Брекетинг фокусировки. Брекетинг фокуса. | Радожива
|
Брекетинг фокусировки – это очень простой метод добиться максимально резкого изображения. Данная функция особенно полезна при использовании неавтофокусной оптики. Брекетинг фокусировки Суть любого брекетинга – сделать несколько похожих снимков с отличающимися определенными параметрами. В данном случае брекетинг фокусировки осуществляет серию снимков одного и того же объекта, но с разной дистанцией фокусировки объектива. Например, серия брекетинга может состоять из 3-х снимков, первый снимок делается с фокусировкой по нужному предмету, второй снимок делается со сдвигом фокусировки за объект, а третий со сдвигом фокусировки перед объект. После чего с этими снимками можно делать что угодно. Многие фотоаппараты не имеют автоматической функции брекетинга фокусировки, например, ЦЗК Nikon не умеют этого делать вообще. Но как и любой брекетинг, выполнить его самому вручную не составляет никакого труда. Достаточно включить ручной режим фокусировки либо режим ручного приоритета фокусировки и снять серию кадров с разной дистанцией фокусировки. Огромное количество похожих снимков при съемке в режиме брекетинга фокусировки Для чего это нужно:
Фото для примера (не самое удачное). Делаем несколько снимков используя брекетинг. Я сделал 6 снимков. В Photoshop Файл -> Сценарии -> Загрузить файлы в стек -> попытаться автоматически выровнять исходные изображения. Потом: Редактирование -> авто наложение слоев -> Стэковые изображения Из недостатков брекетинга фокусировки при работе с неавтофокусной оптикой и серийной съемки является быстрый износ затвора и куча лишних ‘снимков’, которые приходиться потом перебирать. Выводы: Брекетинг фокусировки легко выполнить самостоятельно. Это очень полезная методика получить резкий снимок практически в любой сложной ситуации. Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал. Добавить комментарий:Добавить комментарий |
|
2-F/1.4
Например, я фокусируюсь за объектом съемки и начинаю делать серую снимков, параллельно вращая кольцо фокусировки на объективе, пока зона резкости не станет перед объектом съемки. Таким образом я выполняю протяжку зоны резкости от зафокусья до передфокусья. В зависимости от специфики объектива, серия может состоять и из 3-х снимков, и даже из 50-ти. Очень удобно выполнять протяжку фокусировки использую серийную съемку.
Для этого нужно снять много снимков в разной дистанцией фокусировки, а потом собрать в один снимок с приличной ГРИП. Это очень полезная и интересная методика съемки пейзажей, предметной съемки, макро съемки. Ниже есть пример такой реализации на основе 6 снимков.
Зато с брекетингом фокусировки можно использовать большую скорострельность современных камер по назначению, жаль многие камеры имеют очень маленький буфер кадров. Лично я очень часто пользуюсь брекетингом фокусировки. Обычно просто делаю несколько снимков слегка вращая кольцо фокусировки.Проба макро с брекетингом по фокусировке (Focus BKT) / Правила фотографии / Клуб владельцев техники Olympus
Фотокамеру Olympus OM-D E-M5 Mark II я брал в том числе из за хорошо реализованной функции съёмки с брекетингом по фокусировке (Focus BKT).
Только вот терпеливо ожидая посылки с макрообъективом M.ZUIKO DIGITAL ED 60мм 1:2,8 я совсем упустил из виду заготовку моделей для неспешной съёмки.
Пришёл объектив, руки зачесались и аж зуб закрошился как хотелось что нибудь снять с этой функцией, а лето нынче холодное, мухи дома даже одинокие не летают, за окном непогодится и до дачи далеко. Снимать что то неорганическое мне не хотелось, хоть бы мёртвую муху найти, можно даже совсем мёртвую… Стоп!
Есть, снимал же я свою зомбимуху осенью, перевёрнутым китовым объективом на древнем Кэноне! Так и сидит на игле, считай 8 месяцев прошло. Очень хорошо, пойдёт, хоть и разваливается по частям уже!
Для съёмки стека как и для съёмки просто макро, да и для любой съёмки очень желателен свет. Оказавшаяся под рукой настольная лампа была как раз кстати.
Лампа, под лампу муху на игле, фотокамеру на штатив!
Включаем режим Focus BKT, 39 кадров (случайный выбор), шаг 1, телеконвертер включен, съёмка в JPEG.
Есть результат.
Но что то не то, остатки рта не в фокусе, пробуем наводится с доводкой в ручном режиме и включенным фокус пикингом.
Есть. Рот лучше а ближний глаз не попадает в фокус. В чём дело? А дело в том, что при спуске затвора камера всё равно норовит сфокусироваться автоматом, а видит она лучше другой глаз нашей зомбимухи.
И снова мимо!
Включить полностью ручную фокусировку? А будет ли камера снимать дальше стек? Нужно попробовать.
Есть! Работает. Окунтуривание в сочетании с телеконвертером позволяют навестись очень чётко не напрягая глаза, а далее камера делает 39 кадров со смещением по фокусу вглубь зомбимухи. Всё отлично. Наводитесь всегда на самую ближнюю точку объекта к камере.
В итоге для такого кадра можно делать шаг больше единицы, а количество кадров так же увеличить, за счёт этого в зону ГРИП попадёт и дальний глаз. Но с одной мухиной головой что-то надоело работать, нужно же и крылья использовать.
50 кадров, шаг 5.
Наверное всё таки шаг большой, но уже не переснимал, муха устала. Успокоился до появления новой и свежей модели и пошёл ужинать.
Автоматически стекинг снимков камера в отличии от E-M1 Mark II не делает. Кажется это связано с буфером, да и E-M1 кажется только максимум 9 кадров в режиме стекинг делает. А у нас считай 30-50, поэтому идём работать в программку. Но не переживайте, там всё тоже делается автоматом, загружаешь снимки, жмак на клавишу и ждёшь. Для себя выбрал Helicon Focus, версия правда уже с оконченным пробным периодом, поэтому на карточках стоит водяной знак с характеристиками, а там где знака нет значит, что это кроп.
Вот собственно проба и состоялась. Хочется отметить что и живых насекомых снимать с Focus BKT очень даже можно. Необязательно ведь делать 30-50 кадров, а кадра 3-4 он вам снимет мигом, насекомое увлечённое питьём вашей крови даже не очухается. Но это я ещё попробую.
Добра тебе читатель.
Береги себя! Береги природу!
Использование брекетинга и наложения фокуса в пейзажной фотографии
Брекетинг и наложение фокуса часто считаются прерогативой макрофотографов, поскольку макрообъективы имеют печально известную малую глубину резкости.
Он гораздо реже используется фотографами-пейзажистами, и это печально, поскольку он позволяет вам представить сцену перед вами таким образом, который вы никогда не сможете увидеть невооруженным глазом. Это техника, которую я все чаще и чаще использую в своих пейзажных работах.
OM-D E-M1 Марк II | М. Зуико ED 12-100mm F4.0 IS PRO
1с | F13 | ИСО 64
Максимальная глубина резкости
При компоновке многих моих пейзажных изображений моя цель состоит в том, чтобы привлечь внимание зрителя к фотографии с помощью кадрирования нескольких объектов таким образом, чтобы обеспечить четкие элементы переднего плана и фона. Это изображение является таким примером. Основным объектом является водопад, в то время как листья, бревно и струящаяся вода являются второстепенными объектами, которые добавляют интереса к кадру и, как мы надеемся, направляют взгляд к основному объекту.
Было важно иметь четкую фокусировку по всему изображению, поэтому я расположил камеру примерно в метре от элементов переднего плана, сфокусировался примерно на 1/3 пути в кадр и использовал относительно небольшую диафрагму.
Это дало мне необходимую глубину резкости. Но что, если я хочу поместить камеру намного ближе к переднему плану, скажем, в нескольких дюймах от листьев. Смогу ли я по-прежнему добиться резкости по всему изображению? Неа! Ни в одном кадре, даже при съемке на самой малой диафрагме. Это когда я перехожу к брекетингу фокусировки и стекингу.
Поместив камеру всего в нескольких дюймах ото льда и используя брекетинг фокусировки, я смог подчеркнуть передний план, но при этом сохранить резкость фона.
зум Окончательное сложенное изображение. ОМ-Д Е-М1Х | М. Зуико ED 12-100mm F4.0 IS PRO
1/100 с | F4 | ИСО 800
Брекетинг против штабелирования
Концепция проста. Возьмите серию изображений вашей сцены с разным фокусным расстоянием (брекетинг) и соедините их вместе, чтобы создать большую глубину резкости, чем любое отдельное изображение (наложение). Прелесть в том, что с современными камерами все это можно сделать одним нажатием кнопки спуска затвора.
С камерами Olympus OM-D, которыми я снимаю, я могу просто сфокусировать изображения на брекетинге или также сложить их в камеру. Для брекетинга вы можете выбрать от 3 до 999 снимков, а в режиме стекирования можно выбрать от 3 до 15 снимков.
Оборудование
Следующие камеры Olympus имеют встроенный брекетинг фокусировки и наложение фокусировки. Не каждый объектив совместим с функцией брекетинга/наложения фокуса. Среди совместимых объективов не все совместимы со стекированием фокусировки на старых моделях камер. Здесь также самый последний список совместимых объективов.
| КАМЕРЫ | ЦИФРОВЫЕ ОБЪЕКТИВЫ M.ZUIKO |
|---|---|
| E-M1X E-M1 Mark II E-M1 Mark III E-M1 (прошивка v.4.0+) E-M5 Mark III E-M5 Mark II (прошивка v4.0+) Tough TG-5 и TG-6 (только штабелирование) | 7–14 мм F2. |
8 PRO
Рекомендуется штатив, однако довольно много снимков в этом посте были сняты с рук, а для других я поставил камеру на землю.
Процесс
Следующие шаги помогут настроить камеру для совмещения фокуса.
В меню выберите параметры камеры2.
- Выберите Брекетинг. Вы можете использовать различные настройки (автоматическая экспозиция, баланс белого, вспышка, ISO, художественные фильтры и брекетинг фокуса). Выберите Фокус БКТ.
- Включите совмещение фокуса.
- Выберите Установить количество снимков.
- Выберите Установить дифференциал фокусировки. Выберите дифференциал фокусировки от 1 до 10. Он определяет разницу в положении фокуса между снимками.
- Несколько раз нажмите OK, чтобы применить настройки. Вы должны увидеть буквы BKT в верхней части ЖК-дисплея, указывающие на то, что брекетинг фокусировки установлен.
Функция совмещения фокуса сделает выбранное вами количество фотографий с установленным вами дифференциалом фокуса, а затем объединит их в один файл jpeg с полным разрешением. Отдельные изображения будут записаны как изображения RAW (при условии, что вы снимаете в формате RAW). Это позволяет вам складывать их позже, если хотите, используя стороннее программное обеспечение, такое как Photoshop или Helicon Focus. Добиться хороших результатов при съемке пейзажей значительно проще, чем при макросъемке, поскольку у пейзажного объектива обычно большая глубина резкости.
После включения вы увидите, что BKT появляется в верхней части ЖК-панели. Вы также увидите тонкую рамку, когда включено наложение. Все, что находится за пределами этой границы, будет обрезано. Это необходимо, потому что, когда камера настраивается на разные точки фокусировки, поле зрения также немного меняется.
Используйте эту рамку, чтобы помочь в составлении кадра. Это руководство не отображается, когда включен только брекетинг, поскольку стекирование в камере не происходит.
Буквы BKT появляются, когда включен брекетинг. Когда выбрано наложение в камере, появляется тонкая рамка. Все, что находится за пределами этой границы, будет обрезано в конечном изображении в формате jpeg.
Типичный сценарий
Хотя сцена может существенно отличаться от одного места к другому, метод, с помощью которого я использую брекетинг/наложение фокуса, остается довольно постоянным. Вот разбивка того, как я использую эту функцию.
Ситуация
Я предпочитаю использовать брекетинг/наложение фокусировки, когда на переднем плане не хватает крупных точек интереса, и я хочу подчеркнуть детали более мелких объектов переднего плана, таких как кристаллы льда, морские раковины, небольшие камни, листья, цветы и т. д.
Размещение камеры
Приблизьтесь! Я имею в виду, очень близко.
На многих изображениях в этой статье передний элемент объектива находился примерно в 6 дюймах от объекта на переднем плане. Многие из этих изображений также были сняты в вертикальной ориентации и с наклоном камеры вниз примерно под углом 45 градусов. Это даст мне поле зрения, необходимое для захвата переднего плана, горизонта и неба. Как упоминалось ранее, штатив может быть полезен, но, честно говоря, стабилизация изображения линейки OMD настолько хороша, что я часто отказываюсь от штатива. Назовите меня ленивым!
Настройки
Независимо от того, какую камеру OMD я использую, мой основной объектив для этого типа фотографии — 7-14mm f/2.8 PRO. Он имеет минимальное расстояние фокусировки 20 см и поле зрения до 115°.
- Режим — приоритет диафрагмы (почти все мои пейзажные изображения сняты в A)
- ИСО — 200; В зависимости от условий освещения я могу увеличить ISO, но никогда не использую AutoISO .
- Диафрагма – обычно между f/5,6 и f/7,1
- Точка фокусировки — одна точка, расположенная над ближайшим к вам объектом переднего плана
- Количество кадров в скобках — 8; Обычно этого вполне достаточно, и вам может сойти с рук меньшее количество .
- Дифференциал фокусировки — 3; Это, кажется, самое приятное место, поэтому я никогда не меняю его. Чем больше настройка дифференциала фокусировки, тем больше перемещается фокусирующий элемент в объективе между снимками. Меня часто спрашивают, можно ли перевести каждую FD в измеримую глубину резкости. Короткий ответ — нет. На глубину резкости влияет слишком много переменных — объектив, фокусное расстояние, расстояние до объекта и диафрагма. Измените любой из них, и ваша глубина резкости также изменится. Я считаю, что настройка 3 работает хорошо, поэтому я оставляю ее на этом уровне.
Так как же все-таки это работает?
После включения камера сделает запрограммированное вами количество снимков (в моем случае 8). Первый снимок будет сделан в выбранной вами точке фокусировки. Следующие два будут сфокусированы перед выбранной вами точкой. Остальные кадры затем будут сфокусированы глубже в изображение в зависимости от выбранного вами дифференциала фокусировки. Вы можете спросить, зачем мне фокусироваться на ближайшем объекте, если камера автоматически фокусируется ближе для следующих двух кадров? У меня две причины:
- Я хочу убедиться, что выбранная мною точка находится в фокусе, и это гарантирует ее,
- точки фокусировки не подходят к краю видоискателя, и поэтому в вашей сцене могут быть части, которые находятся ближе к объективу, чем вы не можете сфокусироваться. Нижеприведенная ситуация может помочь проиллюстрировать это.
Нижеприведенная ситуация может помочь проиллюстрировать это. ОМ-Д Е-М1Х | М. Зуико ED 7-14mm F2.8 PRO
1/160 с | F7.1 | ИСО 200
Я наткнулся на эту сцену на берегу с несколькими очень крутыми «ледяными камнями», упавшими на пляж, и сделал этот первый снимок с уровня глаз — брекетинг фокусировки не требуется.
Затем я переключился на наложение фокуса, присел, подобрался очень близко и сфокусировался на ближайшем к объективу куске льда. Поскольку доступные точки фокусировки не идут прямо к краю кадра, тот факт, что первые два снимка в последовательности фокусируются перед выбранным снимком, гарантирует, что ближайший край будет в фокусе.
зумЯ сфокусировал взгляд на ближайшем к объективу куске льда. Первые два изображения в серии гарантируют, что любая часть сцены, особенно нижний край, все еще будет в фокусе.
зум Окончательное сложенное изображение.
ОМ-Д Е-М1Х | М. Зуико ED 7-14mm F2.8 PRO
1/160 с | F7.1 | ISO 200, количество кадров — 8, дифференциал фокусировки 3
Полное раскрытие информации
Мне нравится эта функция, и я использую ее так часто, что мои настройки стека запрограммированы в один из пользовательских режимов камеры. Правда, однако, в том, что я редко демонстрирую финальное сложенное изображение, созданное камерой. Я использую его в качестве эталона, но, поскольку я хочу иметь как можно больше контроля, я индивидуально обрабатываю каждое изображение RAW, а затем складываю их с помощью Photoshop. Следует иметь в виду, что из множества изображений с брекетингом некоторые из них будут полностью не в фокусе (помните, что эта функция в первую очередь предназначена для макросъемки). Затем я могу удалить их и сложить только те изображения, которые необходимы. В приведенном выше примере я использовал только 4 из 8 изображений. Это дало мне необходимую глубину резкости, от нескольких дюймов до бесконечности.
Stacking in Post
Для большей части редактирования я использую Lightroom и Photoshop. Вот шаги, которые я использую для создания собственного стека;
- Определите лучшее из стека. После импорта изображений в Lightroom я просматриваю набор изображений с брекетингом и выбираю те, на которых хотя бы какая-то часть сцены находится в фокусе.
- Внесите первоначальные изменения для одного изображения и синхронизируйте эти настройки с остальными изображениями.
- Выберите группу изображений и «Открыть как слои в Photoshop».
- Выберите все слои.
- Перейдите в Edit > Auto-Align Layers… Это важный шаг, поскольку поле зрения немного отличается для каждого изображения, и, если вы ленивы, как я, и не использовали штатив, для каждого изображения потребуется правильно выстроиться.
- Выберите «Правка» > «Автоматическое смешение слоев»… Выберите «Стопка изображений». Обычно я проверяю «Content Aware. ..», так как он отлично справляется с заполнением недостающих областей. Если вы решите этого не делать, вам нужно будет обрезать изображение, так как некоторые края будут не в фокусе.
- Удалите замаскированные слои и завершите окончательное редактирование.
..», так как он отлично справляется с заполнением недостающих областей. Если вы решите этого не делать, вам нужно будет обрезать изображение, так как некоторые края будут не в фокусе.Заключительные мысли и образы
Брекетинг фокусировки и наложение стали одним из моих любимых композиционных приемов. Это делает меня более наблюдательным в полевых условиях, поскольку я ищу мелкие детали в сцене, которые могут стать доминирующим элементом переднего плана. Для настройки требуется немного больше времени, и это не всегда работает для сцены, но когда это удается, результаты могут быть впечатляющими.
Подробнее о наложении фокуса и брекетинге читайте в моем посте, посвященном макросъемке.
Публикуется с разрешения фотоблога Питера Баумгартена Creative Island. Чтобы прокомментировать эту статью или задать вопрос Петру, откройте исходную запись.
зум ОМ-Д Е-М1Х | М.
Зуико ED 7-14mm F2.8 PRO
1/15 с | F7.1 | ИСО 200
Это был один из моих первых пейзажных снимков с фокусным брекетингом, и я был взволнован, увидев невероятную глубину резкости, которую мне удалось достичь.
зум OM-D E-M1 Марк II | М. Зуико ED 7-14mm F2.8 PRO
0,4 с | F7.1 | ИСО 400
Не имея ничего такого впечатляющего в этой локации, чтобы включить ее на передний план, я решил подойти поближе и показать интересную геометрию этих ледяных кристаллов.
зум OM-D E-M1 Марк II | М. Зуико ED 7-14mm F2.8 PRO
1/50 с | F6.3 | ИСО 800
Чтобы запечатлеть отражение маяка, мне нужно было поставить камеру прямо на землю и удерживать ее неподвижно во время сцены.
зум OM-D E-M1 Марк II | М. Зуико ED 12-100mm F4.0 IS PRO
1,3 с | F6.3
Во время плавания на каяке по этому маленькому озеру я высадился на берег, чтобы запечатлеть закат, и увидел маленькое перышко, которое, как я думал, станет интересным объектом на переднем плане.
ОМ-Д Е-М1Х | М. Зуико ED 7-14mm F2.8 PRO
1/13 с | F5.6 | ИСО 200
Я решил расфокусировать фон для этого изображения, используя только несколько изображений в скобках. Мне также пришлось сделать дополнительную маску слоя вокруг пчелы, так как она двигалась между кадрами.
зум ОМ-Д Е-М1Х | М. Зуико ED 7-14mm F2.8 PRO
1/500 с | F14 | ИСО 200
Снято в небольшой природной арке в Национальном парке Зайон.
зум ОМ-Д Е-М1Х | М. Зуико ED 7-14mm F2.8 PRO
1/13 с | F7.1 | ИСО 200
Может, это и не похоже, но крона этого искривленного дерева была прямо над головой. Я использовал объектив «рыбий глаз» и расположил камеру прямо у ствола, чтобы создать эту композицию.
зум ОМ-Д Е-М1Х | M.Zuiko ED 8mm F1.8 Macro PRO
1/50 с | F7.1 | ИСО 200
Хотя я сделал в общей сложности 8 фотографий для этого изображения, мне понадобились только 2 из них, одна для мальвы и одна для фона.
ОМ-Д Е-М1Х | М. Зуико ED 7-14mm F2.8 PRO
1/200 с | F7.1 | ИСО 200
О ПИТЕРЕ
Интернет: creativeislandphoto.com
Блог: creativeislandphoto.com/blog
Twitter: @creativeisland4
Питер уже почти 40 лет занимается съемкой на Olympus и нашел способ совместить свою страсть к фотографии с любовью к преподаванию для разработки мастер-классов по фотографии с акцентом на по пейзажной, дикой природе и астрофотографии. Работы Питера были опубликованы в ряде журналов, включая Canadian Geographic, Shutterbug и Outdoor Photographer. Он ведет свой собственный блог с упором на учебные пособия, которые помогают другим поднять свою фотографию на новый уровень.
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПИТЕРЕ
Особые возможности. Специальные предложения.
Ознакомьтесь с августовскими предложениями и узнайте о передовых технологиях, таких как совмещение фокуса, фильтр LIVE ND, автофокусировка по звездному небу и многое другое.
Olympus Team
Подробнее
Подробнее
8 советов по съемке лунных пейзажей
Не ограничивайтесь дневными пейзажами. Расширьте свои пейзажные возможности, снимая при свете луны.
Петер Баумгартен
Подробнее
Подробнее
Получение более точных HDR-изображений
Узнайте, как использовать брекетинг экспозиции для создания более точных и динамичных изображений.
Olympus Visionary Peter Baumgarten
Подробнее
Подробнее
Фокус-брекетинг и фокус-стекинг для максимальной глубины резкости
Приблизительное время прочтения: 11 минут
Если вы хотите узнать все о фокус-брекетинге, то эта статья для вас.
Я поделюсь с вами всем, что вам нужно знать, чтобы начать выполнять брекетинг фокусировки без особых усилий, чтобы вы могли создавать изображения, которые выглядят идеально резкими (спереди назад!).
И, что самое приятное, вы откроете для себя технику брекетинга фокусировки, которая работает с любыми объектами, от макросъемки до пейзажей и всего, что между ними.
Хорошо звучит?
Начнем.
Брекетинг фокусировки/стекинг: Содержание
- Что такое брекетинг фокусировки?
- Когда следует использовать брекетинг фокусировки для изображений?
- Фокус-брекетинг в сравнении с фокус-стекингом
- Оборудование, необходимое для фокус-брекетинга
- Пошаговый рабочий процесс фокус-брекетинга
- Шаг 1. Установите камеру на штатив и скомпонуйте кадр
- Шаг 2. Настройте Объектив для ручной фокусировки
- Шаг 3. Сфокусируйтесь на ближайшем объекте в вашей композиции и сделайте первый снимок
- Шаг 4. Сместите точку фокусировки
- Шаг 5. Сложите изображения с брекетингом при постобработке
- Распространенные ошибки брекетинга фокусировки
- Брекетинг фокусировки: заключение
Что такое брекетинг фокусировки?
Брекетинг фокусировки — это метод, который позволяет создавать изображения с максимальной глубиной резкости .
Другими словами, с помощью брекетинга фокусировки можно создавать изображения с резкостью по всему кадру — от ближайшего элемента переднего плана до самого удаленного элемента фона.
Без брекетинга фокусировки это часто невозможно, особенно если вы снимаете очень глубокую сцену.
Почему?
Поскольку ваша камера и объектив ограничены минимальной диафрагмой , это означает, что вы можете создать изображение только с заданным фокусом, и не более того.
Кроме того, по мере того, как вы все больше и больше фокусируетесь, вы начинаете сталкиваться с проблемой, называемой дифракцией , которая вызывает значительное размытие ваших изображений.
Следовательно, брекетинг фокусировки часто является лучшим вариантом.
Чуть позже я расскажу о шагах, связанных с брекетингом фокусировки.
Но основная идея состоит в том, что вы делаете несколько изображений, сфокусированных на разных частях сцены.
Затем вы смешиваете их вместе с помощью программы постобработки, так что вы получаете одно составное изображение, где все четкое.
Имеет смысл?
Когда следует использовать брекетинг фокусировки для изображений?
Вам, наверное, интересно:
Когда мне на самом деле нужен , чтобы использовать брекетинг фокусировки на моих изображениях?
Например, если я хочу сделать резкий портрет, нужен ли мне брекетинг фокусировки?
Как насчет того, чтобы сделать уличное фото?
Ну вот и ответ:
В большинстве случаев брекетинг фокуса не нужен.
На самом деле, вы точно не захотите использовать его для любых обычных портретов. И вы не захотите использовать его для большинства уличных фотографий.
Брекетинг фокусировки — это медленный, преднамеренный процесс. И это процесс, который вы должны использовать только тогда, когда имеете дело с экстремальной глубиной в своей сцене или если вы снимаете с большим увеличением.
Другими словами:
Существует два основных случая использования брекетинга фокуса:
Во-первых, когда вы фотографируете глубокие пейзажи.
Если вы пытаетесь сделать снимок далеких гор, но с красивыми цветами на переднем плане, очень близко к вашему объективу, вам понадобится фокусировочная скоба.
(С другой стороны, если вы фотографируете обычный пейзаж — только горы вдалеке, без цветов на переднем плане — тогда вам не понадобится брекетинг фокусировки. Ваш объектив прекрасно с этим справится.)
Во-вторых, вам следует использовать брекетинг фокусировки, когда вы фотографируете макрообъекты с близкого расстояния, и вы хотите, чтобы они были резкими на всем протяжении .
Я не говорю о макросъемке с «мягким фокусом», когда объект находится в фокусе лишь слегка, например:
Я говорю о другом типе макросъемки, когда все становится резким, спереди назад, вот так:
Вот тогда вам и понадобится скобка фокусировки.
Брекетинг фокуса и стек фокуса
Если вы уже изучали брекетинг фокуса, вы могли встретить другой термин:
Стекирование фокуса.
Так в чем же разница между наложением фокуса и брекетингом фокуса?
С технической точки зрения, брекетинг фокусировки — это съемка фотографий с разными точками фокусировки.
Принимая во внимание, что наложение фокуса — это процесс смешивания этих изображений вместе в единую композицию.
Поэтому всякий раз, когда вы слышите о брекетинге фокусировки, подумайте фотографирует .
И всякий раз, когда вы слышите о стекинге фокуса, вспоминайте редактирование фотографий .
Тем не менее…
Некоторые фотографы используют термин фокус-стекинг для обозначения всего процесса брекетинга и наложения.
Так что следите за этим.
Связанный пост: Как сфокусировать стек в Lightroom и Photoshop
Оборудование, необходимое для брекетинга фокуса
Брекетинг фокуса не требует большого количества оборудования.
- Вам нужна камера.
- Линза А.
- И штатив.
Если вы действительно в отчаянии, вы можете сфокусироваться на кронштейне, держась за руку, и полностью отказаться от штатива.
Но я не рекомендую этого делать, потому что вы хотите, чтобы каждое изображение с фокусным брекетингом было тщательно совмещено с предыдущим снимком.
Так что по возможности используйте штатив.
Обратите внимание, что на самом деле это не обязательно должен быть устойчивый штатив . Дешевый штатив отлично справится с этой задачей, потому что вы не будете делать фотографии с длинной выдержкой в ветреную погоду.
Все, что вы делаете, это удерживает несколько снимков более или менее совмещенными в течение нескольких секунд.
Пошаговый рабочий процесс брекетинга фокуса
Теперь пора разобраться:
Основы брекетинга фокуса.
Вот как это работает:
Шаг 1. Установите камеру на штатив и скомпонуйте кадр
Если у вас нет штатива, постарайтесь держать руки как можно устойчивее. Попробуйте прислониться к стене, лечь на землю или положить локти на стол.
Шаг 2. Настройте объектив на фокусировку вручную
На корпусе объектива должен быть переключатель, который позволит вам сделать это быстро и легко.
Лично я считаю, что ручная фокусировка — лучший способ сфокусировать стек, и я обычно так и делаю.
Однако, если вы ненавидите ручную фокусировку или если ваш объектив не поддерживает ее, вы можете вместо этого переключить камеру в режим автофокусировки AF-S (также известный как покадровая автофокусировка). Если вы собираетесь использовать автофокусировку, вам также потребуется переключить режим зоны автофокусировки на одноточечный, чтобы вы могли легко выбирать точку фокусировки с помощью кнопок камеры.
Кстати, совмещение фокуса с автофокусом делается намного проще, если у вас есть камера с сенсорным экраном. Таким образом, вы можете просто нажать, чтобы сфокусироваться, и вам не нужно беспокоиться о смещении точки фокусировки с помощью кнопок после каждого снимка.
Связанный пост: Лучшие камеры для совмещения фокуса
Шаг 3. Сфокусируйтесь на ближайшем объекте в вашей композиции и сделайте первый снимок
На первом снимке должен быть в фокусе передний объект.
Не имеет значения, что остальная часть фотографии не в фокусе — на самом деле это часто так и будет!
Просто сделайте первый снимок с острым передним объектом.
Если вы используете ручную фокусировку, убедитесь, что вы осторожно поворачиваете кольцо фокусировки объектива, пока передний объект не станет сверхрезким.
А если вы используете автофокусировку, наведите точку автофокусировки на ближайший объект, затем нажмите кнопку спуска затвора до половины, чтобы зафиксировать фокус.
Перед полным нажатием кнопки спуска затвора для первого снимка.
Шаг 4. Смещение точки фокусировки
Теперь пришло время выполнить брекетинг фокусировки, когда вы перемещаете точку фокусировки по всей сцене во время фотосъемки.
Итак, определите точку за основным объектом, примерно на полпути к сцене, и сфокусируйтесь на ней.
Тогда захвати его.
Затем определите точку еще дальше в сцене, сфокусируйтесь на ней и зафиксируйте ее.
И, наконец, сфокусируйтесь на самом дальнем конце сцены и зафиксируйте его!
Обратите внимание, что не существует определенного количества фотографий, необходимых для оптимального брекетинга фокусировки.
Это во многом зависит от вашей сцены; если вы снимаете с очень большим увеличением, вам могут понадобиться буквально сотни изображений.
Но в целом трех-пяти снимков должно быть достаточно, особенно если вы фотографируете пейзажи.
Шаг 5. Сложите изображения с брекетингом при постобработке
Когда у вас есть набор изображений с брекетингом, пришло время их объединить.
Для этого вам понадобится программа постобработки, которая предлагает возможности стекирования фокуса.
Photoshop — хороший вариант для начинающих, он хорошо справляется с базовым наложением фокуса (например, три составных изображения). Но если вам нужно что-то, что может работать с более продвинутым стекированием фокуса, например, с пятью изображениями или более, рекомендуется использовать специальное программное обеспечение для стекирования, такое как Helicon Focus.
В любом случае, продолжайте и откройте изображения в выбранной вами программе фокусировки.
А потом…
Сложите их!
(Эта часть вообще очень проста, потому что программы сделают большую часть работы за вас!)
После того, как вы закончите складывать изображения, увеличьте результат и быстро осмотрите его на наличие дефектов.
Даже самое лучшее программное обеспечение для постобработки не идеально, поэтому вам может понадобиться немного ретушировать с помощью инструмента «Штамп» или «Восстанавливающей кисти».
Распространенные ошибки при брекетинге фокусировки
При брекетинге фокусировки изображений есть несколько распространенных проблем, о которых вам следует знать.
Во-первых, вам нужно сделать так, чтобы ваша камера как можно меньше двигалась между кадрами.
Чем больше движений вы получите, тем сложнее вашей программе постобработки будет позже выровнять изображения — и это может испортить процесс наложения.
Поэтому я всегда рекомендую вам фокусировочную скобу со штативом. И, если у вас нет под рукой штатива, оставайтесь неподвижными, насколько это возможно, чтобы ваши изображения были выровнены.
Во-вторых, вам нужно сделать так, чтобы в сцене было как можно меньше движения.
Если ваша сцена полна движущихся объектов, вы получите эффект двоения , при котором объекты появляются в нескольких частях фотографии.
Обычно это выглядит очень неестественно, поэтому лучше его избегать.
Означает ли это, что вам следует избегать брекетинга фокуса для любой сцены, в которой есть даже незначительное движение?
Определенно нет. Можно справиться с движением с помощью брекетинга фокуса, особенно если вы готовы сделать небольшую дополнительную ретушь при постобработке.
А вот пытаться сфокусировать стек, скажем, изображение самолета, летящего по небу, не рекомендую.
Ничего хорошего не выйдет.
В-третьих, чем сложнее ваша сцена, тем сложнее будет с ней работать вашему программному обеспечению.
Если у вас есть сцена с большим количеством элементов, которые перемещаются от ближнего к дальнему через случайные промежутки времени, вы можете столкнуться с проблемами.
Как я уже сказал выше, программное обеспечение для стекинга фокуса хорошее, но не идеальное. Таким образом, чем сложнее сцена для фокусировки стека, тем хуже будет результат.
Имейте в виду, что с большинством сцен довольно легко справиться; например, фокусировка на трех снимках пляжного пейзажа, как правило, будет удачной.
Когда вы имеете дело со сложными изображениями, переходящими от близкого к дальнему повсюду, все начинает разваливаться.
И четвертое:
Убедитесь, что вы делаете достаточное количество изображений для наложения фокуса.
Если вы снимаете очень глубокую сцену, потратьте дополнительное время и сделайте пять кадров вместо трех.
Или, если вы делаете сложную макрофотографию, сделайте девять кадров, пятнадцать или тридцать.
Итог:
Не экономьте на количестве выстрелов.
Потому что слишком мало выстрелов будет означать, что все выстрелы бесполезны. В конце концов, вам не понадобится изображение с мягким средним планом!
Брекетинг фокуса: Заключение
Брекетинг фокуса — очень полезная техника, которая часто позволяет получить великолепные фотографии, о которых вы мечтали.
Но будьте осторожны!
Легко испортить совмещение фокуса и получить бесполезный набор фотографий.
Так что просто следуйте инструкциям, которые я для вас изложил.
Тогда все будет отлично.
Что такое брекетинг фокусировки?
Брекетинг фокусировки — это метод, позволяющий максимально увеличить глубину резкости за счет съемки нескольких изображений с разными точками фокусировки. Вы объединяете изображения вместе с помощью программного обеспечения, и в итоге вы получаете единую фотографию с резкостью во всем (спереди и сзади!).
Нужен ли штатив для кронштейна фокусировки?
Очень рекомендую! Технически, вы можете фокусироваться без штатива, но вам придется приложить много усилий, чтобы выровнять каждое последующее изображение. Для достижения наилучших результатов вам действительно следует использовать штатив, иначе ваше программное обеспечение для стекирования фокуса может не дать вам реалистичного конечного изображения.
Когда следует фокусировать брекетинг?
Я рекомендую брекетинг фокусировки, если вы фотографируете очень глубокий пейзаж с элементами на дальнем фоне, а также рядом с объективом.
Вы также должны использовать брекетинг фокусировки, если делаете макросъемку, когда хотите, чтобы все было резким (в отличие от макросъемки с мягким фокусом для художественного эффекта).
Какое программное обеспечение для постобработки вам нужно для фокусировки стека?
Чтобы сфокусировать стек, вам понадобится программа, которая предлагает какой-то алгоритм композитинга для фокусировки. К счастью, Adobe Photoshop CC предлагает это как часть своего набора инструментов. Однако, если вы хотите выполнять более сложные проекты с фокус-стекингом, я рекомендую взглянуть на специальные варианты стекирования, такие как Helicon Focus.
Сколько изображений лучше всего подходит для брекетинга фокусировки?
Это зависит от глубины вашей сцены. Для большинства пейзажных сцен будет достаточно трех изображений, но если вы хотите включить очень близкий объект переднего плана, вам может потребоваться соответственно увеличить это число. Для макросъемки я рекомендую начинать примерно с пяти кадров.