Бэк фокус что это: Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Как правильно фокусироваться на мануальном объективе и не промахиваться фокусом

Я не буду вам сейчас рассказывать, что такое мануальный объектив и как на нем нужно снимать.

Для любопытствующих есть отдельная статья, посвященная вопросу, как снимать на мануальную оптику.

Маленький спойлер: Снимают также, как и на любой автофокусный объектив с поправкой на ручную фокусировку.

Наибольшую проблему при съемке на мануальные стекла доставляет их фокусирование.

В идеале это легко и просто.

По факту же, существует большое количество ограничений, что затрудняют правильное фокусирование на мануальных объективах.

Неопытным фотографам сложно попадать фокусом, снимая на мануальные стекла.

Почему?

Список возможных причин промаха фокусом невелик.

• Малая глубина резкости из-за открытой диафрагмы
• Фотоаппарат с темным видоискателем
• Плохое зрение фотографа
• Недостаток освещения

Прежде, чем вы начнете читать дальше, поймите одну простую вещь:

Все мануальные объективы ведут себя одинаково и совершенно не важно, что за фирма выпустила этот объектив: Никон, Кенон или Самьянг с Сигмой.

Удобство и комфорт использования может быть разным, но принцип работы и использования будет один и тот же.

С абсолютно любым мануальным объективом придется делать следующее:

• Фокусироваться вручную
• Как-то попадать в фокус

Список причин ошибок фокуса небольшой, но проблем доставляет изрядно, особенно новичкам, что попались на вау-эффект при просмотре фотографий, кои были сделаны тем или иным мануальным светосильным стеклом.

Мануальный объектив не умеет фокусироваться автоматически и фокусироваться нужно вручную, вращая соответствующее кольцо фокусировки.

На первый взгляд фокусироваться несложно, но достаточно сложно попасть в фокус при съемке на открытых диафрагмах ниже f/2,0.

Суть проблемы кроется в узенькой полоске резко изображаемого пространства, которую очень сложно разглядеть в темном видоискателе.

Плохое освещение и плохое зрение фотографа дополнительно усугубляют проблему.

Итог один.

Фотограф получает либо расфокусированный снимок, либо снимом с фокусом не в том месте.

Если у вас есть время на возню с ручной фокусировкой и ваша модель стоит спокойно, то можно использовать открытую диафрагму f/2,0 и ниже.

Однако если вы снимаете репортаж на ходу, то съемка на прикрытых диафрагмах от f/3,6 и выше выглядит более надежно и снижает вероятность промаха фокусом.

К слову сказать, чем сильнее закрыта диафрагма, тем проще попадать в фокус, благодаря большой глубине резкости.

Ситуацию промаха фокусом на мануальном объективе, несколько спасает подтверждение фокуса на современных зеркальных фотоаппаратах.

Когда фотоаппарат фокусируется правильно, фотограф видит появление красного маркера подтверждения фокусировки в видоискателе.

Но в моем случае, при использовании мануального фикса Samyang 85 мм на Pentax K5II, подтверждение фокуса работало некорректно. Оно загоралось раньше, чем фотоаппарат оказывался сфокусирован в нужном мне месте.

Итогом было нахождение точки резкости не в том месте, где хотелось бы.

Как будет в вашем случае, мне предсказать сложно.

Подтверждение наступления фокуса не работает на старых советских объективах, вроде Гелиоса. Для его корректной работы, впрочем как и для установки объективов Гелиос на фотоаппараты Кенон или Никон, требуется переходник с чипом.

Честно говоря, я не понимаю стремления использовать старые мануальные стекла на современных фотоаппаратах.

Недорогой автофокусной светосильной оптики продается очень много. Достаточно вспомнить знаменитый автофокусный фикс 50 мм 1,8.

Промах фокусом в условиях недостатка освещения

Точному фокусированию на мануальных стеклах может помочь режим LiveView.

В этом режиме фокусирование происходит по дисплею фотоаппарата. Вы можете увеличить снимаемый фрагмент на дисплее и уточнить фокус.

Способ хорошо работает в условиях недостатка освещения, но он крайне медленный.

В инструкции вашего фотоаппарата подробно описывается, как включить и использовать режим LiveView.

Чаще всего режим LiveView используют при съемке макро или предметки.

При недостатке освещения промах фокуса гарантирован, если вы пытаетесь разглядеть появление зоны резкости в оптическом видоискателе.

И чем меньше зона резкости, читай глубина резкости, тем сложнее разглядеть ее появление в оптическом видоискателе.

Сложно что-то посоветовать в подобной ситуации.

Либо не снимать в полутьме, либо делать большее количество кадров, уточняя подстройку фокуса на каждом кадре и надеясь, что какой-нибудь кадр окажется резким.

Повторюсь.

Режим LiveView в условиях недостатка освещения может быть спасением для фотографа.

Фронт фокус и бэк фокус на мануальном объективе

Как я уже указал, подтверждение фокуса может срабатывать раньше или позже, нежели фокус окажеться в нужном месте.

Неопытных фотографов это наводит на мысль, что у манульного объектива есть фронт фокус или бэк фокус в зависимости от того, где оказывается фактическая зона резкости.

Забудьте.

Мануальная оптика не обладает фронт- или бэк фокусами.

Есть только ошибка автоматики фотоаппарата в подтверждении фокуса или фотограф не увидел появление резкости в нужном месте кадра.

Не докрутил. Или перекрутил.

Это можеть быть проблемой системы фотоаппарат-мануальный объектив, но говорить о проблемах фронт фокуса или бэк фокуса самого объектива неверно.

Это аксиома.

Мануальные объективы не страдают ошибкой фокусирования.

Ошибаться может только фотограф или автоматика фотоаппарата с подтверждением фокуса.

Разумеется, чем меньше глубина резкости и сильнее недостаток освещения, тем сложнее разглядеть в оптическом видоискателе появление резкости в нужном вам месте.

Это приводит к расфокусированным снимкам, и укрепляет начинающего в мнении, что его мануальное стекло неисправно или неотъюстировано.

Если вам любопытно мое мнение относительно мануальных объективов, то я предпочитают родную недорогую автофокусную оптику.

Лучше заморачиваться над тем, что снимать, вместо как и чем.

Как выбрать и проверить б/у объектив

Покупка объектива для фотокамеры – это всегда целое событие. Именно от объектива зависит качество получаемых снимков. Он является тем глазом, с помощью которого фотоаппарат видит ту или иную сцену и определяет какая часть будет находиться в фокусе. Объектив формирует изображение, пропуская свет к матрице через систему линз.

Если объектив качественно не справляется со своей работой, то, в конечном счете, фотографию не спасет даже современная компьютерная обработка. Но проблема заключается в том, что объективы, как правило, сравнительно дороги. Далеко не каждый фотограф может приобрести новый объектив по вкусу, а уж тем более позволить себе целый набор объективов для разных условий съемки.

К счастью, всегда можно найти подходящий объектив на рынке «сэконд-хэнда». Б/у объектив по своим характеристикам может не проигрывать новому, зато обойдется Вам гораздо дешевле. Проблема заключается лишь в том, что покупка поддержанного объектива – это весьма сложное и ответственное дело, которое потребует от Вас определенных знаний. При выборе б/у объектива необходимо проявить особую осторожность и щепетильность, уделить внимание важным деталям, чтобы не попасть впросак. Итак, как же следует проверять б/у объектив при покупке?

Конечно, если Вы располагаете соответствующими денежными средствами, то легче и надежнее будет пойти в магазин и купить подходящий Вам объектив. Но даже в этом случае покупка поддержанного объектива является неплохой возможностью сэкономить лишние деньги. Если Вы решили остановиться на том или ином б/у объективе, то подразумевается, что Вы уже познакомились с полезной информацией в Интернете, начитались отзывов про объективы и определились с выбором конкретной модели.

Любой объектив представляет собой оптическую систему в виде одной или нескольких линз, с помощью которых на матрицу фотоаппарата проецируется изображение. Если Вы остановились на той или иной модели б/у объектива, значит, Вас устраивают такие его основополагающие параметры, как резкость, светосила, скорость фокусировки, вес и пр. Остается только одно – правильно выбрать б/у объектив у продавцов и проверить его работу, чтобы не возникло никаких проблем после покупки.

Механические повреждения

Итак, с чего начать выбор поддержанного объектива? Конечно же, с его тщательного осмотра на предмет наличия каких-либо механических повреждений. Возьмите объектив в руки и внимательно осмотрите его корпус – имеются ли на нем мелкие царапины, сколы, трещины или потертости? Тоже касается и внешней линзы объектива, которую нужно тщательно рассмотреть под разными углами. Увы, встречается немало недобросовестных продавцов, которые под видом практически нового, не часто использовавшегося объектива, могут предложить Вам совершенно вышедшую из строя вещь.

Хорошо известно, что любая фотографическая техника в процессе использования очень плохо переносит вибрацию. В этом смысле наиболее уязвимыми выглядят как раз линзы объектива, которые по тем или иным причинам могут просто сместиться или треснуть. Для внимательного осмотра объектива Вам потребуется хорошее освещение.

Внимательно проверяйте объектив на вкрапления, пузырьки и грибок

Лучше всего захватить с собой небольшой фонарик. Снимите с линз защитные крышки и посмотрите, нет ли пузырьков воздуха или каких либо вкраплений в стекле. Обратите внимание и на возможное присутствие грибка на линзах объектива. Это «заболевание» выглядит как тонкие ниточки у краев линзы. Повращайте в ручном режиме кольцо объектива, оно должны ходить плавно, без рывков и люфтов.

Если Вы обнаружите какие-либо дефекты при осмотре, стоит отказаться от покупки объектива. Качество снимков с использованием такого б/у объектива будет оставлять лучшего, и Ваша покупка станет просто тратой денег.

Проверка работы автофокуса

После осмотра б/у объектива на предмет механических повреждений необходимо ознакомиться с работой системы фокусировки и зума. Для этого рекомендуется сделать несколько пробных снимков в положении «бесконечность» для оценки общей резкости объектива. Оденьте объектив на Ваш фотоаппарат, сначала сделайте снимок близкого объекта, затем далекого, затем вновь близкого и так далее.

Фокусируясь на объектах, размещенных на различном расстоянии от камеры, Вы проверяете скорость и цепкость фокуса б/у объектива. Фокусирование должно осуществляться без рывков и заеданий. Обратите также внимание на звук привода автофокуса. При работе он должен быть одинаковым при каждом наведении на резкость, без лишнего жужжания, скрежета, хруста или других посторонних шумов.

Также необходимо проверить правильную работу переключателей на объективе. В частности, выбор автоматического и ручного режима, ограничение фокусировки и включение системы стабилизации изображения. Стоит протестировать и работу кольца зуммирования, которое должно вращаться плавно и без каких-либо особых усилий.

Бэк и фронт фокус

Важно проверить б/у объектив на наличие фронт фокуса и бэк фокуса, то есть дефекты фокусировки. При наличии фронт фокуса глубина резкости смещается немного вперед, перед предметом, на который была сделана фокусировка. Соответственно, при наличии бэк фокуса смещение глубины резкости происходит назад, за тот предмет, на который была произведена фокусировка.

Для того, чтобы проверить объектив на наличие подобного рода дефектов, Вам потребуется ноутбук, штатив и тестовая мишень, которую можно предварительно скачать дома и распечатать на обычном принтере. В качестве тестовой мишени может сгодиться и газета, в которой есть заголовок с отличным от общего текста шрифтом.

Мишень. Кликнуть и сохранить на ПК

Последовательность Ваших действий следующая:

• Установите фотокамеру на штативе под углом 45 градусов к мишени.
• Выберите режим точечной автофокусировки по центру, точечный замер экспозиции по центру и режим приоритета диафрагмы.
• Сделайте тестовые снимки на минимальном и максимальном фокусном расстоянии, наведя центральную точку фокусировки на черную линию мишени, расположенную прямо посередине.

Далее нужно внимательно рассмотреть полученные снимки на своем ноутбуке. ЖК-экран фотокамеры для этой цели не годится. Вы фокусировались на черной линии, расположенной посередине мишени, а значит, максимально резко должно выглядеть все то, что лежит в ее плоскости. Если фокус оказался за линией, то на лицо — бэк фокус. Если же зона резкости смещена вперед, то это фронт фокус. Таким образом, мы определяемся с тем, имеет ли данный б/у объектив какие-либо ошибки в фокусировке. Хотя наличие бэк и фронт фокуса не говорит о как таковом браке объектива, и они даже успешно «лечатся» в сервис центре, лучше все же остановиться на поддержанном объективе без подобных напастей.

Пример, для легкости понимания, что такое фронт и бэк-фокус

Вы решили сфотографировать аккумулятор и сфокусировали фотоаппарат на нем. При правильной фокусировке вы должны получить следующее:

C фокусом все впорядке

Если вы получили изображение как на картинке ниже, то это классический вариант бэк-фокуса, фокусировались на аккумуляторе, а на самом деле в фокусе оказалось изображение за желаемой плоскостью фокусировки.

Типичный бэк-фокус

Соответственно фронт-фокус это когда вы фокусировались на аккумуляторе, а в итоге фокус оказался на предмете перед аккумулятором.

Это, наверное, главные рекомендации, касающиеся того как выбрать и проверить б/у объектив при покупке. С их помощью Вы сможете разоблачить недобросовестного продавца или выявить недостатки объектива, о которых сам продавец даже не подозревает. Если Вы удостоверитесь в том, что у выбранного Вами б/у объектива отсутствуют какие-либо дефекты, можно смело его покупать. Покупка качественного б/у объектива позволит Вам существенно расширить возможности Вашего фотоаппарата за вполне приемлемые деньги.

Источник: Фотокомок.ру – тесты и обзоры фотоаппаратов (при цитировании или копировании активная ссылка обязательна)

| Фокус-покус – автофокус Kaddr.com

На заре своего появления системы автоматической фокусировки действительно являлись таким себе фокусом-покусом. Это сейчас мы не представляем себе жизнь без автофокуса, а ведь совсем недавно все пользовались исключительно ручками и даже не предполагали о том, что автоматика сможет чётко зацепить объект съёмки.

Впервые об автофокусе заговорили в 70-х годах прошлого века. Тогда отличилась немецкая компания Leica, которая разработала и первый автофокусный объектив, и представила в 1976 г. первую фотокамеру, оснащённую системой автоматической фокусировки. Ею стала Leica Correfot, показанная в качестве прототипа на выставке Photokina-1976.

Но производить автофокусные системы немецкая компания не спешила и продала технологию компании Minolta, которая благодаря эффективному внедрению автофокуса в свои зеркалки к середине 1980-х гг. стремительно вырвалась в лидеры по продажам фототехники. Параллельно разработкой систем автоматической фокусировки занимались другие корпорации (

Canon, Seiko, Polaroid, Pentax и т.п.) и технология вышла в массы.

Сильно вдаваться в технические подробности работы систем автоматической фокусировки мы пока не будем. Но “на пальцах” попробуем рассказать о том, как же они функционируют.

На сегодняшний день существует два основных вида автофокуса: фазовый и контрастный, а также их симбиоз, который называется гибридным.

Фазовый автофокус

Этот вид фокусировки во всю используется в зеркалках. В его основу положен принцип разности фаз светового потока, который поступает в объектив. Разницу определяют специальные датчики, которые размещаются в непосредственной близости от матрицы фотокамеры.

Принцип действия системы фазовой автофокусировки наглядно продемонстрирован на картинке ниже. Световой поток поступает через противоположные края объектива на основное зеркало, где разделяется на части: часть уходит к видоискателю, а ещё часть – непосредственно к дополнительному зеркалу, которое отбивает лучи на датчики фокусировки. Если световые лучи после прохождения зеркала и фокусировочной линзы сфокусируются в одной точке, значит, объект съёмки находится в фокусе. Если объектив сфокусирован ближе или дальше объекта съёмки, расстояние между лучами соответственно будет меньше или больше. В этом случае в работу включается процессор, который вычисляет направление и величину, на которую нужно сдвинуть фокусировочную линзу.

Даже невооружённым глазом прослеживается прямая зависимость работы автофокуса от светосилы объектива. И действительно, чем больше света поступает на переднюю линзу объектива, тем больше его будет отбито и тем лучше сработают датчики автоматической фокусировки. При этом всё равно, на сколько вы прикроете диафрагму – она закроется до заданного значения только в момент спуска затвора, а в процессе фокусировки диафрагма будет открыта по максимуму. Т.е. имея в своём арсенале объектив со светосилой f/1.2-1.4, можно рассчитывать на более высокую скорость и точность фокусировки. С другой стороны, это нивелируется тем, что более светосильные объективы имеют более сложную и массивную систему линз, а значит, весь этот механизм мотору сложнее ворочать. Кроме того, большая светосила подразумевает гораздо меньшую глубину резкости, в которую нужно фазовым датчикам попасть. Яркий тому пример – один из самых медленных (если не самый медленный) объектив у Canon –

EF 85mm f/1.2L II USM.

На следующей иллюстрации наглядно показаны такие явления, как бэк-фокус и фронт-фокус:

• фокус ближе – бэк-фокус;
• фокус дальше – фронт-фокус.

Сами фазовые датчики могут быть линейными (горизонтальными и вертикальными) и крестовыми (в т.ч. двойными крестовыми). Остановимся на них подробнее в ближайших материалах.

Основные плюсы:	Основные минусы:
отличная скорость фокусировки	необходимость очень точной юстировки
эффективная работа в следящем режиме	невозможность работы в режиме LiveView

Контрастный автофокус

Этот метод фокусировки вовсю используется в компактах и беззеркалках. Не стесняются ставить контрастные датчики и в зеркалки – они обеспечивают наводку на резкость в режиме LiveView, когда фазовые датчики работать не могут.

В основе работы системы контрастной автофокусировки лежит принцип сравнения контраста изображения, которое поступает на матрицу фотоаппарата. Процессор фотокамеры анализирует гистограмму и смещает линзы объектива, чтобы посмотреть, насколько изменится при этом контраст. Если уровень контраста пойдёт вниз – точка фокусировки начнёт смещаться в обратную сторону. Если контраст повысится – точка фокусировки продолжит своё смещение в данную сторону, пока не удастся достичь максимального значения контраста. Т.е. процесс продолжается до тех пор, пока точка фокусировки не достигнет максимального контраста и не вернётся к точке, после которой его уровень начал снижаться. В этом случае объект съёмки и будет сфокусирован. Большое преимущество контрастной фокусировки над фазовой – в том, что с ней не бывает бэк- и фронт- фокуса.

Для просмотра наведите курсор мыши в правый верхний угол и покрутите ползунок вперёд/назад (визуализация – http://graphics.stanford.edu/courses/cs178/applets/autofocusCD. html)

Основные плюсы:	Основные минусы:
простота конструкции	невысокая скорость работы
точность и аккуратность	невозможность использования автофокуса в следящем режиме

Гибридный автофокус

На сегодняшний день данный вид систем автоматической фокусировки становится всё популярнее. И не зря – он объединяет в себе преимущества обеих систем и нивелирует их недостатки.

Работает он примерно следующим образом: фазовые датчики, которые расположены непосредственно на матрице фотокамеры, обеспечивают первичную наводку на резкость. В дальнейшем подключаются контрастные датчики, которые корректируют разность контраста изображения и окончательно фокусируют камеру на объекте съёмки.

Пожалуй, одно из главных преимуществ гибридных систем автоматической фокусировки – отсутствие бэк- и фронт-фокуса. Это объясняется тем, что наводка на резкость происходит непосредственно на матрице фотоаппарата. Ещё один немаловажный плюс – компактные размеры гибридной системы автофокуса и отсутствие необходимости юстировки сего механизма. Но есть и ложка дёгтя – по скорости работы в следящем режиме гибридный автофокус всё ещё не дотягивает до фазового.

Основные плюсы:	Основные минусы:
компактные размеры и отсутствие необходимости юстировки	невысокая скорость в следящем режиме (в сравнении с фазовым методом)
отсутствие явлений бэк- и фронт-фокуса

Если хотите более подробно узнать о работе систем автоматической фокусировки (с формулами и расчётами), отписывайтесь в комментариях. Если наберётся достаточное количество желающих, мы обязательно напишем отдельный материал на эту тему.

Тестируем объектив самостоятельно | Каталог цен e-Katalog

Покупка объектива – дело ответственное, потому что именно от оптики зависит качество полученных фотографий. Перед покупкой вам стоит ознакомиться со статьями «На что обратить внимание при покупке объектива» и «Почему «почти одинаковые» объективы отличаются в цене».

Вы можете ознакомиться с обзорами технических характеристик объективов самих производителей техники, почитать отзывы счастливых обладателей того или иного «стекла» на форумах. Ко всем этим сведениям стоит относиться критично, ведь лучшая проверка – это практическое использование. Самостоятельное тестирование объектива при покупке позволит вам наглядно убедиться в качестве его сборки и функционирования.

1. Для чего вы покупаете новый объектив?

Выбор того или иного «стекла» непосредственно зависит от ваших творческих целей. Если вы покупаете портретный объектив, то наилучшим тестом для него будет сфотографированный на разных фокусных расстояниях и диафрагмах портрет. Вы сможете оценить такие его параметры:

• точность фокусировки
• насколько красиво объектив «рисует»
• устраивает ли вас минимальная зона резкости
• плавность перехода из резкости в нерезкость
• боке

В случае, когда объектив нужен для пейзажной или интерьерной фотографии, сделайте несколько снимков природы или интерьера в разном масштабе и посмотрите:

• насколько качественно объектив передает мелкие детали
• каково его минимальное расстояние фокусировки
• устраивают ли вас пространственные искажения при широком угле съемки

Тестовые фотографии лучше делать в условиях хорошей освещенности и просматривать на откалиброванном мониторе в масштабе 100% — тогда наилучшим образом видны все детали кадра. Соответственно, вы легко сможете заметить все дефекты картинки.

2. Механические характеристики объектива

Все механические элементы объектива должны работать исправно:

• Кольцо зумирования должно вращаться плавно, тихо и не заедать.
• Кольцо фокусировки также должно двигаться плавно и тихо, но не слишком легко, чтобы фокусировка не сбивалась.
• Движущаяся группа линз (в некоторых объективах «выезжает» при зумировании, в некоторых находится внутри) не должна смещаться от силы тяжести, когда вы поднимаете объектив вертикально вверх или опускаете вниз.
• Фокусировка должна происходить быстро: для контроля этого параметра наведите фокус на бесконечность, а потом на близко расположенный объект.
• Объектив должен крепко держаться на камере – люфт в зоне байонета недопустим.
• Если в объективе есть оптический стабилизатор изображения, проверьте при насколько длинных выдержках он позволяет делать четкие фотографии.

3. Тест на фронт-фокус и бэк-фокус (front-focus, back-focus)

Фронт-фокус (front-focus) – это смещение зоны резкости объектива вперед, ближе к камере, а бэк-фокус (back-focus) – смещение зоны резкости назад, за фотографируемый объект. Для проверки расположения зоны резкости существуют специальная шкала с мишенью, которые можно скачать в интернете и распечатать. Кроме того вы можете использовать обычную линейку:

• расположите шкалу или линейку под углом 45% от оптической оси объектива.
• в шкале зона для фокусировки должна быть расположена перпендикулярно оптической оси объектива – это позволит настраивать резкость более точно.
• отметьте одно из делений (на шкале уже отмечен «0», на линейке отметьте любое в середине)
• поставьте режим съемки приоритет диафаргмы (Av, A) и максимально откройте ее
• установите покадровый режим съемки (One Shot)
• отключите стабилизатор, если он есть (IS)
• выберите в фотоаппарате фокусировку по центральной точке
• поставьте корректировку экспозиции +1 — +1,5 ступени (EV +1, +1,5)
• фокусируйтесь по отмеченному делению и сделайте несколько дублей в режиме автофокуса (AF)
• потом переключитесь в мануальный режим (M)
• на мониторе компьютера (не на экране фотоаппарата!) проверьте результат теста

Зона резкости должна находиться там, куда вы наводились. Размытие должно равномерно распределяться и впереди и позади отмеченного деления. Есть некоторые допустимые значения погрешности при фокусировке – они составляют 1-1,3 ГРИП (глубина резко изображаемого пространства) в зависимости от модели камеры. Если же в большинстве снимков автофокус «промахивается» и точка фокусировки выходит за пределы ГРИП, то стоит поискать другой объектив.

4. Оптические характеристики

К оптическим характеристикам объективов относятся их резкость и равномерность ее распределения. А также такие дефекты: виньетирование — падение яркости изображения по краям кадра дисторсия — ассиметричное искривление пропорций объектов в кадре – бывает «подушкообразная», когда края фотографии как-бы проваливаются внутрь кадра, и «бочкообразная», когда центр изображения выступает из кадра сильнее краев. Для проверки равномерного распределения резкости и отсутствия искажений в кадре сфотографируйте на специальную таблицу проверки резкости, лист бумаги с однотипным рисунком или обычную газету. Она должна находиться четко напротив камеры, параллельно передней линзе. Обратите внимание, нет ли искажений, виньетирования или дисторсии, не пропадает ли резкость по краям кадра. Однако помните, что на широкоугольных объективах размытие по краям кадра на открытой диафрагме и небольшая дисторсия являются нормой.

5. Хроматические аберрации

Еще один оптический дефект объективов — хроматические аберрации (артефакты в виде цветных полосок вокруг объектов). Они ярче всего проявляются на контрастных объектах и в контровом освещении. Сфотографируйте черный шрифт на белом фоне или ветки деревьев на фоне неба и рассмотрите фотографии в большом увеличении. По краям веток вы можете увидеть синие и красные полосы. Они появляются потому, что лучи разной длины фокусируются на разном расстоянии проходя через линзы. Во многих объективах используются специальные ахроматические линзы для сведения этого эффекта к минимуму. Этот дефект незначительно может проявляться даже в дорогих сериях профессиональных объективов.

6. На что обратить внимание при покупке б/у объектива

Если вы решили приобрести использовавшуюся ранее оптику, то следует обратить особое внимание на степень ее изношенности и отсутствие поломок. Нужно проверить:

• Повреждения корпуса объектива могут свидетельствовать о том, что его роняли.
• Затертость и количество царапин на клеммах байонета покажут, как часто объектив использовался.
• Затертые кольца зумирования и автофокуса также показывают степень эксплуатации объектива.
• Если кольцо автофокуса перемещается слишком свободно, то наводка может сбиваться при фокусировке.
• Царапины и искривления на винтах объектива показывают, что он уже был в ремонте.
• Поверните объектив под углом к свету и проверьте количество пыли внутри него на передней и задней линзе. Помните, что пыль под передней линзой влияет на изображение гораздо меньше, чем под задней. Потому что задняя линза объектива находится гораздо ближе к матрице.

7. На что влияют фильтры

В комплекте с объективами часто приобретают светофильтры. Защитный фильтр нужен для того, чтобы предохранять переднюю линзу объектива от химического воздействия и механических повреждений. Фильтр также влияет на качество изображения, поэтому стоит протестировать и его: Во-первых, не стоит приобретать самые дешевые фильтры: они могут существенно понизить светосилу вашего объектива. Во-вторых, они могут создавать блики. Для проверки этого дефекта сделайте несколько фотографий источника света (например, обычной настольной лампы) под разными углами. Потом просмотрите полученные картинки. Если в определенном положении камера «ловит зайца», то стоит проверить, не является ли это дефектом самого объектива. Просто снимите фильтр и сделайте такое же фото без него.

Заключение

Проведите эти тесты для нескольких объективов, и вы сразу увидите преимущества и недостатки каждого, сможете ощутить разницу между ними и определитесь с выбором гораздо осознанней.

Пара мыслей про Canon 70D *upd*: medvedevphoto — LiveJournal

Как вы уже, наверно, слышали, Canon выпустил 70D. Сам по себе этот сегмент не столь интересен, однако, новые технологии, которые использованы в этой камере, могут со временем повлиять и на всю остальную линейку Canon.

   Наиболее интересная технология в новом аппарате, это, так называемая «Dual Pixel CMOS AF» матрица фотоаппарата. Давайте попробуем разобраться, что это за зверь ..

Dual Pixel CMOS AF

Что было раньше?

   Раньше в фотоаппаратах, при съёмке LiveView, автофокус работал следующим образом. Камера считывала картинку с матрицы, и одновременно физически крутила фокус на объективе. Если изображение становилось всё более и более размытым, то камера начинала крутить фокус в другую сторону. Тогда изображение становилось контрастнее, до тех пор, пока не наступал момент фокусировки. Но камера не знала точно, какой момент самый контрастный. Поэтому автофокус прокручивался чуть дальше, потом возвращается чуть ближе, чем надо, потом вновь чуть дальше, и так, пока не остановится в максимально контрастной зоне. Примерно так мы привыкли наводить резкость вручную.

Зеркальные камеры, при съёмке через видоискатель, отличались другим устройством автофокуса — фазовым. При фазовом автофокусе, если говорить очень примитивно, камера делит изображение на две картинки, которые проецируются на сенсоры. Если объект не в фокусе — то расстояние между этими картинками не совпадает. Получив информацию с этих сенсоров — камера сразу понимает, насколько изображение не совпадает, и, в какую сторону надо вращать объектив, чтобы это исправить. Таким образом, достигается высокая скорость фокусировки, камере не приходится рыскать, в поисках максимального контраста. Схематично это выглядит вот так:

Так выглядит датчики фазового автофокуса 5D Mark III

Схематичное изображение датчиков фокусировки, и то, как они сочетаются с точками фокусировки в видоискателе.

   Такая технология раньше была возможна только благодаря зеркалу (которое отражало часть света на датчик АФ). Но зеркало, в классическом виде, не позволяло свету попадать на матрицу. Из-за этого, мы не могли снимать видео в момент фазовой фокусировки и даже просто смотреть картинку через экранчик. Некоторое время назад, стали появляться компактные камеры (Fujifilm) с фазовым автофокусом, встроенным прямо в матрицу, а теперь, вот, и до зеркалок дошла такая фишка.

Как это работает

   Судя по спецификациям, в Canon 70D встроена матрица 20.2 megapixel APS-C CMOS. На самом деле, картинку формируют почти вдвое больше — 40,3 миллиона фотодиодов. Каждый из пикселей разделён на два фотодиода. Схематично выглядит это так:

   По сути, вся матрица (на самом деле не вся, но 80% по центру) превращается в большой фазовый датчик автофокуса, где «половинки пикселей», работают как два датчика фазового автофокуса:

Плюсы и минусы

Я смог найти всего два технологических плюса, которых нельзя было достичь ни при классическом фазовом, ни при контрастном автофокусе:

+ Съёмка видео с быстрым фазовым автофокусом.
+ LiveView c быстрым фазовым автофокусом.

   Остальные плюсы перекочевали из камер с контрастным автофокусом:

+ Свет попадает напрямую, безо всякого зеркала (которое съедает больше половины света).
+ Работа с объективами светосилой до f/11 (для контрастного автофокуса вообще всё-равно, какая там светосила, важно было только количество света).
+ «Точки» автофокуса стали понятием виртуальным — их может быть столько, сколько надо (а не 60, 18 или вообще 9, как в некоторых камерах). Таким образом зона автофокуса гораздо шире, чем у обычных камер с фазовым автофокусом.
+ Не должно быть эффекта фронт-фокуса и бэк-фокуса, т.к. датчиком автофокуса служит та самая матрица, которая форуирует изображение.

   Ну, и без минусов не обошлось, конечно:

— 40 миллионов фотодиодов на маленькой матрице. Как это отразится на одном из главных параметров камеры — качестве изображения?
— Физический размер датчиков автофокуса в этой матрице всего пол пикселя (и без того крайне небольшого), это очень мало. Более того. Перед этими датчиками стоят RGB фильтры, которые съедают большое количество света. Это всё будет негативно сказываться на чувствительности автофокуса.
— Считывание с матрицы 40 миллионов фотодиодов — долгий и энергоёмкий процесс. Обычные датчики автофокуса, я думаю, будут гораздо быстрее.
— У обычных зеркальных камер существуют крестовые и двойные-крестовые точки фокусировки. Что из этого получится сделать на основной матрице, даже со временем, вопрос открытый.
— У обычных зеркальных камер матрица не работает постоянно, а значит не греется и не потребляет энергию.

  И ещё один… не знаю, даже, минус или плюс… так как информации по этому вопросу пока не много. В классическом фазовом автофокусе, сенсоры располагаются на определённом расстоянии друг от друга. В зависимости от этого расстояния, такие датчики имеют либо повышенную точность фокусировки, для линз с хорошей светосилой, либо возможность работать со светосилой f/8, но не столь высокую точность фокусировки. В профессиональных камерах такие датчики сочетаются работают совместно, для поддержки широкой линейки оптики. Мы знаем, что новая матрица может работать со светосилой f/11. Вопрос в том, сможет ли она работать достаточно со светосилой f/2,8 и шире. Если да, то это, конечно, хорошо, но, лично я предполагаю, что это невозможно. Поэтому, точности такого АФ может быть недостаточно для светосильной оптики.

Итог

   Я думаю, в ближайшие годы, новая технология, в силу приведённых выше чисто технических ограничений, не сможет избавить наши камеры от зеркала. Классический фазовый автофокус с отдельными датчиками всё-равно будет быстрее и чувствительнее, чем основная матрица. Но, направление мысли хорошее, всё-таки, у зеркала уж очень много недостатков. Может быть, через 10-15 лет, мы станем относиться к сегодняшним зеркалкам, как к динозаврам фототехники?

Вся информация и изображения взяты с http://www.dpreview.com/previews/canon-eos-70d/3 Рекомендую посмотреть эту страничку. Там, кстати, ещё есть сравнение с той технологией, которую использует фуджи.

Ещё одна страничка, посвящёная новому автофокусу. Достаточно наглядно объясняют что к чему.

И, на последок, рекламный ролик на тему хорошего автофокуса для видео:

Как исправить бэк-фокус?

Ответ мастера:

Вы купили для себя зеркальную фотокамеру, но фотографии все равно получаются нечеткие. Если хорошо присмотреться, то видно, что дело совсем не в объекте, на который вы нацеливались, ведь устройство-то сфокусировалось. Если фокус переместился к фону ,подальше от объекта, то значит, у вас бэк-фокус. Такую проблему можно легко исправить.

Можно отнести фотоаппарат в сертифицированный сервисный центр. Но это является не лучшим вариантом, ведь и стоит не дешево, и центр найти трудно. Такой вариант подойдет для новичков, которые не очень разбираются в технике.

А можете провести механическую юстировку камеры. Большинство зеркальных фотокамер имеют под зеркалом один или два эксцентрика, которые выравнивают плоскость автоматической фокусировки. Если их немного сместить, то автоматически измениться и зона резкости. Это немного трудно осуществить, ведь повернуть их можно только на небольшой угол, ведь заметно мешают стенки. Чтобы это сделать, вам будут нужны разные ключи, которые согнуты под различными углами. Еще вам нужно будет воспользоваться небольшим зеркальцем, чтобы запомнить или сфотографировать первое положение эксцентрика для того, чтобы при необходимости вернуть все назад.

Закрепите переднюю линзу в пазах, которые позволяют вращаться стеклу, тремя болтами. Когда линза вращается, то она немного поднимается вверх или уходит вниз. В этом и заключается суть регулировки. Осторожно отклейте декоративное кольцо, чтобы иметь доступ к винтам. Лучше поддеть его иглой, чтобы ничего не поломать. Затем проверните линзу, а потом снова закрутите винты, не прикладывая особого усилия. Если вы будете поворачивать линзу против часовой стрелки, то следует немного больше открутить винты, ведь оправа будет приподниматься.

Если у вас не получается устранить бэк-фокус механическим способом, то при съемке с двух-трех метров пробуйте переносить вес тела на переднюю ногу. Выставите ногу немного вперед, а потом наводите фокусировку. Потом, не отпуская кнопку спуска, восстановите ваш вес тела и нажмите кнопку. Камера передвинется назад на 20-30 см. этого вполне хвати, чтобы компенсировать ошибку бэк-фокуса.

Помните, что все ваши попытки самостоятельной механической регулировки фокуса камеры в дальнейшем лишат вас бесплатного гарантийного обслуживания.

Как проверить боковые (а заодно и центральную) точки фокусировки вашей камеры

Выстраданная автором на собственной шкуре методика тестирования автофокуса зеркальной камеры

Предыстория вопроса

Корея славится своим сервисом. Что бы у вас не сломалось — автомобиль, смартфон Samsung Galaxy или камера, все это быстро приведут в порядок в любом из разбросанных по стране многочисленных сервис-центров. Но есть у корейского сервиса одна странная с нашей точки зрения особенность. Корейцы почти никогда не делают того, о чем их не попросили, проявляя, с их точки зрения, уважительную политкорректность, которую любой человек с постсоветского пространства ошибочно воспримет как элементарное нежелание делать свое дело.

Покупка D800E два года назад разделила всю имеющуюся у меня оптику на две группы — стекла, купленные до и после этой камеры. Никаких проблем не было с оптикой, выпущенной после появления D800, тогда как точность юстировки старой оптики была ниже, в связи с чем несколько моих старых стекол, включая купленный лет пят назад AF-S 24-70/2.8, благополучно отправилась на юстировку вместе с D800. В сервисе успешно отъюстировали оптику по центральной точке, в то время как боковые точки фокусировки камеры даже не проверили.

Я редко снимаю в идеальных условиях. Часто и ISO немного высоковато, и выдержка длинновата, и стабилизатора у штатного объектива нет. Поэтому легкая размытость небольшого процента снимков не вызывала особого подозрения. Когда же я, наконец, удосужился проверить боковые точки фокусировки, обнаружил классическую «left autofocus point issue»: центральная точка фокусировки работала очень точно, точки справа работали удовлетворительно, а вот фокусировка по точкам с левой стороны видоискателя приводила к заметному бак-фокусу, тем большему, чем дальше от центра располагалась точка.

Узнав о проблеме, и проверив по серийному номеру дату выпуска камеры, в сервис центре сразу стали предельно вежливыми и даже нашли инженера, говорящего по английски, чего никогда до этого не случалось. Исправление дефекта, полная проверка камеры, а заодно и новая юстировка автофокуса штатного объектива AF-S 24-70 заняли один день.

Я не одинок — по некоторым оценкам в первых выпущенных партиях D800 было вплоть до 20% камер с разъюстированными левыми точками фокусировки. Никон так и не обнародовал причины массового появления этой проблемы у D800. Согласно популярной в интернете версии, автором которой является Том Хоган, после землетрясения одна из юстировочных машин оказалась некондиционной и это привело к массовому выпуску неправильно отъюстированных камер.

К чему я написал столь длинное введение? Если у вас есть подозрение на неточную работу боковых точек автофокуса вашей камеры, или у вас имеется D800(E) выпуска 2012 года, обязательно проверьте боковые точки фокусировки!

Как же проверить правильность работы боковых, а заодно и центральной, точек фокусировки вашей камеры?

Природа проблемы

Точки автофокуса в видоискателе D800. Типичная «проблема левой точки фокусировки» состоит в следующем: фокусировка по центральным (2) и правым точкам происходит более-менее точно, тогда как левые точки (5) дают заметный бэк-фокус. Для остальных точек бэк-фокус тем сильнее, чем левее находится точка фокусировки.

Для того, чтобы камера фокусировалась точно, матрица, датчик автофокуса, зеркало и вторичное зеркало, создающее изображение на датчике автофокуса, должны находится строго на предназначенных для них местах, без малейшего перекоса. Отклонение даже в доли миллиметра может привести к фронт-бак фокусу по всем или по нескольким точкам фокусировки.

На практике такой точности добиться сложно, особенно в условиях массового производства, где стоимость камеры (а следовательно и стоимость юстировки) имеет существенное значение. Поэтому на финальном этапе производится компьютерная юстировка, природа которой точно такая же, как и природа тонкой подстройки автофокуса на камере, только производится такая юстировка по каждой точке автофокуса отдельно. Для этого создан специальный стенд, юстировка происходит автоматически с помощью компьютера и занимает вся эта работа окола часа.

Избегаем грубых ошибок при проверке автофокуса

Вопреки широко распространному убеждению, что автофокус камеры очень легко протестировать и даже исправить самому, это далеко не так. Первые попытки тестирования автофокуса обычно приводят к проблеме неповторяемости результатов. Например, при первом тестировании вы ясно видите бэк-фокус, на следующий день вдруг обнаружили фронт-фокус в той же самой точке фокусировки, а через день не видите вообще никаких отклонений — из всего этого начинающий фотограф делает вывод, что автофокус вообще работает из рук вон плохо, фокусируясь так, как захочет.

Плохо это или хорошо, но камера, независимо от того, сколько денег потрачено на ее покупку, выдает каждому фотографу точно то, что он заслуживает :). Это одинаково относится и к процессу съемки и к процессу тестирования фототехники.

Как избежать наиболее опасных и наиболее часто встречающихся ошибок при тестировании и настройке автофокуса?

1. Не пытайтесь самостоятельно исправить фокусировку камеры путем поворота двух эксцентричных винтов настройки положений основного и вторичного зеркал, расположенных внутри корпуса камеры за объективом, или с помощью трех винтов подстройки положения датчика автофокуса на нижней поверхности камеры, что часто рекомендуют некоторые участники фотофорумов. Эти винты используются на заводе для первоначальной (грубой) регулировки модуля автофокуса, тогда как тонкая подстройка производится с помощью програмного обеспечения.

   Неправильное положение одной из этих регулировок, конечно же, приведет к ошибке в работе автофокуса. Но это совсем не означает, что покрутив любой из перечисленных винтов в корпусе камеры, или винты на нижней поверхности камеры, можно эту проблему исправить, не вызвав при этом других, сопутствующих проблем, таких как, например, неправильная фокусировка камеры по картинке в видоискателе. Как правило, тронув одну из настроек, придется менять и все остальные.

   Никогда не прикасайтесь к этим винтам, если у вас нет специально предназначенного для такой юстировки оборудования и методики. Разъюстировать камеру легко, ремонт будет стоить дорого. Три степени свободы для регулировки датчика плюс две степени свободы регулировки зеркал слишком много, чтобы производить такую регулировку «вслепую», руководствуясь только результами работы модуля. Даже никоновский сервис очень редко трогает эти настройки.

   Кроме того, проблема может быть не в камере, а в объективе, тогда с остальными объективами ваша камера даже после удачной регулировки будет фокусироваться неправильно.

   И, наконец, до проведении такой операции неплохо бы обнулить поправки, которые уже зашиты в ПЗУ при тонкой калибровке автофокуса с помощью програмного обеспечения.

2. При проверке автофокуса камера обязательно должна стоять на штативе.

   Этим простым правилом очень часто пренебрегают, обосновывая свою методику использованием коротких выдержек, на которых заведомо не будет «шевеленки». Более «продвинутые» тестировщики пытаются фокусироваться на удаленные предметы, чтобы бессознательное покачивание фотографа вперед-назад между фокусировкой и нажатием на кнопку спуска не играло роли.

   Увы, этих мер недостаточно. Дело в том, что при фокусировке по движущейся мишени автофокус всегда менее точен, чем при фокусировке по неподвижной. Правда, в данном случае при съемке с рук движется не мишень. Дрожат ваши руки, наклоняется оптическая ось объектива вашей камеры. Хотя при повседневной съемке этот эффект и малозаметен, он сильно затрудняет проверку автофокуса при использовании специальных методик и мишений, разработанных таким образом, чтобы обнаруживать даже малейшие ошибки в фокусировке камеры.

   Конечно же, и при отсутствии штатива вы можете попробовать оценить возможную ошибку автофокуса и при съемке с рук. Однако, доверия таким результатам нет и быть не может! Если есть подозрение на точность юстировки автофокуса — при проверке обязательно ставьте камеру на штатив.

3. Многие считают, что проверить автофокус камеры можно сняв какой-нибудь предмет, расположенный под углом 45 градусов к оптической оси объектива, например, газету. Увы, такая проверка может оказаться совсем не точной. Ведь камера может сфокусироваться не там, где вы этого ожидаете, причем фокусировка может произойти не по тексту газеты, а даже по фактуре бумаги.

Готовимся к тестированию

При тестировании автофокуса камеры есть много незначительных, на первых взгляд, мелочей, невнимание к которым приводит к непредсказуемым результатам тестов. Тестировать, пренебрегая этими мелочами, аналогично бросанию монетки: решка — бэк-фокус, орел фронт-фокус, ребро — точная фокусировка.

4. Свет

   Свет должен быть достаточно ярким, чтобы иметь возможность съемки на низких ISO. Спектральный состав света должен быть близким к солнечному. Ведь модуль автофокуса — сложная система. В случае низкой интенсивности света могут срабатывать другие датчики, которые слегка сдвинуты относительно датчиков, работающих при достаточном освещении.

5. Оптика

   Казалось бы, чем светосильней оптика, тем меньше глубина резко изображаемого пространства на вашем снимке и тем качественнее будет протестирован автофокус. К сожалению, это не всегда так.

   Многие светосильные стекла имеют заметный фокус-шифт — сферическая аберрация, и, как следствие, положение точного фокуса у них зависит от установленной диафрагмы. Фазовый автофокус камеры настроен на диафрагму f/5.6, в то время как положение максимальной резкости будет сдвигаться на снимках с открытой диафрагмой.

   Камера фокусирует объектив одинаково, независимо от установленной диафрагмы. Но при этом снимок, сделанный при открытой диафрагме, будет смотреться более резким при другом положении фокуса. Этот эффект вызван зависимостью сферической аберрации объектива от установленной диафрагмы, он очень близок к эффекту, возникающему в объективах AF 105/2.0 DC и AF 135/2.0 DC при повороте кольца «дефокус контроль.»

   Кривизну фокального поля также надо принимать во внимание при использовании светосильной оптики для тестирования автофокуса, она может оказать влияние на конечный результат.

   Никон обычно использует в тестах автофокуса либо специально калиброванный «эталонный» AF-S 50/1.4 либо AF-S 24-70/2.8. Это не означает, что вы обязаны использовать такую же оптику. Однако, если вы обнаружите фронт-бэк фокус при тестировании с любой оптикой, вы должны исследовать и другие возможные причины фронт-бэк фокуса, кроме ошибки модуля фокусировки камеры

6. Мишень

   Выбор мишени очень важен при тестировании автофокуса, так как неправильно выбранная мишень даст более высокую погрешность фокусировки.

   Боковые «некрестовые»(см. рисунок вверху) точки фокусировки D800 чувствительны только к горизонтальным линиям. Поэтому и мишень должна иметь четко выраженные горизонтальные линии.

   В связи с этим, часто использумая в тестах резкости звезда Сименса не является лучшим выбором.

   Звезда Сименса является хорошим выбором для тестирования резкости оптики или для тонкой подстройки автофокуса, однако, для тестирования левых точек автофокуса эта мишень — не очень удачный выбор.

   Я использовал «мишень для проверки автофокуса», которую можно скачать, например, с сайта Мансурова

   Распечатайте ее на хорошем принтере с черным тонером. От качества (контраста) распечатанного варианта мишени будет также зависеть точность вашего теста.

   Обратите внимание — обычная ориентация мишени, показанная на сайте Мансурова, по причине преобладания вертикальных линий в центре мишени, не является оптимальной. Поверните мишень на 90 градусов, вот так:

   Повернутая на 90 градусов мишень для проверки автофокуса. Такая ориентация приводит к более точной работе чувствительных к горизонтальным линиям боковых точек фокусировки D800

   Контрастный автофокус D800 в Live View, также более чувствителен к горизонтальным линиям, что может сказываться сильнее если снимать с рук. Это связано с направлением сканирования в Live View моде и тем, что часть вертикальных рядов пикселей при сканировании пропускаются и не используются в алгоритме наводки на резкость — камера может «не увидеть» мелкие вертикальные детали.

   Еще одна интересная отличительная особенность автофокуса в Live View — он более успешно работает по нерегулярным (случайным) структурам, чем по ровным линиям на белом фоне. Причина — при расфокусировке картинки с нерегулярными структурами оптимизируемая функция в алгоритме фокусировки отклоняется от своего оптимального значения в большем количестве точек.

   Если вы столкнулись с недостаточной точностью фокусировки по Live View необходимо напечатать мишень на принтере с качественным тонером, улучшить освещение или, если и это не помогло, повернуть мишень на 45 градусов, чтобы линии в центре мишени были расположены диагонально.

   Лучше всего распечатать несколько одинаковых мишеней, расположив их на стене таким образом, чтобы одинаковые участки разных мишеней попадали под различные точки фокусировки, центральная мишень — под центральную точку фокусировки, такие же боковые мишени — под боковые точки фокусировки.

7. Параллельность мишени и сенсора камеры

   Мишень необходимо расположить на стене, паралельной плоскости сенсора камеры. Проверяется это с помощью небольшого зеркала (лучше, если это будет просто зеркальное стекло без корпуса), прикрепленного к стенке, например, с помощью клейкой ленты. Если паралельность достигнута, вы должны видеть в центре видоискателя центр передней линзы объектива вашей камеры.

8. Оптимальное расстояние до мишени зависит от фокусного расстояния вашего объектива. Я использовал 2 метра при фокусном расстоянии 24мм и 3 метра при фокусном расстоянии 50-70мм.

   Хотя более близкое расстояние до мишени даст меньшую глубину резкости и это хорошо для тестирования, это же усилит возможные проявления шифт-фокуса. Кроме того, некоторые объективы фокусируются на близком расстоянии не так хорошо, как на обычной для них рабочей дистанции — они могут иметь фронт-бэк фокус только на небольших дистанциях фокусировки.

Установки камеры

9. Диафрагма. Если используете зум, откройте диафрагму до максимально возможного значения f/2.8. При использовании «светлых» фиксфокалов диафрагма должна быть такой, чтобы скрыть возможные эффекты шифт-фокуса. Конкретное значение диафрагмы для фиксфокала можно определить опытным путем после нескольких «пристрелочных» снимков.

10. Установки автофокуса — AF-S (по единичной точке) с «ручным» выбором этой точки фокусировки

    Многие фотографы используют 3D трекинг или AF-C для повседневной работы. Но для тестирования сенсора это не лучшие режимы, так как камера использует информацию с соседних с выбранной точек фокусировки.

11. ISO— в диапазоне 100-400, чем ниже, тем лучше. Авто ISO выключено.

12. Выключите стабилизатор на объективе, чтобы отвечающая за стабилизацию группа линз находилась в фиксированном положении.

13. Используйте предподнятие зеркала или двухсекундную задержку между поднятием зеркала и срабатыванием затвора. Это поможет исключить вибрации, вызванные хлопком зеркала камеры

14. У каждой комбинации (штативная головка, камера, объектив) существуют выдержки, которые лучше не использовать при съемке, так как на этих выдержках картинка слегка размыта. Эти выдержки легко определить экспериментальным путем. Обычно они лежат где-то в диапазоне от 1/100 до 1 секунды. Чем надежней штативная головка и устойчивее штатив, тем менее заметен этот эффект.

15. Любое подшарпивание фотографий, увеличение контраста или насыщенности цвета скроет разницу в их резкости. Лучше всего использовать JPEG стиль «Нейтральный» с минимальными (0) установками резкости. При тщательном тестировании съемка в RAW предпочтительна. Это замедлит процесс тестирования, но зато даст возможность манипулирования установками резкости и контраста при сравнении изображений.

16. Выключите активный D-lighting, так как он может изменить контраст снимков, причем разные снимки могут изменить контраст в разной степени.

17. Выключите автоматическое исправление дисторсии, так как правка дисторсии уменьшает резкость снимков, особенно по краям кадра.

18. Выключите автоматическую правку виньетирования и хроматических аберраций

19. Выключите тонкую подстройку автофокуса если она включена.

    Тонкая подстройка автофокуса не сможет исправить проблему боковых точек фокусировки, если она имеется, так как эта установка введет одинаковую поправку сразу во все точки фокусировки. А вот затруднить диагностику проблемы боковых точек эта установка, если включена, может.

Насколько важны перечисленные выше детали?

Пренебрежение некоторыми из них может привести к небольшому увеличению ошибки фокусировки. Это могло бы быть совершенно незаметно при практической съемке, однако приводит к худшей повторяемости результатов точного теста. Пренебрежение другими изложенными выше деталями усложнит процесс отбора различающихся по резкости изображений.

Если вы получаете в одной серии измерений один результат, а в другой серии совершенно другой результат, скорее всего, вы упустили какую-то «мелочь» при подготовке вашего теста.

Я приведу две методики фокусировки. Первая методика позволит вам быстро оценить, правильно ли работает автофокус вашей камеры. Если же вам нужны более точные результаты или доказательства его неправильной работы для сервис-центра, лучше пользоваться второй методикой.

Быстрый тест центральной и боковых точек фокусировки камеры

Камера, имеющая проблему левых точек фокусировки, может быть легко диагностирована в следующем быстром тесте

1. Используя видоискатель наведите центральную точку фокусировки на мишень

2. Не меняя положение точки фокусировки включите режим Live View

   Рычаг переключения между режимами «Live View» и «Видео» и кнопка включения/выключения режима Live View у D800

   Квадратик, обозначающий точку фокусировки на экране камеры должен показывать примерно в ту же точку мишени, как и до этого в видоискателе. Если этого не произошло, значит вы нечаянно задели мультиселектор, передвигающий точку фокусировку.

3. Cфокусируйте камеру полунажав кнопку спуска или использовав кнопку «AF-ON»

4. Осторожно, не сбивая фокусировку камеры, выключите автофокус перевев рычажок фокусировки на левой стороне камеры из положения «AF» в «M»

   Расположенный слева от объектива переключатель между автоматическим и ручным режимами фокусировки

5. Выключите режим «Live View»

6. Глядя в видоискатель, полунажмите кнопку спуска как для фокусировки камеры.

   Фокусировочный мотор не должен сработать, так как он выключен. Однако, в левом нижнем углу видоискателя должен загореться зеленый кружок подтверждения фокусировки камеры. Это означает, что датчики фазовой фокусировки подтвердили точную фокусировку камеры в режиме Live View.

   Если вместо кружка загорелась левая или правая стрелка, вы имеете бэк- или фронт-фокус в данной точке фокусировки.

7. Включитете автофокус передвинув рычажок фокусировки из положения «М» в положение «AF»

8. Повторите пункты a — g для крайней правой точки фокусировки камеры

9. Повторите пункты a — g для крайней левой точки фокусировки камеры

Если вы получили подтверждение фокусировки камеры как для центральной точки, так и для двух крайних боковых точек, скорее всего, с автофокусом у вас все нормально и можно не продолжать тестирование.

Если сигнал подтверждения фокусировки иногда появляется, иногда нет, скорее всего проблемы левых точек в камере нет, но тест проведен недостаточно аккуратно.

Если вы стабильно получаете сигнал бэк-фокуса в левых точках фокусировки, тогда как с центральными и с правыми все более-нормально, ваша камера имеет «проблему левых точек фокусировки».

Конечно же, может случиться так, что и центральная точка работает неправильно, и боковые работают не лучше. Замените объектив и повторите тест. Скорее всего, ваш объектив имеет фронт-бэк-фокус. Иногда, хотя это случается реже, в такой ситуации может быть виновата и камера. В любом случае, если имеется сигнал фронт-бэк-фокуса, вашей камере одна дорога — в сервис.

Тестирование — непростое дело. Даже если проводить его внимательно и предельно аккуратно, не исключено, что вы наступите на новые, неизвестные вам ранее «грабли», что со мной и произошло.

После того, как камера пришла из сервиса, я решил проверить все точки фокусировки заново с помощью описанного выше теста и с удивлением обнаружил бэк-фокус вне зависимости от точки фокусировки! Причем в некоторых измерениях он был, а в некоторых отсутствовал.

Помучившись несколько часов вновь и вновь повторяя тест, я обнаружил следующую причину.

На некоторых объективах, в том числе на AF-S 24-70, который я использовал в тесте, есть также переключатель между режимами ручной и автоматической фокусировки, который работает примерно так же, как и рычажок на камере. Для перехода в режим ручной фокусировки в описанном выше тесте можно использовать или рычажок на камере, или переключатель на объективе.

Переключатели между режимами автоматической и ручной фокусировки на объективе и на камере

Оказывается, что если переключаться между режимами автоматической и ручной фокусировкой рычажком на объективе, а не на камере, сотрясения объектива вызванного щелчком переключателя иногда достаточно, чтобы слегка изменить положение подвижных линз внутри AF-S 24-70 и тем самым изменить фокусировку данного объектива!

Прогуглив этот неожиданный эффект я обнаружил забавную ветку на dpreview, где обсуждалось изменение фокусировки AF-S 24-70/2.8 при… переворачивании камеры. Некоторые экземпляры 24-70 имели эту особенность, некоторые нет, причем никон не признал ее за дефект.

Так что, на всякий случай, при практической съемке перефокусируйте AF-S 24-70, когда меняете ориентацию снимка с горизонтальной на вертикальную или наоборот.

Будьте внимательно и аккуратны при тестировании! Обнаруженный фронт-бэк-фокус не всегда таковым является. К кажущемуся фронт-бэк-фокусу запросто могут привести и очень неочевидные на первый взгляд изъяны в методике тестирования.

Более точный тест боковых точек фокусировки

В большинстве случаев описанный выше быстрый тест вполне достаточен, чтобы понять, правильно ли работают боковые точки фокусировки камеры.

Если вы хотите узнать, насколько точно работает фазовая фокусировка камеры по сравнению с Live View, можно использовать методику, описанную ниже. С ее помощью можно также надежно подтвердить эффект неправильно работающих боковых точек фокусировки (если он имеется) и подготовить снимки-доказательства для сервиса.

Важно отметить, что если не удалось достичь повторяемости результатов в быстром тесте, то и описанная ниже методика также не поможет — надо сначала найти, что было сделано не так в быстром тесте, чтобы не повторить тех же самых ошибок при более точном тестировании.

Итак, приступаем к тестированию фазовой фокусировки камеры и сравнению ее с результами фокусировки по Live View.

1. Зафиксируете камеру на штативе, сделайте пробный снимок и определите оптимальную экспозицию

2. Переведите камеру в «M» режим с определенной в предыдущем пункте экспозицией. Это необходимо для того, чтобы экспозамер не выдал вам по-разному экспонированные снимки в разных измерениях.

3. Если в ходе теста появится подозрение, что камера периодически меняет ББ, повторите тест с выставленным ББ по серой карте или эксподиску.

4. Выберите центральную точку фокусировки

5. Переведите камеру в режим Live View

6. Расфокусируйте камеру на бесконечность

7. Сфокусируйтесь, сделайте снимок

8. Повторите процедуру, изложенную в пунктах f — g три раза, чтобы иметь три снимка в режиме Live View с независимой в каждом случае фокусировкой

9. Выйдете из режима Live View.

10. Расфокусируйте объектив на бесконечность

11. Сфокусируйте камеру (испрользуя фазовый автофокус), полунажав кнопку спуска

12. Дожмите до конца кнопку спуска, сделав снимок

13. Повторите процедуру, изложенную в пунктах j — l три раза, чтобы иметь три снимка с независимой фокусировкой используя фазовый автофокус

14. Повторите пункты e — m для крайней левой, крайней правой, а также любых других точек фокусировки, которые вы хотите проверить

В результате мы получим для каждой точки фокусировки по 6 снимков, три из которых сделаны с помощью контрастной фокусировки в режиме Live View, в трех остальных использовался фазовый автофокус.

Сравнивать надо снимки с Live View и с снимки c фазовой фокусировкой сделанные по одной и той же мишени с использованием одной и той же точки фокусировки (например, левая точка фокусировки и там и там). Этим мы уберем влияние кривизны фокального поля, которое у объектива 24-70 довольно существенно. Данная методика также нивелирует эффект меньшей резкости объектива по краям кадра.

Снимки с Live View должны получиться довольно резкими. Если это не так, что-то было неправильно сделано при подготовке тестирования (пункты 1-19) или же необходимо заменить объектив, который использовался для тестирования. Снимки, полученные с использованием фазовой фокусировки должны не очень сильно отличаться от соответсвующих им снимков, полученных с использованием Live View. Центральные точки фокусировки должны работать почти также как и Live View, боковые точки могут работать немного хуже.

В моем тесте камеры после сервис-центра центральные (крестовые) точки фазовой фокусировки отработали не хуже, чем Live View. Боковые точки (особенно крайние) показали несколько менее стабильную фокусировку. Между тремя снимками, полученными с помощью фазового автофокуса, разброс по резкости был больше, чем для крестовых точек. Однако резкость снимка не отличалась очень существенно от резкости снимков с Live View.

Не исключено, что в процессе измерений вы получите один снимок из серии трех снимков, сделанных на одинаковых установках, сильно отличающийся по резкости от других. Если это так, внимательно повторите измерения для данной точки автофокуса, пока не получите стабильный результат. Именно для этого и было сделано по три снимка для каждой точки вместо одного.

Что делать, если в вашей камере обнаружилась проблема с левыми точками фокусировки.

Тестировать автофокус камеры — не простое дело. Хотя при наличии опыта тест можно проделать за пару часов, первое тестирование может затянуться на дни — исправление ошибок, новое тестирование и т.п.

Если в результате проведенных тестов вы обнаружили стабильное (повторяемое) значительное отклонение резкости снимков, полученных с использованием левых датчиков фазовой фокусировки — не повезло, необходимо обязательно обратиться в сервис. Самому исправить эту проблему нереально. Не случайно никон классифицирует настройку боковых точек автофокуса как ремонт категории B1 или B2 — довольно дорогой ремонт с возможной частичной разборкой, возможной заменой частей, обязательной проверкой многих систем (например, паралельности байонета) и перекалибровкой автофокуса камеры.

Небольшая разница в резкости между Live View и фазовой фокусировкой не в счет — скорее всего, сказывается слегка больший разброс (меньшая точность фокусировки) у боковых точек. Фазовая фокусировка по некрестовым датчикам, как правило, менее точна, чем контрастная.

В случае, если ваша камера действительно имеет проблему с левыми точками, обнаружить ее при тестировании очень легко, так как бэкфокус на крайних левых точках фокусировки будет очень большой. Если сомневаетесь, скорее всего, проблемы нет.

После сервис центра боковые точки фокусировки моей камеры стали давать четкую картинку. И, что стало приятной неожиданностью для меня, значительно улучшилась динамическая фокусировка камеры при сопровождении движущейся мишени.

Проверка динамической фокусировки после настройки боковых точек автофокуса. D800 + AF-S 24-70, 1/3200 f 2.8.

100% кроп с предыдущего снимка. Четко видны хроматические аберрации объектива, так как объект на фоне неба снят с полностью открытой диафрагмой.

Удачи вам и с фототехникой поменьше проблем!

Хороших снимков!

Автофокус

— как объектив может обеспечить постоянную переднюю или заднюю фокусировку?

В вашем случае, вероятно, происходит одно из двух:

• Рассматриваемый объектив представляет собой более старую конструкцию, которая не включает датчик положения, сообщающий камере, как далеко элементы фокусировки фактически переместились , когда камера отправила команду на перемещение на указанную величину.
• У объектива есть датчик положения фокуса, но он требует калибровки.

В любом случае, тонкая настройка автофокуса (Nikon) или микрорегулировка автофокуса (Canon) могут помочь решить проблему, если рассматриваемая камера поддерживает AFFT / AFMA.AFFT / AFMA более эффективно исправит второй случай, чем первый случай, указанный выше. Если применим первый случай, то первая проблема, указанная в ответе HamishKL, все равно может создать трудности, если у объектива также есть эта проблема.

---

Более полное объяснение и предыстория вышеприведенного ответа

Ваш вопрос, кажется, делает неверное предположение о том, как Phase Detection Auto Focus (PDAF) работает в большинстве камер. Кажется, вы верите, что система PDAF в цифровых зеркальных фотокамерах использует оптический датчик автофокуса для подтверждения того, что автофокус был достигнут, прежде чем делать снимок.Это не тот случай. Подавляющее большинство систем PDAF не выполняют второе оптическое считывание с помощью датчика PDAF в камере, чтобы подтвердить, что автофокусировка была достигнута, прежде чем позволить зеркалу начать разворачиваться в сторону, чтобы можно было сделать снимок.

Ответ @HarnishKL правильно определяет способы, по которым объектив может оставаться мягким, когда он сфокусирован, но не учитывает наиболее вероятную причину, по которой объектив постоянно теряет фокусировку в одном и том же направлении: , потому что Объектив перемещается не на то количество, которое камера указала ему на перемещение.

Когда системы PDAF были впервые разработаны еще во времена кино, упор делался на скорость. Чтобы быть достаточно привлекательными для покупателей, рассматривающих возможность обновления своих камер и объективов с ручной фокусировкой, новые системы автофокусировки должны были быть как минимум такими же быстрыми, насколько мог бы сфокусироваться умеренно квалифицированный пользователь, и, по крайней мере, такими же точными, как этот пользователь мог бы сфокусироваться. Если бы система автофокусировки могла быть либо быстрее при такой же точности, либо более точной при такой же скорости, это сделало бы камеры с автофокусом более привлекательными.Сделать и заметно лучше было немного за пределами технологических возможностей в то время. Вычислительная мощность микросхем, достаточно маленьких, чтобы поместиться в SLR, тогда была намного меньше, чем вычислительная мощность сегодняшних микросхем.

В эпоху поздней кинематографии, когда родились системы PDAF , очень низкий процент фотографий когда-либо печатался или просматривался на экране размером более 8×10. Подавляющее большинство из них просматривалось с разрешением 4×6 дюймов. Стандарт для достаточно хороший с точки зрения точности фокусировки был тогда намного ниже, чем в нынешнюю эру 36-мегапиксельных, 100% -ных пикселей и 96 пикселей на дюйм больших HD-мониторов.Так что тогда упор делался на скорость фокусировки.

Поскольку главным соображением для систем PDAF была скорость, до недавнего времени большинство систем PDAF представляли собой то, что можно описать как без обратной связи . Камера использовала оптический датчик PDAF для измерения того, как далеко и в каком направлении объектив оказался не в фокусе, камера отправляла объективу инструкции относительно того, как далеко в каком направлении перемещать фокус, а затем камера делала снимок. Камера не использовала время для повторного считывания показаний датчика автофокусировки, чтобы подтвердить, что фокус действительно был достигнут.На то, чтобы системы PDAF можно было использовать, потребовалось бы слишком много времени.

Даже в последнее время камеры, которые пытаются выполнить какой-либо тип подтверждения, обычно используют датчик положения на объективе, чтобы подтвердить, что он действительно переместился на указанную величину. Они по-прежнему обычно не снимают другое значение фокуса с помощью датчика автофокусировки. Для многих приложений это все равно займет слишком много времени.

Вот почему: чтобы сделать автофокусировку и частоту кадров как можно более высокими, как только датчик автофокусировки измерил фокус и вычислил время, которое он ожидает, чтобы объектив переместился на указанную величину, если кнопка спуска затвора нажата полностью путь вниз в зеркало начинает уходить с дороги.Когда зеркало движется, оптическая система PDAF отключается. Но датчик положения в объективе, который измеряет, насколько далеко был перемещен фокус, может измерять и подтверждать определенное количество движения и передавать его в камеру в то время, когда зеркало поднимается вверх . Если требуется какое-либо дополнительное движение, камера может послать объективу другую инструкцию для перемещения на величину, о которой сообщает датчик положения в объективе, которая все еще необходима. Однако он может подтвердить это движение только через датчик в объективе, потому что оптический датчик PDAF в этот момент не работает!

Как Роджер Цикала из lensrentals.com обнаружил и указал в части 3B своей серии статей «Реальность с автофокусом» для своего блога, что для повышения точности более совершенной системы требуются и камера , и объектив с такой возможностью подтверждения положения. Если у объектива есть датчик положения, но камера не обращает на него внимания, от этого ничего не происходит. Если у камеры есть такая возможность, но у объектива нет датчика положения, это бесполезно. Требуется как объектив с датчиком положения , так и камера , которая использует информацию, которую он предоставляет, для получения каких-либо преимуществ.Но даже в этом случае, если датчик положения немного отклоняется, когда он измеряет положение фокусирующих элементов объектива, систему автофокуса камеры необходимо проинструктировать, чтобы правильно компенсировать неточность.

С новой серией объективов Sigma Global Lens дополнительную USB-док-станцию ​​можно использовать для фактической калибровки объектива для корректировки неправильного положения элементов фокусировки, вместо того, чтобы камера могла компенсировать ожидаемую ошибку.

Что такое задний фокус — пульт управления.телевизор

Сейчас 8:55, и ваша церковная служба вот-вот начнется. Перед началом вашей прямой трансляции оператор камеры AVL увеличивает масштаб и делает максимально точный снимок, на который он может обрамить решетку микрофона вашего лидера прославления, и регулирует фокусировку на своем объективе. Затем оператор камеры очень сильно увеличивает масштаб, создавая свой первый снимок вашей трансляции… устанавливая общий план вашей комнаты и усиливая фокус.

Группа прославления выходит на сцену, и загорается свет.Теперь вы подключены к сети! Ваш оператор начинает медленно приближаться к лидеру прославления … но камера (которую он только что сфокусировал) теперь не в фокусе! Что произошло?

Режиссер отходит от камеры, а оператор снова полностью приближается и фокусируется на глазах лидера прославления. Затем он делает средний выстрел.

Опять же, кадр выглядит немного не в фокусе!

Не пора ли обзавестись новым оператором? Или камера сломана? Может линза плохая?

Или, может быть, нужно просто отрегулировать задний фокус вашего объектива?

Все объективы фотоаппаратов имеют два размера, которые объектив должен компенсировать.Когда вы поворачиваете тубус фокусировки на передней части объектива, вы фактически компенсируете расстояние между объектом и камерой. Однако расстояние за объективом, между объективом и формирователем изображения камеры не менее важно, и его также необходимо отрегулировать. Эта регулировка называется задним фокусом.

Все съемные вещательные объективы будут иметь небольшую ручку (винт) заднего фокуса рядом с задней частью объектива. При ослаблении и повороте точка резкой фокусировки между объективом и тепловизором может быть компенсирована.

Камеры, не допускающие сменные объективы, обычно не имеют регулировки заднего фокуса на объективе, потому что расстояние заднего фокуса (должно) устанавливаться в процессе производства на заводе. Если используется профессиональный (пленочный) кинематографический объектив и у него нет кольца заднего фокуса, производитель ожидал, что задний фокус будет регулироваться во время выезда из магазина с помощью прокладок для объектива пленочной камеры. Фотосъемка или гибридные фото / видео объективы DSLR обычно не имеют регулировки заднего фокуса, потому что объектив никогда не предназначался для видеоприложений с увеличением (несмотря на то, что может сказать производитель DSLR камеры).При фотосъемке необходимость в регулировке заднего фокуса возникает редко, потому что вы можете перефокусировать между кадрами, если камера или объект движутся. При фотосъемке никогда не бывает возможности увеличить изображение в эфире.

Итак, каков процесс регулировки заднего фокуса? Вот десять простых шагов, которые помогут правильно сфокусировать ваш объектив.

нажмите, чтобы увеличить

Шаг № 1: Надежно закрепите камеру на штативе (или на устойчивом креплении, где камера будет устойчивой и безопасной).

Шаг № 2: Направьте камеру на звездную карту Симена. Если ваш зум-объектив имеет широкоугольное фокусное расстояние, расположите диаграмму примерно в пяти футах от камеры. Если ваш зум-объектив стандартного фокусного расстояния, достаточно будет примерно десяти футов от камеры. Если вы используете длинный телеобъектив для стадиона, поместите диаграмму на расстоянии двадцати или более футов.

Если у вас нет диаграммы Симена, попробуйте загрузить и распечатать ее, или когда все остальное не помогает, используйте практичный объект, который является относительно плоским и перпендикулярным вашей камере (избегайте большого количества объектов переднего и заднего плана в кадре).Практичный объект должен иметь высококонтрастные детали, например, забор из кованого железа.

Используйте домашнее освещение, сценическое освещение или переносной светильник, чтобы осветить карту. Вам не нужно, чтобы диаграмма была слишком яркой (из-за инструкции по установке диафрагмы на следующем шаге).

Шаг № 3: Если диафрагма находится в «автоматическом» режиме, измените его на «ручной». Теперь отрегулируйте диафрагму объектива как можно шире. В зависимости от вашего объектива это будет f / 1,4, f / 2 или f / 2.8. Очень важно, чтобы диафрагма была открыта как можно шире. Выполнение регулировки заднего фокуса с маленькой диафрагмой (большое число диафрагм) с умеренной или большой глубиной резкости помешает вам точно настроить задний фокус. Поэтому установите диафрагму на большую ширину (наименьшее число).

Поскольку вы вручную устанавливаете диафрагму объектива в самое широкое положение (наименьшее число диафрагм), может потребоваться уменьшить количество света на диаграмме, или использовать фильтр нейтральной плотности, или увеличить затвор камеры, или уменьшить усиление камеры; так что диаграмма не будет переэкспонирована из-за широкой диафрагмы.

Если ваш объектив имеет функцию «экстендера» (рычаг, который при включении увеличивает фокусное расстояние объектива, делая его более телефото), выключите его.

Шаг № 4: Если в вашем видоискателе или мониторе есть «выделение контуров», вы можете (временно) установить его или контрастность видоискателя выше, чтобы упростить просмотр регулировки заднего фокуса. Если на мониторе или в видоискателе нет элементов управления резкостью или контрастностью, пропустите этот шаг.

Шаг № 5: Увеличьте полностью центр карты звездного неба Сименс (или другой объект).

Шаг № 6: Отрегулируйте переднюю (нормальную) регулировку фокуса объектива до тех пор, пока не добьетесь оптимальной фокусировки в центре звезды Симена.

Step # 7: Теперь полностью уменьшите масштаб объектива до самого широкого поля зрения. Теперь у вас могут быть другие объекты на переднем или заднем плане. Игнорируйте их, обращайте внимание только на центр диаграммы (или точную область практического объекта, если вы не используете диаграмму). Не касайтесь тубуса передней фокусировки объектива. Осторожно ослабьте винт заднего фокуса на объективе и медленно вращайте кольцо заднего фокуса, пока не добьетесь наилучшего общего оптимального фокуса диаграммы.Может помочь медленно повернуть кольцо заднего фокуса после достижения оптимальной настройки фокуса, а затем снова вернуться к оптимальному заднему фокусу.

Шаг № 8: Осторожно от руки затяните винт кольца заднего фокуса, чтобы он случайно не сдвинулся. Повторяйте шаги №5, №6 и №7 до тех пор, пока вам больше не потребуется настраивать (передний) фокус или задний фокус в широком или телефото фокусном расстоянии поля зрения. Обычно требуется два или три повторения шагов №5, №6 и №7.

Шаг № 9: Вы почти закончили.Слегка затяните винт кольца задней фокусировки, чтобы оно случайно не ослабло во время работы с камерой. Не затягивайте слишком сильно.

Шаг № 10: Верните любые настройки, которые вы могли изменить (усиление контуров видоискателя и контраст, ручной / автоматический переключатель диафрагмы, диафрагма, нейтральная плотность, выдержка, усиление, экстендер и т. Д.), К нормальным рабочим настройкам вашей камеры.

Регулировка расстояния заднего фокуса так же важна, как и передний фокус, поэтому этот тест следует проводить периодически, даже если ваши камеры никогда не покидают штативы.Если у вас есть портативные фотоаппараты или фотоаппараты, в которых руки оператора часто физически касаются объектива, необходимо проверять задний фокус этих фотоаппаратов в рамках вашей обычной утренней процедуры настройки на каждой репетиции или в производственный день.

Если объектив не фокусируется точно, все остальные оптические тесты и тесты изображения бессмысленны, и, что еще хуже, вы можете получить непригодный для использования материал. Если вы выполните эти шаги, вы можете быть уверены, что ваш объектив будет отслеживать фокусировку во всем диапазоне масштабирования, а затем вы сможете продолжить выполнение поставленной задачи, создавая великолепно выглядящее видео.

Задняя кнопка фокусировки — проще, чем вы думаете!

Я сделал этот рисунок, чтобы вам было удобно прикрепить его на Pinterest, если хотите. Наведите указатель мыши на картинку и нажмите кнопку «Закрепить».

Один из самых частых вопросов, которые я получил за последний месяц, касался фокуса кнопки назад и того, как его использовать на цифровых зеркальных фотокамерах Canon и Nikon. В этой статье вы узнаете, что такое фокусировка кнопки назад и как вернуть фокусировку кнопки для камер Canon и Nikon.

Что такое фокусировка кнопки назад?

Камера обычно фокусируется, когда кнопка спуска затвора нажата наполовину, а затем фотограф делает снимок, когда кнопка нажата полностью. Автофокус кнопки «Назад» делает так, что кнопка спуска затвора вообще не управляет активацией фокуса, а вместо этого назначает другую кнопку на задней панели камеры (отсюда и название) для активации фокусировки на камере.

Какова цель фокуса кнопки «Назад»?

Лучший способ объяснить преимущества фокусировки с помощью кнопки «Назад» — это два примера.

Пример номер один

Сначала предположим, что вы снимаете портреты. Человек, которого вы снимаете, стоит на месте, и вы хотите сделать несколько разных снимков этого человека. Вы делаете свой первый снимок, а затем меняете композицию, и вам нужно переместить точку фокусировки, чтобы она была на глазах человека. Если у вашей камеры более 40 точек фокусировки, как у многих зеркалок, вам придется использовать четырехсторонний селектор, чтобы утомительно перемещать точку фокусировки в правильное место, фокусироваться, а затем делать снимок.Как раздражает!

Для решения этой проблемы можно использовать фокусировку с помощью кнопки «Назад», поскольку расстояние между фотографом и объектом остается одинаковым между обоими снимками, но композиция меняется. При фокусировке с помощью кнопки «Назад» фотограф активирует фокусировку для первого снимка, а затем может изменять композицию бесконечное количество раз, пока расстояние между камерой и объектом остается неизменным.

Вы заметите, что есть и другие способы решения этой проблемы, такие как фокусировка и изменение композиции (столь же утомительно, но иногда это лучший вариант) или удерживание кнопки AF-L, AE-L, но это просто раздражает .В этом случае фокусировка с помощью кнопки «Назад» лучше, если фотограф старается не изменять расстояние между камерой и объектом (что может сбить фокус) при использовании малой глубины резкости.

Пример номер два

В начале этого года, когда я снимал дикую природу в Йеллоустоне (читайте об этой поездке здесь), однажды утром я удивительно близко подошел к стае волков (ну, близко, так как в кадре был установлен гигантский 800-миллиметровый объектив … Я не был ЭТО близко…), и я стрелял так быстро и яростно, как только мог, как знаменитый волк Alpha 06 играл в снегу передо мной.

Когда я безумно снимал, другой фотограф подошел слишком близко передо мной, и мой 800-миллиметровый объектив начал фокусироваться на плече фотографа! Фокусировка на таком длинном объективе может быть несколько медленной, и к тому времени, когда я перенастроил свой тяжелый штатив и объектив, волк уже убегал, и все, что я получил, — это выстрелы прикладом.

В той же ситуации меня могла бы спасти кнопка возврата назад. Когда плечо фотографа появилось в кадре, мой фокус все еще был бы сосредоточен на волке, и я мог бы выстрелить в сторону фотографа и все равно получить резкие снимки, как только я выведу его из кадра.Вместо этого мне пришлось снова найти фокус при слабом освещении с простым белым снежным полем передо мной (это означает, что фокусировку было сложно получить).

Учебное пособие: фокусировка кнопки назад для Canon

Canon был первым производителем фотоаппаратов, реализовавшим фокусировку с помощью кнопки назад в 1989 году и включил эту функцию во все модели зеркальных фотокамер, выпущенные за последние 8 или 9 лет (да, даже в Canon Rebel XT и XTi).

В меню камеры Canon вы найдете опцию под названием «Кнопка затвора / фиксации автоэкспозиции», а затем в этом меню вы увидите целый ряд опций.Тот, который вы ищете, называется «Запуск замера / счетчик + запуск автофокуса». Могли ли они еще больше запутать нас, фотографов? Нет… Думаю, что нет.

Ниже приводится памятка из центра обучения Canon, в которой вы найдете пункт меню на камере Canon для настройки фокуса с помощью кнопки возврата. Если вашей камеры здесь нет, просто потрогайте немного, и я уверен, что вам это будет достаточно просто.

EOS Rebel T3: C.Fn 7 (вариант 1 или 3)
EOS Rebel T3i : C.Fn 9 (вариант 1 или 3)
EOS 50D: C.Fn IV-1 (вариант 2 или 3)
EOS 60D: C.Fn IV-1 (вариант 1, 2, 3 или 4)
EOS 7D: C.Fn IV-1 (пользовательские элементы управления — кнопки затвора, AF-ON, AEL)
EOS 5D Mark II: C.Fn IV-1 (вариант 2 или 3)
EOS-1Ds Mark III: C.Fn IV-1 (вариант 2 или 3)
EOS-1D Mark IV: C.Fn IV-1 (вариант 2 или 3)

Более продвинутые камеры Canon имеют специальную кнопку на задней стороне камеры, которая будет кнопкой, используемой для активации фокуса на камере, а другие камеры Canon (например, Canon Rebels, Canon 60D и т. Д.) Будут использовать AF-L. , Кнопка AE-L в качестве кнопки, которая активирует фокус после выбора этого параметра.

Некоторые продвинутые камеры (как для Canon, так и для Nikon), такие как 5D Mark III и Nikon D800, имеют специальную кнопку для включения AF. Другие камеры (например, D7000 или Canon Rebel) позволяют фотографу запрограммировать кнопки AE-L, AF-L для работы с фокусировкой кнопки назад.

Учебное пособие: Фокус кнопки назад для Nikon

На фотоаппарате Nikon настроить фокусировку кнопкой назад немного проще, чем на Canon, но вам все равно нужно точно знать, что искать.

Существуют десятки и десятки моделей цифровых зеркальных фотоаппаратов Nikon, поэтому я не могу просмотреть каждую из них, но если вы выполните одно из приведенных ниже руководств для камеры, аналогичной вашей модели, я уверен, что вы ее установите. достаточно легко.

Фокусировка кнопки назад на Nikon D7000

1) Вам нужно назначить кнопку AE-L, AF-L (да, ту кнопку, которую вы никогда раньше не использовали и всегда задавались вопросом, что она делает) на задней панели камеры в положение AF-On. Для этого перейдите в меню камеры и посмотрите в меню пользовательских настроек (карандаш). В меню пользовательских настроек перейдите в «Элементы управления», а затем выберите F5 «Назначить кнопку AE-L / AF-L». В этом меню выберите «AF-On».
2) Теперь вам нужно настроить камеру так, чтобы она делала снимок, даже если фокусировка не была достигнута.Это предпочтительнее в большинстве ситуаций, потому что вы могли сфокусироваться и изменить композицию кадра. Для этого перейдите в меню пользовательских настроек и выберите «Автофокус». В этом меню выберите A1 «Выбор приоритета AF-C» и установите для него «Отпустить». Затем установите для выбора приоритета AF-S также значение «отпустить».

Кнопка «Назад» для фокусировки на Nikon D3100, D3200 или D5100

Посмотрите этот видеоурок, в котором пошагово объясняется, как это сделать.

Следует ли всем фотографам использовать кнопку фокусировки назад?

Определенно нет! Если вы еще не на 100% комфортно управляете камерой или не совсем понимаете, как работает фокус, то отправляйтесь в холмы, спрячьтесь в углу и возьмите плюшевого мишку для защиты.Фокусировка с помощью кнопки «Назад» только усложнит использование вашей камеры — вот почему производители камер на протяжении десятилетий использовали метод фокусировки с половинным нажатием кнопки спуска затвора.

Если, однако, вы уверенный фотограф и готовы опробовать передовую технику, которая определенно может улучшить вашу фокусировку в некоторых ситуациях, тогда воспользуйтесь кнопкой возврата фокуса.

Я думал, что задний фокус — это плохо!

Задний фокус и фокусировка с помощью кнопки возврата — это две разные вещи. Задний фокус — это когда объектив фокусируется за намеченной целью, а фокусировка с помощью задней кнопки — это метод, используемый опытными фотографами для фокусировки путем разделения фокуса и активации затвора кнопкой спуска затвора.

Прежде чем вы убежите, я хочу поделиться с вами некоторыми из моих лучших видео на Youtube. Это все локальные видео, где вы можете увидеть, как я использую цвет на закате, выбираю свои композиции и т. Д. Наслаждайтесь и не забудьте нажать кнопку подписки, чтобы увидеть мои будущие видеоролики на Youtube!

Подпишитесь на канал Improve Photography TV на Youtube!

[tubepress mode = ”playlist” playlistValue = ”PLJqHPxWCR7dA7JMPi1UvWeHlO3YD8J3Y_” resultsPerPage = ”6 ″ ajaxPagination =” true ”]

Что такое фокусировка с помощью кнопки «Назад» и почему вы должны ее использовать

Фокус с помощью кнопки «Назад» — это метод камеры, который разделяет фокусировку и спуск затвора на две отдельные кнопки.Это полезный способ предотвратить непрерывное включение системы автофокусировки камеры при спуске затвора. В этой статье мы подробнее рассмотрим, что такое фокусировка с помощью кнопки назад и как вы можете использовать ее в своих фотографиях.

Одна из ключевых областей, с которой многие фотографы часто сталкиваются, особенно в начале, — это фокусировка. Возможность правильно сфокусироваться на объекте или сцене имеет решающее значение для обеспечения резкости фотографии там, где она должна быть.Здесь в игру вступает фокусировка с помощью кнопки возврата.

Введение

Критическая сосредоточенность — один из самых важных элементов, которые мы приписываем хорошей фотографии. Это особенно верно в моей области фотографии природы и дикой природы, где точность фокусировки обычно делает или ломает в остальном хороший снимок. Базовое понимание системы фокусировки камеры является фундаментальным в начале нашего фотографического путешествия, но я часто нахожу, что более глубокое владение системой фокусировки камеры отходит на второй план, пока мы улучшаем другие фотографические аспекты.

Медведь гризли в снегу, снято с помощью метода фокусировки с помощью задней кнопки
Авторское право Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 560 мм, ISO 640, 1/1600, f / 6.3

Отчасти причина этого в том, что они не требуют усилий. дней, чтобы взять камеру и делать резкие изображения с настройками фокусировки по умолчанию — проблемы начинают возникать только тогда, когда наши объекты становятся более сложными. Будь то глаз модели в портретной съемке или клюв птицы в полете, правильная фокусировка является неотъемлемой частью механизма повествования фотографии.Ключ к резким изображениям начинается с фундаментального понимания системы фокусировки и настроек вашей камеры, поэтому важно понимать, что такое фокусировка с помощью задней кнопки и как вы можете использовать ее в своих фотографиях.

Что такое фокусировка с помощью задней кнопки?

Проще говоря, фокусировка с помощью задней кнопки — это метод, который отводит функцию автофокусировки от кнопки спуска затвора и переназначает ее на другую кнопку на задней панели камеры. Хотя название предполагает только кнопку на задней панели камеры, это может быть любая физическая кнопка (при условии, что ее можно настроить для включения автофокуса).Большинство современных цифровых фотоаппаратов, представленных на рынке сегодня, имеют специальную кнопку AF-ON, которая специально предназначена для фокусировки с помощью кнопки заднего хода, как показано на рисунке ниже:

Когда вы берете камеру и наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, Система фокусировки включается и пытается сфокусироваться на вашем объекте, что является способом, которым большинство камер настроено по умолчанию. Если нажать на кнопку спуска затвора немного сильнее, затвор сработает, и изображение будет снято. Этот процесс происходит независимо от режима автофокусировки, установленного на камере.

По сути, это означает, что одна кнопка спуска затвора используется для двух разных целей — для фокусировки и для фотосъемки. Если при этом нажать на кнопку спуска затвора немного сильнее, чем обычно, в конечном итоге вы получите нежелательные изображения. Что, если ваш объект неподвижен, и все, что вам нужно, — это сфокусироваться и изменить композицию для лучшей композиции? Конечно, вы можете переключиться в режим One-Shot / Single Servo (AF-S), зафиксировать объект, затем сфокусироваться и изменить композицию, но каждый раз, когда вы переключаетесь с неподвижного объекта на движущийся, вам нужно помнить о переключении с One -Shot / Single Servo (AF-S) to AI Servo / Continuous Servo (AF-C) режим, чтобы иметь возможность непрерывно отслеживать объект.

Кроме того, если ваш объект неподвижен и расстояние от камеры до объекта такое же, вам нужно будет либо выключить автофокус, либо не забыть удерживать кнопку блокировки автофокуса (если она есть), чтобы предотвратить попадание камеры в камеру. от повторного приобретения фокуса снова. Некоторые камеры позволяют удерживать нажатой кнопку спуска затвора наполовину, чтобы зафиксировать фокус и удерживать его, но если вы случайно уберете палец с кнопки спуска затвора, вам придется снова восстановить фокус. Все это излишне усложняет вашу технику фокусировки, так как нужно помнить о слишком многих действиях и настройках.

Переместив функцию фокусировки на специальную кнопку на камере и используя кнопку спуска затвора только для съемки, вы можете значительно упростить этот процесс. Каждый раз, когда вам нужно сфокусироваться, перефокусироваться или непрерывно отслеживать объект, вы нажимаете кнопку фокусировки. Если вам нужно сделать снимок, вы нажимаете кнопку спуска затвора. Нет необходимости помнить, какой режим фокусировки вы используете, потому что вы всегда можете оставить камеру в режиме AF-C. Мертвая простота.

Преимущества фокусировки с помощью кнопки «Назад»

Давайте рассмотрим все преимущества фокусировки с помощью кнопки «Назад».

Съемка в AF-C с преимуществами AF-S

Самым большим преимуществом фокусировки с помощью задней кнопки является возможность снимать в режиме AI-Servo / Continuous Servo (AF-C) со всеми преимуществами One-Shot / Одиночный сервопривод (AF-S). Поскольку специальная кнопка фокусировки задействуется только тогда, когда вам нужно сфокусироваться, вы можете убрать палец с нее, когда вам нужно заблокировать фокус и просто продолжать делать снимки.

На этом изображении показано наложение точки фокусировки DSLR Nikon D750
С помощью кнопки фокусировки было легко сфокусироваться и изменить композицию на лице модели

На приведенном выше изображении было невозможно сфокусироваться на лице модели с помощью Nikon D750 DSLR, потому что точки фокусировки разбросаны только по середине кадра.Это означало, что для работы этой конкретной композиции нужно было использовать технику фокусировки и перекомпоновки. Здесь сочетание режима AF-C и фокусировки с помощью кнопки назад дало те же преимущества, что и при использовании техники фокусировки и перекомпоновки в режиме AF-S.

Техника фокусировки с помощью кнопки «Назад» также может быть полезна в ситуациях, когда вам нужно быстро перейти от съемки неподвижного объекта к движущемуся объекту.

Shoebill, Уганда
Copyright Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 350 мм, ISO 2500, 1/5000, f / 9.0

В приведенном выше случае вы можете найти Shoebill, терпеливо ожидающего посреди болота папирусов в Уганде. Я направил свою центральную точку фокусировки (так как она наиболее точен) на птицу, затем сфокусировался с помощью кнопки AF-ON и перекомпоновал. Сразу после того, как я сделал снимок, птица решила улететь.

Shoebill in Flight, Уганда
Copyright Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 280 мм, ISO 2500, 1/5000, f / 9.0

Я просто удерживал кнопку AF-ON, чтобы начать отслеживание фокуса, и одновременно нажал кнопку спуска затвора, чтобы делать непрерывные снимки Shoebill в полете.Весь процесс проходит безупречно и выполняется только в одном режиме автофокусировки (AF-C), при этом ни в коем случае не ограничивая мою способность фокусироваться и менять композицию.

Мгновенная ручная фокусировка

Поскольку автофокус камеры включается только при нажатии специальной кнопки фокусировки, вы можете полностью управлять ручной фокусировкой на большинстве объективов, при этом камера не будет блокировать фокус при спуске затвора. Это может оказаться невероятно полезным в ситуациях, когда объект сильно заслонен объектами, которые мешают системе фокусировки получить фокус.

Медведь гризли, Национальный парк Йеллоустоун
Авторское право Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 600 мм, ISO 1000, 1/1250, f / 8,0

На этой фотографии медведя гризли изображена ситуация, когда моя система фокусировки не могла правильно сфокусироваться. к высокой траве, стоящей перед моим объектом. Мне не хватало критических моментов из-за того, что система фокусировки постоянно прыгала взад и вперед между медведем и травинками. После нескольких минут борьбы с системой фокусировки я решил пойти дальше и сфотографировать медведя с ручной фокусировкой.Поскольку в то время я использовал фокусировку с помощью кнопки «Назад», в тот момент, когда я перестал нажимать кнопку AF-ON, я получил полный контроль над ручной фокусировкой, при этом моя цифровая зеркальная фотокамера Canon не перекрывала мой фокус, когда я нажимал кнопку спуска затвора.

Фокусировка с помощью кнопки «Назад» также может быть очень полезна для ночной съемки. Если вы пробовали сфотографировать Млечный Путь, вы, вероятно, знаете, насколько важно правильно сфокусироваться и создать кадр. Вместо того, чтобы постоянно переключаться между автофокусом и ручной фокусировкой, вы можете просто использовать технику фокусировки с помощью кнопки возврата, чтобы получить фокус, а затем использовать спуск затвора, чтобы сделать столько снимков, сколько вам нужно.

Back-Button Focusing также можно использовать для фотографирования ночного неба.
Copyright Spencer Cox, NIKON D800E @ 20 мм, ISO 3200, 20 секунд, f / 2.2

Игнорировать препятствия

Движущиеся объекты часто мешают автофокусировке камеры. Поскольку AF-C используется для отслеживания движения, если что-то мешает объекту, система фокусировки может попытаться зафиксировать препятствие. С помощью задней кнопки фокусировки вы можете на мгновение убрать большой палец с кнопки AF-ON, продолжая фотографировать объект с помощью кнопки спуска затвора.

Олень-олень сквозь осеннюю листву, Йеллоустонский национальный парк
Авторское право Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 300 мм, ISO 6400, 1/1250, f / 3,2

Недостатки фокусировки с помощью кнопки возврата

Один из основных недостатков кнопки возврата Фокус в том, что для плавной работы требуется отличная координация. Первоначально может потребоваться некоторое время и практика, чтобы полностью освоить необходимость нажатия двух кнопок для выполнения той работы, которую вы ранее выполняли с помощью одной.

Если есть одна реальная трудность для фокусировки с помощью задней кнопки, это когда вы используете его в сложных условиях съемки, когда может стать трудно поддерживать необходимую для этого высокую координацию (например, при съемке с тяжелым объективом или когда вы устали ).Это особенно актуально, когда вы используете его в очень холодных погодных условиях.

Я испытал это на собственном опыте, снимая в Йеллоустоне во время метели. Проведя долгие часы на улице при минусовых температурах, мои пальцы онемели, и я потерял способность точно судить, нажимаю ли я кнопки на камере с должной силой, чтобы активировать их функции. В таком случае гораздо проще иметь только одну кнопку, которая одновременно позволяет фокусироваться и срабатывает затвор камеры.

Медведь в снегу, Национальный парк Йеллоустоун
Copyright Двир Баркай, Canon EOS-1D X @ 454 мм, ISO 8000, 1/1000, f / 5,6

Поскольку в то время я использовал фокусировку с помощью кнопки возврата, я пропустил некоторые фотографии из-за недостаточное нажатие кнопки AF-ON. Я рекомендую, чтобы в холодную погоду или в ситуациях, когда вы не можете быть на 100% уверены, что правильно нажимаете все кнопки камеры, вы вернулись к методу по умолчанию, используя кнопку спуска затвора как для фокусировки, так и для захвата изображения.

Еще одним недостатком является то, что если ваш объект постоянно находится в движении и очень неустойчив (например, птица в полете), он просто утомляет ваш большой палец до такой степени, что, возможно, стоит переключиться обратно на одну кнопку. Если вы всегда снимаете такое быстрое действие и всегда по умолчанию используете центральную точку фокусировки, вы можете оценить, стоит ли использовать фокусировку с помощью кнопки возврата.

Как настроить фокусировку с помощью кнопки заднего хода в камере

Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры Canon

Если вы используете зеркальную или беззеркальную камеру Canon, процесс настройки фокусировки с помощью задней кнопки начинается с меню пользовательских функций.В зависимости от того, какую модель Canon вы используете, пользовательское меню будет немного отличаться, но во всех последних моделях в меню пользовательских функций можно найти следующие функции:

1. Открыть пользовательские функции в меню
2. Прокрутите до экран пользовательских элементов управления
3. На экране пользовательских элементов управления установите кнопку спуска затвора в положение «запуск замера» (что не позволяет кнопке спуска затвора активировать фокус)
4. Установите для кнопки AF-ON значение «замер и запуск автофокуса»

Nikon Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры

Если вы используете зеркальную или беззеркальную камеру Nikon, процесс настройки фокусировки с помощью кнопки «Назад» начинается с меню пользовательских настроек.В зависимости от того, какую модель Nikon вы используете, меню пользовательских настроек будет немного отличаться, но во всех последних моделях в меню пользовательских настроек можно найти следующие настройки:

1. Открыть меню пользовательских настроек
2. Выбрать вкладка «Автофокус»
3. Выберите «Активация AF»
4. Выберите «Только AF-ON»

Для моделей Nikon, у которых нет кнопки AF-ON, вам необходимо настроить AE-L / AF -L в меню пользовательских настроек, чтобы использовать ее, как если бы это была кнопка AF-ON:

1. Откройте меню пользовательских настроек
2. Выберите вкладку «Элементы управления»
3. Выберите «Назначить кнопку AE-L / AF-L»
4. Прокрутите различные параметры в меню, пока не найдете «AF-ON».
5. В параметре «AF-ON» выберите «OK»

Беззеркальные камеры Sony

Если вы используете беззеркальную камеру Sony вы также можете переместить кнопку фокусировки на одну из кнопок.Последние беззеркальные модели имеют специальную кнопку «AF-ON», которую можно использовать для фокусировки с помощью кнопки заднего хода.

Во-первых, вам нужно отключить автофокусировку от спуска затвора. Это можно сделать, зайдя в меню и найдя опцию «AF с затвором». Обязательно выключите его.

1. Нажмите кнопку «Меню».
2. Найдите меню «AF w / shutter» и установите для него значение «Off»

Теперь нажатие кнопки AF-ON должно работать для фокусировки. Убедитесь, что это не было ранее настроено для чего-то другого.Посетите меню «Custom Key» камеры Sony и найдите назначение «AF-ON Button». Убедитесь, что для него установлено значение «AF On», как показано ниже:

Fujifilm GFX и X Mirrorless Cameras

Фокус кнопки «Назад» на камерах Fuji выполняется немного по-разному от модели к модели. Ниже описано, как это сделать на некоторых из последних беззеркальных моделей:

1. Откройте «Настройка» в меню
2. Выберите «Настройка кнопки / набора», выберите «Настройка кнопки Fn / AE-L / AF-L» и назначьте Нажмите кнопку AE-L или AF-L в положение «AF-ON».
3. В «Настройка кнопки / диска» установите для параметра «Автофокусировка затвора» значение «Выкл.»

Если у вас есть камера Fuji со специальной кнопкой AF-ON (например, GFX 50S или X-h2), тогда вам необходимо выполнить следующее:

1. Откройте «Настройка» в меню
2. Выберите «Настройка функции (Fn)» и убедитесь, что для «AF-ON» установлено значение «AF-ON»
3. Выберите «Кнопка. / Настройка диска »
4. Установите« AF затвора »на« Выкл. »Как для« AF-S », так и для« AF-C ».

Камеры Fuji имеют другой метод выполнения фокусировки с помощью задней кнопки, позволяя кнопке выполнять фокусировку даже при переключении на ручную фокусировку.Вот как вы его устанавливаете:

1. Переключите диск выбора фокуса в ручной режим (M).
2. Откройте «AF / MF» в меню
3. Выберите «Instant AF Setting»
4. Установите «AF-C»

Камеры Panasonic Lumix

Если у вас есть камера Panasonic Lumix, настройка фокусировки с помощью задней кнопки выполняется довольно просто:

1. Установите диск «AF / AE LOCK» в положение: AFC.
2. Перейдите в меню пользовательских настроек.
3. Установите «AF / AE Lock» на «AF-ON»
4. Установите «Shutter AF» на «OFF»
5. Установите «AFS / AFF для фокусировки / спуска» на «FOCUS»

Фокус кнопки назад: когда и зачем его использовать

Фокусировка кнопки «Назад» уже долгое время является горячей темой для обсуждения фотографов природы.Многие фотографы клянутся этим, в то время как другие возмущаются по разным причинам. Я попадаю в первую группу, полагая, что фокусировка с помощью кнопки «Назад» — это один из способов быстро улучшить свою технику фотографирования в полевых условиях.

Однако это определенно метод, к которому нужно привыкнуть. У любого, кто раньше не использовал фокусировку с помощью кнопки возврата, будет мышечная память, которая подсказывает вам наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы добиться фокусировки. Этот метод разделяет функции фокусировки и срабатывания затвора на две отдельные кнопки, позволяя управлять каждой из них независимо.

У этого есть ряд преимуществ, и, надеюсь, к концу этой статьи вы будете готовы хотя бы немного поработать и принять собственное решение относительно этого, иногда вызывающего разногласия, режима.

Что такое фокус кнопки назад?

После включения фокусировки кнопки возврата будет означать, что полунажатие спуска затвора больше не дает эффекта. Все, что достигается при нажатии кнопки спуска затвора, — это срабатывание затвора после полного нажатия. Вместо этого действие фокусировки перемещается на кнопку на задней панели камеры — обычно это кнопка AF-On.

Фокус задней кнопки разделяет функции фокусировки и спуска затвора, перемещая первую на кнопку AF-On на задней панели камеры.

Эта кнопка управляется большим пальцем, и вы быстро почувствуете себя естественным после небольшой практики. Теперь, когда AF-On нажат, камера сфокусируется. Это означает, что вы можете одновременно удерживать кнопку AF-On, непрерывно фокусируя снимок, одновременно снимая изображения на досуге.

Теперь мы знаем, что именно он делает, давайте рассмотрим некоторые преимущества фокуса кнопки «Назад».

Преимущества фокуса кнопки назад

1. Фокус кнопки «Назад» объединяет все режимы фокусировки

Одно из самых больших преимуществ фокусировки с помощью кнопки «Назад» — это возможность сочетать ручную фокусировку, одиночную и непрерывную фокусировку вместе. Это особенно полезно для фотографов дикой природы, поскольку наши объекты часто неустойчивы в своих движениях. Например, во время съемки объект часто переходит из сидячего положения в положение, которое движется в какой-то момент.

Обычно вам нужно выбрать режим одиночной или непрерывной фокусировки и быстро менять в зависимости от ситуации, развивающейся перед вами.

Режим однократной фокусировки подходит для объектов, которые не слишком много двигаются. Это позволяет заблокировать фокус, а затем изменить композицию кадра перед срабатыванием затвора. Непрерывный фокус означает, что вы постоянно регулируете фокус по мере движения объекта, но если вы перекомпоновываете снимок, ваш фокус, скорее всего, изменится, а точка фокусировки будет перемещаться по другому элементу сцены. Благодаря фокусировке с помощью кнопки «Назад» у вас есть преимущества обоих режимов (а также режима ручной фокусировки).

Фокус кнопки «Назад» означает, что вам больше не нужно возиться с диском режима фокусировки на камере.

Чтобы добиться ручной фокусировки, просто не касайтесь кнопки AF-On. Вы можете настроить кольцо фокусировки по своему усмотрению, а затем нажать кнопку спуска затвора, зная, что оно не будет настраивать фокус для вас (даже если ваш объектив не находится в режиме ручной фокусировки).

Чтобы перейти в режим одиночной фокусировки, вы удерживаете AF-On до тех пор, пока не добьетесь правильной фокусировки на снимке, а затем отпустите кнопку. Затем вы можете изменить композицию кадра, зная, что фокус в дальнейшем не изменится.

Чтобы перейти в режим непрерывной фокусировки, удерживайте кнопку AF-On нажатой, и камера продолжит отслеживать и настраивать фокус, пока вы ее не отпустите.

Таким образом, фокус с помощью кнопки «Назад» избавляет от необходимости лихорадочно возиться с диском режима фокусировки — что сэкономит вам драгоценные секунды в часто быстро меняющихся ситуациях. В конечном итоге это делает вас более гибкими и адаптируемыми к ситуациям по мере их развития.

2. Фокус больше не имеет приоритета над спуском затвора

Без включенной кнопки заднего фокуса, когда вы полностью нажимаете кнопку спуска затвора камеры, ваша камера будет отдавать приоритет достижению точной фокусировки перед выстрелом.Это может вызвать элемент задержки, который далеко не идеален для фотографов природы. Это можно изменить в настройках камеры, указав, чтобы она немедленно делала снимок при полном нажатии, но по умолчанию, вероятно, именно так ваша камера будет расставлять приоритеты.

Делать динамичные кадры стало проще с помощью кнопки «Назад».

Разделение двух функций означает, что ни одна функция не имеет приоритета над другой. Вы можете удерживать AF-On, непрерывно фокусируя снимок, одновременно снимая кадры по своему усмотрению.Это идеально подходит, в частности, для фотографов дикой природы, и я уверен, что те, кто фотографировал птиц в полете, могут увидеть в этом преимущества.

Как настроить фокус кнопки назад

То, как именно включить фокусировку кнопки «Назад» на камере, зависит от марки и модели. Режим фокусировки кнопки «Назад» нельзя включить, но вместо этого вам нужно будет изменить несколько настроек для достижения эффекта.

Это руководство должно помочь вам определить, что делать, с некоторыми вариациями, ожидаемыми для определенных моделей.Если приведенные ниже руководства не подходят для вашей модели камеры, при быстром поиске на YouTube, скорее всего, будет найдено руководство, относящееся к вашей камере.

1. Фотоаппараты Nikon

• Откройте меню пользовательских настроек автофокуса и прокрутите вниз до «AF Activation». Установите только AF-On.
• Если у вашей камеры есть специальная кнопка AF-On, вам также нужно будет выполнить еще один шаг. Откройте меню пользовательских настроек элементов управления и перейдите к опции «Назначить кнопку AE-L / AF-L» — выберите «AF-On».
• Установите диск AF камеры в положение AF-C.

2. Камеры Canon

• Откройте быстрые настройки камеры и нажмите кнопку, как показано ниже. После этого вы должны увидеть меню справа.

• Сначала установите функцию «Наполовину нажатие кнопки спуска затвора» на «Начало замера».
• Затем выберите символ AF-On и установите для этой функции значение «Metering and AF Start». Многие камеры Canon уже настроены на это по умолчанию, но это стоит проверить.
• Наконец, установите камеру в режим AI Servo.

3. Камеры Sony

• Откройте пользовательские настройки.
• Найдите AF с затвором и выключите.
• Затем установите для кнопки AE-L значение AF On.
• Убедитесь, что ваша камера находится в режиме непрерывной фокусировки.

4. Камеры Fujifilm

• Установите диск выбора фокуса в положение «Ручной».
• Откройте меню и выберите AF / MF.
• Выберите Instant AF Setting и установите AF-C.
• Откройте «Меню» и выберите «Настроить». Выберите Настройка кнопки / набора.
• Выберите настройку кнопки AE-L / AF-L и установите для нее значение AF-L / AE-L.

5. Камеры Panasonic

• Установите AF / AE LOCK на AF-C
• Откройте меню Custom Setup.
• Выберите AF / AE Lock и установите AF-On
• Выберите автофокусировку затвора и установите значение ВЫКЛ.

Заключение

Фокусировка кнопки «Назад» — это то, что должны хотя бы попробовать все фотографы природы.Дайте ему шанс и позвольте вашей мышечной памяти адаптироваться к изменениям, прежде чем списывать их навсегда. Я ожидаю, что большинство из вас, кто попробует это сделать, будут придерживаться этого, поскольку обнаружат, что это полезно для вашей фотографии.

Это не просто идеальный вариант для фотографов природы, и фотографы всех жанров постепенно переходят на задний план.

Сообщите мне, что вы думаете в комментариях — каковы ваши впечатления от фокусировки кнопки назад?

Регулировка заднего фокуса видеообъективов

Регулировка заднего фокуса видеообъективов

Регулировка заднего фокуса видеообъективов

У большинства видоискателей меньше разрешение, чем чипы записи камеры, и трудно увидеть фокус более широких углов объектива.Целесообразно часто проверять, удерживает ли объектив фокус »через диапазон масштабирования.

Большинство профессиональных видеообъективов имеют a «Регулировка заднего фокуса» на задней стороне объектива рядом с креплением объектива. фланец. Во времена ламповых видеокамер эта регулировка была важна. Сегодня более точна установка видеочипов и креплений для объективов. таким образом, регулировка требуется реже. Примечание. «Задний фокус» относится к расстояние между задним элементом объектива и фокальной плоскостью камеры.

Работайте с меньшим количеством света, поэтому объектив открывается до максимальной диафрагмы. Установите камеру на штатив. Используйте настройку ND при необходимости на колесо фильтра. Установите объектив на ручной зум. Поддержите фокус диаграмму под прямым углом к ​​объективу камеры.

Сначала сфокусируйте окуляр! Чтобы отрегулировать задний фокус вам нужна диаграмма фокусировки или объект с мелкими деталями. Сфокусируйте объектив на ближайшем объекте или на диаграмме фокусировки. Полностью увеличьте объектив. Теперь увеличьте масштаб. пока детали не начнут сливаться воедино и не перефокусироваться.Если фокус остается прежним во всем диапазоне увеличения задний фокус в порядке. Если вам нужно перефокусироваться между телефото и более широкоугольное положение, задний фокус требует настройки. Под широкоугольным положение, ослабьте винт на кольце задней фокусировки и поверните его. Заметь фокус уходит в обоих направлениях, как при обычной фокусировке объектива. Ты будет использовать это для сброса заднего фокуса.

Увеличение и фокусировка с помощью обычного кольцо фокусировки, затем увеличьте масштаб и сфокусируйте кольцо задней фокусировки.Продолжайте делать это до тех пор, пока вам больше не придется регулировать кольцо задней фокусировки. Осторожно затяните винт заднего фокуса и еще раз проверьте, удерживает ли объектив фокусировку весь диапазон масштабирования. Теперь калибровка расстояния между линзами также должна быть правильной. Задний фокус движущегося объектива можно изменить только с помощью регулировочных шайб или крепления объектива. регулировки и должны выполняться механиком по киносъемке.

Преимущество звезды Сеймана облегчает фокусировку.Перейти к профессиональному Совет по оборудованию / Шаблон фокусировки для распечатки звезды Сеймана.

© Copyright 1999-2004 Рон Декстер. Все права защищены.

Что такое задний фокус? Какие проблемы вызывает visual и photogr

Задний фокус — это расстояние от конца вытяжной трубы окуляра до фокальной плоскости телескопа. Он сильно варьируется в зависимости от типа телескопа:

• Телескопы Шмидта-Кассегрена (SCT) обычно имеют большое расстояние заднего фокуса примерно 5 дюймов.Точно так же у Максутова-Кассегрена (Макс) также большие расстояния заднего фокуса.
• Ньютоновские отражатели имеют гораздо меньшее расстояние заднего фокуса, иногда всего 1-2 дюйма.
Рефракторы
• обычно имеют большое расстояние заднего фокуса; их длинные вытяжные трубки тоже могут хорошо перемещаться в фокусе.

Задний фокус напрямую влияет на вашу способность использовать аксессуары с вашим телескопом. При ограниченном заднем фокусе вы не сможете использовать Барлоу, редукторы фокусировки, биновьюеры, зеркальные фотокамеры и 2 в окулярах.Наиболее сильно пострадал дизайн Ньютона из-за его короткого заднего фокуса; единственные два возможных решения — переместить зеркало и его ячейку вверх в трубке и / или получить низкопрофильный фокусер окуляра.

Комбинация аксессуаров также может вызвать проблемы с задней фокусировкой. Редукторы фокуса также уменьшают задний фокус, и при использовании для фотосъемки с основным фокусом с зеркальной камерой может не хватить заднего фокуса для размещения приблизительно 50 мм, необходимых для корпуса камеры. Это верно даже при большом расстоянии задней фокусировки SCT.Комплект M42 Spacer Kit позволяет регулировать задний фокус между камерой и телескопом для получения наилучших результатов астрономического изображения.

Для рефракторов существует проблема обратного хода. Многие рефракторы не работают напрямую с окулярами или маленькими камерами, находящимися на бесконечности, потому что вытяжная труба не простирается так далеко. Решением, которое работает, является использование удлинительных трубок, таких как звездообразная диагональ — они действуют как удлинители тяговых трубок.

Другая ситуация, с которой вы можете столкнуться, — это доступ к фокальной плоскости при объединении различных принадлежностей.Например, при использовании окуляра с коротким фокусным расстоянием 1,25 диагональ не будет достигнута, поскольку фокальная плоскость расположена слишком глубоко по большой диагонали, вне досягаемости для маленького окуляра. Здесь вам придется попробовать другую комбинацию — переключиться с 2-дюймовой на меньшую 1,25-дюймовую диагональ, чтобы получить фокус.

.