Что такое экспозиция в камере: Ручная экспозиция

Содержание

Понятие экспозамера и экспозиция в цифровых камерах

Понимание и осознание способов, с помощью которых цифровая камера производит измерение освещённости, является основополагающим для выбора правильных выдержек и создания качественных снимков. Экспозамер - это та логика, которой руководствуется камера при регулировке выдержки и диафрагмы. Он основывается на степени освещённости и чувствительности (значение ISO). Существует несколько возможных вариантов экспозамера: частичный, усреднённый, центровзвешенный и точечный. Каждый из перечисленных методов отлично проявляет себя в одних условиях съемки, и абсолютно бесполезен в других.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям - они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.

Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.

Примерно * 18% яркости:
18% серого 18% красного 18% зелёного 18% синего

* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.

Что такое нейтрально серый цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.

Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.

Варианты экспозамера

Для более гибких настроек замера диапазона освещенности камеры предлагают несколько вариантов настроек экспозамера. Каждый способ настройки базируется на оценке различных зон освещенности. Зоны с наибольшим весом считаются наиболее значимыми, и они больше всего влияют на расчёт экспозиции.

   
Центровзвешенный   Частичный   Точечный

Процентный показатель размера частичного и точечного замеров экспозиции примерно равен 13.5% и 3.8%
от площади всего изображения. Эти примеры актуальны для Canon EOS 1D Mark II.

Расчет экспозиции в большей степени зависит от самых светлых участков изображения, в то время как черные участки игнорируются. Замер может производиться не по центру. Это зависит от размещения точки автофокуса и настроек экспозамера.

Существуют и более сложные алгоритмы. Они могут включать в себя усреднённый, матричный и зональный экспозамер. Наиболее часто они применяются в автоматическом режиме камеры. Их принцип состоит в том, что изображение разбивается на участки, и каждый из них оценивается индивидуально. На расчет также могут влиять положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная).

Частичный и точечный экспозамер

Для получения намного большего контроля над экспозицией следует использовать частичный и точечный замеры. Однако для их использования нужно приобрести некоторые навыки. Эти настройки используются, когда в кадре есть небольшой объект, экспозиция которого должна быть максимально близка к идеальной.

Наиболее часто применяется частичный экспозамер в портрете с задней подсветкой. Установка экспозиции по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта из-за яркого заднего фона. При этом нужно учитывать, что тень кожи далека от нейтрального серого цвета, поэтому такая экспозиция может привести к некоторым погрешностям.

Точечный замер используют намного реже. Область замера слишком мала и результат может быть специфичным. Такой способ экспозамера может быть полезен, если вы имеете специальную серую карту или же любой другой объект для экспонирования по нему.

Точечный и частичный экспозамеры могут помочь в создании креативных решений в фотографии. Пример справа, приведенный далее демонстрирует экспозамер сделанный по камню в освещенном участке.

Центровзвешенный замер

Ранее центровзвешенный замер являлся очень популярным и выступал как базовый вариант экспозиции в камерах. Сегодня он уступил свои позиции более гибким усреднённому и матричному замерам. В сложных случаях используются частичный и точечный замеры. При всём при этом результат использования центровзвешенного экспозамера предсказуемы, в то время как матричный и усреднённый применяют в своей работе комплексные алгоритмы, а их сложно оценить.

Компенсация экспозиции

Каждый режим экспозамера может быть компенсирован при помощи экспокоррекции. Расчеты экспозамера проводятся, как обычно, но результат компенсируется на заданную величину. Это средство компенсирования позволит отрегулировать значение экспозиции, если при выбранном режиме наблюдается нео- или переэкспозиция. Обычно камеры поддерживают до двух ступеней экспокоррекции. Это означает, что яркость снимка может быть увеличена или уменьшена в два раза. Экспокоррекция со значением 0 говорит о том, что компенсация применяться не будет.

Экспокоррекция является идеальным инструментом для корректировки ошибок, проявляемых встроенным экспонометром при специфической отражающей способности предмета съёмки. Стоит учитывать, что фотографии снежного пейзажа всегда будут требовать компенсацию экспозиции с затемнением на одну ступень, а темные снимки потребуют осветления как минимум на ступень.

Съёмка в режиме RAW при сложном освещении иногда требует небольшоепонижение компенсации (0.3-0.5). Это позволит избавиться от пересвеченых участков и даст возможность в последствии при обработке снимка настроить нужные тона, не потеряв детализацию из-за засветов.

На основе материалов с сайта: cambridgeincolour.com

Управление экспозицией, освещением и цветом

Дэвид Сэффир: Управление экспозицией, освещением и цветом

   Это первая в серии статей на тему активного управления ключевыми элементами, необходимыми для получения высококачественных цифровых изображений. В этой части я рассмотрю использование SpyderCube для управления динамическим диапазоном и экспозицией.

Вернемся к зонной системе

   Самое простое, что можно вынести из часто понимаемой неправильно зонной системы, это то, что изображение должно быть экспонировано так, чтобы весь или почти весь его динамический диапазон от черного к белому был использован без непреднамеренного клиппинга светов или теней. Если изображение не содержит полный динамический диапазон сцены, это может произойти только в результате сознательного выбора фотографа.

   В цифровой фотографии наиболее часто рекомендуемыми настройками камеры являются те, которые по максимуму сохраняют детали в самых светлых частях изображения. Всё остальное предполагается исправить в пост-обработке.

Ошибки, влияющие на качество снимков

   Это правда - фотографии чаще всего "убивает" переэкспонирование светлых тонов. Чаще них снимки портят только нечеткость изображения и неправильный фокус. Пожалуйста, не думайте эти последние два пункта не имеют отношения к этой статье: неправильные настройки камеры могут привести к сдёргиванию кадра или шевелёнке, а также к нежелательным увеличениям или сокращениям фокусного расстояния.

   Другие ошибки, которые трудно или даже невозможно исправить в пост-обработке, включают в себя шум от чрезмерно высокой чувствительности (ISO) и шум в тенях от слишком короткой экспозиции или слишком маленькой диафрагмы.


Наши возможности в управлении экспозицией

   Встроенный экспонометр камеры слишком часто "промахивается" мимо оптимальных настроек экспозиции, или задает необходимый диапазон экспозиции ценой каких либо других неблагоприятных факторов, таких, как слишком высокая чувствительность, или укороченный диапазон фокусных расстояний. Нам нужен другой метод для определения настроек, который бы последовательно улучшал наши результаты.

   Некоторые из вас, возможно, знакомы с продуктом Datacolor, называемым SpyderCube. Если это так, то Вы, скорее всего, читали или смотрели обучающие видеоролики об использовании его для оптимизации настроек в пост-обработке, желательно в RAW-конвертере.

Однако, это не единственный способ, использования SpyderCube: это также эффективный инструмент для определения оптимальных параметров камеры - чтобы "получить правильный результат прямо в камере".

Встроенный баланс белого камеры

•    Настройте баланс белого камеры
•    Определите настройки для светов: зон 8, 9, и 10, теней: зон 1, 2 и 3, а среднего диапазона: зоны 5 и 6.
•    Остальные настройки делайте при пост-обработке RAW файлов

   Вы можете использовать SpyderCube для настройки баланса белого в камере. Это просто: установите SpyderCube в кадре, под текущим освещением. Активируйте функцию пользовательской настройки баланса белого камеры, проследите, чтобы куб "заполнил" собой кадр настолько, насколько это возможно практически, и установите баланс белого.

   Такая установка баланса белого позволит Вам получить максимум пользы от ЖК дисплея камеры, который на самом деле показывает Вам полуфабрикаты JPEG, а не фактические RAW файлы. Цвета на дисплее будут больше соответствовать реальности, и инструмент камеры, показывающий клиппинг белого, будет более точным.

Оценка экспозиции с помощью SpyderCube

   Далее мы постараемся найти "верх" экспозиции.

   Начните в режиме приоритета диафрагмы, используйте или точечный, или центрально-взвешенный замер, и сделайте пробный снимок так, чтобы обе стороны бело-серых гранй SpyderCube были видны одинаково. Изучите результат на экране предварительного просмотра - пока Вы это делайте, изучите и гистограмму, а также внимательно посмотрите на внешний вид хромированного шарика и белых граней.

   Следует ожидать увидеть выбитые верха на бликах хромированного шарика; это отражения от источника света, они должны быть в зоне 10. Вы же не хотите увидеть выбитые верха на белых гранях - это будет означать, что Вы теряете зоны 9 и 8. Пострадают детали в светлых областях изображения - и, скорее всего, спасти их при пост-обработке уже не удастся.


   Вы можете использовать черную грань SpyderCube, и его черную ловушку, для настройки экспозиции в тенях, и контроля зоны от 1 до 3. Вам нужна экспозиция, которая позволит четко различить ловушку на фоне черной грани куба. Это поможет Вам не только защитить детали в тенях, но также снизить уровень шумов при пост-обработке.


   Сделайте все эти настройки, запомните установки экспозиции и переключитесь в ручной режим. Теперь Вы сможете рассчитать настройки диафрагмы и выдержки для управления глубиной резкости и "шевелёнкой".

   Теперь Вы сможете управлять экспозицией лучше. Теперь у Вас есть возможность уменьшить ISO, так как Вы управляете всеми другими настройками сознательно, а не наугад, и теперь Вам не нужен большой запас на защиту от ошибки. Кроме того, теперь у Вас есть больше свободы в выборе сочетания диафрагмы и выдержки, опять же за счет снижения запаса на защиту от ошибки.

   Последнее, на что стоит обратить внимание - уровень серых граней SpyderCube. Это лучше всего анализировать в режиме "съемка на привязи" или при пост-обработке, но быстрая оценка того, действительно ли они серые, а не светлее или темнее, чем надо, может дать дополнительную информацию об уровне всего  изображения, а также позволит проверить, получается ли изображение в высоком или низком ключе.

ЭКСПОЗИЦИЯ в фотографии - PhotoDzen.com

26 Февраля 2015

Свет, отражаясь от снимаемых объектов, формирует на светочувствительном слое фотоаппарата (пленке или матрице) изображение.

Для удобства, этому количеству света присвоили специальный термин – экспозиция. Существует средства управления, которые позволяют нам регулировать экспозицию – это выдержка и диафрагма и ISO (светочувствительность).

На самом деле, может быть еще и четвертая важная составляющая, специальное осветительное оборудование (вспышка), но, фактически, это уже не элемент самого фотоаппарата, а внешние устройства…потому их влияние на экспозицию в этой статье мы пропустим.

Если на светочувствительный материал попало недостаточно света, то снимок будет тёмным – недоэкспонированным, или, еще говорят, плохо проэкспонированный кадр.

Если попало слишком много света, то – засвеченным, говорят переэкспонированным.

Снимок называется правильно экспонированным, если сохраняется естественная яркость снимаемых объектов. Если вы хотите передать то, что видите глазами, то стремитесь получить нормально экспонированный снимок.

Экспозиция измеряется в безразмерных (абстрактных) единицах – EV (аббревиатура англ. exposure value – «значение экспозиции»).

Изменить экспозицию на 1 EV, означает изменить количество света, воспринимаемое светочувствительным слоем, в 2 раза.

Прибор, который измеряет экспозицию, называется экспонометром. Он встроен в фотоаппарат и помогает Вам оценить, насколько будущий снимок будет близок к нормально экспонированному снимку. Когда вы наводите фотоаппарат на снимаемую сцену, экспонометр анализирует области кадра по уровню освещенности (сравнивая более яркие области с темными). Далее на основании данных, полученных экспонометром, камера определенным образом обрабатывает (усредняет) полученные данные и определяет экспозицию.

На самом деле, работу экспонометра нельзя описать двумя-тремя предложениями. Это высокотехнологичный прибор, использующий сложные алгоритмы работы. У каждого серьезного производителя фототехники свои разработки и решения, которые постоянно дорабатываются и совершенствуются.

Во всех автоматических режимах, камера определяет экспозицию автоматически. Повлиять на экспозицию можно только в полуавтоматических (P, S, A или P, Tv, Av – зависит от марки камеры) или ручном M режимах.

Все современные камеры позволяют жестко зафиксировать значение ISO для любого полуавтоматического/ручного режима. Зафиксировав ISO, на значение экспозиции, можно влиять экспопарой - сочетанием параметров диафрагмы и выдержки. Выдержка и диафрагма – это два взаимосвязанных элемента, и когда мы изменяем вручную один элемент, камера автоматически изменяет второй.

В зависимости от установленного на фотоаппарате режима съемки, вы можете изменять параметры, например, диафрагму или выдержку, а камера будет либо автоматически подбирать экспопару:

- в режиме А или Av (приоритет диафрагмы) вручную меняется значение диафрагмы, при этом выдержку камера подбирает сама

- в режиме S, T или Tv (приоритет выдержки) вручную меняется значение скорости срабатывания затвора, при этом диафрагму камера подбирает сама

- в режиме P камера сама подбирает экспопару

- в режиме М вы все устанавливаете вручную, камера только будет давать подсказки об уровне освещенности.

Следить за экспозицией при съемке, то есть определять на месте пересвечен кадр или недосвечен, можно с помощью специального инструмента – гистограммы. Сейчас гистограмму можно найти практически во всех цифровых фотоаппаратах.

Любая современная зеркальная/беззеркальная камера позволяет корректировать экспозицию, при помощи экспопоправки. Это делается специальной кнопкой, обозначающейся «+-», или через меню камеры. Экспопоправка позволяет «сдвинуть экспозицию», добавив или уменьшив количество света.

Экспозиция. Поправка экспозиции. Что такое экспозиция и как ее корректировать.

Здравствуйте уважаемые читатели моего блога! На связи, Тимур Мустаев. Один из главных вопросов фотолюбителей: как достичь нужной экспозиции фото при таком многообразии внешних условий? Да, подчас приспособиться непросто.

Возможности конкретной фотокамеры тоже не безграничны. Так что же делать, если потом не хочется возиться с изображением в фотошопе, осветляя его или, наоборот, делая более темным? Самый легкий способ осуществить подобные элементарные манипуляции – это компенсировать экспозицию. И это вы сможете сделать не заходя в меню фотоаппарата!

Для чего необходима экспокоррекция


При фотографировании в режимах TV и AV, когда приоритетным является одна из главных установок фотоаппарата, а другая выбирается самостоятельно, алгоритм работы процессора может полностью изменить замысел фотографа. В режиме TV, когда время работы затвора установлено фотографом, автоматика, для нормальной экспозиции, должна выбрать соответствующую диафрагму. Но такой «правильный» фотоснимок может не удовлетворить автора, поскольку требовалось нечто другое. Такая же ситуация может возникнуть при съёмке в режиме AV и подбор выдержки фотоаппаратом окажется не совсем удачным. В таких случаях на помощь фотографу приходит компенсация экспозиции или экспокоррекция.

Портрет с контровым светом


Необходимость коррекции экспозиции можно иллюстрировать следующим примером. Очень впечатляющими получаются портретные фотографии на фоне заходящего солнца. При такой съёмке фотограф может столкнуться с неприятным фактором. На фотографии всё окажется не таким, каким сюжет видит глаз человека. Основной объект окажется слишком тёмным или закат, солнце и облака получатся очень светлыми. Это связано с слишком маленьким динамическим диапазоном фоточувствительного материала.

Поэтому при фотографировании контрастных сюжетов придётся отдавать приоритет теням, в данном случае лицу человека, или светам, то есть заднему плану. Фотоаппарат никогда не сможет отобразить ту картинку, какую видит человеческий глаз. Для выбора приоритета используется экспокоррекция. Принудительная компенсация экспозиции с помощью специальной регулировки в фотокамере называется экспокоррекцией.

Слишком тёмные или светлые объекты


Ещё один вариант использования экспокоррекции, при съёмке цифровой фотокамерой, связан с необходимостью фотографирования слишком тёмных или очень светлых объектов. Процессор фотоаппарата берёт за основу среднюю величину освещённости на заданном участке. Параметры фотоэкспозиции выбираются исходя из того, что большую часть кадра занимает серый объект, который по заданному алгоритму отражает 16-22% света. К таким объектам относится листва деревьев, кожа человека и некоторые другие предметы. Такой принцип автоматического выбора экспозиции часто даёт серьёзные ошибки.

Снег будет восприниматься как серый объект, и фотоснимок будет выглядеть чрезмерно тёмным. Ограниченное количество светов и теней не позволяет на одном снимке одновременно получить глубокую проработку тёмного леса и облаков на фоне яркого неба. Аналогичные ошибки связаны с фотографированием в вечернее и ночное время. Автоматика фотоаппарата высветлит те места, которые должны быть чёрными и вместо красивого ночного города на фотографии получится безликий серый пейзаж.

Что такое экспокоррекция

Давайте отвлечемся от непосредственной темы и для начала определимся, что такое экспозиция, которую мы и собираемся корректировать. Термином обозначают количество света, общую освещенность сцены, воспринимаемую фототехникой.

Зависит она и от размера диафрагмы, насколько она открыта, и величины времени, когда свет воздействует на чувствительный материал камеры. Безусловно, все эти установки мы можем менять. Но даже выставляя не автоматические, а полуавтоматические режимы, где мы имеем возможность регулировать один из показателей, все равно можем столкнуться с проблемой плохого освещения.

Не то чтобы плохого, а скорее не того, какое хотелось бы – в принципе, итог точно не определен. Загвоздка в том, что аппарат склонен усреднять значения и приводить экспозицию к некой норме. Но она не всегда может устроить.

При этом важно, на чем именно вы в процессе фокусируетесь. Из–за этого что-то может быть полностью в тени, когда ваш экспонометр замеряет свет на ярком предмете, что-то невероятно белым, если фокусироваться на темном участке. Ни один из этих вариантов меня бы не устроил.

В любом случае, вы видите сюжет и снимок нужно сделать прямо сейчас, желательно, без многочисленных проб и ошибок. Никто не хочет заполнять флешку неудавшимися кадрами, равно как и позже тратить время на постобработку.

Поэтому нужно как-то сразу исправить настройки. Читатели, вы уже догадались о какой полезной функции идет речь? Да да, она называется экспокоррекция в фотографии. И обозначается буквами EV, или Exposure Value – экспозиционная ступень. Каковы могут быть ее цели? В первую очередь, добиться приемлемой экспозиции при недостатке или избытке света. То есть сдвинуть освещение вправо (в +) или влево (в -).

Также экспокоррекция помогает реализовать замыслы фотографа. Необычно смотрятся изображения с определенным художественным эффектом, в данном случае я говорю о светлом и темном ключе, где как раз общая освещенность играет главную роль.

Как использовать компенсацию экспозиции


Для того чтобы откорректировать работу автоматики используется экспокоррекция фотоаппарата. Регулировка экспокоррекции имеется почти во всех фотокамерах и обозначается значком <+/->. Единицей измерения экспокоррекции является ступень экспозиции. Она представляет собой логарифмическую единицу, когда компенсация на одну ступень изменяет количество освещения в два раза.

Компенсация экспозиции на фотоаппарате позволяет сделать следующее:

  • Положительная компенсация делает кадр более светлым;
  • Минусовая экспокоррекция затемняет кадр.

Ручная компенсация экспозиции позволяет сделать фотографии, максимально отвечающие замыслу фотографа. В зависимости от конструкции фотоаппарата экспозиционная коррекция может изменяться как целыми ступенями, так и дробными величинами. У хороших камер диапазон может составлять от – 5 до + 5 ступеней с дополнительными дробными значениями в 1\2 или 1\3. Значение экспокоррекции в фотоаппарате устанавливается для каждого конкретного сюжета съёмки и на основании опыта фотографа.

Положительная коррекция используется в следующих случаях:

  • Преобладание белых и ярких тонов;
  • Обилие пастельных и жёлтых оттенков;
  • Фотосъёмка при контровом освещении.

Для отрицательной компенсации подойдут следующие параметры съёмки:

  • Слишком тёмный фон;
  • Преобладание тёмно-зелёных тонов;
  • Большое количество теней.


При отсутствии опыта, компенсацию экспозиции на фотоаппарате следует использовать, начиная с минимальных значений, так как слишком большие величины могут привести к переэкспонированию или, наоборот, к недодержке. Некоторые модели фотокамер оснащены функцией «Back Light» или задний свет, которая включается соответствующей кнопкой. Она позволяет вводить на фотокамере мгновенную экспокоррекцию с величиной +1 – +1,5 ступени.

Очень полезной функцией, имеющейся у большинства фотоаппаратов, является брекетинг. При включённом брекетинге, фотокамера делает серию снимков вводя экспокоррекцию как в положительную сторону, так и в отрицательную. Число снимков в серии зависит от модели фотоаппарата и может быть 3, 5, 7 или 9. При этом один снимок выполняется с нулевой компенсацией, а остальные группируются поровну по плюсу и минусу.

Экспозиция. Поправка экспозиции.

Экспозиция — это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.

Экпозиция. Поправка экспозиции

Экспозиция дозируется основными средствами:

  1. Выдержкой
  2. Диафрагмой
  3. Значением светочувствительности ISO
  4. Вспышкой (или другими осветительными приборами)

В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.

Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).


Экспозиция снимка без изменения +-0

Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.

Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.


Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков

За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр — это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, «поглощаемое» объективом, и рассчитывает «правильные» параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания «правильной» экспозиции.

Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать «правильную» гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.


Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.

Замер экспозиции в автоматических режимах

В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.


без поправки экспозиции

Поправка экспозиции

Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение «+-«. Например, на камерах Nikon, поправку «+-» можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.


Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1

Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:

1. В режиме A (приоритет диафрагмы) — при использовании «+-» камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции

2. В режиме S (приоритет выдержки) — при исопльзовании «+-» камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции

3. В режиме M (ручной режим) — камера не будет реагировать на поправку «+-» если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.

4. В режиме P (программный режим) — камера может изменять и выдержку и диафрагму

Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка «+-» при ручном режиме M.


С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать

Поправка мощности вспышки

Еще одним усложнением при работе с «+-» является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и «+-«, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции «+-» c значением +0.3EV и «молния +-» с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.


Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции

А еще хуже, что мощность вспышки при использовании внешних вспышек меняется в двух местах — на камере, и на самой вспышке. На камере может стоять поправка мощности вспышки +1E.V., а на самой внешней вспышке может стоять поправка мощности -0.7E.V. в конечном итоге фотография получит +0. 3E.V. поправки общей экспозиции от стандарта, который предложит автоматика камеры.

А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.


Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.

Зачем нужна поправка экспозиции

Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.

Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?

Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.

Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?

  1. При включенной вспышке современные камеры все таки делают замер экпозиции и с помощью мощности вспышки пробуют сделать «правильны снимок», учитывая поправку от замеренной нормы. Поправка работает, только если сцена недоэкспонированная по мнению камеры.
  2. При включенном авто ISO современные камеры , также, все таки делают замер экпозиции и с помощью подстройки ISO пробуют сделать «правильный снимок», учитывая поправку от замерянной нормы.
  3. В видоискателе удобно смотреть отклонения экспозиции с указанной поправкой от нормы, которую показывает камера.
  4. При переходе в другой режим, например P,A,S поправка «+-» начинает работать, иногда, это очень удобно.


Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей

Когда нужно использовать поправку экспозиции?

На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:

  • Увеличивать компенсацию при съемке белого на белом
  • Уменьшать при съемке черного на черном (черного кота на черном фоне)
  • Обычной поправки экспозиции, когда экспозамер камеры «врет».

Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает «пересвет» или «недосвет». Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.

Личный опыт

Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.


Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию

Ничего не понятно и сложно

Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще — снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.


Свет фонаря с поправкой экспозиции

Вывод:

Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции — это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой — методы замера экспозиции.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Экспопара

Сочетание параметров диафрагмы и выдержки называют экспопарой. Суть регулировки экспозиции заключается в подборе правильной экспопары. Разные значения экспопар могут соответствовать одной и той же экспозиции (рис. 2) по закону взаимозаменяемости (закон Бунзена-Роско), суть которого состоит в том, что длительная выдержка при большом значении диафрагмы эквивалентна короткой выдержке при малом значении диафрагмы:


Рис. 2 — Одинаковая экспозиция при различных экспопарах

Необходимая экспозиция

Выбор необходимой экспопары определяется целью, которая поставлена перед результатом – должен он быть смазанным для достижения плавности или резким для того, чтоб «остановить мгновение», необходима большая или маленькая глубина резкости и т.д.

Необходимая экспозиция определяется экспозамером – измерение интенсивности света, на основе которого подбираются правильные экспозиционные параметры. Экспозамер производится с помощью фотоэкспонометра, который может быть либо встроенным в фотоаппарат, либо ручным. В случае, когда в автоматическом режиме экспозиция определяется не правильно, вводиться поправка экспозиции.

Экспозиция в ассоциациях

Для визуализации явления экспозиции, можно представить себе кувшин, который наполняют водой. Причем, размер кувшина – чувствительность ISO, время наливания воды – выдержка, напор воды – интенсивность освещения, а количество воды, которое необходимое для заполнения кувшина — экспозиция. При этом каждый фактор сочетается со всеми остальными, для достижения необходимого результата.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Гистограмма – это графическое представление динамического диапазона распределения света по кадру. График отражает уровни яркости и контрастности изображения.

Ось графика по горизонтали отражает плавность тональных переходов от темных до светлых деталей. Вертикаль представляет количественные характеристики определенного тона. Чтение гистограммы осуществляется слева направо. Размер и форма графика определяет контраст кадра, правильность выбора экспозиции.

Совет! Посмотреть гистограмму в целях оценки экспозиции можно в фотоаппарате в процессе съемки в режиме Live View (пиктограмма)

Приведем примеры графиков с отсутствием полутонов.

  1. Гистограмма с большим количеством темных пикселей слева. Пики светлых тонов справа отсутствуют. График отражает недоэкспонированность кадра.
  2. Гистограмма сосредоточена справа в области светлых пикселей. Пики темных тонов слева отсутствуют. График отражает переэекспонированность кадра.

Экспокоррекция выполняется посредством выведения ползунка настройки на 0.

Важно! Механизм реализации этого процесса у разных моделей может отличаться, поэтому желательно изучить инструкцию к конкретной модели.

Разбираемся, для чего нужна экспокоррекция

Говоря об экспокоррекции, стоит уточнить, что же такое сама экспозиция. Это количество света, поступающего на матрицу (или пленку) и, собственно, «рисующего» фотокартинку . Во всех современных камерах есть встроенный экспонометр, функция, определяющая нужное количество света для того, чтобы картинка не пересветилась или не провалилась в черноту. Однако, всегда ли стоит доверять автоматике?

Измерив окружающее освещение, экспонометр сообщает вам, какие значения выдержки и/или диафрагмы идеально подойдут для того, чтобы картинка нормально проэкспонировалась. Например, находясь в приоритете выдержки, учитывайте, что экспонометр будет подсказывать вам подходящие под выбранную вами выдержку значения диафрагмы. По сути, главная цель экспонометра — добиться максимально приближенной к среднесерой яркости снимка. Однако, несложно вспомнить прекрасные фотографии, сделанные в высоком или низком ключе — их яркость далека от серого!

В режиме М корректировку можно осуществить самостоятельно, вручную меняя выдержку и диафрагму, в остальных же режимах проще воспользоваться шкалой экспокоррекции. Когда же и как нужно пользоваться экспокоррекцией в фотоаппарате? Мы уже знаем, что при сильном «перекосе» в темную или светлую сторону камера автоматически подгоняет яркость кадра к привычной «серединке».

Например, мы снимаем снеговика на фоне белой равнины или белые туфли невесты на светлом шелке. Камера оценивает количество света в кадре как чрезмерное и поэтому старается «затемнить» изображение. Сделать его серым. Вот тут-то мы и обратимся к шкале экспокоррекции В камерах она обозначается значком +/-, экспокоррекция в Canon, например, выглядит как шкала от -2 до +2, в других камерах она может быть и шире. Для того, чтобы получить действительно светлый снимок, нужно просто подкрутить экспокоррекцию по шкале в сторону увеличения, добавить одну или две ступени. Обязательно нажимаем «ок», без этого наша настройка не сохранится. При этом не нужно бояться того, что некоторые детали будут пересвеченными – это естественно для высокого ключа.

Аналогичная ситуация с низким ключом. Когда мы снимаем черное на черном, то камера старается, наоборот, высветлить изображение, превращая черный в серый. И чтобы добиться настоящих темных оттенков, мы будем «уводить» экспокоррекцию в минус.

Корректировать освещенность кадра можно не только установками камеры – существует также экспокоррекция вспышки (в меню это отдельная шкала, помеченная значком молнии), и используется она для того, чтобы ослабить или наоборот усилить мощность импульса.

Взаимосвязь параметров

Параметры съемки в фотоаппарате настраиваются по трем взаимозависимым направлениям: диафрагма, выдержка и чувствительность (ISO). Фотографу важно понимать взаимосвязь этих выставляемых на фотоаппарате значений, их влияние друг на друга.

  1. Диафрагма представляет собой механически регулируемый «зрачок» объектива и отвечает за интенсивность подачи света. Посредством разной величины этого параметра можно изменять интенсивность светового потока, попадающего на матрицу фотоаппарата.
  2. Выдержка характеризует временной отрезок воздействия света на матрицу при открытом затворе. Снимок получается более ярким при длительной выдержке.
  3. Значение ISO определяет степень восприимчивости элементов матрицы к свету.

Совет! При дневном освещении рекомендуется выбор малых значений. Для снимков в низких условиях освещенности чувствительность матрицы следует увеличить.

Графически взаимосвязь этих параметров представляется в виде треугольника.

В большинстве моделей современных цифровых фотоаппаратов есть режим программного выставления параметров экспозиции. Когда автоматически выставленная экспопара не удовлетворят (кадр на взгляд пользователя чуть затемнен или напротив, чуть светлее), можно сделать коррекцию экспозиции. Понять, в каком направлении вносить поправку поможет гистограмма кадра.

Что такое экспозиция, «стоп» и «EV»

Что такое экспозиция, «стоп» и «EV»?

Экспозиция — произведение освещенности светочувствительной матрицы (фотоплёнки) на время освещения. Другими словами Экспозиция – мера количества света, воздействующего на сенсор за время освещения (говорят – «время экспозиции»). Она равна произведению интенсивности падающего на матрицу света на время, в течение которого она подвергается облучению. Освещенность регулируется величиной диафрагмы, а время – скоростью затвора (выдержкой).
Сочетание выдержки и диафрагмы называется экспопарой. Представьте себе стакан, который можно наполнять водой либо толстой струей (открытая диафрагма, малое диафрагменное число) за малое время (короткая выдержка), либо тонкой струйкой (закрытая диафрагма, большое диафрагменное число) за большое время (длинная выдержка). В обоих случаях общее количество воды, попавшей в стакан, будет одинаково (одинаковая экспозиция), а «экспопары» — разными. Таким образом, экспопары «F/4.0 и 1/30 c.», «F/2.8 и 1/60 с.», «F/5.6 и 1/15 с.» дадут одинаковую экспозицию. Выбор экспопары зависит от цели фотографа и используемой техники.

Для упрощенной характеристики освещенности объекта используется логарифмическая величина «EV» (Exposure Value). Освещенность в 0 EV достигается, если для нормальной экспозиции объекта с таким освещением требуется экспопара «F/1. 0 и 1 сек.» и чувствительность ISO 100. Такое значение освещенности численно равно 2,5 лк. Изменение EV на единицу эквивалентно изменению освещенности в 2 раза (1 EV равно 5 лк, 2 EV — 10 лк, -1 EV — 1,25 лк и т. д.).

Изменение диафрагмы или выдержки на n EV изменяет экспозицию в 2n раз. Изменение чувствительности сенсора (или экспокоррекция в RAW-конвертере) на n EV действует на конечное изображение точно так же, как и аналогичное изменение выдержки/диафрагмы. Для диафрагменных чисел разница в 1 EV — это изменение в корень из 2 раз (например, 2.8 и 4.0), для выдержек и чувствительности — изменение в 2 раза (1/500 с и 1/1000 с, ISO 100 и ISO 200).

В жаргоне фотографов изменение экспозиции часто выражается в «стопах» или «делениях». 1 стоп разницы тождественно равен 1 EV, то есть изменение диафрагмы или выдержки на 1 стоп изменяет количество света, попадающего на матрицу, в 2 раза (диафрагменное число при этом изменяется в корень из 2 раз, а выдержка — в 2 раза). Изменение ISO также может измеряться в стопах.

Экспозиция должна быть такой величины, чтобы позволить фотоматериалу с заданной чувствительностью получить количество света, нужное для сохранения изображения – это техническая характеристика каждой светочувствительной матрицы (фотоплёнки). Чем больше светочувствительность (ISO 50/100/200/400/800/1600/3200) матрицы (фотоплёнки), тем меньшая требуется экспозиция. Экспопара (выдержка и диафрагма) – технический синоним термина экспозиция. В некоторых современных видах оборудования (например, SIMD-матрицы, камеры светового поля (англ. Light Field) и Foveon X3) представление об экспозиции (а также о выдержке и диафрагме) можно относить не только к фотоматериалу или устройству в целом, но и к отдельным его элементам и сочетаниям элементов.

Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии

Чтобы эффективно пользоваться зеркальным фотоаппаратом, важно разбираться и в таких понятиях, как шкала и брекетинг экспозиции. Шкала экспозиции используется во всех моделях фотоаппаратуры с поддержкой полуавтоматической и ручной настройки параметров съемки. Это тот самый ползунок, демонстрирующий уровень настройки. Оптимальным уровнем считается нулевое значение.

Сэкономить время на подборе оптимальных параметров съемки можно при помощи приема брекетинг.

Суть метода состоит в последовательной съемке нескольких кадров (от 3 и более) с разными значениями экспозиции. Делаются подряд снимки с нулевой экспокоррекцией и симметричными значениями по шкале в плюсовом и минусовом направлениях. Более удачные кадры фотограф сможет выбрать позже.

Прием актуален при съемке в условиях плохой освещенности, когда сложно подобрать оптимальные параметры съемки. Профессиональные фотоаппараты, зеркалки премиального класса обычно оснащаются ручным функционалом брекетинга экспозиции. Цифровая техника бюджетного класса имеет встроенный режим AEB, позволяющим сделать серию снимков с заданным шагом коррекции при одном нажатии на кнопку пуска затвора.

» Что такое треугольник экспозиции и как каждый его элемент влияет на ваши изображения?

 

Диафрагма, ISO и выдержка являются тремя основными элементами экспозиции, но как именно они работают?

 

Допустим, вы начинающий кинематографист и сняли свое первое видео, самое лучшее и идеальное, на ваш взгляд.  Это отличное начало! Но позвольте спросить вас: вы оставили настройки своей камеры в авторежиме? Не беспокойтесь, если это именно так; большинство новичков, как правило, выбирают авторежим, потому что он позволяет «мозгу» вашей камеры самостоятельно выполнять важные функции, которые новички не полностью понимают, например, выбрать нужное значение диафрагмы для правильной экспозиции кадра.

 

Однако, если вы хотите достичь более высокого уровня мастерства и творческой независимости и готовы перейти в ручной режим, вам необходимо узнать все возможное об экспозиции, а также факторах, которые влияют на нее: диафрагма, ISO и выдержка.

 

Треугольник экспозиции

 

Прежде чем мы перейдем к каждому из этих элементов в отдельности, нам необходимо конкретизировать само понятие «треугольник экспозиции». Это способ, которым кинематографисты связывают три фактора, определяющие экспозицию изображения, диафрагму, ISO и выдержку. Каждый из них может радикально изменить внешний вид ваших изображений, поэтому важно понять, как каждый из этих параметров ведет себя как в совместной работе, так и независимо друг от друга.

 

Три фактора

 

Еще раз, треугольник экспозиции состоит из трех факторов, и каждый из них имеет свой собственный уникальный эффект на получаемое изображение.

 

Диафрагма

 

Значение диафрагмы показывает, насколько узко или широко открывается диафрагма объектива; чем шире отверстие, тем ниже f-стоп, чем уже отверстие, тем выше f-стоп. Значение диафрагмы влияет на изображения несколькими способами, изменяя следующие параметры:

 

— Количество света, попадающего на матрицу, что приводит к более ярким или темным изображениям. (Открытая диафрагма пропускает больше света, в то время как закрытая диафрагма, соответственно, меньше).

 

— Глубина резкости или, другими словами, часть кадра, которая остается в фокусе. (Открытая диафрагма означает меньшую глубину резкости, в то время как закрытая диафрагма приводит к большей глубине резкости).

 

Вот отличное видео от Shutterstock, которое объясняет принцип действия и влияние диафрагмы на изображение более подробно:

 

 

ISO

 

Настройка ISO вашей камеры в контролирует и изменяет чувствительность матрицы к свету. Низкий ISO приводит к более темным изображениям, а высокий ISO — к более ярким изображениям. Именно поэтому, вы обязательно должны сами контролировать значение ISO, потому что, когда вы его увеличиваете, чтобы компенсировать низкий уровень освещенности сцены, поскольку по мере того, как ваш ISO становится выше, не только усиливается чувствительность сенсора камеры, но и появляется нежелательная зернистость и шум, с одновременным уменьшением динамического диапазона.

 

Выдержка

 

Выдержка затвора — это продолжительность, в течение которой открывается ваш затвор, тем самым, позволяя свету попадать на матрицу камеры. Короткие выдержки затвора дают меньше света и приводят к темным изображениям, в то время как длинные выдержки затвора позволяют получить больше света, что приводит к более ярким изображениям. Однако есть еще один немаловажный эффект, который вы должны учитывать при выборе выдержки, — это размытость изображения. Короткая выдержка затвора уменьшает размытость при движении объектов в кадре, а длинные, соответственно, наоборот. Необходимо учитывать это, если вы снимаете художественный фильм, потому что существует определенное размытие движения, которое люди считают «естественным» или «нормальным», что обычно достигается при выдержке, установленной где-то около 1/48 или 1/50. Почему 1/48 или 1/50? Поскольку большинство фильмов снимаются в 24 кадрах в секунду, а в «180-градусном правиле угла затвора» указано, что выдержка затвора должна быть в два раза меньше, чем ваша частота кадров. (24 * 2 = 48, то есть 1/48.)

 

Теперь, когда вы имеете лучшее представление о том, как факторы экспозиции работают по отдельности, а также вместе, у вас появится больше уверенности в том, чтобы переключить селектор выбора режимов съемки вашей камеры в положение manual.

Как пленочная камера выполняет компенсацию экспозиции?

Так как же пленочная камера выполняет компенсацию экспозиции?

Точно так же, как цифровая камера выполняет компенсацию экспозиции (EC): она смещает калибровку измерителя в направлении и введенном количестве, поэтому результирующие переменные экспозиции, выбранные камерой, приводят к меньшей или большей экспозиции, чем в противном случае случай.

Причина, по которой нам иногда нужно делать ЭК, состоит в том, что большинство камер не могут различить черную кошку в угольной шахте и белую кошку в лавине. В частности, при использовании камеры с монохроматическим измерителем освещенности (почти во всех потребительских / профессиональных зеркальных камерах примерно до 2010 года или около того) камера будет стараться представить каждую сцену как средне-серый. Благодаря появлению новых цветовых измерителей освещенности и библиотечных алгоритмов экспозиции некоторые камеры лучше «догадываются» о разнице в сложном освещении. Но камера все еще не может прочитать мысли фотографа о том, какую часть сцены мы хотим показать как «среднюю яркость».

Пленочные фотокамеры

В случае пленочных камер время затвора (Tv), диафрагма (Av) или, возможно, некоторые из них при использовании режима экспозиции Program , изменяются для достижения более высокой или более низкой экспозиции. Мы даже можем сделать EC с пленочной камерой, у которой нет кнопки [+/- EC] или циферблата. Если мы снимаем пленку ISO / ASA 200 в режиме ручной экспозиции, и мы изменили настройку скорость пленки на «ISO / ASA 100», то измеритель даст на одну ступень ниже показания для того же количества света. чем при установке на ISO / ASA 200. Любой из автоматических режимов экспозиции камеры переэкспонирует 200-скоростную пленку за одну остановку, изменяя Tv или Av, чтобы вернуть рассчитанную экспозицию в середину. Это имеет тот же эффект, что и при использовании [+1 EC]. Установка контроля скорости пленки на ISO / ASA 800 с 200-скоростной пленкой будет иметь тот же эффект, что и при использовании [-2 EC]. В любом случае, не забудьте изменить настройку скорости пленки обратно после съемки!

И F6, и F3 / T предлагают компенсацию экспозиции. Кажется, что ни одна из этих камер не изменяет выдержку затвора или открытие диафрагмы в соответствии с компенсацией экспозиции. Все же получающиеся изображения должным образом выставлены согласно компенсации.

Например, установка компенсации экспозиции F6 на -5 EV не влияет на слышимость звука и не меняет открытия диафрагмы. На самом деле длительность воздействия кажется неизменной.

Большая часть звука «затвора», который вы слышите с помощью зеркальной фотокамеры, - это движение зеркального зеркала до и после воздействия. Движение зеркала до и после экспонирования занимает одинаковое количество времени независимо от используемого времени затвора. Также имейте в виду, что все времена затвора занимают одинаковое количество времени для каждой шторки затвора для прохождения плоскости пленки. Единственная разница заключается в длительности задержки между движением первой шторки, чтобы начать закрытие, и движением второй шторки, чтобы начать закрытие. В моменты затвора, которые короче / быстрее, чем скорость X-синхронизации вашей камеры, вторая шторка начинает закрываться до того, как первая шторка полностью откроется. Это приводит к появлению щели различной ширины между двумя завесами, поскольку вторая завеса «преследует» первую завесу через плоскость пленки

  • Допустим, вашей камере требуется 50 миллисекунд (1/20 секунды), чтобы поднять зеркало. Для простоты, давайте предположим, что потребуется еще 50 мс, чтобы зеркало вернулось вниз. Это 100 мс (1/10 секунды) перемещения зеркала для каждого снимка, сделанного камерой. Ваш F6 может быть таким быстрым, но F3 / T, вероятно, немного медленнее.
  • Допустим, ваша камера имеет синхронизирующую скорость вспышки 1/60 с (довольно часто во времена горизонтальных затворов, которые путешествовали по длинному размеру пленки 36x24 мм). Давайте проявим щедрость и дадим вспышке 5 мс (1/200 с), чтобы сделать свое дело, прежде чем вторая шторка начнет закрываться через 1/60 с (16,7 мс). Это означает, что для прохождения каждой шторки затвора требуется около 11,7 мс (1/85 с), чтобы пройти от одной стороны плоскости пленки к другой.
  • Общее время движения затвора для выдержки 1/2000 с (0,5 мс) с нашей камерой со скоростью синхронизации вспышки 1/60 с (16,7 мс) составляет примерно 1/85 с (11,7 мс) + 1/2000 (0,5 мс). Добавьте еще 100 мс для движения зеркала. Общее время "звука затвора" составляет 112,2 миллисекунды.
  • Общее время движения затвора для экспозиции 1/1000 с (1,0 мс) составляет примерно 1/85 (11,7 мс) + 1/1000 (1,0 мс). Добавьте еще 100 мс для движения зеркала. Общее время "звука затвора" составляет 112,7 миллисекунды
  • Можете ли вы честно ожидать, что вы скажете разницу между 112,2 миллисекундами , общим временем "звука затвора" для 1/2000 второй экспозиции и 112,7 миллисекундами общее время "звука затвора" для 1/1000 второй выдержки? Или даже между 112,2 мс для экспозиции 1/2000 s и 116,7 мс , что является общим временем "звука затвора", необходимым для пять останавливается медленнее ТВ из 1/60 секунд?

Если вы смотрите на отверстие диафрагмы до нажатия кнопки спуска затвора для получения экспозиции, оно остается открытым при настройке максимальной диафрагмы объектива независимо от выбранного значения диафрагмы. Это позволяет максимально возможному свету попасть в камеру для фокусировки и замера. Диафрагма не останавливается до тех пор, пока кнопка затвора не будет полностью нажата. Помните те 50 миллисекунд, которые нужны для поднятия зеркала? Этого времени более чем достаточно для того, чтобы камера отключила диафрагму. К тому времени, когда зеркало снова падает после экспонирования, диафрагма также возвращается в полностью открытое положение.

Цифровые фотокамеры

В случае цифровых камер Tv, Av, ISO или их комбинации изменяются для достижения более высокой или низкой экспозиции при использовании EC. Иногда использование EC изменяет настройку ISO камеры, которая управляет усилением датчика, но часто это не так. В зависимости от того, приведет ли использование ЕС к изменению ISO и / или Tv и / или Av, все зависит от выбранного пользователем режима и настроек экспозиции, а также от линии программы камеры для конкретного сценария и режима экспозиции.

Экспозиция определяет только три вещи: Tv, Av и ISO / чувствительность. Это так же верно для цифровой камеры, как и для пленочной камеры.

Мы можем изменить «экспозицию / яркость» при последующей обработке цифрового изображения. Мы можем так же легко изменить время разработки пленки в темной комнате, чтобы увеличить или уменьшить плотность негатива. Ни одна из модификаций после факта не изменяет количество света, которое было захвачено пленкой или датчиком во время фактического воздействия. Единственное отличие состоит в том, что при цифровой обработке, когда мы изменяем «экспозицию / яркость» в постобработке, мы делаем это неразрушающим образом - фактические исходные данные, собранные датчиком, остаются неизменными. В случае с фильмом, когда мы разработали скрытое изображение для создания негатива, больше нет пути назад и мы сделаем это снова с другим временем разработки.

Насколько я понимаю, на цифровой камере «компенсация экспозиции» фактически изменяет усиление сигнала, подобное, но не идентичное изменению чувствительности.

Кажется, что некоторые люди думают, что ввод значения EC приводит к тому, что необработанные данные с датчика обрабатываются иначе, чем если бы тот же ISO был выбран с другим значением EC.

Это совсем не так!

Единственное, что контролирует степень усиления аналоговой информации, поступающей с датчика до его преобразования в необработанные цифровые данные, - это настройка ISO. Изображение, полученное с использованием [-3 EC], в результате чего камера использовала ISO 400, приведет к тому же усилению датчика, что и изображение, снятое с помощью [0 EC] или [+5 EC], в результате чего камера использовала ISO 400.

Что касается усиления сенсора, важно то, что установлено в ISO при съемке изображения. Период. То, как выбран конкретный ISO, не имеет значения: независимо от того, выбран ли вручную параметр ISO или автоматически выбранная программа, полученная в результате использования EC, конкретное значение ISO всегда будет приводить к одинаковому усилению датчика. ISO 100 имеет одинаковое усиление сигнала независимо от того, установлен ли EC на -5, 0 или +5 во время экспонирования изображения.

Вручную установите экспозицию для камеры iOS в Swift



Я понимаю, что камера в iOS автоматически регулирует экспозицию непрерывно при съемке видео и фотографий.

Вопросы:

Как отключить автоматическую экспозицию камеры?

В коде Swift, как я могу установить экспозицию для камеры на "zero" так, чтобы экспозиция была полностью нейтральной по отношению к окружающей среде и не компенсировала свет?

ios swift optimization camera avcapturesession
Поделиться Источник user4806509     20 июля 2017 в 01:37

1 ответ


  • Как установить экспозицию и баланс белого для пользовательской камеры

    Что произойдет, если я не установлю экспозицию и баланс белого при инициализации параметров камеры в пользовательской камере Android? Обрабатывает ли камера их сама или мне нужно указать значения при инициализации камеры? В прошлом у меня были проблемы с flash, если бы установка экспозиции и...

  • Получить яркость от камеры iOS

    Я хочу получить яркость от камеры, я проверил решение (подсчитайте среднюю яркость) obtaining-luminosity-from-an-ios-camera но камера автоматически устанавливает экспозицию, поэтому если она поворачивает камеру к источнику света (например, лампочке), то в первый раз яркость очень высока, но через...



3

Вы можете установить режим экспозиции, установив свойство "AVCaptureExposureMode". Документация здесь .

var exposureMode: AVCaptureDevice.ExposureMode { get set }

3 вещи, которые вы должны принять во внимание.

1) проверьте, действительно ли устройство поддерживает это с помощью "isExposureModeSupported"

2)вы должны "lock for configuration" перед регулировкой экспозиции. Документация здесь .

3) экспозиция регулируется путем установки ISO и длительности. Вы не можете просто установить его на "0"

ISO :

Это свойство возвращает чувствительность датчика к свету с помощью значения усиления, приложенного к сигналу. Только значения длительности экспозиции поддерживаются значения от minISO до maxISO. Более высокие значения приведут к более шумным изображениям. Значение свойства может быть прочитано в любое время, независимо от того, режима экспозиции, но может быть установлен только с помощью setExposureModeCustom (duration:iso:completionHandler:) метод.

Поделиться Pochi     20 июля 2017 в 02:01


Похожие вопросы:


Как программно изменить экспозицию камеры на мобильном устройстве Windows?

Мне нужно изменить (понизить) экспозицию камеры изнутри программы. Задокументированные API, которые я нашел (DirectShow), похоже, не работают. Любая помощь будет оценена по достоинству.


Правильный способ установки точки экспозиции камеры в iOS

Я пытаюсь установить точки экспозиции камеры в тестовом устройстве iOS 5 (iPhone 4s): if ([_videoDevice lockForConfiguration:nil]) { if ([_videoDevice isExposurePointOfInterestSupported]) {...


Доступ к iOS 6 new APIs для экспозиции камеры и выдержки затвора

На странице iOS 6.0 от Apple , можно сказать Воспользуйтесь преимуществами расширенных функций встроенной камеры. Новый APIs позволяет вам контролировать фокус, экспозицию и область интереса. Вы...


Как установить экспозицию и баланс белого для пользовательской камеры

Что произойдет, если я не установлю экспозицию и баланс белого при инициализации параметров камеры в пользовательской камере Android? Обрабатывает ли камера их сама или мне нужно указать значения...


Получить яркость от камеры iOS

Я хочу получить яркость от камеры, я проверил решение (подсчитайте среднюю яркость) obtaining-luminosity-from-an-ios-camera но камера автоматически устанавливает экспозицию, поэтому если она...


Как задать экспозицию, фокус и баланс белого для видеозаписи?

У меня есть программа для съемки видео с параметрами по умолчанию, и экспозиция, Фокус и баланс белого будут автоматически регулироваться при перемещении камеры. Я хочу добавить в программу 2...


получение горизонтального угла обзора камеры в Swift

Я хочу получить HVA и VVA (горизонтальный угол обзора и вертикальный угол обзора) камеры устройства iOS. (используя Swift ) Как вы это делаете? В Android я могу использовать для этого следующие...


Swift установите разрешения камеры вручную

Я использую библиотеку сканирования карт, которая имеет логический вызов метода, чтобы проверить, были ли установлены разрешения камеры. Есть ли способ в Swift 3, чтобы я мог вручную установить...


Как запустить приложение iOS автоматически и запретить вручную останавливать его в swift

Я хочу создать приложение агента для iOS в Swift. Есть ли способ автоматически запустить приложение iOS при запуске iphone? И есть ли способ запретить вручную останавливать приложение iOS?


Как изменить экспозицию камеры на android?

Я хочу выполнить обработку изображений с помощью OpenCV и android. На первом этапе мне нужно изменить свойства камеры, такие как разрешение, экспозиция и т. д. Используя OpenCV, я могу изменить...

Получение экспозиции прямо в камере и почему это важно> Жизнь по-своему

Следующий пост от Аманды из Everyday Elements:

Источник: Everyday Elements

Цифровые камеры были потрясающим изобретением, позволившим многим заняться хобби фотографии и изучить ее намного быстрее, потому что вы можете сразу увидеть изображение, и вам не придется ждать, пока пленка проявится. Наряду с цифровыми камерами было изобретено не менее замечательное программное обеспечение для обработки фотографий, такое как Photoshop и Photoshop Elements, которое позволяет вам управлять цифровыми изображениями и улучшать их.

Программы обработки фотографий прекрасны и удивительны, но слишком часто люди используют их как страховочную сетку. Они не утруждают себя изучением того, как сделать это прямо в камере, а вместо этого полагаются на программное обеспечение для редактирования, чтобы исправить проблемы, которых можно (и нужно было) избежать.

Одна из самых распространенных ошибок, совершаемых в камере и наиболее часто исправляемых при постобработке, - это экспозиция, поэтому давайте поговорим о том, что это такое и почему важно делать это прямо в камере.

Что такое экспозиция?

Экспозиция - это общая яркость или темнота вашего изображения.Он определяется ISO, диафрагмой и выдержкой, используемыми при съемке.

  • Если изображение слишком яркое, оно переэкспонировано.
  • Если он слишком темный, значит, он недоэкспонирован.
  • Если он находится между ними, значит, он правильно выставлен.

Другими словами, мы ищем «правильную» яркость Златовласки.

Ниже представлены три изображения, которые иллюстрируют три уровня экспозиции. Осенью они от моей племянницы. Изображения в основном SOOC = прямо перед камерой, постобработка не выполняется, за исключением небольшого кадрирования и повышения резкости для Интернета.

Передержка

Когда камера допускает слишком много света, из-за чего изображение становится слишком ярким, размывая фон и / или объект.

Ура! Она ведь умна, не так ли? И на самом деле, если бы мы посмотрели на это в программе вроде PSE или Lightroom, мы бы увидели, что часть ее кожи была «обрезана» или «взорвана» из-за слишком яркой экспозиции. Эта вырезка важна, и ниже я объясню почему.

Передержка обычно вызвана слишком длинной выдержкой или слишком широкой диафрагмой; обе вещи позволят большему количеству света попасть на датчик.Чтобы исправить передержку, попробуйте следующее:

  • Уменьшите ISO
  • Сузьте диафрагму (увеличьте число F), чтобы пропускать меньше света
  • Увеличьте выдержку (с помощью замера)

Недоэкспонирование

Когда затвор закрывается слишком быстро, не позволяя достаточному количеству света правильно экспонировать объект.

Ладно, кто-то выключил свет, или кажется так, не так ли? Это явно недооценено.Видишь, как тяжело видеть ее глаза? Мысленно я хочу включить свет, чтобы лучше ее видеть.

Полная темнота изображения вызывает другие проблемы при последующей обработке. Так что старайтесь избегать недоэкспонирования изображений.

Недостаточная экспозиция обычно возникает из-за слишком короткой выдержки, не пропускающей достаточно света к матрице камеры. Чтобы исправить это, попробуйте:

  • Увеличьте ISO
  • Откройте диафрагму (уменьшите число F), чтобы пропустить больше света
  • Уменьшите выдержку (путем замера)

Хорошая экспозиция

Когда затвор остается открытым достаточно долго, чтобы позволить нужное количество света осветить объект.

Вот мы уже кое-что уходим. Следующий снимок гораздо приятнее для глаз. Мы можем видеть ее глаза, и ее кожа красивого цвета и яркости, но не слишком яркая. Это прекрасное изображение, снятое прямо в камеру, его можно распечатать или использовать в Интернете без обработки.

Правильная экспозиция означает, что это был хороший баланс ISO, диафрагмы и выдержки, трех элементов, входящих в треугольник экспозиции.

Итак, теперь, когда вы можете визуализировать, как должно выглядеть правильно экспонированное изображение, вы, возможно, думаете про себя «Хорошо, Аманда, я понимаю, но почему так важно сделать это прямо в камере, почему можно Разве я просто не исправлю это в PSE / Lightroom / Photoshop? »

Отличный вопрос, рад, что вы спросили!

Причины, по которым так важна правильная экспозиция в камере.

  • Время - чем больше у вас фотографий, которые нужно исправить, тем дольше вы будете сидеть за своим столом и работать над ними. Поначалу это может быть весело, но поверьте мне, вы устанете тратить все свое время на редактирование.
  • Шум - когда вы недоэкспонируете изображение, вы вносите в него шум, даже если вы исправляете его позже при постобработке.
  • Резкость - недоэкспонированные изображения будут менее резкими, чем правильно экспонированные, потому что из-за недоэкспонирования вы внесли шум, который влияет на резкость изображения.
  • Размытие в движении / резкость - передержка означает, что большему количеству света попадает на датчик, а это означает, что затвор остается открытым дольше, чем необходимо. Это замедление скорости затвора может привести к тому, что на данный момент она будет слишком медленной, что приведет к размытию движения либо из-за вашего движения, либо из-за движения вашего объекта.
  • Отсечение - когда вы передерживаете (и снимаете в формате JPG), вы не сможете исправить эту ошибку, независимо от вашей программы постобработки. Это означает, что обрезанная / выдувная область изображения будет распечатана плоской, без текстуры (например, текстуры кожи).

Все эти разговоры о ISO, диафрагме, выдержке и замере могут вызвать еще больше вопросов, поэтому мой следующий пост будет о треугольнике экспозиции (я использую его с большой буквы, потому что это так важно) и замере. Итак, следите за обновлениями!

Считаете ли вы проблемой получение правильной экспозиции?

Аманда - причудливая, замкнутая мама четверых детей, которая с энтузиазмом помогает другим изучать свои камеры и программное обеспечение для редактирования.Она обучает своих четверых детей в возрасте от 13 до 6 лет на дому, и все они убегают, когда видят, что она несет фотоаппарат.

15 незаметных настроек камеры для любого фотографа

Независимо от того, купили ли вы свою первую камеру или хотите улучшить свои фотографии, первым делом нужно научиться в полной мере использовать настройки камеры.

Настройки цифровой камеры для максимального использования возможностей камеры

Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры

способны на большее, чем просто смартфон.Вы должны знать, как использовать функции камеры, прежде чем сможете в полной мере использовать ее. Давайте посмотрим на некоторые настройки фото, которые раскроют потенциал вашей камеры.

[box] Эти настройки камеры универсальны для всех цифровых камер. Однако разные производители могут давать им разные имена, и доступ к ним может даже отличаться для разных моделей одного и того же производителя камеры. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как их найти и активировать на ней.[/ box]

Выход из автоматического режима - использование разных режимов съемки

Почти каждая цифровая камера имеет автоматический режим. При использовании автоматического режима ваша камера будет решать, какие настройки лучше всего подходят для интерпретации изображения. По сути, это то же самое, что и ваш смартфон! Чтобы сделать первые шаги в улучшении фотографии, вам нужно выйти из авто.

Изучите полуавтоматические режимы, если вы не совсем готовы к использованию полного ручного режима.

1.Программный автоматический режим (режим P)

Когда вы начинаете пытаться использовать различные режимы камеры, программный автоматический режим или режим P (обозначенный буквой P) похож на погружение пальца ноги в воду. Камера выберет то, что, по ее мнению, является лучшей диафрагмой, выдержкой и ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

В режиме P вы можете:

  • Используйте разные комбинации выдержки и диафрагмы, сохраняя при этом одинаковую экспозицию.
  • Установите приоритет определенной глубины резкости или выдержки, чтобы получить желаемый снимок.

Хотите небольшую глубину резкости? Если вы измените диафрагму в этом режиме, камера попытается сохранить ту же экспозицию, настроив выдержку и ISO за вас. Хотите заморозить быстро движущийся объект? Увеличение скорости затвора заставит камеру поддерживать экспозицию, регулируя диафрагму и ISO под вас.

2. Режим приоритета выдержки (режим S или Tv)

Конечный результат режима приоритета выдержки очень похож на режим P. Камера определит наилучшую экспозицию и выберет настройки для ее создания.

В режиме приоритета выдержки вы указываете камере использовать определенную выдержку. Камера будет использовать только автоматический режим с диафрагмой, а выдержка и ISO устанавливаются вручную. Вот почему S / Tv Mode иногда называют полуавтоматическим режимом.

Есть две причины использовать определенную выдержку:

  • Управляйте степенью размытости изображения при движении.
  • Избегайте смазывания изображений из-за дрожания камеры.

Хороший совет - выбирать выдержку не меньше единицы на фокусном расстоянии вашего объектива.Например: если вы снимаете с объективом 50 мм, вам, вероятно, следует держать объектив в руке и снимать с выдержкой не больше (или меньше), чем 1/50 секунды. Для объектива 200 мм вам, вероятно, следует оставаться выше 1/200 секунды, если вы снимаете с рук.

Поскольку более короткая выдержка пропускает меньше света, вам понадобится либо большая (более широкая) диафрагма, либо более чувствительный (более высокий) параметр ISO, чтобы правильно экспонировать изображение. В режиме S / Tv камера обновит значение диафрагмы для вас в зависимости от выбранного вами затвора.Существует ограничение на то, насколько открывается диафрагма на объективе, поэтому, если у вас слишком короткая выдержка, вы можете получить недоэкспонированное изображение. К счастью, у вас все еще есть доступный ISO. В этой ситуации увеличьте чувствительность ISO.

3. Режим приоритета диафрагмы (режим A или Av)

Режим приоритета выдержки противоположен режиму приоритета диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы вы выбираете определенную диафрагму, и камера определяет необходимую выдержку для правильной экспозиции изображения.Камера будет использовать только автоматический режим при затворе, а диафрагма и ISO устанавливаются вручную. Как и S / Tv выше, поэтому режим A / Av иногда называют полуавтоматическим режимом.

Выбор определенной диафрагмы важен, когда вы пытаетесь контролировать глубину резкости изображения. Если вам нужна малая глубина резкости, установите широкую диафрагму (малое число), и камера выберет достаточно короткую выдержку для экспонирования изображения. Если вы хотите, чтобы одно и то же изображение имело большую глубину резкости, выберите узкую (с большим числом) диафрагму, и камера переключится на более длинную выдержку, чтобы обеспечить достаточно света для правильной экспозиции.

Малая глубина резкости размывает фон, устраняя отвлекающие факторы и фокусируя внимание на объекте.

Как и в случае с приоритетом выдержки, использование приоритета диафрагмы сопряжено с некоторыми рисками. Когда вы выбираете меньшую диафрагму, вам нужна более длинная выдержка для компенсации. Если выбранная вами диафрагма заставляет выдержку быть слишком длинной, вы почти гарантированно получите размытие камеры - если вы не используете штатив или не компенсируете ISO, чтобы заставить камеру выбрать более короткую выдержку, что может в свою очередь, создайте излишнюю зернистость или шум на вашем изображении.

4. Ручной режим (режим M)

Ручной режим дает вам полный контроль над всеми ручными настройками камеры (весь треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма, ISO), чтобы вы могли добиться желаемого результата.

Вы выбираете настройки камеры на основе результатов, которые вы хотите получить в окончательном изображении.

Когда дело доходит до выдержки, камера не держит вас за руку. Внимательно следите за экспонометром внутри видоискателя или на ЖК-дисплее, чтобы не получить сплошное черное (недоэкспонированное) или сплошное белое (переэкспонированное) изображение.

На большинстве фотоаппаратов есть до 3 разных точек, где вы можете считывать замер экспозиции: задний ЖК-монитор, верхний ЖК-дисплей и через видоискатель. Значения справа показывают передержку, а значения слева показывают недодержку. Стремление к середине - это цель, если вы намеренно не отвергаете этот идеал в особых обстоятельствах.

Определенные сценарии и настройки трудно реализовать без дополнительного оборудования или передовых методов. Распространенный сценарий - попытка заморозить движение (требующее короткой выдержки) в темной комнате.В определенных условиях потребуются штативы, стробоскопы или камеры со специальными функциями (например, с высокой светочувствительностью).

5. Авто ISO

Хотя автоматический режим ISO не является режимом съемки, он напрямую влияет на использование полуавтоматических режимов и режима P.

Между всеми обсуждаемыми режимами вы можете установить свой собственный ISO. Поскольку более высокие значения ISO могут снизить общее качество изображения, установка минимально возможного значения ISO помогает снизить уровень шума на изображении.

Проблема в том, что если вы находитесь в режиме приоритета выдержки и устанавливаете определенную выдержку, обычно есть несколько комбинаций ISO и диафрагмы, которые дадут вам правильную экспозицию.Если вы укажете и выдержку, и ISO, вы можете не найти подходящую диафрагму. Настройка камеры на автоматический ISO упрощает задачу. Если вам еще не очень удобно использовать полуавтоматические режимы (и вам нужно настраивать выдержку или диафрагму и ISO), включите автоматический ISO.

Базовые ISO-образы для опробования

  • 200 ISO для солнечных условий
  • 400 ISO для пасмурной погоды
  • 800 ISO для помещений / вечера

Начните здесь и настройте соответствующим образом.

Авто ISO иногда прячется в меню. Обратите внимание на то, когда он включен или выключен, чтобы не сбить вас с толку, когда вы хотите снимать полностью вручную или в полуавтоматическом режиме.

Auto ISO также открывает еще одну возможность:

Ручной режим дает вам полный контроль над всеми настройками. Если вы выберете автоматический ISO в ручном режиме, это, по сути, создаст еще один полуавтоматический режим для использования! Думайте об этом как о вашем режиме «следующего уровня». Вы можете установить выдержку и диафрагму , чтобы получить желаемый общий эффект, и позволить автоматическому ISO автоматически устанавливать экспозицию за вас.

Корректировка экспозиции

В различных полуавтоматических режимах камера оценивает изображение и принимает решение о том, как его следует экспонировать.

Однако вы можете захотеть добиться эффекта, отличного от запрограммированного камерой по умолчанию. Есть несколько различных методов, которые помогут вам добиться желаемого изображения, даже если камера говорит вам использовать что-то, что вам не подходит.

6. Компенсация экспозиции

Вы можете получить прямое управление с помощью настройки камеры с компенсацией экспозиции.Это отличный вариант, когда вы снимаете в полуавтоматических режимах и хотите оставаться в этих режимах, но вам нужно временно отменить то, что камера считает хорошей настройкой. Компенсация экспозиции указывает камере выставлять светлее или темнее, чем она думает.

Хороший пример, когда вам нужна компенсация экспозиции, - это съемка снега. Камера видит только белый цвет и пытается достичь среднего серого в своих результатах. Вы должны намеренно переэкспонировать сцену, чтобы снег выглядел белым.Дополнительные сведения см. В разделе «Как управлять замером камеры на снегу».

Кнопка компенсации экспозиции - это быстрый способ заставить камеру делать экспозицию ярче или темнее, чем хотелось бы в полуавтоматических режимах.

С другой стороны, если вы фотографируете ночной город, автоматическая экспозиция, скорее всего, сделает все ярче и уберет все настроение сумерек. Используйте компенсацию экспозиции, чтобы тени были темными, а яркий свет экспонировался должным образом.

7. Точечный замер

Камера может использовать несколько различных методов, чтобы решить, как установить экспозицию.

Режим по умолчанию для большинства камер (называемый оценочным замером Canon, матричным замером Nikon или мульти-замером Sony) смотрит на все изображение и решает, как экспонировать, на основе общих средних значений яркости. Он может уделять больше внимания экспонированию того, что находится в середине кадра, но при этом учитывается все изображение.

В большинстве случаев это работает очень хорошо. В некоторых случаях вам может потребоваться точечный замер.

Визуальное сравнение центровзвешенного замера и матричного / оценочного замера и точечного замера в режиме приоритета выдержки.

Точечный замер оценивает небольшую область прямо вокруг точки фокусировки, которую вы используете, и выставляет эту область. Это действительно хорошо работает, если есть большая разница в яркости между объектом и всей сценой. Ниже приведены наглядные примеры и разбивка каждого из них.

8. Блокировка AE / AF (автоэкспозиция / автофокус)

Хотя мы хотим, чтобы технологии работали безупречно всегда, на самом деле иногда камеры путают.

Когда основной объект или точка фокусировки смещены по центру, убедитесь, что камера фокусируется и экспонирует этот объект.Использование кнопки фиксации AE / AF может помочь вам установить эти значения и изменить композицию для кадрирования, которое вы хотите.

Блокировка экспозиции в программном режиме позволяет изменить композицию сцены, при этом выдержка и диафрагма остаются прежними. В режиме приоритета выдержки блокируется диафрагма. В режиме приоритета диафрагмы затвор блокируется. Если вы не используете Auto ISO, ISO останется на том же уровне, что и вы.

Кнопка фиксации AE / AF (обычно обозначается AE-L / AF-L, AEL или иногда просто звездочкой) сообщает камере, что независимо от того, как вы перемещаетесь, вы хотите установить точку фокусировки и экспозамер. использоваться.Сфокусируйтесь и убедитесь, что экспозиция настроена для вашего объекта, затем нажмите и удерживайте эту кнопку, пока вы меняете композицию и снимаете изображение.

Творческие режимы съемки

Изучите настройки камеры, чтобы найти интересные творческие возможности!

9. Монохромный стиль изображения

Большинство из нас рассматривают мир в удивительной цветовой гамме. Во многих случаях яркие цвета помогают изображению ожить. Невероятный закат, когда небо пылает, может превратить посредственную картину в нечто особенное.

В то же время черно-белые изображения неподвластны времени. К счастью, цифровые датчики полностью способны захватывать как цветные, так и черно-белые изображения с помощью переключателя настройки.

Решение использовать монохромную настройку в конечном итоге зависит от видения и вкуса фотографа. Если вы хотите попробовать сделать черно-белые снимки, поищите сцены, в которых цвет ничего не добавляет к изображению (или, возможно, даже отвлекает от объекта). Изображения с сильным контрастом отлично подходят для черно-белых изображений.

10. Баланс белого

В вашей камере есть функции корректировки разницы температур освещения, называемые балансом белого. Эти настройки помогают белому цвету выглядеть белым (а не желтым или синим) независимо от освещения.

Большинство камер неплохо справляются с определением правильного баланса белого, когда установлены их настройки автоматического баланса белого.

По часовой стрелке сверху слева: автоматический баланс белого, баланс дневного света, флуоресценция и лампа накаливания.

Однако вы можете вручную установить баланс белого, чтобы выделить освещение.Например, если вы снимаете переулок, окруженный неоновыми огнями, вы можете захотеть выделить определенный цвет больше. Выбор определенного баланса белого может существенно повлиять на окончательное изображение.

11. Длительная выдержка

Если вы используете ручной режим или режим приоритета выдержки, установка выдержки для остановки движения или предотвращения дрожания камеры поможет обеспечить резкое и четкое изображение.

Однако для некоторых фотографий лучше оставить затвор открытым на долгое время.Обычные снимки с длинной выдержкой - вода и движение ночью.

Длинная выдержка может привнести элемент творчества в ваши снимки. Чтобы сделать снимок с длинной выдержкой, вам нужно установить камеру на прочный штатив, с довольно маленькой диафрагмой и низким ISO, чтобы избежать переэкспонирования изображения.

Длинные экспозиции можно делать либо в режиме приоритета выдержки, либо в ручном режиме, установив выдержку на несколько секунд или более. Для очень длинных выдержек, более 30 секунд, часто есть дополнительный режим (режим выдержки от руки, часто отмеченный буквой B), который будет держать затвор открытым до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

Используйте дистанционный спуск затвора, чтобы избежать случайного сотрясения камеры, или очень осторожно нажимайте кнопку спуска затвора на камере при съемке с длительной выдержкой. Для этого есть еще одна тактика, о которой мы поговорим позже.

Вспомогательные средства для стрельбы

В дополнение к настройкам, которые управляют выходом ваших изображений, в камеры есть ряд инструментов, которые просто помогут вам сделать желаемый снимок.

12. Просмотр в реальном времени

Одна из самых удобных функций цифровых фотоаппаратов - это возможность мгновенно увидеть ваши снимки.С настройкой камеры прямого просмотра вы можете видеть, что будет записано на датчике.

В большинстве зеркальных фотокамер используется зеркало и пентапризма для создания оптического видоискателя, который, по сути, показывает вам то же, что видит ваш глаз. Вы должны обращать внимание (и доверять) экспонометру, чтобы знать, будет ли ваше изображение экспонировано должным образом. Может быть сложно или невозможно полностью изучить глубину резкости, чтобы узнать, сколько из них будет в фокусе.

Live View решает эти проблемы. Если ваше изображение будет недоэкспонировано или переэкспонировано, вы увидите его на экране.Вы можете увеличить предварительный просмотр, чтобы обеспечить четкую фокусировку именно там, где вы хотите. Live view дает вам гораздо лучшее представление о том, как будет выглядеть ваше изображение.

В качестве альтернативы, многие новые цифровые камеры (особенно беззеркальные камеры) имеют электронные видоискатели (EVF), которые по сути представляют собой крошечные ЖК-дисплеи внутри окуляра. Обычно они работают так же, как просмотр в реальном времени на заднем ЖК-экране, показывая вам больше информации (например, гистограммы) и реалистичный предварительный просмотр вашего снимка.

Конечно, при использовании live view есть свои недостатки. Безусловно, самое большое влияние на время автономной работы. Ожидайте, что ваши батареи разрядятся намного быстрее при использовании Live View, чем при использовании оптического видоискателя.

13. Оповещение о выделении

Несмотря на все настройки и функции, разработанные для обеспечения точной экспозиции, вы не всегда будете это делать. Когда вы попадаете в ситуации, когда вы выходите за рамки возможностей своей камеры, может быть трудно сказать, когда вы зашли слишком далеко.

Обычная и сложная ситуация - фотографировать на улице в яркое время суток. Предметы на переднем плане могут быть слишком темными, а небо - слишком ярким. Обычно стараются сделать изображение максимально ярким, не передерживая небо, чтобы сохранить как можно больше деталей на изображении.

Настройка оповещения о выделении помогает увидеть, как будет выглядеть ваше изображение, мигая там, где изображение настолько яркое, что камера не может записать какие-либо детали.

Когда вы просматриваете изображение на экране камеры, любое полностью передержанное место будет мигать, если включено предупреждение о выделении.Эти области, часто называемые засветками, являются настолько яркими, что камера воспринимает их как белые.

Проверяя изображения на своей камере и убедившись, что нет засветов, вы можете понять, что вы втиснули в изображение как можно больше информации.

14. Гистограмма

Гистограмма - это график, показывающий, какая часть изображения попадает в определенные диапазоны яркости. Линии дальше влево указывают на более темные области, а линии вправо указывают на более светлые области.Линии на гистограмме становятся выше или короче в зависимости от того, насколько изображение находится в темноте или в диапазоне яркости.

Для среднего изображения идеальная гистограмма представляет собой толстую колоколообразную кривую, почти не имеющую ни одного из дальних концов графика. Конечно, будут моменты, когда гистограмма будет искажена, чтобы получить желаемое изображение. В нашем предыдущем примере сцены белого снега будет больше справа, если снег будет правильно экспонирован.

При съемке в экстремальных условиях важно убедиться, что вы не обрезаете блики.Восстановить информацию после переэкспонирования труднее, чем от недоэкспонирования. В идеале вы зависаете где-то посередине, за исключением особых обстоятельств или экспериментальных причин.

Обратите внимание на края гистограммы. Если у вас есть линия в крайнем левом углу гистограммы, это означает, что есть части вашего изображения, которые настолько недоэкспонированы, что они только черные. Если у вас есть линия в крайнем правом углу, это означает, что есть области, которые настолько переэкспонированы, что становятся сплошными белыми (и ваше предупреждение о выделении должно мигать, если оно включено).Такие экстремальные воздействия невозможно исправить при постобработке.

Каким бы прекрасным ни был экран на задней панели камеры, он очень маленький, и по нему трудно понять, что на нем происходит. Умение читать гистограмму неоценимо для получения желаемого результата.

Гистограмма полезна в сложных сценариях освещения. На изображениях, где есть как переэкспонированные, так и недоэкспонированные элементы, гистограмма может быть единственным способом выбрать подходящую экспозицию.

15. Автоспуск

Автоспуск вызывает задержку с момента нажатия кнопки спуска затвора до момента фактической съемки кадра.Есть два режима автоспуска, которые можно легко не заметить, но они весьма полезны - двухсекундный таймер и десятисекундный таймер.

Одной из самых больших проблем при использовании автоспуска для фотографий с длинной выдержкой является обеспечение достаточной устойчивости камеры, чтобы не было размытости, вызванной дрожанием камеры. Очень важен прочный штатив, но прикосновение к камере во время экспозиции может создать проблемы.

Популярным решением является дистанционный спуск затвора, но если у вас его нет, на помощь приходит двухсекундный таймер! Просто настройте снимок, включите двухсекундный таймер, нажмите кнопку спуска затвора, уберите руки с камеры и ждите.Двухсекундная задержка позволит прекратить любые вибрации, но при этом достаточно быстрая, чтобы не беспокоиться о том, что вы упустите момент.

Если у вас нет дистанционного спуска затвора, двухсекундный таймер может помочь предотвратить дрожание камеры при более длительных выдержках. Убедитесь, что ваша камера установлена ​​на прочном штативе.

Дополнительная настройка: автоматическая очистка датчика

В какой-то момент вам понадобится набор для чистки или отдайте камеру профессионалу, чтобы он почистил сенсор.К счастью, большинство камер имеют настройку автоматической очистки сенсора.

При этой настройке датчик вибрирует, чтобы стряхивать пыль. Для многих камер это делается автоматически. Однако, если вы во время съемки видите пятна пыли на снимках, перейдите в настройки камеры и вручную запустите очистку сенсора.

Независимо от того, насколько хороша ваша зеркальная или беззеркальная камера, если вы оставите ее в автоматическом режиме и с настройками по умолчанию, вы упустите преимущества своей камеры.Изучение того, как использовать настройки и функции камеры, может помочь вам улучшить и улучшить свои фотографии.

Теги: Лучшие настройки камеры, советы по фотографии Последнее изменение: 15 июля 2020 г.

Что такое компенсация экспозиции и когда ее использовать?

Практически каждая проданная сегодня цифровая камера оснащена широким набором автоматических режимов съемки, в которых камера решает каждую настройку за вас.Это отличный способ начать фотографировать, так как полное понимание многих возможностей, доступных вам, как энтузиасту фотографии, не является обязательным требованием для фотографирования. Понимание диафрагмы и скорости затвора является неотъемлемой частью перехода вашей фотографии на новый уровень, но если вы вообще не фотографируете, не имеет значения, какими техническими знаниями вы можете обладать или не иметь.

Независимо от того, насколько продвинуты внутренние компьютеры камеры, всегда будут моменты, когда камера неправильно экспонирует изображение.В фотографии термин «экспозиция» используется для оценки того, является ли изображение слишком ярким или слишком темным. Правильная экспозиция означает, что изображение приятное для глаз, а объект изображения легко идентифицируется. Из-за практически неограниченного количества вариаций освещения, которое существует как в природе, так и искусственно, камера не может всегда получать правильную экспозицию каждый раз. Легко согласиться с плохо экспонированным снимком, но всегда будет разочарование, когда вы поймете, что упустили этот особенный момент из-за ошибки в экспозиции.Отказ от управления камерой и передача ее в руки уменьшат некоторые из этих просчетов камеры.

Компенсация экспозиции - это простой способ исправить неправильную экспозицию. Это «скользящая шкала» большинства цифровых фотоаппаратов, обычно обозначаемая знаком «плюс / минус» и скользящей шкалой, обычно в диапазоне от -2,0 слева до +2,0 справа. На шкале будет индикатор, показывающий, где находится регулировка компенсации экспозиции. Обычно он находится посередине, на 0.Это означает, что камера произведет экспозицию и сделает снимок без вашего участия фотографа. Проще говоря, регулировка ползунка компенсации экспозиции делает следующий снимок темнее или светлее. Это заставляет камеру регулировать рассчитанную экспозицию темнее или светлее. Вы не устанавливаете фактические настройки экспозиции, которые по-прежнему оставлены на усмотрение компьютера камеры; вы говорите камере, что вы не полностью удовлетворены ее расчетами, и слегка их настраиваете.

«Пример компенсации экспозиции на цифровой камере. В данном случае это Canon A590IS».

Если переместить индикатор на шкале компенсации экспозиции влево, в сторону отрицательных чисел, то следующий снимок станет темнее. Допустим, вы фотографируете человека, сидящего на темном фоне. Камера может увидеть все эти темные цвета и попытаться правильно экспонировать их, но это сделает человека на получившемся снимке слишком ярким. Чтобы «заставить» или компенсировать камеру, чтобы правильно экспонировать человека, уменьшите компенсацию экспозиции ниже нуля.Правильное количество будет зависеть от сцены, и эксперименты, безусловно, приветствуются.

"Изображение слева было экспозицией, рассчитанной камерой для этой сцены. Камера хотела убедиться, что стены туннеля экспонируются должным образом, но в результате скульптура в конце туннеля при дневном свете выглядит очень яркий (переэкспонированный). Уменьшив компенсацию экспозиции примерно до -1,0, я смог заставить камеру затемнять экспозицию ".

И наоборот, если вы фотографируете человека на очень ярком фоне, скажем, при солнечном небе, камера может увидеть весь этот яркий свет и попытаться правильно экспонировать изображение, и вы получите темный объект. .Увеличьте компенсацию экспозиции до положительных чисел, и камера сделает следующую экспозицию ярче.

Контроль над вашими изображениями - это процесс, который не происходит за ночь и включает в себя множество тестов и экспериментов. Каждая камера ведет себя по-разному, поэтому не существует универсальной настройки, которая бы работала в любой ситуации. Не останавливаясь на слишком темных или слишком ярких фотографиях, вы резко увеличите количество получаемых снимков, и вам не придется гадать, на что был бы похож этот отличный снимок, если бы он был правильно экспонирован.

Джошуа Лерер | Веб-сайт

Джош - недавний выпускник программы рекламной фотографии в Рочестерском технологическом институте. Его карьера началась в районе Нью-Джерси / Нью-Йорка, где он работал фотографом-фрилансером, писателем и консультантом. Он также работал координатором по маркетингу в крупном магазине фотоателье. В настоящее время он проживает в Южной Флориде, где продолжает активно работать в фотоиндустрии.

Как использовать компенсацию экспозиции для получения идеальных снимков

Цифровые камеры, от зеркальных фотокамер до вашего телефона, постоянно упрощают получение более качественных снимков, но это не означает, что мы всегда получаем идеальные результаты.По-прежнему существуют ситуации, которые могут обмануть наши камеры, делая изображения слишком яркими или слишком темными.

К счастью, есть простой способ исправить это, даже если вы не разбираетесь в ручных настройках экспозиции, благодаря инструменту компенсации экспозиции . Это может показаться сложным, но на самом деле компенсация экспозиции - это простой способ настроить яркость практически на любой камере, включая ваш телефон.

Что такое компенсация экспозиции?

Проще говоря, компенсация экспозиции - это быстрый способ отрегулировать значение экспозиции (EV) системы замера вашей камеры.Увеличивая значение EV, вы делаете изображение ярче; его уменьшение сделает изображение темнее. Компенсация экспозиции не сообщает вам, как делает изображение ярче или темнее, но в этом весь смысл: вам не нужно беспокоиться о выдержке, диафрагме или настройках ISO.

Для камер, которые предлагают ручное управление, обратите внимание, что компенсация экспозиции фактически не влияет на ваши изображения, если вы уже снимаете в ручном режиме - но она будет работать как с приоритетом выдержки, так и с приоритетом диафрагмы.

Фотография 101

Важно понимать, что компенсация экспозиции - это не то же самое, что установка экспозиции вручную или использование блокировки экспозиции - ваша экспозиция по-прежнему автоматическая, и камера может вносить корректировки от кадра к кадру при изменении освещения. Но если вы находитесь в ситуации, когда вы знаете, что ваша камера склонна к недоэкспонированию или переэкспонированию, использование компенсации экспозиции укажет камере отклониться от того, что она считает правильным, на то, что , по вашему мнению, является правильным.

Если, например, вы пытаетесь сфотографировать что-то в помещении перед ярким окном, ваша камера может захотеть выставить то, что находится за окном, из-за чего ваш объект будет слишком темным. Это можно исправить, добавив +1 или +2 EV компенсации экспозиции.

Где находится настройка компенсации экспозиции?

На телефоне местоположение зависит от конкретного приложения, которое вы используете, но обычно вы можете найти компенсацию экспозиции в приложении камеры по умолчанию, просто удерживая палец на экране.Это заблокирует фокус и экспозицию в этой области кадра и позволит вам увеличивать или уменьшать яркость, просто перемещая палец. Вы, вероятно, уже делали это, не осознавая, что это называется компенсацией экспозиции.

Пример шкалы оценки рисков.

В специализированных камерах компенсация экспозиции всегда представлена ​​скользящей шкалой с нулем посередине. Некоторые камеры могут иметь специальные диски для компенсации экспозиции, в то время как другие будут иметь кнопку или пункт меню.Как в меню камеры, так и на кнопке компенсация экспозиции обозначается универсальным символом «плюс / минус» (некоторые приложения для камеры телефона также могут использовать этот символ).

В зависимости от камеры вы можете регулировать экспозицию с шагом 1/2 или 1/3 ступени. Переход к +1 или +2 означает, что вы увеличиваете экспозицию на один или два полных шага. Отрицательные числа указывают на то, что вы уменьшаете экспозицию.

Примечание: «Стоп» означает удвоение или уменьшение вдвое риска; на снимке с +1 EV будет вдвое больше света, чем на снимке с 0 EV.И наоборот, установка компенсации экспозиции на -1 EV приведет к вдвое меньшему количеству света, равному 0 EV.

Когда следует использовать компенсацию экспозиции?

Современные камеры в большинстве случаев способны измерять идеально точную экспозицию, но бывают случаи, когда вам захочется взять контроль экспозиции в свои руки.

Как и в вышеупомянутом примере фотографирования объекта на ярком фоне, противоположная ситуация также может потребовать компенсации экспозиции.Ярко освещенный объект на затемненном фоне может обмануть измеритель вашей камеры, который попытается осветлить всю темноту фона, но это приведет к передержке объекта. В этой ситуации переместите измеритель компенсации экспозиции в отрицательную сторону, чтобы сделать фотографию темнее. В конечном итоге основной объект вашей фотографии будет правильно экспонирован. Возможно, вам придется поэкспериментировать с различными уровнями компенсации, чтобы найти идеальную экспозицию.

На камерах с просмотром в реальном времени, таких как смартфоны, наведи и снимай, и беззеркальные камеры, вы можете видеть эффект компенсации экспозиции на экране при внесении корректировок.Очевидно, что при использовании оптического видоискателя на цифровой зеркальной фотокамере вы не сможете увидеть эффект, пока не воспроизведете изображение. В частности, в этом случае важно не забыть выключить компенсацию экспозиции, прежде чем переехать в новое место. В противном случае вы можете случайно снять весь футбольный матч вашего ребенка при +3 EV и в итоге получить набор безнадежно переэкспонированных фотографий.

Компенсация экспозиции также не может решить все проблемы с экспозицией. Если вы пытаетесь правильно экспонировать темный объект и на светлом фоне, это вам не поможет.Здесь вам понадобятся другие техники, такие как композитинг с расширенным динамическим диапазоном или заполняющая вспышка.

Компенсация экспозиции - это очень простой способ получить отличные снимки в сложных условиях освещения, особенно для начинающих или фотографов на телефоне, не беспокоясь о том, что на самом деле происходит под капотом.

Рекомендации редакции

Вот как получить идеальную экспозицию в камере

На базе Sony Alpha Universe

Автор Гэри Харт

Я помешан на контроле.Там. Я сказал это. В фотографии эта тенденция заставила меня не позволять камере принимать за меня множество решений. Начиная с моей первой зеркальной фотокамеры высокого класса, я старался обойти технологию и вместо этого оставил ее в значительной степени настроенной на ручную экспозицию, и этот подход хорошо мне служил в течение долгого времени. Однако переход на беззеркальные камеры Sony привел к новому способу получения идеальной экспозиции для каждого кадра. Для пейзажного фотографа это очень важно. Я часто снимаю на краю дня, когда свет меняется быстро, и даже с мощью программного обеспечения для постобработки, получение правильной экспозиции имеет значение в камере.

Чтобы объяснить, как я работаю со своими камерами Sony, и как они изменили мой рабочий процесс, я начну с того, что вернусь к той первой серьезной пленочной SLR. Как я уже упоминал, я немного помешан на контроле, и эта камера подтолкнула меня к парадигме ручной экспозиции, которая будет служить мне на протяжении большей части моей фотографической жизни:

  1. Всегда на штативе
  2. Начните с лучшей диафрагмы для сцены
  3. Точечный измеритель известного тона
  4. Установите выдержку, пока глюкометр не совпадет с тоном
  5. Для экстремальных сцен используйте брекетинг экспозиции по остановке по обе стороны от выбранной экспозиции
  6. Задержу дыхание, пока прозрачные пленки не вернутся из лаборатории

Этот подход немного изменился, когда я купил свою первую цифровую SLR около 15 лет назад.С возможностью выбора ISO я сделал 100 ISO по умолчанию, но оставался неизменным, веря, что композиция определяет диафрагму, а свет определяет выдержку. Поскольку я всегда использую штатив, единственный раз, когда я иду на компромисс со своими ISO и диафрагмой, - это иметь дело с движением в сцене.

Не надо шимпанзе. Переход на беззеркальные камеры Sony привел к новому способу получения идеальной экспозиции для каждого кадра.

TWEET THIS

Огромное преимущество цифрового захвата для определения экспозиции заключалось в возможности проверять экспозицию каждого изображения с помощью простого графика тонов изображения: гистограммы.Вместо того, чтобы делать брекетинг и надеяться, как я делал в дни съемок, гистограмма обеспечивала мгновенную обратную связь после захвата по экспозиции каждого изображения. Жизнь была прекрасна, и я не мог представить себе, что знакомство будет легче.

Потом перешел на беззеркалку Sony….

Гистограмма просмотра в реальном времени

Одно из значительных достижений беззеркальной технологии - это возможность видеть гистограмму еще до того, как вы сделаете снимок, причем не только на ЖК-мониторе камеры, но и в видоискателе (мой любимый способ просмотра сцены).Чтобы воспользоваться гистограммой предварительного захвата для принятия решений об экспозиции, вам нужно настроить несколько вещей в вашей камере.

Во-первых, вам нужно отобразить гистограмму. В беззеркальных камерах Sony есть множество экранов для просмотра в реальном времени с большим количеством полезной информации, но только один из этих экранов отображает гистограмму и сцену, которую вы снимаете. Для циклического просмотра различных экранов Sony нажимайте кнопку DISP в верхней части колесика управления, пока не появится гистограмма.

Если экран гистограммы не отображается, или если вы хотите добавить или удалить экраны, пролистайте систему меню камеры до пункта DISP.Здесь вы можете выбрать Монитор (ЖК-экран) или Finder (видоискатель): для настройки установите / снимите отметку с различных параметров экрана. Чтобы упростить задачу, я выключаю все экраны, кроме: No Disp. Информация, гистограмма и уровень.

Гистограмма Sony в режиме реального времени основана на изображении в формате jpeg, отображаемом на экране монитора / видоискателя (даже если вы снимаете только в формате RAW, изображение предварительного просмотра вашей камеры будет в формате jpeg), но это не обязательно отражает экспозицию, которую вы захватывать. Чтобы ваш экран (и его гистограмма) соответствовали настройкам экспозиции, включите параметр Live View Display Setting Effect On в меню камеры.

Последний фрагмент этой головоломки - сохранение гистограммы на экране при настройке экспозиции. Если ваша гистограмма заменяется значениями экспозиции в нижней части экрана при каждой настройке экспозиции, отключите установку экспозиции. Гид в меню камеры.

Зебры

На беззеркальных телах Sony отображаются предупреждения о выделении «зебры», когда они фиксируются. Хотя некоторых фотографов отвлекают зебры и они не так надежны, как гистограмма, я использую их внешний вид как сигнал о том, что пора проверить свою гистограмму.

Я считаю, что на заводе зебры беззеркальных тел Sony появляются слишком рано (когда есть много места для добавления экспозиции). К счастью, вы можете уменьшить их чувствительность в выборе уровня зебры в пункте меню «Настройка зебры»: чем выше число, тем ниже чувствительность (тем позже появляются зебры).

На первый взгляд кажется, что максимально возможный порог зебры составляет 100+, но если вы войдете в пользовательские параметры (C1 и C2), вы увидите, что вы можете установить нижний предел (экспозиция, при которой появляются зебры) все путь до 109+.Необработанный файл имеет больше прав на ошибку, чем jpeg, поэтому у меня уровень зебры установлен на 107+. Если вы снимаете в формате jpeg, ваш порог яркости наступает раньше, и вам следует поэкспериментировать, чтобы найти уровень зебры, который лучше всего подходит для вас.

Как это работает в поле

При отображении гистограммы до захвата я начинаю процесс замера, как всегда: в ручном режиме экспозиции я устанавливаю ISO 100 и лучшую диафрагму для моей композиции. Я всегда на штативе, поэтому, если в сцене нет движения (например, ветром листьев или движения звезд), я не ставлю под угрозу свои ISO и / или диафрагму.Установив ISO и диафрагму, я регулирую выдержку, глядя на гистограмму в видоискателе (или мониторе). Те, кто снимает не вручную, могут добиться тех же результатов с помощью диска компенсации экспозиции в режимах диафрагмы или приоритета выдержки.

Перед тем, как я измерю сцену, моя камера настроена на те настройки экспозиции, которые я использовал для предыдущей сцены, которую я снял, поэтому они могут быть далеко от экспозиции, необходимой для текущей сцены. Когда для новой сцены требуется большая корректировка экспозиции, я увеличиваю скорость затвора до тех пор, пока зебры не появятся (если моя предыдущая экспозиция была слишком темной) или исчезла (если моя предыдущая экспозиция была слишком яркой), затем уточняю экспозицию более тщательно, наблюдая за кадром. гистограмма.

В сцене с низким или средним контрастом у меня будет место по обе стороны гистограммы - довольно простую сцену для экспонирования. Но в сцене с высоким динамическим диапазоном разница между самыми темными тенями и самыми яркими светами может вывести гистограмму за ее границы. Когда сцена с высоким динамическим диапазоном вынуждает меня выбирать между сохранением светлых участков или теней, я почти всегда смещаю свой выбор экспозиции в сторону экономии светлых участков, тщательно выбирая экспозицию до тех пор, пока гистограмма не столкнется с правой стороной.Я знаю, что до тех пор, пока я не обрезал гистограмму, детали можно легко восстановить при постобработке.

Как бы удобно это ни было, я обнаружил, что гистограмма до захвата не так надежна, как гистограмма захвата; в сцене с высоким динамическим диапазоном с небольшим допуском на ошибку я всегда проверяю экспозицию, проверяя гистограмму захвата. Вот где важна гистограмма RGB (красный, зеленый, синий). Хотя гистограмма яркости (белая) показывает захваченные детали, она не говорит мне, все ли я уловил.Потеря цвета всегда возможна, если вы сдвинете гистограмму яркости до упора вправо, поэтому лучше всего проверить гистограмму RGB, чтобы убедиться, что ни один цветовой канал не обрезан.

Часто упускаемый из виду аспект освоения гистограммного замера - это просто изучение того, как ваша камера сообщает об экспозиции. Большинство камер захватывают немного больше информации, чем их гистограммы, но поскольку каждая камера создает свой предварительный просмотр jpeg уникальным образом (в зависимости от запатентованных алгоритмов обработки и ваших собственных настроек), вам необходимо знать, сколько данных экспозиции за пределами границ гистограммы находится в вашем файле изображения. .И, конечно же, необработанные файлы всегда содержат больше информации об экспозиции, чем файлы jpeg.

С моими корпусами Sony α7R я обнаружил, что могу безопасно продвигать экспозицию гистограммы примерно на стоп за левую или правую границу гистограммы (иногда дальше). Понимая гистограммы своих камер и базовые навыки работы с Lightroom / Photoshop, я могу извлекать все доступные фотоны из сцены.

Собираем все вместе

Хотя точность обычно имеет первостепенное значение при съемке экспозиции, иногда не менее важна скорость.Например, в погоне за молнией в Гранд-Каньоне я получил бонус, когда над каньоном образовалась дуга полной радуги. Но к тому времени, когда я смог подъехать к выгодной позиции с открытым видом на каньон, осталась только часть радуги, и она быстро сужалась. Понимая, что время имеет решающее значение, я быстро выпрыгнул из машины, установил штатив и создал композицию.

Фото Гэри Харта. Гранд-Каньон и Радуга. Sony a7R II, объектив Sony Vario-Tessar T * FE 16-35mm F4 ZA OSS. 1/60 с, f / 11, ISO 100.

Динамический диапазон между тенями каньона и залитыми солнцем облаками был в пределах диапазона моей Sony α7R II, но достаточно велик, чтобы мне нужно было быть осторожным с моей экспозицией. Моя камера уже была настроена на ISO 100 и f / 11 с предыдущей остановки, но гистограмма предварительного захвата показала, что текущая скорость затвора была слишком короткой, чтобы запечатлеть четкие детали в тенях.

Глядя на яркие облака, я быстро увеличил количество света с помощью колесика затвора. Как только появились зебры, я обратил внимание на гистограмму, уточняя ее с помощью нескольких преднамеренных корректировок выдержки.Когда гистограмма едва подтолкнула свою правую границу, я щелкнул по этому кадру.

Быстрый взгляд на гистограмму захвата подтвердил, что мне удалось добиться экспозиции с первого щелчка. Хорошо, потому что за считанные секунды радуга исчезла. Это оказался мой единственный кадр с самой яркой радугой - при моем старом подходе к замерам экспозиция тоже была бы идеальной, но я, вероятно, пропустил бы радугу.

На базе Sony Alpha Universe

Время экспозиции - SmartRay

Время экспозиции, соответственно период экспозиции, обычно понимается как интервал времени, в течение которого пленка традиционной камеры или сенсор современной цифровой камеры фактически подвергается воздействию света для записи изображения.Время экспозиции указано в секундах. В сочетании с диафрагмой он определяет количество падающего света.

В результате только точно определенное количество света обеспечивает правильную экспозицию. Если время экспозиции было слишком коротким, вы получите недоэкспонированные изображения, соответственно, если время экспозиции слишком велико, изображения будут переэкспонированы. Необходимое время экспозиции можно рассчитать с помощью экспонометра, либо с автономным устройством, либо с компонентом, встроенным в камеру.

Технически, с предварительно установленной светочувствительностью, время экспозиции в основном регулируется через отверстие затвора и устанавливается на камере. В случае короткой выдержки менее 1/5000 с говорят о кратковременной фотографии. Для значений времени более 5 с относится к длительной выдержке. Более продолжительное время экспозиции необходимо, особенно для записи в ночное время и записи микроскопических объектов. Кроме того, астрофотография с очень малым количеством света может функционировать только при условии установки большого времени выдержки.Однако в случае движущихся объектов слишком длинная выдержка может привести к размытым или, соответственно, слишком нечетким изображениям. С другой стороны, выбор времени экспозиции, следовательно, является важным средством проектирования. Нечеткость можно намеренно использовать в фотографических работах, размывая определенный мотив или придавая движущимся объектам особую динамику с помощью резкой тележки камеры на нечетком, неподвижном фоне (спортивная фотография).

Время экспозиции также играет очень важную роль для оптимального оптического воспроизведения в процессе лазерного сканирования.Тем не менее, также важны такие факторы, как поверхность объекта. Оптимальное время экспозиции может варьироваться в зависимости от степени отражения поверхности.

Управление экспозицией - digital-photography.com - Цифровая фотография и цифровые зеркальные камеры Nikon. Более сфокусированный.

« Контроль экспозиции » - это выбор определенной комбинации времени экспозиции, диафрагмы и чувствительности ISO, которая обеспечивает экспозицию, соответствующую результату замера экспозиции, и возможную дополнительную компенсацию экспозиции.

Существует четыре типа управления экспозицией для выбора выдержки и диафрагмы :

Программный автоматический режим : Камера выбирает время экспозиции и диафрагму.
Это можно сделать с помощью стандартного сопоставления или оптимизировать для определенных ситуаций съемки, если вы используете так называемые сюжетные режимы, например минимально возможное время выдержки для спорта, малые числа f для малой глубины резкости для портретов и т. д.

Этому режиму присваивается название с символом P, или цифровые камеры применяют его как часть полностью автоматизированного рабочего режима или программ сцен («АВТО» или «СЦЕНА» в примере справа)..

Но это не означает, что вы не можете повлиять на это: в продвинутых камерах вы можете вручную изменить комбинацию времени экспозиции и диафрагмы, если вам не нравятся предлагаемые значения.

Приоритет выдержки : камера выбирает диафрагму для выбранного вами времени экспозиции.
Nikon и Sony используют букву S для этого режима, Canon Tv («значение времени»).
Если выбранное время экспозиции потребует диафрагмы, которую ваш объектив не может обеспечить, ваш снимок будет недоэкспонирован или переэкспонирован.

Приоритет диафрагмы : Камера выбирает время экспозиции для выбранной вами диафрагмы.
Nikon и Sony используют для этого режима A, Canon Av («значение диафрагмы»).

Что такое экспозиция в камере: Ручная экспозиция

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх