемку. В ответ на это я приведу рекомендацию — более простую и универсальную.

Фотографируйте портрет с расстояния не менее 2 метров! Недостаток масштаба компенсируйте зумом.

Съемка с относительно большого расстояния с «приближением» дает ряд преимуществ:

1. Спокойная и привычная перспектива. Попробуйте снять человека в упор широкоугольником и получите фотографию, где он сам на себя не похож! Виновата перспектива, которая исказила пропорции лица. Чем дальше мы отходим от модели (компенсируя уменьшение масштаба увеличением фокусного расстояния), тем меньше эффект перспективы, тем «правильнее» получается портрет. Но не нужно вдаваться в крайности — не стоит фотографировать портрет с 30 метров, выдвинув на полную телеобъектив, при этом перспектива вообще практически исчезает и лицо становится излишне плоским и широким. Кроме того

2. При съемке портрета «издали» гораздо удобнее работать с фоном . Во-первых, легче убрать из кадра фотомусор — лишние объекты, отвлекающие внимание (они отсекаются кадрированием). Во-вторых, чем больше фокусное расстояние (сильнее «приближение»), тем сильнее размывается фон. Конечно, для того, чтобы красиво размывать задний план, желательно наличие светосильного объектива. Китовый объектив на длинном конце с диафрагмой 5.6 дает размытие лишь «для галочки». Может случиться так, что объектив при съемке с двух метров не обеспечит нужного масштаба. В таком случае нужно сделать выбор одного из трех вариантов решения (от плохого к хорошему):

  • Вести съемку с более близкого расстояния . Самый простой и доступный способ, но нужно тщательно следить за эффектом перспективы — с определенного момента он начинает расти очень быстро!
  • Снимать как есть, затем кадрировать фотографии при обработке . При этом произойдет некоторая потеря разрешения фотографии, но при современном количестве мегапикселей это не является большой проблемой. Плюс — вы можете попробовать несколько вариантов кадрирования и оставить тот, который больше понравится вам (и/или модели).
  • Использовать более длиннофокусную оптику . Минус — возможно, ее придется для начала приобрести. Плюс — вы сразу получите нужный масштаб портрета, а заодно задний план будет хорошо размыт («портретная» оптика как раз для этого и предназначена).

Роль фона

Фон в портрете очень важен, основная его задача — создавать эмоциональную атмосферу фотографии. Монотонный фон (например, голая стена) скучен и неинтересен. Если фотосъемка идет на природе, замечательный фон получается из листьев, подсвеченных солнцем. Совокупность игры света и тени на листьев и боке (рисунка размытия объектива) делают снимок более эмоционально насыщенным.


Автор фото — Мария Струтинская

Правда, далеко не все объективы могут действительно красиво размыть задний план, так, чтобы он «заиграл». Лучше всего это получается у светосильных фиксов с фокусным расстоянием от 50 мм. Размытие заднего плана у большинства зум-объективов не такое интересное — они в большинстве своем для этого не предназначены. Для объективов работает принцип — чем уже специализация, тем качественнее результат при использовании по назначению. Именно поэтому многие фотографы приобретают отдельный объектив именно для портретной съемки, для макросъемки — макрообъектив, для пейзажа — хороший широкоугольник и т.д. Зум-объектив в данном случае — компромиссное решение. Тем не менее, потренироваться можно и с зумом, понять, надо ли это и, если надо, уже осознанно выбирать настоящий «портретник».

Размытие заднего плана усиливают следующие вещи:

1. До максимума открытая диафрагма . Портретные объективы позволяют открыть диафрагму до значения 2, 1.4 и даже 1.2! ГРИП при f/1.2 составляет считанные сантиметры. Все что ближе и дальше — уходит в размытие.

2. Увеличенное фокусное расстояние . Портретные объективы для кропа имеют фокусное расстояние от 50 мм, для полного кадра — от 80 мм. Чем больше фокусное расстояние, тем сильнее объектив будет размывать задний план при том же значении диафрагмы.

3. (об этом часто забывают) Расстояние между моделью и фоном . Чем больше расстояние, тем дальше фон от точки фокусировки и тем сильнее его размытие. Бессмысленно пытаться сильно размыть фон, если модель от него находится на расстоянии полуметра.

Как быть, если нет технической возможности сильно размыть задний план?

Как размыть фон и что для этого нужно, мы разобрались. Но как быть, если у нас нет светосильной оптики или у нас вообще фотоаппарат-мыльница? Как быть, если хочется размыть нежелательные объекты заднего плана, но не получается? В нашем случае это решается только выбором такого ракурса, при котором нежелательные объекты фона находятся за пределами кадра. Важное замечание! При неумелом построении композиции фон может навредить. Согласитесь, портреты, с торчащими их головы столбами или дорожными знаками на заднем плане выглядят крайне непрофессионально! Поэтому возьмите себе за правило — при построении кадра концентрироваться не только на модели, но и на фоне.

Куда наводить резкость при съемке портрета?

С размытием, будем считать, разобрались. Но остался открытым вопрос — что должно быть резким? Кто-то ответит — «Конечно же лицо!» Действительно, с этим спорить сложно. И многие начинающие портретисты наводят резкость строго по центру лица, то есть, на кончик носа:) В итоге, нос получается во всех подробностях, а самая выразительная часть — глаза уходят в небольшое размытие. Из-за этого вся фотография кажется нерезкой. Вывод — резкость в портрете нужно наводить на глаза. Но вся беда в том, что фронтально лицо располагается довольно редко, чаще всего портрет фотографируется под каким-то углом. При этом один глаз оказывается ближе к объективу, другой — дальше. В этом случае резкость наводится на ближний к нам глаз.

Правило третей в портрете

Надеюсь, рассказывать про правило третей не нужно, вы про него прекрасно знаете. При портрете более менее крупным планом глаза располагаются ну уровне 1/3 сверху.

По горизонтали принято оставлять чуть больше места в том направлении, куда повернута модель. При горизонтальной компоновке принцип тот же.

По кадрированию вам поможет памятка от Akry.

Естественный свет в портретной фотографии

Многие мастера портрета считают, что лучший свет для портретной съемки — естественный. Если фотографируете в помещении, используйте свет от окна. Понятное дело, что расположение окна менять нельзя, но у вас есть свобода выбора положения точки съемки, модели и угла, под которым падает свет. Еще окно можно прикрыть шторой, создав эффект светового «клина».

Фото, приведенные ниже в качестве примеров были сделаны мной на мастер-классе Сергея Воробьева «Стильная свадебная фотография»

Если разделить лицо на две половины (по линии носа), то они при подобном ракурсе будут иметь разную ширину. Часть лица, которая расположена ближе к камере, назовем «широкой «. Другую половину, отдаленную от камеры — «узкой «:

Считается, что лучше если свет будет падать с «узкой» стороны. Если же наоборот, свет падает с «широкой» стороны лица, оно может казаться более круглым: Взгляд модели может быть направлен как в объектив, так и немного в сторону (как на последнем фото). Обратите внимание, что на данной фотографии взгляд направлен навстречу свету. А мы знаем, что если в фотографии присутствует движение объектов во встречных направлениях (или хотя бы намек на движение), это способствует сбалансированности композиции (по крайней мере, это правило отлично работает в пейзаже). В портрете, как оказалось, его тоже никто не отменял. При портретной съемке не используйте встроенную вспышку! Даже когда очень хочется подсветить лицо портретируемого, не стоит прибегать к помощи встроенной вспышки — от нее лицо выглядит плоским, с бликами и, часто, с красными глазами.

Но как быть, если съемка происходит против света (например, на фоне окна просто против солнца, в контровом свете?) Вспышку мы договорились не использовать, но при этом велик риск получения на фотографии только силуэта! Как при таком непростом расположении объектов съемки получить проработку лица модели? Многие считают, что никак и отказываются от такого интересного ракурса. Но выход есть! Первое, что поможет — точечный замер экспозиции. Мы знаем, что по умолчанию аппарат почти всегда использует матричный (интегральный, многосегментный — это одно и то же) замер экспозиции — по всей площади кадра, по принципу среднего арифметического. При этом светлый фон окажет существенное влияние на экспозицию — автоматика решит, что освещенность в целом хорошая и установит короткую выдержку. В итоге, пейзаж за окном будет проэкспонирован правильно, модель же получится только в виде силуэта. Если же переключить режим экспозамера на точечный или частичный, то замер будет произведен по очень небольшой области в центре кадра, которую на момент экспозамера следует совместить с лицом модели (оно темное на общем фоне). При этом автоматика установит относительно длинную выдержку, при которой лицо будет хорошо проработано. Правда, при этом пейзаж за окном неизбежно уйдет в белизну — динамический диапазон матрицы ограничен, следует выбирать одно из двух.

Однако, есть способ получить одновременную проработку и лица и заднего плана! Логично, что для этого нужно как-то «влезть» обратно в предел динамического диапазона и снизить контраст между передним и задним планом. Задний план «приглушить» нам никак не удастся, но добавить света на переднем — вполне по силам! Для этого придумано нехитрое устройство, которое называется отражатель .

В сложенном виде он помещается в небольшую сумку, в разложенном же образует отражающую поверхность площадью около 1 квадратного метра. Этого вполне достаточно, чтобы осветить модель отраженным светом с нужной нам точки. Примеры съемки портрета с отражателем и без можно найти в статье Съемка с отражателем, практические советы на сайте photokubik.com.

Высота точки съемки

Важную роль играет высота точки съемки. Классикой жанра считается, если она будет расположена на уровне глаз модели. В принципе, от этого правила можно и отступать, но стоит помнить, что при съемке «снизу вверх» — у модели появляется «второй подбородок», а снимая «сверху вниз» нужно следить, чтобы модель подняла лицо, иначе лоб будет слишком крупным. Еще одна крайность — съемка детей с высоты своего роста «на фоне пола». Вывод прост — если снимаете детский портрет, присядьте. Если снимаете человека, который ростом выше вас — либо встаньте на что-нибудь, либо отойдите подальше, прибавив фокусного расстояния.

Можно ли фотографировать портрет китовым объективом, или нужно что-то посерьезнее?

Китовый объектив у большинства фотоаппаратов хоть и имеет достаточное фокусное расстояния для портретной съемки (в эквиваленте 80-90 мм), но он имеет ряд ограничений, в виду которых художественная портретная съемка китовым объективом затруднена. Как вы уже, наверно догадываетесь, ключевой недостаток — низкая светосила на «длинном конце», из-за чего невозможно нормально размыть задний план. Однако, это критично далеко не всегда. Например, портрет в обстановке чаще всего, снимается с большой ГРИП и решающую роль в успешности съемок играет постановка света. При съемке портрета в обстановке можно добиться успеха даже с китовым объективом. Если же съемка происходит на однородном фоне, роль размытия вообще стремится к нулю, главное — интересный свет. Однако, как ни крути, с хорошей оптикой работать гораздо приятнее — она лучше передает тона, дает более «чистую» картинку.

Если же непременно нужно размывать задний план, вам стоит задуматься о светосильном фиксе с фокусным расстоянием 50 или 85 мм. Самый простой объектив — классический «полтинник 1.8» (50 мм 1:1.8) на кропе превращается в портретник 80 мм. Стоит он сопоставимо с китовым объективом, но портреты на него получаются гораздо интереснее, чем на китовый зум 18-55мм 1:3.5-5.6. Вообще, что касается оптики — совершенству нет предела. Профессиональные портретные фиксы легко перекрывают по стоимости саму тушку. Однако, лично я считаю, что постигать азы портретной съемки можно и на самой недорогой оптике (50/1.8, 50/1.4, 85/1.8), а когда реально почувствуете, что ее возможностей вам не хватает — задумываться о покупке профессионального объектива.

Виджет от SocialMart

Заключение

Тема портретной съемки необычайно многогранна и ее решительно невозможно всю охватить одной обзорной статьей. Как известно, секрет успеха фотографии опирается на две вещи — техническая часть и творческая. Портрет — не исключение. Причем, если техническая часть портрета поддается описанию, до до творческой каждый должен дойти сам. Я уверен, что статья расставила если не все, то значительное количество точек над i по технической части портретной съемки. Если у вас есть дополнения, предложения и пожелания, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Удачных снимков!

Портретная съемка сильно отличается от всех прочих видов фотографии. Чтобы вы освоили и этот формат, собрали для вас 6 правил портретной съемки для начинающих, которые не дадут совершить самые частые ошибки.

1. Техника

Для съемки портретов подходит любая камера. Преимущество зеркальной камеры — оперативное реагирование на команды, смена оптики, которая позволяет варьировать режимы фотосъёмки, возможность снимать в ручном модусе, а это значит, что у вас появляется много возможностей для решения ваших художественных задач и возможность снимать в сложных условиях (например, в темных помещениях).

Хорошие портреты можно снимать и компактными камерами. Но лучше, если ваш компакт будет обладать зумом (чем длиннее, тем лучше – фон больше размоется, пропорции лица будут лучше).

Для зеркальных камер рекомендуется использовать объективы с фокусным расстоянием 50-80 мм (в некоторых случаях до 135 мм). С фокусным расстоянием меньше 50 см, вы получите искаженные пропорции модели. При съемке портрета предпочтение следует отдать портретным объективам с мягко рисующей оптикой.

Мягко рисующая оптика позволяет скрыть неровности кожи и акцентирует внимание на главных элементах портрета (глаза, рот, лоб), дает ощущение объема за счет плавных спадов резкости от главного к менее важному.
Для выравнивания яркостей в кадре и подсветки теней иногда необходимо применить вспышку или отражатель.

2. Настройки

Портреты, как правило, снимают с маленькой глубиной резкости. Маленькая глубина резкости означает — открытая диафрагма, т.е. малые значения диафрагмы (лучше от примерно f 2.8). Если вы фотографируете компактом, снимайте при максимальном положении зума.

Что это даст? Объект съемки будет резким, а задний фон размоется. Нельза забывать о расстоянии, на котором вы снимаете и о том, что от этого расстояния зависит глубина резкости. Конечно, все зависит от ваших художественных задач, но в классическом портрете должны быть в резкости глаза и желательно остальная часть лица портретируемого. Если вы снимаете двоих или группу людей и вы хотите, чтобы вся группа была в резкости, вам нужно закрывать диафрагму (f 8 — f 11 и больше).

Выдержка при съемке портретов не должна быть слишком длинной. Люди не могут долго не шевелиться и не дышать. Если выдержки будут слишком длинными, фотографии будут не резкими. Кроме того, длительные выдержки вызывают напряженность у снимающегося. На коротких выдержках вы фиксируете момент и в резкости оказывается все, что было задумано (глаза, …). Особенно это касается детей, которые не могут спокойно сидеть на одном месте. Чем короче выдержка, тем больше шансов, что вы получите резкий снимок. Мы уже писали, что детей лучше снимать на выдержках не длиннее 1/250 с, для взрослых можно использовать более длинные выдержки. Важно, чтобы у вас было достаточно света для съемки. Оптимально снимать на улице или дома у окна.

Старайтесь не поднимать ИСО. По возможности снимайте с ИСО 100.

Фокус в классическом портрете должен быть на глазах (не на носу, не на лбу или где-то еще). Лучше всего перевести камеру в режим ручного выбора точки фокусировки и выбрать ту точку, которая попадает на глаза модели.

3. Свет

Для того, чтобы получить не плоское, а объемное лицо на фотографии, лучше всего использовать свет, падающий немного спереди и сбоку (передне — диагональное освещение) . В принципе неплохие результаты можно получить и с боковым освещением, но при боковом освещении лучше всего использовать отражатель (которым может служить, например, и белая стена дома) или внешнюю вспышку. На улице лучше всего снимать утром или ранним вечером. Если вы будете снимать в полдень, когда солнце стоит в зените, верхний свет даст глубокие тени и очень резкий контраст.

С помощью контрового освещение вы можете получить силуэт, если будете снимать, например в вечернее время. Если же вы хотите подсветить лицо, вам также понадобится отражатель или внешняя вспышка. Фронтальное освещение сделает лицо плоским и его стоит избегать.

Дома лучше всего снимать со светом из окна (по возможности, не с солнечной стороны). Прозрачные занавески помогут вам сделать свет рассеянным и более мягким.

4. Точка съемки

Обычно любая фотография начинается с выбора точки съемки. То есть с близкого расстояния или издалека, сверху или снизу, справа или слева будет снята модель. Точка съемки определяет, в основном, композицию снимка.
От расстояния будет зависеть масштаб изображения. Как мы уже писали, в фотографии не нужно изобретать велосипед. Масштабы портрета давно определены изобразительным искусством. По масштабу портреты делятся на ростовые, поколенные, бюстовые (погрудные) и фрагментарные.

Наиболее популярны бюстовые портреты. Они позволяют передать внешний облик и “заглянуть” в глаза портретируемого, передают особенность его лица (внешнее сходство). С помощью бюстового портрета можно попытаться передать и внутренний мир человека.

Бюстовый портрет нужно снимать длиннофокусным (портретным) объективом с отдаленной точки. Иначе есть риск искажения формы лица и потери внешнего сходства.

Удаляя точку съемки вы можете получить поясной портрет. Чаще всего поясные портреты снимают сидя. В поясном портрете участвуют и руки. Нужно очень внимательно следить за руками. С помощью расположения рук можно определить настроение портрета. Положение рук должно быть абсолютно естественным. Чтобы руки не были напряжены, вы можете дать портретируемому в руки какую-нибудь вещь.

Поколенный портрет еще в большей степени ставит задачу показа пропорций фигуры. Постарайтесь снимать поколенные портреты не статично, а в энергичном повороте и с активным жестом.

Мы удаляем точку съемки и все больше удаляемся от лица модели. В ростовом портрете вы можете показать пропорции фигуры. В рост лучше снимать не стоя — это очень сложно.

При съемке бюстовых портретов лучше всего снимать от уровня глаз модели. Поясные портреты снимаются от уровня подбородка. При съемке портрета в полный рост, снимают от уровня пояса (присев).

5. Композиция

В портретной съемке действуют все классические правила композиции, о которых мы не раз писали. Особое внимание стоит обратить на фон. Он не должен отвлекать от портретируемого. Не снимайте портреты на контрастных, ярких и цветных фонах. Лучше всего подходят спокойные, однотонные фона, которые не отвлекают на себя внимание.

Вы помните о правиле композиции, в следствии которого не стоит размещать главный объект в середине кадра? Это правило действует и здесь, но в портрете очень важно, чтобы кадр был уравновешен. То есть в кадре должно быть что-то, что уравновешивает его. Это может быть и просто абстрактный фон.

При заполнении кадра очень важно учитывать направление взгляда модели. То есть, если человек смотрит влево, то слева должно быть достаточно простора для взгляда. Взгляд не должен упираться в край снимка. От направления взгляда зависит настроение снимка. Снимок можно сделать интереснее, если модель не смотрит в камеру, а куда-то в другое место.

6. Работа с моделью

Очень часто мы видим на снимках напряженные лица и натянуто улыбающихся людей. Большинство людей видит камеру и начинает «позировать». Это редко дает хороший результат, так как портретируемые во время позирования, как правило, напрягаются. Хороший фотограф портретист должен уметь раскрыть внутренний мир человека, а это возможно только тогда, когда модель расслаблена и естественно — непринужденна. Мы уже как-то писали, что у каждого фотографа есть свой любимый жанр в фотографии. Фотограф портретист должен любить общение с людьми и уметь расположить к себе человека.
Съемку лучше всего начинать с непринужденной беседы. Когда человек расслабиться, можно начинать съемку.

В начале съемке можно сказать, что вы еще не снимаете, а просто выбираете точку съемки и настраиваете технику, пробуете новый объектив, т.е. делаете тестовые снимки. Часто в это время вы сможете снять лучшие кадры. Интересные кадры получаются и в перерывах, когда модель устала, перестает «позировать» и расслабляется. Здесь вы опять же можете сказать, что, пока модель отдыхает, вы опять тестируете технику и выбираете ракурс для дальнейшей съемки.
Все это, конечно, не касается профессиональных моделей, которые умеют работать перед камерой.

Практически каждому человеку хоть раз в жизни доводилось снимать людей. Если не своей камерой, то хотя бы тогда, когда его это просят сделать владельцы фотокамеры. Очень интересно рассматривать фотографии своих родных, близких и знакомых. И чтобы эти снимки не были похожими на фотографии на паспорт, водительское удостоверение или военный билет, прочитайте внимательно эту статью. Когда зритель после просмотра нескольких снимков начинает зевать, значит, фотографии не удались. Так постарайтесь снять так, чтобы при рассмотрении своих портретов у объекта съемки невольно на лице появлялись улыбка, восхищение, и вы могли услышать слова благодарности. А дети и внуки могли гордиться своими родителями, дедушками и бабушками.

С чего начинается хороший портрет?

Довольно часто перед съемкой люди начинают стесняться, комплексовать и зажиматься. Часто приходится слышать, что люди плохо получаются на фотографиях, они не фотогеничны. И из-за этого просто не хотят фотографироваться. Как они ошибаются!!! Это не они не фотогеничны, это фотограф, который их снимал прежде, относился к своей работе формально. Не бывает плохих моделей, бывают только плохие фотографы, которым нужно дружить с камерой, и любить и уважать людей.

Любого человека в мире можно снять так, что он себе очень понравится и скажет вам большое спасибо. Абсолютно любой человек фотогеничен, более того — чем необычнее человек, тем более выразительный и интересный можно сделать сюжет и даже жанровую фотографию.

Казалось бы, все очень просто: навел объектив фотокамеры на человека, нажал кнопку спуска, и портрет готов. Осталось только напечатать шедевры. Если бы все было так просто, то не было бы тонн унылых и неинтересных фоток типа «Здесь был Вася», «Я и моя Люся», «Я на фоне моря» и т.д. Такие снимки интересны только их владельцам, да и то только для того, чтобы снимки просто были.

Чтобы сделать хороший портрет, надо быть не только фотографом, но и психологом

Итак, с чего начинается хороший портрет? С терпения и наблюдательности. Хороший фотограф — это не только художник, но психолог. Не торопитесь нажать на спуск. Изучайте модель. Найдите характерные жесты, мимику, наклоны, повороты головы, реакцию на различные события. Для того чтобы сделать удачный кадр, часто приходится делать порядочную серию снимков. Большинство людей устают позировать уже после третьего дубля. Чтобы не прекращать съемки и добиться желаемого ведите непринужденный разговор.

Самое главное, по возможности, избегайте съемки «в лоб» — это не интересно. Вовсе не обязательно, чтобы объект съемки смотрел строго в объектив и, вымученно улыбаясь, ждал, пока «вылетит птичка». Даже дети знают, что из современного «цифровика» давно уже не вылетают птички. Придумайте шутку, вспомните анекдот, что-нибудь смешное, тогда на лице модели появится естественная, радостная улыбка. Или расскажите что-то интересное, увлекательное. Общайтесь с моделью, втяните в разговор, тогда выражение лица будет естественным. Следите за мимикой, снимайте, когда появятся выразительные эмоции. Детям приготовьте конфету, мини-сюрприз и т.д. Когда вы из-за спины перед нажатием на кнопку спуска вытащите шоколадку или игрушку, на лице ребенка непроизвольно появится восторг. Вот тогда и воспользуйтесь моментом. Если ребенок незнакомый, потратьте немного времени, чтобы стать для него своим. Маленьким детям нужно немного времени, чтобы изучить незнакомого человека. Поначалу ребенок может капризничать, демонстративно корчить рожицу, отворачиваться. Проявите терпение и изобретательность, тогда ваши усилия будут вознаграждены отличными снимками.

Хорошо, просто замечательно, когда люди смотрят в сторону, а не в объектив. Когда люди в момент съемки увлеченно занимаются своим делом, снимки будут естественными, и не напряженными. Непостановочные снимки, сделанные «по ходу дела» — наиболее интересные. На них обычно люди выглядят расслабленно, естественно. Они лучше раскрывают человека и позволяют его запечатлеть таким, каким он выглядит в жизни. Непостановочный портрет передаст характер, без натянутых поз и искусственных улыбок. Художественная ценность такого портрета будет намного выше.

Хорошо, когда человек на портрете смотрит не в объектив, а в сторону

После того, как вы определились с моделью и мысленно видите будущий кадр, осталось его реализовать на практике. Возникает вопрос с кадрированием. То есть нужно так выстроить границы будущего кадра, чтобы все в нем оказалось уравновешенным. Очень важный момент: постарайтесь, чтобы в кадре было как можно меньше лишнего. Объектив фотокамеры фиксирует все, что мы порой просто не замечаем. И тогда на снимке может оказаться совершенно посторонний человек, чья-то рука, голова, предметы, не имеющие никакого отношения к сюжету. Если можно что-либо удалить из кадра без ущерба для фотографии, убирайте смело. Снимок от этого только выиграет. Оставлять в кадре нужно лишь те предметы и элементы окружения, которые помогут дополнить композицию портрета. Например, очень хорошо, когда на портретной фотографии присутствуют руки портретируемого. Они могут добавить выразительности, лучше раскрыть характер человека. Портрет хорошо может дополнить лишь один предмет: шляпа, трубка, мобильный телефон и т.д. Однако когда предметов много, взгляд теряется.

Не располагайте модель строго по центру. Когда человек на снимке находится в самой середине кадра и строго смотрит в объектив, это не самая удачная фотография. Гораздо лучше, если вы сместите объект немного в сторону: влево или вправо. Но не перестарайтесь. Если будет слишком много пустого пространства, то такая фотография будет казаться неуравновешенной.

Портрет во весь рост

Если вы хотите снять человека во весь рост, например на фоне моря или горного пейзажа, не старайтесь одновременно запечатлеть также и всю полноту красивого пейзажа. Вы должны снять либо пейзаж, либо человека. Одновременно снять все «в одном флаконе» не получится. Поэтому кадрируйте снимок так, чтобы человек не терялся на фоне пейзажа. Он должен быть передан достаточно крупно, узнаваемо. А задний план захватите так, чтобы он лишь был удачным фоном. Вспомните старые бабушкины фотографии, когда в фотосалонах были модными рисованные пейзажи: только самая малость, небольшой характерный фрагмент. И вы постарайтесь, чтобы зритель увидел не пейзаж, а именно портрет.

При съемке портрета в полный рост не обязательно ставить модель по стойке смирно

Перед тем как сделать снимок, еще раз посмотрите — нет ли ничего лишнего на снимках. Возьмите за правило перед нажатием на кнопку спуска еще раз все перепроверить. Очень часто на снимках видны пустые пластиковые бутылки, стаканы, пакеты и прочий мусор. Поначалу их фотограф их просто не замечает. Старайтесь, чтобы не было в кадре различных «некрасивостей»: железяк, труб, заборов, старых гнилых досок и прочего хлама. Если, конечно, все это не является авторской задумкой для фотоконкурса на экологическую тематику. Снимок должен быть уравновешен по композиции: много неба, моря и так далее, и на фотографии окажется слишком много пустого пространства, которое не работает на замысел, в этом случае на портрет.

Еще одна распространенная ошибка: обращайте внимание, чтобы из головы человека ничего «не росло». Довольно часто на снимках за головой торчит фонарный столб, дерево, ветка и т.д.

Старайтесь перед тем, как сделать снимок проследить, чтобы одежда сидела нормально, была чистой, на ней не было пятен, грязи. Либо перекомпонуйте кадр, чтобы исключить из кадра неудачные участки. Поправьте одежду, прическу, если нужно. Проследите, чтобы на заднем плане не было посторонних людей. Лучше немного подождать и выбрать момент, когда сзади не будет посторонних людей, чем снять рядом с близким человеком случайного прохожего.

Фотография смотрится намного лучше, если разделена на три части, как по вертикали, так и по горизонтали, а сюжетно важные элементы (голова, глаза, рот) расположены в пересечении этих частей.

На групповом портрете старайтесь ставить людей плотнее друг к другу

Групповой портрет снимать нужно так, чтобы люди стояли близко друг к другу, чтобы между их плечами не было просветов. Высокие должны располагаться немного дальше, детей можно поставить на передний план. Разумеется, в этом случае все должны смотреть на фотографа. Когда кто-то зевает, смотрит в сторону или закрыл глаза, то снимок уже неудачен, и его нужно сделать заново. Диафрагму следует зажимать так, чтобы кадр был резок по всему полю — f8 и больше. Выдержку установите не более 1/60 секунды, чтобы избежать «шевеленки».

Снимать портрет вовсе не обязательно в полный рост, можно снять человека и по пояс. В этом случае руки уже играют более важную роль. Хорошо, когда они не просто висят. Можно снять человека, когда он разговаривает по мобильному телефону, держит в руках букет цветов, курит и т.д. Такие снимки более выразительны. В каждом случае проверяйте — подходит ли выбранный вариант вашей модели. Не надумана ли поза, окружение, сюжет. Например, не стоит снимать подростка с сигаретой, крепкого мужчину с букетиком цветов, а хрупкую женщину с бензопилой.

Поза человека должна быть расслабленной, модель не должна стараться изо всех сил выпрямить спину и т.д. это смотрится неестественно. Хорошо смотрятся портреты, когда модель развернута под углом сорок пять градусов к камере, и при этом непринужденно наклоняет голову. Естественная улыбка не будет лишней.

Когда человек сидит, обращайте внимание на ноги. Можно попросить скрестить голени. Но ситуаций, когда модель кладет ногу на ногу лучше избегать, это портит кадр.

Крупный план

Неплохие и довольно интересные портреты получаются крупным планом, когда на фотографии передано только лицо или даже часть лица. Совершенно не будет ошибкой, если вы лицо не полностью впишете в границы кадра. Можете смело убрать макушку, уши и даже оставить только лишь одни глаза. Это ваше право — взгляд фотографа может быть оправдан в любом случае, когда на снимке человек хорошо узнаваем. Лучше показать характерный взгляд человека, чем мутный и невзрачный портрет во весь рост по стойке смирно. Когда снимается портрет крупным планом, то возрастает изобразительная нагрузка на каждый элемент, все здесь становится важным. Поэтому косметика, прическа, небритость и т.д. — все это будет хорошо заметным.

Необязательно, чтобы лицо модели поместилось в кадр целиком

Ракурс

Конечно, портреты смотрятся замечательно, когда фотокамера расположена именно на уровне глаз модели. В таком случае получается прямой контакт с человеком. Но это не всегда самое лучшее решение. Есть десятки различных вариантов, и ваша задача — выбрать из них наиболее интересный и динамичный, чтобы показать человека с лучшей стороны. Вы можете снимать снизу, сверху, сбоку. Кроме того, у людей часто бывают недостатки: лысина, низкий лоб, крупный нос и т.д. Снимая, нужно стараться не акцентировать внимание на недостатках. По возможности их нужно скрывать.

Когда у модели очень маленькие глаза, снимайте с близкого расстояния, чтобы камера была ближе к глазам, и немного сверху. Если нос с горбинкой, снимайте спереди. Если лицо у человека вытянуто, то снимать нужно сверху, если же лицо широкое, то снизу. Когда нос большой, попытайтесь изменить точку съемки — немного ниже лица, модель при этом должна немного откинуть голову. Людей, склонных к полноте, не стоит снимать в профиль — нужно найти точку, чтобы двойной подбородок был незаметен. За лысеющим человеком расположите темную ткань или подберите темный фон — лоб и голова будут темнее.

При съемке портрета будьте деликатны, старайтесь смягчать недостатки модели

Будьте всегда деликатны и уважайте людей, тщательно скрывайте на снимках их недостатки. Например, если снимаете пожилых людей, не делайте это с близкого расстояния, крупным планом, чтобы все морщинки и фактура кожи выступали на передний план и напоминали о возрасте. Пожалейте нервы людей. Если не снимаете специально старость как таковую, сделайте так, чтобы снимок не был слишком резким, смягчите его. Для этого раскройте шире диафрагму (f2-4) и не снимайте в жестком свете.

Глубина резкости снимка

Для портретной съемки глубина резкости имеет очень большое, можно сказать ключевое значение. Только портрет во весь рост должен быть целиком резким, и то не всегда. Для этого диафрагма может быть установлена на f5.6-f11 и даже выше, если позволяет камера. Очень выигрышно смотрятся портреты с размытием, когда портретируемый отдален от заднего плана. Это достигается за счет широко раскрытой диафрагмы f2-f4, в этом случае глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) сильно уменьшается. И все, что после объекта фокусировки и перед ним, оказывается «размытым». Перед человеком в этом случае не должно быть посторонних предметов. За ним фон должен быть по возможности однотонным, без различных отвлекающих деталей. Хорошо, когда эту роль выполняет листва деревьев, морская синева, горная дымка или небо. Хуже, когда это жилые многоэтажки, резкие ветви оголенных деревьев, заводские трубы и т.д.

При фокусировке следите за тем, чтобы в фокусе находились глаза. Снимок будет казаться нерезким, если глаза окажутся не в фокусе даже если рот, нос получатся сверхрезкими. Глаза должны быть всегда четкими, ясными, открытыми — это зеркало души. Портрет будет вполне удачным, когда в зоне резкости окажутся только одни глаза. Если нет возможности передать резкими оба глаза, наведите фокус на глаз, который ближе к зрителю.

Портреты с размытым задним планом выглядят очень выигрышно

Для съемки портретов подходят телеобъективы. Чтобы отделить человека от фона и сделать размытым фон, нужен именно «телевик». Для съемки портрета подойдут объективы с фокусным расстоянием от 50 мм (стандартный) и выше в эквиваленте для 35-миллиметровой пленки. Снимать человека широкоугольным объективом не стоит, вы получите искаженные пропорции лица. Хотя для съемки групповых портретов, разумеется, нужен именно широкоугольный объектив, либо придется отходить на очень большое расстояние, что в большинстве ситуаций просто неприемлемо.

Освещение

Успех портрета зависит от света. Свет — важнейшая составляющая портрета. При каком свете снимать? Однозначно самое лучшее освещение — это дневной свет, тогда вы можете выставить минимальное значение чувствительности 100 ISO и даже 50 ISO, если позволяет камера. Низкая чувствительность обеспечивает более качественное и детализированное изображение, лучшие тональные переходы, чистые и сочные цвета.

Чем выше чувствительность ISO, тем грубее и «грязнее» изображение, которое проигрывает по приближенности к оригиналу. Поэтому определите максимальную допустимую чувствительность вашей камеры, когда кожа не выглядит как серая наждачная бумага.

Иногда чувствительность умышленно завышается, чтобы создать искусственно эффект зернистой пленки для черно-белой фотографии. Но это скорее исключение, чем правило.

Даже если освещения достаточно для съемки с рук, лучше установить камеру на штатив и попросить модель не двигаться. Резкость и четкость снимка от этого выиграют. Но все должно быть в разумных пределах. Даже если камера на штативе, очень длинная выдержка не поможет — модель ведь живой человек и все равно делает какие-то маленькие движения. Если есть в камере или объективе стабилизация, то эту возможность обязательно используйте, снимок выиграет по микрорезкости.

При съемке в помещении можно подсветить лицо модели заполняющей вспышкой

В какое время снимать днем? Самое плохое время — это середина солнечного дня, полдень. Солнце находится высоко, свет ослепительно яркий, а тени получаются резкими и глубокими. При съемке в тени лица получаются почти черными. В таких случаях нужно включать режим заполняющей вспышки. Она позволит намного смягчить тени и сделает лицо равномерно освещенным. Если есть возможность, снимайте утром или ближе к вечеру, когда солнечный свет становится мягким, очень хорошим с точки зрения фотографии. Это самое удачное время. Очень хорошие условия для фотосъемки в пасмурную погоду. Равномерное, мягкое освещение способствует получению хорошо проработанных мягких портретов. Но и тогда часто бывает желательно использовать заполняющую вспышку, особенно если на улице темновато.

Если снимаете портрет в помещении, старайтесь днем использовать свет из окна. Откройте шторы, встаньте спиной к окну так, чтобы свет из окна падал на модель. Свет от встроенной вспышки — не самое лучшее решение для съемки портретов в помещении. Нужно учитывать, что с расстояния ближе одного метра встроенная вспышка превращает лицо в белый плоский блин. А далее трех или шести метров, в зависимости от модели камеры, встроенная вспышка практически уже бесполезна. Поэтому в ресторанах, банкетных залах, домах торжеств не снимайте портреты со встроенной вспышкой на больших расстояниях, особенно с применением зума. Вы получите намного лучший и качественный результат, если будете снимать с использованием дополнительной внешней вспышки. Для портретов в помещении это оптимальное решение. Разумеется, самый лучший результат обеспечат профессиональные осветительные приборы. Но это очень дорого, да и неудобно. Внешняя вспышка достаточно недорогое и в то же время легкое и компактное решение вопроса освещения. Снимки будут заметно лучше, чем со встроенной вспышкой. Лучше, когда внешняя вспышка имеет поворотную головку, тогда можно «выстелить» ею в потолок, чтобы получить рассеянное равномерное освещение. Но когда потолки очень высокие, цветные и имеют неровную форму, то они поглощают свет от вспышки. В таких случаях нужно наклонить головку блица в сторону человека. По возможности старайтесь не «пыхать» в лоб.

Если снимаете портрет человека ночью, на фоне ночной темноты, кроме вспышки можно использовать фонарик. С его помощью можно добиться интересных эффектов, подсвечивая модель.

В творческом плане нет никаких ограничений: если есть модель, значит, должна созреть и фотография. Как это будет сделано — решать вам. Иногда можно сделать самую удачную фотографию, нарушив все правила. И только тогда этот снимок понравится модели. Но для этого нужно очень хорошо знать правила и уметь их применять на практике. Тогда смело их нарушайте: экспериментируйте, пробуйте, иначе не будет движения вперед в фотоискусстве. Ведь кто-то должен открывать новые горизонты.

Вообще-то не стоит помещать модель в центре кадра, но иногда эксперименты с композицией получаются очень удачными

Основывайтесь на внутреннем видении, на том, что подсказывает подсознание. Если внутри все протестует, значит, так поступать не нужно — ищите другую композицию, свет, ракурс, перебирайте разные варианты, делайте серии снимков. Если фотография нравится прежде всего вам, вызывает желание ее долго рассматривать, то вы на правильном пути.

При съемке портретов ощущаются все преимущества цифровых технологий. Не приходится ждать, пока проявленную пленку вернут из лаборатории, результат вы сразу видите на дисплее, и если он не понравится, можно сразу переснять. Вообще, не стоит ограничиваться одним кадром — всегда полезно сделать несколько снимков, а затем отобрать лучший из них для печати. Кто-то получится с закрытыми глазами, кто-то отвернется в сторону, изображение может оказаться недостаточно четким, что не сразу увидишь на ЖК-дисплее, и т.д. Поэтому всегда стоит делать дубли.

В большинстве цифровых камер есть режим портретной съемки — на практике он часто дает неплохой результат. И если у вас еще нет навыков ручной съемки, бесспорно, лучше использовать портретный режим, чем полностью автоматический. Разумеется, более гибкие возможности и полный контроль обеспечивает режим ручной съемки, когда вы можете установить нужную диафрагму, выдержку, чувствительность. Если снимаете цифровой зеркальной камерой, то наиболее подходящие объективы для портретной съемки это «фиксы» — объективы с фиксированным фокусным расстоянием 85 мм и 100 мм, а также 135, 150, 180 и 200 мм. Только при этом нужно учитывать, что фокусные расстояния увеличиваются при использовании их на цифровых камерах с «кропнутой» матрицей. Соответственно, рассчитывать габариты помещения, где будет производиться съемка. Зумы обеспечат менее качественный результат, но пользоваться ими, несомненно, удобнее. Особенно когда нет времени на «зумирование» ногами, нет возможности отойти дальше или во время репортажа, экскурсии и т.д.

Из зумов наиболее предпочтительными будут объективы с фокусными расстояниями 70-200 мм. Все остальное — дело вкуса и финансовых возможностей. Но есть и откровенно плохие объективы. Поэтому перед покупкой посмотрите в интернете тестовые снимки, примеры, пообщайтесь на форумах и только потом уже покупайте, чтобы не менять его на более удачный.

При сложном, резком освещении кадр спасет правильная экспокоррекция

Если при съемке портретов «на автомате» результат не устраивает, а с ручными настройками возникают проблемы, то можно сделать автобрекетинг — серию снимков с разной экспозицией, — а затем отобрать лучший. Цвет кожи людей не одинаковый: у кого-то светлее, у кого-то темнее, поэтому поверхность кожи по-разному отражает свет. В связи с этим, требуется вносить экспокоррекцию, чтобы цвет кожи получился на снимке естественным.

Если есть возможность, снимайте в формате RAW, затем проще будет исправить недостатки на компьютере. Результат после обработки будет более качественным, чем если бы вы снимали в формате JPG.

Возможности современного программного обеспечения огромны. Используя их, можно существенно улучшить снимки. Можно исправить неудачную экспозицию, сделать кадр резче или мягче, выправить тени, из нескольких кадров скомпоновать один, убрать все лишнее. И даже волшебным образом можно изменить возраст — сделать лицо молодым и красивым. Современные программы позволяют переодеть модель в другую одежду, изменить прическу и даже мимику.

Только одно неисправимо: пересвеченные и смазанные фотографии остается только удалить. Но не спешите сразу удалять все неудачные снимки. Они еще могут пригодиться вам — и не только для анализа собственных ошибок. Нередко неудачный снимок можно вполне удачно обработать в редакторе, умело применив фильтры, различные эффекты, и тогда фотография превратится в фотокартину, получится очень удачный стилизованный художественный портрет. Его даже можно распечатать на специальном холсте для струйной печати. Остается только одеть в багетную раму и повесить на стенку.

Если модель забудет о том, что ее снимают, получится отличный, естественный кадр

Снимайте больше, и тогда ваши снимки будут улучшаться с каждым разом. Фотографируйте постоянно, благо с цифровиком не нужно экономить на пленке. Учитесь на примерах хороших работ. Внимательно рассматривайте работы мастеров — фотографов, художников, скульпторов. Берите их приемы на вооружение. Учитесь. Но при этом старайтесь искать свой путь в фотографии. Помните о главном: человек, которого вы снимаете, требует внимания. Каждый человек чем-то отличается от другого. Подчеркивайте и усиливайте его индивидуальность. Исправить на компьютере можно практически все, кроме безразличного взгляда.

Как снимать портрет при солнечном освещении. Секреты удачной портретной фотосъемки на ярком солнце

Нас часто спрашивают «как фотографировать в солнечную погоду?»

Трудности фотографирования вполне понятны — чаще всего люди идут фотографироваться в самое удобное для них время — днём, в солнечную погоду, когда приятно прогуляться по парку, посидеть на берегу пруда…ну, и сделать несколько запоминающихся фотографий. И всё бы хорошо, но! днём светит
солнце. Мы берём фотоаппарат, делаем фотографию, смотрим на экран фотоаппарата и нас, вроде бы, всё устраивает. Однако, приходим домой, копируем фотографии на компьютер и видим, что на лицах у нас видны дикие пересветы, в тенях деревьев — глубокие тени, а зачастую фотоаппарат вообще не смог поймать резкость из-за солнечных лучей, попавших в объектив.

В чём проблема и что же можно с этим поделать?

Причина многих пересвеченных кадров, сделанных в солнечную погоду, примерно в том же, почему мы не видим рельефа на солнце — диапазон возможностей фотоаппарата (и человеческого глаза) ограничен — диапазон яркостей, которые может фиксировать фотоаппарат, называется динамическим диапазоном. И этот диапазон имеет определённые пределы. Поэтому, если у Вас на фотографии 2 предмета, имеющих слишком большой разброс по яркости, Вам трудно будет сфотографировать оба предмета, не потеряв детализацию одного из них. Один из этих предметов будет внутри динамического диапазона фотоаппарата (и будет хорошо отображён на фотографии — со всеми деталями), второй предмет будет выходить за эти пределы, а значит на фотографии это будет просто белое или чёрное пятно без деталей.

В солнечную погоду как раз такая ситуация. Те участки фотографии, которые освещены прямыми солнечными лучами, имеют слишком высокую яркость, а тени слишком глубокие.Конечно, технологии не стоят на месте и динамический диапазон фотоаппаратов сейчас довольно большой, но зачастую этого диапазона не хватает.

Что делать?

Ответ простой: надо сделать так, чтобы разброс яркостей всех предметов в кадре был не столь велик.

Как это сделать?

Есть 2 варианта решения этой задачи: или сделать тени светлее, или приглушить света. Приглушить солнечный свет мы не можем, а вот сделать тени светлее мы можем — но это касается только портретов — сделать все тени в кадре, если туда входит природа (тени под деревьями, тени от домов и т.д.) мы, увы, не можем. Именно поэтому знающие фотографы фотографируют пейзажи, как правило, на рассвете или на закате, когда солнце уже не так сильно
светит и разброс яркостей в кадре меньше, чем в полдень.

Вернёмся к портретам. Как фотографировать человека в солнечную погоду, чтобы на лице не было пересветов или глубоких теней?

Чтобы не затруднять себя трудоёмкой обработкой пересвеченных лиц на фотографии, попробуйте во время фотосессии сделать освещение на лице модели равномерным. Попробуем это сделать за счёт того или иного расположения модели относительно солнца. В некоторых случаях будем использовать дополнительную фото-технику.

Итак, самый нежелательный вариант — это расположение модели лицом к солнцу.

Во-первых, под носом и подбородком модели появляются глубокие тени, а во-вторых, солнце светит в лицо модели и зачастую видно на фотографии, что модель щурится. Именно поэтому такой вариант расположения модели относительно солнца используется редко.

Второй вариант. Расположение модели боком к солнцу.

Особенности такого расположения модели:
— одна сторона лица освещена, вторая находится почти полностью в тени (половина лица видна, половина нет),
— тень от носа получается ещё больше, чем в предыдущем примере,
— область шеи сильно затемнена тенью от подбородка,
— глаза частично находятся в глубокой тени, что сильно сказывается на общем восприятии фотографии (помним, что взгляд модели — это смысловой центр портрета и он должен быть отчётливо виден).
Здесь налицо сильный разброс по яркости освещённой и неосвещённой частей лица. В качестве решения проблем с глубокими тенями, можно предложить следующее: подсвечиваем неосвещённую часть лица с помощью отражателя или выносной вспышки.

Тени от носа и подбородка станут менее глубокими — свето-теневые переходы будут более мягкими. Такая фотография будет смотреться гораздо приятнее.

Третий вариант: фотографируем модель, расположив её спиной к солнцу.

Такое расположение модели относительно солнца более предпочтительно (хотя в народе бытует мнение, что так делать нельзя). Порой фокусировка на модели в этом случае будет затруднительна, однако, если сфокусироваться удалось, то фотография будет иметь явное преимущество — лицо модели будет освещено равномерно, а солнечные лучи будут подчёркивать силуэт модели. Иногда также на фотоснимке появляются интересные радужные блики (хотя не все их любят). В любом случае, Вам не придётся выравнивать свето-теневой рисунок на лице (подсвечивать тени), а значит не нужно брать с собой на фотосессию дополнительное фото-оборудование.

Как мы уже сказали, при таком расположении модели может получиться так, что солнце будет попадать в объектив фотоаппарата — фокусироваться в этом случае будет сложно (иногда, конечно, помогает бленда объектива, но далеко не всегда), а фотография теряет контраст и появляются радужные блики. Несмотря на это, такие фотографии смотрятся очень даже интересно.

Самое простое решение задачи фотографирования в солнечную погоду — это расположить модель в тени дерева или дома — лучи солнца вообще не будут попадать на лицо модели, а значит и не нужно будет выравнивать яркость отдельных участков лица.

Но чтобы в кадре было ощущение солнечного дня важно, чтобы в кадр вошла часть композиции, освещённая солнцем. Таким образом, Вы получаете равномерно освещённую модель и ощущение солнечного дня. Отметим, что такое решение задачи выгодно ещё и тем, что для фотосессии Вам не понадобится дополнительное фото-оборудование.

По аналогии, можно расположить модель в тени любого другого предмета — например, дерева. Но по опыту скажем, что не всегда легко найти такое дерево, под которым есть место, где была бы сплошная тень — обычно сквозь листья деревьев пробиваются лучи, которые будут оставлять на лице модели световые пятна — такие портреты сложно редактировать, а световые блики делают лицо модели менее привлекательным.

Ну, и самый трудоёмкий способ сделать освещение лица модели равномерным — это расположить между солнцем и моделью белую полупрозрачную материю большой площади — тогда на модель будет светить уже не солнце (солнце — это жёсткий свет), а материя — и это будет мягкий свет. Но соорудить такую конструкцию сложновато, поэтому этот вариант реализуют при организации крупных коммерческих фото- и видео- съёмок.

Как видите, фотографировать днём на солнце не всегда просто. Поэтому для начинающих фотографов всё-таки лучше начинать учиться фотографировать в более благоприятных условиях, когда небо затянуто облаками или в золотые часы фотографа (ближе к рассвету или закату).

Удачных Вам фотографий!

Фотографируя напротив солнца мы часто получаем снимки с чересчур высоким контрастом, бликами в объективе, перенасыщенными цветами. Но при правильном подходе можно получить интересные и качественные фотографии. Читайте далее 10 советов как это сделать.

1. Отойдите в тень. Самое простое – это отойти в тень с объектом съемки (конечно, если это возможно, например, если это человек, портрет которого вы хотите сделать).

2. Создайте тень сами. Если объект съемки невозможно переместить в тень, создайте тень сами, например, при макросъемке, если вы фотографируете цветок или еще какой-либо мелкий предмет. Или же используйте подручные средства, с помощью которых можно создать тень, например зонт.

3. Используйте вспышку . Многие из нас знают, что фотографировать нужно находясь спиной к солнцу, в данном случае объект съемки будет хорошо освещен. Но иногда снимки сделанные напротив солнца могут быть просто великолепны и интересны, главное в этом случае использовать вспышку, которая поможет осветить все предметы, которые из-за яркого солнца будут выглядеть темными без использования вспышки.

4. Используйте отражатель. Еще один способ осветить тени, вызванные ярким солнечным светом – это использование рефлектора. Кроме того, что он осветит все затененные участки на снимке, он еще и поможет фотографировать напротив солнца.

5. Меняйте перспективу.
Предмет съемки не всегда можно переместить, но можно самому перемещаться вокруг него. Можно сделать снимок сверху или снизу, это поможет изменить угол падения солнечных лучей как на объект съемки так и на фотокамеру.

6. Используйте бленду. Если в комплекте с фотоаппаратом была бленда, используйте ее, если же ее не было, можно использовать все что есть под рукой, что может создать тень над объективом, в том числе и саму руку, и используя ее как козырек для объектива. Главное убедитесь, чтобы импровизированная бленда не попала в кадр и не испортила его.

7. Фильтры. Фильтр также полезен при фотосъемке в яркий солнечный день. Можно использовать поляризационный фильтр, который поможет сократить количество бликов, и поможет сократить количество света, попадающего в объектив, чтобы можно было использовать маленькую скорость затвора или маленькую выдержку. Также с помощью поляризационного фильтра можно контролировать цвета на будущем снимке.

8. Играйте с балансом белого. Большинство камер дает возможность менять баланс белого. Даже если вы сможете позже отрегулировать его в фотошопе уже на готовом кадре (в частности, если делаете снимки в RAW), все же поэкспериментируйте с ручными настройками, возможно у вас получаться снимки, которые не потребуют никакой корректировки в каких-либо программах.

Совет фотографировать исключительно во время золотого часа можно отнести к одному из самых вредных советов, который может получить начинающий фотограф.

Мягкое освещение, приглушенный свет и светлые тени. Сплошная мечта фотографа.

Многие воспринимают излишне прямо, отказываясь от фотосъемки в середине дня при ярком солнце.

Подобному отказу немало способствует обилие красочных фотографий любого жанра, снятых на восходе или закате.

Но так ли плохи фотографии, снятые на ярком солнце?

Разумеется, нет.

Вы можете снять замечательные дневные фотографии благодаря двум обстоятельствам:

  • Яркому свету
  • Жестким контрастным теням

Именно то, чего все избегают, предпочитая фотографировать в режимное время, способно подарить множество хороших кадров.

Достаточно просто не пытаться снять фотографию как при режимном освещении, а учесть характер дневного света.

Эта фотография сделана ясным июньским днем около двух часов дня. По тени на зданиях можно представить, под каким углом находилось солнце.

Плохая ли это фотография? Не думаю.

Разумеется, не обошлось без небольшой обработки. Но без хорошего исходника обрабатывать было бы нечего.

Два условия

Для съемки на солнце нужно соблюсти два условия:

  • Съемка ведется в RAW – формате
  • Снимаемая сцена экспонируется без провала теней и засветов

Снять ярким днем кадр, который бы уложился в динамический диапазон фотоаппарата и не обладал бы засветами, достаточно сложно.

Старайтесь не снимать с солнцем, попадающим прямо в объектив. Я предпочитаю снимать с солнцем за моей спиной или сбоку.

Для предотвращения появления бликов и «зайцев» используйте бленду на объективе.

Правильно проэкспонированный кадр , снятый в формате Raw, предоставит широчайшие возможности для последующего редактирования. Когда можно смягчить жесткие тени, не опасаясь понижения контраста.

Про портреты

Мне доводилось сталкиваться с утверждением, что съемка пейзажей или архитектуры при ярком солнце это одно. Съемка же портретов невозможна в принципе.

Мои попытки разъяснить, что дело не в жанре фотографии, а в понимании света, к успеху обычно не приводили.

Поэтому я обращался к работам Караваджо (вики) , оспорить авторитет которого никто не решался.


Смотрите, какие жесткие тени и высокий контраст у картины «Святой Иероним» Караваджо. Как меняется насыщенность цвета от светлых участков к темным.

Тени подсказывают, что свет падает сверху под большим углом к горизонту. Косвенно это подтверждает легенда, что Караваджо писал, используя свет из круглого окна в крыше своей мастерской.

Нужно признать тот печальный факт, что многие фотографы просто не умеют работать с освещением, если оно отличается от пары-тройки распространенных схем постановки света.

Для успешной съемки на ярком солнце нужно осознать то, что дневной свет не может быть плохим.

Он просто другой.

Это самое главное, что вы должны понять из этой статьи.

Несколько лет назад, когда я только начинала заниматься фотографией «серьезно» и уже в принципе неплохо умела снимать на зеркалку, мне казалось, что я постигла все секреты фотографии. Я умела выставлять правильные настройки экспозиции и получать нормальные, ничем не примечательные кадры, которые в то время казались прорывом в фотографии. Я много снимала на улице с естественным светом, но меня заботила только правильная экспозиция – лишь не пересвет и не слишком темный кадр.

В то же время меня забавляли чудаки-фотографы, которые среди белого дня на солнце снимали портреты со вспышкой . Мне казалось, что они просто ничего не понимают в фотографии (можно же просто подобрать настройки под яркость солнечного света) и снимают на автомате. Про себя я тихо посмеивалась над ними и недоумевала, – «Зачем включать вспышку на улице ? Тут же полно света!

А если не хватает света в тени – просто , все же так просто!». При этом у меня у самой получались фотографии с провалами в тенях на жестком солнце или пятнистым светом от листвы деревьев, и меня это нисколько не смущало.

Только спустя какое-то время «естественность» освещения стала приедаться, фотографии выходили похожими друг на друга примерно с одинаковыми настройками и одинаковым светом. Я стала замечать, что не всегда естественный свет красиво ложится на лицах моделей, хотелось чего-то нового и более «профессионального» что ли.

Внезапно я наткнулась на фотографии людей, которые называли себя «стробистами». Они вовсю использовали импульсные источники света (прежде всего недорогие ) не только, даже не столько логично и понятно), но – на улице! При этом получаемый результат даже до обработки заслужил моего восхищения. Это-то и было первым толчком, чтобы попробовать фотографировать со вспышкой даже тогда, когда естественного света достаточно для экспонирования кадра.

Для начала давайте разберемся, что вам пригодится для освоения техники съемки со вспышкой на улице . Самый простой набор техники (помимо фотоаппарата и объектива) включает:

(не обязательно топовой модели, недорогая мануальная вспышка будет работать не хуже самой продвинутой модели). Мощность вспышки (определяется ведущим числом) лучше выбирать максимальную, на которую хватает бюджета. Именно мощность является определяющей характеристикой вспышки, а при съемке с довольно ярким естественным светом вам понадобится максимальный ресурс мощности импульсного света, чтобы повлиять на освещение объекта съемки.

Синхронизатор , лучше беспроводной, а на улице – лучше радиосинхронизатор. Синхронизатор отвечает за срабатывание вспышки в момент нажатия на кнопку спуска, если вспышка находится не на камере (на горячем башмаке), а на выносе (в руке, на стойке). Почему это важно? Да потому что вспышка в положении на камере реально используется только в 5% случаев как единственный источник освещения, и в основном служит лишь в качестве вспомогательного заполняющего источника. Для лучшего результата именно моделирования света нужна свобода передвижения, поэтому вспышку либо держат в руке на выносе, либо дают в руки ассистенту, либо ставят на стойку. Синхронизатор при этом координирует момент открытия затвора фотоаппарата и момент срабатывания импульса вспышки.

Стойка студийная , чем выше, тем лучше, но не менее 2 м в разложенном состоянии. На крайний случай первое время можно использовать обычный штатив. Высота стойки определяет высоту положения источника света и возможность использования верхнего света в своей схеме освещения. Также обращайте внимание на длину стойки в сложенном состоянии (компактность и удобство в перемещении), максимальную нагрузку (возможность использования насадок типа софтбоксов) и вес самой стойки (влияет на устойчивость конструкции и легкость транспортировки).

Насадки на вспышку . Если планируете использовать вспышку на стойке, то проще всего и дешевле приобрести зонты. Наиболее применимые – белый зонт на просвет (номер один для смягчения света) и серебристый зонт на отражения (для расширения светового пятна без сильного смягчения). Зонты удобно складываются и раскладываются, мало весят и занимают мало места в сумке. Если позволяет бюджет, можно использовать софтбоксы (опять же при съемке со стойкой) среднего размера – 60*60 см, 60*90 см или 90*90 см. Софтбоксы большего размера требуют более мощного источника света, а также довольно громоздкие при использовании на выезде. Для смягчения вспышки в положении на камере, можно использовать мини-софтбоксы, которые бывают складные или надувные.

Так когда же и зачем использовать ?

1. В качестве заполняющего (вспомогательного света) при съемке на жестком солнце или против света. При этом вспышка располагается с противоположной стороны направления солнечного света и служит для подсвечивания теневой стороны, смягчения глубоких теней, прорисовывания деталей в тенях. Настройки мощности вспышки выставляются таким образом, чтобы естественный свет оставался мощнее, а вспышка только дополняла его, но не перебивала (мощность примерно в 1,5-2 раза меньше, чем интенсивность солнечного света). При съемке против солнца можно снимать из положения на горячем башмаке и направлять вспышку «в лоб» модели, но для лучшего результата используйте смягчающую насадку или меньшую мощность вспышки. Рисунок не должен получаться резким и плоским.


2. В качестве моделирующего (основного рисующего) источника света . В этом случае свет от вспышки – это основной свет, который определяет светотеневой рисунок на объекте съемки. Естественный свет при этом «отодвигается» на второстепенную позицию и используется в качестве вспомогательного – для общего освещения сцены и заднего плана. Такой подход используется прежде всего в случаях, когда естественный свет дает некрасивый светотеневой рисунок – недостаточно контрастный свет в тени, пятнистый свет под деревьями, слишком жесткий свет на ярком солнце и т.д. При этом мощность вспышки подбирается так, чтобы вспышка играла главную роль в формировании световой схемы – она должна перебивать по мощности естественный свет.

3. В качестве моделирующего источника в условиях недостаточной освещенности – съемки в сумерках, на закате, вечером. Для выравнивания освещенности и нормального экспонирования одновременно и заднего плана, и объекта съемки, главный объект подсвечивают вспышкой, а настройки фотоаппарата выставляют по естественному освещению. При этом получаются эффектные фотографии, которые невозможно получить с использованием только естественного света.

Если вам интересно узнать про моделирование света с несколькими вспышками и создание своей передвижной мини-студии из внешних вспышек , загляните в статью . Там вы также вы найдете схемы освещения, на которые можно опираться в своих экспериментах с импульсным светом.

В качестве бонуса предлагаю посмотреть небольшой видеоурок по использованию вспышки в яркий солнечный день .

Как усилить естественный свет при помощи импульсного :

Дата публикации: 10.08.2015

В предыдущей части урока мы изучили режимное время — вечернее и утреннее освещение. Мы выяснили, что в большинстве случаев оно наиболее выгодно для съёмки. Однако что же делать фотографу в остальные часы? Скучать ему не придётся: хороший свет можно найти не только утром или вечером, но и днём.

В этой статье мы рассмотрим различные условия освещения, которые вы можете встретить в дневное время. Какие из них наиболее выгодны для съёмки? Давайте узнаем!

Сразу определимся с понятиями. День у фотографа наступает приблизительно спустя два-три часа после рассвета — в этот момент Солнце уже достаточно высоко над горизонтом. Заканчивается день, соответственно, за 2–3 часа до заката.

Дневное освещение в ясную погоду

Ясной погодой мы называем такую, при которой солнечный диск не закрыт облаками.

Поскольку Солнце находится высоко над горизонтом, свет падает на предметы сверху. Такое освещение привычно человеческому глазу. Поэтому наше восприятие часто не замечает тёмных, контрастных теней, отбрасываемых предметами в ясный день. То же касается и ярких бликов, играющих на предметах. Зато на фото эти тени и блики будут достаточно заметны. Грубые тени пятнами могут лечь на лица людей. Такое освещение плохо подчёркивает объём и фактуру предметов. Поэтому дневной свет в ясную погоду — пожалуй, худшее освещение для фотосъёмки , в особенности для съёмки портретов.

Жёсткий, «плоский» свет, тёмные контрастные тени — со всем этим вам придётся иметь дело, фотографируя днём в солнечную погоду. Минус солнечной погоды при съёмке портрета — ваша модель будет щуриться от солнца. С этим фактом придётся постоянно считаться, выбирая ракурсы, комфортные для неё. Минус яркого солнечного освещения, касающийся техники — при нём изображение на дисплее камеры становится малоразличимым, блёклым. Особенно от этого будут страдать обладатели фотокамер без видоискателей (компактов, некоторых беззеркалок), где визировать изображение можно лишь по дисплею: им придётся снимать почти вслепую. В выгодном положении будут владельцы фотокамер с видоискателями, в которых в любую погоду видно яркое и чёткое изображение.

Плюс дневного освещения в ясную погоду — его интенсивность. При столь ярком свете вряд ли удастся получить на снимках «шевелёнку» , да и ISO завышать не потребуется — фотографии днём получаются хорошего технического качества (резкие, без цифрового шума) даже у новичков. Тогда как для эффективной съёмки вечером или утром порой нужно разбираться в параметрах съёмки.

Как же фотографировать в солнечный день? Дадим несколько советов.

  • Фотографируйте отдалённые от вас объекты. На них меньше будут заметны жёсткие тени и яркие блики. При этом вряд ли удастся получить на снимке такой же объём, как в случае съёмки в режимное время.

  • Снимайте в тени. Если вы хотите сфотографировать портрет в солнечный полдень, но на лице модели постоянно появляются то некрасивые тени, то блики, уведите её с солнца. Попробуйте снимать в тени деревьев, домов. Кстати, в тени модели не придётся щуриться, что значительно облегчит съёмку.

  • Пусть тени и блики работают на вас! Придумайте интересный сюжет с использованием имеющихся жёстких теней и бликов. Фотографируйте тени от прохожих, понаблюдайте, как они пересекаются с тенями от других предметов. Ищите их интересные сочетания! То же самое и с бликами: порой они могут красиво лечь на тот или иной объект.

  • Используйте отражатели и рассеиватели для портретной съёмки. Если вас всё же угораздило проводить портретную съёмку днём в солнечную погоду (допустим, на свадьбе), используйте простые приспособления для улучшения характера освещения. Рассеиватель поможет смягчить тени и блики на лице модели, достаточно расположить его между моделью и солнцем. Но чаще используются отражатели, они нужны для подсветки теней на лице модели. Вспомните, как в детстве вы пускали солнечных зайчиков в лицо друзьям. Принцип работы отражателя тот же. С помощью этих приспособлений фотограф получит тот минимум возможностей управления освещением, с которым уже можно работать. Разумеется, и отражатели, и рассеиватели используются только при съёмке объектов на небольших дистанциях — людей, предметов. Чем более общий план вы берёте, тем крупнее отражатель или рассеиватель вам, скорее всего, потребуются. Для съёмки пейзажей ни тот, ни другой не помогут совсем, так как все объекты съёмки в пейзаже слишком велики и далеки, чтобы как-то скорректировать свет, падающий на них.

Пасмурная погода

При пасмурной погоде солнечный свет рассеивается за счёт сплошного слоя облаков на небе. Как ни странно, пасмурная погода значительно выгоднее ясной для съёмки в дневное время. Благодаря рассеянному свету на объектах съёмки не образуются контрастные тени и яркие блики: свет мягкий и приятный глазу.

Пусть свет и не очень выразителен, зато он комфортен. Такое освещение особенно хорошо подходит для съёмки портретов. Для большей выразительности портретных снимков, сделанных в пасмурную погоду, можно использовать светосильную оптику. Это позволит сильно размыть на снимках фон, тем самым немного скрыв недостатки освещения в пасмурную погоду (излишняя равномерность, малая контрастность).

Для пейзажной съёмки освещение в пасмурную погоду может показаться скучноватым. Впрочем, и в пасмурную погоду вполне можно найти сюжеты для пейзажной съёмки: они могут быть основаны, например, на поиске и очертаний. Придумывайте пейзажи в духе Майкла Кенны, работайте с длинными выдержками!

Этот кадр мне позволил сделать влагозащищённый фотоаппарат Nikon D810: точка съёмки была настолько низкой, что ему пришлось немного искупаться в луже. Благодаря надёжной защите от влаги аппарат остался цел, и кадр вполне удался.

Nikon D810 / Nikon AF-S 18-35mm f/3.5-4.5G ED Nikkor

Переменная облачность

Порой по небу плывут отдельные облака, то закрывая солнце, то позволяя ему выглядывать. Выжидайте моменты подходящего света! Когда они наступают, не медлите: свет в такую погоду может меняться быстро.

Конечно, очевидный вариант — дожидаться моментов рассеянного света, когда солнце прикрыто облаками. Но тут всё зависит от вас: экспериментируйте и получайте оригинальные кадры!

Для пейзажной съёмки погода с переменной облачностью подходит хорошо. Тем не менее освещение всё ещё не такое интересное, как в режимное время.

Гроза, ливень

Одно из интереснейших состояний освещения — свет во время надвигающейся или уходящей грозы, сильных ливней, когда часть неба закрыта чёрными тучами, а другая открыта для солнечных лучей. Таким образом получается интересное боковое направление света. Такое освещение можно использовать и в портретной, и в пейзажной съемке. Оно, пожалуй, настолько же интересно, насколько и режимное время. Но случается, к сожалению, такой свет не по расписанию, а лишь по воле стихии.

Фотограф портретная съемка. Фотографы-портретисты для вашего вдохновения

Читайте по теме:


Портретная съемка — это не столько съемка человека, сколько передача через фотографию его эмоций и чувств. И, для того, чтобы сделать действительно хороший портрет, нужно любить людей, уметь взаимодействовать с ними и чувствовать «тот самый» момент.
Представляем 10 лучших фотографов, которые добились совершенства в этом деле и создают самые впечатляющие портреты людей со всего мира.
Стив Мак-Карри


Стив Мак-Карри — один из самых известных и гениальных фотографов современности. Многие любители фотоискусства знают его как автора одного единственного снимка афганской девочки. Однако на счету Стива не просто самая узнаваемая обложка National Geographic, но и сотни других завораживающих кадров, более дюжины опубликованных книг и бесчисленное множество выставок по всему миру.

Ли Джеффрис


Однажды, когда Ли Джеффрис прогуливался по улицам Лондона перед съемками марафона, его внимание привлекла одна бездомная девушка. Он хотел незаметно сделать снимок, но девушка увидела его и начала кричать. Джеффрис хотел было убежать, но вместо этого он перешел дорогу, заговорил с ней и сделал еще несколько кадров. Сейчас его снимки бездомных людей знамениты по всему миру.

Джимми Нельсон


Фотограф Джимми Нельсон путешествует по миру — от Чукотки до Папуа-Новой Гвинеи, — знакомится с представителями малых народов и делает фантастические фотозарисовки об их быте. Его проект, который называется «Пока они не исчезли», раскрывает все многообразие культур и народностей, о которых многие даже не слышали.

Реан


Французский фотограф-самоучка Реан известен своими портретами людей из Раджастана и Кубы, но самая большая его страсть — это люди из Вьетнама. «Вьетнам — рай для фотографов. Безопасная страна, исключительный свет. И 54 этнические группы, которые имеют значительные отличия», — говорит Реан. Это, несомненно, один из лучших портретистов в мире.

Эрик Лафорг


Фотограф Эрик Лафорг путешествует по планете, снимая репортажи для популярных во всем мире журналов о путешествиях, и попутно собирает свою коллекцию фотографий «Лица Земли». Его рассказы о сфотографированных людях завораживают, а портреты отражают настоящие эмоции.

Лиза Кристин


Гуманитарный фотограф


Мне нравится фотографировать людей, так как в этом деле есть своя драгоценная изюминка. Создавая бизнес портрет, фото коллектива, приходится преодолевать целый ряд дополнительных сложностей, например, необходимость во взаимопонимании всех участников фотоссесии, включая и фотографа. Однако все эти трудности превращают процесс съемки в увлекательное и интересное мероприятие, что, тем не менее, не освобождает от необходимости подготовки к нему. Именно об этом будет рассказано ниже.

Место проведения фотосессии

Красивые фотографии получаются не только в прекрасно оборудованной студии. Более того, фотосессия, проведенная вне искусственно созданных условий, может оказаться более интересной и оригинальной. Все, что нужно для этого – оказаться в нужном месте в нужное время. При этом студия также является прекрасным вариантом, поскольку позволяет не зависеть от превратностей погоды, времени суток и массы других обстоятельств, из-за которых съемка может оказаться под угрозой срыва.

Также фотосессия может быть проведена и в домашних условиях. Однако это далеко не всегда удается сделать из-за целого ряда ограничений, не позволяющих создать качественный фотопортрет. Прежде всего, это небольшая площадь помещений, поскольку для фотографии нужен простор. Кроме того, серьезные ограничения в процесс вносят предметы мебели. Они могут загромождать пространство либо просто не подходить к стилистике создаваемого портрета. В то же время все эти проблемы в большинстве случаев решаемы, благодаря чему съемка в домашних условиях часто оказывается приемлемым вариантом.

Портретная съемка вне студии. На что обратить внимание

Портретная съемка в Москве, требует особого внимания к деталям, подчеркивающим антураж, образ и многое другое, чтобы придать портрету нужное настроение. В отличии от , здесь крайне важно подобрать такое сочетание, чтобы главный персонаж на фотопортрете выглядел максимально искренним. В этой связи личная встреча фотографа с тем, кто будет запечатлен на портрете, представляется одним из важнейших этапов подготовки. Ведь крайне важно передать через изображение не только внешность человека, но и его внутренний мир, его чувства, особенности личности, сформировав тем самым его цельный облик. Кроме того, личная встреча позволит решить целый ряд организационных вопросов, которые также помогут сделать обычный портрет или бизнес портрет таким, каким он должен быть.

Сколько будет стоить фотосессия?

Конечная стоимость зависит от:
1. Продолжительности съемки;
2. Выбранной студии, павильона или другого места;
3. Времени суток;

Что входит в стоимость фотосессии?

1. Работа по подготовке к съемке;
2. Моя работа на съемочной площадке;
3. Работа визажиста-стилиста, если решено воспользоваться его услугами;
4. Проявка и базовая коррекция всего отснятого материала;
5. Художественная ретушь лучших фотографий;
6. Аренда студии, при необходимости;
7. Сами фотографии.

Если вкратце и по существу, вы платите не за часы моей работы
и не за дорогое профессиональное оборудование, а за мои знания и опыт,
за то, что я умею надежно получать необходимый результат.

Когда звонить фотографу?

Сегодня. Чем больше дней до фотосессии, тем выше шансы назначить её на удобную для вас дату. На выбор и аренду студии, согласование деталей образа, стилистики, антуража и результата, который вы хотите получить, также требуется некоторое время.

Зачем нужна предоплата?

Если формально, то для аренды студии и/или дополнительного оборудования, которое может понадобиться для фотосессии. По сути же это лучшая «таблетка» для профилактики любых заболеваний перед съемкой.
Как происходит съемка?
В назначенный день и час мы без опозданий приезжаем на место встречи. Стилист-визажист готовит вас к съемке. Вы можете сделать мэйкап и самостоятельно, однако, я очень советую воспользоваться услугами профессионала, поскольку это сэкономит ваши нервы, время и обеспечит заведомо лучший результат.
Тем временем я настраиваю оборудование. Обычно на этот подготовительный этап уходит от 10-15 минут, которые входят в арендованное время.
Затем наступет черед волшебства, которое, как правило, заканчивается за 10-15 минут до истечения арендованного студийного времени. При необходимости [и наличии «окна» после нас] время съемки можно продлить.

Когда будут готовы фотографии?

При 100% оплате заказа по окончании съемки в течение двух дней вам высылается весь отснятый материал, из которого вы составляете список кадров под ретушь. Время на художественную обработку рассчитать сложнее. Оно зависит от количества отобранных фотографий и объема работы.

У меня нет модельного опыта, что делать?

Ничего страшного. Я помогу вам с позированием во время съемки. Однако, важно понимать, что, если вы проявите инициативу и заранее попрактикуетесь перед зеркалом, то работа в студии пойдет более интенсивно, и в результате получится больше интересных фотографий.

Могут ли фотографироваться несколько человек по очереди?

Да, если это было изначально оговорено.

Можно ли сделать только одну фотографию, а не целую фотосессию?

Можно. Для этого студия арендуется на 1 час, из которого на саму съемку отводится 20-30 минут. Однако, стоит учитывать тот факт, что большинству моделей без студийного опыта требуется час-два на то, чтобы полностью расслабиться и почувствовать кураж, который является залогом отличных кадров. Напряжение, зажатость или стеснение могут отрицательно сказаться на результатах съемки.

Мастера фотографии, создающие портреты, как известно, почти художники. Искусство фотографического портрета требует от его создателя особого художественного чутья, а от зрителя — особого восприятия этого искусства. Фотографический портрет очень ярко выражает эмоции своего автора, а порой и человека, изображенного на портрете. Каждый штрих хорошего фотографического портрета говорит об очень многом.

Сегодня мы кратко представим вам 25 весьма талантливых фотохудожников, которые, на наш взгляд, уже оставили свой заметный след в истории мирового фотопортрета. Мы надеемся, что от этого нашего рассказа вы получите хорошую порцию вдохновения и любви к фотографическому искусству.

Adrian Blachut

Работы этого автора можно смело назвать супер чувствительными. Они практически осязаемы. Это по настоящему искусство классического фотопортрета. Фотографи Adrian Blachut отличаются от работ других мастеров тонкостью художественного выражения. Прекрасное и богатое портфолио этого фотопортретиста дало нам возможность начать наш обзор именно с его имени.


Алекс Стоддард (Alex Stoddard)

Алекс Стоддард создает автопортреты. Этим направлением в фотоискусстве он начал заниматься очень рано, почти ребенком — сам себя фотографировал в лесу, который находился в Джорджии, невдалеке от его дома. Главное, что выделяет работы Алекса из числа работ других фотографов, это сосредоточенность на человеке как объекте в процессе слияния его с окружающей природой. Автопортреты, созданные Алексом Стоддардом, причудливы и сюрреалистичны, они наполнены драматичностью и мистикой. Порой его снимки выделяются совершенно, казалось бы, дикими идеями. Этому замечательному фотографу удалось выйти на уровень высокого профессионализма в очень юном возрасте.


Александра Софи (Alexandra Sophie)

Александре Софии недостаточно запечатлевать на фотогрфии очаровательные моменты жизни человека. Амбициозность этого автора со временем стала очень большой. Александра снимает скромной фотокамерой, но делает это она очень искусно. Ее работы переносят зрителя в совершенно другой, нереальный мир, мир увлекательный и сюрреалистичный.


Анастасия Волкова (Anastasia Volkova)

Этого автора, пожалуй, можно назвать сегодня одним из лучших фотопортретистов России. Портреты, созданные Анастасией, капризны и увлекательны. Плюс ко всему в каждом из них зрителя ждет какой-нибудь сюрприз. В любой из ее работе много неповторимого волшебства. Собственно модель, свет, общее настроение портрета — все эти составляющие существуют как бы во сне, в каком-то призрачном видении. Работы Анастасии Волковой необыкновенно красивы, от фотографий других авторов они отличаются в первую очередь великолепным освещением. Предметы, находящиеся в покое, на снимках Анастасии оживают перед глазами зрителя. Этого фотографа можно смело назвать прекрасным русским портретистом.


Андреа Хюбнер (Andrea Hübner)

Удивительный и прекрасный фотопортретист Андреа Хюбнер живет в Германии. Андреа искренне считает, что именно жанр портрета более других жанров фотографического искусства очаровывает ее душу, заставляет создавать все новые и новые работы. В искусстве фотопортрета этот автор видит для себя источник творческой энергии и вдохновения.


Анка Журавлева (Anka Zhuravleva)

На своем жизненном пути Анка Журавлева перепробовала огромное множество различных творческих профессий. Была она и участником рок-группы, и художником в тату-салоне. А сегодня ее главное увлечение — фотография. И в этом виде изобразительного искусства ей уже удалось достичь определенных высот. Свет и цвет в ее фотографиях, которые без сомнения можно назвать классическими фото-картинами, просто великолепны.


Брайан Олдхэм (Brian Oldham)

Свое вдохновение Брайан Олдэхм черпает из художественных и сказочных произведений. Фотографией он увлекся в шестнадцатилетнем возрасте. Любовь Брайона к этому виду искусства расцвела полным цветом во время его экспериментов с сюрреализмом и автопортретами. Фотографии он обучался самостоятельно. До сих пор Олдхэм сохранил страсть ко всему красивому в мире. В его работах всегда можно видеть что-то необычное. Его фотографические портреты концептуальны и сюрреалистичны, они как бы переносят рассматривающего их в совершенно другой, фантастический мир.


Дэвид Тэлл (David Talley)

Дэвиду всего лишь 19 лет, он родился и живет в Калифорнии, в Лос-Анджелесе. Так же как и Брайан Олдэхм, искусство фотографии Дэвид постигал самостоятельно. В его работах органично сливаются сюрреалистические концепции и романтические эмоции, приключения и страдание героя. Этот фотограф любит, и, главное, умеет налаживать невидимую связь со своими зрителями, легко доказывает им что все эмоции — универсальны, что даже в самые сложные периоды зритель не является одиноким.


Дмитрий Агеев (Dmitry Ageev)

Рассматривая работы Дмитрия Агеева, мы сталкиваемся в них с предметами, которые предстают перед нами невероятно реальными. У каждой такой работы Дмитрия свое, особое настроение. Каждая из них вызывает у зрителя совершенно разные эмоции. Российский фотограф Дмитрий Агеев создает поистине выдающиеся портреты.


Екатерина Григорьева (Ekaterina Grigorieva)

Екатерина Григорьева работает в технике монохромной фотографии. Ее работы заметно выделяются на фоне работ других фотографов своим драматическим настроением и сюрреалистической манерой. Фотографии Екатерины притягивают зрителя, вовлекают его в свой особый мир. Плюс ко всему, они идеально построены по композиции.


Ханнес Каспара (Hannes Caspar)

Работам Ханнес Каспара свойственны сентиментальные эмоции. Этот прекрасный фотограф замечательно умет выбирать модель для своих портретов. В своих великолепных работах Ханнес смело и мастерски играет с композицией и доступным в закрытом помещении светом, наполняя этим светом свои романтические картины. Творчество Каспара можно даже считать классическим искусством. В нем через естественность портрета происходит прикосновение к лицам изображенных на фотографии людей, в которых прекрасно читается выражение жизни и любви. Подход к искусству фотопортрета у Ханнес очень индивидуален. Души людей, которых мы видим на портретах этого автора, поистине прекрасны.


Ян Шольц (Jan Scholz)

Портфолио у этого мастера фотографии просто великолепно. Над таким можно работать всю жизнь. Работы Яна Шольца несут в себе вдохновение, накопленное автором за долгие годы. Они поистине удивляют зрителя своей необычностью. А необычно в его фотографиях всё: от модели до освещения. В них царит настоящая классическая гармония, значима каждая мелочь, каждая деталь, каждый штрих. Ян Шольц снимает исключительно на плёнку, причем, достаточно большими фотокамерами.

Кайл Томпсон (Kyle Thompson)

Кайл совсем молод, он родился в Чикаго 11 января 1992 года. Когда ему исполнилось 19 лет, он заинтересовался заброшенными домами, которые находились недалеко от дома, в котором он жил. Вскоре он стал их фотографировать. А потом и себя на их фоне. Его автопортреты необычны своим сюрреализмом, их действие происходит в глухих и заброшенных местах, в лесах и различных развалинах. В области фотографии Кайл пока ещё не получил никакого образования.


Магдалена Берни (Magdalena Berny)

В своих фотопортретах Магдалина Берни при помощи мастерски сделанного возвышенного освещения и тонкого баланса цветов выявляет настроение портретируемого и его характер. Этого автора можно смело назвать одним из лучших фотографов-портретистов в современном фотоискусстве. В своих работах она умеет создавать просто потрясающие визуальные эффекты. Интересно и то, что перед ее камерой очень хорошо и естественно чувствуют себя дети, которых она фотографирует. А это делает снимки Магдалены ещё более нежными и притягательными для зрителя.


Michael Magin

Michael Magin родом из Германии. На протяжении многих лет он делает потрясающие фотографии, а его портфолио демонстрирует постоянное стремление автора к поиску новых лиц. В целом его снимки представляют собой блестящие художественные портреты.


Oleg Oprisco

Michael Magin — фотограф из Германии. Вот уже много лет он создает великолепные фотографии. Портфолио этого мастера светописи показывает нам, зрителям, постоянное и непрекращающееся ни на миг стремление автора к поиску новых идей, новых композиций, новых лиц. Его фотографические портреты выполнены просто великолепно.


Патрик Шоу (Patric Shaw)

Свет и темнота в портретах работы Патрика Шоу великолепно уравновешивают друг друга. Именно это вызывает у зрителя чувство внезапного удивления, и он отвлекается от собственно лица портретируемого. Работы этого автора содержат в себе сильнейшее творческое начало.


Рози Харди (Rosie Hardy)

Прекрасная девушка на фоне природы и воздушного пространства — вот основные мотивы творчества Рози. Наслаивая на естественную красоту природы и модели вымышленные детали, автор создает в своих работах драматический смысл, вызывает у зрителя доброе настроение, которое сохраняется на долгое время. Рози работает в жанре автопортрета.


Sarah Ann Loreth

Сцены, которые создает Сара для своих фотографий, уходят своими корнями глубоко в душу автора. Прекрасный фотограф-портретист Sarah Ann Loreth живет в Нью-Гемпшире и специализируется на самобытном и концептуальном портрете. Тишину и спокойствие природы, свои эмоции она пытается передать зрителю в сочетании с природным их окружением. Сара смело берется исследовать пропасть между светом и тьмой, совершенно при этом не боясь темной стороны, которую большинство людей считают некомфортной.


Tina Kazakhishvili-Canaud

Tina Kazakhishvili-Canaud — автор, любящий эксперименты с человеческим телом и искусством освещения. Свет в ее работах делает их возвышенными и одухотворенными. Ее портреты обнаженных моделей захватывающи и интересны для зрителя.


Tom Hoops

Портреты, созданные Томом, способны вызвать у зрителя весьма сильные чувства. Люди на его снимках, кажется, могут общаться с тем, кто на них смотрит. Взгляд портретируемых проницателен и блестящ. Удивительно, как всё это может происходить внутри кадра…


Юра Курносов (Yura Kurnosov)

Как считает сам фотограф, для него на портрете в первую очередь важен сам человек, его индивидуальные и уникальные качества. В понимании Юры, его видение фотопортрета — это внутренний портрет человека как личности, со всеми присущими ему качествами. Ничего лишнего в фотопортрете не должно быть. Ничего того, что может изменить поведение человека. В фотографии этому мастеру не нужна объективность. Созданный им портрет — это его личное мнение о человеке. По мнению Юры Курносова, портрет — это не праздничная поздравительная открытка. Его смысл, как считает автор, состоит в видение за портретом. Юра — великолепный мастер портрета.

Идеи для домашней фотосъемки: потрясающие портреты прямо в гостиной

В портретной фотографии не всегда важны слишком сложные настройки освещения и одновременное срабатывание нескольких вспышек; иногда простота так же эффективна для создания ярких изображений.

В этом уроке мы будем использовать скромный самодельный модификатор света в сочетании с одним источником света, чтобы эффективно привлечь внимание к нашему объекту. В результате получился драматический портрет, который, можно поклясться, был снят в студии!

Что касается установки, все, что вам нужно, это хорошее открытое пространство для съемки и единственный источник света.Мы будем использовать вспышку Godox V860, но эту технику можно легко адаптировать для использования со студийными вспышками или даже с яркой настольной лампой.

• 10 Лучшие онлайн -курсы фотографий
Советы по фотографии на снимке
Фотография новорожденного Советы
• Получите больше
Photoshoot Идеи

, Потому что, потому что «Получите больше Photoshoot Идеи

, что», потому что «Получите больше Photoshoot Ideas

, что». Потому что «Потому что». Эффект заключается не обязательно в самом источнике света, а скорее в том, как мы его модифицируем, чтобы создать идеальный почтовый ящик света, выделяющий определенную часть лица модели.

Лучшие на сегодня предложения Godox V860 TTL

Шаги для съемки

01 Подготовьте сцену 

Найдите хорошее открытое пространство для работы, в идеале такое, где есть большая белая или нейтральная стена, на фоне которой нет стеллажей или рамки для фотографий. В качестве альтернативы вы можете использовать белый студийный фон или даже простыню, прикрепленную к стене, чтобы добиться того же эффекта.

02 Настройка камеры

При съемке портрета важно использовать правильный тип объектива.Объектив с фокусным расстоянием 50 мм или больше идеально подходит для того, чтобы черты лица вашей модели не искажались. Широкоугольные объективы будут искажать лицо и создавать нереалистичный вид, поэтому не снимайте на расстоянии менее 50 мм, если только вы не хотите добиться такого эффекта намеренно. Мы используем объектив Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art.

Sigma 50mm f/1.4 DG HSM Art отлично подходит для портретной съемки

03 Уровни освещения 

Независимо от того, используете ли вы студийную вспышку, вспышку или настольную лампу, ваш источник света должен быть достаточно ярким, чтобы подавлять окружающий свет в комнате.Если ваш свет недостаточно яркий, вам может потребоваться выключить все освещение в комнате и затемнить все внешние окна.

04 Измените свет

Чтобы получить тонкую полоску света, нам нужно использовать модификатор света, чтобы сузить распространение света. Если у вас есть носик, прикрепите его сейчас, а если нет, то можете сделать простой модификатор из картона!

05 Будьте изобретательны

Все, что вам нужно, это картонная коробка подходящего размера, толстый черный картон, канцелярский нож и клейкая лента.Начните с вырезания отверстия в одном конце коробки, чтобы головка вашей вспышки могла плотно втиснуться в него. Затем аккуратно прорежьте небольшую щель в черном картоне — это создаст эффект освещения в стиле почтового ящика. Наконец, вырежьте отверстие на противоположном конце коробки и поместите на него черную карту, закрепив ее скотчем. Поместите модификатор света на конец вспышки, и все готово!

06 Расположите источник света

С прикрепленным модификатором света и находящимся на месте объектом перемещайте источник света, пока он не ляжет на его лицо нужным образом.Если у вспышки есть пилотный свет, используйте его в качестве руководства. Если это не так, сделайте несколько пробных снимков и соответствующим образом измените положение.

07 Сделать снимок

Прежде чем приступить к фотосъемке, убедитесь, что вы снимаете в формате Raw, так как это даст вам больше гибкости при редактировании позже. Не стесняйтесь изменять угол и высоту света для получения различных эффектов и экспериментировать дальше, выделяя различные черты лица.

Редактирование снимка

01 Преобразование в монохромное изображение

Начните с открытия изображения Raw в Photoshop — откроется интерфейс Adobe Camera Raw.Установите ползунок «Насыщенность» на -100, чтобы удалить все цвета и сделать изображение черно-белым.

02 Сгладьте тона

Увеличьте ползунок Blacks до +100, Shadows до +100, а затем немного уменьшите Highlights примерно до -25. Это расширит динамический диапазон изображения, прежде чем мы начнем повышать контраст.

03 Увеличение контрастности

Установите четкость на +100 и контрастность на +60, чтобы добавить глубину к вашему моно преобразованию.Если белые цвета на вашей фотографии выглядят немного тусклыми, увеличивайте ползунок «Экспозиция», пока они не станут ярче.

04 Увеличить резкость до конца 

Наконец, перейдите на вкладку «Детали» (под гистограммой), а затем установите «Количество» на 50, «Радиус» на 3 и «Детализация» на 50. Убедитесь, что вы сохранили изображение как JPEG, и все готово!

Подробнее: 

Лучший 50-мм объектив 2020 года: какой «стандартный фикс» подходит именно вам?
Сигма 50 мм f/1.4 ДГ ИСМ | Обзор
Лучшая камера для портретной съемки в 2020 году: камеры и объективы, идеально подходящие для портретной съемки
Основные советы по портретной фотосъемке

Креативные автопортреты дома — 500px

Это руководство является частью кампании «Нет места лучше дома» . Мы сотрудничаем с некоторыми из наших участников лицензирования , чтобы создать эти учебные пособия и квесты «сознательной жизни», чтобы побудить вас взять в руки камеру, возможно, освоить новый навык и продолжать делать то, что вы любите, несмотря на эти трудные времена.

Это руководство было создано Dahyembi Neal , ведущим специалистом по лицензированию из Чикаго и Милуоки, США. Она специализируется на аутентичной портретной живописи.

Квест, связанный с этим обучением, спонсируется Brevite. Узнайте больше о Brevite здесь .

Давайте посмотрим на ваши креативные портреты! Попрактикуйтесь в своем автопортрете, а затем отправьте свои фотографии в Creative Portraits at Home Quest , и вы можете выиграть рюкзак Roamer II от Brevite .

Без доступа к студии, моделям или на открытом воздухе нам приходится адаптироваться и проявлять творческий подход, когда мы думаем о том, как мы можем динамично проводить съемки из дома. Это может показаться несколько ограничивающим, однако улучшить ваши автопортреты не так сложно, как вы думаете.

Что вам понадобится:

  • Камера, подойдет любая
  • Штатив или какое-нибудь устойчивое место, куда можно поставить камеру
  • Таймер автоспуска, беспроводной пульт дистанционного управления или программа, которая позволяет просматривать изображение с камеры через компьютер или мобильный телефон, например, EOS Utility
  • Окно для естественного освещения, один или два светильника, лампы и материал, который можно использовать в качестве софтбокса
  • Отражатель или материал, который можно использовать для отражения света, например алюминиевая фольга или белая бумага
  • Простыня или фактурная ткань, вы можете использовать интересную фактуру рубашки или занавески, чтобы оживить фон
  • Бытовые материалы, такие как упаковочная пленка, алюминиевая фольга или стеклянные предметы, которые можно использовать в качестве реквизита

Начало работы:

Для этой серии домашних портретов я использовал свой Canon Rebel T5I с комплектным объективом 18-55 мм.Вам не нужна профессиональная камера, чтобы делать забавные портреты дома, вы можете использовать все, что доступно.

Я установил камеру на штатив, но вы также можете использовать любую устойчивую поверхность, например стол. Затем я подключил камеру к компьютеру с помощью программы EOS Utility. Это позволяет мне видеть себя на экране компьютера, поскольку у меня нет доступа к видоискателю. Вы также можете использовать аналогичный инструмент на своем мобильном телефоне — у большинства брендов камер есть приложения в iOS и Google Play. Я настоятельно рекомендую использовать один из этих инструментов, потому что он поможет вам при попытке позиционировать себя в кадре.

Полезные ресурсы:
Лучшие камеры и объективы для разных видов фотографии
50 лучших фотографий, сделанных на камеры Canon

Освещение ваших портретов дома:

Естественное освещение:

Естественный свет может придать вашим портретам мягкое свечение. Это отличный источник света, который можно использовать, когда у вас нет доступного осветительного оборудования или доступных ламп. При естественном освещении у вас немного меньше контроля над тем, куда он направлен, поэтому важно уделять пристальное внимание тому, как вы позиционируете себя в кадре.

Отражатель — это отличный инструмент, который помогает направлять естественный свет и обеспечивает дополнительное освещение там, где это необходимо. Рефлектор поможет отразить свет на участки вашего лица, которые могут казаться темными, обеспечивая более равномерно освещенный портрет.

Если у вас нет доступа к профессиональному отражателю, вы можете заменить его белой бумагой. Это будет мягко отражать свет на ваше лицо. Вы также можете использовать зеркало или алюминиевую фольгу, которая будет отражать более сильный свет прямо на ваше лицо.

Одна установка освещения:

Использование одного источника света позволит создать более драматичный автопортрет. Я бы посоветовал вам использовать что-то, что поможет рассеять свет, чтобы сделать ваш портрет более мягким и равномерным. Для этого вы можете использовать софтбокс или использовать тканевый абажур, который будет работать аналогично софтбоксу.

Я установил источник света на уровне глаз, прямо перед лицом, чтобы заполнить освещение с обеих сторон. Затем я включил отражатель, чтобы помочь заполнить и осветить нижнюю часть моего лица, чтобы добиться равномерного освещения.

Комплект из двух источников света:

Использование двух источников света позволяет полностью заполнить ваш портрет светом. Настройка немного отличается от настройки с одним источником света. При использовании двух источников света я располагал их над головой.

Всегда полезно использовать отражатель, когда это возможно, потому что он будет освещать области, которые могут быть не освещены. В этом случае я использовал отражатель, чтобы осветить нижнюю часть лица.

Вспышка или внешняя вспышка:

Большинство камер поставляются со встроенной вспышкой, а если у вас завалялась внешняя вспышка, самое время ее протестировать.Внешние вспышки более мощные, чем встроенные, и могут дать хорошую вспышку света, но и встроенная вспышка отлично подойдет в этой ситуации.

Это не та техника, которую я использую часто, но она может дать забавные результаты, которые находятся в тренде с эстетикой «одноразовой камеры» или «Полароида».

Оформление вашей фотосессии:

Фоны:

В качестве фона можно использовать что угодно. Многие из нас могут чувствовать себя в ловушке, когда используют наши дома в качестве фона для новой работы, однако вы действительно можете использовать свое воображение, чтобы оживить свои портреты.

Я использовал простыню для одного из своих фонов, но я также экспериментировал с текстурированными шелковистыми рубашками, чтобы посмотреть, как это будет работать с моим портретом.

У меня есть подставка для задника с моих профессиональных съемок, но если у вас ее нет, вы можете просто приклеить импровизированный задник к стене или повесить его на карниз для душа или карниза для создания аналогичного эффекта.

Реквизит:

Реквизит — отличный способ добавить дополнительный объем вашему автопортрету и проявить творческий подход к тому, что вы снимаете.Сначала я использовал драгоценный камень слезы. Это искажает свет и иногда может вызвать появление радуги, когда свет проходит через призму.

Если у вас нет доступа к драгоценному камню в виде капли, вы можете использовать альтернативные стеклянные предметы, чтобы исказить свой портрет. Стекло с любым изгибом или съемка через стекло, наполненное водой, также может внести интересные искажения в ваше изображение.

Затем я использовал полиэтиленовую пленку. Полиэтиленовая пленка (или пленка из сарана) может придать вашим портретам дымку и размытие.Он также может иногда имитировать эффекты объективов для изобразительного искусства, добавляя объема тому, что вы пытаетесь снять. В зависимости от того, насколько сильно вы растянете полиэтиленовую пленку, можно также определить диапазон искажений на вашей фотографии. Играйте с ним, пока не получите желаемый результат.

Посмотрите, как Дахьемби проведет вас через свое освещение для творческих портретов дома:

Вам также могут понравиться эти статьи:
35+ лучших черно-белых портретов на 500px
Как я снимаю портреты Фотосъемка
Учебное пособие: Как снять портрет с длинной выдержкой
Лучшие идеи и советы для фотосессии от эксперта | Основное руководство

Родственные

7 советов по портретной фотосъемке в помещении

Часто в портретной фотографии вы обнаружите, что некоторые из ваших сессий будут проходить в помещении.Независимо от того, фотографируете ли вы кого-то дома, в студии или в уникальном месте, съемка в помещении имеет свои преимущества и проблемы для каждого фотографа.

Для создания великолепной портретной фотографии в помещении вам необходимо учитывать несколько факторов, включая освещение, конкретное оборудование и доступное пространство. Вот 7 полезных советов, которые помогут вам построить и укрепить вашу портретную фотосъемку в помещении : :

.

7 советов по фотосъемке в помещении

  1. Выберите правильную передачу и настройки
  2. Съемки в организованном пространстве
  3. Использовать окно для натурального света
  4. Устранение искусственного освещения
  5. 9969 999. Использование. Используйте вспышку или отражатель
  6. Рассмотрите возможность использования штатива

1.Выберите правильное снаряжение и настройки

Для портретной фотографии в помещении вам следует сосредоточиться на использовании оборудования, которое позволяет сжимать фон с небольшой глубиной резкости.

В некоторых ситуациях, например при фотографировании художника в его личной студии, ваш портрет потребует большей глубины резкости, чтобы включить фоновые элементы вашего местоположения.

Тем не менее, при стандартной съемке в помещении, например для семей, пар и детей, вам потребуется создавать четкие, чистые портреты с визуально привлекательным размытым фоном с эффектом боке.Для этого вам следует рассмотреть линзы, которые практически не создают искажений.

Например, использование фикс-объективов с фиксированным фокусным расстоянием 35 мм, 50 мм или 85 мм будет лучшим вариантом для портретной съемки.

Вы должны решить, какую длину использовать, в зависимости от типа изображения, которое вы хотите создать. Чем длиннее фокусное расстояние, тем большую часть объекта вы сможете запечатлеть, поэтому рассмотрите вариант с фокусным расстоянием 35 мм для более длинных снимков всего тела и объектив с фокусным расстоянием 85 мм для портретов крупным планом и личных портретов.

Что касается ваших настроек, вы должны в первую очередь сосредоточить свое внимание на скорости затвора, поскольку она будет определять количество света, которое вы пропускаете в свой датчик.

В зависимости от того, где вы фотографируете свой объект, будет определяться выбор скорости затвора. Например, в хорошо освещенной комнате потребуется более высокая скорость затвора, а в помещении, где почти нет света, потребуется более низкая скорость затвора.

Используя принципы диафрагмы, скорости затвора и ISO, вы можете определить, как правильно экспонировать ваши портреты в помещении.Хорошее эмпирическое правило для таких ситуаций — широко открыть диафрагму, снизить скорость затвора и установить значение ISO не более 400, чтобы избежать зернистости.

Опять же, каждая ситуация и место будут отличаться, поэтому обязательно настраивайте освещение на протяжении всего сеанса.

2. Съемка в организованном пространстве

Еще одним фактором для создания лучших портретов в помещении является организация пространства, в котором вы снимаете. Даже если вы создаете суженные и приближенные портреты, вам нужно, чтобы на фоне ваших изображений было мало или совсем не было отвлекающих элементов.

Чтобы убедиться, что у вас достаточно свободного места, рассмотрите возможность внесения нескольких корректировок перед съемкой. Это может быть так же просто, как передвинуть мебель, поставить объект съемки на стул у пустой стены, реорганизовать стол и убрать лишний беспорядок, который создаст видимость неорганизованности или беспорядка.

Если вы снимаете в чьем-то личном доме, обязательно спросите, прежде чем переустраивать его пространство. Объясните, как изображение будет сильнее с более простым фоном, и не забудьте вернуть комнату в исходное состояние после завершения съемки.

3. Используйте окно для естественного освещения

Несмотря на то, что вы снимаете в помещении, вы все равно можете использовать естественный свет снаружи для освещения объекта.

Простой способ правильно осветить и скомпоновать объект — пододвинуть его ближе к окну. Окно обеспечит прямой источник света через стекло с небольшим рассеиванием, создавая мягкий и нежный луч освещения для вашего объекта.

При использовании окна для естественного освещения вам нужно будет переместить объект съемки рядом, но с расстоянием в несколько футов между ними.Это потому, что мы хотим, чтобы лицо объекта было освещено, но не полностью поглощено освещением, вызывающим передержку.

Связанный пост: Лучшие камеры для фото в голову

Что касается позирования, пусть ваш объект слегка повернет свою фигуру к окну, чтобы свет падал на его лицо и делал его черты ярче. Использование окна в качестве источника света позволит вам получить естественную и мягкую композицию вашего объекта.

4.Устранение искусственных источников освещения

Часто при фотографировании портретов в помещении вам нужно исключить источники искусственного освещения, которые могут присутствовать в лампах накаливания или люминесцентных светильниках.

Чтобы убрать искусственное освещение из вашего набора, вы должны найти и выключить любое верхнее освещение, которое может присутствовать. Делая это, вы позволяете единственному освещению в комнате или пространстве быть заполненным естественным светом.

Этот метод будет работать в ситуациях, когда вы можете использовать окна в качестве источника света, но в других сценариях выключение всех форм освещения может оказаться затруднительным.Если вы обнаружите, что ваш единственный вариант — оставить искусственное освещение, вам нужно будет отрегулировать баланс белого вашей камеры для правильной экспозиции и тональной композиции.

Связанный пост: Советы по фотосъемке в помещении

Чтобы настроить баланс белого, вы можете использовать серую карту для установки тонового диапазона или даже использовать пользовательские настройки в корпусе камеры, чтобы изменить их для определенного типа искусственного освещения. После того, как вы определили правильный баланс белого, вы сможете удалить любые посторонние и отвлекающие цветовые тона с ваших изображений.

5. Используйте свой фон для обрамления объекта

В случае уникальной портретной фотосессии в помещении вам следует подумать об использовании фона, чтобы обрамить объект и рассказать историю.

В некоторых сценариях портреты в помещении будут в значительной степени сфокусированы на портретах с небольшой композицией фона или без нее. Но, с другой стороны, портретная сессия в помещении может быть организована в определенном месте, чтобы выразить идею или рассказать историю.

В последнем примере использование места для рассказа истории может быть эффективным способом создания изображений, связывающих зрителя с вашими фотографиями.В различных ситуациях вы можете использовать фон для обрамления вашего объекта, например:

  • Съемка музыканта в его студии звукозаписи
  • Съемка художника в его ателье
  • Создание истории о дизайнере интерьеров в личном кабинете
  • Переосмысление портретной съемки с семьей или парой путем создания интимных и уникальных образов в собственном доме.

В каждом из этих сценариев вам потребуется использовать фон для полного погружения объекта.Вы можете сделать это, создавая позы, такие как сидя на стуле, работая за столом, читая книгу или даже глядя в окно. Думайте об этих изображениях не как о традиционном портрете, а как о выражении личности.

6. Используйте вспышку или отражатель

Как мы описали выше, работа со сложностями искусственного и естественного света и навигация по ним могут быть игрой на баланс. Чтобы составить свои лучшие портреты, вам в первую очередь нужно подумать о том, как создать правильное освещение.

Если вы обнаружите, что естественного света не хватает, а искусственные источники слишком резкие, возможно, вам придется использовать вспышку или отражатель.

Вспышка и отражатель помогут вам отражать и управлять светом разными способами. Вспышку можно использовать либо непосредственно на камере, либо вне камеры в системе с срабатыванием. Чтобы использовать вспышку, вы не должны направлять ее прямо на объект съемки, так как это приведет к полной передержке кадра. Стремитесь использовать вспышку, отражая ее от окружающих стен, тем самым уменьшая ее интенсивность.

Кроме того, вы также можете использовать отражатель для перемещения и управления освещением в вашем пространстве. Если вы поставили объект рядом с окном, используйте отражатель, чтобы поймать и отразить естественный свет на лице вашего объекта. Этот метод позволяет осветить их, а также удалить любые формы резких и отвлекающих теней.

Вы также можете использовать отражатель для создания бликов (мерцания или искры) в глазах объекта.

7.Рассмотрите возможность использования штатива

Чтобы устранить любую форму дрожания камеры или размытия ваших изображений, вы можете использовать штатив.

Штатив можно использовать в любой ситуации, чтобы держать камеру ровно и устойчиво, но он действительно необходим при съемке в условиях низкой освещенности.

Использование штатива при слабом освещении помогает сохранить баланс вашего оборудования, когда скорость затвора установлена ​​ниже, чтобы получить больше света. Штатив также поможет вам сделать снимок прямым и правильно выровненным.

Если вы опасаетесь создавать изображения с небольшим размытием из-за отсутствия доступного освещения в вашем пространстве, вам обязательно нужно рассмотреть возможность использования штатива.

Советы по съемке портретов в помещении: сводка

Создание портретной фотографии в помещении может быть эффективно выполнено с помощью:

  • использование надлежащего оборудования,
  • использование естественного света,
  • устранение искусственного света и
  • создание организованного и интересного фона для кадра вашего объекта.

Вы фотограф, который в основном или часто создает изображения в помещении? Есть ли у вас какие-либо дополнительные сведения об этом типе портретной живописи? Не стесняйтесь поделиться с нами в комментариях ниже.

5 приемов для создания драматических детских портретов дома

Если вы окажетесь дома в течение длительного периода времени — по какой-то причине 2020 год должен вас обрушить — легко впасть в творческий фанк. Вместо этого попробуйте использовать это время, чтобы учиться и расти как фотограф.Портреты детей дома — это один из творческих выходов, который стоит попробовать.

Я работаю на выезде, фотографирую при естественном освещении, поэтому дома у меня нет студии. Делать простые, эффектные портреты моих детей дома, без установки в студии, может быть забавной задачей. Вот несколько советов, как это сделать.

1. Создайте негативное пространство.


Ничто так не фокусирует внимание на объекте, как пустой фон. Чтобы добиться этого, не зачищая комнату, просто найдите небольшой участок глухой стены.

Это может быть небольшой уголок на кухне или стена в прихожей. Если у вас нет пустой стены (я понимаю), используйте тени. Поместите объект съемки перед окном в самое яркое время дня и экспонируйте его лицо. Фон должен оставаться довольно темным и почти исчезать, и это можно улучшить с помощью простого редактирования во время постобработки.

Вам также может понравиться: 5 простых советов по созданию минималистичных детских фотографий

2.Используйте мебель, чтобы обрамить объект.

Я любитель симметрии и четких линий. Положите ребенка на кровать и присядьте так, чтобы фон был пустым, а кровать выглядела как сцена. Или снимите широко раскрытый объект через предмет мебели, например ножки стула. Установите их под кухонным столом.

Если у вас большое окно, поставьте их перед ним так, чтобы свет обрамлял их сзади. Эти линии и формы могут придать изображению драматизм.

3.Стреляйте настежь.

Почти всегда снимаю с широко открытой диафрагмой — хоть группами, хоть в тесноте, хоть когда рискованно. От f/1.6 до f/2.8 мне больше всего нравится.

Я просто думаю, что это делает изображение намного более динамичным, как будто вы можете протянуть руку и коснуться его. Особенно, снимая портреты детей дома, я выдвигаюсь на полную диафрагму. Цель состоит в том, чтобы изолировать, заглушить шум, сделать заявление — и заявление — это они! Сосредоточьтесь на глазах и позвольте остальным исчезнуть.

4. Забудьте об улыбках.


Как семейный фотограф, я трачу приличное количество времени, пытаясь получить настоящие улыбки. Я также всегда стараюсь сфотографировать каждого ребенка без улыбки. Портреты без улыбки почти всегда мои любимые.

Поместите объект в нужное место и просто дайте ему повиснуть. Позвольте им настроить вас на минуту. Вы заметите, что их глаза выглядят немного больше, момент выглядит более естественным и спокойным, а изображение кажется более интимным.

Вам также может понравиться: Как душевная связь значительно улучшит вашу фотографию

5. Проявите творческий подход к своей собственности.

Может быть, ты не любишь свой дом. Может быть, он темный, загроможденный, не ваш любимый стиль. Военный корпус, кто-нибудь?

Проявите творческий подход. Я обещаю, что на вашем участке есть место, которое станет интересным фоном. Этот розовый цветущий куст стоит один в очень типичном, уродливом переднем дворе. Я посадил туда свою дочь.Серьезно, как толкнул ее на несколько дюймов в цветы и выстрелил. Цвет, глубина, простота — все это создало потрясающий набор портретов с разнообразием выражений ее лиц.

Находитесь ли вы в помещении из-за погоды, болезни, карантина или по какой-либо другой причине, домашние портреты детей могут стать отличным способом скоротать время, задокументировать свою семью и размять свои творческие мускулы. Давайте посмотрим, что вы можете создать в стенах своего дома!

.
Портретная съемка в домашних условиях: Съемка портрета в домашних условиях при естественном освещении

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх