Секреты портретной съемки – Секреты портретной съемки | Уроки фото и обработка фотографий — Главная

Содержание

Секреты портретной съемки | Уроки фото и обработка фотографий

Ваша конфиденциальность очень важна для нас. Мы хотим, чтобы Ваша работа в Интернет по возможности была максимально приятной и полезной, и Вы совершенно спокойно использовали широчайший спектр информации, инструментов и возможностей, которые предлагает Интернет.

Личная информация Членов, собранная при регистрации (или в любое другое время) преимущественно используется для подготовки Продуктов или Услуг в соответствии с Вашими потребностями. Ваша информация не будет передана или продана третьим сторонам. Однако мы можем частично раскрывать личную информацию в особых случаях, описанных в «Согласии с рассылкой»

Какие данные собираются на сайте

При добровольной регистрации на получение рассылки «Инсайдер интернет предпринимателя» вы отправляете свое Имя и E-mail через форму регистрации.

С какой целью собираются эти данные

Имя используется для обращения лично к вам, а ваш e-mail для отправки вам писем рассылок, новостей тренинга, полезных материалов, коммерческих предложений.

Ваши имя и e-mail не передаются третьим лицам, ни при каких условиях кроме случаев, связанных с исполнением требований законодательства. Ваше имя и e-mail на защищенных серверах сервиса getresponse.com и используются в соответствии с его политикой конфиденциальности.

Вы можете отказаться от получения писем рассылки и удалить из базы данных свои контактные данные в любой момент, кликнув на ссылку для отписки, присутствующую в каждом письме.

Как эти данные используются

На сайте www.phototricks.ru используются куки (Cookies) и данные о посетителях сервиса Google Analytics.

При помощи этих данных собирается информация о действиях посетителей на сайте с целью улучшения его содержания, улучшения функциональных возможностей сайта и, как следствие, создания качественного контента и сервисов для посетителей.

Вы можете в любой момент изменить настройки своего браузера так, чтобы браузер блокировал все файлы cookie или оповещал об отправке этих файлов. Учтите при этом, что некоторые функции и сервисы не смогут работать должным образом.

Как эти данные защищаются

Для защиты Вашей личной информации мы используем разнообразные административные, управленческие и технические меры безопасности. Наша Компания придерживается различных международных стандартов контроля, направленных на операции с личной информацией, которые включают определенные меры контроля по защите информации, собранной в Интернет.

Наших сотрудников обучают понимать и выполнять эти меры контроля, они ознакомлены с нашим Уведомлением о конфиденциальности, нормами и инструкциями.

Тем не менее, несмотря на то, что мы стремимся обезопасить Вашу личную информацию, Вы тоже должны принимать меры, чтобы защитить ее.

Мы настоятельно рекомендуем Вам принимать все возможные меры предосторожности во время пребывания в Интернете. Организованные нами услуги и веб-сайты предусматривают меры по защите от утечки, несанкционированного использования и изменения информации, которую мы контролируем. Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить целостность и безопасность своей сети и систем, мы не можем гарантировать, что наши меры безопасности предотвратят незаконный доступ к этой информации хакеров сторонних организаций.

В случае изменения данной политики конфиденциальности вы сможете прочитать об этих изменениях на этой странице или, в особых случаях, получить уведомление на свой e-mail.

Для связи с администратором сайта по любым вопросам вы можете написать письмо на e-mail: phototricksru@gmail.com

phototricks.ru

Секреты и особенности портретной съемки » PhotoCasa

Здравствуйте, уважаемые читатели замечательного журнала PhotoCASA!
Меня зовут Оксана Таценко. И я хотела бы немного раскрыть секреты и особенности портретной съемки, а также обработки фотопортретов, о которых меня очень часто спрашивают на фотосайтах и в социальных сетях.

Немного о себе. По образованию я физик. Фотографии нигде не училась и художественного образования не имею. Но внутри накопились чувства, мысли, образы, которые не выразишь с помощью физических формул.
Собственно, точкой отсчета погружения в мир фотографии можно считать покупку самой простой зеркалки (после того, как мои маленькие дети вырвали с корнем объектив у мыльницы). До этого о выдержке, диафрагме и экспозиции я не имела ни малейшего представления и очень долгое время снимала, так и не разобравшись в этих параметрах. Можно сказать, первая половина моего фототворчества прошла в полной или частичной технической безграмотности. Впрочем, и сейчас она присутствует в той или иной степени. Это я к тому, что не бойтесь техники, не бойтесь чего-то не знать или не понимать. Мой опыт говорит, что это не самое главное в фотографии. Гораздо важнее образы, чувства, эмоции, идеи, возникающие у фотографа до и во время съемки.

А теперь поподробнее о подготовке к съемке и о самой съемке.

1. Выбор модели
Слово ‘модель’ мне не очень нравится. Какое-то оно нерасполагающее к душевности и близости. Я же пытаюсь ‘вытащить’ из человека что-то очень личное, теплое и сокровенное. Мне очень важно почувствовать его, полюбить, хотя бы в момент съемки. Естественность, непосредственность, даже некая дикость или странность — вот что я ищу в портретируемых. Чем чище их фотобиография, тем интереснее мне их снимать. И, наоборот, человек, много снимающийся, обрастает штампами, ему трудно ‘жить’ в кадре, он старательно играет некую роль, наработанную на предыдущих съемках.

Я очень долго и мучительно всматриваюсь, созреваю прежде, чем позвать человека на съемку. Меня могут зацепить незначительные на первый взгляд вещи: поворот головы, изгиб шеи, взгляд. Внешняя красота — не критерий отбора. И еще я категорически не приемлю (это касается только фотографии!) косметику на лице и современные элементы декора в виде колец, сережек, цепочек, браслетов. Ничего не должно мешать и отвлекать во время съемки. Естественность или чистота образа — основа моих портретов.

2. Выбор места
Часто именно место рождает идеи и образы. Иногда поиск интересного места занимает почти все время съемки, но если место найдено, то зачастую именно оно задает и тон съемок, и эмоции модели, и последующую обработку. Мой вам совет — садитесь в машину и колесите по своему краю, области, городу и его окрестностям.
Обязательно найдете интересные места. Не жалейте времени на это!
Если съемка проходит в помещении, то фоном для моих портретов служат обычные белые стены. Все очень просто. Но эти обычные белые стены будут работать только при хорошем свете.

3. Свет
Наверно все, кто сталкивался со съемкой человека, замечали, как преображается лицо в зависимости от того, откуда идет свет. Свет — это одно из важнейших условий хорошего портрета. Ведь фотография — это Светопись. Неправильный свет может убить портрет, сделав его плоским и неинтересным, и, наоборот, правильный свет может придать портрету объем и живительную привлекательность. Как сказал кто-то из великих людей: «Нет плохого света, нужно просто научиться правильно его использовать.»

Я снимаю только при естественном свете. Источником его служит обычное окно в комнате. Отражатели или любые другие приспособления не использую. Я восхищаюсь фотографами, способными делать удивительные по глубине портреты при искусственном свете, но сама придерживаюсь позиции естественности. Люблю мансардные окна, свет от них узконаправленный, и возникают интересные светотени. Удивительно мягкий свет «дает»
окно, выходящее на север, где нет прямых солнечных лучей. Еще лучше, если в комнате будет не одно окно, а несколько, и если свет будет идти и сзади, и спереди модели.

Лучше всего учиться светописи у великих живописцев. Смотреть живописные портреты, по ним изучать особенности светописи и композиции. Почаще посещать музеи и галереи.

4. Выбор одежды
Начну с того, что уже несколько лет я собираю одежду 50–90 х годов, одежду наших мам и бабушек. Знакомые и знакомые знакомых отдают и привозят (даже с Украины) мне то, что сохранилось у них на антресолях, в гаражах и на дачах еще с тех времен. Воротнички, шляпки, береты, шали, платья, сорочки, блузки… Это чудесные вещи, дышащие историей. Они сами по себе фотографичны. Одетые в эти вещи модели и сами чувствуют себя особенно, и фотографии получаются особенными.

Но и современная одежда, правильно подобранная, может стилистически соответствовать образам и идеям, далеким от настоящего времени. Например, есть у меня одна достаточно известная в интернете фотография: два мальчика и девочка на мосту. Вся одежда современная, но она очень удачно подошла и под идею съемки и под время 50–60 х годов. Для тех, кто увлекается стилизацией фотографий «под винтаж», очень рекомендую полистать книги историка моды Александра Васильева.

5. Сама съемка
Я всегда заранее встречаюсь с моделью, будь это девушка или ребенок. Очень важно увидеть человека вживую, подобрать одежду или просто посмотреть на него в домашней обстановке, поговорить, познакомиться. Между такой встречей и самой съемкой может пройти неделя, а может и год. Все зависит от того, насколько зацепил меня человек, и какие образы возникнут в моей голове после этой встречи. Иногда новое платье или кружевной
воротник, в очередной раз полученные в дар, соединяются с одним из образов, и вот я уже готова к съемке, я чувствую, что могу и хочу фотографировать.

Еще один момент. Фотографирую я редко, но не только потому, что мне некогда (хотя с моими тремя детьми это актуально). Я коплю эмоции, коплю внутреннюю энергию. Мне обязательно нужно состояние волнения или, как я называю, состояние ‘музыки внутри’. Когда ощущения обострены. Во время съемки никаких посторонних людей, никакой посторонней суеты. Только я, фотоаппарат и модель. Даже мамы маленьких детей, несмотря на все
их попытки посмотреть, постоять рядом, поправить что-то, безжалостно отсылаются мной вне пределов доступа.
И это не просто каприз. Убеждена, посторонний человек уничтожит атмосферу доверительности и душевности, и даже интимности. Ведь портрет для меня — это очень интимный тонкий душевный процесс, некий союз между фотографом и портретируемым. Обычно я разговариваю с каждым о самом личном. Пытаюсь вызвать воспоминания и эмоции. Пытаюсь расслабить человека, погрузить его в состояние искренности и естественности. Очень часто самые лучшие фотографии получаются на последних кадрах. Особенно у детей. Когда человек успокаивается и становится самим собой.

6. Техника
Почти все портреты сняты на старый Canon 5D. Объективы: 24 1,4; 85 1,2; 135 2,0.
Снимаю всегда в ручном режиме. На диафрагмах от 1,2 до 2. Остальные параметры я подбираю под конкретную диафрагму и никогда не запоминаю.

7. Обработка
Обработка для меня такой же творческий процесс, как и сама съемка, и каждый раз, садясь за компьютер, не знаю, что получится в итоге. Для обработки я использую только программу Photoshop. Никаких пресетов и плагинов. Программу Photoshop я осваивала сама и не только по книгам и журналам. Крутила ползунки инструментов, применяла разные режимы смешивания, осваивала маски слоев и т. д. Ничего сложного. Со временем я выработала свой собственный стиль обработки, который достаточно прост. Иногда обработка минимальна (Levels, Curves), иногда мне хочется придать фотографии эффект винтажности или «картинности» и тогда я добавляю слои с текстурами. Когда-то я очень увлекалась собиранием всевозможных текстур, фотографировала и сканировала все подряд: обшарпанные стены, деревянные ставни, ржавые железные ворота, обложки старых книг, поцарапанные стекла, потрескавшийся асфальт…

Эти текстуры в разных режимах смешивания с масками слоев присутствуют в моих работах, придавая им эффект той самой «картинности». Такие работы представляют из себя «слоенный пирог»: слои с инструментами Levels, Curves, Color Balance, Channel Mixer, Selective Color, несколько слоев с заливками (коричневый и желтый), несколько слоев с текстурами. К каждой работе я подбираю свои собственные значения прозрачности слоев и режимов смешивания, свой цвет заливок и текстур.

У каждого слоя есть маска, позволяющая применить тот или иной инструмент, заливку или текстуру, частично. Все зависит от настроения и полета фантазии. Главное, иметь меру и чувство вкуса. Не перебарщивать с текстурами, они должны только присутствовать, а не играть главную роль в фотографии. И никаких диких кричащих цветов, теплые приглушенные тона. Но если очень хочется и есть идеи, то можно и накрутить цвета. Посмотрите картины импрессионистов.
Пробуйте, экспериментируйте, ничего не бойтесь!
Бросайтесь в процесс обработки, как в омут с головой, и все у вас получится.
Удачи! И спасибо всем тем, кто дочитал мой рассказ до конца.

Автор — фотограф Таценко Оксана

photocasa.ru

Секреты портретной съёмки. Практический видеокурс Антона Уницына

Портрет – это один из базовых жанров фотографии, и на его примере как нельзя лучше можно развить навыки необходимые для съемки людей в других жанрах.

Умение работать с моделью, видеть кадр, импровизировать, вкладывать в снимки глубину и смысл пригодятся вам везде, где в кадре оказывается человек.

Портрет ставит перед собой задачу рассказать не только про облик человека, но через этот облик передать его внутренний мир. Все помнят про первую задачу, но многие забывают о второй, а ведь именно в ней сокрыт огромный творческий потенциал.

Представьте что, красиво передавая фактуру в портрете, вы получаете баллы признания. Хитрость в том, что еще столько же «баллов» можно заработать, передавая не только фактуру, но и психологию. Таким образом, используя оба подхода, вы многократно усиливаете свои работы, делая их глубже, неповторимее, уникальнее.

Курс нацелен на формирование у слушателей навыков по съёмке и взаимодействию с моделями, через использование психофизики, эмоций и реквизита, для создания более выразительных художественных образов.

Часть 1. Введение в портрет:

1.1. Портрет, как базовый жанр фотографии

Наряду с пейзажем и стрит фотографией, портрет можно отнести к базовым жанрам. По сути, все остальные жанры образуются смешением базовых. Таким образом, овладев базовыми жанрами, мы во многом овладеваем фотографией.

1.2. Что мешает нам сформировать свой стиль

Во всем есть свои правила. Но чрезмерно жесткое им следование обретает фотографию на предсказуемость. А искусство должно быть неповторимо. Как нарушать правила и сформировать свой собственный стиль.

1.3. Новые подходы при съёмке портрета

Основная масса портретной фотографии сегодня развивается в области передачи фактуры героя. Ищем перспективные области для развития и самореализации

1.4. Основная идея курса. Как применять ее в любой области фотографии, где в кадре находится человек

Как перенести навыки, натренированные на примере портрета на другие области фотографии, где в кадре находится человек.

Часть 2. Теория. Технические особенности съемки:

2.1. Как ловить момент. Тонкости работы с фокусировкой камеры

Человек раскрывает свой внутренний мир в коротких мгновениях во время съемки. Как не упустить момент, и поймать то самое состояние?

2.2. Методика съемки в покадровом фокусе

Снимаем в покадровом фокусе. Ограничения, возможности, методика использования.

2.3. Методика съемки в следящем фокусе

Тест камеры. Методика съемки, условия, когда необходим данный вид фокусировки.

2.4. Передача состояния через эмоции и психофизику

Как снимать людей. Как усиливать впечатление зрителя от изображения. Способы передачи состояния человека.

2.5. Задачи при работе с разной крупностью планов: общий, средний, крупный

Какие особенности в работе с разной крупностью планов? Что будет работать на крупном плане, а что на общем? Строим план съемки.

2.6. Работа с моделью. Как раскрыть человека. Подготовка героя к съемке

Способы взаимодействия с моделью. Стратегия съемки.

Часть 3. Практика. Работа с мужской моделью:

3.1. Циклорама, белый фон. Работа с общим и средним планом

Начинаем с общего плана. Решаем задачи по созданию для модели комфортных условий. Задачи первого этапа съемки.

3.2. Работа с движением, динамикой

Формируем понятные задачи для модели, в ходе которых будет смещен фокус с факта съемки на моторику выполнения определенных движений.

3.3. Передаем состояние через психофизику

Работаем с позой модели. Создаем выразительность в обычных движениях. Ловим момент.

3.4. Использование ассоциативных предметов

Используем реквизит, принести который была одна из задач модели. Реквизит предварительно согласовывается.

3.5. Более крупные планы. Добиваемся искренности эмоций

Сокращаем дистанцию съемки. Как войти в личное пространство и остаться незамеченным. Нижний ракурс съемки

3.6. Черный фон с импульсным светом. Работа со средним и крупным планом

Специфика работы с импульсным светом. Движение в кадре.

Часть 4. Практика. Работа с женской моделью:

4.1. Циклорама, белый фон. Работа с общим и средним планом

4.2. Работа с движением, динамикой

4.3. Передаем состояние через психофизику

Работаем с позой модели. Создаем выразительность в обычных движениях. Ловим момент.

4.4. Использование ассоциативных предметов

Используем реквизит, принести который была одна из задач модели. Реквизит предварительно согласовывается.

4.5. Более крупные планы. Добиваемся искренности эмоций

Сокращаем дистанцию съемки. Как войти в личное пространство и остаться незамеченным. Нижний ракурс съемки

4.6. Черный фон с импульсным светом. Работа со средним и крупным планом

Специфика работы с импульсным светом. Движение в кадре.

Часть 5. Практика. Пример реальных коммерческих съемок неподготовленных моделей:

5.1. Съемка первой мужской модели

Работа по стандартной схеме. Циклорама, постоянный свет, общий и средний план, черный фон, импульсный свет, средний и крупный план.

5.2. Съемка второй мужской модели

5.3. Съемка третьей мужской модели

5.4. Съемка женской модели

Часть 6. Обработка. ЧБ:

6.1. Работа в Lightroom

Импорт, работа с пресетами. Настройки пресетов под конкретную камеру и съемку

6.2. Способы ускорения работы

Используем особенности съемки для ускорения работы. Как ускорить обработку JPG

6.3. Быстрая ретушь в Photoshop

Используем PS для ретуши. Быстрые способы исправить недостатки модели и ошибки допущенные при съемке.

6.4. Коррекция светов и теней

Как сделать картинку дорого выглядящей. Добиваемся плавности тональных переходов

6.5. Работа с участками кадра

Градиентные фильтры. Работа с кистиями. Локальный контраст, баланс белого, экспозиция, защита светов и теней

Часть 7. Обработка. Цвет:

7.1. Переделываем серию в цвете

Специфика работы пресетов в цвете и чб. Разница в экспозиции и контрасте. Как мы видим пересвет в чб и в цвете.

7.2. Контроль качества

Контрольный просмотр серии. Мелкие коррективы.

7.3. Итоги съемки

Подведение итогов. Предоставление результатов заказчику.

unitsynonline.ru

Секреты создания профессиональных портретов

Каждый, для кого фотография является основным источником заработка, снимают очень много свадеб и просто фотосессий. В этой рутине очень просто потерять творческое рвение и искру. Многие фотографии становятся похожи друг на друга. Даже если придумывать новые позы и декорации, снимки приобретают какой-то общий оттенок и стиль.

Собственный стиль — это очень хорошо, но снимки должны быть свежими. Каждый клиент должен получать что-то новое.

1. Пользуйтесь телеобъективами

Большинство фотографов убеждены в том, что для съемки портретов нет ничего лучше 50 мм объектива. Одно и то же фокусное расстояние на всех снимках делает их похожими друг на друга. Кроме того, 50 мм — это фокусное расстояние, которое максимально похоже на то, как человек видит окружающий мир. Получается, что снимки передают максимально реалистичное изображение. На фотографиях хочется видеть что-то необычное, а увеличение фокусного расстояния изменит перспективу, сделав её непривычной для человеческого взгляда.

Объективы 85 или 200мм создадут приятное сужение перспективы. Такой объектив не только выделит передний план, но и сделает более красивое и яркое боке.

2. Съемка с уровня глаз

Большинство фотографий делается с уровня глаз. Это слишком банально и привычно. Постарайтесь найти более интересные ракурсы. Для некоторых людей съемка снизу или сверху будет подчеркивать, или скрывать определенные черты.

3. Внешняя вспышка

Никогда профессиональные фотографы не пользуются встроенной вспышкой. Внешняя вспышка более качественно освещает сцену, её можно направить в разные стороны, чтобы получить более объемное освещение, ей можно управлять другими вспышками, которые могут быть расставлены с разных сторон сцены на штативах.

4. Компенсация солнечного света

Фотографируя при естественных условиях снимать сложно, так как солнце является очень мощным источником света. Снимая против солнца передний план получится темным. Именно вспышка позволит осветить передний план, заполнить тени и выровнять экспозицию по всему кадру.

5. Контровый свет

Когда модели мягко подсвечиваются сзади, создается приятное сияние вокруг них. Таким образом их фигуры подчеркиваются и выделяются из общего плана. Эффект свечения отделяет передний план от фона и создает ощущение объема.

6. Фото силуэтов и отражений

Фотографируя в контровом свете без вспышки можно получить интересные силуэты. Так как детализация на переднем плане будет отсутствовать, из силуэтов нужно построить интересную сцену. То же самое касается отражений.

7. Фотографируйте сквозь объекты

Очень интересный приём фотографирования — это съемка сквозь объекты. На переднем плане можно расположить растения, ткань или другие мелкие объекты. Фокусироваться при этом нужно на дальних объектах. Передний план будет размыт. Для такой съемки лучше всего использовать объектив с большим фокусным расстоянием.

8. Солнце как источник света

Если фотограф расположит своих моделей таким образом, что солнце окажется перед ними или слегка сбоку, то его свет можно использовать для съемки. В зависимости от погоды, тени могут получиться жесткими или мягкими. В любом случае, снимки сделанные без использования вспышки получаются более живыми и глубокими.

9. Постоянный свет для портретов

Свет для видеосъемки дает постоянный, ровный и мощный поток света. Это позволяет заранее видеть какой будет сцена при данном освещении. Изменяя положение источников света или отражателей можно видеть, как меняется сцена.

10. Гелевые насадки для вспышек

Оранжевые или синие насадки изменять температуру света и, соответственно, всё настроение снимка. Гелевые фильтры можно использовать для компенсации температуры света или для создания творческих эффектов. Таким способом можно даже имитировать солнечный свет.

www.takefoto.ru

Как снять красивый портрет? Раскрываем секреты успеха

В статье мы расскажем, какая техника нужна для съемки портретов, разберем ошибки новичков и развенчаем пару стереотипных мифов

С массовым распространением цифровых камер, в том числе и зеркальных, количество начинающих фотографов стало расти не по дням, а по часам. Излюбленным жанром большинства новичков по праву считается портрет. В качестве моделей выступают родные и близкие, друзья и подруги, а организация съемки зачастую не вызывает никаких трудностей: «Лиза/Даша/Катя, давай сегодня пофотографируемся в парке? Только до обеда? Прекрасно, договорились». Однако портрет – жанр относительно сложный и требующий подготовки, без которой добиться приемлемого результата почти невозможно. В этой статье мы постараемся объяснить, какой для съемки портретов нужен комплект техники, разберем типичные ошибки новичков, а также развенчаем пару стереотипных мифов.

Подбор техники

Начнем с фундамента, то есть техники. Среди любителей принято считать, что для съемки качественных портретов нужен огромный комплект оборудования, цена которого исчисляется десятками тысяч долларов. Смею заверить: это неправда процентов на 90. Да, если ваша цель – гламурные fashion-фотосессии в стиле Карла Лагерфельда с применением пяти внешних вспышек, дымомашин и ветродуев, то малой кровью не обойтись: придется раскошелиться. Но в случае с классическим портретом все намного проще.

Правда, не настолько просто, как покупка «цифромыльницы» и бездумная съемка. Компактные фотоаппараты часто ограничены функционально и в них невозможно вручную устанавливать настройки. Из-за того, что в этом типе камер применяются крохотные сенсоры (матрицы), цветопередача и качество изображения у них гораздо хуже, чем у зеркальных камер. По той же причине с их помощью почти невозможно добиться приемлемого размытия фона, а ведь при съемке портрета очень важно отделить модель от заднего плана и добиться четких визуальных акцентов. Кроме того, на компакты нельзя установить нужную оптику. Без сторонних «прошивок» у них часто нет возможности снимать в формате RAW (ему мы посвятим отдельный материал). Наконец, если днем еще можно худо-бедно делать симпатичные кадры, то вечером качество снимков резко ухудшается: появляется значительный цифровой шум, а цветопередача становится еще менее точной. Вердикт неутешителен: компактность и качество – противоположные полюсы. И если вы все же хотите снимать на уровне, явно отличном от бытового, то придется смириться с тем, что в борсетку правильная камера уже не поместится.

Теперь мы хотим развеять заблуждение, что зеркальный фотоаппарат и светосильный объектив для него стоят не одну тысячу долларов. Новичкам «за глаза» хватит самых базовых «кропнутых» зеркальных камер (о том, что это такое, см. ниже), таких как Canon 600D или Nikon D5100. Они обойдутся в 500-520 и 480-500 долларов соответственно в комплекте со штатным зум-объективом 18-55 мм. А самый дешевый «полтинник» (объектив с ФР 50 мм) с максимальной диафрагмой 1.8 у обоих производителей стоит около 100-120 долларов. Получается, что такой комплект сопоставим по цене с продвинутыми «мыльницами» и беззеркальными камерами, так что имеет смысл подкопить немного денег и сразу взять солидную технику. Ведь скупой, как известно, платит дважды. Мы ни в коем случае не агитируем вас в пользу приобретения непременно зеркальной камеры, но хотим еще раз подчеркнуть, что в случае с «мыльницами» ваши возможности по съемке портретов и всех других жанров будут заметно ограничены.

И еще пара заблуждений насчет дорогой техники. Без сомнения, дорогая зеркальная камера с большим размером матрицы (так называемая полнокадровая) и 85-мм объектив с диафрагмой 1.4 или 1.2 обеспечат еще лучшую картинку, чем у любительских «кропнутых» зеркалок с «полтинником». Но если между мыльницей и «кропнутой» зеркалкой с «полтинником» в плане качества условно десять шагов, то между «кропнутой зеркалкой» и полнокадровой – максимум два. Пропорция, конечно, утрированная, но разницу в качестве передает более-менее точно.

Часто творческий подход и нестандартное мышление в сочетании с умелым обращением со светоотражателем, грамотными настройками, плюс минимальная обработка, значат гораздо больше, нежели дорогая техника (снято на скромный комплект Canon 60D + Canon EF 50 f/1.4). Фото с сайта hardnsoft.ru

Как правильно использовать фототехнику

Если у вас есть только «мыльница» с несменной оптикой или зеркальная камера со штатным («китовым») зум-объективом с диапазоном фокусных расстояний 18-55, 18-105 или 18-135 мм (самые распространенные значения), старайтесь не снимать при самом широкоугольном положении объектива, хотя бы немного увеличьте фокусное расстояние. В случае с зеркальными камерами старайтесь выбирать эквивалентное ФР (для полноформатной камеры) не менее 50 мм. Если это лицевой или погрудный снимок, то правильнее использовать фокусное расстояние 85 (55-мм объектив на камере с APS-C идентичен 82-88-мм в 35-мм эквиваленте). Так вы сведете к минимуму оптические искажения и получите максимально правдоподобные портреты. Снимая же крупным планом на фокусном расстоянии от 18 до 30-35 мм или в самом широкоугольном положении объектива «мыльницы», вы наверняка получите выпуклое лицо, неестественно большие нос и лоб: будет казаться, что человек болезненно опух.

Накамерная вспышка? Забудьте о ней, причем не важно, что у вас: компакт, «зеркалка» или даже смартфон. Ее можно использовать лишь в тех случаях, когда жизненно необходимо сделать хоть какой-то кадр: сфотографироваться вместе с друзьями или родственниками в полной темноте, например, на вечернем застолье на даче. Если же вы проводите портретную съемку с намеком на творчество, применять накамерную вспышку строго нельзя. Прямой свет в направлении от камеры на модель делает лицо человека визуально плоским, устраняет все тени и радикально ухудшает картинку. Считается, что кадр, снятый вспышкой «в лоб», – это технический брак. Профессионалы используют для съемки внешние вспышки, которые вместе с отражателями и рассеивателями размещаются под разными углами к объекту съемки (чаще всего под 45 градусов) и срабатывают одновременно с камерой благодаря синхронизаторам. Но этот вид съемки совершенно особый, он требует больших денежных вложений, а также значительных навыков в работе со студийным импульсным светом.

Новичку же из дополнительных аксессуаров хватит уже упомянутого отражателя. Причем он совсем не обязателен и пригодится только в солнечную погоду. Предпочтительнее брать варианты с радиусом 90 или 110 см, производитель не имеет значения. Большинство отражателей поставляются в формате «5 в 1», то есть с пятью различными по окраске кусками материала, которые меняются путем натягивания на каркас. Портретиста больше всего интересуют те, что с белым и золотистым покрытием. Преимущество отражателя в том, что, снимая модель против солнца или другого источника света, можно отразить и направить этот свет на человека. Белая поверхность отдает свет ровно в таком виде, в каком принимает, а золотистая делает его более теплым. Маленькое предостережение: золотистую поверхность стоит использовать, только если вы знакомы с базовыми принципами постобработки снимков и сохраняете их в формате RAW. В противном случае даже не пробуйте: может получиться кожа неестественного оранжевого цвета, которую скорректировать в JPEG-файлах будет очень сложно.

Кадр снят против солнца, но благодаря наличию двух отражателей модель получилась достаточно хорошо освещенной. Фото с сайта hardnsoft.ru

Время съемки, свет

Теперь – о времени съемки и о том, что лежит в основе любой фотографии: о свете. Многие начинающие фотографы привыкли снимать в первой половине дня ближе к полудню, аргументируя это тем, что «чем больше света, тем лучше». Увы, в такое время снимать портреты не стоит. Если вы решитесь фотографировать против солнца, на лицо и тело человека со стороны объектива не будет попадать прямой солнечный свет; как итог – фон будет чересчур светлым, а модель – слишком темной. Не забывайте, что камера видит чуть меньше деталей в светлых и темных участках, чем наш глаз, особенно это касается «мыльниц».

Если же вы поставите человека под прямой солнечный свет, получится совершенно некрасивая картинка. Часть лица «украсит» огромная треугольная тень от носа, а глаза, на которые ляжет тень от век и бровей, превратятся в черные дыры. Единственное спасение в такой ситуации – искать плотную тень от деревьев и снимать именно там, но, во-первых, вы будете жестко ограничены в плане мест, сюжетов и фонов, а во-вторых, в полной тени света может быть маловато, особенно если вы снимаете на «мыльницу» или даже зеркальную камеру со штатным объективом.

Когда же лучше снимать портреты? Идеальное время – ближе к закату, а точнее, за 2-2,5 часа до него. В это время солнце постепенно начинает садиться, свет становится мягче и приобретает теплый оттенок. Чем это выгодно? Во-первых, количество и объем теневых участков на природе существенно возрастает – солнечный свет падает под более пологим углом. Во-вторых, освещение становится не таким жестким, и за час-полтора до полного заката уже можно будет снимать человека на прямом солнечном свету. Тени от носа смягчаются, глаза благодаря другому углу падения света уже не превращаются в черные дыры. В-третьих, на закате можно снимать против солнца: разница в освещенности между светлыми и темными участками уже не так велика. А если еще взять помощника со светоотражателем…

Основы композиции портрета

Учитывать ли правила композиции? Да, да и еще раз да. Прежде всего – используйте правило золотого сечения. На случай, если вы еще незнакомы с ним, посмотрите на иллюстрацию ниже.

Изображение с сайта hardnsoft.ru

Как видите, линии пересекаются в четырех точках. Так вот: именно эти четыре точки принято считать центрами визуального внимания; именно недалеко от них лучше всего располагать главный объект съемки, в данном случае – фотомодель.

Если вы снимаете лицевой или погрудный портрет, около одной из верхних точек должен находиться глаз человека, на который вы умышленно делаете акцент. Если же вы снимаете поясной или ростовой кадр, то близко к одной из верхних точек должно быть лицо. Это правило, конечно, не догма: иногда его можно и нужно нарушать, причем лучшие кадры зачастую получаются с нарушением многих правил. Тем не менее, начинающим фотографам лучше тренироваться, учитывая мудрость веков. Со временем появится четкое понимание, когда правилами можно и нужно пренебречь.

Не забывайте и о пространстве для взгляда. Так, если человек смотрит вправо, его лицо должно располагаться в левой части кадра, если же влево – то в правой. Смотрит вниз – в верхней части, смотрит вверх – в нижней.

Классический пример кадра, снятого с учетом правила золотого сечения. Фото с сайта hardnsoft.ru

Как добиться красивой картинки

При съемке портрета зачастую нужно добиться как можно большей степени размытия заднего плана, чтобы максимально акцентировать внимание на модели. Какие же параметры влияют на размытие фона? Итак, запоминайте: фокусное расстояние (ФР) объектива, диафрагма, расстояние от модели до фона.

С фокусным расстоянием все просто: чем оно больше, тем сильнее размывается фон. Так, если вы используете объектив с переменным фокусным расстоянием, то есть «зум», при значении 55 мм фон будет размыт больше, чем, к примеру, при 35 мм. В случае с «мыльницами» старайтесь использовать приближение в той степени, пока оно еще остается оптическим: с определенного момента многие камеры используют цифровое приближение, а оно портит качество снимка.

С диафрагмой тоже особых сложностей нет. Чем больше она открыта, то есть чем меньшее значение диафрагмы установлено, тем сильнее размыт фон. Например, на диафрагме 5.6 задний план будет размыт сильнее, чем на 8.0. Если вы используете карманную камеру, в которой нет режимов с ручными настройками, установите сюжетную программу «Портрет» (обычно обозначается пиктограммой с изображением лица человека на диске режимов или в меню). В этом случае камера сама установит более-менее открытую диафрагму.

Вышеперечисленные параметры (фокусное расстояние и диафрагма) напрямую определяются камерой с ее настройками и объективом, а вот расстояние от модели до фона от ваших финансовых возможностей не зависит. Опять-таки, чем больше расстояние от модели до фона, тем сильнее он будет размыт. Представьте, что позади от модели примерно в 2-3 метрах находятся густые заросли. Даже самые дорогие объективы и фотоаппараты не позволят полностью их размыть. Но стоит отвести от них модель на 20-30 метров, как даже бюджетный штатный объектив обеспечит красивую и «глубокую» картинку, на которой объект съемки будет явно отделен от заднего плана. Даже «мыльница» продемонстрирует, что и с ее помощью фон может хоть немного размываться.

При наличии светосильного объектива, который позволяет установить такие значения диафрагмы, как 1.8, 2.0 или хотя бы 2.2, красота размытия фона перестает быть самым критичным параметром. Теперь главное – равномерность цвета фона. Лучше всего смотрится однотонный или близкий к этому фон, желательно зеленого или желтоватого цвета.

Кадр снят полноформатной камерой на фокусном расстоянии 135 мм с диафрагмой 2.0. Обратите внимание: дерево осталось предельно резким, а фон, расположенный в 40–50 метрах позади модели, полностью размыт. Фото с сайта hardnsoft.ru

Впрочем, бывают ситуации, когда размывать задний план не нужно. Например, вы хотите снять портрет перед Эйфелевой башней или возле какой-нибудь фактурной стены. В такой ситуации действуем строго наоборот: диафрагму чуть прикрываем, а модель подводим поближе к фону, насколько это возможно. Также при съемке человека по пояс или в рост с архитектурными объектами на заднем плане желателен широкоугольный объектив или штатный зум, у которого минимальное ФР 18 мм (для «кропа») или 28 мм (для полного кадра). В случае с «мыльницами» просто выбираем самое широкоугольное положение объектива.

Обратный пример. Кадр снят полноформатной камерой с объективом 50-мм и диафрагменным числом 1.4. Несмотря на то, что диафрагма полностью открыта, растения возле модели остались предельно резкими, виной тому – малое расстояние между ними и объектом съемки. Фото с сайта hardnsoft.ru

А как типоразмер сенсора (матрицы) камеры влияет на степень размытия? На фотографиях с одинаковой композицией и «крупностью» модели в кадре больше будет размыт фон на том снимке, который сделан полнокадровой камерой (размер сенсора по площади равен кадру 35-мм пленки), а не «кропнутой» моделью (т. е. с меньшим по площади сенсором). Все очень просто: на полнокадровой камере для получения того же масштаба изображения (при прочих одинаковых настройках) должен использоваться объектив с большим (во столько раз, во сколько меньше площадь сенсора «кропнутой» камеры) фокусным расстоянием. Например, по сравнению с камерой, оснащенной сенсором APS-C, – в 1,5-1,6 раза, а с сенсором Four Thirds – в 2 раза. Эти числа и есть тот самый пресловутый «кроп-фактор».

Технические тонкости съемки

Как фокусироваться? Лучше всего – по центральной точке. В настройках камеры выбираем режим фокусировки по одной точке (лучше по центральной, поскольку там всегда более чувствительный датчик) наводим ее на глаз, наполовину нажимаем кнопку спуска (т. н. полунажатие) и ждем, пока камера сфокусируется (обычно рамочка вокруг точки становится зеленой и камера подает звуковой сигнал). Если света много, то это займет долю секунды, если мало – может уйти 2-3 секунды. В совсем плохих условиях, возможно, и вовсе не удастся сфокусироваться. Тогда попробуйте просто сменить место или чуть повернуть модель к свету. В качестве альтернативы попросите человека взять в руки мобильный телефон и подсветить себе лицо.

После того как камера сфокусировалась, вы можете, удерживая полунажатой кнопку спуска, двигать камеру как вам угодно, то есть «кадрировать». Когда получите необходимую композицию – дожимайте кнопку спуска до конца. Маленькое предостережение: делать все это нужно оперативно, в течение 1-2 секунд. Сначала представьте себе готовый кадр, а уже потом начинайте его снимать, иначе может получиться, что либо вы сами чуть измените свое положение в пространстве, либо человек устанет стоять и немного сдвинется, и в итоге фокус попадет, скажем, на уши, а не на глаза.

Кстати, еще маленький совет: если вы приобрели светосильный объектив, то есть такой, у которого минимальное диафрагменное число – 2.8, 2.0, 1.8 или даже меньше (1.4, 1.2), не используйте это самое крайнее значение диафрагмы: как правило, на нем объектив будет либо недостаточно резок либо будет размывать объекты на заднем плане не самым эстетичным образом. Немного прикройте диафрагму – на ступень или хотя бы 2/3 ступени. Например, для объектива со светосилой 1.4 это будут числа 2.0 и 1.8, для 1.8 – 2.5 и 2.2, а для 2.0 – 2.8 и 2.5.

Как работать с настройками? При должных навыках обращения с камерой и знании того, как на ней включаются так называемые творческие режимы, рекомендуем выбрать «Приоритет диафрагмы» (обычно обозначается, как A или Av): в нем вы сами устанавливаете подходящие значения диафрагмы и чувствительности (ISO), а автоматика камеры подбирает выдержку (S, Tv).

В соответствии с классическим правилом безопасной выдержки, ее значение должно быть не больше, чем вычисленное по формуле 1/(ФР объектива при съемке), иначе велика вероятность получить смазанный кадр из-за дрожания рук и шевеления объектива. Например, для «полтинника» нужна выдержка 1/60 с и короче, для умеренного «портретника» (85-105 мм) – 1/100-1/125 с, а для 135-мм объектива – 1/150–1/200 с. Все сказанное справедливо для полноформатных камер. Для объективов, установленных на «кропнутые» камеры, выдержку нужно еще укоротить (пропорционально кроп-фактору). Например, для 50-мм объектива, установленного на камеру с сенсором APS-C, выдержка должна быть не длиннее 1/80-1/100 с.

А что делать, если автоматика предлагает более длинную выдержку? Тогда повышаем ISO до тех пор, пока выдержка не станет приемлемой. А если настройки вроде бы все правильные, но кадр получается уж слишком светлым или темным? Тогда следует воспользоваться шкалой поправки экспозиции – экспокоррекцией (ввести компенсирующее значение: при пересвете – в минус, а при затемнении – в плюс). В ручной режим, или Manual (M), советуем переходить в том случае, когда камера, даже с учетом поправки экспозиции, сильно ошибается; обычно такое бывает только при динамично меняющемся искусственном освещении (концерт, дискотека и т. п.).

Приятных вам съемок и шикарных портретов!

Источник: Hard’n’Soft

www.km.ru

Профессиональные секреты портретной съёмки | Фоточайник

Знакомы ли вам такие понятия, как смех глаз, мощность подбородка, флирт ямочек, спокойствие губ – все эти особенности, которые мы читаем на удачно снятом портрете? Портретная съёмка требует от фотографа не только хорошего знания техники, но ещё и большого художественного вкуса. Всё это необходимо, чтобы передать особенности характера человека.

Самое главное требование, которое предъявляется к портрету — это максимальное сходство с оригиналом. Для этого во время съёмки необходимо наблюдать за выражением лица, самыми характерными и удачными позами вашей модели и уметь передать их на портрете. Непосредственность и естественное выражение лица – обязательное условие хорошего фотоснимка.

Портреты бывают детальные (лицо крупным планом), поясные, поколенные и общие (ростовые)

В зависимости от поворота головы на портрете, существует деление на фотопортреты, снятые:

в фас (лицо повёрнуто к камере)
в три четверти (лицо повёрнуто к камере на три четверти оборота)
в профиль

Портретную съёмку можно проводить как в помещении, так и на улице. Качество очень зависит от того, как освещено лицо выбранной модели. Если его осветить только сверху или снизу, то на снимке трудно будет узнать конкретного человека, а это – большой минус. Что бы достичь максимальной похожести изображения с оригиналом, лучше всего во время съёмки портрета использовать, как минимум, три источника света различного направления.

Но обычно фотолюбителям приходится снимать портреты не в комфортных студийных условиях, а в обычной комнате, в которой одно или два окна. В этом случае необходимо избегать прямого и одностороннего освещения, потому что первое делает лицо на фотографии «плоским», а второе – очень контрастным.

Снимая портреты вне помещения, следует избегать и очень ярких солнечных лучей (будет очень яркое освещение). Удобно снимать портреты на улице утром, под вечер или же в хмурые дни, когда освещение мягкое, рассеянное. Но ещё лучше снимать портреты, независимо от погоды, в тени деревьев или домов.

При портретной съёмке необходимо обращать внимание на фон. Для некоторых портретов лучше пользоваться однообразным гладким фоном: в комнате это может быть стена одного цвета или хороший интерьер, на улице – размытый вид отдельный архитектурных частей города, красивые фасады домов, озеленение и другое.

При портретной съёмке чаще пользуются длиннофокусными объективами, что даёт возможность фотографировать крупным планом на большом расстоянии. Длиннофокусники имеют хорошую глубину резкости, ими можно снимать при полностью открытой диафрагме, они смягчают на снимке морщины и другие недостатки кожи, а также дают возможность сокращать выдержку. Тем самым, можно избежать и не допускать длительного позирования объекта перед фотокамерой.

Фотокамеру необходимо располагать не ближе 1,5-2 метра от объекта, потому что можно исказить изображение: нос или руки получатся, несоразмерно велики.

Так что, успешной вам портретной съёмки!

Далее по теме:

Смотрите так же:

fotochaynik.com

Вариации портретной фотосъемки

Сегодня мы хотим вам рассказать о портретной фотографии. Фотопортреты, которые мы подобрали в качестве иллюстраций, в особых комментариях не нуждаются. Они сами за себя говорят. Надеемся, что эта статья вдохновит вас на новые идеи, поможет вам в творческом развитии.

Итак, начнем. Перед вами краткое описание шестнадцати не совсем обычных техник съемки фотографического портрета.

1. Photoshop

Фотошоп в портрете обычно всегда ставят на первое место. Он очень часто становиться источником вдохновения фотографа. Если автор сделал какой-то хороший снимок, то в фотошопе или в любом другом графическом редакторе всегда есть возможность его доработать, подвергнуть корректировке. Можно, например, из портрета сделать шарж, можно коллаж какой-нибудь соорудить из нескольких снимков. Много чего интересного можно сделать в Фотошопе.

Photo by Paul Moody

2. Текстура

Итак, мы работаем над фотопортретом. Давайте попробуем найти и показать зрителю связь между текстурой фона и фактурой кожи нашего портретируемого. Конечно, для этого нужно, чтобы и кожа у того, кого мы снимаем, была подходящей для таких опытов. Как на этом портрете, например. Эффект и фактуры кожи, и текстуры фона можно несколько усилить в гафическом редакторе в процессе постобработки изображения. Но начинать тут нужно в первую очередь при работе со светом еще на этапе съемки. Посмотрите повнимательнее на приведенный тут портрет. И вы всё поймете.

Photo by Sukanto Debnath

3. Переэкспонирование (высокий ключ)

А что если нарушить все правила экспозиции, нарушить ее законы? Давайте сделаем портрет при переэкспозиции. Посмотрите, что может получиться. Видите эту легкость во всем, это присутствие воздуха в портрете? Плюс ко всему этому, со снимка пропали все мелкие, не особо значимые детали и всевозможные дефекты. Конечно, всего этого можно добиться и на этапе постобработки картинки, но, повторимся, лучше задумываться над этим еще при съемке.

Photo by sam_samantha

4. Недоэкспонирование (низкий ключ)

А теперь давайте попробуем наоборот — недоэкспонировать портрет. Сделать корректировку экспозиции в минус. Видите, уже совсем другой эффект получается. Посмотрите на этот снимок. Выразительный взгляд, правда?

Photo by ConfusedVision

5.Контровое освещение

Контровой свет — это когда портретируемый находится между объективом вашего фотоаппарата и источником света. Проще говоря, основной источник света находится не за вашей спиной и освещает модель, а как раз наоборот – за спиной модели. Посмотрите, как красиво такой свет подсвечивает волосы! Какая красивая кайма света на волосах! А если еще и экспозицию правильно подобрать — то вообще всё может получиться просто замечательно! Портрет-силуэт при контровом освещении смотрится очень эффектно.

Photo by Caleb Sconosciuto

6. Необычное позирование

Попробуйте поэкспериментировать с различными позами. Пофантазируйте, придумайте что-нибудь необычное. Вот хотя бы как на этом фото. Замечательная находка автора, так ведь? И вы наверняка что-то необычное сможете придумать. Не бойтесь! А что если сделать снимок не вертикальный, не горизонтальный, а просто под наклоном. Под необычным углом?

Photo by Socar Myles

7. Представители различных культур

Представители различных культур сами по себе всегда очень интересны и колоритны. И фотографировать их тоже достаточно интересно. Придумывать чего-то необычное тут нет особой необходимости. Главное, чтоб кадр был грамотно выстроен по композиции и по техническому качеству был выполнен на достойном уровне.

Photo by vodkamax

8. Отражения

Окна, поверхность воды в водоемах и лужах, зеркала, дорогие автомобили… Всё это очень интересные отражающие поверхности. Их тоже можно и нужно использовать при портретной съемке. Поверьте, отражения очень украшают портрет, делают его необычным, не похожим на другие портреты.

Photo by Gary H. Spielvogel

9. Тени

Те, кто говорят, что тень, которую отбрасывает модель на фон портит портрет, глубоко ошибаются. Это в корне неверное мнение. Если тень грамотно и правильно использовать — можно получить неплохой результат. Тень даже можно сделать главным объектом в кадре. А саму модель — второстепенным. Вот как тут, например. Посмотрите.

Photo by Brian Auer

10. А что, если поближе подойти?

Человека можно снимать в полный рост, можно – по пояс, или по грудь. Так или иначе, все это будут портреты. А можно оставить в кадре одну лишь голову. Или только лицо. Или даже лицо не полностью, а только его часть. Попробуйте снимать крупнее! «Отрежьте» у модели, например, ухо, лоб, подбородок. Не нужно этого бояться! Сделайте акцент на самой интересной части лица портретируемого. Ну, скажем, на глаза. Тут нет никаких законов и правил. Кстати, всё это можно сделать и при кадрировании в процессе постобработки в графическом редакторе. Но тогда уменьшится размер снимка, и, соответственно, его техническое качество. Так что, если уж задумали снимать крупно — режьте уши при съемке.

Photo by Phil Hilfiker

11. Расфокусирование

Хотите добавить в портрет загадочности и мистики? Снимайте не резко. Намеренно не резко. Но это дело достаточно хитрое и тут нужно быть очень осторожным

Photo by a bout de souffle

12. Съемка в движении

Для того, чтобы передать в портрете динамику – а динамика и в портрете иногда нужна (кто сказал, что портрет — это исключительно статичное изображение?), рекомендуем использовать прием смазывания. Посмотрите на этот снимок. Не правда ли очень интересно получилось. Эффектно и выразительно.

Photo by ArtWerk

13. Старайтесь поймать нужный момент

Не стесняйтесь снимать людей в то время, когда они занимаются своим любимым, привычным для них делом. В это время они всегда ведут себя естественно, не позируют. В принципе, это даже можно назвать отдельным жанром в фотографии – уличный портрет, или производственный портрет.

Photo by Mireia

14. Цвет

Не бойтесь при съемке портрета использовать яркие, броские цвета, играть на контрасте. Это всегда делает любой снимок, а портрет тем более, весьма привлекательным для зрителя. Хорошо использовать так называемые «цветовые маячки» — яркие, бросающиеся в глаза с первого взгляда пятна – бижутерию, украшения, элементы макияжа.

Photo by TNT Photo

15. Почему только улыбка?

Совсем не всегда улыбка человека делает его портрет прекрасным. Один фотограф рассказывал о необычной девушке, с которой он был знаком. В обычной жизни, в рутинных буднях, внешне она была ничем не примечательна, совершенно не выделялась из общей массы людей, окружающих этого фотографа. Но однажды кто-то ее обидел. Она села в уголок и заплакала. «Как же она изменилась! Как стала прекрасна! Каким нежным, совершенно неповторимым, неземным стало ее лицо!» — рассказывал потом фотограф. Портрет этой девушке, сделанный в момент, когда она плакала, на нескольких выставках имел большой успех.

Так что, улыбка человека, изображенного на портрете не всегда важна и не всегда нужна. Радость не всегда бывает уместна. Поэкспериментируйте при съемке. Попросите у портретируемого изобразит на лице любую другую эмоцию. Ну, например, горе, грусть, тоску, печаль, сожаление…

Photo by Saad Akhtar

16. Предметы

При работе над портретом посмотрите вокруг повнимательнее. Найдите какой-нибудь интересный предмет. Почему бы не ввести этот предмет в композицию вашего снимка? Ваша модель, например, может встать на старинный стул. Сесть на подоконник около вазы с цветами или красивым кувшином. Может под стол залезть, в конце концов. А ребенка можно посадить в ведро – как сделал автор этого замечательного портрета.

Photo by Bachellier Christian

Съемка портрета – работа хлопотная, сложная и многогранная. Так же как сложен и сам человек, его натура, его личность. В работе над портретом совсем не нужно замыкаться на этих 16 пунктах, описанных нами сегодня. Но — учитывать их рекомендуем. Особенно начинающим.