Что такое кроп камера: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать?

Эта статья написана на фотографическом сленге и, моментами, наполнена моими субъективными мнениями. В этой статье описаны нюансы использования кропнутых камер и объективов, которым мало кто уделяет должное внимание.

Идентификация кропа

‘Кроп’, ‘Crop’, ‘кропнутая камера’, ‘кропнутый фотоаппарат’, ‘кропнутая матрица’, ‘кропнутый сенсор’ – это синонимы фотоаппарата с уменьшенным светочувствительным элементом (матрица, пленка). Эти понятия сильно переплетены с понятием кроп-фактора и основную информацию про кроп можете почитать в разделе ‘ Кроп-фактор ‘.

Полнокадровые, полноформатные фотоаппараты, Full Frame, ФФ, FF, Full sensor size – это синонимы фотоаппаратов, у которых имеется оригинальный, не уменьшенный светочувствительный элемент. В наше время многими фотолюбителями считается, что ФФ камеры являются панацеей и пиком эволюционного развития современных цифровых камер. В связи с тем, что цена на любительские кропнутые камеры в разы ниже, чем на полнокадровые камеры, очень много фотолюбителей пользуются именно кропнутыми камерами и мечтают перейти на полный кадр. Размер матрицы полноформатных камер равняется размеру стандартной 35мм пленки (пленка типа 135). Но полный кадр – это не предел.

Существуют фотоаппараты среднего и большого формата, где размеры светочувствительного элемента в разы больше, чем размеры светочувствительных элементов у полнокадровых камер. Как ни странно это звучит, но современные полнокадровые цифровые камеры относятся к узкому формату. Получается некий обман – с одной стороны, полный кадр является чем-то запредельным, с другой стороны – полный кадр является всего лишь узким форматом.

Фотографы, которые всю жизнь снимали на средний или на большой формат чаще всего свысока смотрят на современные запредельно дорогие ‘Полнокадровые Камеры’ Nikon D4s, Canon 1DX и т.п. Пишу я это к тому, что должно быть четкое понимание того, что полнокадровые камеры – это лишь одна из ступеней в эволюции фотоаппаратостроения.

Превосходство кропа

Так как я пользуюсь больше всего системой Nikon, то и примеры я буду приводить опираясь на фототехнику компании Nikon.

В основном все знают, что с помощью ФФ камеры проще управлять глубиной резко изображаемого пространства. С помощью полноформатной камеры проще добиваться тонкой ГРИП, размытия дальнего и ближнего плана.

Но есть вторая сторона медали, в которой кроп превосходит полный кадр. Чтобы получить такой же угол обзора с полноформатного объектива Nikon AF-S Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED N используемого на полноформатной камере, на кропе нужно использовать аналог – Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX. Будем считать, что 17мм кропа и 24мм полного кадра дают приблизительно одинаковый угол обзора и опустим разницу 1.5мм ЭФР (Эквивалентное Фокусное Расстояние, 17мм*1,5-24мм=1,5мм). Но из-за разного реального фокусного расстояния объективы имеют разную ГРИП и разное гиперфокальное расстояние. На практике это сказывается в том, что с помощью 17мм проще сделать широкую глубину резкости, чем с 24мм на полном кадре. На примере, это выражается тем, что когда я фотографирую группу людей при плохом освещении (например в храме), очень сильно чувствуется тонкая ГРИП 24mm@F/2.8 объектива на полном кадре и часть людей, которые ‘выпадают’ из зоны резкости получаются размытыми. Мне вовсе не нужно, чтобы кто-то был размыт на снимке. В то же время, если снимать ту же сцену с 17mm@F/2.8 объективом на кропе, то зона резкости будет большей, это позволит захватить всех людей в зону резкости, а при распечатке такого снимка все участники съемки будут любоваться своим резким изображением. При этом объективы используют одну и ту же светосилу, а фотографирование происходит при одной и той же выдержке.

Часто можно встретить пересчет диафрагменного числа для кропнутых объективов. Например F/2.8 для Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX на камерах Nikon DX будет иметь эквивалент F/4.2. Можете посмотреть на примере Nikon 14-24 2.8 на photozone.de. Это не означает, что такой объектив имеет реальную более темную диафрагму (меньшую реальную светосилу в плане T-стопов) при использовании на кропнутых камерах – это означает только то, что ГРИП для такого объектива будет равняться F/4.2 в эквиваленте для полноформатных камер. Внимание: этот пересчет не влияет на экспозицию, он влияет только на пересчет ГРИП.

Таким образом, используя Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX при 17mm и F/2.8 мы получим эквивалент 25.5mm и F/4.2. То есть, чтобы получить такую же большую ГРИП, как с кропнутым объективом Nikon AF-S Nikkor 17-55mm 1:2.8G ED IF SWM DX, при использовании Nikon AF-S Nikkor 24-70mm 1:2.8G ED AF-S N нам придется закрыть диафрагму до F/4.2. Но в случае с полноформатным объективом это повлечет за собой не только увеличения ГРИП, но и понижение экспозиции. Экспозицию придется компенсировать либо более длинной выдержкой, либо более высоким значением светочувствительности ISO, либо большей мощностью вспышки.

При изменении диафрагмы на одну ступень, ГРИП изменяется в два раза. Диафрагменные числа по ступеням – это F/1.4, F/2.0, F/2.8, F/4.0, F/5.6 и т.д. Разница между F/2.8 и F/4.0 составляет один стоп (два раза). Получается, что при использовании кропнутого объектива мы выигрываем в увеличении ГРИП больше, чем в два раза (F/2.8 против F/4.2). Если быть точным, то ГРИП возрастает в 2.25 раза для DX камер Nikon. Увеличение ГРИП линейно связано с величиной матрицы. На самом деле матрица Nikon FX и Nikon DX отличаются по своей площади в 2.25 раза. Число 2.25 получается очень просто, нужно просто кроп-фактор (Kf=1.5) возвести в квадрат: 1.5*1.5=2.25.

Эта хитрость применяется во многих мыльницах для макросъемки. Крохотные сенсоры цифровых фотоаппаратов-мыльниц могут выдавать огромную ГРИП с маленькими диафрагменными числами, что очень важно для макросъемки. Так, чтобы получить подобные снимки с простенькой мыльницы и Nikon D3s + Nikon AF Micro Nikkor 105mm 1:2.8D на мыльнице можно будет спокойно снимать на F/5.6 с рук при короткой выдержке, а на большом полнокадровом объективе придется очень сильно закрывать диафрагму чтобы получить такую же ГРИП.

Личный опыт:

Я детально описал разницу в ГРИП только потому, что я часто снимаю широкоугольными объективами на открытой диафрагме разного рода крещения, венчания и т.д. Обычно я использую 28мм объектив. На полном кадре при 28mm F/3.5 уже сильно заметно, что с ГРИП ‘выпадают’ люди. При печати в формате 20 Х 30 и больше уже достаточно заметно, что часть людей находятся в фокусе, а часть ‘поплыли’. Иногда клиенты мне жалуются, что часть снимка не резкая. Используя кроп камеру и объектив с подобным ЭФР, можно в 2.25 раза увеличить ГРИП с сохранением светосилы и упростить съемку такого рода. Я понимаю, что можно закрыть диафрагму и получить широкую ГРИП, но в ряде случаев нельзя снять на F/11.0, так как света для сцены имеется очень и очень мало, а использование вспышки крайне нежелательно.

Вывод:

Эквивалентные фокусные расстояния при использовании кропнутых объективов позволяют бесплатно получить большую ГРИП, больше предметов в зоне фокуса, больше довольных клиентов. При этом нужна та же самая светосила объектива.

Ультимату кропа

После предыдущего пункта кроп поднялся на ноги и теперь может тягаться с полным кадром. Но вот есть одна очень серьезная проблема при использовании кропнутых камер. И проблема эта – отсутствие объективов. В общем случае это касается отсутствия хороших профессиональных светосильных объективов с удобным ЭФР. Профессиональные фотографы, например, свадебщики, студийные фотографы, репортажники чаще всего используют определенный набор объективов с перекрытием определенного фокусного расстояния. Обычно это диапазон 14-200мм.

Но для кропнутых камер просто нет объективов для комфортной съемки. Например, для камер Nikon DX нечем заменить Nikon 14-24 F/2.8, Nikon 17-35 F/2.8, Nikon 70-200 F/2.8, Nikon 80-200 F/2.8, Nikon 85mm F/1.4. Существует только замена для Nikon 24-70 F/2.8 в лице Nikon 17-55 F/2.8 DX (и то, существует Nikon 24-70 F/2.8 VR, которому, снова же, замены нет).

Объективы исторически претерпели ряд подгонок под потребности фотографов при работе на узкой 35-ти миллиметровой пленке. Сложились свои оптимальные стандарты. Например, репортаж в ‘ближнем бою’ проще простого снимать на Nikon 17-35 F/2.8, а для портрета, свадеб использовать Nikon 70-200 F/2.8. Эти объективы дополняют друг друга и создают нужное фотографу покрытие диапазона фокусных расстояний, очень удобны в использовании и являются своего рода стандартом. Данные объективы претерпели ряд модификаций, прошли закалку временем, а их фокусные расстояния выбраны совсем неспроста.

В итоге, для кропа Nikon DX нет ни светосильного ширика-панорамника (14-24 F/2.8), ни ширика-репортажника (Nikon 17-35 F/2.8), ни портретника-телевика (Nikon 70-200 F/2.8), ни фикс портретника (Nikon 85mm F1.4).

В общем случае для ‘профессиональной фотосъемки’ на кропе можно использовать только Nikon 17-55mm F/2.8 в качестве универсала на замену полнокадрового Nikon 24-70mm F/2.8.

При использовании объективов от полнокадровых камер меняется ЭФР и полнокадровые объективы во многом теряют свою функциональность на кропе. Для подкрепления своих слов приведу пример из личной практики. При использовании на полнокадровой камере объектива Nikon 70-200 F/2.8 я легко могу снимать свадебную прогулку и небольшие группы людей на 70мм, мне для этого достаточно чуть отойти. А вот при использовании того же объектива на кропе мне приходиться бегать туда-сюда с 70-200мм чтобы снять свидетелей, молодых и еще нескольких людей. В итоге 70-200 не выполняет свою функцию нормального объектива на 70мм. Для серьезной фотосъемки кроп – это путь в никуда из-за отсутствия набора нужных фотографу объективов.

Есть еще один момент – сторонние производители смекнули нюанс, описанный выше, и выпустили эквиваленты. Для Nikon 14-24 F/2.8 существует Tokina 11-16 F/2.8, для Nikon 70-200 F/2.8 существует Tokina AF 50-135mm F/2.8. Замены Nikon 17-35 F/2.8 так и не придумали. С одной стороны я часто рекомендую объективы сторонних производителей, но делаю я это только для любителей. С другой стороны для профессионалов существует одно неписанное правило по использованию только ‘родных’ объективов на своих камерах. Приведу пример, вот пришел я на свадьбу с ‘Тамроном’, ‘Сигмой’, ‘Токиной’. Меня спрашивают, а что это за объектив? Я отвечаю – ‘Тамрон’, ‘Сигма’, ‘Токина’. В ответ слышу только “Там… Что?… Зигма? Бокина?”. И весь мой профессионализм и доверие ко мне умножается на ноль. Сложно доказать клиенту, что важно как фотографировать, а не с помощью какой техники. Всем подавай только Nikon, Canon, Sony.

Конечно, должно быть понимание, что понятия ‘профессиональный фотограф’ и ‘профессиональная фототехника’ имеют очень расплывчатые границы.

Еще можно упомянуть камеры Canon с сенсором APS-H – Canon EOS-1D, 1D Mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV, которые имеют кроп фактор 1.3 и для которых ни родной производитель, ни сторонние не выпускают объективы с учетом кропа. К таким камерам подходят только полноформатные родные объективы.

Выводы:

Для полнокадровых камер существуют решения объективов с удобным набором фокусных расстояний. Для кропнутых камер таких объективов практически нет.

Эволюция кропа

В предыдущем пункте я попытался разгромить кроп. В этом пункте я попытаюсь добить его.

Эволюционировали не только профессиональные объективы, но и ряд простеньких ‘темненьких’ зумов. Обычно для комфортной несложной фотосъемки используется диапазон 28мм-ХХХмм. Например, 28-50мм, 28-70мм, 28-85мм, 28-100мм, 28-105мм, 28-200мм, 28-300мм. Такие объективы называют универсальными, с их помощью практически можно снимать все, что угодно. Их универсальность в своем большинстве кроется в возможности использовать широкий угол обзора на 28мм на полноформатной камере. Эквивалентом 28мм на кропе будет 18мм, например 18-55м, 18-70мм, 18-105мм, 18-135мм, 18-200мм, 18-300мм.

Для примера, компания Nikon имеет свыше 10 универсальных автофокусных объективов класса 28-ХХХ и их модификаций. Все эти объективы практически нерентабельны при использовании на кропнутых камерах Nikon DX, так как напрочь теряют свою универсальность из-за того, что 28мм дает ЭФР в 42мм (почти полтинник). Сейчас старые добрые объективы, например, Nikon 28-105mm F/3.5-4.5 Macro с запредельным качеством изображения и супер быстрой фокусировкой продают по 150у.е., так как они никому не нужны.

Это касается не только универсальных объективов, а практически всех полнокадровых объективов, которые были разработаны для полноформатных камер. На кропе происходит черная магия, постоянно полнокадровые объективы с определенными целями и задачами ‘превращаются во что-то‘. Например, полтинник в недопортретник, любой ширик – в стандартный объектив, сверх ширик – в ширик. Единственным неизменным являются телевики. Телевик и на кропе телевик.

Основным достоинством кропа маркетологи выделяют ‘бесплатное’ увеличение эквивалентного фокусного расстояния. На деле, такое увеличение нужно лишь в очень редких задачах. Например, мне очень редко нужен объектив длиннее 200мм на полном кадре. Данное преимущество могут использовать немногие фотографы с реальной пользой для съемки удаленных объектов. Обычному фотолюбителю такое увеличение ЭФР часто не нужно. Многие остаются обмануты тем, что обычно говорят про увеличение ЭФР для теле объективов. Там все предельно просто – чем больше фокусное расстояние – тем лучше. Но из-за того, что увеличивается ЭФР не только теле объективов, но и всех объективов, от этого сильно страдают широкоугольники. То есть широкий угол широкоугольного полноформатного объектива просто пропадает при использовании такого объектива на кропнутой камере. В общем случае, лучше снять шире, чем уже – изображение потом можно обрезать, но не наоборот. Потому мне очень нравится выражение: ‘кроп съедает кадр‘.

Вывод:

При использовании кропнутых камер теряется возможность использования огромнейшего числа старых полнокадровых объективов с отличными оптическими и механическими показателями. Часто такие объективы стоят копейки, а их качество изображения находится на высоком уровне.

Точность кропа

Еще одним важным замечанием является точность работы системы фокусировки при использовании на кропе и на полном кадре FX объективов. Связано это с гиперфокальным расстоянием и особенностью системы фокусировки каждого объектива в отдельности.

Чтобы снять один и тот же предмет одним и тем же полноформатным объективом на кроп и на полный кадр с одинаковым кадрированием, нужно ближе или дальше подойти к предмету съемки. Разница в дистанции съемки между камерой Nikon DX и Nikon FX будет составлять 1.5 раза. Например, если на кропнутую камеру и полноформатный объектив нужно будет  что-то снять с расстояния 6 метров, тот на тот же объектив и полноформатную камеру с тем же кадрированием нужно будет снимать с расстояния 4 метра.

Системе фокусировки чаще проще навести на резкость объектив при средних дистанциях фокусировки. Это можно связать с шагом фокусировочного кольца. При фокусировке в районе бесконечности шаг кольца фокусировки очень маленький, из-за чего может возникнуть больше проблем с точностью наводки на резкость в этом диапазоне. При использовании FX объектива на кропе наводка на резкость сдвигается в сторону бесконечности, что в общем случае ухудшает точность и плавность наводки на резкость. Это очень тонкий нюанс, который не всегда удастся отследить. Требуется очень много практики, чтобы почувствовать разницу.

А еще немаловажный момент – чем меньше дистанция фокусировки, тем визуально объект съемки кажется резче (хотя глубина резкости и уменьшается).

Вес кропа

Часто говорят, что кропнутые камеры весят меньше полноформатных камер. Это не всегда соответствует истине. Например, полноформатные камеры Nikon D700, D800, Nikon D800E, Nikon D600 весят меньше, чем кропнутые Nikon D1, Nikon D1h, Nikon D1x, Nikon D2x, Nikon D2xs, Nikon D2h, Nikon D2hs.  Также полноформатная Nikon D600 весит примерно столько же, как и кропнутая линейка Nikon D500, D300, D300s, D200, D100. В общем случае вес камеры определяется не величиной сенсора, а принадлежностью камеры к определенному уровню, например, профессиональному или любительскому. Вес камеры очень сильно зависит от материалов, из которых изготовлен корпус. Обычно профессиональные камеры имеют полностью металлический корпус, в отличие от любительских камер, где используется пластик. Вот и получается, что профессиональные флагманские (с комбо корпусом) кропнутые камеры серии Nikon D1, D2 весят больше, чем любительская полноформатная Nikon D600 или профессиональные Nikon D810, D800, D800E. Вес камеры может быть как и плюсом, так и минусом, как и все остальное в вопросах о кропе.

Скорость кропа

Неявным преимуществом уменьшенного сенсора на кропнутых камерах является возможность быстрого считывания сигнала с ячеек матрицы и меньшее энергопотребление. На деле это сильно влияет на видео. Так, первой камерой Nikon, которая умела снимать видео, была не Nikon D3s, а Nikon D90. Сейчас Nikon D7100, D7200, D5200, D5300, D5500 могут снимать Full HD с частотой 60 кадров в секунду, а более дорогие камеры Nikon D600, D610, D800, D800E, D4 могут выжать максимум только 30 кадров в секунду в режиме Full HD. На скорости съемки фото это тоже сказывается. Так камеры со сменной оптикой Nikon 1 J1, Nikon 1 S1, Nikon 1 V2, Nikon 1 V1, Nikon 1 J2, Nikn 1 J3 и  Nikon 1 AW1 могут выполнять фотосъемку со скоростью 60 (шестьдесят) фотографий за одну секунду. Получается, что крошки Nikon 1 с кроп фактором 2.7X снимают в 5 раз быстрей, чем Nikon D4s или Canon 1DX. Такое быстродействие возможно именно за счет быстрого считывания и обработки сигнала с ‘маленькой’ матрицы.

Вырезка кропа

В отличии от камер Canon, полноформатные ЦЗК Nikon могут работать в режиме изображения DX. Это означает, что любая полноформатная камера может использовать только центральную часть своего сенсора, по размерам полностью идентичную классическому кропу Nikon DX. Для этого достаточно выбрать в меню камеры область изображения DX. Таким образом используя любые камеры Nikon FX можно одновременно иметь под рукой и аналог кропнутой камеры. Например, в режиме Nikon DX камера Nikon D800 получает 16МП снимки, по величине и качеству почти такие же, как и при использовании кропнутых камер Nikon D7000 или D5100. Правда, в режиме Nikon DX неудобно визировать через ОВИ. Кстати, некоторые кропнутые камеры Nikon DX могут работать в своем специфическом дополнительном кропнутом режиме. К таким камерам можно отнести Nikon D2x и D2xs с дополнительным кропом для высокоскоростной съемки Kf=2Х и Nikon D7100 с возможностью дополнительного кропа Kf=1.3X.

Будущее кропа

Конечно, кропнутые камеры были и всегда будут. Но вот в профессиональном сегменте кропнутым камерам места уже нет. К примеру, компания Nikon больше не выпускает ТОПовых кропнутых ‘комбомонстров‘, последним из которых был Nikon D2xs, выпущенный в далеком 2006 году. В 2007 году линейка ТОПовых профессиональных камер Nikon была заменена полноформатной линейкой, первой из которых стала Nikon D3. В дальнейшем весь модельный ряд подобных камер включает в себя исключительно полноформатные модели.

Та же участь постигла и линейку кропнутых ТОПовых камер Canon с сенсором APS-H. Последняя модель, Canon 1D Mark IV, была выпущена в 2009 году, в 2012 заменена на полноформатную камеру Canon 1D X.

Качество кропа

Все предыдущее – это всего лишь цветочки 🙂 (которые на заставках). Для меня, как для фотографа, полноформатные камеры ценятся больше кропнутых из-за более низкого уровня шума на эквивалентных значениях ISO. Полноформатные камеры имеют более высокие значения ISO, позволяющие создавать снимки приемлемого качества. Если взять кропнутую и полноформатную камеры одного и того же поколения, то снимки с полноформатной камеры всегда будут более гибкими при пост-обработке, их намного проще ‘вытянуть‘ и доработать (особенно при съемке в RAW).

Возьмем последнюю полноформатную модель среди камер Nikon – D4s, и последнюю продвинутую кропнутую – D7100, даже по синтетическим тестам легко увидеть, что ‘рабочие’ ISO у Nikon D4s в 2-3 раза выше, нежели у Nikon D7100 (ссылка dxomark.com). Могу с уверенностью утверждать, что еще ни одна кропнутая камера Nikon не доросла по уровню шума на высоких ISO даже до самой первой полноформатной Nikon D3. Ту же ситуацию можно наблюдать и у камер Sony и Pentax. И если не брать в расчет Canon EOS-1 DS то и у Canon точно такая же ситуация :).

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Глобальный вывод:

Кроп коварен. Теперь Вы знаете, что:

• Полный кадр можно считать кропом от среднеформатных камер;
• Кроп имеет преимущество большей ГРИП при одинаковом числе F и одинаковом угле обзора. Это важно для съемки с использованием широкоугольной оптики;
• Для кропа отсутствует линейка профессиональных объективов с удобным фокусным расстоянием. На мой взгляд, это очень серьезный недостаток кропа;
• Кропнутые камеры невозможно нормально использовать с огромным количеством старых добротных полноформатных объективов;
• При использовании полноформатных объективов на кропе меняется плавность и удобство наводки на резкость;
• Кропнутые камеры не всегда легче полноформатных камер;
• Полнокадровые камеры имеют заметно меньший уровень шума на высоких значениях ISO;
• Среди профессиональных камер места для кропа остается все меньше.

Продолжение здесь.

Материал подготовил Аркадий Шаповал. Не забудьте подписаться на мой Instagram.

Что такое кроп-фактор в фотоаппарате

Фотоаппарат Nikon с объективом серии DX

z

Это числовая пропорция между диагональю кадра 35-миллиметровой пленки (24 x 36 мм) и матрицы цифровой камеры, имеющей обычно меньший или почти такой же размер. Служит для вычисления эквивалентного фокусного расстояния сменных объективов.

При использовании 35-миллиметровой оптики на пленочных камерах стандартным считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм, широкоугольным — не длиннее 35 мм. Для портретов используется объектив 75–120 мм, а более «дальнобойная» оптика применяется для решения специальных задач (например, съемки спорта). Если матрица имеет меньший размер, чем кадр 35-миллиметровой пленки, то из центра формируемого объективом изображения как бы вырезается часть — кроп. Портретный объектив превращается в телевик, стандартный — в портретный и т.д.

Производителями принято указывать фокусное расстояние для кадра 24 x 36 мм, даже если объектив может использоваться только с цифровыми камерами (современная оптика Olympus, серия AF-S от Canon, DX от Nikon). Цифровые объективы имеют меньшее кроющее поле, чем обычные. Они не могут использоваться с пленочными и полнокадровыми цифровыми зеркальными камерами, но имеют свои плюсы — компактность и большую светосилу при меньшей цене. Правда, не все три качества сразу, а всего два на выбор. Минусом такой оптики является виньетирование (падение яркости ближе к краям кадра), в той или иной степени присущее любому объективу EF-S или DX. Бороться с этим эффектом научились в компании Olympus, уже много лет не выпускающей «пленочные» объективы.

Классификация зеркальных ЦФК

Зеркальные цифровые камеры выпускают Canon, Fuji, Nikon, Olympus, Pentax, Sigma, Sony… Фотоаппараты этих производителей, в свою очередь, подразделяются на профессиональные и любительские. Но что лежит в основе всех различий? В чем главное отличие одной от другой? Можно с уверенностью говорить, что фундаментальным является именно формат матрицы — кроп-фактор. Общая тенденция такова, что чем больше матрица — тем «профессиональнее» и дороже сама камера. Хотя встречаются исключения из этого правила (например, Sigma SD14). В настоящее время можно говорить о пяти классах цифровых зеркальных камер:

z

z

К перечисленным категориям необходимо добавить разношерстное семейство камер, матрицы которых больше Full Frame, — среднеформатные камеры со сменными задниками. Наряду с цифровым задником можно использовать пленочный, поэтому свой кроп-фактор есть и здесь — он отсчитывается от размера пленочного кадра. 56 x 56 мм — для Hasselblad 500-й серии, Rolleiflex 6000-й серии. 41,5 x 56 мм — для систем Contax, Mamiya 645 AFD.

Исключениями являются изначально цифровые среднеформатные камеры, не совместимые с пленкой: самая доступная модель этого класса Mamiya ZD, Hasselblad h4D, не запущенный в серийное производство Pentax 645 Digital.

z

Принцип работы матрицы Foveon

Обьектив Canon серии EF-S

z

Цифровая камера среднего формата — мечта рядового фотографа. Это дорогое удовольствие, ведь самая дешевая стоит $10 тыс. За счет особо крупного пикселя и оптики с красивым рисунком, от которой, с учетом формата, уже не требуется обеспечивать заданное число «линий на 1 мм», эти камеры создают потрясающую картинку. Правда, у «камеры мечты» есть минус, обусловленный как раз большой матрицей. Она сильно греется, поэтому «шумит» даже на средних ISO и нуждается в активной системе охлаждения с вентилятором (отсюда — громоздкий размер комплекта).

Добро или зло?

Типичная проблема «кропнутых» камер — шумы. Она будет заметна, если сравнивать картинку, которую дают на высоких ISO 12-мегапиксельная Canon 5D и, к примеру, Sony A700, имеющий такое же разрешение, но меньший размер матрицы. Чем больше сенсор, тем меньше шумы и шире динамический диапазон (охват яркостей между самой светлой и темной точками изображения).

Минус full frame-камер — виньетирование и падение резкости по краям кадра. Оно обусловлено особенностями оптики и светочувствительных ячеек. Матрицы «правильно» улавливают только фронтальный свет, а ближе к периферии кадра он падает под углом, что приводит к заметному падению детализации и яркости на этих участках. Пленочные камеры избавлены от этого недостатка, потому что для светочувствительной поверхности пленки совершенно неважно, под каким углом на нее падает свет.

Чем меньше матрица, тем больше глубина резкости. При съемке портрета с помощью Canon 5D на диафрагме f/2,8 резким может быть, например, только часть лица модели. А если у вас в руках псевдозеркалка Fuji S9600, то при той же диафрагме резкой будет вся модель целиком. Для макро и пейзажей изображение должно быть резким — здесь хороши зеркальные Олимпусы и качественные компакты вроде упомянутого Fuji S9600. При съемке портретов, напротив, нужен красиво размытый фон и пластичная картинка, передающая нюансы тональности. Лучшим вариантом здесь будет студийная камера среднего формата с цифровым задником.

z

Среднеформатная камера Hasselblad h4c

z

Пути прогресса

Качество изображения, полученного с помощью цифровой камеры, зависит не только от площади кадра, но и от структуры элементов, отвечающих за формирование картинки, и от потерь на этапе превращения «сырого» аналогового сигнала в цифровое изображение (разрядности аналогово-цифрового преобразователя, алгоритма баеровской интерполяции). На соотношение детализация/шум непосредственное влияние также оказывает интенсивность фильтра низких частот (low-pass filter), расположенного перед матрицей. Даже при идентичных матрицах камеры одних производителей обходят другие в плане качества картинки. За счет большего размера микролинз, которые размещены перед каждым пикселем и отвечают за формирование светового пучка, в новой зеркалке Canon 40D удалось добиться меньшего уровня шума, чем в любительской 400D, оснащенной, казалось бы, такой же 10-мегапиксельной матрицей.

Самое интересное, что даже при одинаковом размере матриц и разрешении полезная площадь каждого пикселя может варьироваться. Матрицы HR (в компактных камерах) отличаются формой пикселей — в виде шестигранника. Пиксели образуют структуру, похожую на пчелиные соты. Образец из природного мира подсказал инженерам, как можно более эффективно использовать площадь матрицы. Результат: компактные камеры Fuji, вроде F31fd или S9600, несмотря на крохотную матрицу, приближаются к зеркалкам по качеству картинки.

Точно такая же структура имеет место и в «профессиональных» матрицах Super CCD SR, которыми оснащены зеркальные модели Fuji (в том числе новая S5 PRO). Она дополнена другой полезной находкой инженеров: под каждой микролинзой находится шестиугольный S-пиксель, формирующий информацию о цвете, и дополнительный R-пиксель меньшего размера, который реагирует на сильный свет. Строго говоря, R-пиксель не увеличивает детализацию: микролинза одна на пару разных пикселей. Он выполняет функцию саббуфера, позволяя получать изображения с лучшим «объемом». Перепад яркостей (динамический диапазон) на каждом участке может достигать существенно большего значения, чем в случае обычной матрицы. А это позволяет спокойно снимать с прямой вспышкой, не опасаясь пересветов и получая при этом хорошо проработанное изображение в тенях. Для приверженцев Fuji данная особенность намного ценнее, чем абстрактная разрешающая способность, измеряемая тестами.

z

Sigma SD14

z

Альтернативный вариант предлагает Sigma, использующая трехслойные матрицы Foveon X3. В обычной матрице, придуманной инженером Kodak Баером в конце 70-х, цвет достигается за счет группы из четырех пикселей — красного, синего и двух зеленых (в зеленом больше информации о яркости). Все бы хорошо, но при большом увеличении мы видим мутную картинку — это связано с самим принципом получения изображения. Проблема частично устранима методом сложной обработки в программе Photoshop (или процессором вашей камеры). В основе «революционной» матрицы Foveon — свойство кремния пропускать лучи различного цвета на разную глубину. Пиксель конечного изображения требует сразу трех ячеек матрицы, расположенных последовательно друг за другом, на разных слоях. Каждый слой обеспечивает разрешение 2652 x 1768 пикселей (4,7 Мп). На выходе получаем изображение, где каждый пиксель имеет строго точный цвет, что дает превосходную резкость при печати небольших форматов (до А4). Недостаток такого подхода — невысокое по современным меркам разрешение. Новая зеркалка SD14 имеет общее разрешение 14 Мп, но эффективное, конечное разрешение картинки не достигает даже 5 Мп. Компания Olympus сумела устранить главный минус своих прежних моделей — плохое качество на высоких ISO. Отставание новых зеркалок Olympus и Panasonic от большинства конкурентов не превышает одной ступени ISO (при отключенном шумодаве). За счет лучшего в истории стабилизатора изображения в профессиональной модели E-3 (до пяти ступеней) на этот недостаток можно просто не обращать внимание!

Цифровые зеркалки с полноформатной матрицей становятся более доступными, но это вовсе не означает, что метод улучшения картинки за счет увеличения площади матрицы — единственная дорога к идеальному качеству картинки. Есть много вариантов добиться того качества, к которому мы стремимся, не выходя за рамки «кропа», акцентируя внимание на внутренних характеристиках пикселя, более разумно используя имеющуюся площадь.

z

Fuji S5 Pro

«Кроп» (APS-C) против «Полного кадра» (Fullframe)

 Я подготовил для вас наглядные примеры, чтобы вы сравнили результат получаемый на разные камеры.
Двигайте ползунки — делайте свои выводы!

Для начала я взял две самые популярные беззеркальные камеры среди фотографов на сегодняшний момент(по авторитетному рейтингу Открытой школы фотографии). И портретные объективы, которые чаще всего используются профессиональными фотографами.

Sony A7III полнокадровая системная камера, Fujifilm X-T3 системная камера APS-C. Fujinon XF 56mm F1,2 портретный объектив от Fujifilm,  Carl Zeiss 55mm f/1.8 премиум портретный объектив с похожим фокусным расстоянием для Sony.

Fujifilm X-T3 vs  Sony A7III

Ниже представлены внутрикамерные джипеги с камер с автоматическим балансом белого и стандартным стилем изображения.

Как видите на примере выше, не всегда полный кадр выигрывает по размытию заднего плана.

Такие портретные светосильные объективы чаще всего берут для красивого размытия заднего плана. Как мы видим на примерах у обоих объективах красивое размытие.

Светосильная оптика с малой глубиной резкости является преимуществом для создания объемного рисунка и недостатком, из-за больших шансов промахнуться с резкостью и навести фокус, например не на глаз, а на реснички. Такое бывает на любом объективе, чаще всего из-за того, что модель и фотограф постоянно немного двигаются.

Что касается детализации мне показалось при максимальном увеличении, что Sony имеет чуть большую детализацию, но это не значительно.

Fujifilm X-T3 по сравнению с Sony A7III гораздо удобнее держать в моей не маленькой руке. На  Sony мизинец соскальзывает под батарейный блок, от этого рука напрягается. После Fujifilm X-T3 очень непросто смотреть в видоискатель A7III. Все потому, что разрешение видоискателя Sony 2,36 млн точек  против 3,69 миллионов у Fujifilm X-T3. Таже история и с экраном. Управление камерой у Сони тоже очень запутанное, на мой взгляд(также это слышу часто от владельцев камер Sony). Но к этому, конечно, можно привыкнуть, ведь чаще вы используете только основные настройки.

Еще минус Sony, который проявился в нашем тесте, это некорректная работа автоматического баланса белого — часто уводил в желтый. У Fujifilm более правильная передача баланса белого, иногда уводящая в прохладные оттенки.

Что такое кроп в фотоаппарате простыми словами

Добрый день, дорогие начинающие или продолжающие фотографы, видеографы и просто гости моего блога. Как вы уже поняли, тема нашего разговора будет очень необычной, а именно – что такое кроп в фотоаппарате?

Понятие

Вы когда-нибудь встречались с таким понятием как «кропнутая камера» или «кропнутая матрица», может «кроп-фактор»? Если нет – то предлагаю ознакомиться с новыми выражениями, а если слышали – пора во всем разобраться!

Не думая о лишнем, просто вспомним, что с английского «crop» переводится как «обрезать». А теперь привяжем к этому слову сферу фотографии, и вуаля – в голове уже должно сложиться примерное представление того, что мы будем делать — мы будем резать фото, если простыми словами. А именно наши камеры.

Говоря о кропнутой камере, вы должны знать, что изначально установленная в вашем фотоаппарате (будь то Canon, Nikon и остальные), цифровая матрица имеет меньший физический размер по сравнению с пленкой — предшественником цифры.

35 мм-стандартный полный кадр фотопленки, по размеру — 36 х 24 мм. Но говоря о «кропнутом» фотоаппарате — размер матрицы должен быть меньше 35 мм.

Для тех кто только встал на путь познания мира фотографии:

Матрица — сенсор, датчик — аналог фотопленки. На пленочном фотоаппарате снимок попадал на фотопленку и хранился там, с цифрой тоже самое, только вместо пленки — матрица. После создания фотографии она обрабатывается и уже сохраняется на карте памяти.

Суть кропа

В чем же смысл? Кроп-фактор изменяет расстояние фотографии, поле зрения, при этом оставляя то же самое фокусное расстояние. Также не меняется перспектива, что немаловажно в нашем деле.

Конечно, вы можете использовать зеркальную полнокадровую съемку и в дальнейшем, при обработке, просто обрезать края. Но не надо, ведь есть кроп!

Плюсы кроп-матрицы

1. Именно в «длинную» область происходит сдвиг фокусного расстояния. Это будет очень полезно для вас, особенно если вы ведете спортивные репортажи или фотоохоту.
2. Лучшая и бОльшая глубина резкости. Никто, думаю, не любит размытые снимки.
3. Вы можете использовать как современную полнокадровую оптику, так и старую пленочную.
4. Ручной режим. На самом деле, ручной режим не всегда плохо, особенно при использовании кроп-матрицы.

Минусы

На кропнутые матрицы не очень получится снимать пейзажи, архитектуру, интерьеры, все, где требуется больше пространства в кадре. Надеюсь, теперь вы понимаете в чем отличие?

На этой схеме видны разные прямоугольники — это кадры. Самый большой черный — 35 на 24 мм — это полный кадр, или как его называют Full Frame (или сокращенно FF, по англ. — полный кадр). А все остальные (зеленый и синий), что вы наблюдаете — кроп-матрицы.

Кроп фактор

Чем больше его значение, тем меньше размер матрицы, значит информации попадает меньше. На схеме кроп-фактор написан цифрами — 1,5 и 1,6. Следовательно, фокусное расстояние так же высчитывается в зависимости от кроп-фактора.

Если вы видите что у вас объектив 18-55 мм, а кроп фактор 1,5, то реальное фокусное расстояние у вас будет такое: 18×1,5 и 55×1,5, т.е. реальные ваши фокусные расстояния = 27×82,5. Уловили суть?

Сейчас, как вы могли заметить, тенденции и тренды идут, грубо говоря, по кругу. Пленочное фотоискусство получило новое дыхание, люди возвращаются к былому запечатлению искреннего и настоящего мира вокруг.

Ну вот и все

По большому счету не так важно на что вы снимаете, главное — как вы снимаете. Я знаю многих профессиональных видеографов, которые снимают видео на кропнутые камеры. Ведь там получается больше резкости в кадре, а это для видео очень хорошо.

Поэтому снимайте на то, что есть у вас прямо сейчас в руках, и не думайте о том, что могло бы быть лучше и дороже. В свое время все обязательно случится.

Ну а чтобы к этому времени вы были уже более подкованными в фотографии, предлагаю уже сейчас начинать изучать основы, и учиться снимать красивые фотографии.

Создавайте свое, свою историю, свой стиль и будьте уникальны. Пишите в комментарии на что вы сейчас снимаете, и какие у вас мечты, что бы вы хотели себе купить из фототехники, поделитесь!

Ну а с вами был Иван.
Нескончаемого вам вдохновения!

Что нужно знать о полных и рамочных датчиках перед выбором объектива Цифровые зеркальные фотокамеры

имеют либо полнокадровые, либо кадрирующие датчики. То, что у вас есть, будет иметь большое значение для выбора объективов. Здесь вы узнаете, в чем разница и что это значит для вашей фотографии.

«Я получил новую зеркальную камеру и хочу новый объектив. Что я должен получить? Это была моя тетя, и после ряда вопросов я смог сузить, какой объектив, вероятно, сделает ее счастливой, основываясь на ее модели камеры.Если вы недовольны имеющимся у вас объективом (или вообще не используете его) и не знаете, что вам следует использовать, ознакомьтесь с рекомендациями, приведенными ниже, в моих простых рекомендациях по использованию новых цифровых зеркальных фотокамер Canon и Nikon. Вы должны обладать этими знаниями, потому что не все объективы работают так, как задумано, на всех зеркальных фотокамерах, даже в пределах одной марки.

Сужение нужного объектива можно разделить на 3 этапа:

Шаг 1: определите вашу камеру
Шаг 2: определите тип объектива
Шаг 3: выберите объектив (с некоторыми рекомендациями)

Давайте начнем!

Вы должны быть оснащены знаниями.Узнайте, есть ли у вас кадрированная рамка или полнокадровая сенсорная камера.

Шаг 1. Идентифицируйте свою камеру

Модель вашей камеры важна для того, чтобы знать, какие объективы вы должны и не должны использовать. Не каждый объектив Nikon хорошо работает с каждой камерой Nikon. Есть некоторые объективы Canon, которые просто не будут работать на некоторых камерах Canon!

Игнорируя несколько редких исключений, цифровые зеркальные фотокамеры Nikon и Canon делятся на 2 лагеря: камеры датчика кадрирования APS-C и полнокадровые сенсорные камеры .Существуют объективы, предназначенные только для датчиков урожая, и объективы, которые отлично работают с обоими. Вот некоторые вопросы и ответы, которые помогут объяснить разницу.

Что такое полнокадровые датчики?

Каждый DSLR имеет датчик изображения внутри. Он прячется за зеркалом и выглядит как зеленый прямоугольник. Это то, что передает информацию, которая приводит к изображению. Это то, что мы обычно используем сейчас, чтобы делать фотографии вместо фильмов. Фактически, это то, что представляет собой полнокадровый датчик — это цифровая версия 35-мм пленки.Они одинакового размера!

Та же концепция, другая доставка. 35-мм пленка рядом с полнокадровым 35-мм сенсором от камеры D800.

Что такое датчики рамки обрезки?

Это меньший датчик — меньше 35 мм. Это оно. Вот и все. Представьте себе 35-миллиметровый кусок пленки, обрежьте края, и это ваш датчик рамки обрезки.

Зачем кому-то обрезать датчик?

Циничный ответ — деньги. Вы можете установить больше обрезанных датчиков на кремниевую пластину во время производства, чем полноразмерные датчики, так что урожайность выше, что снижает стоимость.Но есть и другие преимущества. Датчики урожая меньше, что означает, что камеры, в которые они входят, могут быть меньше. Датчики обрезки также имеют более узкий угол обзора (они просто не такие широкие, как у полнокадровых датчиков), что усиливает эффект телеобъектива, уменьшая эффект широкоугольного изображения. Мы поговорим об этом позже.

Если датчики полнокадрового изображения соответствуют 35-мм пленке, то насколько точно датчик кадрирующего кадра?

Большинство зеркальных фотокамер с датчиками кадрирования используют формат «APS-C», который имеет соотношение 3: 2, как и полнокадровый, но приблизительно соответствует размеру пленки Advanced Photo System Classic, который ближе к 24 мм, чем к 35 мм.Он был популярен в 90-х годах в камерах типа «наведи и снимай». В эпоху цифровых технологий сенсорные камеры APS-C занимают огромное место среди профессионалов и любителей.

Я слышал, что у камер с датчиками обрезки есть «факторы» обрезки. Что такое фактор урожая?

В мире цифровой фотографии размер 35 мм является нашей отправной точкой для всех изображений. У нас есть все эти объективы, которые предназначены специально для работы со стандартным размером кадра 35 мм. Но не все камеры имеют датчики изображения размером 35 мм! Многие зеркалки имеют датчик размера APS-C, который ближе к 24 мм.Когда вы устанавливаете объектив, предназначенный для 35-миллиметрового объектива, и прикрепляете его к датчику 24-миллиметрового размера, края ваших снимков обрезаются. Насколько они обрезаны, отличается от Nikon и Canon. Датчики Nikon APS-C обрезают ваше изображение в 1,5 раза. Canon подстригает волосы больше, в 1.6 раза. Эта обрезка уменьшает ваше поле зрения через объектив с коэффициентом, пропорциональным соотношению между размером 24 мм и 35 мм.

Хорошо, поэтому я буду видеть меньше по краям моей сцены через объектив на камере с датчиком кадрирования, чем на камере с полнокадровым датчиком.Но как это влияет на мой выбор объектива?

Когда вы обрезаете края сцены, ваше поле зрения становится уже. Если вы большой поклонник широкоугольных объективов, потому что вам нравится снимать широкоформатные сцены, вы потеряете часть этой ширины на камере с датчиком кадрирования. Сколько? Просто умножьте длину линзы на величину обрезки датчика. В случае Nikon, это 1.5x — для Canon, 1.6x.

Допустим, вы хотите использовать объектив Nikon 16-35 мм на датчике кадрирования Nikon. DSLR:

16 х 1.5 = 24
35 x 1,5 = 52,50

Ваш объектив 16-35 мм будет создавать изображения на вашей камере с датчиком кадрирования, которые будут выглядеть примерно так же, как 24-52.50 мм на полнокадровой камере с сенсором. Это ваш множитель фокусного расстояния. Вы берете свой коэффициент кропа (в данном случае 1,5) и умножаете его на фокусное расстояние, которое вы хотите использовать. В результате ваша камера с датчиком кадрирования видит сцену в мире, где доминируют объективы, предназначенные для полнокадровых полей обзора. Это поможет вам лучше выбрать фокусное расстояние, которое соответствует тому, что вы собираетесь видеть через камеру, а не только то, что напечатано на оправе объектива.

Изображение датчика полного кадра слева и изображение датчика кадрирования справа. Одинаковый объектив и положение на обоих.

Я все еще немного смущен.

Еще один способ думать о факторе урожая заключается в следующем:

Датчики полного кадра имеют размеры приблизительно 43,5 мм по диагонали. Таким образом, базовый объектив для полнокадровых датчиков, один из которых с «нормальным» обзором, насколько это возможно (не слишком широкий, не слишком телефото), составляет около 45–50 мм. Но для меньших датчиков рамки обрезки диагональ составляет всего около 30.5 мм.

Итак, быстрый способ подумать об этом: если у вас камера с кадрированной рамкой, а у вашего друга — полнокадровая, вам придется использовать объектив 30-35 мм, чтобы получить то же приблизительное поле зрения, что и при использовании -50мм объектив. Если вы оба используете линзы 50 мм, то фокусное расстояние вашего друга составляет 50 мм. Но ваше видимое фокусное расстояние ближе к 80 мм. Вот почему очень важно знать, из чего вы снимаете, прежде чем выбирать объектив. Вы не хотите покупать или арендовать широкоугольный объектив только для того, чтобы узнать, что поле вашего зрения не будет таким широким, как вы ожидаете.

Визуальное приближение. Этот папа использует объектив 50 мм на полнокадровом фотоаппарате. Его вид представлен красной рамкой (его результат справа). Если бы он использовал тот же объектив на сенсорной камере APS-C, его взгляд был бы уже (обрезан) — на что обижается синяя рамка. Если он хотел получить тот же результат, который вы видите справа с сенсорной камерой APS-C, ему пришлось бы либо A) отступить назад, либо B) использовать более широкий объектив.

Как отличить полный кадр от датчиков рамки кадрирования

Спецификации всегда скажут, какой у вас датчик.Это скажет или Full Frame или APS-C. Как правило, это также говорит о факторе урожая. (1,0x или без множителя для полного кадра и либо 1,5x, либо 1,6x для кадрирующего кадра — есть также камеры с 1,3-кратным кадрированием, но они встречаются редко). Наши собственные списки камер на BorrowLenses.com также отметят размер сенсора. Вот список самых популярных моделей для вас:

,

Почему я использую камеры с датчиками урожая в моей профессиональной карьере фотографии Полнокадровые камеры

превосходят сенсорные камеры. Нет никаких сомнений в том. Большинство профессиональных фотографов зарабатывают на жизнь с помощью полнокадровых тел, поэтому эти камеры считаются профессиональными. Что делать, если вы снимаете с меньшими сенсорными камерами? Позвольте мне поделиться своей историей.

Первая встреча с камерой

У меня никогда не было хобби. Я начал это как бизнес.Чтобы оправдать свои расходы, я научился основам покупки книг и видео мастер-классов. Я сделал это еще до того, как приобрел камеру. Для большинства из вас это не так. Мне нужно было знать, во что я ввязался, прежде чем тратить тысячи на снаряжение. Я должен был понять, как работает камера: какова диафрагма, выдержка и ISO. Я ничего не знал о камерах менее 10 лет назад. Я даже искал в Интернете, могу ли я изменить диафрагму объектива f / 2.8 или она всегда была постоянной.

По мере того как я углублялся в знания, я увлекался освещением. Я хотел сделать определенный тип изображений, и я обнаружил, что именно освещение мне понравилось больше всего. Но прежде всего мне пришлось купить камеру, являющуюся основным инструментом в ремесле.

Стоимость

Моим основным критерием была стоимость. Я хотел потратить как можно меньше на камеру, которая могла бы сделать работу. Я начал свое исследование со сравнения различий между зеркалками среднего и высокого класса.Я должен был знать, за что я платил, если у меня не было самой дорогой машины из всех.

Вес

Я родом из музыкальной среды, где вес музыкального предмета пропорционален его сборке и качеству звука, будь то пианино, гитара, микрофон, усилитель или кабель. Здравый смысл для меня заключался в том, что чем больше камера весит, тем лучше материалы и больше аппаратных преимуществ. Я был не далеко от правды. Оказалось, что более тяжелая камера чувствовала себя более устойчивой в руках, и изображения имели меньшую размытость при более низких скоростях затвора.Моим первым соображением было купить камеру, которая выглядит солидно. Представьте, что я иду в магазин, сравниваю вес камер и покупаю самые тяжелые. У меня не было этого радостного опыта, потому что я выбрал и купил его онлайн.

Датчик

Решив, что мне нужен более тяжелый корпус камеры с лучшим качеством сборки, я посмотрел на датчики. Бюджет все еще оставался проблемой, поэтому я выбрал комбинацию датчика обрезки с хорошим динамическим диапазоном и корпусом, похожим на бак.Моими единственными недостатками были то, что небольшое разрешение изображения и шум стали хорошо видны даже при 400 ISO. Быстрый расчет показал, что я могу получить достаточно большие отпечатки для коммерческого использования из 10-мегапиксельных файлов. Из-за шума я утешал себя тем, что использую свет и большую часть времени мне не нужно снимать при высоких значениях ISO. Я сделал свой выбор и купил Canon 40D.

Огни

С подсветкой цена не была моим основным критерием. Я потратил гораздо больше на свет, чем на камеру и объективы.Я смотрю на изображения так же, как я смотрю на картины. Я сосредотачиваюсь на истории, свете и нюансах. Мне все равно, большая или маленькая картина, фотореалистичная или нет. Вот почему я решил тратить свой бюджет на освещение, а не на параметры пикселя сенсора и разрешение.

Знаю ли я, что мне не хватает?

Да. Я полностью осознаю, что мне не хватает жирного пикселя, который поглощает больше света, что означает меньше шума при высоких значениях ISO. Поле обзора настолько шире, что я мог бы снимать с большим фокусным расстоянием в ограниченных пространствах, избегая искажений, которые я имею, с датчиком кадрирования и широкоугольными объективами.Если бы я снимал архитектуру, я бы выбрал полнокадровый или среднеформатный сенсор. Резкость с полными кадрами обычно лучше из-за размера пикселя сенсора и (часто) большего разрешения.

Меня волнует, что мне не хватает полнокадровых функций?

В большинстве случаев нет. Многие мои клиенты редко печатают свои изображения, и часто они имеют максимальный размер 8×10 дюймов. Большинство моих клиентов используют свои файлы в Интернете. В тех случаях, когда я знаю, что файлы будут отображаться в виде отпечатков большего размера или когда проект требует изображений с более высоким разрешением, я снимал бы полный кадр.Большинство моих изображений, напечатанных в журналах, были из этих скромных 10-мегапиксельных файлов с камеры датчика обрезки.

Заботятся ли клиенты о Full Frame?

Нет. Им просто нужны определенные типы изображений для определенных целей. Они хотят видеть хорошие резкие результаты. Я могу доставить их с камерой датчика урожая. Можете ли вы увидеть разницу между полнокадровыми и сенсорными камерами на этих изображениях?

Нет? Тогда что, пиксель писк? Но почему? Чтобы доказать, что есть что, или сказать мне, что есть поразительная очевидная разница?

заботятся ли коллеги-фотографы о полном кадре?

Определенно да.Кроме того, у меня есть клиенты, которые нанимают меня и имеют более дорогие камеры, чем я. Многие начинающие фотографы задаются вопросом, почему я не использую полнокадровое тело. Другие, возможно, смотрят на меня свысока.

Моя вторая камера

После работы только с одним корпусом камеры и большим риском (за исключением случаев, когда я снимал полный кадр в качестве основной камеры), я купил вторую камеру. Угадай, что это было? Камера датчика урожая. Теперь моим главным критерием была не цена.Я сел и занял время, чтобы оценить, принесет ли полный кадр мой бизнес больше прибыли, чем датчик меньшего размера. Ответ был нет. Я знаю, чего мне не хватает, но на самом деле никто не видит разницы, так почему я должен вкладывать деньги во что-то, что не вернет мои инвестиции быстрее? Вместо этого я трачу деньги на знания (семинары, книги), дополнительное оборудование, такое как компьютерное оборудование, а в последние несколько лет — на видеооборудование. Если мне нужен полный кадр на съемке, дешевле арендовать его, чем купить.

в будущем

Я до сих пор не знаю, куплю ли я камеру с большим сенсором в будущем. Может быть, если мне нужно разрешение, я бы больше поработал над корпусом камеры. До тех пор я лучше получу еще несколько источников света и модификаторов. Там никогда не может быть достаточно света независимо от камеры, которую я использую.

,

android — Возможно ли обрезать предварительный просмотр камеры? Переполнение стека

1. Товары
2. Клиенты
3. Случаи использования

1. Переполнение стека Публичные вопросы и ответы
2. Команды Частные вопросы и ответы для вашей команды
3. предприятие Частные вопросы и ответы для вашего предприятия
4. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
5. Талант Нанимать технический талант
6. реклама Связаться с разработчиками по всему миру

,

Знакомство с полнокадровыми и кадрированными датчиками плюс отличные ресурсы для сравнения датчиков

Полный кадр, рамка кадрирования, APS-C, коэффициент кадрирования — если вы слышали эти термины и были озадачены, вот краткое руководство по всему, что вам нужно знать о размере сенсора и его значении для вашей фотографии.

Что такое датчик?

Каждая цифровая камера, даже наведи и снимай, имеет датчик внутри. Для зеркальных камер он прячется за зеркалом и выглядит как зеленый прямоугольник.Для беззеркальных камер датчик можно увидеть сразу после снятия объектива. Датчик — это то, что передает информацию, которая приводит к изображению. Это то, что мы обычно используем сейчас, чтобы делать фотографии вместо фильмов. Проще говоря, все эти датчики — это преобразование оптического изображения (света) в электронный сигнал, который можно прочитать как цифровую информацию — изображение, которое вы загружаете и можете видеть, редактировать и делиться.

35-мм пленка рядом с датчиком изображения камеры D800.

Кусок 35-мм пленки имеет размеры примерно 36 x 24 мм, и это размер сенсора в полнокадровых камерах, таких как Nikon D5 и Canon 5D Mark IV.Камеры с полнокадровым сенсором являются одними из самых дорогих цифровых зеркальных камер, которые вы можете купить.

Есть также камеры с кадрирующим сенсором. Представьте себе 35-миллиметровый кусок пленки, обрежьте края, и это ваш датчик рамки обрезки. Камеры, такие как Nikon D500 и Sony A6500, имеют датчики размера APS-C, которые имеют размеры около 23,6 x 15,7 мм (это немного варьируется среди производителей). В большинстве зеркальных фотокамер с сенсором кадрирования используется этот формат APS-C (есть также более редкий формат APS-H), который имеет соотношение 3: 2 (как и полный кадр), но приближается к размеру пленки Advanced Photo System Classic, которая ближе к 24 мм, а не 35 мм.Вы можете установить больше обрезанных датчиков на кремниевую пластину во время производства, чем полноразмерные датчики, так что урожайность выше, что снижает стоимость. Вот почему полнокадровые камеры почти всегда стоят дороже, чем камеры с кадрируемым кадром (и останутся такими, даже если пластины станут больше — урожайность всегда будет благоприятствовать меньшему сенсору). Поскольку датчики урожая меньше, камеры, в которые они входят, также могут быть меньше — еще один ценовой фактор.

Датчики урожая, факторы урожая и поля зрения

Различия в сенсорах имеют значение, потому что размер вашего сенсора будет влиять на ваше воспринимаемое поле зрения при использовании одного и того же объектива на камере с сенсором APS-C по сравнению с полнокадровым.Например, если вы поместите 18-миллиметровый объектив на камеру с датчиком кадрирования, это будет выглядеть так, как если бы вы использовали объектив 27-28,8 мм на полный кадр. Откуда мы это знаем? Если вы берете диагональ 35-мм пленки (или полнокадрового датчика) и делите ее на диагональ датчика обрезки, то результатом будет ваш коэффициент обрезки, также известный как ваш множитель фокусного расстояния. Большинство людей просто запоминают самые популярные:

• Коэффициент обрезки для камер Nikon, Pentax, Sony E Mount, Samsung, Fuji с датчиком обрезки = 1.5x

• Коэффициент кадрирования для камер Canon с датчиком кадрирования = 1,6x

• Коэффициент кадрирования для любой сенсорной камеры Micro Four Thirds = 2x

• Коэффициент кадрирования для многих точек и снимков, включая Sony RX100 Series и RX10 Series = 2,7x

• Коэффициент обрезки (приблизительный) для Super 16 = 3x

• Коэффициент кадрирования (приблизительный) для GoPros и некоторых камер мобильного телефона: 5,6x

• Коэффициент кадрирования (приблизительный) для многих камер сотовых телефонов: 7,21x

Возьмите фокусное расстояние любого объектива, умножьте его на свой коэффициент кадрирования / множитель фокусного расстояния, и вы получите видимое поле зрения, которое объектив создает на вашей конкретной камере с кадрированием, что будет считаться «эквивалентом» на полнокадровой камере :

18 мм х 1.6 = 28,8 мм. Ваш 18-миллиметровый объектив создаст поле обзора вашей камеры с датчиком кадрирования, аналогичное 28,8-миллиметровому объективу для полнокадрового объектива. Поэтому, если вы ищете очень широкую сцену, вы можете выбрать объектив шириной более 18 мм, чтобы компенсировать ваш урожай.

Для любого объектива ваше поле зрения уменьшается на величину, пропорциональную соотношению между вашим датчиком обрезки и датчиком размером 35 мм. Это уменьшение в поле зрения тем больше, чем меньше ваш датчик.Вышеуказанные факторы обрезки помогут вам быстрее выполнить эти расчеты. Как только вы узнаете коэффициент обрезки датчика вашей камеры, вы сможете найти фактическое поле обзора для любого объектива, прикрепленного к нему.

Когда вычислять коэффициент обрезки

Пользователям полного кадра не нужно беспокоиться об этом. То, что они прочитают на объективе, это то, что они получат. Пользователям рамки кадрирования приходится немного прибегать к математике — даже с объективами, созданными специально для камер кадрирования, такими как объективы DX Nikon или объективы EF-S Canon.Круг проецируемого изображения на объективах с кадрирующим кадром не больше, чем тот, который может использоваться камерой с кадрированным кадром (в отличие от полнокадровых объективов, которые проецируют больше, чем могут использовать камеры с сенсором кадрирования). Это позволяет производителям изготавливать объективы для кадрирования соответственно меньшего размера и более доступные по цене. Но множитель фокусного расстояния все еще существует.

70-миллиметровый объектив из одного и того же положения будет давать разные результаты для датчика полной рамки (слева), чем для датчика рамки обрезки (справа).

Фокусное расстояние объектива измеряется на основе стандартного размера пленки 35 мм — размера, который предназначен для объективов. Зачем? В мире цифровой фотографии размер 35 мм является нашей точкой отсчета для всех изображений, поэтому он является стандартным эталоном для всех объективов. Это означает, что когда вы используете камеру с датчиком кадрирования, вы должны выяснить, каков ваш коэффициент кадрирования / множитель фокусного расстояния для данного объектива, чтобы выяснить, какое будет ваше видимое поле зрения при составлении снимка.Просто так оно и есть.

Вы можете спросить себя: «Если бы я установил 24-мм объектив на камеру с датчиком кадрирования и 36-мм объектив на полнокадровую камеру и сделал одно и то же изображение, мои результаты были бы идентичны?» Нет, хотя ваши результаты будут иметь очень похожие поля зрения. Существуют и другие качественные различия с размерами датчиков, особенно для глубины резкости. Узнайте больше об этом в разделе «Как датчики культуры влияют на глубину резкости».

Примечание по увеличению

Иногда вы слышите термин «коэффициент увеличения», когда речь идет о камерах с датчиком кадрирования и их влиянии на воспринимаемую длину объектива. Обратите внимание, что объектив не снимает с фокусным расстоянием, которое длиннее, чем объектив на самом деле. Изображение увеличивается только на меньшем датчике, поскольку оно создает более узкий угол обзора. Расстояние фокальной плоскости между вами и объектом совершенно одинаково, используете ли вы датчик рамки кадрирования или полнокадровый. Просто изображение отображается как «увеличенное» в уменьшенном поле зрения на датчиках рамки обрезки, чтобы получить результат, который соответствует нашему «стандарту» — стандарт всегда составляет 35 мм.

Факторы урожая и встроенные линзы

Вы также можете спросить себя, нужно ли это учитывать даже на камерах со встроенными объективами, и ответ — да. Мы стараемся, чтобы во всех наших списках продуктов упоминалось поле «эквивалентность» (из-за отсутствия лучшего слова) для каждого объектива, который мы арендовали, чтобы у вас было лучшее представление о том, чего ожидать — будь то для точки и снимайте или если вы соединяете объектив с зеркальной фотокамерой или беззеркальной камерой.

Мы стараемся всегда перечислять, какое поле зрения в 35 мм (приблизительно) для всех наших объективов, чтобы дать стрелкам с датчиком кадрирования лучшее представление о том, чего ожидать при кадрировании своих сцен.

Иногда производители указывают оба «фокусных расстояния» на своих объективах — хотя это редко (ярким примером является Canon EF 8-15mm f / 4L Fisheye, который отмечает позиционирование для диапазонов как в полнокадровом, так и в кадрирующем кадре). Если вы снимаете с помощью камеры с датчиком кадрирования, вы должны быть готовы умножить коэффициент кадрирования (1,6, 1,5 и т. Д.) На указанное фокусное расстояние. Это особенно важно для широкоугольных стрелков, на которых наиболее негативно влияет любое сужение поля зрения.

Ресурсы для сравнения датчиков

Если вы

.

Что такое кроп камера: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать?