Что такое экспозиция в камере: Ручная экспозиция

Понятие экспозамера и экспозиция в цифровых камерах

Понимание и осознание способов, с помощью которых цифровая камера производит измерение освещённости, является основополагающим для выбора правильных выдержек и создания качественных снимков. Экспозамер — это та логика, которой руководствуется камера при регулировке выдержки и диафрагмы. Он основывается на степени освещённости и чувствительности (значение ISO). Существует несколько возможных вариантов экспозамера: частичный, усреднённый, центровзвешенный и точечный. Каждый из перечисленных методов отлично проявляет себя в одних условиях съемки, и абсолютно бесполезен в других.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям — они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.

Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.

* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.

Что такое нейтрально серый цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.

Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.

Варианты экспозамера

Для более гибких настроек замера диапазона освещенности камеры предлагают несколько вариантов настроек экспозамера. Каждый способ настройки базируется на оценке различных зон освещенности. Зоны с наибольшим весом считаются наиболее значимыми, и они больше всего влияют на расчёт экспозиции.

Процентный показатель размера частичного и точечного замеров экспозиции примерно равен 13.5% и 3.8%
от площади всего изображения. Эти примеры актуальны для Canon EOS 1D Mark II.

Расчет экспозиции в большей степени зависит от самых светлых участков изображения, в то время как черные участки игнорируются. Замер может производиться не по центру. Это зависит от размещения точки автофокуса и настроек экспозамера.

Существуют и более сложные алгоритмы. Они могут включать в себя усреднённый, матричный и зональный экспозамер. Наиболее часто они применяются в автоматическом режиме камеры. Их принцип состоит в том, что изображение разбивается на участки, и каждый из них оценивается индивидуально. На расчет также могут влиять положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная).

Частичный и точечный экспозамер

Для получения намного большего контроля над экспозицией следует использовать частичный и точечный замеры. Однако для их использования нужно приобрести некоторые навыки. Эти настройки используются, когда в кадре есть небольшой объект, экспозиция которого должна быть максимально близка к идеальной.

Наиболее часто применяется частичный экспозамер в портрете с задней подсветкой. Установка экспозиции по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта из-за яркого заднего фона. При этом нужно учитывать, что тень кожи далека от нейтрального серого цвета, поэтому такая экспозиция может привести к некоторым погрешностям.

Точечный замер используют намного реже. Область замера слишком мала и результат может быть специфичным. Такой способ экспозамера может быть полезен, если вы имеете специальную серую карту или же любой другой объект для экспонирования по нему.

Точечный и частичный экспозамеры могут помочь в создании креативных решений в фотографии. Пример справа, приведенный далее демонстрирует экспозамер сделанный по камню в освещенном участке.

Центровзвешенный замер

Ранее центровзвешенный замер являлся очень популярным и выступал как базовый вариант экспозиции в камерах. Сегодня он уступил свои позиции более гибким усреднённому и матричному замерам. В сложных случаях используются частичный и точечный замеры. При всём при этом результат использования центровзвешенного экспозамера предсказуемы, в то время как матричный и усреднённый применяют в своей работе комплексные алгоритмы, а их сложно оценить.

Компенсация экспозиции

Каждый режим экспозамера может быть компенсирован при помощи экспокоррекции. Расчеты экспозамера проводятся, как обычно, но результат компенсируется на заданную величину. Это средство компенсирования позволит отрегулировать значение экспозиции, если при выбранном режиме наблюдается нео- или переэкспозиция. Обычно камеры поддерживают до двух ступеней экспокоррекции. Это означает, что яркость снимка может быть увеличена или уменьшена в два раза. Экспокоррекция со значением 0 говорит о том, что компенсация применяться не будет.

Экспокоррекция является идеальным инструментом для корректировки ошибок, проявляемых встроенным экспонометром при специфической отражающей способности предмета съёмки. Стоит учитывать, что фотографии снежного пейзажа всегда будут требовать компенсацию экспозиции с затемнением на одну ступень, а темные снимки потребуют осветления как минимум на ступень.

Съёмка в режиме RAW при сложном освещении иногда требует небольшоепонижение компенсации (0.3-0.5). Это позволит избавиться от пересвеченых участков и даст возможность в последствии при обработке снимка настроить нужные тона, не потеряв детализацию из-за засветов.

На основе материалов с сайта: cambridgeincolour.com

Управление экспозицией, освещением и цветом

Дэвид Сэффир: Управление экспозицией, освещением и цветом

   Это первая в серии статей на тему активного управления ключевыми элементами, необходимыми для получения высококачественных цифровых изображений. В этой части я рассмотрю использование SpyderCube для управления динамическим диапазоном и экспозицией.

Вернемся к зонной системе

   Самое простое, что можно вынести из часто понимаемой неправильно зонной системы, это то, что изображение должно быть экспонировано так, чтобы весь или почти весь его динамический диапазон от черного к белому был использован без непреднамеренного клиппинга светов или теней. Если изображение не содержит полный динамический диапазон сцены, это может произойти только в результате сознательного выбора фотографа.

   В цифровой фотографии наиболее часто рекомендуемыми настройками камеры являются те, которые по максимуму сохраняют детали в самых светлых частях изображения. Всё остальное предполагается исправить в пост-обработке.

Ошибки, влияющие на качество снимков

   Это правда — фотографии чаще всего «убивает» переэкспонирование светлых тонов. Чаще них снимки портят только нечеткость изображения и неправильный фокус. Пожалуйста, не думайте эти последние два пункта не имеют отношения к этой статье: неправильные настройки камеры могут привести к сдёргиванию кадра или шевелёнке, а также к нежелательным увеличениям или сокращениям фокусного расстояния.

   Другие ошибки, которые трудно или даже невозможно исправить в пост-обработке, включают в себя шум от чрезмерно высокой чувствительности (ISO) и шум в тенях от слишком короткой экспозиции или слишком маленькой диафрагмы.

Наши возможности в управлении экспозицией

   Встроенный экспонометр камеры слишком часто «промахивается» мимо оптимальных настроек экспозиции, или задает необходимый диапазон экспозиции ценой каких либо других неблагоприятных факторов, таких, как слишком высокая чувствительность, или укороченный диапазон фокусных расстояний. Нам нужен другой метод для определения настроек, который бы последовательно улучшал наши результаты.

   Некоторые из вас, возможно, знакомы с продуктом Datacolor, называемым SpyderCube. Если это так, то Вы, скорее всего, читали или смотрели обучающие видеоролики об использовании его для оптимизации настроек в пост-обработке, желательно в RAW-конвертере.

Однако, это не единственный способ, использования SpyderCube: это также эффективный инструмент для определения оптимальных параметров камеры — чтобы «получить правильный результат прямо в камере».

Встроенный баланс белого камеры

•    Настройте баланс белого камеры
•    Определите настройки для светов: зон 8, 9, и 10, теней: зон 1, 2 и 3, а среднего диапазона: зоны 5 и 6.

   Вы можете использовать SpyderCube для настройки баланса белого в камере. Это просто: установите SpyderCube в кадре, под текущим освещением. Активируйте функцию пользовательской настройки баланса белого камеры, проследите, чтобы куб «заполнил» собой кадр настолько, насколько это возможно практически, и установите баланс белого.

   Такая установка баланса белого позволит Вам получить максимум пользы от ЖК дисплея камеры, который на самом деле показывает Вам полуфабрикаты JPEG, а не фактические RAW файлы. Цвета на дисплее будут больше соответствовать реальности, и инструмент камеры, показывающий клиппинг белого, будет более точным.

Оценка экспозиции с помощью SpyderCube

   Далее мы постараемся найти «верх» экспозиции.

   Начните в режиме приоритета диафрагмы, используйте или точечный, или центрально-взвешенный замер, и сделайте пробный снимок так, чтобы обе стороны бело-серых гранй SpyderCube были видны одинаково. Изучите результат на экране предварительного просмотра — пока Вы это делайте, изучите и гистограмму, а также внимательно посмотрите на внешний вид хромированного шарика и белых граней.

   Следует ожидать увидеть выбитые верха на бликах хромированного шарика; это отражения от источника света, они должны быть в зоне 10. Вы же не хотите увидеть выбитые верха на белых гранях — это будет означать, что Вы теряете зоны 9 и 8. Пострадают детали в светлых областях изображения — и, скорее всего, спасти их при пост-обработке уже не удастся.

   Вы можете использовать черную грань SpyderCube, и его черную ловушку, для настройки экспозиции в тенях, и контроля зоны от 1 до 3. Вам нужна экспозиция, которая позволит четко различить ловушку на фоне черной грани куба. Это поможет Вам не только защитить детали в тенях, но также снизить уровень шумов при пост-обработке.

   Сделайте все эти настройки, запомните установки экспозиции и переключитесь в ручной режим. Теперь Вы сможете рассчитать настройки диафрагмы и выдержки для управления глубиной резкости и «шевелёнкой».

   Последнее, на что стоит обратить внимание — уровень серых граней SpyderCube. Это лучше всего анализировать в режиме «съемка на привязи» или при пост-обработке, но быстрая оценка того, действительно ли они серые, а не светлее или темнее, чем надо, может дать дополнительную информацию об уровне всего  изображения, а также позволит проверить, получается ли изображение в высоком или низком ключе.

ЭКСПОЗИЦИЯ в фотографии — PhotoDzen.com

26 Февраля 2015

Свет, отражаясь от снимаемых объектов, формирует на светочувствительном слое фотоаппарата (пленке или матрице) изображение.

Для удобства, этому количеству света присвоили специальный термин – экспозиция. Существует средства управления, которые позволяют нам регулировать экспозицию – это выдержка и диафрагма и ISO (светочувствительность).

На самом деле, может быть еще и четвертая важная составляющая, специальное осветительное оборудование (вспышка), но, фактически, это уже не элемент самого фотоаппарата, а внешние устройства…потому их влияние на экспозицию в этой статье мы пропустим.

Если на светочувствительный материал попало недостаточно света, то снимок будет тёмным – недоэкспонированным, или, еще говорят, плохо проэкспонированный кадр.

Если попало слишком много света, то – засвеченным, говорят переэкспонированным.

Снимок называется правильно экспонированным, если сохраняется естественная яркость снимаемых объектов. Если вы хотите передать то, что видите глазами, то стремитесь получить нормально экспонированный снимок.

Экспозиция измеряется в безразмерных (абстрактных) единицах – EV (аббревиатура англ. exposure value – «значение экспозиции»).

Изменить экспозицию на 1 EV, означает изменить количество света, воспринимаемое светочувствительным слоем, в 2 раза.

Прибор, который измеряет экспозицию, называется экспонометром. Он встроен в фотоаппарат и помогает Вам оценить, насколько будущий снимок будет близок к нормально экспонированному снимку. Когда вы наводите фотоаппарат на снимаемую сцену, экспонометр анализирует области кадра по уровню освещенности (сравнивая более яркие области с темными). Далее на основании данных, полученных экспонометром, камера определенным образом обрабатывает (усредняет) полученные данные и определяет экспозицию.

На самом деле, работу экспонометра нельзя описать двумя-тремя предложениями. Это высокотехнологичный прибор, использующий сложные алгоритмы работы. У каждого серьезного производителя фототехники свои разработки и решения, которые постоянно дорабатываются и совершенствуются.

Во всех автоматических режимах, камера определяет экспозицию автоматически. Повлиять на экспозицию можно только в полуавтоматических (P, S, A или P, Tv, Av – зависит от марки камеры) или ручном M режимах.

Все современные камеры позволяют жестко зафиксировать значение ISO для любого полуавтоматического/ручного режима. Зафиксировав ISO, на значение экспозиции, можно влиять экспопарой — сочетанием параметров диафрагмы и выдержки. Выдержка и диафрагма – это два взаимосвязанных элемента, и когда мы изменяем вручную один элемент, камера автоматически изменяет второй.

В зависимости от установленного на фотоаппарате режима съемки, вы можете изменять параметры, например, диафрагму или выдержку, а камера будет либо автоматически подбирать экспопару:

— в режиме А или Av (приоритет диафрагмы) вручную меняется значение диафрагмы, при этом выдержку камера подбирает сама

— в режиме S, T или Tv (приоритет выдержки) вручную меняется значение скорости срабатывания затвора, при этом диафрагму камера подбирает сама

— в режиме P камера сама подбирает экспопару

— в режиме М вы все устанавливаете вручную, камера только будет давать подсказки об уровне освещенности.

Следить за экспозицией при съемке, то есть определять на месте пересвечен кадр или недосвечен, можно с помощью специального инструмента – гистограммы. Сейчас гистограмму можно найти практически во всех цифровых фотоаппаратах.

Любая современная зеркальная/беззеркальная камера позволяет корректировать экспозицию, при помощи экспопоправки. Это делается специальной кнопкой, обозначающейся «+-», или через меню камеры. Экспопоправка позволяет «сдвинуть экспозицию», добавив или уменьшив количество света.

Экспозиция. Поправка экспозиции. Что такое экспозиция и как ее корректировать.

Здравствуйте уважаемые читатели моего блога! На связи, Тимур Мустаев. Один из главных вопросов фотолюбителей: как достичь нужной экспозиции фото при таком многообразии внешних условий? Да, подчас приспособиться непросто.

Возможности конкретной фотокамеры тоже не безграничны. Так что же делать, если потом не хочется возиться с изображением в фотошопе, осветляя его или, наоборот, делая более темным? Самый легкий способ осуществить подобные элементарные манипуляции – это компенсировать экспозицию. И это вы сможете сделать не заходя в меню фотоаппарата!

Для чего необходима экспокоррекция

При фотографировании в режимах TV и AV, когда приоритетным является одна из главных установок фотоаппарата, а другая выбирается самостоятельно, алгоритм работы процессора может полностью изменить замысел фотографа. В режиме TV, когда время работы затвора установлено фотографом, автоматика, для нормальной экспозиции, должна выбрать соответствующую диафрагму. Но такой «правильный» фотоснимок может не удовлетворить автора, поскольку требовалось нечто другое. Такая же ситуация может возникнуть при съёмке в режиме AV и подбор выдержки фотоаппаратом окажется не совсем удачным. В таких случаях на помощь фотографу приходит компенсация экспозиции или экспокоррекция.

Портрет с контровым светом

Необходимость коррекции экспозиции можно иллюстрировать следующим примером. Очень впечатляющими получаются портретные фотографии на фоне заходящего солнца. При такой съёмке фотограф может столкнуться с неприятным фактором. На фотографии всё окажется не таким, каким сюжет видит глаз человека. Основной объект окажется слишком тёмным или закат, солнце и облака получатся очень светлыми. Это связано с слишком маленьким динамическим диапазоном фоточувствительного материала.

Поэтому при фотографировании контрастных сюжетов придётся отдавать приоритет теням, в данном случае лицу человека, или светам, то есть заднему плану. Фотоаппарат никогда не сможет отобразить ту картинку, какую видит человеческий глаз. Для выбора приоритета используется экспокоррекция. Принудительная компенсация экспозиции с помощью специальной регулировки в фотокамере называется экспокоррекцией.

Слишком тёмные или светлые объекты

Ещё один вариант использования экспокоррекции, при съёмке цифровой фотокамерой, связан с необходимостью фотографирования слишком тёмных или очень светлых объектов. Процессор фотоаппарата берёт за основу среднюю величину освещённости на заданном участке. Параметры фотоэкспозиции выбираются исходя из того, что большую часть кадра занимает серый объект, который по заданному алгоритму отражает 16-22% света. К таким объектам относится листва деревьев, кожа человека и некоторые другие предметы. Такой принцип автоматического выбора экспозиции часто даёт серьёзные ошибки.

Снег будет восприниматься как серый объект, и фотоснимок будет выглядеть чрезмерно тёмным. Ограниченное количество светов и теней не позволяет на одном снимке одновременно получить глубокую проработку тёмного леса и облаков на фоне яркого неба. Аналогичные ошибки связаны с фотографированием в вечернее и ночное время. Автоматика фотоаппарата высветлит те места, которые должны быть чёрными и вместо красивого ночного города на фотографии получится безликий серый пейзаж.

Что такое экспокоррекция

Давайте отвлечемся от непосредственной темы и для начала определимся, что такое экспозиция, которую мы и собираемся корректировать. Термином обозначают количество света, общую освещенность сцены, воспринимаемую фототехникой.

Зависит она и от размера диафрагмы, насколько она открыта, и величины времени, когда свет воздействует на чувствительный материал камеры. Безусловно, все эти установки мы можем менять. Но даже выставляя не автоматические, а полуавтоматические режимы, где мы имеем возможность регулировать один из показателей, все равно можем столкнуться с проблемой плохого освещения.

Не то чтобы плохого, а скорее не того, какое хотелось бы – в принципе, итог точно не определен. Загвоздка в том, что аппарат склонен усреднять значения и приводить экспозицию к некой норме. Но она не всегда может устроить.

При этом важно, на чем именно вы в процессе фокусируетесь. Из–за этого что-то может быть полностью в тени, когда ваш экспонометр замеряет свет на ярком предмете, что-то невероятно белым, если фокусироваться на темном участке. Ни один из этих вариантов меня бы не устроил.

В любом случае, вы видите сюжет и снимок нужно сделать прямо сейчас, желательно, без многочисленных проб и ошибок. Никто не хочет заполнять флешку неудавшимися кадрами, равно как и позже тратить время на постобработку.

Поэтому нужно как-то сразу исправить настройки. Читатели, вы уже догадались о какой полезной функции идет речь? Да да, она называется экспокоррекция в фотографии. И обозначается буквами EV, или Exposure Value – экспозиционная ступень. Каковы могут быть ее цели? В первую очередь, добиться приемлемой экспозиции при недостатке или избытке света. То есть сдвинуть освещение вправо (в +) или влево (в -).

Также экспокоррекция помогает реализовать замыслы фотографа. Необычно смотрятся изображения с определенным художественным эффектом, в данном случае я говорю о светлом и темном ключе, где как раз общая освещенность играет главную роль.

Как использовать компенсацию экспозиции

Для того чтобы откорректировать работу автоматики используется экспокоррекция фотоаппарата. Регулировка экспокоррекции имеется почти во всех фотокамерах и обозначается значком <+/->. Единицей измерения экспокоррекции является ступень экспозиции. Она представляет собой логарифмическую единицу, когда компенсация на одну ступень изменяет количество освещения в два раза.

Компенсация экспозиции на фотоаппарате позволяет сделать следующее:

• Положительная компенсация делает кадр более светлым;
• Минусовая экспокоррекция затемняет кадр.

Ручная компенсация экспозиции позволяет сделать фотографии, максимально отвечающие замыслу фотографа. В зависимости от конструкции фотоаппарата экспозиционная коррекция может изменяться как целыми ступенями, так и дробными величинами. У хороших камер диапазон может составлять от – 5 до + 5 ступеней с дополнительными дробными значениями в 1\2 или 1\3. Значение экспокоррекции в фотоаппарате устанавливается для каждого конкретного сюжета съёмки и на основании опыта фотографа.

Положительная коррекция используется в следующих случаях:

• Преобладание белых и ярких тонов;
• Обилие пастельных и жёлтых оттенков;
• Фотосъёмка при контровом освещении.

Для отрицательной компенсации подойдут следующие параметры съёмки:

• Слишком тёмный фон;
• Преобладание тёмно-зелёных тонов;
• Большое количество теней.

При отсутствии опыта, компенсацию экспозиции на фотоаппарате следует использовать, начиная с минимальных значений, так как слишком большие величины могут привести к переэкспонированию или, наоборот, к недодержке. Некоторые модели фотокамер оснащены функцией «Back Light» или задний свет, которая включается соответствующей кнопкой. Она позволяет вводить на фотокамере мгновенную экспокоррекцию с величиной +1 – +1,5 ступени.

Очень полезной функцией, имеющейся у большинства фотоаппаратов, является брекетинг. При включённом брекетинге, фотокамера делает серию снимков вводя экспокоррекцию как в положительную сторону, так и в отрицательную. Число снимков в серии зависит от модели фотоаппарата и может быть 3, 5, 7 или 9. При этом один снимок выполняется с нулевой компенсацией, а остальные группируются поровну по плюсу и минусу.

Экспозиция. Поправка экспозиции.

Экспозиция — это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.

Экпозиция. Поправка экспозиции

Экспозиция дозируется основными средствами:

1. Выдержкой
2. Диафрагмой
3. Значением светочувствительности ISO
4. Вспышкой (или другими осветительными приборами)

В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.

Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).

Экспозиция снимка без изменения +-0

Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.

Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков

За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр — это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, «поглощаемое» объективом, и рассчитывает «правильные» параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания «правильной» экспозиции.

Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать «правильную» гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.

Замер экспозиции в автоматических режимах

В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.

без поправки экспозиции

Поправка экспозиции

Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение «+-«. Например, на камерах Nikon, поправку «+-» можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.

Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1

Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:

1. В режиме A (приоритет диафрагмы) — при использовании «+-» камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции

2. В режиме S (приоритет выдержки) — при исопльзовании «+-» камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции

3. В режиме M (ручной режим) — камера не будет реагировать на поправку «+-» если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.

4. В режиме P (программный режим) — камера может изменять и выдержку и диафрагму

Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка «+-» при ручном режиме M.

С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать

Поправка мощности вспышки

Еще одним усложнением при работе с «+-» является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и «+-«, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции «+-» c значением +0.3EV и «молния +-» с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.

Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции

А еще хуже, что мощность вспышки при использовании внешних вспышек меняется в двух местах — на камере, и на самой вспышке. На камере может стоять поправка мощности вспышки +1E.V., а на самой внешней вспышке может стоять поправка мощности -0.7E.V. в конечном итоге фотография получит +0. 3E.V. поправки общей экспозиции от стандарта, который предложит автоматика камеры.

А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.

Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.

Зачем нужна поправка экспозиции

Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.

Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?

Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.

Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?

1. При включенной вспышке современные камеры все таки делают замер экпозиции и с помощью мощности вспышки пробуют сделать «правильны снимок», учитывая поправку от замеренной нормы. Поправка работает, только если сцена недоэкспонированная по мнению камеры.
2. При включенном авто ISO современные камеры , также, все таки делают замер экпозиции и с помощью подстройки ISO пробуют сделать «правильный снимок», учитывая поправку от замерянной нормы.
3. В видоискателе удобно смотреть отклонения экспозиции с указанной поправкой от нормы, которую показывает камера.
4. При переходе в другой режим, например P,A,S поправка «+-» начинает работать, иногда, это очень удобно.

Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей

Когда нужно использовать поправку экспозиции?

На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:

• Увеличивать компенсацию при съемке белого на белом
• Уменьшать при съемке черного на черном (черного кота на черном фоне)
• Обычной поправки экспозиции, когда экспозамер камеры «врет».

Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает «пересвет» или «недосвет». Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.

Личный опыт

Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.

Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию

Ничего не понятно и сложно

Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще — снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.

Свет фонаря с поправкой экспозиции

Вывод:

Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции — это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой — методы замера экспозиции.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Экспопара

Сочетание параметров диафрагмы и выдержки называют экспопарой. Суть регулировки экспозиции заключается в подборе правильной экспопары. Разные значения экспопар могут соответствовать одной и той же экспозиции (рис. 2) по закону взаимозаменяемости (закон Бунзена-Роско), суть которого состоит в том, что длительная выдержка при большом значении диафрагмы эквивалентна короткой выдержке при малом значении диафрагмы:

Рис. 2 — Одинаковая экспозиция при различных экспопарах

Необходимая экспозиция

Выбор необходимой экспопары определяется целью, которая поставлена перед результатом – должен он быть смазанным для достижения плавности или резким для того, чтоб «остановить мгновение», необходима большая или маленькая глубина резкости и т.д.

Необходимая экспозиция определяется экспозамером – измерение интенсивности света, на основе которого подбираются правильные экспозиционные параметры. Экспозамер производится с помощью фотоэкспонометра, который может быть либо встроенным в фотоаппарат, либо ручным. В случае, когда в автоматическом режиме экспозиция определяется не правильно, вводиться поправка экспозиции.

Экспозиция в ассоциациях

Для визуализации явления экспозиции, можно представить себе кувшин, который наполняют водой. Причем, размер кувшина – чувствительность ISO, время наливания воды – выдержка, напор воды – интенсивность освещения, а количество воды, которое необходимое для заполнения кувшина — экспозиция. При этом каждый фактор сочетается со всеми остальными, для достижения необходимого результата.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Гистограмма – это графическое представление динамического диапазона распределения света по кадру. График отражает уровни яркости и контрастности изображения.

Ось графика по горизонтали отражает плавность тональных переходов от темных до светлых деталей. Вертикаль представляет количественные характеристики определенного тона. Чтение гистограммы осуществляется слева направо. Размер и форма графика определяет контраст кадра, правильность выбора экспозиции.

Совет! Посмотреть гистограмму в целях оценки экспозиции можно в фотоаппарате в процессе съемки в режиме Live View (пиктограмма)

Приведем примеры графиков с отсутствием полутонов.

1. Гистограмма с большим количеством темных пикселей слева. Пики светлых тонов справа отсутствуют. График отражает недоэкспонированность кадра.
2. Гистограмма сосредоточена справа в области светлых пикселей. Пики темных тонов слева отсутствуют. График отражает переэекспонированность кадра.

Экспокоррекция выполняется посредством выведения ползунка настройки на 0.

Важно! Механизм реализации этого процесса у разных моделей может отличаться, поэтому желательно изучить инструкцию к конкретной модели.

Разбираемся, для чего нужна экспокоррекция

Говоря об экспокоррекции, стоит уточнить, что же такое сама экспозиция. Это количество света, поступающего на матрицу (или пленку) и, собственно, «рисующего» фотокартинку . Во всех современных камерах есть встроенный экспонометр, функция, определяющая нужное количество света для того, чтобы картинка не пересветилась или не провалилась в черноту. Однако, всегда ли стоит доверять автоматике?

Измерив окружающее освещение, экспонометр сообщает вам, какие значения выдержки и/или диафрагмы идеально подойдут для того, чтобы картинка нормально проэкспонировалась. Например, находясь в приоритете выдержки, учитывайте, что экспонометр будет подсказывать вам подходящие под выбранную вами выдержку значения диафрагмы. По сути, главная цель экспонометра — добиться максимально приближенной к среднесерой яркости снимка. Однако, несложно вспомнить прекрасные фотографии, сделанные в высоком или низком ключе — их яркость далека от серого!

В режиме М корректировку можно осуществить самостоятельно, вручную меняя выдержку и диафрагму, в остальных же режимах проще воспользоваться шкалой экспокоррекции. Когда же и как нужно пользоваться экспокоррекцией в фотоаппарате? Мы уже знаем, что при сильном «перекосе» в темную или светлую сторону камера автоматически подгоняет яркость кадра к привычной «серединке».

Например, мы снимаем снеговика на фоне белой равнины или белые туфли невесты на светлом шелке. Камера оценивает количество света в кадре как чрезмерное и поэтому старается «затемнить» изображение. Сделать его серым. Вот тут-то мы и обратимся к шкале экспокоррекции В камерах она обозначается значком +/-, экспокоррекция в Canon, например, выглядит как шкала от -2 до +2, в других камерах она может быть и шире. Для того, чтобы получить действительно светлый снимок, нужно просто подкрутить экспокоррекцию по шкале в сторону увеличения, добавить одну или две ступени. Обязательно нажимаем «ок», без этого наша настройка не сохранится. При этом не нужно бояться того, что некоторые детали будут пересвеченными – это естественно для высокого ключа.

Аналогичная ситуация с низким ключом. Когда мы снимаем черное на черном, то камера старается, наоборот, высветлить изображение, превращая черный в серый. И чтобы добиться настоящих темных оттенков, мы будем «уводить» экспокоррекцию в минус.

Корректировать освещенность кадра можно не только установками камеры – существует также экспокоррекция вспышки (в меню это отдельная шкала, помеченная значком молнии), и используется она для того, чтобы ослабить или наоборот усилить мощность импульса.

Взаимосвязь параметров

Параметры съемки в фотоаппарате настраиваются по трем взаимозависимым направлениям: диафрагма, выдержка и чувствительность (ISO). Фотографу важно понимать взаимосвязь этих выставляемых на фотоаппарате значений, их влияние друг на друга.

1. Диафрагма представляет собой механически регулируемый «зрачок» объектива и отвечает за интенсивность подачи света. Посредством разной величины этого параметра можно изменять интенсивность светового потока, попадающего на матрицу фотоаппарата.
2. Выдержка характеризует временной отрезок воздействия света на матрицу при открытом затворе. Снимок получается более ярким при длительной выдержке.
3. Значение ISO определяет степень восприимчивости элементов матрицы к свету.

Совет! При дневном освещении рекомендуется выбор малых значений. Для снимков в низких условиях освещенности чувствительность матрицы следует увеличить.

Графически взаимосвязь этих параметров представляется в виде треугольника.

В большинстве моделей современных цифровых фотоаппаратов есть режим программного выставления параметров экспозиции. Когда автоматически выставленная экспопара не удовлетворят (кадр на взгляд пользователя чуть затемнен или напротив, чуть светлее), можно сделать коррекцию экспозиции. Понять, в каком направлении вносить поправку поможет гистограмма кадра.

Что такое экспозиция, «стоп» и «EV»

Что такое экспозиция, «стоп» и «EV»?

Экспозиция — произведение освещенности светочувствительной матрицы (фотоплёнки) на время освещения. Другими словами Экспозиция – мера количества света, воздействующего на сенсор за время освещения (говорят – «время экспозиции»). Она равна произведению интенсивности падающего на матрицу света на время, в течение которого она подвергается облучению. Освещенность регулируется величиной диафрагмы, а время – скоростью затвора (выдержкой).
Сочетание выдержки и диафрагмы называется экспопарой. Представьте себе стакан, который можно наполнять водой либо толстой струей (открытая диафрагма, малое диафрагменное число) за малое время (короткая выдержка), либо тонкой струйкой (закрытая диафрагма, большое диафрагменное число) за большое время (длинная выдержка). В обоих случаях общее количество воды, попавшей в стакан, будет одинаково (одинаковая экспозиция), а «экспопары» — разными. Таким образом, экспопары «F/4.0 и 1/30 c.», «F/2.8 и 1/60 с.», «F/5.6 и 1/15 с.» дадут одинаковую экспозицию. Выбор экспопары зависит от цели фотографа и используемой техники.

Для упрощенной характеристики освещенности объекта используется логарифмическая величина «EV» (Exposure Value). Освещенность в 0 EV достигается, если для нормальной экспозиции объекта с таким освещением требуется экспопара «F/1. 0 и 1 сек.» и чувствительность ISO 100. Такое значение освещенности численно равно 2,5 лк. Изменение EV на единицу эквивалентно изменению освещенности в 2 раза (1 EV равно 5 лк, 2 EV — 10 лк, -1 EV — 1,25 лк и т. д.).

Изменение диафрагмы или выдержки на n EV изменяет экспозицию в 2n раз. Изменение чувствительности сенсора (или экспокоррекция в RAW-конвертере) на n EV действует на конечное изображение точно так же, как и аналогичное изменение выдержки/диафрагмы. Для диафрагменных чисел разница в 1 EV — это изменение в корень из 2 раз (например, 2.8 и 4.0), для выдержек и чувствительности — изменение в 2 раза (1/500 с и 1/1000 с, ISO 100 и ISO 200).

В жаргоне фотографов изменение экспозиции часто выражается в «стопах» или «делениях». 1 стоп разницы тождественно равен 1 EV, то есть изменение диафрагмы или выдержки на 1 стоп изменяет количество света, попадающего на матрицу, в 2 раза (диафрагменное число при этом изменяется в корень из 2 раз, а выдержка — в 2 раза). Изменение ISO также может измеряться в стопах.

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить фотоматериалу с заданной чувствительностью получить количество света, нужное для сохранения изображения – это техническая характеристика каждой светочувствительной матрицы (фотоплёнки). Чем больше светочувствительность (ISO 50/100/200/400/800/1600/3200) матрицы (фотоплёнки), тем меньшая требуется экспозиция. Экспопара (выдержка и диафрагма) – технический синоним термина экспозиция. В некоторых современных видах оборудования (например, SIMD-матрицы, камеры светового поля (англ. Light Field) и Foveon X3) представление об экспозиции (а также о выдержке и диафрагме) можно относить не только к фотоматериалу или устройству в целом, но и к отдельным его элементам и сочетаниям элементов.

Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии

Чтобы эффективно пользоваться зеркальным фотоаппаратом, важно разбираться и в таких понятиях, как шкала и брекетинг экспозиции. Шкала экспозиции используется во всех моделях фотоаппаратуры с поддержкой полуавтоматической и ручной настройки параметров съемки. Это тот самый ползунок, демонстрирующий уровень настройки. Оптимальным уровнем считается нулевое значение.

Сэкономить время на подборе оптимальных параметров съемки можно при помощи приема брекетинг.

Суть метода состоит в последовательной съемке нескольких кадров (от 3 и более) с разными значениями экспозиции. Делаются подряд снимки с нулевой экспокоррекцией и симметричными значениями по шкале в плюсовом и минусовом направлениях. Более удачные кадры фотограф сможет выбрать позже.

Прием актуален при съемке в условиях плохой освещенности, когда сложно подобрать оптимальные параметры съемки. Профессиональные фотоаппараты, зеркалки премиального класса обычно оснащаются ручным функционалом брекетинга экспозиции. Цифровая техника бюджетного класса имеет встроенный режим AEB, позволяющим сделать серию снимков с заданным шагом коррекции при одном нажатии на кнопку пуска затвора.

» Что такое треугольник экспозиции и как каждый его элемент влияет на ваши изображения?

Диафрагма, ISO и выдержка являются тремя основными элементами экспозиции, но как именно они работают?

Допустим, вы начинающий кинематографист и сняли свое первое видео, самое лучшее и идеальное, на ваш взгляд.  Это отличное начало! Но позвольте спросить вас: вы оставили настройки своей камеры в авторежиме? Не беспокойтесь, если это именно так; большинство новичков, как правило, выбирают авторежим, потому что он позволяет «мозгу» вашей камеры самостоятельно выполнять важные функции, которые новички не полностью понимают, например, выбрать нужное значение диафрагмы для правильной экспозиции кадра.

Однако, если вы хотите достичь более высокого уровня мастерства и творческой независимости и готовы перейти в ручной режим, вам необходимо узнать все возможное об экспозиции, а также факторах, которые влияют на нее: диафрагма, ISO и выдержка.

Треугольник экспозиции

Прежде чем мы перейдем к каждому из этих элементов в отдельности, нам необходимо конкретизировать само понятие «треугольник экспозиции». Это способ, которым кинематографисты связывают три фактора, определяющие экспозицию изображения, диафрагму, ISO и выдержку. Каждый из них может радикально изменить внешний вид ваших изображений, поэтому важно понять, как каждый из этих параметров ведет себя как в совместной работе, так и независимо друг от друга.

Три фактора

Еще раз, треугольник экспозиции состоит из трех факторов, и каждый из них имеет свой собственный уникальный эффект на получаемое изображение.

Диафрагма

Значение диафрагмы показывает, насколько узко или широко открывается диафрагма объектива; чем шире отверстие, тем ниже f-стоп, чем уже отверстие, тем выше f-стоп. Значение диафрагмы влияет на изображения несколькими способами, изменяя следующие параметры:

— Количество света, попадающего на матрицу, что приводит к более ярким или темным изображениям. (Открытая диафрагма пропускает больше света, в то время как закрытая диафрагма, соответственно, меньше).

— Глубина резкости или, другими словами, часть кадра, которая остается в фокусе. (Открытая диафрагма означает меньшую глубину резкости, в то время как закрытая диафрагма приводит к большей глубине резкости).

Вот отличное видео от Shutterstock, которое объясняет принцип действия и влияние диафрагмы на изображение более подробно:

ISO

Настройка ISO вашей камеры в контролирует и изменяет чувствительность матрицы к свету. Низкий ISO приводит к более темным изображениям, а высокий ISO — к более ярким изображениям. Именно поэтому, вы обязательно должны сами контролировать значение ISO, потому что, когда вы его увеличиваете, чтобы компенсировать низкий уровень освещенности сцены, поскольку по мере того, как ваш ISO становится выше, не только усиливается чувствительность сенсора камеры, но и появляется нежелательная зернистость и шум, с одновременным уменьшением динамического диапазона.

Выдержка

Выдержка затвора — это продолжительность, в течение которой открывается ваш затвор, тем самым, позволяя свету попадать на матрицу камеры. Короткие выдержки затвора дают меньше света и приводят к темным изображениям, в то время как длинные выдержки затвора позволяют получить больше света, что приводит к более ярким изображениям. Однако есть еще один немаловажный эффект, который вы должны учитывать при выборе выдержки, — это размытость изображения. Короткая выдержка затвора уменьшает размытость при движении объектов в кадре, а длинные, соответственно, наоборот. Необходимо учитывать это, если вы снимаете художественный фильм, потому что существует определенное размытие движения, которое люди считают «естественным» или «нормальным», что обычно достигается при выдержке, установленной где-то около 1/48 или 1/50. Почему 1/48 или 1/50? Поскольку большинство фильмов снимаются в 24 кадрах в секунду, а в «180-градусном правиле угла затвора» указано, что выдержка затвора должна быть в два раза меньше, чем ваша частота кадров. (24 * 2 = 48, то есть 1/48.)

Теперь, когда вы имеете лучшее представление о том, как факторы экспозиции работают по отдельности, а также вместе, у вас появится больше уверенности в том, чтобы переключить селектор выбора режимов съемки вашей камеры в положение manual.

Как пленочная камера выполняет компенсацию экспозиции?

Так как же пленочная камера выполняет компенсацию экспозиции?

Точно так же, как цифровая камера выполняет компенсацию экспозиции (EC): она смещает калибровку измерителя в направлении и введенном количестве, поэтому результирующие переменные экспозиции, выбранные камерой, приводят к меньшей или большей экспозиции, чем в противном случае случай.

Причина, по которой нам иногда нужно делать ЭК, состоит в том, что большинство камер не могут различить черную кошку в угольной шахте и белую кошку в лавине. В частности, при использовании камеры с монохроматическим измерителем освещенности (почти во всех потребительских / профессиональных зеркальных камерах примерно до 2010 года или около того) камера будет стараться представить каждую сцену как средне-серый. Благодаря появлению новых цветовых измерителей освещенности и библиотечных алгоритмов экспозиции некоторые камеры лучше «догадываются» о разнице в сложном освещении. Но камера все еще не может прочитать мысли фотографа о том, какую часть сцены мы хотим показать как «среднюю яркость».

Пленочные фотокамеры

В случае пленочных камер время затвора (Tv), диафрагма (Av) или, возможно, некоторые из них при использовании режима экспозиции Program , изменяются для достижения более высокой или более низкой экспозиции. Мы даже можем сделать EC с пленочной камерой, у которой нет кнопки [+/- EC] или циферблата. Если мы снимаем пленку ISO / ASA 200 в режиме ручной экспозиции, и мы изменили настройку скорость пленки на «ISO / ASA 100», то измеритель даст на одну ступень ниже показания для того же количества света. чем при установке на ISO / ASA 200. Любой из автоматических режимов экспозиции камеры переэкспонирует 200-скоростную пленку за одну остановку, изменяя Tv или Av, чтобы вернуть рассчитанную экспозицию в середину. Это имеет тот же эффект, что и при использовании [+1 EC]. Установка контроля скорости пленки на ISO / ASA 800 с 200-скоростной пленкой будет иметь тот же эффект, что и при использовании [-2 EC]. В любом случае, не забудьте изменить настройку скорости пленки обратно после съемки!

И F6, и F3 / T предлагают компенсацию экспозиции. Кажется, что ни одна из этих камер не изменяет выдержку затвора или открытие диафрагмы в соответствии с компенсацией экспозиции. Все же получающиеся изображения должным образом выставлены согласно компенсации.

Например, установка компенсации экспозиции F6 на -5 EV не влияет на слышимость звука и не меняет открытия диафрагмы. На самом деле длительность воздействия кажется неизменной.

Большая часть звука «затвора», который вы слышите с помощью зеркальной фотокамеры, — это движение зеркального зеркала до и после воздействия. Движение зеркала до и после экспонирования занимает одинаковое количество времени независимо от используемого времени затвора. Также имейте в виду, что все времена затвора занимают одинаковое количество времени для каждой шторки затвора для прохождения плоскости пленки. Единственная разница заключается в длительности задержки между движением первой шторки, чтобы начать закрытие, и движением второй шторки, чтобы начать закрытие. В моменты затвора, которые короче / быстрее, чем скорость X-синхронизации вашей камеры, вторая шторка начинает закрываться до того, как первая шторка полностью откроется. Это приводит к появлению щели различной ширины между двумя завесами, поскольку вторая завеса «преследует» первую завесу через плоскость пленки

• Допустим, вашей камере требуется 50 миллисекунд (1/20 секунды), чтобы поднять зеркало. Для простоты, давайте предположим, что потребуется еще 50 мс, чтобы зеркало вернулось вниз. Это 100 мс (1/10 секунды) перемещения зеркала для каждого снимка, сделанного камерой. Ваш F6 может быть таким быстрым, но F3 / T, вероятно, немного медленнее.
• Допустим, ваша камера имеет синхронизирующую скорость вспышки 1/60 с (довольно часто во времена горизонтальных затворов, которые путешествовали по длинному размеру пленки 36×24 мм). Давайте проявим щедрость и дадим вспышке 5 мс (1/200 с), чтобы сделать свое дело, прежде чем вторая шторка начнет закрываться через 1/60 с (16,7 мс). Это означает, что для прохождения каждой шторки затвора требуется около 11,7 мс (1/85 с), чтобы пройти от одной стороны плоскости пленки к другой.
• Общее время движения затвора для выдержки 1/2000 с (0,5 мс) с нашей камерой со скоростью синхронизации вспышки 1/60 с (16,7 мс) составляет примерно 1/85 с (11,7 мс) + 1/2000 (0,5 мс). Добавьте еще 100 мс для движения зеркала. Общее время «звука затвора» составляет 112,2 миллисекунды.
• Общее время движения затвора для экспозиции 1/1000 с (1,0 мс) составляет примерно 1/85 (11,7 мс) + 1/1000 (1,0 мс). Добавьте еще 100 мс для движения зеркала. Общее время «звука затвора» составляет 112,7 миллисекунды
• Можете ли вы честно ожидать, что вы скажете разницу между 112,2 миллисекундами , общим временем «звука затвора» для 1/2000 второй экспозиции и 112,7 миллисекундами общее время «звука затвора» для 1/1000 второй выдержки? Или даже между 112,2 мс для экспозиции 1/2000 s и 116,7 мс , что является общим временем «звука затвора», необходимым для пять останавливается медленнее ТВ из 1/60 секунд?

Если вы смотрите на отверстие диафрагмы до нажатия кнопки спуска затвора для получения экспозиции, оно остается открытым при настройке максимальной диафрагмы объектива независимо от выбранного значения диафрагмы. Это позволяет максимально возможному свету попасть в камеру для фокусировки и замера. Диафрагма не останавливается до тех пор, пока кнопка затвора не будет полностью нажата. Помните те 50 миллисекунд, которые нужны для поднятия зеркала? Этого времени более чем достаточно для того, чтобы камера отключила диафрагму. К тому времени, когда зеркало снова падает после экспонирования, диафрагма также возвращается в полностью открытое положение.

Цифровые фотокамеры

В случае цифровых камер Tv, Av, ISO или их комбинации изменяются для достижения более высокой или низкой экспозиции при использовании EC. Иногда использование EC изменяет настройку ISO камеры, которая управляет усилением датчика, но часто это не так. В зависимости от того, приведет ли использование ЕС к изменению ISO и / или Tv и / или Av, все зависит от выбранного пользователем режима и настроек экспозиции, а также от линии программы камеры для конкретного сценария и режима экспозиции.

Экспозиция определяет только три вещи: Tv, Av и ISO / чувствительность. Это так же верно для цифровой камеры, как и для пленочной камеры.

Мы можем изменить «экспозицию / яркость» при последующей обработке цифрового изображения. Мы можем так же легко изменить время разработки пленки в темной комнате, чтобы увеличить или уменьшить плотность негатива. Ни одна из модификаций после факта не изменяет количество света, которое было захвачено пленкой или датчиком во время фактического воздействия. Единственное отличие состоит в том, что при цифровой обработке, когда мы изменяем «экспозицию / яркость» в постобработке, мы делаем это неразрушающим образом — фактические исходные данные, собранные датчиком, остаются неизменными. В случае с фильмом, когда мы разработали скрытое изображение для создания негатива, больше нет пути назад и мы сделаем это снова с другим временем разработки.

Насколько я понимаю, на цифровой камере «компенсация экспозиции» фактически изменяет усиление сигнала, подобное, но не идентичное изменению чувствительности.

Кажется, что некоторые люди думают, что ввод значения EC приводит к тому, что необработанные данные с датчика обрабатываются иначе, чем если бы тот же ISO был выбран с другим значением EC.

Это совсем не так!

Единственное, что контролирует степень усиления аналоговой информации, поступающей с датчика до его преобразования в необработанные цифровые данные, — это настройка ISO. Изображение, полученное с использованием [-3 EC], в результате чего камера использовала ISO 400, приведет к тому же усилению датчика, что и изображение, снятое с помощью [0 EC] или [+5 EC], в результате чего камера использовала ISO 400.

Что касается усиления сенсора, важно то, что установлено в ISO при съемке изображения. Период. То, как выбран конкретный ISO, не имеет значения: независимо от того, выбран ли вручную параметр ISO или автоматически выбранная программа, полученная в результате использования EC, конкретное значение ISO всегда будет приводить к одинаковому усилению датчика. ISO 100 имеет одинаковое усиление сигнала независимо от того, установлен ли EC на -5, 0 или +5 во время экспонирования изображения.

Вручную установите экспозицию для камеры iOS в Swift

Я понимаю, что камера в iOS автоматически регулирует экспозицию непрерывно при съемке видео и фотографий.

Вопросы:

Как отключить автоматическую экспозицию камеры?

В коде Swift, как я могу установить экспозицию для камеры на «zero» так, чтобы экспозиция была полностью нейтральной по отношению к окружающей среде и не компенсировала свет?

var exposureMode: AVCaptureDevice.ExposureMode { get set }