Чистка матрицы своими руками: Как почистить матрицу фотоаппарата своими руками, если пятно есть и оно портит фото?

Как почистить матрицу в беззеркалке: liseykina — LiveJournal

За мою фотографическую жизнь мне довелось испробовать практически все средства для удаления пыли с матрицы фотоаппарата, это и попытки сдуть ее грушей (вообще не работает), и влажная чистка с помощью специальной жидкости и салфеток (работает, но нужна сноровка, аккуратность и возни много), и специальный карандаш LensPen для матрицы (хорошо работает пока карандаш новый и не поддельный, потом только новые ворсинки оставляет и развозит грязь), но наиболее удобным для меня оказались — «липучки».


Набор липучек Matin состоит из двух «швабр» из липкого силикона. Ну а принцип работы просто в том, что грязь прилипает к липкой поверхности «швабры» и убирается с матрицы. Сама же «швабра» потом очищается о специальную подушечку с липким веществом. И процесс повторяется до полного удовлетворения.
Звучит страшно и угрожающе, но это работает (для меня, во всяком случае).

Итак, перво-наперво, закручиваем диафрагму до максимального значения и делаем снимок какой-нибудь однородной светлой поверхности (лист бумаги вполне подойдет или стена). Благодаря закрученной диафрагме глубина резкости будет максимальная и все пылинки будут отчетливо видны.

Вот что у меня получилось на матрице Fujifilm x-e2

Чтобы пылинки было видно более четко и отчетливо можно задрать контраст до неимоверных значений.

Ну а дальше просто откручиваем объектив и приступаем к чистке.
Чистить лучше в чистом помещении, можно в ванной предварительно включив воду чтобы пыль осела. Сильно боятся повредить матрицу не надо — сама матрица обычно закрыта защитным фильтром и пыль оседает как раз на нем, но аккуратность соблюдать не помешает.
Если чистите зеркальную камеру, то в меню надо включить режим для чистки матрицы чтобы поднялось зеркало, но беззеркалка на то и беззеркалка, что зеркала нет и подниматься нечему поэтому начинаем аккуратно тыкать липучкой в матрицу. Один раз тыкнули — очищаем липучку о матик, тыкаем снова. Ни в коем случае не надо пользоваться липучками как швабрами и водить ими по матрице из стороны в сторону, только вертикальные движения — приложили-подняли, иначе рискуете особо жесткими пылинками-песчинками поцарапать защитный фильтр.
Швабры прилипают очень хорошо, поэтому какой-то силы прикладывать не надо и делать все без особого нажима. Для центра сенсора широкая швабра, для углов узкая. Немного потыкали — накрутили объектив — сделали тестовый кадр, при необходимости продолжили. Все просто 🙂

Вот что у меня получилось через минуту

Три пылинки никак не захотели убираться, я даже потом влажными швабрами с Eclipse повозила по ним, но и это не помогло. Решила оставить до лучших времен. А может это где-то на объективе…
А у вас есть какие-нибудь секреты по удалению пыли из фотоаппарата?

---

подписаться
Я в других социальных сетях:  [Google+ ][ Facebook ] [500px] [Instagram]
Купить мои фотографии: [Lori] [Shutterstock] [Dreamstime] [Istockphoto]

Чистка матрицы — ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ФОТОСТУДИЯ | БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Пыль на матрице является общей проблемой всех цифровых фотоаппаратов со сменной оптикой. В воздухе всегда находится определённое количество пыли, и когда вы меняете объективы, эта пыль неизбежно проникает внутрь фотоаппарата, оседая, помимо всего прочего, и на его матрице. Рано или поздно при пристальном изучении своих снимков вы начинаете замечать небольшие тёмные пятнышки на светлых, равномерно окрашенных участках. Со временем этих пятнышек становится всё больше и больше, они делаются крупнее и начинают всерьёз действовать на нервы. Что ж? Это означает, что пришло время почистить матрицу от пыли. Это не очень сложно, но и не слишком легко. Прежде всего, приглядимся получше к нашему врагу.

Как выглядит пыль?

Следует понимать, что полностью избавиться от пыли невозможно. При желании пыль можно найти на любой матрице. Нас волнует не пыль вообще, а лишь видимая пыль, т.е. та, которая заметна на снимках. Здесь имеет значение уровень придирчивости фотографа. Если вы сами не видите пыль, или же её количество кажется вам приемлемым, то зачем искать проблему там, где её нет? Продолжайте снимать, как снимали. Когда пыль начнёт вам мешать, вы поймёте это именно потому, что она начала вам мешать.

Лучше всего пыль заметна в небе и прочих «пустых» областях снимка. Напротив, пёстрые участки (листва, камни) полностью маскируют пыль.

Так выглядит пыль при максимальном увеличении

Обычно пылинка выглядит как слегка размытое полупрозрачное серое пятно округлой формы диаметром вплоть до нескольких десятков пикелей. В сущности, мы видим не саму пылинку, а её тень, которая падает на сенсор. Дело в том, что пылинка не лежит непосредственно на матрице, а как бы висит на некотором расстоянии над её поверхностью, будучи отделена от матрицы инфракрасным фильтром (а иногда ещё и оптическим фильтром нижних частот). Таким образом, пыль оказывается не в фокусе, и вместо отчётливой чёрной кляксы мы наблюдаем лишь размытую тень.

Как следствие, пыль становится более заметной при диафрагмировании объектива, т.к. тени пылинок становятся более чёткими. На больших диафрагмах увидеть пыль практически невозможно.

Пыль устойчива и легко воспроизводима, т.е. она присутствует на всех снимках серии в одном и том же месте. Если на одном снимке имеется пятнышко, похожее на пылинку, а на другом снимке его уже нет или оно переместилось, то, скорее всего, это птица, муха или ещё какой-нибудь случайный объект, попавший в кадр, но не в камеру.

Отдельные пылинки достаточно легко удаляются в Adobe Photoshop посредством лечащей кисти. Это вполне приемлемая альтернатива чистке матрицы при условии, что пылинок на ваших снимках немного, или если вы преимущественно снимаете сцены с обилием мелких деталей, делающих пыль незаметной. Но если вам регулярно приходится ретушировать одни и те же пылинки на десятках или сотнях снимков, будет лучше устранить самый корень проблемы, т.е. провести полноценную чистку.

Если вы снимаете на зеркальную камеру, то, глядя в видоискатель, можете увидеть там некоторое количество пыли. Не стоит пугаться. Эта пыль не имеет никакого отношения к пыли на матрице и на снимки никак не влияет.

Кроме пыли на матрицу иногда попадают брызги смазки. Это происходит при избытке смазки в механизмах затвора и поворотного зеркала. Ситуация редкая, но неприятная, поскольку очистить сенсор от смазки намного труднее, чем от обычной пыли. Если масляные пятна появляются на матрице регулярно – это повод вернуть камеру по гарантии. Пример проблемной камеры – Nikon D600. Визуально капля масла отличается от пылинки тем, что имеет более чёткие края и зачастую значительно более крупные размеры.

Тестовый снимок

Чтобы увидеть пыль на матрице во всём её пугающем безобразии, вам придётся сделать тестовый снимок.

Лучшим объектом для съёмки послужит ваш монитор. Многие рекомендуют снимать небо или стену, но на мониторе проще получить равномерный тон. К тому же вам всё равно потребуется компьютер для просмотра результатов, а значит и незачем бегать куда-то ещё для получения тестового снимка.

Создайте новый документ в Фотошопе и залейте его белым цветом.

Выберите режим приоритета диафрагмы (A или Av) и установите диафрагму на минимум (f/22-45). Выберите минимальное значение ISO (100-200). Установите экспокоррекцию на +1 EV. Расфокусируйте объектив.

Направьте камеру на монитор и скомпонуйте кадр так, чтобы белый цвет занимал всё поле кадра. Сделайте снимок. В процессе экспозиции немного подвигайте камеру, чтобы дополнительно смазать изображение, но постарайтесь при этом не выйти за пределы белого пространства.

Перепишите полученный снимок на компьютер и откройте его в Фотошопе. Примените «автоуровни» (Ctrl/Cmd+Shift+L), чтобы поднять контраст. Если понадобится, осветлите изображение кривыми.

Исследуйте снимок. Вся пыль и грязь, скопившиеся на матрице, будут перед вами как на ладони. Не забывайте, что объектив проецирует на матрицу перевёрнутое изображение, которое после считывания зеркально отражается по вертикали для нормального восприятия. Это означает, что пылинки, которые вы видите вверху снимка, на самом деле расположены снизу матрицы и наоборот.

Пример тестового снимка

Кстати о тестовых снимках. Существует целое семейство луп, микроскопов и прочих увеличивающих устройств, позволяющих рассмотреть пыль на матрице непосредственно, т.е. не прибегая к тестовому снимку. В какой-то мере это удобно, но если вы не занимаетесь чисткой матриц ежедневно, то покупка дополнительного оборудования вряд ли оправдана. Сделать несколько оценочных кадров в процессе чистки не так уж трудно.

Профилактика

Прежде чем заняться чисткой матрицы, давайте поговорим о том, как избежать попадания пыли на матрицу. В конце концов, чистка матрицы – это процедура из тех, к которым не хочется прибегать часто.

Самый очевидный совет, которому, к сожалению, не всегда удаётся следовать – пореже меняйте объективы, особенно в пыльных условиях. И уж во всяком случае, научитесь менять объективы быстро, чтобы внутрь камеры проникало минимальное количество пыли.

Когда камера не используется, храните её в недоступном для пыли месте, т.е. в плотно застёгнутой сумке или чехле. При этом матрица фотоаппарата ни в коем случае не должна смотреть вверх, а значит, камеру нельзя класть на спину. Матрица должна располагаться либо перпендикулярно земле, либо параллельно земле лицом вниз. В противном случае, находящаяся в камере пыль будет оседать на матрице.

Автоматическая очистка матрицы

Большинство современных цифровых фотоаппаратов (как зеркальных, так и беззеркальных) имеют функцию автоматической очистки матрицы. Принцип её работы заключается в стряхивании пыли с матрицы за счёт высокочастотной вибрации. Это действительно работает. Часть пыли, конечно, остаётся на матрице, но в целом интервалы между ручными чистками удаётся существенно увеличить.

Обычно можно настроить камеру таким образом, чтобы автоматическая очистка матрицы срабатывала каждый раз при включении и выключении камеры. Если режим очистки активируется только вручную, то при регулярном использовании фотокамеры желательно прибегать к нему ежедневно.

При использовании автоматической очистки не забывайте держать камеру так, чтобы матрица была перпендикулярна земной поверхности. При этом падающая с вибрирующей матрицы пыль будет улавливаться специальной адгезивной полосой, расположенной снизу.

Если пылетряс в вашей камере работает исправно, и вы не снимаете в пыльных условиях, то вам удастся годами обходиться без ручной чистки. Но, к прискорбию, иногда пыль пристаёт к матрице настолько прочно, что просто стряхнуть её не получается, и тогда вам приходится либо браться за чистку матрицы самому, либо поручать её кому-то другому.

Стоит ли платить профессионалам?

Любой приличный сервисный центр с радостью возьмётся почистить вашу камеру от пыли. Стоимость такой чистки может колебаться в пределах от 20 до 50 $. На мой взгляд, обращаться к услугам сервисного центра стоит в следующих случаях:

• Вы опасаетесь самостоятельно лезть в камеру и не против потратить деньги, ради того, чтобы кто-нибудь другой сделал это за вас.
• Вы попробовали почистить матрицу самостоятельно, но у вас ничего не получилось, либо же всё стало ещё хуже, чем было до вашего вмешательства.
• Ваша камера настолько запылилась, что простой чисткой сенсора отделаться не удастся. Почистить от пыли затвор, видоискатель и некоторые другие узлы фотоаппарата в домашних условиях затруднительно.

Чистка матрицы своими руками

Если вы интенсивно пользуетесь своим фотоаппаратом, то со временем вы, скорее всего, придёте к решению, что пора бы научиться чистить матрицу самому, вместо того, чтобы платить за эту несложную в общем-то операцию посторонним лицам.

Некоторые производители фотооборудования, например, Nikon категорически не рекомендуют пользователям чистить матрицу самостоятельно. Другие, например, Fujifilm – напротив, не возражают против самостоятельной чистки и даже публикуют соответствующие инструкции. В любом случае, вы должны понимать, что самостоятельная чистка матрицы – дело ответственное. Не из-за сложности процедуры, – вовсе нет! – а потому, что цена ошибки слишком высока. Если вы повредите матрицу, стоимость ремонта будет сопоставима со стоимостью камеры.

Впрочем, не всё так уж страшно и поцарапать фильтр матрицы при использовании правильных инструментов сложнее, чем может показаться. Если не ошибаюсь, фильтр делается из ниобата лития, твёрдость которого по шкале Мооса составляет 5 баллов (твёрже флюорита, но мягче ортоклаза). Дополнительно фильтр покрыт тонким слоем оксида индия-олова, обладающего аналогичной твёрдостью. Эти материалы с усилием царапаются сталью или стеклом. Очевидно, что вряд ли кто-то в здравом уме будет подвергать фильтр подобным испытаниям. Однако и об осторожности забывать не следует. В конце концов, наши с вами понятия о здравом уме могут несколько различаться.

Инструменты для чистки матрицы

Мы будем чистить матрицу в несколько этапов, и для каждого из них нам понадобятся специфические инструменты.

Воздушная груша

Существуют специальные груши для чистки фотокамер, но при желании можно воспользоваться медицинской клизмой или спринцовкой.

Кисточка

Сгодится любая плоская кисточка небольшого размера с достаточно тонким и мягким ворсом. Желательно, чтобы ширина пучка ворса примерно соответствовала ширине матрицы.

Швабры

В продаже можно найти специальные маленькие пластмассовые швабры, предназначенные для чистки матрицы различного формата. Такую швабру несложно изготовить и самостоятельно, например, из одноразового пластмассового ножа. В сервисах Nikon традиционно используют деревянные шпатели.

Помимо швабр вам понадобятся салфетки из микрофибры и чистящий раствор для фотоматриц, который можно заменить метанолом.

Готовые наборы для чистки матриц стоят недёшево, но зато сразу включают в себя все необходимые принадлежности.

Очевидно, что все инструменты, используемые для чистки матрицы должны храниться в закрытой таре и вообще всячески оберегаться от попадания на них пыли и грязи.

Процедуру чистки следует проводить в наименее пыльном помещении. Обычно это кухня или ванная. Перед началом работы нелишним будет произвести влажную уборку.

Последовательность действий

Если всё готово, можно наконец-таки приступить к чистке матрицы, следуя приведённому ниже протоколу. После каждого этапа необходимо делать тестовый снимок для контроля результатов.

Предупреждение: автор статьи всего лишь делится полезной информацией и не несёт ни малейшей ответственности за тот ущерб, который вы можете нанести своей камере в процессе чистки матрицы. Всё, что вы делаете – вы делаете на свой страх и риск.

1. Отсоедините объектив и активируйте режим подъёма зеркала через соответствующий пункт меню.
2. Возьмите камеру в одну руку, а воздушную грушу – в другую. Удерживая камеру байонетом вниз, поднесите наконечник груши к отверстию байонета и с силой сожмите грушу, направляя струю воздуха на сенсор. Ни в коем случае не касайтесь матрицы наконечником. Очень важно, чтобы груша была чистой. При наличии в груше пыли вы имеете все шансы не улучшить, а ухудшить ситуацию.
3. Сделайте тестовый снимок. Вполне возможно, что на этом этапе процедуру очистки матрицы можно завершить. Если же груша не помогла, и пылинки держатся крепко – переходите к следующему пункту.
4. Возьмите кисточку, сдуйте с неё пыль при помощи груши или баллончика со сжатым воздухом и очень аккуратно проведите кисточкой по матрице от одного края до другого. Если пучок ворса слишком узок, придётся сделать несколько движений. Перед каждым проходом сдувайте с кисточки пыль.
5. Сделайте тестовый снимок. Если кисточка не помогает, значит, пыль прикипела к матрице и вам придётся взяться за швабру. Кроме того, «сухие» методы чистки бесполезны в тех случаях, когда на матрице имеются пятна смазки или грязи.
6. Оберните рабочий конец швабры кусочком салфетки из микрофибры так, чтобы получился плоский квадратный край на манер стамески. Ширина края должна соответствовать ширине матрицы. Многие швабры фабричного производства поставляются уже в сборе с салфетками.
7. Нанесите на микрофибру пару капель чистящего раствора. Салфетка должна быть слегка влажной, но не мокрой. Если сомневаетесь – лучше капнуть меньше. На некоторых камерах избыток раствора может затечь в зазор между фильтром и матрицей. Однако и сухой шваброй работать недопустимо. Метанол сохнет быстро, а потому не зевайте.
8. Нежно, с очень деликатным нажимом проведите шваброй от одного края матрицы до другого. Не следует хаотично елозить шваброй по матрице – весь сенсор должен быть очищен одним непрерывным движением.
9. Сделайте тестовый снимок. Возможно, процедуру придётся повторить несколько раз. Каждый раз меняйте салфетки или швабры целиком. Если после швабры остаются продольные разводы – следует уменьшить количество наносимого на швабру чистящего раствора.
10. Закончив чистку, опустите зеркало и установите объектив на место.
11. Если после всех проделанных вами манипуляций на матрице всё ещё остаётся грязь, следует прекратить самодеятельность и передать камеру в руки профессионалов. Вы сделали всё, что было в ваших силах, и дальнейшие попытки оттереть въевшуюся грязь без должного опыта могут закончиться плачевно.

Вот и всё. Теперь вы знаете, как самостоятельно почистить матрицу. На всякий случай добавлю, что работать с матрицей следует оперативно, хоть и без суеты. Чем меньше времени камера проведёт с открытым байонетом и поднятым зеркалом, тем меньше дополнительной пыли попадёт внутрь.

Спасибо за внимание!

По материалам vasili-photo.com

Чистим матрицу — Навстречу приключениям! — LiveJournal

Пыль, скапливающаяся на матрице — один из злейших врагов фотографа. Как правило, внутрь камеры она попадает прежде всего во время смены объектива «в неблагоприятных условиях» (читай — везде, где отсутствует стерильность операционной). Но даже если все время пользоваться одним «универсальным» стеклом, не снимая его вообще, через какое-то время внутри все равно оказываются пылинки.

И если при редактировании одиночных фотографий злосчастные черные точки можно довольно быстро убрать в редакторе, то при съемке видео на цифровой фотоаппарат такое сделать вообще нереально. А уж если заморачиваться интервальной съемкой, как ваш покорный слуга, то даже одна-единственная пылинка на трех-четырех сотнях фотографий (особенно это касается «динамичных» сцен, где присутствует движение) способна доставить огромные сложности во время последующей обработки. И, зачастую, справиться с этим потом оказывается очень непросто — чтобы убрать даже одну точку, требуется уйма времени и ручного труда.

Собственно, выход имеется всего лишь один. И каждая новая поездка для меня начинается с того, что я заранее чищу матрицу фотоаппарата перед тем, как отправиться в путь.

Под катом — небольшая пошаговая инструкция для тех, кто еще самостоятельно этого не делал. Уверен, что кому-нибудь она обязательно пригодится.

1. Итак, мой основной набор для чистки пыли. Комплекта из 50 стерильных салфеток хватает от 5 до 10 раз, в зависимости от загрязненности и «удачи», сопутствующей во время этой процедуры. Без логотипа магазина картинки не нашел, хотя, что скрывать — покупал набор я именно там.

2. Еще не будут лишними груша или баллон со сжатым воздухом. Грушу я всегда таскаю с собой в большом фоторюкзаке, а баллон хранится дома.

3. Если честно, я вообще никогда не выключаю камеры. Иногда они могут по месяцу просто лежать в режиме ожидания. Привычка, в общем. Как минус — автоматическая ультразвуковая очистка сенсора (которая срабатывает при включении-выключении питания) не производится. Так что основная процедура у меня каждый раз начинается с выбора соответствующего пункта меню.

4. Далее делаем тестовый кадр. Переключаемся в режим приоритета диафрагмы (AV), колесиком закрываем диафрагму на максимум (в случае с моим объективом — F22), отключаем автофокус (рычажок на объективе в режим MF), устанавливаем самое низкое возможное значение ISO. Далее подходим к одноцветной поверхности (можно использовать лист белой бумаги, я же всегда «фотографирую» стены — в моей комнате они оранжевого цвета). 🙂

Выдержка при этом, как правило, составляет 3-4 секунды. Нажимаем кнопку спуска, и в то время, пока фотоаппарат снимает, водим камерой вдоль стены в разные стороны. Задача — смазать сам объект съемки (стену или лист бумаги, чтобы пыль/пятна, находящиеся на них, не отобразились на фотографии), и при этом «зафиксировать» ту пыль, которая неподвижно лежит на самой матрице.

Чем сильнее мы закрываем диафрагму — тем более резкой будет выглядеть каждая пылинка. На открытой же диафрагме мы, скорее всего, вообще ничего не увидим.

5. Далее просматриваем снятый кадр на экране фотоаппарата. Если на экране видны какие-либо точки — значит, источник загрязнения имеет большие размеры, как, например, эта соринка в правой части кадра. Маленькими точками займемся потом, тем более, их сложно будет различить на экране камеры.

6. Итак, у нас на матрице находится соринка, с которой, предположим, не справляется родная система ультразвуковой очистки. Попробуем убрать ее с помощью груши. Снимаем объектив, за ним виднеется закрытое зеркало. Матрица находится за ним, так что сначало зеркало надо поднять.

7. Можно либо выбрать пункт меню «Очистить вручную», но он неудобен тем, что после этого надо выключать-включать питание камеры. Я, как правило, просто нажимаю на кнопку «съемка видео», чтобы поднять зеркало. Но при этом не следует забывать, что камера через некоторое время (от 30 секунд до нескольких минут), если с ней ничего не делать, войдет в спящий режим, а перед этим захлопнет зеркало, и лучше бы на пути зеркала ничего не было! 🙂

В общем, правильнее все же будет выбирать режим чистки в меню, особенно если еще не приноровился.

8. Итак, камера стоит на столе, зеркало поднято, матрица видна. Грушу лучше держать двумя руками — одной качать воздух, а другой направлять конец так, чтобы обдуть всю матрицу по периметру и в центре, но при этом следить, чтобы груша не касалась матрицы (расстояния в 3-4 сантиметра вполне будет достаточно, а если же держать и качать грушу одной рукой, то появляется вероятность задеть ею матрицу).

9. В качестве альтернативы можно еще использовать пневматический очиститель, но тут есть одно «но». Иногда он «плюется» конденсатом. Как правило, при первом пшике после паузы. Поэтому, взяв баллон, я сначала дую им пару секунд куда-нибудь в сторону от фотоаппарата, а затем, не теряя время, быстро чищу сжатым воздухом матрицу.

10. Итак, у нас есть снимок, и при этом на экране фотоаппарата не видно крупной пыли. Импортируем его в компьютер и смотрим на весь экран.

11. Особое внимание обращаем на углы.

12. Чтобы пыль была лучше видна, в Лайтруме я выкручиваю Четкость (Clarity) на максимум и, как правило, уменьшаю экспозицию.

13. Ну-ка, что тут у нас? Давненько здесь никто не убирался! 🙂

14. Итак, начнем. Но перед этим еще один важный момент, который надо всегда держать в голове. Допустим, мы хотим удалить пылинки в правом верхнем углу фотографии.

15. Когда свет проходит сквозь диафрагму объектива, падает на матрицу и формирует на ней изображение, он отражается как по горизонтали, так и по вертикали (камера обскура, физика, школьный курс). Не забываем про это!

Следовательно, если держать камеру видоискателем к себе, то пыль в правом верхнем углу на фотографии находится на левом нижнем углу матрицы!

16. Таким образом, развернув камеру байонетом к себе, нам нужно почистить вот эту вот часть матрицы.

17. Итак, берем наш набор для чистки. Жидкость и салфетки продаются отдельно.

Салфетки находятся в стерильной упаковке по 50 штук. Цвет упаковки бывает красный (Ультрамягкие) и зеленый (Микрофибра), красные для чистки матрицы, как выяснилось опытным путем, не подходят вообще, хотя производитель утверждает обратное.

В наборе также идет три пластиковых швабры для разного размера сенсоров — от полнокадрового (1.0) до кропа (1.3 и 1.6 соответственно). Чистить начинаем с помощью большой швабры.

18. Пинцетом (или ногтями, кому как проще) достаем из упаковки одну салфетку. И не вздумайте класть ее на грязный стол, все манипуляции надо делать на весу! Мысленно делим ее на 4 части, размещаем швабру, как показано на фото.

19. Складываем пополам.

20. Загибаем короткую сторону.

21. И длинную, после чего фиксируем длинную сторону миниатюрной прищепкой, идущей в комплекте. Далее держим швабру вертикально салфеткой вверх. На торец салфетки сверху капаем 1-2 капли жидкости так, чтобы она растеклась по обеим сторонам швабры. Можно капать отдельно на каждую сторону, но так мы обеспечим наиболее оптимальный расход жидкости.

22. Снимаем объектив, поднимаем зеркало, после чего аккуратно проводим мокрой шваброй по нижней части матрицы (напоминаю, мы чистим верхнюю часть фотографии) от центра до самого края, до упора, как бы «выталкивая» пыль за пределы сенсора.

23. Небольшое отступление. Вот как матрица приблизительно выглядит со стороны.

24. А вот так — в разобранном состоянии. Как видно, перед самим сенсором расположено несколько прозрачных фильтров. И на самом деле, мы чистим не сам сенсор, а верхний стеклянный фильтр, на который прилипла микроскопическая грязь. Если между ним и шваброй не будет каких-либо твердых объектов (например, песчинка, волос и тому подобное, которые мы удаляли ультразвуковой чисткой и грушей в самом начале), то риск повредить (поцарапать) стекло фильтра практически равен нулю! Главное — действовать аккуратно и не нажимать сильно на швабру, она должна легко скользить по стеклу, собирая пыль.

25. Далее тут же переворачиваем швабру другой стороной (помните, жидкость должна была намочить обе стороны салфетки?) и проводим шваброй по матрице от центра уже в другую сторону, вычищая пыль с противоположной стороны на фотографии.

Чем еще удобно каждый раз смотреть кадры на компьютере — во время чистки на мониторе все время виден предыдущий сделанный кадр с расположенной на нем пылью, и ясно, какие именно участки сенсора надо будет чистить.

Все салфетки одноразовые. От фразы «ОДИН РАЗ». Максимум, что можно — переворачивать швабру другой стороной, но движение каждой стороной должно быть одно. Следующим движением вы просто занесете старую пыль обратно и потратите больше времени на ее удаление новыми салфетками. Так что как только вытащили швабру из камеры — салфетку сразу же выбрасываем.

И еще один момент — на фотографиях камера лежит плашмя, сенсором вверх. Мне так удобнее было фотографировать процесс. Во время чистки камере лучше стоять как обычно, байонетом в сторону, чтобы пыль, витающая в воздухе, не садилась обратно на сенсор.

26. Подсоединяем объектив, делаем новый кадр. Если на экране камеры без приближения виднеются крупные пылинки, то снова ультразвук/груша. Если нет — импортируем и рассматриваем новый кадр. Видно, что правый верхний угол удалось очистить с первого раза, двигаемся дальше.

27. Пыль сверху по центру фотографии, недалеко от края.

28. Наматываем новую салфетку и «выметаем» пыль за край. Большая часть пылинок останется на швабре, а какие-то переместятся за пределы рабочей части сенсора, останутся там и не будут мешать нам при съемке.

29. Новый кадр. Низ по центру и справа. Можно разглядеть два скопления пыли, оба удаляются одной салфеткой. То, что по центру, сдвинем вниз, что справа — сдвинем в сторону.

30. Вскоре мы придем к подобной картине: одиночные пылинки разбросаны по всему кадру, преимущественно возле краев.

Я бы хотел особо отметить тот факт, что для съемки пейзажей и таймлапсов пыль в верхней части фотографии является более критичной. Как правило, сверху у нас оказывается небо, которое более однотонное, нередко меняется (облака на таймлапсах), оно светлое и на нем черные точки прекрасно видны. Внизу же располагается, собственно, сам пейзаж — зачастую более темный, неподвижный, и на нем много разных объектов, маскирующих собой пыль. Следовательно, в нижней части кадра она будет менее видна.

И последнее, раз уж мы заговорили о таймлапсах. Фотография, сделанная на камеру, имеет соотношение сторон 3:2, в то время как итоговая картинка на широкоформатном видео — 16:9, т.е. верхняя и нижняя часть фотографии у нас будут отсекаться. Таким образом, если пыль находится возле самого края матрицы (сверху/снизу) и по каким-либо причинам ее не получается убрать, то эту проблему как раз возможно будет легко решить при дальнейшей обработке.

31. Что же, основные скопления пыли мы вычистили, теперь настала очередь «точечных ударов». Сейчас будет удобнее пользоваться узкой шваброй, которая «1.6».

32. Двумя сторонами одной салфетки удаляем пыль сверху, по возможности не затрагивая центр, который у нас чистый. После каждого раза делаем тестовый кадр и смотрим его на большом экране. А потом следующей салфеткой убираем пыль снизу.

33. В результате у нас — чистая матрица!

Если приноровиться, на все про все уходит 30-40 минут и 5-10 одноразовых салфеток. Как видите, ничего сложного в этом нет, главное — действовать аккуратно, точно и «товарищ хирург, не давите так сильно на скальпель, а то третий стол уже меняем»! 🙂

Напоследок остается только пожелать всем хороших кадров без «шума» и пыли! 🙂

описания всех типов и видов матриц фотоаппаратов

Добрый день, друзья!

Продолжаем сегодня знакомство с устройством фотоаппарата. Привел ссылку, где обзорно рассказывал о принципе работы фотокамер. Далее мы детальнее остановимся на отдельных элементах, о которых в общих чертах фотограф должен иметь понятие. Если будут встречаться непонятные для вас определения или термины, ничего страшного, просто продолжайте читать, и вы обязательно поймете суть. Уверен в этом! А важно именно общее понимание.

Статья довольна объемная, поэтому для удобства навигации оформил для вас содержание 🙂

1. Матрица в фотоаппарате. Что это такое?
2. Дискретная структура матрицы
3. Матрица – аналог пленки
4. Экспонирование матрицы
5. Характеристики матрицы
5.1. Физический размер матрицы фотоаппарата
5.1.1. На что влияет размер матрицы?
5.1.2. От размера матрицы зависит:
5.1.3. Чем больше матрица, тем:
5.2. Тип матрицы
5.3. Чувствительность матрицы. ISO
5.4. Соотношение сигнал/шум
5.5. Разрешение матрицы
5.6. Практические особенности размера пикселя:
5.7. Динамический диапазон матрицы
6. Резюмируем

Итак…

Разделы статьи

Что это такое?

Матрица фотоаппарата — это примерно то же самое, что сердце или мозг для живого организма, что двигатель для автомобиля или крыша в доме. Если она не работает или работает некачественно, исправность всех остальных частей фотокамеры не имеет никакого значения. К сведению: в ряде источников употребляется еще термин «сенсор» или «датчик». Если не оговаривается, что это за «сенсор» конкретно, то подразумевается как раз матрица.

Она устроена очень сложно, ведь это микросхема, образованная фотодиодами. Интенсивность светового потока определяет интенсивность вырабатываемого электрического сигнала. Собственно, для его выработки матрица и нужна. При ее поломке, как уже ясно, любой фотоаппарат — бесполезный кусок металла, пластика и стекла. Преобразование импульса в цифровой сигнал происходит при помощи специального устройства; оно или встраивается в матрицу, или находится отдельно.

Свет преобразуется в биты по специальному протоколу. На один светодиод приходится один пиксель изображения. Чтобы добиться получения цветной картинки, основной части матрицы «помогают» специальные фильтры. С точки зрения оптики, матрица — точный аналог пленки, использовавшейся в старых фотокамерах. Отличаются только внутренние физические процессы и отсутствуют химические изменения, а работа со светом происходит полностью идентично.

Основополагающим параметром сенсора является так называемая характеристическая кривая, прямо связанная с фотографической широтой. Эта линия проложена между крайними точками правильной экспозиции. При выходе за эти пределы кривая на графике будет изгибаться. На снимках это проявляется существенным падением контрастности. В цифровой фотографии дополнительные ограничения накладывают и свойства аналого-цифровых преобразователей.

Обзор типов

При поверхностном даже ознакомлении с рынком фототехники нетрудно заметить, что она оснащается различными видами матриц.

По технологии считывания

CCD – в русскоязычных источниках обычно ПЗС – подразумевает последовательное считывание. Очевидно в связи с этим серьезное ограничение на скорость фотографирования. Обязательно придется выжидать некоторое время, пока формируется предыдущее фото. Характеристики КМОП (CMOS) в этом отношении лучше, такие матрицы привлекательнее при использовании автофокуса.

Именно КМОП стараются использовать для экспонометрии. Но и самые обычные фотографы стремятся покупать как раз модели на базе CMOS. Помимо лучшего качества снимка, они могут похвастаться относительной дешевизной и меньшими затратами ресурса батареи при фотографировании. Иногда встречаются матрицы из трех слоев, чаще всего каждый из них выполнен по технологии ПЗС. Коммерческое обозначение — 3CCD; оборудование с такой начинкой предназначено для профессиональных съемок.

В аппаратах Panasonic используется методика Live-MOS. От традиционной МОП-технологии этот метод отличается тем, что на один пиксель приходится меньше соединений. Это позволяет уменьшить напряжение. Такое конструктивное решение в сочетании с упрощенной передачей регистров и сигналов управления гарантирует получение «живых» кадров. Одновременно исключается перегрев и повышенный уровень шумов.

Фирма Fujifilm использует особый тип матриц. Их называют Super CCD. Предусмотрено наличие крупных зеленых пикселей для пониженной освещенности. Маленькие зеленые пиксели не отличаются от синих и красных точек.

Такое конструкторское решение позволило нарастить фотографическую широту матрицы.

В зависимости от светофильтра

Но сравнение матриц возможно еще и по виду используемого светофильтра. В трехматричных системах применяются дихроические призмы. Внутри таких призм световой луч будет делиться на 3 главных цвета. Потом зеленый, красный и синий потоки направляются на соответствующие матрицы. Особенности:

• оптимальная передача цветового перехода;
• исчезновение цветных муаров;
• сокращение уровня шумов;
• повышенное разрешение;
• возможность цветовой коррекции до матричной обработки, а не только после нее;
• увеличенные размеры;
• несовместимость с объективами, имеющими небольшой рабочий отрезок;
• трудность сведения цветов, которая достигается только при очень тщательной юстировке.

Другой вариант — массив мозаичных фильтров. Название говорит само за себя: пиксели располагаются в единой плоскости, и каждый под «своим» светофильтром. Если информации о цветах не хватает, на помощь приходят алгоритмы цифровой интерполяции. Увеличение чувствительности к свету достигается ухудшением цветопередачи и наоборот. Раньше всего применялся вариант RGGB.

А также известны схемы:

Есть также технология получения матриц с полноцветными кадровыми точками. Метод, разработанный фирмой Foveon, подразумевает размещение световых детекторов в три слоя. Корпорация Nikon пошла по иному пути. У ее разработки три основных луча обрабатываются при помощи микролинзы и трех фотодиодов, а затем с каждого пикселя поступают на дихроичные зеркала. Уже эти зеркала перенаправляют световой поток на детекторы; несмотря на внутреннюю сложность, привлекательна возможность обойтись без изощренной юстировки.

Размеры

Основные габариты матриц фотоаппаратов приведены в таблице (на примере популярных моделей).

Не надо путать физический формат матрицы с ее оптическим разрешением. Вполне могут быть как крупные сенсоры с относительно малой четкостью, так и очень качественные малогабаритные датчики света. Но в целом все же прослеживается закономерность: с большой матрицей чаще всего связана и большая чувствительность, и хорошая детализация картинки. Просто потому, что при таком условии реализовать ее проще.

Но надо понимать, что величина матрицы в полной мере влияет на размеры и массу камеры. Ведь именно от этого компонента зависит габарит оптической системы фотоаппарата в целом. Но линейные размеры матриц прямо связаны и с цифровым шумом. Если габариты приемника света увеличивают, растет общее количество полезной оптической информации. Удается повысить яркость изображения и насытить его естественными тонами.

На дешевых камерах обычно используются матрицы размером около 2/3 дюйма. А вот сенсоры габаритом 1 дюйм применяются преимущественно в полнокадровых фотоаппаратах. Однако за последние годы удешевление производства больших световых датчиков несколько изменило эту картину. Важно учитывать, впрочем, еще и роль размера пикселей. Чем они крупнее, тем толще изоляция на разделительных контурах, и тем меньше ток утечки.

Немного технических сведений

Матрицы цифровых фотоаппаратов делятся на два основных типа по применяемым полупроводникам и технологии считывания информации.

• Тип матрицы ПЗС (CCD) — самый распространенный. Это достаточно дешевая технология, информация об изображении считывается последовательно с каждой ячейки.
• КМОП матрицы CMOS дороже, но эффективнее в плане скорости работы, поскольку позволяют считывать данные сразу со всех светочувствительных элементов. Такие сенсоры устанавливаются в дорогих камерах, поскольку ни один производитель не пройдет мимо шанса предоставить пользователю возможности съемки с очень малыми выдержками, что в свою очередь усложняет аппаратно-программный комплекс.

Большинство фотоаппаратов пользовательского класса оснащено ПЗС матрицами. При этом ставится вполне ожидаемое условие: для получения действительно качественных снимков при естественном освещении (или при недостаточном) лучше использовать штатив, поскольку время выдержки будет значительным. Аналогично — не получится делать снимки крайне быстро, поскольку нужно время на получение и обработку изображения.

Некоторые производители решают последнюю проблему достаточно просто: оснащают фотоаппараты буфером памяти. Туда помещаются кадры до обработки, когда ведется съемка в так называемом спортивном режиме — серией за короткий промежуток времени.

Дорогие фотокамеры, оснащенные КМОП матрицами, позволяют делать снимки «с рук» с малой выдержкой, имеют высокую светочувствительность и низкий уровень шума. С помощью такого оборудования можно проводить экспонометрию, снижается время автофокусировки, естественно, легко сделать хороший кадр.

Еще одна технология, которая применяется в самой дорогой фототехнике — многослойные матрицы. Это не очередной пункт в списке «виды матриц». Светочувствительная зона таких аппаратов состоит из трех слоев ПЗС, каждый из которых считывает только один цвет. В результате качество изображения просто потрясает. Техника с данной технологией особо маркируется: 3CCD.

Последнее, что стоит упомянуть, – технологические размеры матриц. ПЗС сенсоры можно сделать маленькими, они построены на кремниевых элементах. А КМОП матрицы достаточно большие, что является еще одним рациональным доводом в пользу их применения в дорогой профессиональной технике.

Параметры светочувствительности

Эти свойства значимы при съемках на фоне плохой освещенности. Чем чувствительнее матрица, тем четче будут снимки. Манипулируя ISO, влияют на яркость кадра без перенастройки диафрагмы и выдержки. Суть в том, что усиливают электрический ток, а не повышают чувствительность фотоэлементов. Проблема — когда используется крупный зум, будут усиливаться и шумы.

Поднимать величину ISO стоит только в ситуациях, когда:

• задний план недостаточно освещен;
• вспышку применять нельзя;
• приходится снимать с рук.

Принято считать, что:

• ISO на 100-200 единиц достаточно для уличных съемок при приличном освещении;
• 400-800 ISO хватает для комнат с искусственным светом;
• ISO от 800 до 1600 нужен, чтобы фотографировать ночью;
• показатели свыше 1600 потребуются только для фотографирования на концертах и подобных мероприятиях.

Самые лучшие производители

Рейтинг изготовителей фотографических матриц весьма лаконичен. Список фирм, которые этим занимаются, в целом невелик. Даже такая компания, как Nikon, хоть и разрабатывает сама матрицы, фактическое производство отдает другим организациям. Часто заказы передаются Sony. А также руководство компании утверждает, что делает заказы и у Fujitsu.

Фирма Sony является одним из крупнейших мировых производителей фотографических матриц. Ими оснащаются также собственные фотоаппараты под этим брендом. Лишь Canon опережает его по объему производства матриц (только для собственных нужд). Еще стоит отметить продукцию:

• Samsung;
• Panasonic;
• Kodak;
• E2V;
• Aptina;
• Sigma;
• Foveon.

Как проверить на битые пиксели?

Как бы ни старались производители, пыль и другие факторы, просто повседневная эксплуатация неизбежно будут сказываться на характеристиках матриц. Их обязательно надо проверять на битые и горячие пиксели. Такая проверка зеркального фотоаппарата производится следующим образом:

• отключают подавление шумов;
• чувствительность матрицы выставляют на минимум или на близкое к нему значение;
• задают ручной режим экспозиции;
• выключают автофокус.

Важно: ни один пункт пропускать нельзя. В противном случае никакого точного представления о свойствах матрицы получить не удастся. Сам тест состоит в фотографировании без снятия крышки объектива. Выдержка должна составлять по 3 кадрам 1/3, 1/60 и 3 секунды. Далее отснятое изображение просматривают в максимально возможном разрешении, лучше всего — увеличив на экране компьютера.

На снимке с выдержкой 1/3 секунды не должно быть цветных или серых точек. Обнаружив хотя бы несколько таких включений, надо ознакомиться с кадром, сделанным при выдержке 1/60. Если там подозрительных точек нет или существенно меньше, можно считать, что первая стадия оценки прошла успешно. На самой длинной выдержке даже у полностью исправной матрицы неизбежно обнаружится 5 или 6 цветных точек. Таковы неизбежные физические процессы, и они не ухудшат каким-либо образом картинку.

Цветные точки могут появляться при высокой чувствительности. Так тоже проявляются горячие пиксели. Но это компенсируется очень легко — достаточно включить шумоподавитель. Проблемой являются видимые при средней выдержке и малом ISO многочисленные точки. Когда их больше 5 штук, стоит отложить камеру и приступить к проверке другого фотоаппарата, иначе деньги будут брошены на ветер.

В следующем видео смотрите о матрице фотоаппарата.

Количественный показатель качества

Задавая себе вопрос, какая матрица фотоаппарата лучше,- можно достаточно быстро получить ответ без необходимости вникать в технологические особенности. Обратите внимание на следующие характеристики:

• заявленное количество мегапикселей в характеристике камеры;
• эффективное количество пикселей, которое ответственные производители указывают в документации к фотоаппарату;
• возможные размеры изображений, которые можно делать с помощью камеры.

Производители дешевых моделей фотоаппаратов часто лукавят, указывая, прежде всего, размерность картинки и выставляя огромные цифры как эффективный рекламный ход. Это не говорит о качестве получаемых снимков. Типы матриц фотоаппаратов могут быть разного класса. Однако если сенсор не имеет достаточной разрешающей способности, большие изображения на выходе будут иметь низкую детализацию и высокий уровень шума.

Еще больше о качестве камеры скажет соотношение между заявленными мегапикселями матрицы и количеством эффективных точек. Это напрямую говорит о применяемой оптике. Если аппаратная часть выполнена ответственно, заявленное и эффективное количество пикселей будет почти одинаково, что не только положительно характеризует продажную цену, но и напрямую отвечает за качество снимков.

Live-MOS

Описание

Изготовителем и пользователем является Panasonic. В основе лежит МОП-технология, но с меньшим затрачиванием напряжения. Особенность этой разновидности – картинка в режиме «live» без перегрева и повышения уровня шумов.

Достоинства

· В статичном положении затраты электроэнергии минимальны.
· Фотоаппараты минимизированы, так как используется один и тот же способ изготовления с остальными частями камеры. Поэтому можно расположить электронику пикселей в одной части.
· Пользователю под силу настраивать усиление всех цветовых ячеек, что заметно улучшает передачу цвета.

Недостатки

· Часть чувствительного к свету компонента находится в одинаковых пропорциях с чувствительностью.
· Появление шума на изображении. Причиной этому является отдельная электрическая цепь для каждого пикселя, и у каждого пикселя отдельная зависимость между экспозицией и выходным зарядом.
· Возникает перегрев и шум из-за электрических компонентов.

Super CCD-матрица

Описание

Матрицы под названием Super CCD используются в камерах Fujifilm. В них имеются большие и маленькие зелёные пиксели. Это увеличивает фотографическую широту матрицы. Пиксели в данном варианте не прямоугольные, а восьмиугольные.

Достоинства

· Сильной стороной является тот момент, когда изображение, которое находится в объективе содержит строго горизонтальные или вертикальные линии.
· Повышенная чувствительность.
· Расширенный динамический диапазон.

Недостатки

· в отличие от классической матрицы SuperCCD пропустит диагональные линии, из которых и состоят объекты в действительности.

QuantumFilm

Описание

Матрица, основным элементом которой выступают квантовые точки. Именно из-за того, что применяется уникальная технология на квантовых точках, происходит почти 100% захват света. Это позволяет обеспечить высокую чувствительность света при низкой освещённости. Это матрица будущего.

Достоинства

· Низкая цена, поскольку соединяются две технологии: традиционная с использованием кремния и новая с квантовыми точками.
· Размер сенсора значительно меньше за счёт квантовых точек.
· Эта модель, которая очень чувствительна к свету обладает в несколько раз большим действием, а её динамический диапазон в два раза превышает диапазон обычных матриц, изготовленных по технологии КМОП или CMOS, как её ещё называют. Это преимущество возникает благодаря появлению квантового эффекта.
· Материал квантовой точки, из которого она изготовлена, одновременно является своего рода линзой и усилителем. При этом свет фокусируется на кремниевом элементе, который произведён по технологии CMOS.

Формирование изображения в фотокамере

Матрица, фотодатчик, сенсор – это названия одного и того же устройства, входящего в конструкцию фотоаппарата и являющегося его основным элементом. По конструкции матрица это прямоугольная пластинка разных размеров из химически чистого кремния, на которой методом вакуумного напыления организовано большое количество n-p переходов. Эти переходы представляют собой светочувствительные фотодиоды или фототранзисторы. Таким образом, матрица это интегральная микросхема с несколькими миллионами светочувствительных элементов. Когда на фотодиод попадет свет, он преобразуется в электрический сигнал. В зависимости от объекта съёмки количество света может быть большим или меньшим. Электрические потенциалы с матрицы считываются построчно или поэлементно, затем обрабатываются процессором.

Физическая геометрия сенсора

Физический размер матрицы фотоаппарата в миллиметрах — еще один фактор, который не только напрямую отвечает за качество снимков, но и очень сильно формирует цену камеры. У самых лучших моделей соотношение размерности, которое основано на стандартном формате пленки 35 мм, близко к единице. Чем дешевле модель, тем выше показатель «кроп», обрезки, который сигнализирует о том, что матрица меньше по габаритам.

Чем меньше площадь сенсора, тем ниже охват визуального пространства перед объективом и:

• ниже общее количество света, которое падает на матрицу, следовательно, приходится повышать светочувствительность и увеличивать цифровой шум;
• больше теряется малых деталей, появляется размытие, это вызывают малые размеры, до которых преобразуется кадр.

Высокие значения кропа в фотоаппарате также означают, что разница в освещенности объектов в поле зрения фотоаппарата будет сглаживаться, что очень негативно сказывается на снимках, полученных в вечернее время без вспышки, например.

Коэффициент размерности указывается в документации к камере. Неважно, ориентируетесь ли на бюджетную или профессиональную модель — лучше будет купить аппарат с большой в геометрическом смысле матрицей.

Матрица в фотоаппарате. Что это такое?

Матрица в камере – это основной элемент, при помощи которого мы получаем изображение. Также часто называется сенсором или датчиком. Представляет собой микросхему, состоящую из фотодиодов – светочувствительных элементов. В зависимости от интенсивности попадающего света фотодиод формирует электрический сигнал разной величины, который впоследствии преобразуется в цифровой при помощи отдельного АЦП или встроенного в матрицу.

Матрица фиксирует свет и превращает его в набор битов (0/1), который затем формирует цифровое изображение.

Выглядит она следующим образом:

Матрица в фотоаппарате

Блестящая прямоугольная пластина по центру – это она и есть. А по краям фотографии байонет камеры.

Какие типы матриц бывают

Виды этого элемента напрямую влияют на принцип его работы. Существует несколько основных типов. Среди них:

• ПЗС. У прибора с зарядной связью структурным элементом выступает транзистор. Такая матрица имеет приятный ламповый цвет. Когда-то этот тип был широко распространён. Но постепенно его вытеснили более современные микросхемы.
• КМОП. Относительно новый вид, который активно стал использоваться около 12 лет назад. Особенность технологии — аппарат производит выборку отдельного пикселя по схожей схеме со стандартной системой памяти. Каждый пиксель оснащён усилителем. КМОП позволяет получить полную картинку, не теряя границ изображения — боковых, верхних и нижних. Технология меньше «шумит» на снимках и отличается большим энергосбережением.
• Live-MOS. Такой тип выпускается только одной компанией. Основа технологии — МОП-матрица. Она позволяет создавать изображения хорошего качества, с низким уровнем шума. Тип исключает перегрев камеры.

Какой фотоаппарат выбрать

При желании снимать всё подряд, не задумываясь о высоком качестве снимка, можно приобрести любой фотоаппарат типа компакт или «мыльница». Отсутствие ручных режимов, большое количество сюжетных программ и фокусировка на лица, делает такой фотоаппарат простым в обращении и удобным для бытового использования. Для получения качественных снимков подойдёт недорогой фотоаппарат с матрицей большего размера и с возможностью ручной установки некоторых параметров съёмки. Ещё больше возможностей предоставляет пользователю беззеркальная камера «суперзум». Обладая небольшими размерами, она позволяет снимать интересные сюжеты на большом удалении от объекта съёмки, поэтому подойдёт для туристов и путешественников. Самые качественные снимки получаются с помощью зеркальной камеры, хотя её применение ограничивается большими размерами и весом. Если Вы хотите узнать все нюансы выбора фотокамеры, наши эксперты подготовили подробные инструкции в статье как выбрать фотоаппарат.

Физический размер матрицы

На качество снимком влияет не только тип матрицы, но и ее размер. Обозначается он в дюймах.

Размер матрицы фотоаппарата напрямую зависит от количества и размера пикселей. Размер пикселей зависит от того, какой светочувствительностью он наделен. И чем больше пиксели по размеру, тем больше световых лучей они могут собрать. Соответственно, чем больше матрица, тем меньше шума на снимках и больше светочувствительность.

Полная матрица равна кадру снимка пленочным фотоаппаратом в 35 мм (2,4Х3,6 см) или crop 1. После появления цифровых камер, принцип работы не изменился, только пленку сменила матрица. Но, полномерный фотодатчик имеет большие размеры, вес и производители пошли на уменьшение его размера.

Если размер матрицы фотоаппарата меньше стандартного, то она называется кроп-фактор, в обиходе «камера с кропнутой матрицей». Значение отображает во сколько раз фотодатчик меньше кадра пленки.

ВАЖНО! Размер матрицы фотоаппарата имеет большое значение: объектив с меньшим фотодатчиком обрежет изображение, а если съемка делается полноразмерным, то кадр будет шире и угол обзора больше.

Самые распространенные модели фотоаппаратов имеют кроп-фактор размером 1,3; 1,5; 1.6 и 2, то есть меньше пленочного кадра в 1,3 раза и так далее. Хотя на рынке представлены модели с полноразмерной матрицей и называются они полнокадровыми цифрозеркальными аппаратами.

Размеры матриц фотоаппаратов компактного типа меньше полноценного фотодатчика в 25 раз.

Таблица самых распространенных размеров:

Размер в дюймах	В какой технике устанавливается	Ширина, мм	Высота, мм
35 мм	полноразмерной	36	24
1/2 от 35 мм	в дорогой, профессиональной	22	15
4/3		18	13,5
2/3	в дорогих компактных аппаратах с несъемной техникой	8,8	6,6
1/1,8	в дорогих и средних по цене камерах	7,2	5,3
1/3,2	в дешевой компактной аппаратуре	4,5	3,4

СОВЕТ! Выбирая камеру, отдавайте предпочтение той, у которой размер фотосенсора больше.

Физический размер матрицы видеокамеры, фотоаппарата влияет на общий вес камеры и габаритные размеры.

Критерии выбора

Отмечались основные характеристики, влияющие на окончательный результат снимка. В первую очередь необходимо определиться с ценовым сегментом. Чем бюджетнее будет аппарат, тем более низкое качество съёмки у него.

Стоит подробнее разобрать все перечисленные характеристики микросхемы, чтобы понимать, что именно от них зависит.

Размер микросхемы влияет на величину пикселей и плотность их расположения по отношению друг к другу. Чем меньше будет плотность, тем минимальнее получается уровень нагрева поверхности. Это приводит к усилению соотношения между шумом и сигналом, что делает фотографию более чёткой. Именно габариты матрицы считаются одним из важнейших параметров при выборе фотоаппарата.

От размера микросхемы зависит уровень шума на снимках, насколько глубокими и насыщенными будут цвета. Также параметр влияет на динамический диапазон и размер самой камеры. Последнее не менее важно. Ведь работать с фотоаппаратом должно быть удобно.

Большая матрица позволяет добиться низких показателей шума. Это связано с тем, что увеличенная поверхность микросхемы принимает и пропускает больше световых лучей. Шум будет сниженным даже в условиях съёмки при плохом освещении. Никаких лишних точек на фотографиях не будет.

Также крупная матрица отличается широким динамическим диапазоном и хорошей цветопередачей. Оттенки получаются глубокими и насыщенными. Это значит, что камера сможет идентифицировать различные изменения и погрешности цвета, даже если они едва заметны. Особенно важен параметр для тех, кто любит фотографировать однотонные пейзажи без резких перепадов тонов. Большая матрица легко улавливает цветовой переход, даже если сильных различий по оттенкам нет.

Ключевой недостаток такого аппарата сводится к большому размеру камеры. Увеличение микросхемы ведёт к увеличению самого устройства. Конечно, придётся привыкать работать с крупной камерой. Но с учётом полученных результатов при фотосъёмке, этот недостаток нельзя назвать существенным. Но подобные модели могут быть довольно дорогостоящими. Это также стоит учитывать.

@The Appliances Reviews

При выборе подходящего фотоаппарата необходимо обращать внимание на габариты матрицы и её стоимость. Оба параметра — основные, позволят подобрать камеру в лучшем соотношении цена/качество.

Матрица — одна из важнейших деталей в фотоаппарате. Именно от неё зависит качество получаемых снимков. Поэтому к её выбору необходимо подходить серьёзно. Для новичка следует выбирать модели проще, на которых он сможет потренироваться и отточить мастерство. Для дальнейшей работы в качестве профессионала рекомендуется приобрести фотоаппарат с улучшенной матрицей.

Дискретная структура матрицы

Основу составляют очень маленькие фотодиоды или фототранзисторы, которые фиксируют свет и превращают его в электрический сигнал. Один такой фотодиод формирует один пиксель выходного цифрового изображения.

Небольшое отступление для тех, кто, возможно, не знает. Цифровое изображение состоит из множества точек, которые наш мозг «склеивает» в целостную картинку. Если таких точек будет недостаточно, мы станем замечать дискретность структуры, иными словами, станет казаться, будто изображение «распадается», являясь мозаичным, плавные переходы исчезнут.

Давайте рассмотрим фотографию собаки.

Дискретная структура матрицы на примере собаки

Не обращайте сейчас внимания, что она черно-белая. Абстрагируйтесь от понятия цвета, это другая тема, в данный момент так лучше будет воспринимать информацию. Матрица фиксирует электрический сигнал разной величины в зависимости от интенсивности света. И, если отнять специальные фильтры, предназначенные для получения цветного изображения, то выходная фотография получается как раз черно-белой. Кстати, камеры, снимающие исключительно в ЧБ, также существуют.

Схематически нанес на изображение сетку, иллюстрирующую дискретную, т.е. прерывную структуру матрицы. Каждый квадрат иллюстрирует минимальный элемент матрицы – пиксель, формируемый фотодиодом, на который попадает свет N-ой интенсивности и на выходе преобразуется в пиксель цифрового изображения N-ой яркости. К примеру, левый верхний угол темный – значит, на этот участок матрицы попало мало света. Шерсть, напротив, светлая – значит, туда попало больше света и электрический сигнал был иным. Естественно, изображение состоит из намного большего числа квадратиков, тут лишь схематическое изображение.

Светочувствительность

Параметры чувствительности (ISO) демонстрируют возможность камеры снимать в условиях плохой освещенности. Фотоаппарат с высокой чувствительностью будет делать более четкие изображения. Важность это показателя заключается в том, что при помощи ISO, не меняя параметры диафрагмы и выдержки, можно отрегулировать яркость кадра. Принцип работы состоит в усилении электрического тока, а не в усилении светочувствительности фотоэлементов. Однако при сильном увеличении, появляются шумы.

Увеличивать значение ISO рекомендуется только в случаях, когда слабо освещен задний план, нет возможности воспользоваться вспышкой либо съемка идет с руки.

• 100-200 единиц для съемки на улице и при хорошем освещении;
• 400-800, для помещений с искусственным освещением;
• 800-1600, для создания фотографий ночью.

Более высокие показатели рекомендованы для съемок концертов.

Количество мегапикселей и разрешение

Эти параметры обязательно фигурируют и в рекламе, и в описаниях на ценниках. Особенно важно разрешение, когда планируют печатать снимки на бумаге или просматривать их на телевизорах, на больших компьютерных мониторах. А вот для фотографий размером 10х15 см можно обойтись и 3 Мп. А самые продвинутые телевизоры все равно не показывают больше 2 миллионов пикселей. Вот почему реально оценить достоинства снимков высокого разрешения не выйдет, это скорее маркетинговая уловка.

При этом чем больше пикселей заявлено, тем крупнее должна быть матрица. Рассогласование этих параметров неизбежно вызовет зашумление снимков. Кроме того, они будут неизбежно срезаны по ширине.

Внимание: стоит учитывать разрешение не только самой матрицы, но и объектива. Об этом часто забывают, а затем получают весьма странные результаты.

Резюмируем

Сразу хочу развеять ваши сомнения. Цель этой статьи — заложить у вас понимание, что и как работает. Не расстраивайтесь, если многое непонятно — главное, создать «полочки» в вашей голове, структуру, а потом по мере надобности заполнять их информацией. Но материал, безусловно, важен и является костяком для понимания фотографии. Поэтому, если совсем ничего непонятно, перечитайте еще раз либо вернитесь к нему позднее. И специально для вас сделаю краткую выдержку из того, что желательно отложить у себя в голове:

• Матрица – это один из важнейших элементов в камере, который фиксирует свет, превращая его в электрические сигналы. Не может быть заменена в камере. Является аналогом пленки в пленочных фотоаппаратах.
• Процесс получения снимка, когда открыт затвор, называется экспонированием.
• Матрица имеет множество характеристик. Размер – одна из важнейших, по нему косвенно можно предполагать остальные параметры. Как класс автомобиля – от седана B-класса не ждешь огромного пространства, как в седане E-класса, каким бы продвинутым и дорогим он ни был.
• Выбирая камеру с тем или иным размером матрицы, стоит понимать ее достоинства и недостатки и быть готовым ими пользоваться. Маленькая матрица больше всего страдает в условиях, когда света недостаточно. Если планируете развиваться в сфере фотографии и вам это действительно нравится, советую обратить внимание на формат Micro 4/3 или остановиться на APS-C варианте.
• Качественная матрица — залог хорошего изображения. При выборе камеры нужно начинать с нее. С другой стороны, в крайности бросаться тоже не нужно – дорогая полнокадровая камера с дешевым объективом вряд ли принесет хороший результат. Точнее, он будет хуже, чем мог бы быть. Но сегодня камеру с откровенно плохой матрицей нужно поискать.
• Не гонитесь за высоким разрешением. Даже минимального в современных камерах будет за глаза.
• Вообще по приоритету, что важно для получения качественного изображения, писал тут. Рекомендую прочесть, если еще не читали. Если у вас сложилось впечатление превосходства технических параметров над творчеством, эта статья покажет вам обратное, подводя к мысли, что важен баланс. Возможно смещение в творческую сторону. Но смещение в сторону технофильства ни к чему хорошему в плане результатов не приводит.

Как почистить сенсор камеры: 3 простых шага

Как бы бережно вы не относились к своей камере, со временем на матрице все равно появится пыль. Туда она может попасть при активной замене объективов, или если снимаете в экстремальных условиях. Поэтому всегда старайтесь менять объективы, держа камеру сенсором вниз.

Понятное дело, что отдельные пылинки можно легко убрать в фотошопе, но что делать, если пыли на сенсоре очень много? Не беда – ниже есть три простых шага, с которыми справится любой в домашних условиях.

Тот случай, когда вычищать это в фотошопе очень даже не хочется 😉

Убедитесь, что пыль действительно на матрице

Если вы привыкли фотографировать на открытой диафрагме (1.8-2.8), то пыль вы вряд ли заметите. Поэтому этот тест лучше делать на закрытой диафрагме (10-18), тогда вы точно увидите всю пыль. Сфотографируйте белый лист или любой светлый и однотонный предмет. Откройте снимок в фотошопе, нажмите автотон, чтобы высветить снимок. И если увидели пыль, то значит дело в матрице.

Шаг 1: самый простой

Прежде чем лезть в святая святых камеры, вы должны понять риски, потому что матрица – это очень и очень дорогая вещь, от стоимости камеры она составляет добрую половину (именно из-за этого такая разная цена на кропнутую камеру и полнокадровую, и это мы в пример еще не брали средний формат;))

Поэтому мы предлагаем вам для начала использовать функционал, который присутствует во всех новых камерах, автоотчистка сенсора. Ищите эту функцию в настройках камеры.

Где искать в Никон

 

Где искать в Кэнон

 

Когда вы нажмете на кнопку “Очистка сенсора” камера даст микровибрации на сенсор, которые в теории должны стряхнуть пыль. Это может сработать в теории и с мелкими загрязнением, но вряд ли поможет с таким количеством пыли, как на примере.

Если у вас нет такой функции, не отчаивайтесь и переходите ко второму шагу (а даже если у вас есть такая функция, рано или поздно вы тоже воспользуетесь вторым советом)

Шаг 2: подъем зеркала

Чтобы почистить сенсор, вам нужно поднять зеркало. Если в вашей камере нет такой функции, то убедитесь, что аккумулятор заряжен, поставьте выдержку на BULB. Эти манипуляции с зеркалом помогут добраться до матрицы и быстрыми и аккуратными движениями очистить пыль. Чтобы убедиться, что на матрице ничего нет, просто сделайте повторный кадр белого листика.

Шаг 3: использование специальных “палочек” и жидкости

Помните, что сенсор – это очень нежная часть камеры, и ее легко поцарапать, поэтому еще раз повторяем: будьте осторожны!

Сама процедура делается так: просто капаете жидкостью на специальные подушечки и затем проводите ими через весь сенсор. Ни в коем случае не повторяете движение. Если вы этим движением не убрали всю пыль, используйте новую палочку

Предупреждение от автора: если вы не уверены в своих силах или способностях, то не стоит браться за такую деликатную работу, лучше отнести в специальный сервис и сделать это с их гарантией. А если вы все-таки решились это сделать, то НИКОГДА не трогайте сенсор камеры пальцами, потому что масло, которое содержится в коже может разрушить матрицу камеры.

Читайте также:

Как легко убрать фон на фотографии

Word Press Photo 2016: лучшие фотографы, которые внесли вклад в фотожурналистику

10 идей для фотосъёмки своими руками

Чистка матрицы фотоаппарата Nikon Дмитровский район Москвы — Мои статьи — Каталог статей

Просто наберите: (Москва) 495 — 9-8-73774

Чистка фотоаппарата  Nikon: Дмитровский район Москвы

Мы предоставляем для Вас нижеследующие услуги:

видеокамера panasonic hc x920	улица 800-летия Москвы
Ремонт фотоаппаратов panasonic	Москва
Срочный ремонт фотоаппарата canon	Проектируемый проезд N 5207
Ремонт фотоаппарата Samsung	Дмитровский район Москвы
Чистка зеркала фотокамеры Сони	Ижорский проезд
выбор видеокамеры 2013	Ижорская улица
Чистка матрицы зеркальной фотокамеры	Проектируемый проезд N 5265
Чистка матриц зеркальных фотокамер Олимпус	Дмитровский район Москвы
купить видеокамеру	Клязьминская улица
Ремонт фотоаппарата	Москва
Сервис по ремонту фотоаппаратов fujifilm	Коровинское шоссе
Чистка матриц фотоаппаратов Кэнон	Дубнинская улица
Чистка матриц фотокамер Кодак	Дмитровский район Москвы
Ремонт видеокамер	Москва
ремонт пылесосов lg	улица Софьи Ковалевской
Сервисный ремонт фотоаппаратов canon	Дмитровское шоссе
набор для чистки фотоаппарата	Яхромская улица

Смотрите так же: Зарядка принтеров Варшавская

Телефон: (495) 9 87 3774

Чистка зеркальной фотокамеры — Дмитровский район Москвы

Организация предоставляет для Вашего внимания нижеследующие услуги:

Вагоноремонтная улица, Икшинская улица, Ижорский проезд, Клязьминская улица, Проектируемый проезд N 5267, Лобненская улица, улица Софьи Ковалевской, Проектируемый проезд N 210, Карельский бульвар, Дмитровский район Москвы, Пучинская улица, Яхромская улица, Дмитровское шоссе, Долгопрудная улица, Коровинское шоссе, Проектируемый проезд N 5207, Дмитровский район Москвы, Дубнинская улица, Проектируемый проезд N 5265, Бескудниковский бульвар…

Тел.: 495 9873774

Ремонт цифровых видеокамер: Дмитровский район Москвы

Московская компания предоставляет Вашему вниманию сии услуги:

1. Срочный ремонт фотоаппаратов Дмитровский район Москвы.
2. Мастерская фотоаппаратов Sony Москва.
3. Чистка зеркала фотокамеры Кодак Проектируемый проезд N 5265.
4. Срочный ремонт фотокамер Ижорский проезд.
5. Сервисный центр по ремонту фотокамеры fujifilm Яхромский проезд.
6. ремонт фотоаппаратов кэнон в спб Дмитровский район Москвы.
7. Ремонт цифровой видеокамеры санио: Лобненская улица.
8. фотоаппарат canon eos 650d улица 800-летия Москвы.
9. видеокамера canon xa10 — улица Софьи Ковалевской.
10. Сервисный ремонт фотокамеры Самсунг Клязьминская улица.
11. ремонт цифровых фотоаппаратов в иркутске Дубнинская улица.
12. Ремонт цифровых видеокамер сони, Бескудниковский бульвар.
13. Чистка матрицы зеркальной фотокамеры Никон Москва.
14. Ремонт фотокамер olympus — Дмитровское шоссе.
15. купить видеокамеру цифровую: Коровинское шоссе.
16. ремонт телефонов нокиа — Проектируемый проезд N 210.
17. Чистка зеркал фотоаппаратов Фуджи: Ангарская улица.

Ремонт ЖК матрицы телевизора своими руками

Жидкокристаллическая панель – это ключевая и наиболее дорогая составляющая любого телевизора. Для ремонта данного компонента при его поломке пользователь может обратиться в специализированную мастерскую или же полагаться на собственные силы. Выбрав второй вариант, владелец ТВ должен быть готов к ряду трудностей, которые неизбежно возникнут при выполнении данной процедуры. Облегчить весь процесс поможет наша подробная инструкция, где детально разобран ремонт ЖК матрицы телевизора.

Основные неполадки

Сразу же отметим, что в данном материале не мы не будем говорить о дефектах LED подсветки, как её мерцание, неравномерность, а также частичное либо полное отсутствие. При рассмотрении повреждений и неполадок речь будет идти только о самом стекле матрицы, где и формируется картинка. Для удобства мы разделили все дефекты на несколько разновидностей, к которым будут написаны советы по ремонту, если он возможен.

Физическое повреждение

В большинстве случаев жидкокристаллическая панель выходит из строя после ударов по экрану, падения устройства и других аналогичных факторов. В отличие от старых телевизоров, современные матрицы не так хорошо могут выдержать некоторые механические нагрузки. Даже бросок ребёнком мягкой игрушки со стеклянным глазом в экран телевизора может плачевно закончиться для последнего.

Если в вашем ТВ матрица поломалась под воздействием чрезмерного физического воздействия, тогда она восстановлению не подлежит и ЖК панель необходимо менять.

Искажение изображения

Не редкостью также является и заводской брак. Проявляться он может как сразу после покупки телевизора, так и спустя некоторое время пользования устройством. Данная поломка может быть настолько разнообразной, что её легко можно разбить сразу на несколько категорий:

1. вертикальные полосы на экране;
2. отсутствие картинки либо её части;
3. столбы на изображении;
4. «замирание» или «торможение» кадра;
5. засвеченные области на матрице, сменяющие своё положение;
6. искажение цветов и так далее.

Причин у данной неисправности может быть очень много. Обычно проблема кроется в гибких шлейфах, интегрированных в стекло матрицы, и управляющих чипах.

В большинстве случаев эту неисправность можно устранить при обращении в сервисный центр вашего производителя. Самостоятельно же пытаться исправить неполадку в новом телевизоре не следует, ведь вам откажут в гарантийном обслуживании. Более того, даже если дефект вызван именно заводским браком, что предполагает замену устройства на новое, вы также не сможете получить компенсацию после самостоятельного вмешательства.

Появление пятен на картинке

Ещё одной распространённой поломкой матрицы являются различные пятна овальной, округлой и любой произвольной формы. Появляются они из-за дефектов стекла матрицы либо по причине разрушенного поляризационного слоя.

 

Износ этих элементов может быть вызван не только производственным браком, но также нарушением правил транспортировки, норм хранения и даже требований к эксплуатации. Если на дисплее вашего телевизора появились такие пятна, то в этом случае единственное возможное решение – замена матрицы.

Неквалифицированное вмешательство

Хотя это не частая причина поломки дисплея, но о ней также следует упомянуть. Проблемы с матрицей также могут появиться после самостоятельного ремонта LED подсветки, экрана или других компонентов телевизора. В данном случае могут появиться порванные шлейфы, трещины в углах экрана, сколы и другие повреждения. Безусловно, ремонт ЖК матрицы телевизора можно выполнить и собственноручно, но для этого важно не только изучить вопрос, но также проявлять аккуратность. Помните, что починка любой техники также включает в себя грамотную разборку и сборку.

Разбор устройства и устранение проблемы

Очень важно процедуру разбора проводить очень аккуратно, чтобы не повредить другие компоненты устройства и не сделать ремонт телевизора непомерно дорогим. Особенно важно проявлять осторожность при извлечении самого экрана, ведь разрыв ведущего к нему шлейфа потребует, как и в случае с физическим разрушением, полного замена матрицы. Увы, но такой ремонт не всегда можно назвать выгодным решением, ведь с учётом его стоимости куда разумнее будет приобрести новую модель. Точная цена зависит от особенностей матрицы, наличия других дефектов, а также доступности нового экрана в продаже. Перед разбором телевизора нужно подготовить достаточно места на большом столе. Пространства должно быть минимум в 2.5-3 раза больше, чем габариты устройства. Это необходимо для удобного перекладывания разных элементов, как винты, платы, а также сама матрица. Также рекомендуется подстелить на место, где будут проводиться все процедуры, кусок картона или плотную мягкую ткань, которая защитит дисплей от царапин, сколов и других повреждений.

Затем телевизор кладётся на стол экраном вниз и по периметру корпуса откручиваются винты, удерживающие крышку. После этого она должна легко сниматься, но иногда также потребуется найти дополнительный фиксатор и выставить его в другую позицию. Выполнив данную процедуру, переверните телевизор и снимите переднюю раму с защёлок, что поможет вам получить доступ к матрице. В некоторых случаях получить доступ к внутренностям ТВ можно не с задней, а с передней части, что зависит от конструкции устройства.

Если вы случайно пролили на телевизор напиток (кофе, газировку и так далее), после чего на экране появились артефакты изображения, то иногда для восстановления работоспособности ТВ достаточно прочистить ведущие к дисплею шлейфы. В этом случае из инструментов, кроме отвёрток для разбора, вам понадобится только обычный ластик. Однако этот способ не поможет при физических повреждениях. Видео урок расскажет о правильной чистке шлейфа:

Замена матрицы

Когда корпус полностью снят, вы увидите перед собой металлический каркас матрицы, на котором закреплена вся электроника и соединённые с ней шлейфы.

Последние нужно очень аккуратно отсоединить, чтобы не допустить обрыва. Замена ЖК матрицы в телевизоре – хрупкий процесс. Затем откручиваются все винты, на которых закреплены материнская плата, блок питания и другие компоненты.

Сове! Чтобы не запутаться в последующей сборке можете предварительно сфотографировать размещение всех элементов телевизора.

После того, как все комплектующие модели отключены от матрицы, нужно распаковать новый экран и в обратном порядке закрепить на нём все платы, шлейфы и динамики. Как только все модули окажутся на своих местах, можно приступать к установке рамки и крышки на место, а также последующей проверке работоспособности устройства. На видео достаточно подробно рассказан данный процесс:

 

Вывод

Самостоятельный ремонт ЖК матрицы телевизора – это достаточно простая процедура, в которой в первую очередь важны не ранее полученные навыки, а осторожность и чёткое следование инструкциям. Если у вас есть минимальный опыт в разборке техники, то заменить экран в своём ТВ вы сможете без проблем. А вот для более серьёзных повреждений следует убедиться, что вам под силу устранить выявленную неполадку, а также удостовериться в целесообразности такого ремонта. Некоторые виды повреждений обойдутся владельцам телевизора в 60-80% стоимости новенькой модели, поэтому оцените экономическую выгоду. Если с финансовой точки зрения ремонт не кажется привлекательным решением, то следует отдать ТВ в мастерскую на запчасти, выручив за него немного денег.

ЧИСТКА ВАШЕГО ВЕЛОСИПЕДА — Matrix Concepts

Как правильно очистить мотоцикл для бездорожья — легкий способ. Ездить на мотоцикле по бездорожью веселее, чем мыть его. Поэтому мы взяли интервью у лучших профессиональных механиков в боксах, чтобы узнать, как они это делают!

Вот «простое в использовании руководство», чтобы вы могли восстановить свой любимый мотоцикл до заводской чистоты, готовой к гонкам.

Во-первых, выберите подходящие чистящие средства, разработанные специально для грязных велосипедов.

M LIQUIDS предлагает полный набор формул для стирки и спрея для блеска.

Соберите нужные инструменты, вот что вам понадобится; ведро для мытья посуды, подставка Matrix Concepts, мягкая щетка для мытья, заглушка выхлопной трубы, клейкая лента, промывка M Liquids Formula 1, распылитель Matrix Pump, баллон со сжатым воздухом, абразивные чистящие салфетки, подушечки из стальной ваты, проникающая смазка, смазка, крышка воздушной камеры , проволочную щетку, чистые полотенца, полотенца из микрофибры, раствор для очистки контактов и средство для блеска Formula 4 Spray & Shine.

Сделайте это просто. Купите себе электрическую стиральную машину серии M.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Удалите большую часть жира и грязи с цепи с помощью металлической щетки.

Снимите сиденье и подушку руля.

Установите на место болты седла, чтобы кожухи оставались на месте.

Закройте все шланги перелива, в которые может попасть вода, заглушив конец запасным болтом.

Используйте выхлопную пробку. Не допускайте попадания воды в двигатель.

Снимите воздушный фильтр, чтобы очистить его отдельно и должным образом.Установите крышку воздушного фильтра.

ТЕПЕРЬ ГОТОВ К МОЙТЕ

Начните с того, что положите велосипед на бок, чтобы вы могли промыть трудно очищаемые участки под крыльями и баком, положив руль на подставку Matrix Concept.

Когда эта сторона будет чистой, положите велосипед на другую сторону, положив руль на подставку для велосипеда.

Потрите нижнюю часть рамы. Если ваша рама сделана из алюминия, вы можете безопасно использовать губку для мытья посуды из стальной ваты, например S.ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ. Pad. Вы также можете использовать абразивные чистящие салфетки, такие как Scotch-Brite от 3M, с небольшим количеством проникающей смазки, чтобы удалить стойкую грязь или минеральные отложения.

Верните мотоцикл в вертикальное положение и опрыскайте его раствором Formula 2 Wash Solution. Оставьте раствор на несколько минут, а затем протрите велосипед мягкой щеткой.

Снова промойте велосипед сверху вниз.

Очистите маятник, спицы и раму.

Снова вымойте велосипед с электроприводом.

Даже если ваш велосипед может быть чистым, вам не следует проверять его на предмет проблем с обслуживанием или брать его на вращение, пока он полностью не высохнет.

Используйте чистое полотенце и баллончик со сжатым воздухом, чтобы высушить велосипед и получить доступ к труднодоступным местам.

Очистите и высушите нижние лапы вилки салфеткой из микрофибры.

Дайте вашей цепи здоровую дозу M Liquids Formula 6 Chain Lube и дважды проверьте, что все кабели не содержат воды.

В завершение удалите все оставшиеся черные пятна с помощью раствора для очистки контактов.

Используйте M — Liquids Formula 4 Spray непосредственно на салфетку из микрофибры Matrix Concepts Clean, чтобы вы могли детализировать велосипед COMPLETE.

Поехали!

Руководство для коллекционеров полезных ископаемых и полевых коллекционеров по домашней технике.

Очистка образцов минералов: руководство для коллекционеров минералов и полей коллекционеры по домашней технике.

---

Минеральная очистка для любителей

---

от Джона Х.Ставки, Все права защищены

Многие экземпляры, собранные в полевых условиях, не похожи на те, что продают дилеры. продают. Большинство коллекционеров разочаровываются или разочаровываются. Эти статьи даст несколько простых приемов очистки собранных вами частей.

Щавелевая кислота

Все, что имеет слово «кислота», звучит зловеще. Но щавелевая кислота легко найти, использовать и максимально безопасно для дома. На самом деле он содержится во многих овощах. в том числе шпинат.Используется для растворения пятен оксида железа (коричневого) на все минералы. Образцы, собранные в Фениксвилле, Элленвилле, карьере Кейса, Дымчатый кварц NH и многие другие прекрасно очищаются щавелевой кислотой. Цеолиты также не отвечают, поэтому вам следует заранее протестировать на небольших образцах чтобы увидеть, как они отреагируют.

Чтобы сделать это как можно проще, я дам пошаговое руководство по его использовать. Не используйте ярлыки и не делайте замен.

Приобретите упаковку порошка щавелевой кислоты (ОА) весом в один фунт на местном оборудовании. хранить в отделении красок или в магазине красок.Используется как отбеливатель для дерева. и будут отмечены как таковые. Самый распространенный бренд — Rainbow.

Заполните пластиковый контейнер объемом один галлон на 3/4 дистиллированным воды. Влейте кристаллы OA и перемешивайте в течение пяти минут. Будьте осторожны, не вдыхать любой порошок при добавлении кристаллов. После растворения ОА вверх от контейнера до полного галлона. Промаркируйте контейнер и поставьте вне досягаемости детей или домашних животных.

Когда вы будете готовы к использованию, поместите образцы в пластиковый контейнер. и добавьте достаточно раствора OA, чтобы покрыть его.Отложите на несколько дней.

Тепло ускоряет реакцию, равно как и возбуждение. Если у вас есть плита и можно установить на открытом воздухе или в помещении с хорошей вентиляцией, повторите шаг 4 но нагрейте раствор до горячей воды в ванне (110o f.). Никогда не кипятите! Ты найдешь что час в горячем растворе обычно помогает. Лучше всего ультразвуковой очиститель со встроенным нагревателем. Иногда нужно всего 30 минут. Но не следует класть ОУ прямо в таз из нержавеющей стали. Делать тип устройства пароварки с частичным заполнением ультразвуковой очистки таз с водой.Затем поместите образцы и раствор ОА в пластиковый контейнер или прочный пластиковый пакет, подвешенный в воде.

Вы можете использовать раствор снова и снова. Поскольку растворяет все больше и больше железа он будет темнеть, часто приобретая зеленый цвет. После того, как станет действительно темно Я бы выбросил его и смешал новую партию.

Безопасность важна. Раствор ОА очень токсичен. Может поглощаться через кожа и накапливается в ваших органах кумулятивно. То же самое и с дымом, поэтому раствор никогда не кипятят и всегда обеспечена надлежащая вентиляция. при использовании нагретого раствора.Будьте осторожны, чтобы не пролить раствор на фарфор. и держитесь подальше от поверхностей для приготовления пищи.

После того, как цвет железа исчезнет, ​​вы можете удалить образцы (с помощью перчатки) и промойте под проточной водой в течение трех часов. ПРИМЕЧАНИЕ. Если у вас есть жесткая вода в вашем районе, сначала разумно использовать дистиллированную воду несколько полосканий, чтобы предотвратить образование нерастворимых оксилатов, которые могут окрашивать при высыхании образец желтеет.

Затем погрузитесь в чистую воду в течение дня, как можно чаще меняя воду.Лучшая формула для стирки минералов:

• Меняйте воду каждую минуту в течение часа.

• Меняйте воду каждый час в течение дня.

• Меняйте воду каждый день в течение месяца.

Лучше всего поместить камни, которые нужно мыть, в ведро на 5 галлонов. Дрель небольшое отверстие в дне, затем залейте водой и отрегулируйте поток вода поступает внутрь, чтобы равняться потоку через маленькое отверстие.Кислота тяжелее воды. Он осядет на дно и потечет через отверстие. Поступление гарантирует, что все образцы будут покрыты водой.

Несмотря на суету, это лучший метод очистки от минералов. У меня есть большое ведро на пять галлонов с плотно закрывающейся крышкой, наполненное и готовое, Я бросаю образцы по мере их сбора. Всегда работает и большой объем не истощается быстро. Овладение этой техникой даст важный инструмент в вашем арсенале минеральной очистки и подготовки.Удачи!

соляная кислота

Теперь мы собираемся стать более агрессивными с нашей техникой минеральной очистки. Соляная кислота доступна в большинстве хозяйственных магазинов как соляная кислота. Это продается в емкостях объемом один галлон и используется для очистки кирпичной кладки и от ржавчины. Remover, для чего мы и будем его использовать. Несмотря на доступность, это опасно. Не вдыхайте пары и не допускайте их попадания на кожу или в глаза. Всегда надевайте перчатки, защитные очки и старую одежду.Держи руки накрыть даже в жаркий день. И всегда соблюдайте технику безопасности. на контейнере.

Есть два основных применения соляной кислоты: удаление карбонатов, таких как кальцит. которые часто являются последними минералами, которые образуются в кармане и поэтому скрывают другие минеральные кристаллы и более агрессивное удаление ржавчины оксида железа пятна (быстрее, чем щавелевая кислота). Первое использование является наиболее распространенным и часто производит потрясающе красивые образцы, потому что кальцит растворяется защищал минералы внизу.Образцы альмандина из Трумбалла, Кт. раскопки, или везувианит из Goodall Q. в Сэнфорде, штат Мэн, или шпинель или кристаллы франклинита в мраморе Франклина очищаются в соляной кислота. Если для удаления оксидов железа используется соляная кислота, будьте осторожны. что в образце, который вы хотите оставить, нет карбонатов. Кислота растворит их. Вот почему независимо от того, какие минералы вы очищаете, всегда проверяйте чистящие средства на меньших кусочках, чтобы убедиться, что вы не испортите свои лучшие работы.Основная процедура:

Сначала тщательно промойте минералы водой, чтобы удалить рыхлый песок и грязь и чтобы кислота продержалась как можно дольше (песок и грязь содержат оксид железа и быстро истощит вашу кислоту) .. Поместите минералы в большой пластиковый контейнер с плотно закрывающейся крышкой. Я снова предпочитаю ведро для герметика на пять галлонов, найденное на строительных площадках.

Дайте вашим образцам высохнуть и переместите контейнер на улицу в место с хорошим вентиляция.Налейте достаточно кислоты, чтобы покрыть образцы. Всегда носите тяжелые резиновые перчатки и будьте очень осторожны, чтобы не пролить на себя кислоту.

В зависимости от того, что вы удаляете кислотой, вы захотите оставить ее. от 5 минут до 5 дней.

Если вы вытравливаете карбонаты / кальцит с образца, вам следует проверить это через пять минут. Будьте осторожны, чтобы не вдыхать пары при проверке прогресс. При удалении кальцита или мрамора с образцов действие очень быстро и активно.Ведро должно быть достаточно большим, чтобы не было пузырей. пена от перелива.

Если вы удаляете пятна ржавчины с кварца, это может занять до суток. и менее энергичен. При удалении корки «сфалерита» на кристаллах кварца из шахты Спринг-Глен в Элленвилле нередко повторяют три дневные сеансы, удаляя любой незакрепленный материал между сеансами. Вы можете разместить крышка ведра для предотвращения контакта с детьми и животными (но предусмотреть небольшое вентиляционное отверстие для сброса давления газа).

По словам Джерри Колла, коммерческого владельца шахты в Бразилии и Северной Каролине, нельзя оставлять ведро на свету. Он говорит, что это приводит к желтому пятно. Я не могу сказать, является ли источником пятна свет, но это не редкость, когда после первого лечение. Затем вам понадобится вторая процедура в свежей чистой кислоте. для такой цели. Вы увидите, что пятно исчезнет довольно быстро, и вы можно удалить ваши образцы для нейтрализации и промывки. Эта последняя партия может разбавить водой в соотношении 1: 1.При разбавлении всегда добавляйте кислоту в воду, а НЕ ВОДУ. К КИСЛОТЕ ..

Люди нейтрализуют кислоту разными способами. Я предпочитаю растворять обычное бытовую пищевую соду в ведре с теплой водой погрузите образцы в нем (после непродолжительного ополаскивания). Дайте им посидеть в растворе пищевой соды. в течение 15 минут, затем приступите к стирке.

Поскольку кислота проникла в образец, лучше его тщательно промыть. Я предпочитаю практическое правило стирки в три раза дольше, чем продолжительность стирки. образец был в кислоте.Если просто ненадолго окунуть его на 5 минут, чтобы удалить немного кальцита, тогда будет достаточно 15-минутной стирки. Но если вы оставите в своем образцы кварца для удаления пятен ржавчины на целый день, тогда вам следует мыть их не менее трех дней. Стирка, по сути, помещает их в чистой воде и сохраняя воду чистой, поскольку кислота диффундирует из образцы. Лучше всего, если вы сможете настроить подачу воды на медленную струйку в ведро, чтобы постоянно обеспечивать чистой водой. В противном случае замените воду как можно чаще будет работать.Если вы стираете целый день, тогда график подмены воды был бы уместен: меняйте воду каждые 15 минут на час; затем каждый час в течение четырех часов; затем каждые четыре часа на остаток дня. (См. Инструкции по стирке в разделе, посвященном оксалиновой кислоте. Кислота выше)

По мере того, как кислота израсходуется, она в конечном итоге станет желтой / зеленой / коричневой. Оно может использовать до тех пор, пока он не перестанет действовать или пока не начнет окрашивать ваш образцы. Если вы используете его для растворения карбонатов / кальцита, кислота будет исчерпать себя задолго до того, как изменится цвет.Вы увидите, что это больше не активно растворяет кальцит. Затем его следует выбросить. Вы можете полностью нейтрализовать старую кислоту измельченным известняком или мрамором или выпечкой сода. Когда он перестанет шипеть, вы можете безопасно утилизировать кислоту. В известняковый гравий, найденный в карьере Лаймкрест в Нью-Джерси, отлично подходит для нейтрализация кислоты.

Последнее предупреждение: если вы удаляете кальцит из образца, не растворяйте его. весь кальцит. Часто это может быть единственное, что удерживает образец вместе.Немного кальцита может создать приятный контраст и сделать его более эстетичным. В случае кристаллов шпинели из карьера Лаймкрест часто встречаются чередование слоев шпинели и кальцита. Они рассыплются в порошок, если слишком долго очищали в соляной кислоте. Также флуоресцентный виллемит может превратиться в порошкообразный на поверхности при очистке кислотой, что приводит к потере флуоресценции

Механические методы

В этом месяце мы рассматриваем механические методы очистки и подготовки. минеральные образцы.Под механическим мы подразумеваем использование какой-либо силы для удаления нежелательные минералы или инкрустации. Очевидно, что у этого метода есть потенциал или повредить образец, поцарапав или сломав кристаллы. Как обычно, Следует позаботиться о тестировании методов на меньших образцах, чтобы увидеть, есть ли любой ущерб, возникший в результате процесса.

Механическая очистка минералов варьируется от зубной щетки до зубочистки. к ультразвуковым очистителям, к водяным пистолетам, к пескоструйной очистке. я не собираюсь обсудите более обычное использование долот и пил для обрезки образца.

Латунная щетка и кирки

Первое, что мы делаем после экскурсии, — это промываем образцы и молимся. что они будут убирать, как минералы, продаваемые дилерами. И они никогда делать. Грязь и карманная грязь часто бывают очень стойкими и требуют большего, чем просто бега. воды. Первый механический инструмент, который нужно попробовать, — это латунная щетка. Они доступны в хозяйственных магазинах для использования в качестве чистящего средства и для отделочников древесины. Делать обязательно получите латунную щетину, потому что латунь мягче.Латунь между 3,5 и 5 по шкале твердости Мооса. Теоретически можно вытереть образец любого минерала тверже 5 и не повредить образец. Но на самом деле вы всегда должны выполнять тест, чтобы убедиться. Я использовал латунные кисти на кварце успешно в течение многих лет без каких-либо повреждений. Иногда на протравленные кристаллы приобретают полированный вид, но обычно исчезают в более поздних химических обработках.

При первой стирке в щелях всегда будет песок и грязь. между кристаллами.их можно ослабить с помощью набора зубочисток. Они бывают разных форм и размеров. Часто доброжелательный стоматолог дает прочь его старые. Если вы не дружите со своим стоматологом (который хочет дружите с их стоматологом?) и вы не можете найти их на своем оборудовании Вы можете приобрести их по почте в магазине Woodworkers Supply (1-800-645-9292) предмет номер. 862-028, набор из четырех утилит за 8,95 долларов. Эти кирки стальные а значит и сложнее. Так что будьте осторожны, не используйте царапающий мазок.Просто Разрыхлите засохшую, запекшуюся грязь в щелях.

Ультразвуковой очиститель

Очевидно, что с тонкими кристаллами проблема не царапается, они будут просто оторваться от силы. Для деликатных образцов необходимо использовать Ультразвуковой очиститель. Это простые умывальники из нержавеющей стали с пьезоэлектрическим драйверы прикреплены к нижней части. Часто в них встроены таймеры и обогреватели. При включении они вибрируют раствор на сверхвысокой частоте, вызывая кавитация, образование и схлопывание пузырей.Это кавитационные скрабы очень быстро удаляет грязь и растворимые минералы, не повреждая хрупкие кристаллы. Я слышу, как скептики говорят, что некоторые минералы могут быть повреждены, как алмазы Херкимера (в конце концов, разве мы не должны упаковывать их в термозащитный песок или опилки). Что ж, это может быть правдой, но в моем опыт (и эта статья — не что иное, как методы, изученные одним человеком методом проб и ошибок) У меня был поврежден только один алмаз Herkimer. (Там была большая трещина напряжения в 2-дюймовом кристалле, который «лопнул» во время очистки.) Но что касается шансов, я очистил тысячи геркимеров и только это один сломался.

Ультразвуковой очиститель — лучший способ очистить цеолиты из Нью-Джерси. Особенно деликатные аэрозоли натролита или пектолит с концевыми группами. к несчастью они дорогие. Если вы будете ходить по магазинам по лучшей цене, вы заплатите примерно 150 долларов США за каждую кварту емкости. У меня есть трехкамерный агрегат, который больше чем адекватный. Если вы не соберете много крупных экземпляров, то 1-1 / 4 кварты будет достаточно.

Очень рекомендую обзавестись встроенным обогревателем. это того стоит расход. Он нагреет раствор до температуры чуть ниже кипения и удержит его на этом уровне. температура. Это идеально подходит для очистки щавелевой кислотой (см. Часть I). Тепло ускоряет действие кислоты, но предотвращает ее кипение.

Пескоструйная очистка

Пескоструйная очистка звучит экзотично, но встречается гораздо чаще, чем вы думаете. Все розового турмалина в пурпурном лепидолите проданного пескоструйного выставьте более твердый турмалин.Пескоструйная очистка удаляет более мягкий лепидолит. очень быстро и оставляет более естественный вид, чем стамески или скребки. Новый розовый халцедон из Нью-Мексико, который продает Рэй ДеМарк, — это все. пескоструйная обработка. В естественном состоянии он шершавый и покрытый коркой. Быстрая пескоструйная обработка и остается только более твердый кварцевый халцедон. Амазонит из Колорадо — это также очищен пескоструйной очисткой. Эти кристаллы часто имеют поздний рост без сине-зеленый амазонитовый цвет. Наружное покрытие обдувается стеклом. бисера и затем поверхность «полируется» пескоструйной очисткой мягким известняком. пудра.

Пескоструйная установка стоит недорого. Базовую комплектацию можно приобрести за около 50 долларов. Однако воздушный компрессор для привода пескоструйной установки стоит дорого. Если у вас еще нет воздушного компрессора мощностью 3,5 л.с., то пескоструйная очистка не для тебя. Есть много разных сред, которые можно использовать в пескоструйном аппарате. Все что угодно консистенции поваренной соли можно продуть через пистолет, намочить или сушить. Стеклянные бусины легко доступны и имеют твердость кварца. Но вы можете приобрести много разных твердостей, вплоть до 3.5 на Moh’s шкала. Цель состоит в том, чтобы выбрать среду более мягкую, чем минерал, который вы хотите держать, но крепче, чем минерал, который вы хотите удалить.

Я обнаружил, что он отлично подходит для удаления сланцевой матрицы из альмандинового граната. и кристаллы ставролита. Было много дискуссий относительно эффектов пескоструйных минералов, включая статью в Rocks and Minerals. В В статье отмечается, что обнаружена меловая пыль с твердостью (H) 3. для шлифовки периклаза (H: 5,5). В статье указывается, что сила, которая использование носителя может привести к повреждению образца и рекомендует проводить испытания на образце, пока вы не получите правильный баланс давления воздуха и правильной среды твердость.

Воздушный писец

Это миниатюрное долото с возвратно-поступательным движением, обычно используемое добытчиками ископаемых. обнажить окаменелости. Пневматический разметчик ARO Модель 8315 стоит 289 долларов США и поставляется с наконечник из твердого сплава среднего размера. Дополнительные подсказки доступны от мелкого до грубого для 31,00 долларов США за штуку. от Main Tool Supply, 55 Lafayette Ave., North White Plains, NY 914-949-0037 Эти инструменты совершают возвратно-поступательное движение со скоростью 36 000 копий в минуту и ​​очень эффективны. при локальном удалении матрицы. Коллекционеры люминесцентных ламп считают это лучшими инструменты для удаления кальцита с образцов виллемита, потому что кислота травит виллемит.

Водяной пистолет

Водяной пистолет, как и пескоструйный аппарат, используется в химической чистке. как пятновыводитель (струйная очистка проникает сквозь ткань). Krebs 5000 стоит 350 долларов США и доступен в Aurora Mineral Corp. по адресу: 516-623-3800.

Действие представляет собой сочетание пескоструйной и ультразвуковой. Пистолет создает тонкая мощная струя воды, которая разрыхлит большую часть глины или грязи. Это тем не менее, очень мощный и не подходит для деликатных минералов.Преимущество в том, что в пистолет можно заливать не только воду, но и другие растворы. Теоретически вы может пролить через него щавелевую кислоту. Но поскольку щавелевая кислота требует времени, чтобы стоимость работы сомнительна. И помните о токсичности щавелевой кислоты, последнее, что вам следует сделать, это создать тонкий туман из щавелевой кислоты, который вы случайно мог дышать.

Более простая и дешевая альтернатива водяному пистолету — взять минералы. на автомойку своими руками. Выложите все свои минералы и за 1 доллар.75 в помещениях вы можете взорвать почти все из водяной пушки, плюс одновременно можно получить горячий воск.

В заключение, вам не нужно тратить много денег на очистку минералов. Во многих случаях латунная щетка — это все, что вам нужно. Помните также, что эти механические методы часто являются первыми в многоступенчатом процессе. Вы можете начать латунной щеткой, затем используйте соляную кислоту и закончите обработкой щавелевой кислотой.

Решение «Уоллера»

Этот метод минеральной очистки впервые представил мне Роланд Франке. как простой метод очистки пятен от железа от минералов.Дальнейшие исследования раскрываются различные способы использования основного раствора.

Как первоначально описал Роланд, раствор получают путем растворения в одном литр дистиллированной воды:

8,4 г бикарбоната натрия

17,4 г дитионита натрия

5,9 г тринатриевой соли лимонной кислоты (цитрат натрия)

После смешивания минералы погружаются в раствор. Очищающее действие можно ускорить, поместив в ультразвуковой очиститель. Это решение не подходит для использования в помещении, потому что после смешивания имеет сильный запах тухлых яиц.Используйте только на открытом воздухе или в местах с надлежащей вентиляцией выхлопных газов. Как обычно, прочтите все меры предосторожности на отдельных пакетах компонентов.

Раствор годен только около 24 часов, и его следует выбросить после что. Поскольку литра раствора может быть больше, чем вам нужно, геологический Музей Копенгагена (Хансен, 1984) предлагает вариант — можно приготовить основной буферный раствор из одного литра воды, 28 г бикарбоната натрия и 59 г цитрата натрия (лимонная кислота). Затем, когда будете готовы, поместите образцы в емкость, влейте буферный раствор так, чтобы он покрыл верх, затем осторожно посыпьте сверху 1 г дитионита натрия на каждые 30 мл буферного раствора.Через пять минут тем же способом добавляют еще 1 г дитионита натрия. Они тоже рекомендуется плотно закрывать крышкой и хранить при комнатной температуре во избежание образование сульфидов и серы.

Если у вас сильное пятно от железа, для образца может потребоваться несколько обработок в последовательность, поскольку раствор становится насыщенным и теряет эффективность. После Ваша вещь чистая, затем постирайте в дистиллированной воде такое же количество времени. что образец находился в растворе. Потом в ходу (или регулярно меняли) водопроводная вода.

Очевидно, раствор работает, восстанавливая Fe + 3 до Fe + 2, а затем растворяя Fe + 2 в лимонной кислоте. Бикарбонат натрия уравновешивает нейтральный pH. Этот последний пункт означает, что теоретически вы можете очистить любой минерал в нем. не беспокоясь о его травлении. Хотя на практике следует соблюдать осторожность. путем тестирования образцов перед погружением в воду вашего лучшего изделия.

Super Iron Out

Альтернатива Уоллера для бедняков — использование Super Iron Out (SIO). это бутылка с сухим порошком, доступная в хозяйственных магазинах.Используется для удаления пятен ржавчины / железа. Растворите 1/4 стакана порошка. в полгаллона горячей воды, стараясь не вдыхать пары образуется при смешивании двух — соблюдайте все меры предосторожности, указанные на внешней стороне упаковки. Затем поместите минерал в раствор на срок до суток. Коричневые пятна от железа исчезнет обычно после одной процедуры, часто в течение первого часа. Повторите эту операцию для стойких пятен. Как и в случае с другими вариантами очистки, описанными выше, он вероятно, лучше всего использовать дистиллированную воду, если в вашем доме есть водопровод. известно, что в нем растворены минералы.После очистки минерал должен быть промыть под проточной водой и лучше всего замачивать в часто меняемой воде в течение того же времени, что и SIO.

Заключение

Я держался подальше от более опасных фтористоводородной, серной, азотной кислот. и средства для специальных целей, например, для очистки самородной меди. если ты ищите дополнительную информацию, я настоятельно рекомендую начать с Джона Синканкаса книги Field Collecting for Gemstones and Minerals (первоначально изданные как Драгоценные камни и минералы: как и где их найти), Драгоценные камни и минералы Книга данных опубликована издательством Geoscience Press.

Список литературы

Хансен, Моген, Очистка деликатных минералов, Минералогическая запись, март-апрель 1984, стр. 103

© Джон Х. Беттс — Все права Зарезервировано

---

John Betts — Домашняя страница Fine Minerals

Новые списки полезных ископаемых

Нажмите здесь, чтобы увидеть

Минералы для продажи

Удаление сланцевой матрицы из пирита?

Как видно из прикрепленного изображения, я понял, как очистить пиритизированные окаменелости в сланцах.

Я нахожу их в западном Нью-Йорке. Используя метод, описанный ниже, я очистил сотни из них, и они по-прежнему выглядят красиво и блестяще.

Что вам понадобится:

— ведро 5 галлонов

— сетчатый фильтр

— резиновые перчатки

— маска для лица

— хорошо вентилируемое пространство

— полотенце, которое можно испортить

— щеточка для ногтей

— выбросить электрическую зубная щетка 5 $

— Утюг (14 $ / флакон (сухой порошок)

— 10-20 $ / флакон в зависимости от размера).

Метод очистки круглых конкреций разного размера, когда не требуется консервация матрицы:

1) Замочите их на день в воде (смягчите сланец)

2) Вынесите их в чрезвычайно концентрированный раствор Гладить. заполните ведро объемом 5 галлонов 3 дюймами воды и налейте по крайней мере 2 стакана. как только вы его перемешаете, вода должна стать прозрачной, или вам нужно больше воды. замочите узелки в утюге на несколько часов. Перелейте их в ситечко. Надев перчатки, смажьте их мылом для посуды и помассируйте под струей теплой воды.вы хотите, чтобы они слегка шлифовали друг о друга, это приведет к выпадению большей части сланца и не повредит пирит. как только мыло сойдет, вытрите их и протрите полотенцем (требует времени, но имеет большое значение)

3) Повторите шаг 2 еще раз.

4) Замочите их в среде CLR на несколько часов. Хорошо промойте их, а затем протрите полотенцем. Сланец может все еще присутствовать в трещинах, в таком случае удалите его острым концом прихватки, а затем снова погрузите в среду CLR.

Метод очистки узелков неправильной формы, если вы не хотите сохранять матрицу:

1) Замочите их на день в воде (смягчите сланец)

2) Вынесите их в чрезвычайно концентрированный раствор Iron Out .заполните ведро объемом 5 галлонов 3 дюймами воды и налейте по крайней мере 2 стакана. как только вы его перемешаете, вода должна стать прозрачной, или вам нужно больше воды. замочите узелки в утюге на несколько часов.

3) с помощью щетки для ногтей или электрической зубной щетки соскребите с них bejesus, чтобы удалить сланец, постоянно промывайте под водой, чтобы увидеть прогресс. используйте конец прихватки, чтобы удалить сланец из трещин / по краю обнаженных окаменелостей. Вам нужно будет повторить шаг 2 много раз, пока вы не удалите сланец.

4) Замочите их в среде CLR на несколько часов. Хорошо промойте их, а затем протрите полотенцем.

Метод очистки пиритизированных окаменелостей, которые вы ХОТИТЕ оставить в матрице.

1) окуните зубную щетку в утюг и потрите. промыть под водой, высушить и повторять снова и снова. Если возможно, поместите изделие в посуду так, чтобы только открытый пирит подвергался воздействию раствора для удаления железа, а затем протирайте его каждый час или около того. меняйте раствор через каждые несколько часов. После того, как вы удалите большую часть налетов, используйте CLR вместо выравнивания.

Подготовка и очистка окаменелостей — коллекторы окаменелостей

Коллекционирование — это только половина дела. Немногие окаменелости оказываются настолько чистыми, что их можно поместить в коллекцию без дальнейшей работы. Некоторым нужна только чистка; некоторые требуют кропотливой обработки, чтобы удалить камень, скрывающий детали окаменелости. Правильная очистка важна. Почти каждый день коллекционер-любитель приносит окаменелость в музей, чтобы его идентифицировали. Слишком часто редкий экземпляр был поврежден из-за того, что его владелец нанес на него лак, или разрушил мелкие детали, погрузив окаменелость в кислоту, чтобы избавиться от матрицы.

Подготовка начинается в поле с использованием подходящих инструментов. Каждый человек в отряде сбора должен иметь кирку, плоское и остроконечное долото; а группа должна делить нарты, ломы и лопаты. Без надлежащих инструментов сборщик не сможет удалить окаменелости в неповрежденном состоянии. Ему также понадобится рюкзак, сумка для сбора или фартук с карманами, куда он может хранить завернутые образцы. Для некоторых участков удобнее металлическое ведро или корзина.Замазочные ножи или старые столовые ножи пригодятся для раскалывания сланца, а старая зубная щетка пригодится для очистки грязных окаменелостей в ближайшей луже или ручье.

Мелкие картонные подносы, вмещающие четыре упаковки пива по шесть штук (обычно называемые коллекционерами «пивные квартиры»), можно соединить вместе, если углы

Кусочки панциря большой черепахи склеить вместе гипсом и декстрином . Штукатурка заполняет сколы на краях и может быть окрашена в цвет окаменелости.

нижний лоток загнут внутрь. Это делает неглубокий, чрезвычайно прочный, закрытый ящик удобного размера для транспортировки или хранения окаменелостей.

Очень мягкая матрица должна быть обработана, чтобы она затвердела перед поездкой домой. Некоторые обугленные окаменелости, такие как растения и рыбы, необходимо опрыскивать, чтобы окаменелости оставались на матрице, иначе они рассыплются в пыль после нескольких миль путешествия. Окаменелости позвоночных животных требуют сложных гипсовых слепков, прежде чем их можно будет безопасно перемещать с мест их отдыха в поле.Дома начнется фактическая работа по очистке окаменелостей: цепляющую матрицу можно удалить или обрезать до нужного размера, а породу можно растворить или иным образом удалить, чтобы освободить ее содержимое от мелких окаменелостей.

ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ

Большинство окаменелостей, найденных в полевых условиях, не требуют особого ухода, кроме обертывания их бумагой, чтобы предотвратить абразивный контакт с другими образцами по дороге домой. Рыхлые, прочные окаменелости, такие как брахиоподы, собранные на обнажениях сланца, можно даже складывать без упаковки в консервную банку или небольшую коробку, если контейнер заполнен так, чтобы содержимое не гремело.

Коробка для сигар отлично подходит для этой цели. При сборе на некоторых участках, где есть тысячи отдельных экземпляров, это сэкономит много времени. У большинства рыхлых окаменелостей есть собственная тонкая защитная оболочка из грязи и сланца, которая действует как буфер.

Несколько подсказок, которые сэкономят время, помогут упаковать окаменелости в полевых условиях. Образцы матрицы можно свободно обернуть газетной лентой, заклеенной с концов. Хрупкие образцы можно по отдельности обернуть туалетной бумагой, намотав ее вокруг образца в свободно скрученные рулоны, пока образец не будет полностью перевязан.

Более быстрый способ — уложить хрупкие образцы в прочный ящик или консервную банку, разделив слои опилками. На любой лесопилке есть горы грубых опилок. Небольшие количества скапливаются на любом складе пиломатериалов. Опилки можно носить в мешке и при необходимости добавлять в контейнер для сбора образцов. Если в окаменелостях есть глубокие укромные уголки и трещины, древесные волокна имеют неприятную тенденцию оседать в них, но их можно выделить.

Экстренный метод, который хорошо работает при благоприятных условиях, — это поместить хрупкое ископаемое в комок влажной глины или грязи.Затем шарик можно завернуть в бумагу и бросить вместе с более прочными окаменелостями. Этот метод особенно полезен при хранении отдельных частей сломанной окаменелости. Эти грязевые пакеты следует удалить как можно скорее, прежде чем они высохнут. Затвердевший грязь становится трудно разрыхлить, и усадка в течение

Как обернуть ископаемый конкремент в поле, чтобы сохранить его мелкие детали. Поместите лист бумаги между половинками, сложите в стороны, затем сверните в продольном направлении и закрепите резинкой или лентой.(Рисунок любезно предоставлен Геологической службой Иллинойса)

Изломанные окаменелости можно собрать в алюминиевую фольгу. Осторожно сложенная на образце и плотно прижатая фольга предохраняет края от сколов и куски от потери.

при сушке хрупкие образцы могут сломаться. Простое замачивание в домашних условиях удалит всю глину или грязь.

Ископаемое, найденное в нескольких осколках, можно грубо собрать в небольшой квадрат из алюминиевой фольги. Фольгу следует аккуратно сложить поверх окаменелости и сжать, чтобы части плотно удерживались вместе, пока образец не вернется домой.Сломанные окаменелости можно исправить в поле, но это требует времени и часто приводит к плохой работе. Лучше беречь кусочки и разгадывать пазл дома. Быстросохнущие бытовые цементы (такие как Duco) подходят для восстановления отколовшихся окаменелостей.

Не забудьте включить этикетку с подробным описанием конкретного места сбора. Этикетки должны указывать общее географическое положение раскопок, предполагаемый геологический возраст скелета породы, а также название формации и связанных формаций.Иногда возможно описать пласт, измерив его вертикальное расстояние от ровной поверхности или характерного слоя породы. Опыт учит коллекционера, что нельзя доверять лучшие воспоминания с этими техническими деталями, но хороший лейбл — навсегда. Без такой записи местоположения окаменелость теряет большую часть своей денежной ценности и всю свою ценность для науки.

Образцы, взятые из явно разных слоев горных пород, следует хранить отдельно и маркировать отдельно.Рыхлые, выветрившиеся образцы, взятые со дна склона, следует хранить отдельно от образцов, взятых непосредственно из идентифицируемой горной породы. Последние окаменелости более ценны, потому что их источник точно известен.

Матрица закалки

Некоторые сланцы или слабосцементированные песчаники могут быть настолько хрупкими, что их невозможно удалить без разрушения. Сланцы, окружающие окаменелости растений, кажутся особенно слабыми, хотя хрупкие окаменелости беспозвоночных, которые должны иметь поддерживающий матрикс, такие как трилобиты, граптолиты и мшанки, часто встречаются в осыпающихся сланцах.Эти образцы необходимо закалить на месте.

Профессиональная смесь, изобретенная Британским музеем для защиты и упрочнения сланца, содержащего окаменелости британского мезозоя, состоит из двух-пяти столовых ложек хлопьевидного поливинилацетата, растворенного в пинте толуола. Для растворения хлопьев может потребоваться день или около того. Поливинилацетат не следует путать с другими поливиниловыми соединениями; это должен быть ацетат. Смесь хранят в банке с плотно закрывающейся крышкой, так как пары раздражают и воспламеняются.

Ацетон может быть более доступным для любительских коллекционеров окаменелостей, чем толуол. Он также растворяет поливинилацетат. Он воспламеняется и вызывает головокружение при длительном вдыхании. Ацетат целлюлозы в виде листов или хлопьев может заменить поливинилацетат. Эти отвердители похожи на такие бытовые цементы, как Duco. Фактически, свежий цемент Duco, растворенный в нескольких ложках толуола или ацетона, отлично подойдет для небольших работ по упрочнению.

Смесь можно нанести кистью или погрузить кусок сланца в жидкость на несколько секунд.Погружение сделает сланец прочнее.

Сланцы, подобные этому образцу, плохо затвердевают и превращаются в грязь при прикосновении к воде. Хрупкие окаменелости с тонкой оболочкой, такие как этот трилобит, часто крошатся, если сланец не затвердеет.

, но также покроет окаменелость, если блок не затвердеет путем погружения только тыльной стороны. Блоку может потребоваться второе погружение для сверхупрочнения. Сушить изделия следует в хорошо проветриваемом помещении; они высохнут через несколько минут.

Если смесь содержит слишком много пластика, окаменелость станет блестящей, особенно если сама окаменелость состоит из гладкого, неабсорбирующего, хитинового материала, как трилобиты или головоногие моллюски. Если после высыхания образец слишком блестит и окаменелость может тереться, его можно протереть тканью, смоченной ацетоном или средством для снятия лака для ногтей (который представляет собой ароматный ацетон).

Эти поливиниловые отвердители также полезны для приклеивания кусков ракушечного материала, которые отрываются от окаменелостей во время подготовки.

Некоторые окаменелости, особенно окаменелые окаменелости растений и некоторые окаменелости эоценовых рыб из Вайоминга, красивы, когда их впервые вынимают из каменных могил, но когда они высыхают, частицы углерода отслаиваются и сдуваются. То, что когда-то было рыбьим скелетом, исчезает с высыхающим ветром. Как только образец достаточно высохнет, его можно слегка обработать одним из прозрачных пластиковых спреев. Не следует распылять мокрый образец; пластиковый слой отслоится вместе с окаменелостью.Krylon особенно хорошо подходит для распыления окаменелостей, поскольку он не оставляет очень блестящей поверхности.

Влажный сланец, который имеет тенденцию к распаду по мере высыхания, можно хранить в течение нескольких недель, если его запечатать в большие пластиковые пакеты, пока не появится время для

Неплотно прикрепленные углеродные пленки, такие как окаменелости многих растений, рыб, и граптолиты следует сразу после сбора обработать не глянцевым пластиком.

обработать окаменелости из него.Этот метод был разработан в последние годы профессиональными коллекционерами для музеев.

ДОМАШНЯЯ ЧИСТКА

Тщательно развернутые образцы потребуют ванны или более тщательной очистки, прежде чем их можно будет должным образом изучить или выставить на обозрение. Это самая утомительная часть сбора окаменелостей. Многие коллекционеры-любители задаются вопросом, почему экспонаты в музее такие подробные и четкие, а их образцы остаются мутными. Ответ в подготовке — или в ее отсутствии. Музеи нанимают штатных препаровщиков, которые тщательно удаляют приставшую матрицу вручную или с помощью оборудования.

Некоторым образцам не потребуется ничего, кроме как вымачивать их в теплой воде с добавлением небольшого количества моющего средства, затем протирать старой зубной щеткой и ополаскивать чистой водой. В эту категорию попадают образцы, выветрившиеся без мягких сланцев. То же самое и с зубами и раковинами акул миоцена или эоцена, обнаруженными вдоль обоих побережий в мягкой песчаной матрице. Конкреционные окаменелости, такие как аммониты, кости, крабы и окаменелости папоротников, выходят на чистую поверхность и часто не требуют дополнительной подготовки, кроме мытья или чистки щеткой для удаления пыли.

Но большинство окаменелостей, даже те, которые на первый взгляд кажутся свободными от матрицы, нуждаются в дальнейшей очистке. У брахиопод неизменно есть матрица, вклиненная в шарнирную линию. Кажется, что в бороздах гофрированного скелета трилобитов залито бетон. У криноидов есть тысячи пернатых рук, которые нужно приготовить. Отверстия улиток закрыты камнем. Костные окаменелости заключены в каменную оболочку, но к тому времени, когда кости освободятся, они станут костной мукой. Во всех этих случаях необходимо удалить жесткую матрицу.

Замачивание и очистка

Все твердые окаменелости следует сначала промыть водой с моющим средством. Твердые окаменелости — это прочные образцы, которые не находятся на матрице из мягкого сланца или песчаника, которые могут разрушиться при намокании, или не представляют собой тонкие деликатные пленки, которые могут разрыхляться в воде. Граптолиты, обугленные растения и членистоногие с тонким панцирем являются примерами этих хрупких экземпляров. В случае сомнений поэкспериментируйте с разбитым образцом. Некоторые окаменелости, такие как брахиоподы, обнаруженные в сланцах в виде отдельных раковин или створок, настолько тонкие, что, когда прилипшие сланцы разрыхляются водой, они разваливаются.

Маленькие нейлоновые щетки, такие как зубные, идеально подходят для чистки окаменелостей. Выветрившийся известняк и сланцы иногда можно полностью удалить.

Трилобит Elrathia kingi из амфитеатра Уилер, штат Юта. Образец в сланце очищали зубной щеткой и водой. Кембрийский период.

нежной, но стойкой очисткой. Нейлон мягче, чем кальцитовая субстанция окаменелостей, и мягче, чем матрица. Удаляет только рыхлые зерна матрикса.Щеткой не будет касаться твердый свежий известняк и сланец. Иногда замачивание в воде в течение нескольких дней приводит к размягчению матрицы.

Если чистка не удаляет матрицу, отложите образец для механической подготовки.

Окрашенные образцы иногда можно очистить, замочив их в растворе гипохлорита натрия (например, Clorox) на ночь. Всегда сначала пробуйте это на образце. Если образцы были пропитаны природной сырой нефтью или асфальтом (в этом состоянии обнаружены некоторые силурийские окаменелости северного Иллинойса и Индианы), погрузите их на день на открытом воздухе в бензин, протрите их щеткой, затем несколько раз промойте чистым бензином. .Избегайте щеток с пластиковой ручкой, например зубных щеток; они размягчаются в бензине. Дайте образцам проветриться в течение дня или двух, прежде чем вносить их внутрь. Не сливайте грязный бензин в канализацию: пары взрывоопасны. Керосин, легкие масла и даже самые сильные моющие средства не так хороши, как бензин, потому что бензин проникает в образец и удаляет сырую нефть, а затем полностью испаряется.

Амфитеатр Уилер, хребет Хаус, графство Миллард, Юта, чьи сланцевые пласты и пласты известняка содержат большое количество окаменелостей.(Фото Дуэйна Стоуна)

Образцы на поверхности мягких сланцев нельзя очистить водой. Сланец набухнет и буквально взорвется. Эти сланцы лучше всего укрепить с обратной стороны с помощью упомянутого выше отвердителя, а само ископаемое можно очистить, осторожно протерев его тканью или бумажным полотенцем, смоченным в спирте. Постарайтесь, чтобы спирт не впитался в матрицу. Когда образец очищен, полная очистка щеткой с отвердителем защитит поверхность и сделает образец водонепроницаемым.

Читать здесь: Удаление матрицы

Была ли эта статья полезной?

8 лучших домашних очистителей — Как сделать универсальные очистители своими руками

Некоторые предметы в вашей кладовой (например, пищевая сода и уксус) работают как эффективные самодельные универсальные чистящие средства и, что еще лучше, почти ничего не стоят. Так что в следующий раз, когда вы увидите большой беспорядок, но у вас закончится любимое чистящее средство, не бегите в магазин — попробуйте смешать одно из этих самодельных чистящих средств, которые работают вместо этого.Эти натуральные продукты избавят вас от грязи и сделают ваш кошелек счастливым.

Важный совет по безопасности : Никогда не комбинируйте чистящие средства на основе аммиака с хлорным отбеливателем или продуктами, содержащими отбеливатель, например, порошковым моющим средством для посудомоечных машин. Пары, которые они создают, чрезвычайно опасны. Перед тем, как приступить к смешиванию, сначала прочтите этикетку продукта. Всегда маркируйте бутылки с моющими средствами своими руками со всеми ингредиентами внутри. На случай, если в нее попадет ребенок или животное, важно знать, что содержится в смеси.

1. Ароматизированное универсальное чистящее средство

Что вам понадобится:

• Одна часть белого уксуса
• Одна часть воды
• Лимонная цедра
• Веточки розмарина

Соедините вышеперечисленные ингредиенты, вылейте в распылитель, встряхните и дайте настояться в течение недели перед использованием. После этого вы можете использовать самодельное универсальное чистящее средство для удаления пятен от жесткой воды, очистки мусорных баков, удаления пятен на стенах и многого другого. Помимо свежего аромата, цедра лимона может повысить очищающую способность. Осторожно : Не используйте кислотные чистящие средства для чистки гранита, так как они протравят камень.


---

2. Средство для чистки и дезодорации кухни

Что вам понадобится:

• 4 столовые ложки пищевой соды
• 1 литр теплой воды

Для очистки кухонных столешниц, бытовой техники и внутренней части холодильника. вам понадобится пищевая сода. «Из него получается отличный дезодорант, которым можно полировать раковины и бытовую технику из нержавеющей стали», — говорит Кэролин Форте, директор Лаборатории чистки Института надлежащей уборки.Чтобы дезодорировать поверхности, используйте самодельное чистящее средство с раствором пищевой соды выше или вылейте пищевую соду прямо из коробки в канализацию или в мусоропровод, чтобы удалить запахи. Чтобы отполировать нержавеющую сталь и удалить пятна, приготовьте пасту из пищевой соды и воды. Нанесите его влажной тканью и аккуратно потрите по направлению волокон металла. Промыть и высушить.

---

3. Средство для чистки стекол своими руками

RonstikGetty Images

Что вам понадобится:

В следующий раз, когда вам понадобится вымыть окна и зеркала, смешайте эти ингредиенты и залейте их в распылитель, чтобы приготовить домашнее чистящее средство с уксусом.Совет: не мойте окна в жаркий солнечный день, потому что раствор высыхает слишком быстро и оставляет много разводов. Для зеркал сначала распылите раствор на бумажное полотенце или мягкую ткань, прежде чем протирать.

---

4. Самодельный очиститель для латуни

Что вам понадобится:

• Белый уксус или лимонный сок
• Поваренная соль

Чтобы очистить нелакированные ящики шкафов, предметы ванной комнаты и т. Д., Смочите губку уксусом или лимонным соком, затем посыпьте солью .Слегка протрите поверхность. Тщательно промойте водой, затем немедленно вытрите насухо чистой мягкой тканью.

---

5. Natural Heavy-Duty Scrub




Что вам понадобится:

• 1/2 лимона
• 1/2 стакана порошка буры

Пятна ржавчины на фарфоровых или эмалированных раковинах и ваннах не подходят для этого уборщика. Обмакните лимон в бура и потрите поверхность, затем смойте. (Это небезопасно для мрамора или гранита.) Совет: вы можете найти бура, средство для стирки, в проходе с моющими средствами или заказать его на Amazon.

---

6. Очиститель от жира

AblokhinGetty Images

Что вам понадобится:

• 1/2 стакана мыльного аммиака
• Скудный 1 галлон воды

Аммиак Sudsy содержит моющее средство, которое помогает удалить жесткую грязь. Смешайте 1/2 стакана воды с достаточным количеством воды, чтобы заполнить контейнер емкостью один галлон. Затем очистите решетку духовки, вытяжку и решетку, смочив губку в растворе и протерев поверхность, а затем промойте чистой водой.Вы также можете замачивать решетки духовки и решетки для гриля непосредственно в смеси, добавив немного нашатырного спирта, если они особенно грязные.

---

7. Пятновыводитель для одежды Last-Resort

TomazlGetty Images

Что вам понадобится:

• 1 галлон горячей воды
• 1 стакан порошкового моющего средства для посудомоечной машины
• 1 стакан обычного жидкого хлорного отбеливателя, не ультра или концентрат

Обработайте сильно загрязненную, но моющуюся белую одежду, смешав вышеуказанные ингредиенты в емкость из нержавеющей стали, пластика или эмали (не из алюминия).Замочите одежду на 15-20 минут. Если пятно все еще осталось, дайте ему немного впитаться, а затем постирайте вещь как обычно.

---

8. Средство для чистки натурального мрамора

Что вам понадобится:

• 2 капли мягкого средства для мытья посуды
• 2 стакана теплой воды

Смешайте средство для мытья посуды и воду в следующий раз, когда вы захотите очистить столешницы из натурального камня. Проведите по мрамору губкой и полностью промойте, чтобы удалить остатки мыла. Протрите мягкой тканью; не позволяйте мрамору высохнуть на воздухе.Внимание: никогда не используйте уксус, лимон или любое другое кислотное чистящее средство для мраморных или гранитных поверхностей; он въедется в камень.

---

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Clearaudio Smart Matrix Silent Record Cleaning Machine

Тщательно чистая виниловая пластинка может предложить гораздо больше: больше информации, больше деталей и, скажем прямо, превосходное качество звука.Вот почему аудиоэксперты рекомендуют очищать не только ваши последние находки на барахолках, но и совершенно новые записи, только что вышедшие из печати, — чтобы удалить нежелательные химические остатки с поверхности.

Новая машина для чистки пластинок Clearaudio Smart Matrix Silent сконструирована с использованием компонентов высочайшего качества. Он разработан для интенсивного и непрерывного использования, прост в эксплуатации и обслуживании. Итак, каким бы ни был размер и состояние вашей любимой коллекции пластинок, нет оправдания тому, что винил не хранится в идеальном состоянии.

Многофункциональный чистящий, пылесосный и антистатический рычаг Smart Matrix Silent выходит за рамки нормы: в то время как большинству машин для чистки пластинок требуется несколько рычагов для разных размеров пластинок, Smart Matrix Silent имеет один рычаг со встроенным скользящим переключателем размера пластинок. , позволяя чистить 12-дюймовые пластинки, 10-дюймовые EP и 7-дюймовые синглы, как винил, так и шеллак.

Качество сборки, как и следовало ожидать от Clearaudio, отличное. Рычаг, шасси и прилагаемый к нему зажим для пластинок SMS Seal изготовлены из цельного алюминия.

И, как следует из названия, «бесшумный» разработан для снижения шума до минимума, что особенно примечательно, учитывая его 500-ваттный вакуумный двигатель. Это в сочетании с элегантным корпусом делает Smart Matrix Silent идеальным для размещения рядом с любой Hi-Fi системой, а не для того, чтобы прятать ее в подсобном помещении. Доступна дополнительная пылезащитная крышка.

Clearaudio Smart Matrix Silent: основные характеристики
• Одна многофункциональная рука очищает 12-дюймовые пластинки, 10-дюймовые пластинки и 7-дюймовые синглы (винил и шеллак).
• Встроенное помповое нанесение очищающей жидкости одним нажатием кнопки — нет необходимости наносить грязь вручную.
• Мощный вакуумный двигатель мощностью 500 Вт, при этом чрезвычайно тихая работа.
• Очистка вакуумным отсосом обеспечивает глубокую, но бережную очистку от остатков пресса и устраняет пыль, грязь, отпечатки пальцев и другие загрязнения в канавке для пластинки.
• Двунаправленное вращение позволяет очищать записи в одном или обоих направлениях для повышения эффективности очистки.
• Входящий в комплект зажим для пластинок Clearaudio SMS Seal надежно удерживает пластинку во время очистки и защищает этикетку от повреждения жидкостью.
• Адаптер для синглов 7 дюймов также входит в комплект.
• Вес ок. 10,9 кг, размеры 345 x 345 (г) x 234 (в) мм.

Clearaudio Smart Matrix Silent Record Cleaner (серебристый)

Этот продукт может быть доставлен только по адресам в США.

Пылезащитный чехол в комплекте!

Чистый, безмятежный и умный, чем когда-либо

Свежая виниловая пластинка может предложить гораздо больше: больше информации, больше деталей и лучший звук.Вот почему аудиоэксперты рекомендуют убирать не только ваши последние находки с барахолки, но и новые пластинки, только что появившиеся в прессе.

Машина для чистки пластинок SILENT с интеллектуальной матрицей Clearaudio сочетает в себе скрупулезную очистку с очень бережным обращением с вашей драгоценной коллекцией виниловых пластинок. Нет больше пыли, грязи или остатков химикатов. И, как следует из названия, этот «виниловый шепот» работает в исключительно тихом режиме. Более того, в новой расширенной версии умная матрица SILENT стала еще умнее, чем когда-либо, благодаря множеству интеллектуальных обновлений.

Обновления

• Многофункциональная рука для очистки ловко справляется с нанесением чистящей жидкости, а также всасыванием, и легко регулируется для любого размера виниловой или шеллаковой пластинки.
• Чтобы начать процесс очистки, просто поверните рычаг на место. Не нужно даже нажимать кнопку.
• Ключевые компоненты, такие как двигатель, насос, резервуар для очищающей жидкости и резервуар для отработанной жидкости, теперь идентичны компонентам топовой модели Clearaudio Professional.
• Выбор функций и функций стал еще более интуитивным и легким, чем когда-либо, благодаря новым высококачественным тактильным кнопкам для всех элементов управления.
• Для облегчения обслуживания и транспортировки чистящий рычаг можно снять без использования инструментов.
• Интеллектуальная матрица SILENT теперь доступна в серебристом или черном цвете и поставляется с подходящим универсальным зажимом, предназначенным для надежной фиксации виниловой или шеллаковой пластинки любого размера.

Принцип конструкции

• Двунаправленное вращение диска
• Интегрированное нанесение жидкости
• Очень жесткое шасси
• Зажим пластинки в комплекте и одиночный адаптер
• Многофункциональный рычаг для очистки для LP, EP и одиночных игр
• Easy Control

Технические характеристики

Потребляемая мощность	Макс.потребление: 300 Вт В выключенном состоянии: 0 Вт (выключением на задней панели устройства)
Вес	Прибл. 10,6 кг
Размеры (Ш / Г / В в дюймах)	Прибл. 13,58 x 13,58 x 9,25 (с зажимом для пластинок) Прибл. 13,58 x 13,58 x 9,65 (с пылезащитной крышкой)
Размеры (Ш / Г / В в мм)	Прибл. 345 x 345 x 235 (с зажимом для пластинок) Прибл.345 x 345 x 245 (с пылезащитной крышкой)
Гарантия	3 года При условии, что гарантийный талон полностью заполнен и возвращен в Clearaudio в течение 2 недель с момента покупки. Чистка матрицы своими руками: Как почистить матрицу фотоаппарата своими руками, если пятно есть и оно портит фото? Добавить комментарий Отменить ответ Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены * Комментарий * Имя * Email * Сайт Пролистать наверх