Бэк фокус: Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

blog-in binary: Юстировка Sony — итоги

На выходных, как и планировал, самостоятельно отъюстировал свою Sony A33.

Предварительно, правда, сразу после того как разжился штативом, провел тестирование центрального и угловых датчиков на предмет точности фокусировки для двух своих объективов при естественном и искусственном свете. На всех датчиках и на всех стеклах, как и ожидалось — сильный бэк фокус. Результаты при разном характере освещения довольно таки разные, вплоть до того, что на одном из датчиков видел при естественном свете бэк, а при искусственном — фронт. Мораль из всего этого простая — юстироваться надо строго при естественном свете.

Теперь про сам процесс юстировки. Как известно, есть два принципиально разных метода это сделать. В одном случае мишень находится параллельно сенсору, в другом — фокусирование идет по мишени под углом (аналогично классическому тесту на фронт и бэк фокус). Я решил использовать первый метод, т.

к. еще на предварительном этапе тестирования фокуса понял насколько это муторное занятие — точно подгонять мишень под нужный тебе сенсор. Конечно, в первом случае тоже крайне желательно выставить мишень строго параллельно сенсору, дык делается это один раз, да и погрешность тут допускается поболее.

Прошел две полные итерации по всем трем датчикам — на центральном все равно сильный бэк. Сами датчики более менее выровнял (все время исправлял бэк, т.е. крутил по часовой), но добиться идеальной точности очень сложно. Во-первых, существует некая погрешность работы самого автофокуса, т.е. скачки вокруг средней точки, когда ошибка уже столь мала, что ты не знаешь в какую сторону ее править. Во-вторых, на завершающих этапах для почти пристрелянного датчика, ход кольца фокусировки, которым проверятся результат, становится уже столь малым (доли градуса!), что просто механически трудно его так крутануть, чтобы понять, а куда же ты все-таки попал (вернее — не попал). Плюс, при таком методе печалит отсутствие визуального фидбэка, когда ты не можешь в конкретных цифрах увидеть последствия своих корректировок. ..

В итоге, сделал я еще пару кругов по угловым датчикам, но все равно получил тот же самый сильный бэк на центральном. Плюнул на все, и решил крутить центральный. Конечно, это здорово, когда у тебя плата стоит идеально ровно и все датчики бьют точно в цель, дык добиться этого очень сложно. А кроме того, я слышал много историй, когда люди идеально точно выставляли угловые датчики, и все равно имели проблемы с центральным. Ну и последний довод — минимум 95% фотографий я снимаю с использованием центрального датчика… В общем, пошел крутить все три винта одновременно и прицеливаться уже по угловой мишени. Из-за погрешности фокуса сначала зашел во фронт фокус, потом откатил чуть-чуть назад и понял, что результат мне нравится. Последний снимок по мишени дал очень маленький фронт фокус.

Снял 35 мм и первый раз за все время накрутил 85 мм. Сфотографировал мишень — очень очень маленький бэк фокус. Отлично! По времени на все про все ушло чуть больше часа. Начал проверять камеру на чем-то отличном от мишеней, и с каждым новым снимком радости моей просто не было предела — автофокус заработал как часы и впечатления были такие, как будто я держу в руках новую камеру. Кстати, для меня самым очевидным критерием точности автофокуса стал тот факт, что с его помощью я стал получать даже более точный результат, чем в случае использования ручной фокусировки (разумеется, руками я всегда навожусь по увеличенному изображению).

Какие советы могу дать по самому процессу.

Первое — крайне желательно иметь хороший, яркий дневной свет за окном. У нас сейчас за окнами классическая зима по-одесски: оба выходных было пасмурно, с временами моросящим дождиком. Так вот, если вам не горит (как горело мне), то лучше обеспечьте себя максимально хорошим светом, т.к. это повысит стабильность работы системы автофокуса и облегчит вашу задачу.

Второе — склоняюсь к мнению, что процесс юстировки на 85 мм был бы проще исключительно за счет значительно большего хода кольца фокусировки. С другой стороны, все равно результатом вашей настройки должно быть нечто среднее по всем вашим стеклам. Если в моем случае убрать фронт на 35 мм это чуть увеличит бэк на 85 мм, что не есть хорошо. С другой стороны, 85 мм в плане точности автофокуса сильно менее привередлив, чем 35.

Да, еще хочу разрушить миф о люфте кольца на 35 f/1.8, который якобы влияет на стабильность работы автофокуса для этого объектива. Миф пошел вот из этого легендарного материала. На самом деле, очень похоже, что проблемой бэк фокуса прямо с завода страдают практически все тушки A33 и A55. На многих стеклах проблемы не видно, ибо она слабо выражена (85 мм f/2.8 как раз попадает в эту категорию), а вот 35 f/1.8 как раз очень чувствительное к этому делу стекло.

***

Вот результаты моих страданий по 35 мм. Снимал не совсем с одного и того же места, так как за час штатив передвигался, но сути дела это не меняет. Сильный бэк сменился очень умеренным фронт фокусом.

Теперь хочу поделиться результатами юстировки на живом примере (все картинки ниже кликабельны).

Вот абсолютно типичный снимок, сделанный на 35 мм в квартире с расстояния около двух метров. Если сильно не вглядываться, то кажется, что фокус лег точно, на лицо ребенка.

Однако кроп показывает что произошло на самом деле — фокус лег скорее на занавеску, чем на лицо. Даже спинка кресла будет порезче, чем лицо. Перелет по фокусу сантиметров так на 20-30.

В принципе, не смертельно (я так, блин, больше чем полгода снимал!), косяк правится добавлением к снимку зерна, что несколько выравнивает перепады резкости путем ее понижения, дык все равно за державу обидно!

Теперь результат на отъюстированной тушке, те же 35 мм, расстояние побольше, метра три.

 

По кропу видно — фокус лег идеально точно. Супер резкости тут не будет, все-таки ISO 800, но в сравнении с первым снимком это просто небо и земля! 

Мораль? Ничего страшного в самостоятельной юстировке тушек Sony нет, поэтому если у вас проблемы с точностью фокусировки — однозначно стоит попробовать отъюстироваться самостоятельно. Печалит, конечно, и ситуация с качеством и географией сервисных центров, и тот факт, что на многих последующих SLT моделях Sony убрала доступ к юстировочным винтам, а встроенная функция юстировки есть только у A77, дык, это все уже совсем другая история… 

Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные

Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.

С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.

Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.

Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.

Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.

Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.

Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.

Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.

Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием. В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.

Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.

Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.

Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.

Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.

Как установить задний фокус для вашего телескопа (руководство)

Определение правильного заднего фокуса для вашего телескопа может оказаться непростой задачей как для начинающих, так и для опытных астрофотографов. В этой статье мы рассмотрим, почему расстояние между задними фокусами так важно для правильной настройки, все, что нужно учитывать при выборе расстояния между задними фокусами, и как использовать адаптеры и прокладки, чтобы добиться идеального расстояния между задними фокусами.

Что такое задний фокус и почему он важен для вашего телескопа

Задний фокус, в его простейшем определении, — это расстояние между последним оптическим компонентом, таким как корректор или редуктор, вашего телескопа и фокальной плоскостью. При использовании ложи телескопа без каких-либо аксессуаров вы можете легко достичь фокусировки, поскольку ход фокусера телескопа рассчитан на перемещение на это расстояние. Однако, когда вы используете корректор или редьюсер, задний фокус должен находиться на заданном расстоянии.

Измерение заднего фокуса при использовании корректора или редуктора

Когда задний фокус становится действительно важным, чтобы получить правильный, это когда вы используете оптический корректор или редуктор фокуса с вашим телескопом или тот, который встроен в конструкцию. И оптические корректоры, и фокальные редукторы спроектированы таким образом, чтобы лучше всего работать, когда фокальная плоскость находится на заданном расстоянии. Если вы не разместите фокальную плоскость (например, датчик камеры) на рекомендуемом расстоянии от корректора, то корректор не будет работать должным образом. Обычно это приводит к вытянутым или деформированным звездам, наиболее заметным в углах (вне оси) изображения. Это становится особенно заметным при использовании больших сенсоров, таких как полнокадровые и/или светосильные оптические системы.

Принадлежности, требующие правильного заднего фокуса для вашего телескопа

• Полевые выравниватели
• Редуктор/выравниватель
• Фокусные редукторы
• Корректоры комы

Для встроенного корректора Radian 61 требуется задний фокус 55 мм.

Оптические корректоры и редукторы также могут быть встроены прямо в телескоп, что становится все более и более популярным для астрографических телескопов, специально предназначенных для получения изображений. Если вы используете какой-либо из нижеперечисленных телескопов, убедитесь, что расстояние между задним фокусом правильное.

Обычные телескопы со встроенными корректорами и расстояние между ними заднего фокуса

• Рефрактор Radian 61 — 55 мм
• Телескопы серии Celestron EdgeHD — 55 мм (с дополнительным Т-адаптером)
• Celestron 8 дюймов RASA — 25 мм (с включенным Т-образным адаптером, несовместим с зеркальными фотокамерами)
• Celestron 11 дюймов и 36 см RASA — 55 мм (с включенным Т-образным адаптером)
• Телескопы Meade серии ACF — 55 мм (с дополнительным Т-адаптером)

Задний фокус для светосильных телескопов и больших камер

Расстояние между задними фокусами становится еще более важным для получения правильного результата, когда вы используете телескоп/корректор с быстрым фокусным расстоянием или когда вы используете камеру с большой матрицей, например полнокадровую или более крупную. Причины этого просты. Чем быстрее фокусное отношение телескопа (или корректора), тем уже фокальная плоскость и, следовательно, более точная фокусировка должна быть. Во-вторых, чем больше сенсор камеры, тем больше должно быть скорректировано поле изображения, чтобы покрыть все изображение. Если скорректированное поле изображения недостаточно велико, чтобы покрыть весь датчик, звезды могут выглядеть деформированными или вытянутыми к углам изображения, поскольку оно не полностью скорректировано.

Откуда измерять задний фокус?

Задний фокус чаще всего измеряется от плоского края корректора/редуктора, обращенного к камере, не считая резьбы на корректоре/редукторе. Вы можете использовать рулетку (или, в идеале, штангенциркуль) для измерения заднего фокуса. См. диаграмму ниже:

Моя камера говорит, что мне нужен задний фокус 55 мм. Это верно?

Уточним одну вещь: задний фокус — это свойство оптики, а не камеры. При этом 55 мм — это стандартная длина заднего фокуса для многих оптических корректоров и фокальных редукторов. Таким образом, хотя 55 мм обычно подходит для большинства установок, мы всегда рекомендуем дважды проверять руководства и схемы для вашего корректора/редуктора или телескопа (если он имеет встроенный корректор), чтобы быть уверенным. Обычно их можно найти на странице продукта производителя. Если его нет в списке, обратитесь к производителю.

Широкое (M48) Т-образное кольцо для использования с камерами Canon

Я использую зеркальную или беззеркальную камеру. Нужно ли мне беспокоиться о расстоянии между задними фокусами?

Обычно нет, но бывает по обстоятельствам. Как упоминалось выше, 55 мм — это отраслевой стандарт длины заднего фокуса. Этого можно добиться с помощью Т-образного кольца , которое используется для крепления камер к телескопам и другим оптическим аксессуарам. Независимо от того, какую марку камеры вы используете, Т-образные кольца специально разработаны для обеспечения 55-миллиметрового расстояния между задним фокусом от телескопического конца Т-образного кольца до сенсора камеры. Если ваш рекомендуемый задний фокус составляет 55 мм, то вы будете готовы использовать только Т-образное кольцо. Однако, если рекомендуемая длина заднего фокуса больше 55 мм, вам нужно будет использовать прокладки или Т-образный адаптер, чтобы сделать его длиннее. Если рекомендуемая длина заднего фокуса меньше 55 мм, вам следует использовать Т-образное кольцо (также известное как короткое Т-образное кольцо), если это возможно, чтобы получить рекомендуемую длину заднего фокуса.

Цифровая зеркальная камера и Т-образное кольцо, прикрепленное к телескопу с задним фокусом 55 мм.

Как определить, что задний фокус вашего оборудования выключен

Если вы подозреваете, что расстояние между задним фокусом отключено и оно создает звезды с удлиненными углами, воспользуйтесь нашим Руководством по расположению заднего фокуса ниже. Если кажется, что ваши звезды излучаются вдали от центра, значит датчик вашей камеры расположен слишком близко, и вам нужно увеличить расстояние. Если ваши звезды кажутся концентрическими вокруг центра, значит датчик вашей камеры находится слишком далеко, и вам нужно удалить интервал. Обратите внимание, что наклон сенсора и оптические аберрации, такие как кома и астигматизм, также могут приводить к тому, что звезды выглядят вытянутыми сами по себе и не связаны с задним фокусом.

Размеры этого руководства по расстоянию между задними фокусами можно сохранить на телефоне для удобства использования.

Как установить правильный интервал заднего фокуса?

Чтобы изменить расстояние между задними фокусами, вам необходимо добавить (или удалить) проставок , иногда также называемых удлинителями, в цепи обработки изображений вашего телескопа. Для этого вам нужно будет физически вставить распорки в поезд изображения в какой-то точке между камерой и вашим телескопом. Обычно не имеет значения, где именно, но если вы используете фильтры или колесо фильтров любого типа, вам нужно расположить фильтры как можно ближе к сенсору камеры. Если вы используете фильтры, см. раздел ниже о том, как фильтры добавляют расстояние заднего фокуса.

Как использовать прокладки для заднего фокуса

Прокладки бывают разной длины, чтобы удовлетворить все потребности в расстоянии между задними фокусами. Они также поставляются с различными размерами резьбы, такими как M42 и M48, поэтому обязательно выберите размер резьбы, подходящий для вашей системы. Чтобы упростить эту задачу, многие производители астрономических камер (например, ZWO) включают в комплект правильные прокладки для достижения заднего фокуса 55 мм. Прокладки могут быть как короткими, менее 1 мм, так и настолько длинными, насколько это необходимо. Ниже приведены некоторые распространенные прокладки, в том числе стандартные проставки 21 мм и 16,5 мм, которые поставляются в комплекте с большинством охлаждаемых астрономических камер ZWO:

Обычные распорки, поставляемые со специальными астрономическими камерами

Чтобы убедиться, что все распорки и компоненты вашей системы обработки изображений могут быть соединены вместе, вам необходимо знать размер резьбы на конце телескопа или корректора/редуктора. Чаще всего это резьба размера M48 или M42, но размер резьбы может зависеть от корректора, редуктора или телескопа. Убедитесь, что ваше Т-кольцо и/или распорки, которые у вас есть, могут соединяться между собой между телескопом, камерой и любыми аксессуарами между ними. У ZWO есть полезное руководство по заднему фокусу о том, как соединить прилагаемые адаптеры, чтобы получить задний фокус 55 мм.

Я использую фильтры в своем поезде визуализации. Изменяет ли это мой задний фокус?

Да, использование фильтров любого типа в поезде визуализации немного изменит задний фокус. Установка фильтра на оптическом пути всегда увеличивает расстояние заднего фокуса. Чтобы рассчитать, какое расстояние между задними фокусами вам нужно добавить, возьмите толщину фильтра и разделите ее на 3. Итак, если у вас есть фильтр толщиной 3 мм, вам нужно добавить 1 мм расстояния к поезду обработки изображений, чтобы сохранить правильный задний фокус. Следовательно, 55-миллиметровый задний фокус с фильтром толщиной 3 мм, добавленным к поезду обработки изображений, станет 56-миллиметровым. На практике, однако, отклонение в 1 мм от расстояния между задним фокусом обычно не очень заметно, если только вы не используете большой сенсор или очень светосильную оптическую систему.

Пример заднего фокуса 55 мм с внеосевой направляющей в системе обработки изображений

Как колеса/выдвижные ящики фильтров, внеосевые направляющие и другие аксессуары в системе обработки изображений влияют на задний фокус?

Колеса фильтров, выдвижные ящики для фильтров и внеосевые направляющие имеют толщину, которая увеличивает общую длину вашей системы визуализации, и это необходимо учитывать при расчете заднего фокуса. Каждая отдельная часть имеет свою толщину, которую обычно можно найти в онлайн-руководстве по изделию. Некоторые производители производят эти компоненты с толщиной, соответствующей прокладкам, поставляемым с охлаждаемыми астрономическими камерами, так что вы можете легко заменить прокладку, например, на внеосевую направляющую. По этой причине мы обычно рекомендуем придерживаться продуктовой экосистемы одного бренда, поскольку их компоненты иногда взаимозаменяемы.

У меня есть рефрактор Petzval/Quadruplet. Нужно ли настраивать интервал заднего фокуса?

Преимущество конструкции рефрактора Petzval/Quadruplet, такой как William Optics RedCat 51, заключается в том, что механизм фокусировки перемещает всю последовательность изображений. Это означает, что для этих телескопов все, о чем вам нужно беспокоиться, это достичь фокуса, что редко бывает проблемой, и расстояние между задним фокусом будет правильным.

Важен ли интервал заднего фокуса для планетарной съемки?

Хотя это зависит от размера используемого сенсора, задний фокус не так важен для получения правильного изображения планет. Причина этого в том, что неправильное расстояние между задними фокусами обычно влияет на внеосевые части изображения, такие как углы. Поскольку в большинстве планетарных камер используются очень маленькие датчики, в отличие от охлаждаемых астрономических камер для глубокого космоса, задний фокус не так критичен, и последствия неправильного расстояния между задним фокусом обычно незаметны.

Сводка по расстоянию между задними фокусами

Расстояние между задними фокусами важно для правильной настройки почти любой установки для съемки глубокого космоса, особенно при использовании камер с большим сенсором или телескопов с быстрым фокусным расстоянием. Для всех оптических корректоров и редукторов требуется определенная длина заднего фокуса, поэтому обязательно ознакомьтесь с руководством или диаграммами, чтобы узнать, каким должно быть это измерение. Чаще всего это 55 мм, что легко достигается с помощью Т-образного кольца для зеркальных/беззеркальных камер или адаптеров, входящих в комплект охлаждаемых астрономических камер. Однако, если он отличается от 55 мм, вам может потребоваться приобрести отдельные прокладки для вашей установки.

Купить прокладки для заднего фокуса | Купить Т-образные кольца для камер

Написано и опубликовано Брайаном Фульдой

Учебник по заднему фокусу в астрономии

Переключить навигацию

Счет

Поиск

Поиск: Поиск

• Сравнение товаров

Меню

Магазин по категориям

Счет

• 1. Обзор
• 2. Задний фокус зрительных труб и направляющих труб
• 2.1 Спецификация заднего фокуса для телескопов
• 2.2 Технические характеристики заднего фокуса гидоскопов
• 3. Задний фокус оптических компонентов для астрофотографии
• 3.1 Требуемый задний фокус для выравнивателей поля, редукторов фокуса и корректоров комы
• 3.2 Рабочее расстояние фокальных редукторов
• 3.3 Задний фокус астрономической камеры и фокусное расстояние фланца
• 4. Понимание длины оптического пути
• 5. Дополнительные советы
• 6. Примеры
• Гидоскоп 6.1 William Optics 50 мм f/4 ‘RotoLock’
• 6.2 Малый рефрактор Петцваля, цифровая зеркальная фотокамера и NO фокусный редуктор
• 6.3 Малый рефрактор Петцваля, цифровая зеркальная фотокамера и фокальный редуктор
• 6.4 Малый рефрактор, астрономическая камера, фокальный редуктор и фильтр
• Телескопы Шмидта-Кассегрена 6,5 и фокальный редуктор f/6,3
• Телескоп Celestron RASA 6,6
• 7.
  Резюме

1. Обзор

Бэк-фокус — большинство астрономов-любителей рано или поздно сталкиваются с этой темой, и многие не понимают, что это значит и при каких обстоятельствах. В этой статье объясняется задний фокус телескопов и оптических аксессуаров, таких как выравниватели поля и редукторы фокусного расстояния, а также почему задний фокус важен для визуальных наблюдателей и особенно для астрофотографов. Здесь вы узнаете, как расположить оптику в соответствии с требованиями к заднему фокусу, и увидите некоторые из них, которые иллюстрируют многие распространенные примеры заднего фокуса в астрономии.

2. Задний фокус зрительных труб и оптических прицелов

2.1 Задний фокус Технические характеристики зрительных труб

Часто возникает путаница в отношении заднего фокуса, поскольку он относится к двум различным идеям: доступный задний фокус зрительной трубы и требуемый или рекомендуемый задний фокус корректирующих оптических аксессуаров, таких как редукторы фокусного расстояния, выравниватели поля и корректоры комы.

Во-первых, давайте посмотрим на задний фокус телескопа и направляющие прицелы.

Задний фокус зрительной трубы определяется как расстояние между фокальной плоскостью линзы или зеркала объектива зрительной трубы и контрольной точкой на фокусере зрительной трубы, обычно краем выдвижной трубы фокусера, когда он полностью вставлен (см. 1). Задний фокус телескопа — это просто максимальное пространство, которое у вас есть, чтобы вставить аксессуары, такие как диагонали, биновизоры, камеры, колеса фильтров и другие аксессуары, и при этом добиться фокусировки. Это чисто механический параметр, который определяется фокусным расстоянием телескопа и физической длиной оптической трубы и фокусера.

Рисунок 1 – Изображение заднего фокуса рефрактора и ньютоновского телескопа-рефлектора.

Хотя задний фокус телескопа является важной концепцией, большинство производителей рефракторов и ньютоновцев не публикуют эту спецификацию. Но большинство рефракторов «общего назначения» спроектированы так, чтобы иметь достаточно длинный задний фокус, чтобы приспособить диагонали звезд для визуального наблюдения. Рефракторы, предназначенные только для визуализации (называемые астрографами), как правило, имеют меньший задний фокус, потому что не требуется диагональ, только камера и несколько аксессуаров. Рефлекторы Ньютона имеют более ограниченный задний фокус по сравнению с рефракторами и катадиоптрическими прицелами.

Для рефракторов и ньютонианцев часть доступного заднего фокуса используется диагональю, окуляром или другими аксессуарами. Чтобы учесть остальное, вам просто нужно вытащить (удлинить) фокусер или добавить удлинительные трубки, чтобы достичь фокуса. Пока вы можете достичь фокальной плоскости, вам не нужно беспокоиться о дополнительных адаптерах, прокладках, удлинительных трубках или о самой спецификации заднего фокуса телескопа.

Однако, если вы «израсходуете» весь задний фокус телескопа, добавив слишком длинные компоненты, вы не сможете достичь фокуса, потому что вы не сможете вставить фокусер дальше в сторону телескопа. Это особенно распространенное ограничение у ньютоновцев. Это также проблема при использовании биновьюверов, потому что свет проходит гораздо более длинный путь, чем по диагонали.

В качестве примера характеристики заднего фокуса рефрактора можно привести 76-мм рефрактор Askar FRA400 с относительно большим задним фокусом 140 мм. Некоторые ньютонианцы, напротив, имеют задний фокус, который слишком мал даже для того, чтобы приспособиться к гораздо меньшему расстоянию в 55 мм, занимаемому Т-образным кольцом и цифровой зеркальной камерой.

Решение проблемы недостаточного заднего фокуса телескопа включает укорачивание оптической трубы рефрактора или изменение механики ньютоновской антенны для перемещения зеркала ближе к фокусеру, для чего может потребоваться зеркало с большей диагональю, чтобы избежать потери света. Излишне говорить, что это не рекомендуемые решения для большинства пользователей! Другой вариант для ньютоновца — заменить фокусер на более короткий.

В телескопах Шмидта-Кассегрена (SCT) задний фокус работает несколько иначе. Спецификация заднего фокуса для SCT — это просто положение фокальной плоскости, когда фокусер телескопа находится в положении, при котором телескоп работает с расчетным фокусным расстоянием (обычно f/10 или, реже, f/8). Обычно это около 5 дюймов или 127 мм от задней резьбы SCT. Но SCT более снисходительны, чем рефракторы или тритоны. В SCT при повороте фокусера перемещается главное зеркало, что немного изменяет коэффициент фокусного расстояния телескопа. Это небольшое изменение фокусного расстояния обычно незаметно в большинстве ситуаций. Но при перемещении зеркала телескоп обеспечивает огромный диапазон перемещения фокуса, что позволяет выполнять фокусировку с помощью оптических компонентов, таких как диагонали или биновизоры.

Если вы хотите получить оценку заднего фокуса вашего телескопа, вы можете использовать простой прием. Наведите телескоп на хорошо освещенную луну после наступления темноты, снимите окуляр или камеру с фокусера и вставьте фокусер до упора. Возьмите белую карту или лист бумаги и отодвиньте его от фокусера, пока не увидите луну. сосредоточился на карте. Измерьте расстояние от карты до края фокусера. Это ваш приблизительный бэкфокус.

Или вы можете использовать удлинительную трубку с небольшим кусочком прозрачной бумаги, приклеенным к дальнему концу трубки. Вставьте трубку в фокусер телескопа и вставьте фокусер до упора. Наведите телескоп на луну и отодвиньте фокусер, пока изображение луны не сфокусируется на бумаге. Задний фокус телескопа равен длине удлинительной трубки (не включая часть трубки, которая вставлялась в фокусер) плюс расстояние, на которое фокусер был выдвинут.

2.2 Спецификация заднего фокуса прицелов

Прицелы Guide — это простая форма телескопа, поэтому они также имеют характеристики заднего фокуса. Но направляющие прицелы предназначены для использования только с одним аксессуаром: небольшой направляющей камерой. Таким образом, эти маленькие прицелы, как правило, имеют небольшую спецификацию заднего фокуса. Например, гидоскопы William Optics 50 мм f/4 с RotoLock имеют задний фокус всего 6,2 мм. Это означает, что он может сфокусироваться только с небольшими «мини-гид-камерами» от ZWO, например ZWO ASI29.0MM-Мини. Другие гидоскопы, такие как 30-мм гидоскопы William Optics UniGuide или мини-гидоскопы ZWO (см. рис. 2), имеют более широкий задний фокус около 20 мм, что позволяет использовать более широкий спектр направляющих камер с большими круглыми корпусами (например, ZWO ASI290MM). ).

Рис. 2. Миниатюрный направляющий прицел ZWO 30 мм f/4 имеет задний фокус около 20 мм.

3 Задний фокус оптических компонентов для астрофотографии

Теперь о другом виде заднего фокуса, который в основном применяется к компонентам, используемым в приложениях для обработки изображений. Этот тип заднего фокуса немного сложнее понять, и он часто является проклятием для начинающих астрофотографов. Но все это связано с тем, чтобы используемые вами оптические аксессуары — редукторы фокусного расстояния, компенсаторы поля и корректоры комы — располагались на оптическом пути в том месте, где они работают так, как задумано их разработчиками. Когда вы работаете с этой спецификацией заднего фокуса, вы получаете хорошо сфокусированное изображение по всей заданной окружности изображения (и, следовательно, датчику, если круг изображения может вместить датчик), равномерно освещенный датчик и максимальную коррекцию аберраций, таких как как кома или кривизна поля.

Этот тип заднего фокуса также совершенно не связан с доступным задним фокусом телескопа.

3.1 Требуемый задний фокус выравнивателя поля, редуктора фокуса и корректора комы

Задний фокус выравнивателя поля или корректора комы более точно называется требуемым задним фокусом . Это расстояние от основания обращенной к камере (обычно охватываемой) резьбы на ячейке корректирующего элемента до положения, в котором должна находиться плоскость изображения камеры для получения наилучшего возможного изображения (см. рис. 3). Наружные резьбы не учитываются при измерении заднего фокуса, поскольку они обычно вставляются в элемент с внутренней резьбой на камере, либо в Т-образное кольцо, либо в переходное кольцо.

Рисунок 3 – Иллюстрация заднего фокуса корректирующего оптического элемента, такого как выравниватель поля или корректор комы.

Наиболее распространенная требуемая спецификация заднего фокуса для этих корректирующих оптических компонентов составляет 55 мм, величина, основанная на размерах зеркальных и зеркальных камер, как описано ниже. Для многих корректирующих компонентов размеры корпуса корректирующей оптики упрощают выполнение этого требования к заднему фокусу; в других случаях могут потребоваться проставочные кольца или даже преобразователи резьбы.

Оптическая конструкция этих компонентов обеспечивает довольно небольшой допуск, обычно 1 или 2 мм в любом направлении. Качество изображения начинает ухудшаться при отклонении от этого требуемого допуска. (Некоторые, например корректор комы GSO, имеют больший диапазон +/- 5 мм). Соблюдая допуск на задний фокус этих оптических компонентов, вы обеспечиваете:

• Максимально четкое изображение в поле зрения (плоское поле)
• Минимальные оптические аберрации
• Оптимизированное и равномерное освещение сенсора

Если датчик камеры не расположен в требуемом заднем фокусе, изображения на датчике становятся удлиненными и деформированными, особенно вне оси и особенно при использовании камер с большим датчиком. Это особенно верно при использовании быстрых телескопов, поскольку фокальная плоскость довольно мелкая.

Если вы видите на изображениях вытянутые звезды вне оси при использовании корректирующего элемента, возможно, вам потребуется отрегулировать положение камеры с помощью проставочных колец. Если кажется, что звезды размываются короткими дугами вокруг центра изображения, камера находится слишком далеко от корректирующего элемента. Если кажется, что внеосевые звезды исходят от центра, камера находится слишком близко.

С другой стороны, при использовании планетарных камер с малым датчиком положение камеры гораздо более терпимо к спецификации заднего фокуса, поскольку изображение на датчике камеры намного ближе к оптической оси системы.

3.2 Рабочее расстояние фокальных редукторов

Фокусные редукторы, представляющие собой оптические компоненты, используемые для увеличения фотографической скорости телескопа, обычно имеют указанное рабочее расстояние , а не священную спецификацию заднего фокуса. Это расстояние определяет, где должна быть расположена фокальная плоскость окуляра или датчик камеры, чтобы получить указанное уменьшение фокуса (например, 0,8x или 0,63x). В отличие от требуемой спецификации заднего фокуса корректоров и выравнивателей, истинное рабочее расстояние может немного отличаться от указанного рабочего расстояния. Это несколько изменит понижающий коэффициент. Однако есть предел: вы не хотите слишком сильно отклоняться, так как качество изображения начнет страдать. Подробнее об этом см. в руководстве по уменьшению фокуса Agena. Многие редукторы фокуса, особенно для рефракторов, также включают в себя элементы выравнивания поля, поэтому они могут быть более чувствительными к заднему фокусу.

Имейте в виду одну вещь: после того, как к телескопу прикреплен переходник или корректирующий элемент, доступный задний фокус телескопа больше не имеет значения. Теперь нам нужно только рассмотреть задний фокус или рабочее расстояние самого элемента, чтобы убедиться, что мы можем сфокусироваться на датчике камеры. Если задний фокус компонента составляет 55 мм, то датчик камеры должен располагаться на расстоянии 55 мм от задней части ячейки корректора.

Установка компенсаторов поля зрения, корректоров комы или редукторов фокуса изменяет положение фокальной плоскости телескопа и, как правило, требует изменения фокуса, независимо от спецификации заднего фокуса. В некоторых случаях фокусировщик прицела может не справиться с этим изменением.

Рисунок 4. В этой охлаждаемой камере ZWO датчик утоплен на 6,5 мм от верхней части корпуса камеры и на 17,5 мм от верхней части кольца Т2, когда оно прикреплено к телескопу.

3.3 Задний фокус астрономической камеры и фокусное расстояние фланца

Астрономические камеры сами по себе не требуют заднего фокуса. Однако некоторые производители указывают расстояние до заднего фокуса камеры, и многие комментарии на астрономических форумах относятся к заднему фокусу камеры. Они относятся к расстоянию или длине пути от датчика камеры до верхней поверхности камеры или до другой контрольной точки (например, верхней поверхности кольца T2, прикрепленного к камере).

Например, в камере ZWO ASI294MC-Pro датчик находится на расстоянии 6,5 мм от верхней поверхности камеры. Когда прилагаемое переходное кольцо T2 длиной 11 мм ввинчивается в камеру, датчик теперь находится на расстоянии 17,5 мм от верхней части кольца, поэтому «задний фокус» составляет 17,5 мм (см. рис. 4). Опять же, важно подчеркнуть, что этот задний фокус не связан с задним фокусом телескопов (раздел 2) или корректирующей оптикой (раздел 3.1).

Например, если вы хотите использовать эту камеру ASI294MC-Pro с ее 11-миллиметровым кольцом T2 с компенсатором поля зрения или редуктором фокусного расстояния с заданным задним фокусом 55 мм, вам потребуется добавить еще 37,5 мм пространства между камерой и выравниватель с помощью проставочных колец. Например, для этой камеры ZWO включает кольца T2 21 мм и 16,5 мм, которые для этой цели можно комбинировать и прикреплять к камере (см. рис. 5).

Рисунок 5. Фокальный редуктор Tele Vue TR-2008 с задним фокусом 55 мм. Слева редуктор используется с зеркальной фотокамерой и Т-образным кольцом с общей длиной оптического пути 55 мм. Справа охлаждаемая камера ZWO с датчиком, утопленным на 17,5 мм от кольца камеры T2, отделена от редуктора проставочным кольцом T2 16,5 мм и 21 мм на рабочем расстоянии 55 мм.

Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры имеют схожую спецификацию, называемую фланцевым фокусным расстоянием (FFD). (Мы бы хотели, чтобы производители астрономических камер придерживались этой же терминологии)! FFD — это расстояние от фокальной плоскости камеры (где расположен датчик) и переднего круглого металлического фланца, куда входит объектив камеры (рис. 6).

Для камер Nikon с байонетом F FFD составляет 46,5 мм; для камер Canon с байонетом EF это 44,0 мм. Чтобы прикрепить такую ​​камеру к выравнивателю полей, вам понадобится Т-образное кольцо, которое крепится к камере и соединяется с выравнивателем с помощью резьбы. Т-образные кольца для камер Nikon F имеют длину 8,5 мм, а Т-образные кольца для камер Canon EF имеют длину 11 мм. Эти значения не включают длину Т-образной резьбы, поскольку они навинчиваются на наружную резьбу оптического компонента. Сумма фокусного расстояния фланца и Т-образного кольца в обоих случаях составляет 55 мм. Это означает, что для установки этих двух камер с Т-образными кольцами на выравниватель с задним фокусом 55 мм не требуются дополнительные прокладки.

Рисунок 6. Фокусное расстояние от края до края, показанное красной стрелкой, для цифровой зеркальной камеры (вверху) и беззеркальной камеры (внизу). Изображение предоставлено: Википедия/Пользователь Shigeru23

Узнайте больше о фокусном рабочем расстоянии и посмотрите значения для многих моделей камер и брендов по этой ссылке.

Разумеется, после установки камеры на выравниватель, корректор или редуктор фокуса ее необходимо вставить или привинтить к фокусеру зрительной трубы. Это подводит нас к понятию длины оптического пути и тому, как она влияет на доступный задний фокус телескопа, обсуждаемому в разделе 2. Давайте обратимся к этому вопросу сейчас.

4. Понимание длины оптического пути

Поняв, что такое задний фокус телескопа (раздел 2) и задний фокус оптических элементов, таких как выравниватели поля (раздел 3), мы теперь переходим к понятию длины оптического пути. Почти все, от колес фильтров до камер и внеосевых направляющих, имеет связанную с ним оптическую длину, которую необходимо учитывать, поскольку она занимает часть ограниченного бюджета общего заднего фокуса телескопа (см. Рисунок 6).

Рисунок 7 – Иллюстрация нескольких элементов оптического пути за фокусером телескопа или корректирующим оптическим элементом с фиксированным и конечным задним фокусом. В вашей установке могут быть только некоторые из этих компонентов, и они могут располагаться в другом порядке.

Что такое длина оптического пути? Для механических компонентов, таких как прокладки, Т-образные кольца, устройства смены резьбы и т. д., длина оптического пути — это просто физическая длина компонента, исключая любые наружные резьбы или соединители.

Для компонентов, содержащих стекло, таких как внеосевые направляющие, фильтры, диагонали и т. д., длина оптического пути является более сложной и не может быть определена просто с помощью механической конструкции.

Вот несколько примеров длины оптического пути некоторых распространенных компонентов для астрофотографии:

• Nikon/Canon DSLR плюс T-образное кольцо: 55 мм
• ZWO 8-позиционное колесо фильтра 1,25”: 20 мм + малая длина оптического пути фильтра
• Ящик для фильтров ZWO для камер Canon: 26,5 мм + малая длина оптического пути фильтра
• Внеосевой направляющий Agena Deluxe: 59 мм

Добавление стеклянного фильтра к оптическому пути также немного меняет расстояние заднего фокуса. Как правило, когда на оптический путь добавляется фильтр, задний фокус увеличивается примерно на 1/3 толщины фильтра. Таким образом, фильтр толщиной 1 мм, используемый за компонентом с задним фокусом 55 мм, увеличивает задний фокус до 55,3 мм. Это существенное изменение только в самых требовательных приложениях с быстрыми телескопами.

Визуальным наблюдателям также необходимо учитывать оптическую длину диагоналей и особенно биновьюверам. Например, у биновизоров Baader MaxBright II длина прямого оптического пути составляет 110 мм. Например, в сочетании с призмой Baader T-2 с диагональю 32 мм и чистой апертурой оптическая длина увеличивается до 148 мм. Оба значения приведены для случая, когда не используется корректор стеклянного пути Баадера (GPC). Добавление этого компонента приводит к уменьшению эффективной оптической длины.

Конечно, знать длину оптического пути ваших принадлежностей и то, как она соотносится с задним фокусом вашего телескопа, полезно только в том случае, если вы знаете доступный задний фокус вашего телескопа. Как упоминалось ранее, большинство производителей не публикуют эту спецификацию. Во многих случаях, если вы не используете много компонентов для астрофотографии с телескопом, который не требует выравнивателя поля или редуктора фокусного расстояния, или пытаетесь использовать биновьюеры, нет необходимости знать задний фокус вашего телескопа с какой-либо точностью. Если вы хотите использовать цифровую зеркальную камеру или специальную астрономическую камеру, а также компенсатор поля или редуктор фокусного расстояния, она, скорее всего, будет работать с большинством рефракторов и SCT.

Исключение: ньютонианцы. Многие Newts имеют очень ограниченный задний фокус и могут не иметь достаточного хода фокусера внутрь даже для размещения дополнительного оптического пути 55 мм DSLR. Однако некоторые астрономические камеры, как правило, имеют более короткую длину оптического пути и имеют больше шансов работать с ньютонианцами. Но использование дополнительных аксессуаров для обработки изображений, таких как фильтрующие колеса или внеосевые направляющие, может по-прежнему вызывать затруднения у ньютоновцев, даже с камерами, не являющимися зеркальными.

5. Дополнительные насадки

Еще несколько советов и предложений по работе с задним фокусом и длиной оптического пути для астрофотографии:

• Для многих приложений обработки изображений очень полезно иметь в своем наборе инструментов регулируемые прокладочные кольца M42 или M48 для точной настройки расстояния между камерой и оптическим элементы
• Поворотные устройства, используемые для управления ориентацией камеры, как правило, следует размещать между фокусером зрительной трубы и корректирующим оптическим приспособлением, но не между оптическим приспособлением и камерой
• Откидные зеркала трудно использовать после выравнивателей поля и корректоров комы из-за большой длины оптического пути
• Некоторые корректирующие оптические элементы имеют резьбу для фильтров. Однако для предотвращения виньетирования ставьте фильтры как можно ближе к датчику камеры
.

А вот полезный онлайн-инструмент, который поможет рассчитать бэкфокус для широкого спектра оборудования.

https://cloudbreakoptics.com/blogs/news/calculating-back-focus-metal-back-distance

6. Примеры

6.1 Гидоскоп William Optics 50 мм f/4 ‘RotoLock’

Как упоминалось в разделе 2, многие гидоскопы имеют ограниченный задний фокус, поскольку они предназначены для работы только с небольшой направляющей камерой. Гидоскоп William Optics 50 мм f/4, например, имеет задний фокус всего 6,2 мм. Это означает, что он будет вмещать только небольшие 1,25-дюймовые камеры размером с окуляр, такие как камеры ZWO «Mini», датчик которых утоплен всего на 6,5 мм от внешнего края корпуса камеры. Другая камера, такая как ZWO ASI290MM с револьверной головкой 1,25 дюйма подходит для этого гидоскопа. Но его датчик утоплен на 12,5 мм от задней части револьверной части, поэтому с этим направляющим прицелом сфокусироваться не получится. Он будет работать с другими гидоскопами с более длинным задним фокусом, такими как мини-гидоскоп ZWO и гидоскопы серии UniGuide от William Optics.

6.2 Малый рефрактор Петцваля, зеркальная фотокамера и НО рефрактор

Теперь давайте посмотрим, как все это работает для небольшого рефрактора, в данном примере, 76-мм рефрактора Петцваля Askar FR400 f/5.6 и цифровой зеркальной фотокамеры Canon. Для этого телескопа не требуется выравниватель поля, так как он имеет собственную корректирующую оптику. Без выравнивателя у нас есть доступ к полному 140-миллиметровому заднему фокусу для установки аксессуаров и камер. Телескоп включает в себя адаптер для фокусера, который заканчивается наружной резьбой M48x0,75, которая, в свою очередь, ввинчивается во внутреннюю резьбу M48x0,75 Т-образного кольца для цифровой зеркальной камеры Canon. T-кольцо и зеркалка потребляют 55 мм заднего фокуса. Таким образом, фокусер должен быть выдвинут, чтобы телескоп проецировал сфокусированное изображение на датчик камеры. Если у фокусера недостаточно хода, используйте малый рефрактор Петцваля 6.3, цифровую зеркальную фотокамеру и фокальный редуктор 9.0003

Теперь давайте рассмотрим, что происходит при добавлении фокального редуктора Askar 0,7x, разработанного для телескопа Askar FRA400. Этот редуктор снижает фокусное расстояние до f / 3,9, а рабочее расстояние составляет 55 мм. Переходник имеет внутреннюю резьбу M68x1, которая соединяется с резьбой M68x1 на фокусере телескопа (переходник M68-M48, входящий в комплект телескопа, необходимо предварительно снять с фокусера). Фокальный редуктор со стороны камеры имеет наружную резьбу M48x0,75, которая присоединяется к внутренней резьбе Т-образного кольца Canon, которое соединяется с цифровой зеркальной камерой.

Задний фокус телескопа составляет 140 мм, но после того, как к фокусеру телескопа будет прикреплен редуктор, этот номер больше не актуален. Теперь нам нужно только рассмотреть рабочее расстояние редуктора 55 мм. Когда DSLR и Т-образное кольцо прикреплены к редуктору, они занимают все рабочее расстояние. Камера сфокусируется, но места для каких-либо других компонентов, таких как ящики для фильтров или внеосевые направляющие, не останется.

Хотя в этом примере используется конкретный телескоп и редуктор фокусного расстояния, он также применим к другим рефракторам с редуктором фокусного расстояния или выравнивателями поля с указанным задним фокусом или рабочим расстоянием 55 мм.

6.4 Малый рефрактор, астрономическая камера, фокальный редуктор и фильтр

Теперь давайте рассмотрим небольшой рефрактор с выравнивателем поля со стандартным задним фокусом 55 мм. И давайте использовать камеру ZWO ASI1600-series-Pro вместо DSLR. Эта камера с 11-миллиметровым кольцом T2, прикрепленным к корпусу камеры, имеет датчик, который утоплен на 17,5 мм, что намного меньше, чем 55 мм DSLR и T-образного кольца. Это обеспечивает намного больше места на рабочем расстоянии 55 мм редуктора фокуса Askar (и любого подобного редуктора фокуса, используемого с другими телескопами).

Если мы хотим использовать однократную цветную камеру ASI1600MC-Pro, нам могут не понадобиться другие компоненты на пути. В этом случае, чтобы убедиться, что датчик камеры находится на расстоянии 55 мм от редуктора фокусного расстояния, мы должны добавить дополнительные 37,5 мм длины пути. Мы делаем это, добавляя кольца M42x0,75 21 мм и 16,5 мм, которые поставляются с этой камерой. С помощью колец, привинченных к камере и редуктору фокусного расстояния, камера теперь будет работать на правильном рабочем расстоянии.

Если мы хотим использовать монохромную камеру, скажем, ASI1600MM-Pro, то мы можем добавить колесо фильтров на оптический путь, например, 5-позиционное 2-дюймовое колесо фильтров ZWO. Компания ZWO разработала это колесо фильтров с длиной пути 20 мм, что вместе с дополнительной длиной оптического пути 1 мм от самого фильтра дает общую длину пути 21 мм. Это позволяет легко заменить 21-миллиметровое прокладочное кольцо ZWO и вставить это колесо, при этом соблюдая требование 55-миллиметрового заднего фокуса. Это колесо включает в себя переходное кольцо M54 (папа) на M42 (мама), которое увеличивает длину оптического пути и упрощает взаимодействие с другими нитями на оптическом пути. Другие аксессуары ZWO также имеют длину пути 20 мм, что позволяет легко заменить прокладочное кольцо и сохранить правильный задний фокус.

Телескопы Шмидта-Кассегрена 6,5 и фокальный редуктор f/6,3

Celestron и Meade предлагают фокальные редукторы/корректоры для своих телескопов Шмидта-Кассегрена f/10, которые изменяют эффективное фокусное отношение до f/6,3. Эти переходники навинчиваются на заднюю резьбу трубы телескопа и заменяют зрительную спинку. Для визуального наблюдения просто наденьте визуальную заднюю часть на переходник, вставьте диагональ и окуляр, и вы сможете использовать зрительную трубу на f/6.3. У телескопа достаточно заднего фокуса для этого аксессуара — просто поверните фокусер, чтобы получить резкое визуальное изображение. Как упоминалось ранее, фокусное расстояние телескопа может немного измениться, но это слишком мало, чтобы заметить это.

Когда для визуализации используется редуктор/корректор f/6.3, нам нужно работать с его задним фокусом — или с тем, что на самом деле является его указанным рабочим расстоянием (см. Раздел 3.2). Это расстояние составляет 105 мм для редуктора Celestron, что намного больше, чем у редуктора/выравнивателя для рефракторов. Чтобы использовать DSLR и Т-кольцо (имеющие оптическую длину 55 мм), необходимо добавить Т-образную переходную трубку с длиной оптического пути 50 мм. Трубка навинчивается на переходник, затем Т-образное кольцо камеры надевается на другой конец трубки.

Редуктор/корректор Celestron или Meade f/6.3 не работает с оптическими трубками Celestron Edge HD, поскольку они используют другую оптическую конфигурацию, которая включает коррекцию плоскостности поля. Эти трубки имеют собственную линейку 0,7-кратных фокальных редукторов, которые соответствуют каждой апертуре EdgeHD. Эти редукторы сохраняют исходный задний фокус телескопа. Задний фокус для прицелов EdgeHD 9,25″, 11″ и 14″ составляет 146 мм (5,75″). Для прицелов EdgeHD 8 дюймов задний фокус составляет 133,4 мм (5,25 дюйма). Чтобы использовать эти редукторы фокусного расстояния непосредственно с телескопом EdgeHD, цифровой зеркальной фотокамерой и Т-образным кольцом, требуется Т-образный адаптер для конкретной диафрагмы.

6.6 Телескопы Celestron RASA

Телескопы Celestron Rowe-Ackermann Schmidt Astrograph (RASA) созданы для астрофотографии со встроенной корректирующей оптикой и характеристиками заднего фокуса, которые необходимо учитывать при подключении камеры.

Для Celestron 8” RASA спецификация заднего фокуса составляет всего 25 мм. Это означает, что цифровые зеркальные камеры не будут работать с этим инструментом, и практически нет места для многих других оптических аксессуаров. Конечно, поскольку камера расположена вверху перед пластиной корректора и блокирует попадание света в зрительную трубу, имеет смысл свести количество оптических элементов к минимуму.

11-дюймовые и 36-сантиметровые прицелы Celestron RASA с большей апертурой имеют увеличенный задний фокус 55 мм, что идеально подходит для больших камер и оптических аксессуаров.

7. Резюме

Идея заднего фокуса не особенно сложна. Путаница возникает из-за того, что астрономы-любители часто имеют в виду разные вещи, когда речь идет о заднем фокусе.