Фотоаппараты Nikon, бюджетные и зеркальные
Японская компания Nikon является производителем оптики и устройств для обработки изображений. Была основана в 1917 году. Занималась производством оптики для флота Японии. После Второй Мировой войны переквалифицировались на производство продукции для населения. В 1946 году выпустили первый фотоаппарат Nikon. С тех пор компания стала совершенствовать свои технологии и производить новые фотоаппараты.
С 2006 года компания практически прекратила производство пленочных фотоаппаратов, и сконцентрировалась на производстве цифровых фотокамер. Кроме того Nikon производит фото-принадлежности, бинокли, сканеры и микроскопы. Под торговой маркой Nikkor выпускаются объективы для фотоаппаратов.
Компания Nikon одна из самых успешных компаний на рынке фотоаппаратуры. Их основными конкурентами являются Canon и Sony.
Модельная линейка фотоаппаратов компании Nikon довольно широка. Для любителей классики на данный момент выпускается пеленочная зеркальная усовершенствованная фотокамера F6.
Цифровые фотоаппараты делятся на три основные категории: зеркальные, серия COOLPIX и серия Nikon 1.
Зеркальные фотокамеры SLR разделяют на два вида: любительские и профессиональные. Зеркальные фотоаппараты отличаются уникальной системой позволяющей видеть предмет съемки, через объектив, используемый для выполнения снимка. Среди профессиональных очень популярна модель D700 а так же новинка D4.
Любительские зеркальные фотокамеры сейчас на гребне волны популярности. В топе продаж интернет магазинов такие модели как D7000, D3100, D5100 и конечно же D90. Любительские камеры отличаются от профессиональных тем, что они более компактные и несколько ограниченные в возможностях.
Серия COOLPIX это обычные компактные камеры с зуммированием. В свою очередь эта серия делится на три группы. Группа S (Style), отличаются компактностью, современным и красочным дизайном и невысокой стоимостью. Популярна модель S2600.
Группа L (Life) — это практичные фотокамеры с зуммированием.
В модельной линейки представлены как суперзумы так и камеры с широкоугольным объективом. В группе L популярна модель L25.
Группа P (Performance) разработана специально для тех, кто хочет многофункциональную камеру, идущую в ногу со временем по доступной цене. Это гибридные камеры внешне похожие на зеркальные фотокамеры. Одной из самых популярных моделей является P510.
Компания Nikon производит и специализированную камеру для людей ведущих активный образ жизни COOLPIX AW100. Модель водонепроницаема, морозостойка и прочна, оснащена встроенным компасом и GPS с картой мира.
Серия Nikon 1 — это компактные камеры со съемным объективом. Пока что представлены всего три модели: J1, J2, V1. Отличаются интеллектуальным выбором снимка, режимом моментальной съемки. Делает до 60 кадров в секунду.
Nikon продолжает искать новые технологии для внедрения в фотокамеры. Основные тенденции в развитии компании это усовершенствование оптики и фотоаппаратов.
Командный режим работы с внешней вспышкой
Одной из важных возможностей современных профессиональных и любительских продвинутых камер является система удаленного управления внешними вспышками.
В моей Nikon D700, как и в предыдущей D90, она имеется и называется Nikon CLS и может управлять вспышками в автоматическом TTL-режиме. Это очень удобно и, главное, экономично: самый дешевый триггер для камеры, у которой данной функции нет, обойдется ее владельцу, в случае необходимости, в несколько десятков, а то и сотен долларов.
Давайте разберемся, как настроить камеру для дистанционного управления вспышкой.
Заходим в меню камеры: МЕНЮ ПОЛЬЗ. НАСТРОЕК —> (e) Брекетинг/вспышка —> (e3) Управлен. встр. вспышкой и выбираем Сϟ Режим управления (Commander mode — командный режим управления). Видим в предлагаемом меню:
Канал… Группа… Сжатие… Что все это значит? Без паники, разбираемся! 🙂
Под группами понимают разделение используемых вспышек. Группы, как вы видите в меню, имеют названия латинских букв: «А», «B», «C». Nikon поддерживает автоматическое управление вспышками, которые состоят максимум в 3-х группах. Например, у вас 3 вспышки, вы разделяете их на две группы, в одной — две, а во второй, соответственно, одна вспышка.
Камера будет рассчитывать мощности для каждой группы в отдельности. Также, для каждой из них в отдельности можно будет задать свой режим работы и поправку мощности. Например, две ваши вспышки в группе А можно настроить в ручной режим М с мощностью 1/4 (для заполнения заднего фона), а третья вспышка может работать в автоматическом режиме TTL для создания нужного освещения. Разделения по группам, как вы поняли, очень удобно. В группе может быть неограниченное количество вспышек. Камера для каждой вспышки в группе будет посылать одинаковые команды, и все вспышки в одной группе будут работать абсолютно одинаково. Разобрались. Едем дальше. Что такое канал?
Под каналами понимают возможность управления внешними вспышками различными импульсами от командной вспышки. Это актуально, если работают, например, несколько фотографов одновременно: вы снимаете, например, на первом канале со своими настройками вспышек, а ваш коллега — на втором. При этом «ваши» вспышки не работают от команд камеры вашего коллеги и наоборот.
Итак, чтобы настроить управление вспышками, вам нужно выбрать группу и канал (канал 1 по умолчанию) для управляющей вспышки и такую же группу и канал для вспышки, которой управляют.
Управляющую вспышку называют Master (мастер, ведущая вспышка), а вспышку, которой управляют называют Slave (ведомая). Вы, очевидно, слышали выражение: Мастер поджигает ведомую вспышку. Это связано с тем, что ведомая вспышка срабатывает только после командных импульсов Мастера.
Теперь настроим вашу накамерную (ведущую) вспышку для дистанционного управления ведомыми. Выберите группу (А или B), режим работы (TTL (автоматический режим), AA (Auto Aperture — режим с приоритетом диафрагмы), M (Manual — ручной режим), —), канал (1, 2, 3, 4) и поправку мощности (сжатие). На внешней вспышке активируйте режим ведомой вспышки (для моей SB-900 он называется REMOTE), установите там те же группу и канал, что и в камере. При использовании встроенной вспышки в качестве Мастера можно саму вспышку отключить, для чего установите режим встр.
всп. «—». Таким образом, встроенная вспышка будет подавать только командные сигналы и не будет принимать участие в общей световой схеме.
Точно так же, как и в случае со встроенной вспышкой, внешнюю вспышку, установленную на камеру, можно настроить на подачу «управляющих» сигналов ведомым вспышкам. Это актуально, когда вспышка участвует в общей световой схеме. Для этого на активируйте на вспышке режим MASTER.
Обратите внимание!
1. У каждой камеры и вспышки меню и настройки немного отличаются, потому найдите и изучите инструкцию именно вашей камеры и вспышки.
2. Даже при использовании командного режима встроенной вспышки и отключенной функции подачи импульса (в меню — «—«), накамерная вспышка все же дает освещение объекта, который может нарушить общую световую схему композиции. Если очень хочется полностью избавиться от этого эффекта, используйте выдержки короче выдержки синхронизации камеры. При этом съемка будет происходить в режиме высокоскоростной синхронизации, что позволит избавиться от света, создающегося встроенной вспышкой.
Все, ваша камера и вспышка (-ки) настроены работать совместно. Теперь нужно правильно расположить их для съемки.
Ведомые вспышки необходимо обязательно расположить в зоне «видимости» вспышкой-Мастером. Дистанционное автоматическое управление вспышками происходит посредством световых импульсов, которые создают вспышки. Это не радио управление. Потому ведущие и ведомые вспышки должны визуально «видеть» друг друга. Чтобы увеличить угол работы вспышки Мастера, можно использовать разного рода отражающие поверхности. И тут просто не паханная целина для экспериментов.
Резюме
Режим дистанционного управления внешними вспышками — незаменимая вещь для съемки! Можно очень просто создать и использовать систему креативного освещения, что значительно расширит возможности по созданию световой схемы снимка.
6 типов брекетинга, которые может выполнять ваша камера, и способы их использования
Брекетинг — это метод съемки нескольких изображений одной и той же сцены с разными настройками для получения большего количества деталей на снимке.
Возможно, вы не знаете, что на самом деле существует ряд методов брекетинга, помимо наиболее распространенного метода — брекетинга экспозиции.
Брекетинг экспозиции позволяет сохранить больший динамический диапазон в конечном изображении. Тем не менее, другие методы брекетинга, которые мы обсудим в этой статье, могут помочь вам захватить больше деталей в разных плоскостях фокусировки, разных цветовых температурах или даже в детализации количества шума или зернистости, которые захватываются.
Давайте продолжим и начнем с техники брекетинга, с которой вы, скорее всего, уже знакомы — брекетинга экспозиции.
#1 – Брекетинг экспозиции
При брекетинге экспозиции мы делаем одно и то же изображение несколько раз с разными значениями экспозиции или (EV), чтобы приспособиться к самым ярким светлым участкам и самым темным теням на снимке. Полученные изображения можно объединить либо в камере, либо с помощью программного обеспечения для редактирования.
Плюс 2 остановки электромобиля.
Плюс 1 стоп EV.
Нормальная экспозиция или 0EV
-1 стоп EV.
-2 остановки EV.
Объединенный HDR.
Большинство камер могут делать это автоматически в режиме HDR, однако большинство из них способны сохранять полученное изображение только в формате JPEG. Это огромное ограничение, если вы хотите изменить некоторые параметры в постобработке, такие как баланс белого, экспозиция, насыщенность и т. д.
Обычно у вашей камеры есть несколько параметров на выбор, таких как общее количество снимков, режим протяжки (непрерывный или одиночный) и разница экспозиции между каждым изображением (1EV или 2EV). ). Настройки брекетинга экспозиции можно найти в меню режима протяжки на большинстве камер.
#2 – Брекетинг фокусировки (стекинг)
Этот метод брекетинга наиболее полезен, когда у вас ограниченная глубина резкости, что дает вам узкую полоску фокуса на вашем изображении.
Несколько изображений снимаются в разных фокальных плоскостях, от ближайшего фокусного расстояния или плоскости до самого дальнего фокусного расстояния.
Все остальные настройки камеры должны быть постоянными, экспозиция должна оставаться неизменной, потому что ни один из трех компонентов экспозиции (выдержка, диафрагма, ISO) не изменяется. На самом деле все, что меняется, — это точка фокусировки.
Ближайший фокус.
Средний фокус.
Самый дальний фокус.
В макросъемке это может быть очень полезно, потому что изображения можно накладывать друг на друга, чтобы получить изображение, на котором объект полностью находится в фокусе, а не только определенная его часть. Вы можете думать об этом методе как о небольшом увеличении глубины резкости вашего объекта без потери гладкого шелковистого боке, которое вы получаете при более широких диафрагмах.
После слияния или совмещения фокуса трех изображений с фокусным брекетингом. Оно не идеально, но на нем больше медведя, чем на любом из трех других изображений.
Не многие камеры имеют функцию или функцию брекетинга фокусировки, однако, если она есть в вашей камере, я рекомендую вам прочитать руководство, чтобы узнать, как она работает. Для тех, у кого камеры не имеют этой функции, это очень просто сделать вручную. Вы хотите, чтобы ваша камера была на штативе, и вы также хотите убедиться, что снимаете статичный объект.
Все, что вам нужно сделать, это сделать несколько изображений с одинаковыми настройками (я советую использовать ручной режим или приоритет диафрагмы), между каждым изображением вы хотите настроить плоскость фокусировки вручную от ближайшей к самой дальней. Вы можете поэкспериментировать с различными расстояниями между плоскостями фокусировки, чтобы получить желаемые результаты. В постобработке у вас есть свобода сделать все изображение резким, или только все части вашего объекта, или даже только отдельные области.
#3 – Брекетинг вспышки
При брекетинге вспышки делается несколько снимков одной и той же сцены с разной интенсивностью света от вспышки камеры или вспышки, особенно от заполняющей вспышки.
Затем у вас есть несколько изображений с разной экспозицией вспышки, из которых вы можете выбрать лучшее.
Нейтральная или нормальная интенсивность
Интенсивность High++
Высокая интенсивность
Низкая интенсивность
Самая низкая интенсивность
Это может быть очень удобно в условиях низкой освещенности или вообще, когда вы не уверены, какая интенсивность вспышки будет правильно экспонировать ваше изображение.
Брекетинг экспозиции при съемке со вспышкой (FEB) можно найти в качестве функции на многих вспышках, возможно, вы захотите сначала прочитать руководство, чтобы понять, как ее найти и активировать. У некоторых камер он находится в меню камеры. После обнаружения это так же просто, как выбрать количество снимков, а также компенсацию экспозиции при съемке со вспышкой между ними.
Последним шагом является получение изображений.
Важно отметить, что FEB может быть очень медленным из-за ограничения скорости перезарядки вспышки (время, которое требуется вашей вспышке, чтобы снова быть готовой к срабатыванию после срабатывания). Так что всегда помните об этом при съемке.
Вот еще один пример, сделанный на открытом воздухе. Обратите внимание, как меняется экспозиция на девушке (из-за количества вспышки), но фон остается прежним.
-3 Компенсация экспозиции при съемке со вспышкой
0 Компенсация экспозиции вспышки
+3 Компенсация экспозиции вспышки
#4 – Брекетинг баланса белого
Это один из самых необычных методов брекетинга, доступных в цифровой фотографии. Как следует из названия, брекетинг баланса белого позволяет делать несколько снимков одной и той же сцены с разной цветовой температурой.
Этот метод в основном применяется к фотографам, которые снимают только в формате JPEG, поскольку баланс белого изображения всегда можно изменить на этапе постобработки, если оно записано в формате RAW.
Изображения снимаются при голубоватых цветовых температурах поэтапно вплоть до красноватых температур.
6500 Кельвин
5500 Кельвин
4500 Кельвин
3500 Кельвин
Этот метод брекетинга особенно полезен в сценах со смешанным освещением, когда в режиме автоматического баланса белого может быть сложно правильно выбрать цветовую температуру.
Затем вы можете выбрать изображение с наиболее точной (или приятной) цветовой температурой. Вы можете вручную установить диапазон цветовой температуры в настройках вашей камеры в градусах Кельвина.
Брекетинг баланса белого можно найти в настройках камеры, и вы должны иметь возможность выбрать количество снимков, а также разницу баланса белого между ними в градусах Кельвина. Если в вашей камере нет этой функции, вы можете делать фотографии вручную, изменяя между ними баланс белого. Просто убедитесь, что вы снимаете в формате RAW + JPEG, чтобы у вас было больше свободы творчества при постобработке.
#5 – Брекетинг глубины резкости
Это метод брекетинга, который очень похож на упомянутый ранее метод брекетинга фокуса (наложение). Несколько изображений одной и той же сцены сделаны с разными значениями диафрагмы, экспозиция должна оставаться постоянной, а это означает, что скорость затвора и ISO могут изменяться (рекомендуется приоритет диафрагмы).
f/2,8
f/6,3
f/16
Изображения с брекетингом глубины резкости, сложенные с помощью Photoshop.
Как и при брекетинге фокусировки, вы можете получить различную глубину резкости на снимке, когда вы складываете полученные изображения в постобработке, эффективно позволяя вам получить больше фокуса, не жертвуя при этом плавным боке, которое вы получили в самом широкоугольном кадре. апертура.
Брекетинг глубины резкости — это метод, который не используется во многих камерах в качестве функции или функции. Вам придется сделать это вручную, хорошая новость заключается в том, что это очень легко сделать. Вы хотите убедиться, что ваша камера находится в режиме приоритета диафрагмы, а затем делать снимки одной и той же сцены, изменяя диафрагму между каждым изображением, может быть удобно использовать штатив, чтобы кадр был идентичным. В постобработке у вас есть свобода совмещать изображения и сфокусировать все или только объект целиком, сохраняя при этом удовлетворительное боке.
#6 – Брекетинг ISO
Последним методом брекетинга в цифровой фотографии является брекетинг ISO. Как следует из названия, этот метод включает в себя получение нескольких изображений одной и той же сцены с разными значениями ISO или коэффициента усиления сенсора.
Вас может удивить то, что диафрагма и скорость затвора должны оставаться постоянными, что приводит к ряду изображений с разным отношением сигнал/шум, а также разной экспозицией.
полезен, потому что вы получаете изображения с разным уровнем шума. Таким образом, вы можете выбрать эстетику, которая наиболее приятна для ваших глаз в этом отношении.
ИСО 200
ИСО 400
ИСО 800
ИСО 1600
ИСО 3200
Брекетинг ISOтакже можно использовать для HDR в ситуациях, когда ваша диафрагма полностью закрыта, но вы не хотите, чтобы выдержка была слишком длинной (для правильной экспозиции), чтобы объекты в сцене менялись между изображениями; как вода, люди или даже морской транспорт.
Брекетинг ISO— это один из менее распространенных методов брекетинга, который можно найти в качестве функции вашей камеры. Я советую вам проверить руководство вашей камеры, чтобы убедиться, что ваша камера имеет эту функцию. Если это не так, вы можете перевести камеру в ручной режим, затем выбрать «Авто ISO» и активировать брекетинг экспозиции. модели фотоаппаратов).
Если ваша камера не может выполнять брекетинг ISO с помощью метода, упомянутого выше, вы можете сделать это по-старому; вручную! Переведите камеру в ручной режим, убедитесь, что вы выбрали диафрагму, выдержку и ISO от 800 до 1000, которые правильно экспонируют ваше изображение.
Возьмите свое первое изображение в качестве основы при 0EV, следующий шаг включает в себя снижение и повышение ISO при съемке изображений, чтобы получить снимки с разной экспозицией.
Заключение
Большинство методов брекетинга, упомянутых в этой статье, на самом деле не доступны в качестве встроенных функций или режимов во многих камерах, которые вы и я можем купить. Однако благодаря возможностям полного ручного управления вы всегда можете попробовать их сами и посмотреть, какие результаты вы получите.
Что такое Flash Bracket и зачем он нужен?
Кронштейн для вспышки — это устройство, которое крепится к камере и позволяет держать вспышку на большем расстоянии, чем встроенная вспышка или вспышка, устанавливаемая на башмак. В результате освещение становится более привлекательным и последовательным. Но это происходит за счет увеличения вашей камеры.
В наше время MagMod и других портативных модификаторов освещения, держатели для вспышек все еще актуальны для фотографии? Возможно.
Давайте разберемся, когда и зачем вам может понадобиться кронштейн для вспышки (или нет).
Детали кронштейна вспышки
Кронштейны для вспышкиобычно состоят из металлической рамы, которая крепится к винту штатива на основании камеры. В верхней части кронштейна для вспышки также имеется крепление для холодного башмака для крепления внешнего источника света, например, вспышки для вспышки.
В результате того, что вспышка больше не подключается к креплению «горячий башмак» камеры, вам придется добавить дополнительный аксессуар, чтобы завершить установку держателя вспышки. Вам понадобится триггер вспышки, который может иметь форму специального шнура TTL, кабеля синхронизации или беспроводного радиопередатчика.
Как только вы соберете все это вместе, у вас будет зверская камера.
Зачем использовать кронштейн для вспышки?
Причины, по которым вам нужен кронштейн для вспышки, полностью зависят от того, какой фотографией вы занимаетесь, и от того, какое у вас оборудование.
Вообще говоря, флэш-брекеты полезны по следующим причинам.
Предсказуемое стабильное освещение
Кронштейны для вспышекобеспечивают предсказуемое и постоянное освещение. Это особенно важно для фотографов мероприятий, которым может потребоваться бродить между комнатами с разными условиями окружающего освещения. Кронштейн для вспышки может помочь вам добиться равномерного освещения независимо от окружающего освещения.
Одно из самых распространенных применений кронштейна для вспышки — это торжественная церемония. Если вы посмотрите на фотографов, работающих на мероприятии, то почти у всех будет какой-нибудь кронштейн для вспышки. Это потому, что они не контролируют окружающее освещение на мероприятии и должны быстро делать горизонтальные и вертикальные изображения быстро движущегося объекта.
Помощник не нужен
Он удерживает вашу вспышку немного за пределами камеры без необходимости физически держать вспышку за пределами камеры или использовать помощника.
Опять же, это наиболее полезно для фотографов событий или свадеб, у которых может не быть дополнительной пары рук.
Помогает снимать в вертикальной ориентации
Если вы снимаете вертикальное изображение с прямой вспышкой, прикрепленной к креплению «горячий башмак» вашей камеры, вы можете заметить, что ваш объект фотографии имеет боковую тень. У вас возникнет аналогичная проблема, даже если вы попытаетесь использовать встроенную карту отражения вашей вспышки или модификатор освещения, такой как MagMod MagBounce.
Большинство вспышек не поворачиваются на 90 градусов, за исключением некоторых вспышек Sony с функцией Quick Shift Bounce. Чтобы положение вспышки было одинаковым при съемке горизонтальных и вертикальных фотографий, вам понадобится поворотный кронштейн для вспышки, который поможет вам поворачивать вспышку, чтобы она всегда оставалась над камерой.
Съемка вертикального снимка со вспышкой, установленной на горячий башмак камеры, означает, что вспышка находится под боковым углом.
Полученное изображение при вертикальной съемке без держателя вспышки. Обратите внимание на тяжелую тень сбоку от объекта.
При вертикальной фотосъемке с держателем вспышки вспышка остается над объективом, что обеспечивает более равномерное освещение.
Изображение, полученное при использовании держателя вспышки. Боковая тень почти полностью устранена.
Как насчет отражения вспышки?
Отражение вспышки от потолка или использование встроенной карты отражения — отличный способ добиться красивого освещения. Но в зависимости от типа фотографии, которую вы делаете, вы не всегда можете гарантировать, что будет хорошая поверхность для отражения вашей вспышки. Если вам нужно постоянное освещение в непредсказуемых условиях фотосъемки, вам может помочь кронштейн для вспышки.
Съемка вертикального изображения с отражающей картой приводит к неудобным ракурсам при съемке без держателя вспышки.
Изображение, полученное при съемке без держателя вспышки.
Съемка вертикального изображения с отражающей картой и держателем вспышки дает изображение с более сбалансированным освещением.
Итоговое фото при съемке с кронштейном вспышки.
Кронштейны Flashмогут варьироваться от очень простых и недорогих до более сложных и, следовательно, более дорогих. Прямой кронштейн для вспышки, такой как этот от Vello, будет довольно дешевым, его стоимость составит 20 долларов или меньше. Гораздо труднее найти вращающийся или поворотный кронштейн для вспышки, который будет работать плавно и не будет слишком громоздким. После долгих исследований я остановился на модели, представленной ниже, которая использовалась в основном для моих фотосессий на красной ковровой дорожке.
Индивидуальные кронштейны Кронштейн RF-PRO Rapid Fire Flash
Этот кронштейн для вспышки (Custom Brackets RF-PRO Rapid Fire Flash Bracket) выделяется по нескольким причинам. Во-первых, он несколько тонкий и компактный, особенно в сложенном виде.
Это позволяет легко хранить и носить с собой на месте. Расположение кронштейна вспышки также таково, что моя вспышка держится относительно близко к корпусу камеры и объективу, что делает установку в целом низкопрофильной.
Многие другие кронштейны для вспышек, такие как этот вариант от LimoStudio, оказываются чрезвычайно громоздкими, поскольку поднимают вспышку над камерой. Это может быть полезно, если вам нужно много перемещать вспышку, но это занимает гораздо больше места.
Изготовленный из прочного алюминия блок Custom Brackets очень прочный, но при этом относительно легкий, учитывая нагрузку, которую он должен нести. И, наконец, это один из немногих кронштейнов для вспышек, который легко и быстро поворачивает вспышку.
Нужен ли кронштейн для вспышки?
Если вы можете позволить себе роскошь настраивать освещение и контролировать условия съемки, вам, вероятно, не понадобится кронштейн для вспышки. Однако, если вы много фотографируете на выезде и не всегда контролируете факторы освещения, кронштейн для вспышки может помочь вам и стать удобным дополнением к вашей сумке.