Чем больше выдержка тем – Что такое выдержка в фотоаппарате. Как выбрать и настроить выдержку

Содержание

Длинная выдержка - фото на длинной выдержке, короткая выдержка и длинная – ФотоКто

Длинная выдержка. Интересно звучит, не правда ли? Может быть, правильнее сказать – длительная? А что означает, тогда, короткая выдержка? И чем она отличается от выдержки ручной, которую сумели приручить некоторые фотографы?

Действительно. Что за термин в фотографии такой, странный?
Это – характеристика, которой должен обладать фотограф?

Или это качество, которым обладает вино?

А ещё говорят, что длинная выдержка чем-то отличается от длительной.
И, вроде бы, существует выдержка короткая, каким-то образом связанная с выдержкой ручной.
Кроме того, все они сочетаются, взаимосвязаны, имеют приоритет, значение и вдребезги не дают понять, как научиться фотографировать.

Как тут разобраться начинающему фотографу? Да и не только начинающему. А надо бы начать.
Поэтому, прямо сейчас. Мы с Вами отложим все дела. И овладеем этой терминологией!

Разберёмся, как фотографировать на длинной выдержке и почему фото с длинной выдержкой Вами созданные, для зрителя оказываются более интересными.

Что такое выдержка?

Это – термин, который используется в фотографии.

Это длительность, или интервал времени, в течение которого изображение, проходящее сквозь объектив цифрового фотоаппарата, воздействует на его матрицу.

Время, в течение которого рождается фотография.

Вы нажимаете кнопку спуска затвора фотоаппарата и слышите щелчок. Затвор фотоаппарата сработал и открыл доступ изображения к матрице. Затвор – это устройство, задача которого – преградить путь изображения, “прошедшего” проходит сквозь объектив фотоаппарата, к матрице.

Представьте, насколько технически совершенным является фотоаппарат, если он обеспечивает доступ изображения на время, например, равное 1\4000 сек. В течение одной четырёхтысячной доли секунды матрица фотоаппарата «видит» свет, отражённый от объекта, который фотографируете Вы!
А после этого – запоминает полученное изображение и превращает его в цифровую фотографию.

Длительность времени, в течение которого свет попадает на матрицу, и называется выдержкой.
Она может определяться Вашим фотоаппаратом автоматически.
Вы можете перейти в ручной режим и регулировать длительность выдержки самостоятельно.

Видите, как просто?
Выдержка – это длительность. Это количество времени.

Это – важнейший инструмент фотографа.

Значение выдержки.

На жидкокристаллическом экране фотоаппарата, в видоискателе или на рычаге переключателя фотоаппарата значение выдержки, обычно, отображается так: «2”5», «2», «0”8», «60», «125», «250».

И это, на самом деле, значит: 2.5, 2, 0.8, одна шестидесятая (1/60) и одна сто двадцать пятая (1/125) доля секунды.

Уменьшить или увеличить время выдержки Вы сможете только ступенчато.
Перед Вами часто применяемые величины выдержки, принятые в фотографии: 1, 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. От одной до одной четырёхтысячной доли секунды.

Каждая смежная её величина отличается от соседней на одну ступень.
То есть, увеличивается или уменьшается в два раза. Длиннее или короче в два раза.

Мы не будем, в этой статье, рассматривать некие «промежуточные» значения выдержки.

 

Длинная выдержка.

Много лет тому назад в обиходе фотохудожников существовал такой термин – длительная выдержка.

Откуда пришёл этот – «длинная выдержка», мне не известно.

Видимо, этот термин придумали ныне «модные» фотографы.
Те, кто называют диафрагму (апертуру) дыркой, корпус фотоаппарата – телом (body), а объектив – стеклом.
Те, кто постигли самую тайную тайну фотографии: “Как сделать длинную выдержку“.

А коли в социуме, кем-то, принято говорить на «модном» ныне языке фотографии, попрощаемся с гордыней и будем называть то, что нас окружает и в этой статье, принятыми сейчас именами.

Так вот.
Что такое длинная выдержка?
У профессиональных фотографов, разбирающихся в классической терминологии, длительной принято считать выдержку, которая больше 1 секунды.

Итак. Перед Вами художественная фотография, снятая на длинной выдержке.

длинная выдержка

Опыт показывает, что сюжеты, снятые на длинной выдержке получаются более интересными и привлекательными для зрителя.
Всё очень просто. Вот для чего нужна длинная выдержка!

Сожалею, но у меня нет дубля этого фотоснимка.
Поэтому, не могу показать Вам, как использование короткой выдержки, в этом сюжете, поможет снять обычную, никому не интересную фотку.

 

Короткая выдержка.

Короткими принято считать выдержки длительностью меньше одной секунды.

Именно без них не обойтись при фотосъёмке движущихся объектов и динамичных сюжетов.
Например, когда Вам нужно сфотографировать детей. И, тем более, когда они увлечены чем-то, например, танцами.

длинная выдержка

Эта фотография – пример эффективного и разумного использования короткой выдержки при фотосъёмке.
Неплохо получилось, правда?

Фото с короткой выдержкой поможет Вам решить ещё одну задачу. Избежать «шевелёнки».
То есть, «смазывания» фотоснимка из-за сотрясения фотоаппарата. Или из-за того, что человек уже успел убежать из кадра. До того, как его «запомнила» матрица.

Такая скорость работы затвора фотоаппарата нужна Вам, чтобы остановить, «заморозить» движение бегущего человека.

длинная выдержка

Это – классический пример фотографии с короткой выдержкой.
Удачно подобранная скорость работы затвора фотоаппарата позволит Вам решить главные задачи: передать динамику события и живость происходящего.

Выдержка в фотографии.

Выдержка может быть настолько длительной, насколько это необходимо Вам. В зависимости от поставленной фото задачи.

Более подробно об этом читайте в статье «Для чего нужна серая карта?».

В фотографии применяются короткая и длинная выдержка. Что лучше?

Вот вам пример, как можно фотографировать.
Чтобы сделать фотоснимок ночного неба, примените длинную выдержку в фотосъёмке.
Значение выдержки может составлять 2 секунды. А, возможно, больше тридцати. Здесь нужны дубли.

фото на длинной выдержке

Длительность экспозиции для создания фотоснимка Вы устанавливаете в зависимости от уровня освещённости деревьев и интенсивности свечения неба. И того, как Вы желаете показать звёзды.

Важнейшими факторами в такой фотосъёмке являются величина диафрагмы и чувствительность матрицы.

Фотосъёмка в автоматическом режиме здесь не поможет потому, что автоматика фотоаппарата не в состоянии понять, что именно фотографу нужно показать на снимке.

Другая крайность в выборе – красавицы, стремительно летящие в танце.

фото на длинной выдержке

Автоматика фотоаппарата и здесь бессильна. Если быть точным, передать динамику такого сюжета поможет скорость работы затвора 1/250.

Выдержка и диафрагма.

Вы уже знаете, как называется период времени, в течение которого фотографируемый объект «попадает» на матрицу. И разобрались, что диафрагма – это регулируемое отверстие объектива, через которое изображение попадает внутрь фотоаппарата.

Управляя одной величиной – скоростью работы затвора фотоаппарата, Вы регулируете время, в течение которого изображение попадает на матрицу.
Управляя другой – диафрагмой объектива, регулируете яркость (интенсивность) света.

Управляя одной, или обеими величинами, Вы увеличиваете, или уменьшаете интенсивность воздействия света, отражённого от объекта фотосъёмки, на матрицу.

Для создания технически правильной фотографии Вам нужно сделать правильный экспозамер.
Чтобы определить, какими должны быть диафрагма и выдержка.
При светочувствительности, которую Вы уже установили.
Чтобы должным образом подобрать экспопару, включающую в себя длительность воздействия и количество света.

И только после этого появится возможность придать Вашей фотографии другие качества.
Ведь, технически грамотно исполненная фотография, по большому счёту…

фото на длинной выдержке

Да, не интересен никому такой городской пейзаж!
Зрителям Вашим будут интересны фотографии, наполненные эмоциями.

Как сделать фотопортрет?

В ручном режиме фотосъёмки, конечно же:

  • Откройте апертуру объектива (увеличьте количество света открытием диафрагмы объектива).
  • Установите правильный баланс белого.
  • Если освещённость недостаточная, увеличьте ISO (светочувствительность матрицы).
  • Сделайте замер по серой карте и установите нужную выдержку.
  • Создайте, наконец, портрет!

 

короткая выдержка и длинная

 

Пока Вашей крошечной фотомодели не надоели все эти экспозамеры.

 

В портретной фотографии, как Вы уже заметили, целесообразнее применять открытую диафрагму. Исходя из её величины Вы и определяете нужную выдержку.
Надеюсь, Вы уже знакомы с технологией создания фотопортретов.

Секрет фотографии.

Существует фотография тайная.
Мастера фотографии говорят, что:

  • бесспорно
  • однозначно
  • чрезвычайно
  • и весьма полезно…

Создавать фотографии с длинной выдержкой! Почему, спросите Вы?

 

А Вы не ошарашены этим утверждением, – спрошу я?

Мы поговорим об этом. Не сейчас. В одной из будущих моих статей.
Где Вы узнаете о том, как фотографируют Учителя фотографии.

Как фотографировать пейзаж?

  • В этом виде фотосъёмки закрывайте диафрагму. Увеличивая, тем самым, глубину резкости.
  • Для повышения качества фотографии применяйте формат RAW.
  • Старайтесь снимать со штатива.
  • И, что вновь может показаться странным, снимайте на длинной выдержке!

Для чего нужна выдержка?

Во время знакомства с фотографией, или когда сюжет не является важным, Вы можете перейти в автоматический режим и просто фотографировать.

А когда создаёте фотографию осознанно, стараясь придать ей то или иное настроение, перейдите в ручной режим фотосъёмки.
И регулируйте параметры в соответствии с задачей, которую Вы поставили перед собой.
Ведь, выдержка в фотографии художественной – важнейший параметр, без которого не обойтись.

Съёмка на длинной выдержке может оказаться наилучшей для создания красивого пейзажа.
На длинной выдержке, например, Вы сможете сфотографировать воду именно такой, как нравится Вам.

А такие фотографические приёмы, как тональная перспектива, ракурсная фотосъёмка и эффективное применение оптики, лишь помогут улучшить фотографию, сделать её более красивой.

короткая выдержка и длинная

Применение этих приёмов позволит Вам создать ощущение объёма и иллюзию пространства на фотографии.

А буквально через несколько минут, возможно, Вам придётся снимать на короткой выдержке.

короткая выдержка и длинная

Чтобы, применив на практике свои знания о том, что такое выдержка, снова получить великолепный результат. Фотографию, на которой удалось передать многоплановую композицию, эмоции и глубину пространства.

Длинная выдержка. Привычно звучит, не правда ли? Фотографии на длинной выдержке созданные, принесут Вам больше удовлетворения. Это проверено практикой фотосъёмки. Желаю Вам много практики.

Видео о выдержке:

Источник: http://zimfor.ru/

 

Смотрите также:

3 актуальные схемы для съемки качественных детских фото

 

fotokto.ru

4 совета. Длинная выдержка

Осень и весна – это лучшие сезоны для создания городских пейзажей. Погода прохладная, но не холодная, а солнце садится рано, так что вы можете делать ночные снимки в не слишком поздно, а на улицах будет много машин и людей. Съемка городских пейзажей на длинной выдержке является интересным процессом, и это отличный способ увидеть свой город свежим взглядом.

1. Подумайте про еду

Не удивительно, что длинные экспозиции занимают много времени. Возьмите с собой закуски и горячий чай в термосе, чтобы не потерять терпение из-за голода. Один кадр создаётся около 30 секунд, а если вы используете шумоподавление, камере потребуется ещё столько же времени на обработку и сохранение снимка, поэтому вам потребуется очень много времени на съёмку.

Также вы мне можете просто фотографировать. Вам нужно движение в кадре, потому что именно оно создаст тот красивый рисунок, который вам нужен. В некоторых локациях активное движение придётся ждать. Это ожидание требует много терпения. Потеря терпения – это первая причина потерять снимки или получить не качественные фотографии из-за спешки. Будьте готовы к прохладной погоде и возьмите всё необходимое, чтобы согреться.

2. Ищите мосты

Мосты – это лучшие места, которые позволят получить хороший вид на улицы и автострады. Высокий ракурс открывает большой угол обзора без преград в виде заборов, рекламных щитов и зданий. При съемке с улицы, вы всегда наклоняете камеру вверх, чтобы увидеть здание, но с моста вы можете настраивать уровень камеры так, чтобы уменьшить перспективное искажение и максимально выгодно заполнить кадр объектами.

На мостах также есть перила, которые сильно помогают в размещении камеры. Вы можете использовать различные штативы, крепить камеру к перилам.

Если вы используете штатив, вы можете выдвинуть только две ноги и наклонить его к перилам, чтобы вы могли разместить камеру как можно ближе к краю. Это расширит обзор и позволит не захватывать в кадр части моста.

** ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ** Настройка положения камеры на мосту должна проводиться очень осторожно. Вы можете случайно уронить камеру вниз. Также, упавшая с моста камера может попасть на проезжающий автомобиль и спровоцировать серьёзную аварию. Используйте все возможные крепления. Пристегните камеру к перилам ремнём от камеры.

Самым большим недостатком съёмки с моста является его тряска из-за движения автомобилей. Это сильно портит длинную выдержку, поэтому придётся стараться фотографировать, когда на мосту нет автомобилей или надеяться на систему стабилизации изображения.

Область непосредственно над опорой моста является более устойчивой, чем пролёты между ними опорами. Автобусы и тяжёлые грузовые автомобили, проходящие мимо, больше всего влияют на вибрацию моста, так что старайтесь не снимать во время движения такого транспорта по мосту.

Ещё одно место, которое позволяет получить выгодный ракурс – это многоярусные парковки.

3. Съемка панорам

Города часто выглядят хорошо в широком формате. Если вы используете широкоугольный объектив для съемки, вы можете получить весь вид в одном кадре, вы увидите, как выглядят здания и дорога, а также горизонт, если он виден или далёкие объекты.

Если вы хотите, чтобы далёкие здания выглядели крупнее, используйте длиннофокусный объектив или накрутите зум на своём объективе с переменным фокусным расстоянием. Такая оптика позволяет сделать много детализированных снимков, которые потом можно сшить в панораму.

Вы можете подчеркнуть вертикальность города, делая фотографии в вертикальной ориентации или в горизонтальной, но набрав больше снимков для панорамы, которые будут заполнять вертикальное пространство при создании панорамы.

Делайте снимки, перекрывающие друг друга как минимум на 25%. Это позволит легко собрать панораму в автоматическом режиме. Используйте цифровой уровень в камере или пузырьковый на штативе или в горячем башмаке камеры, чтобы убедиться в вертикальности установки камеры. Каждый снимок может занимать около 15-30 секунд, так что важно обеспечить максимально жёсткую установку камеры без малейшей тряски. Если один снимок из серии будет размыт из-за тряски моста, вся панорама окажется неудачной.

4. Как легко снимать треки фар

Создание снимков с треками света – это увлекательное и весёлое занятие. Начните с поиска места с большим количеством движущихся автомобилей и помните, что задние фонари красные, а передние - белого цвета. Это позволит выбрать правильный ракурс для заполнения снимка определённым цветом.

Ночью белые фары слишком контрастны и выбиваются из композиции. Лучше их размещать как можно дальше от камеры, тогда из-за перспективного уменьшения размера влияние яркого света уменьшается.

Перед съёмкой нужно настроить ракурс. Установите высокое значение ISO. Значения около 3200 или 6400 позволят создавать кадры с высокой скоростью затвора. Это позволит выбрать ракурс, сделав быстрые фотографии. Затем можно уменьшать ISO до 100 или 200 и увеличивать выдержку до нужного значения. Чтобы получить максимальную резкость, закройте диафрагму до значения F/8 или F/11, но это не жёсткое требование. Вы можете экспериментировать как угодно.

Ваша скорость затвора определяет длину треков от фар. Длинная выдержка около 5 секунд даст длинные следы, которые перекрывают друг друга. Выдержка около 1/10 секунды может позволить вам разглядеть каждую машину. Меняйте выдержку и ищите нужный эффект.

После того, как вы нашли нужное значение выдержки, вы можете настраивать диафрагму и ISO, чтобы осветлить или затемнить всю картину. Диафрагма также будет влиять на появление звездообразных отблесков. Небольшое отверстие, как F/11 или F/16 будет давать звездообразования, которые могут как дополнить, так и испортить кадр.

Помните основы композиции. Используйте треки в качестве ведущих линий и сбалансируйте светлую и тёмную область изображения. Не забудьте заполнить кадр осмысленными объектами. Световые трассы выглядят интересно, но убедитесь, что ваши фотографии имеют различные предметы. С другой стороны, вы можете рассмотреть возможность делать абстрактные картины со светом города.

Вывод

Создание длинных городских пейзажей - действительно приятное занятие. Практика в родном городе даст возможность по-новому взглянуть на то, что вы видели много раз. Хорошая идея идти на ночную съёмку с друзьями. Это позволит не только заняться любимым делом, но и весело провести время в компании интересных людей. Не исключено, что они дадут вам толковые советы и предложат интересные идеи. Кроме того, используя вспышку с синхронизацией по задней шторке позволит сделать портреты на фоне ночного города с треками фар.

www.takefoto.ru

Секреты удачной экспозиции

Наверняка многие из вас будут немало удивлены, когда узнают, как много очень нужной и при этом весьма полезной в практической работе  информации можно получить, глядя в видоискатель фотокамеры. В сегодняшней статье мы постараемся рассказать вам о самой, пожалуй, важной составляющей фотографии -  об экспозиции, и о том, как нужно фотографировать с правильной экспозицией, используя при этом только ту информацию, которую фотограф видит в видоискателе своей камеры.

Идеальная экспозиция

Когда человек в первый раз берет в руки фотокамеру и начинает с ней знакомится, обычно самым сложным делом для него становится понимание экспозиции. Что это такое, какие параметры настройки фотоаппарата на нее влияют, как правильно подобрать экспозицию… Новички обычно сначала делают один кадр, потом внимательно смотрят на результат (благо, сейчас не нужно тратить время и силы на проявление фотопленки). После этого меняют настройки выдержки, диафрагмы и светочувствительности. И опять фотографируют.  И так, надеясь на удачу,  можно ставить опыты до бесконечности.

А не проще ли сначала вникнуть в суть вопроса,  а не тратить впустую силы и время?  мы считаем, что нужно стремиться понять, как все эти настройки влияют на конечный результат всей работы, и как только это понимание к вам придет -  вы без труда научитесь делать хорошие по своей технике снимки.

Усвоив все эти знания, новичку будет достаточно легко интерпретировать тестовый снимок для того, чтобы правильно настроить свой фотоаппарат,  и всего через несколько кадров добиться неплохого результата.

Но тут мы хотим дать вам одну замечательную подсказку,  которая может полностью изменить ваше мнение о правильной настойке экспозиции. Знайте: ваша фотокамера  может сама вам подсказать ваши ошибки в настройках экспозиции! Больше того -  она поможет вам придти к идеальному ее значению,  даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя!

В нашей сегодняшней статье вы получите как бы краткое руководство, рассчитанное на самых неопытных фотолюбителей. Из нее вы узнаете, как заставить вашу суперсовременную зеркальную фотокамеру делать снимки, которые не были бы слишком светлыми или чересчур темными. Излагать материал мы постараемся самыми простыми словами, не опираясь на специальный язык технарей.

Но прежде чем начать говорить собственно по делу, отметим, что всё здесь сегодня изложенное относится к цифровым зеркальным фотоаппаратам, в частности, к камерам Canon. Поэтому и примеры будем приводить именно на них. Ну, а  интерпретировать все наши советы к камерам других производителей совсем несложно.

Основная идея экспозиции

Так что же все-таки это такое -  экспозиция? Экспозиция – это количество света, попадающего на светоприемник, матрицу вашего фотоаппарата (ну, или как раньше, фотоплёнку). Чем больше света попало на светоприемник – тем светлее будет снимок. И, естественно, наоборот: чем света попало меньше – тем снимок темнее.

Количество света, которое попадает на светоприемник фотокамеры, регулируется выдержкой и диафрагмой. Выдержка – это промежуток времени, на которое открывается затвор фотоаппарата, пропуская свет на матрицу. Измеряется выдержка в секундах или ее долях. На фотокамерах она обычно указывается в дробных числах – например, 1/100 или 1/500. Это означает: одна сотая часть секунды или одна пятисотая ее часть. Для новичков это время кажется невероятным, но, тем не менее, современные фотокамеры способны отрабатывать выдержки вплоть до одной восьмитысячной доли секунды. Стало быть, теперь вам станет совсем легко понять, почему выдержка 1/250 намного меньше, чем, допустим, 1/50. Таким образом, получается, что при выдержке 1/250 на матрицу попадет в пять раз  меньше света, чем при выдержке 1/50. В первом случае кадр у нас получится темнее, во втором -  светлее.

Но тут следует учесть и никогда не забывать ещё один важный момент: чем длиннее выдержка, на которой вы снимаете, тем больше шансов у вас получит нерезкий и смазанный снимок. Руки-то у человека дрожат, и, допустим, у неопытного фотографа даже при съемке на выдержке 1/30 изображение на фотографии может получиться смазанным. То же самое может случиться если вы будете фотографировать и движущийся объект.

Теперь давайте разбираться с диафрагмой – что же это такое? Диафрагма – это отверстие в объективе, диаметр которого можно регулировать. Естественно, отверстие не в самих линзах, а образуемое путем движения металлических лепестков, находящихся между линзами,  которые, взаимно сдвигаясь или раздвигаясь, изменяют диаметр этого отверстия, и таким образом пропускают на светоприемник больше или меньше света.

 

Диафрагма на фотоаппарате обозначается  так называемым диафрагменным числом, которое выражается как дробь с фокусным расстоянием объектива в числителе F/х. Чем число в знаменателе меньше – тем диаметр отверстия диафрагмы больше. Это означает, что на матрицу попадет больше света, и  снимок получится более светлым. И наоборот: чем число диафрагмы больше, тем ее отверстие меньше. При маленьком отверстии диафрагмы на светоприемник попадем меньше света, и снимок будет более темным. Повторим ещё раз: диафрагма F/16 меньше, чем диафрагма  F/5,6. Снимая в одних и тех же условиях, в первом случае вы получите снимок темнее, а во втором случае – светлее.

Про диафрагму, так же как и про выдержку, важно знать и ещё кое-что. А именно то, что чем шире отверстие диафрагмы, тем меньше будет на снимке глубина резко изображаемого пространства. Другими словами, резкая область изображения будет простираться на меньшее расстояние, чем если бы вы снимали тот же объект с узким отверстием диафрагмы. Приведем простой пример: при съемке на диафрагме F11 на снимке у вас всё будет резко от одного метра до бесконечности. А если вы будете фотографировать с диафрагмой F 2,8  резким у вас будет отрезок всего лишь в несколько сантиметров.

Светочувствительность

Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Сегодня мы не будем в этом детально разбираться. Скажем лишь, что чем больше число ISO, тем больше светочувствительность. Тем в большей степени матрица чувствует свет. Другими словами, при съемке с одними и теми же выдержкой и диафрагмой  при ISO 100 вы получите более темный снимок, чем при ISO 800. Но повышать светочувствительность без особой на то причины не стоит. Чем больше число ISO, тем хуже качество изображения. С увеличением этого числа увеличивается и так называемый цветовой шум.     

Экспозамер в фотоаппарате

Итак, давайте попробуем подвести некоторые промежуточные итоги. Для того, чтобы получить  более светлый кадр, вам необходимо  сделать длиннее выдержку,  увеличить отверстие диафрагмы,  увеличить светочувствительность матрицы. Все эти параметры можно изменить как по отдельности, так и все вместе. Ну, а если вы хотите получить более темный снимок – в этом случае  все параметры вам будет необходимо  изменить в обратном направлении:  выдержку сделать более короткой, диафрагму прикрыть, светочувствительность матрицы понизить. Спустя некоторое время вы без особого труда научитесь чувствовать взаимодействие всех этих трех параметров.

Современные фотокамеры, особенно зеркальные, очень технологичны, они буквально напичканы различной электроникой. Практически все они оснащены автоматическим режимом настройки параметров съемки.  И когда вы будете фотографировать в этом самом автоматическом режиме, то сама  фотокамера будет за вас  все решения принимать самостоятельно,  без какого-либо вашего вмешательства. Но, несмотря на это, вы должны уметь снимать и без автоматики, должны научиться все решения по экспозиции принимать самостоятельно. Работа полностью в ручном режиме – это не каприз. Это порой бывает необходимостью. Самостоятельно настраивая все параметры съемки, вы можете получить совершенно разные результаты. Проще говоря, отказавшись от услуг автоматики, вы превращаетесь в художника, творца. Вы можете, например,  регулировать глубину резко изображаемого пространства,  общую тональность снимка и многое другое.

А вот теперь мы сообщим вам приятную новость. Работая в ручном режиме, ваша фотокамера будет давать вам подсказки о том, как правильно подобрать экспозицию. Естественно, «с ее точки зрения». Давайте достанем фотокамеру, включим ее и направим объектив на какой-нибудь объект. А теперь до половины нажмите на спусковую кнопку. Услышали звуковой сигнал, который говорит о том, что сработала система автофокусировки? Значит, фотокамера определилась с тем, что она считает главным объектом съемки и правильно фокусировала объектив.  

Тем не менее, этот сигнал означает не только подтверждение срабатывания автофокуса. В фоновом режиме в вашем фотоаппарате происходит множество процессов. Чтобы понять, какие именно это процессы, советуем повнимательнее посмотреть в видоискатель. В нем вы увидите множество различных цифр, означающих различные параметры съемки. В том числе и те, о которых мы сегодня вам рассказали. Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режиме – то это будут показатели,  которые установила для этого конкретного случая сама фотокамера, если вы решили настроить параметры съемки самостоятельно – то их вы и увидите в этих цифрах. Кроме того, из этих показателей вы узнаете, как автоматика фотокамеры оценивает имеющееся на данный момент освещение.

Давайте посмотрим на иллюстрацию.

Вот так примерно и выглядят эти цифры в окошке видоискателя цифровой зеркальной фотокамеры. В показанном на иллюстрации случае выдержка установлена в 1/125 доли секунды, диафрагма 4, а светочувствительность 200 единиц. Но теперь обратите свое внимание на индикатор уровня экспозиции, который находится в центре. По его показаниям знающему фотографу становится понятно, что на матрицу фотокамеры поступает недостаточное количество света. Это видно по светящемуся сегменту индикатора, который находится слева от его центра, ближе к значку минус. Если бы у нас светился сегмент справа, более близкий к значку плюс – значит, матрица получает излишек света. Вывод: нужно стремиться к тому, чтобы зажегся центральный сегмент индикатора освещенности.

Таким образом, теперь вам стало понятно: в идеале, теоретически, светящийся центральный сегмент индикатора уровня экспозиции говорит нам о том, что наш снимок по освещенности, то есть по экспозиции, будет просто идеальным, проще говоря,  в меру темным и в меру светлым. Конечно, небольшая коррекция экспозиции бывает изредка необходима,  но обычно ее настройка по положению центрального сегмента индикатора освещенности будет наилучшим выбором.

А теперь давайте устроим небольшой практикум.

Как получить прекрасную по экспозиции фотографию

Давайте представим, что нас пригласили  в какой-то дом для фотографирования на семейном празднике. Как это  обычно бывает, освещенность в помещении, где будет проходить торжество, можно считать нормальным, но, тем не менее, не идеальным, не отличным. Учитывая всё то, о чем вы уже узнали из нашей сегодняшней статьи, вам становится понятным: светочувствительность матрицы нужно поднимать ну хотя бы до 800 единиц ISO. Естественно, снимать на ISO 100 было бы намного лучше, снимки  получились бы качественнее, но, тем не менее, этот вариант придется отбросить. Съемка  на такой светочувствительности в наших условиях просто исключена.

Вы, конечно же,  понимаете,  что недостаток света в данной ситуации можно подкорректировать – пошире открыть отверстие диафрагмы. Например, объектив вашего фотоаппарата позволяет установить максимально широкую диафрагму F/4. Стало быть, такое ее значение и нужно установить. Небольшая глубина резко изображаемого пространства в этом случае должна вас вполне устраивать: «четверка» на шкале диафрагмы даст на снимке красиво размытый фон и четко изображенный главный объект. Всё получится как у профессионала.

Идем дальше. Следующий шаг. Установка выдержки. Так как снимать мы будем людей, находящихся в движении,  то для того, чтобы на нашем снимке они получились не смазанными, выдержку нужно установить покороче. Ну, например, в 1/200 секунды. А теперь давайте повнимательнее посмотрим в видоискатель, сфокусируемся, нажав спусковую кнопку до половины. Что мы увидим в поле зрения видоискателя? Какие цифры? А вот такие примерно:

Вы поняли, что при таком раскладе настроек экспозиции ваш снимок получится чересчур темным. Это очевидно, можно даже не нажимать на спусковую кнопку. Диафрагма вашего объектива открыта до максимального размера. Увеличить ее просто невозможно технически. Увеличить  светочувствительность? Тогда мы потеряем в качестве… Для того, чтобы дать матрице нормальную для хорошей экспозиции порцию света, вам остается один из всех возможных вариантов: сделать выдержку более протяженной. Причем, удлинить выдержку вполне возможно даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя! Для этого вам нужно всего лишь подкрутить пальцем  в ту или иную строну колесико, которое находится на корпусе фотокамеры. Точно таким же образом вы можете изменить и все другие настройки экспозиции, о которых мы говорили и говорим в сегодняшней статье. Изучите внимательно инструкцию к своей камере, и, надеемся, вы без труда поймете,  каким образом это делается  на конкретно вашем фотоаппарате.

Теперь вам понятно, что решить проблему коррекции экспозиционных параметров достаточно легко при помощи перемещения одного единственного рычага управления – колесика. Таким образом можно легко добиться того, что на индикаторе освещенности загорится центральный сегмент.

Для того, чтобы фотографировать без сильно заметного размытия и смазывания изображения, выдержки в 1/100 секунды вам должно быть вполне достаточно. Но не забывайте, что для того, чтобы снимать на более продолжительных скоростях затвора вам придется ограничить себя фотографированием  статичных сцен  или, на худой конец, вообще снимать со штатива.

Ну, а если штатива у вас пока ещё нет,  и вы рискнули снимать с рук, и все подстройки экспозиции ведут к тому, что выдержка получается слишком длинной, например, 1/50 секунды, то нужно будет повышать светочувствительность матрицы. Есть, правда, ещё один вариант выхода из создавшегося положенгия: уменьшить фокусное расстояние объектива. Если, конечно, такая возможность у вашего фотоаппарата имеется. 

Ну, а если вы решили фотографировать со вспышкой, то тут возможна съемка при более низких скоростях затвора,  так как любая вспышка имеет свойство как бы замораживать движение.

Как использовать режим приоритета диафрагмы и автоматический режим

Бывают ситуации, когда начинающий или неопытный фотограф попросту запутывается в настройках экспозиции своего фотоаппарата. В этом случае мы рекомендуем перейти в полностью автоматический режим съемки и  как можно внимательнее  следить за работой фотокамеры в этом режиме. Это наблюдение поможет вам немного сориентироваться в настройках фотоаппарата, после чего вы сможете легко «играть» этими настройками в ручном режиме.

Вернемся к нашей практической задаче -  съемке семейного торжества, проходящего в помещении. Ручной режим работы фотокамеры для вас кажется немного раздражительным, и даже в чем - то неудобным. Давайте для примера рассмотрим ещё одну ситуацию: съемку баскетбольной встречи двух команд. Спортивный зал, на улице вечер. Освещение на площадке, естественно, искусственное. Кроме того, в различных точках площадки оно довольно заметно разнится. Говорить о том, что объект съемки, то есть баскетболисты, находятся в постоянном и стремительном движении,  надеемся, нет никакой необходимости.  Снимать приходится на различных фокусных расстояниях объектива. В каком - то случае вам захочется снять общий план игры, в каком-то – борьбу за мяч трех-четырех игроков, в каком то - крупно лицо игрока с неповторимой характерной мимикой…  Стало быть, снимать в полностью ручном режиме тут вам будет достаточно проблематично: ведь то и дело будет нужно менять многочисленные настройки фотокамеры, и тогда вы просто не успеете многого сфотографировать.

В этом случае мы вам рекомендуем простой выход из ситуации. Переведите свою фотокамеру в режим приоритета диафрагмы. В некоторых моделях современных зеркальных цифровых фотокамер они обозначается символом AV, а в других -  символом A. Режим приоритета диафрагмы дает вам возможность самостоятельно устанавливать диафрагму и светочувствительность. Таким образом вы получаете полнейший контроль за уровнем шумов и глубиной резко изображаемого пространства.  А выдержку под эти параметры ваша фотокамера подстроит автоматически, сама. Посмотрите при этом в видоискатель на экспозиционные параметры. Вы увидите, что автоматика фотокамеры динамически подстраивает все параметры съемки таким образом, чтобы на индикаторе уровня экспозиции светился центральный его сегмент.  Причем, делает она это совершенно независимо от того, как вы фотографируете.

Тем не менее, при съемке в режиме приоритета диафрагмы вам так или иначе придется наблюдать за скоростью затвора. Делать это необходимо для того, чтобы быть уверенным, что автоматика не установила слишком длинную выдержку. Как и в уже описанной ситуации, и в этом случае обратите внимание на то, чтобы она не опускалась ниже 1/100 секунды. Если показатели выдержки близки к критическим – нужно попробовать изменить другие экспозиционные параметры, перенастроив фотоаппарат. Дайте матрице как можно большую порцию света. При этом учтите, что на маленьком дисплее фотокамеры снимок всегда выглядит намного лучше, чем при рассматривании его на экране нормального монитора. Возможно, вы будете разочарованы, увидев свои снимки в большом формате размытыми.

И вообще, если у вас есть такая возможность,  старайтесь избегать съемки в автоматическом или полуавтоматических режимах. Чем больше вы будете практиковаться в режиме ручной съемки, тем проще для вас будет подбирать правильные настройки экспозиции, именно такие, которые в той или иной ситуации будут наиболее подходящими.    И тогда вы получите в своем творчестве полный простор. И станете по-настоящему фотографом-художником.

Итоги и выводы

Первое. Если вы сделали первый тестовый снимок,  и на экране дисплея фотоаппарата при просмотре увидели слишком светлую фотографию, первым делом попробуйте увеличить скорость затвора, то есть выдержку, сделать поуже отверстие диафрагмы  или понизить светочувствительность матрицы. Все эти показатели можно изменять как в отдельности, так и все вместе. И, наоборот, если изображение получилось чересчур темным, открывайте пошире  диафрагму, повышайте значение ISO  и удлиняйте выдержку. Всё коротко и ясно.

Второе. Внимательнейшим образом следите за индикатором уровня экспозиции в поле зрения видоискателя вашей камеры,  и старайтесь при этом все экспозиционные параметры настраивать таким образом, чтобы светился центральный его сегмент. Если светятся другие его сегменты – вмешивайтесь в процесс сами и корректируйте все настройки в ручном режиме.

И последнее. В случае если у вас возникают проблемы со съемкой в ручном режиме, переходите к съемке в режиме автоматики  и начинайте присматриваться к тем настройкам, которые подсказывает вам камера. Возможно так же перейти в режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки.  

www.takefoto.ru

Правильная выдержка. Установка выдержки. От чего зависит выдержка?

Выдержка относится к тем параметрам, которые выставляются фотографом при съёмке. Если мы хотим добиться максимального качества от наших фотографий, стоит отказаться от съёмки в автоматическом режиме и перейти полностью на ручное управление. В этом режиме можно полностью руководить всеми параметрами съёмки – настраивать выдержку, баланс белого, диафрагму, фокусное расстояние, светочувствительность и т.д. Конечные настройки зависят уже непосредственно от того, что и где мы снимаем.

expose

Да, конечно, снимать в ручном режиме гораздо сложнее, нежели в автоматическом. Для этого требуется определённый багаж знаний и кое-какой опыт. Но результат стоит этих усилий.
При съёмке очень часто фотографии получаются или слишком светлыми или очень темными. Это происходит из-за неправильно выставленного значения выдержки.
Как правило, многие начинающие фотографы часто задаются вопросом о том, существует ли универсальное значение выдержки, есть ли так называемая «золотая выдержка». Люди, которые немного разбираются в фотографии, однозначно скажут – нет. Выдержка зависит от многих факторов. Именно об этом мы и поговорим.

long_exposure_photography

Итак, от чего же всё-таки зависит выдержка?
1. Выдержка зависит от освещённости.
Это пожалуй самая главная зависимость. При съёмке в ясный и солнечный день потребуется выдержка, которая будет значительно короче той, которая будет нам нужна при съёмке в пасмурную погоду.

2. Выдержка зависит от установленного параметра диафрагмы.
При выставлении ручных параметров съёмки перед началом работы, фотограф должен добиться того, чтобы не только на матрицу попало достаточное для нормального снимка количества света, но и стремиться к получению максимального художественного эффекта в кадре. Съёмка при широко открытой диафрагме позволяет большему количеству света попасть на матрицу, поэтому в таком случае можно сделать вдержку поменьше.

exposure_6

Полностью открытая диафрагма понадобится нам в том случае, если нам нужна фотография, на которой будет объект переднего плана в максимальном фокусе, а задний фон в размытии. Благодаря этому можно достигнуть эффекта фокусировки на нужном нам участке фотографии.
Из этого следует, что чем шире открыта диафрагма, тем короче должна быть выдержка. И обратный момент, увеличение значения выдержки при сужении диафрагмы.

Photography_Exposure

3. Выдержка зависит от чувствительности матрицы.
Каждый профессиональный фотограф знает прописную истину о том, что чем выше значение светочувствительности, тем меньшее количество света необходимо для получения хорошего снимка. Но при этом, не стоит забывать и о том, что при этом возрастает количество шумов на фотографии.
Шум – это проявление на фотографии цветных пикселей. Они наиболее заметны на темных областях при увеличении фотографии.
Принимая всё это во внимание, профессионалы стараются снимать с минимально возможным значением ISO. Но для того, чтобы получить нормальный кадр следует увеличить время, за которое свет будет фиксироваться на матрице.
Делаем вывод, чем ниже установлено значение ISO, те большей должна быть выдержка при съёмке.

Lens_expose

4. Выдержка зависит от фокусного расстояния объектива
Существует определённая зависимость, согласно которой чем больше фокусное расстояние, тем меньше выдержка. При съёмке на телеобъектив (с фокусным расстоянием 300-500 мм), вам потребуется выставить очень короткое значение выдержки. Это вызвано тем, что даже самое мало движение вызовет размытость кадра.
Самая сложная это вечерняя съёмка при помощи телеобъектива. В таком случае не обойтись без помощи штатива.

И помните, что добиться качественных кадров можно только методом проб и ошибок. Не бойтесь пробовать и у вас всё обязательно получится.

Удачных вам кадров.

hostingkartinok.com

Чем больше выдержка тем – Что такое выдержка в фотоаппарате. Как выбрать и настроить выдержку

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о
Пролистать наверх