Что такое выдержка в фотоаппарате: Выдержка фотоаппарата – короткая и длинная выдержка

Выдержка фотоаппарата – короткая и длинная выдержка

Выдержка фотоаппарата – это время открытого затвора фотокамеры. Отсюда взялось понятие короткая и длинная выдержка в фотографии, а настройка выдержки стала художественным приёмом.

При открытом затворе идёт запись изображения на матрицу фотоаппарата.

Чем дольше открыт затвор, тем больше информации запишется, в том числе запишется движение, которое проделают движущиеся объекты.

При быстром срабатывании затвора изображение фиксируется за очень короткое время.

Короткая и длинная выдержка

Длинная выдержка до 30″ (30 секунд) Движущиеся объекты максимально размоются 1/160 среднее значение: Короткая выдержка до 1/8000 Движущиеся объекты максимально заморозятся

Если у вас стоит задача снимать спорт, движущихся животных, людей, транспорт и т.д., чтобы они не размазались в кадре их нужно заморозить с помощью короткой выдержки. У вас должна быть ассоциация, что выдержка это время. Типа как вино выдерживают какое-то время. Для художественности мы можем не только замораживать объекты, но и придавать им лёгкое размытие, чтобы показать движение, но это уже вы сами решаете.

Время выдержки для экспозиции

Выдержка входит в так называемый треугольник экспозиции. Она вместе с диафрагмой и ISO (светочувствительностью матрицы) является инструментом регулирования количества света, которое получает изображение. С её помощью мы можем делать фотографию темнее или светлее.

Дозирование света:

• Чем длиннее выдержка тем больше света попадёт на матрицу
• Чем короче выдержка тем меньше света попадёт на матрицу
• Для правильной экспозиции нужна определённая доза света. То количество, которое даст нормальную освещенность нашего фото

Как управлять выдержкой?

1. Поставить автоматический режим «Спорт» Фотоаппарат выставит сам короткую выдержку и подберёт другие параметры за вас, чтобы фото было с правильной экспозицией. Недостаток: мы не влияем насколько она будет короткой. Хватит ли света для правильной экспозиции. 2. Выбрать режим приоритета выдержки TV (Canon) и S (Nikon) Вы задаёте фотоаппарату ISO и выдержку в зависимости от скорости объекта и задачи, а фотоаппарат подберёт диафрагму, чтобы фото было с правильной экспозицией. 3. Выбрать ручной мануальный режим M Выставить выдержку, диафрагму и ISO самому. Плюсы: полный контроль над заморозкой и размытием заднего фона. Недостаток: требует времени на настройку. На улице в репортажной съёмке настраивать под каждый кадр нет времени.

Колёсико выбора режима съёмки: В некоторых фотоаппаратах буквы режимов могут отличаться, но в основном они схожи

Факторы влияющие на подбор выдержки

1. Это Вы Если у вас всё хорошо с вестибулярным аппаратом, то считается с рук человек может снимать при выдержке 1/60 сек. Дальше появляется смаз. Мой совет, чтобы чувствовать себя спокойно в большинстве случаев используйте более короткие выдержки: 1/160 и 1/200 сек. Это подойдёт для большинства случаев. И только при нехватке света сдвигайтесь в сторону более длинной выдержки. Сам я с рук редко снимаю длиннее чем 1/100. 2. Это снимаемый объект Если вы прицелились на человека, и жмёте спуск, а он в этот момент резко пошевелится, то длиннее чем на 1/160 будет смаз. 3. Это фокусное расстояние объектива Чем больше вы зуммируете, тем более короткую выдержку нужно добавлять, иначе удержать от смаза будет сложно. Либо тут может выручить серийная съёмка.

Фокусное расстояние указано на объективе: Если не уверены, что удержите от смаза, то при съёмке на фокусном расстоянии больше 100mm стоит укорачивать выдержку. Например можно поставить 1/320. А если у вас два фактора – большое фокусное и движущиеся объекты, тогда еще короче.

Фото на короткой и длинной выдержке днём

Как я снял фото слева?

Чтобы снять фото на длинной выдержке днём (30 секунд), просто так не получится. Потому что у вас попадёт очень много света на матрицу и ваш кадр засветится. Выход есть такой. Покупаете ND-фильтр, накручиваете его на объектив. Он снизит свето пропускную способность вашего объектива.

Я не рекомендую покупать светлее чем мой Kenko ND400. Тёмные фильтры дают больше возможнойтей. ND-фильтр должен соответствовать диаметру вашего объектива.

Пошаговая инструкция по съёмке с ND-фильтром днём:

• 1. Cтавите фотоаппарат на штатив
• 2. Опредилитесь с диафрагмой. Сделайте несколько пробных кадров для оценки нужной глубины резкости. Я ставил не меньше F14 обычно. ISO 100 или 200
• 3. Теперь фотоаппарат в режим M ручной
• 4. Переводите объектив в режим ручной фокусировки, и настраиваете фокус без фильтра. Так как фильтр темный и он не даёт автофокусу поймать объект.
• 5. После этого накручиваете ND-фильтр. Только аккуратно. Не сместите штатив и фокус.
• Ставите примерную выдержку от 15 до 30 секунд. Скорее всего вы в экспозицию не попадёте сразу. Вам нужно оценить сам смаз, если он устраивает, то подбирайте число диафрагмы, которое даст нужную экспозицию.
• 7. Нажимать на спуcк нужно осторожно, чтобы не всколыхнуть штатив. Если в камере есть задержка спуска в несколько секунд, то воспользуйтесь ей.

Как я снял фото справа?

Выдержку точно не помню, возможно около 1/1000. Просто подбирайте опытным путём, ничего сложного в этом нет. Снято с рук. Штатив в этом случае не нужен.

Фото на длинной выдержке ночью или вечером

На левой фотографии волны реки превратились в каток. Плюс ночного времени, что не нужен никакой фильтр, так как света и так мало. Cтавите на штатив, подбираете параметры и снимаете. Москва-Сити я снимал, если не ошибаюсь на секундах 10-15.

Короткая выдержка при съёмке со вспышкой

При съёмке со вспышкой в большинстве случаев нельзя поставить выдержку короче 1/200 секунды. Это зависит от устройства фотоаппарата, он не может синхронизировать срабатывание вспышки с затвором. Чтобы узнать о вашей камере, включите вспышку и попробуйте, даёт ли камера сделать короче 1/200 или нет.

Для работы на коротких выдержках требуется, чтобы камера и внешняя вспышка были совместимы и поддерживали работу в режиме быстрой синхронизации. Для этого нужно изучать параметры вспышки перед покупкой.

Больше практикуйтесь! Выдержка отличный инструмент для экспериментов и художественных приёмов!

Видео о выдержке

Настройка экспозиции

Выдержка на фотоаппарате — что это и как ее настроить?

Привет друзья! С вами Андрей Шереметьев, и в этой статье речь пойдет о выдержке фотоаппарата. Вы узнаете как её настроить, как пользоваться, и как значительно уменьшить количество бракованных кадров.

Далее речь пойдет о том,

• Что такое выдержка
• В чем измеряется и как обозначается выдержка?
• Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?
• Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»
• «Шевеленка» Зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива
• Как настроить выдержку

Итак, возьмите в руки камеру, и параллельно в изучением статьи, практикуйте. Начнем.

Выдержка это один из основных параметров, влияющих на то, какой получится фотография. Совместно с «диафрагмой» и чувствительностью матрицы (ИСО) она определяет будет ли фотография светлой или темной, будет ли объект на снимке резким или размазанным. Но обо всём по порядку.

Что такое выдержка?

Выдержка – это время, на которое открывается затвор камеры, чтобы пропустить пучок света, проходящий через объектив на светочувствительный элемент – матрицу. В зеркальных и некоторых беззеркальных камерах установлен механический затвор, представляющий собой раздвижные шторки, раскрывающиеся на заданное время выдержки. В более простых цифрокомпактах , этого механизма нет. Выдержка в цифрокомпактах или мыльницах – это время включения матрицы фотоаппарата, для того, чтобы зафиксировать изображение с объектива.

Затвор и диафрагма зеркального фотоаппарата.

Устройство зеркального фотоаппарата

Три кита идеальной экспозиции

Разумеется, каждый фотограф должен разбираться в технике, с которой работает. Мы обсудим только две наиболее важные темы, и первая из них — кроп-фактор.

Кроп-фактор (англ. crop — обрезать) — это определённое соотношение размеров матрицы. Грубо говоря, матрица может быть «полной» или «обрезанной» — от этого зависит и качество фотографий, и охват снимаемого пространства — так называемый угол поля.

Кроме угла поля, эти фотоаппараты будут различаться ещё по нескольким параметрам:

1. Качеством проработки деталей — фотографии, сделанные на полноформатный аппарат, будут намного более детализированными.

2. Количеством шумов при высоких значениях ISO — на полноформатных фотоаппаратах их намного меньше.

3. Фактическими значениями диафрагмы и фокусного расстояния (поскольку эти настройки регулируются объективами, а они, хотя и являются универсальными, «опираются» обычно на «полный кадр»). О последнем мы поговорим ниже, пока скажем лишь, что фокусное расстояние «отвечает» за масштаб изображения.

Существуют и фотоаппараты, кроп-фактор которых больше единицы — например, устройства торговых марок Hasselblad, Pentax серии Z или Fujifilm серии GFX.

Указанные выше различия стоит учитывать при покупке объективов.

Полнокадровые фотоаппараты, разумеется, имеют достаточно высокую цену — именно за счёт размера матрицы. И стоят того, если необходимо получать максимально возможное качество изображения — например, для печати журналов или баннеров.

Тем не менее, сегодня техника развита настолько, что кропнутые фотоаппараты выдают прекрасную картинку — а потому для любителя нет большого смысла в приобретении намного более дорогостоящих устройств.

Поговорим теперь подробнее об объективах. Бывают фиксы — с одним фокусным расстоянием — и зумы, на которых, соответственно, фокусное расстояние можно менять.

Фокусным расстоянием называют расстояние от точки фокусировки — той, в которой сходятся лучи, преломлённые линзой объектива — до центра линз.

Меняя масштаб будущей фотографии с помощью зум-объектива, мы меняем как раз фокусное расстояние. Чем оно больше — тем ближе оказываются объекты съёмки, и наоборот.

Так, небольшие фокусные расстояния используются в видовых съёмках, а более крупные — для портретных и макро-фотографий.

В зависимости от охватываемых фокусных расстояний выделяют различные виды объективов. Длиннофокусные объективы имеют маленький угол обзора, зато позволяют максимально приближать удалённые объекты. Это выгодно используется в спортивной съёмке, когда необходимо с высокого ряда трибун взять крупным планом спортсмена, либо в любой другой репортажной. Широкоугольные объективы, напротив, имеют большой угол обзора. Их используют, например, в интерьерной съёмке, когда необходимо показать помещение целиком.

В чем измеряется и как обозначается выдержка?

Поскольку выдержка – это время, то она измеряется в секундах, и долях секунды, например, если выдержка меньше секунды, то она обозначается так: 1/60, 1/100, 1/250, 1/1000. Это не что иное, как математическая дробь, и очень важно запомнить – чем больше знаменатель, тем короче выдержка, а значит, затвор пропустит меньше света. К примеру, выдержка 1/250 секунды короче, чем 1/60 секунды. Выдержки длиннее одной секунды обозначаются так: 2”, 5”, 10” (2 сек, 5 сек, 10 сек, соответственно). На зеркальных фотоаппаратах мы можем встретить как дробное изображение выдержки ( 1/х), так и обозначение только знаменателя (х), это одно и то же значение.

Дробное обозначение выдержки (выдержка 1/30 секунды)

Только знаменатель (выдержка 1/4000 секунды)
Чтобы понять какая у нас выставлена выдержка, очень важно обращать внимание на 2 черточки рядом с цифрой («), повторюсь, если они есть, значит, выдержка больше одной секунды, если нету, значит меньше и перед нами выдержка формата 1/ваше число.

Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с 1/250 на 1/200 – увеличили выдержку.

О том на каких выдержках что снимать пойдет речь далее.

Слишком тёмные и слишком светлые фотографии, в чем причины?

Теперь поговорим о том, почему же фотографии получаются слишком тёмные или слишком светлые. Это тема отдельной статьи, т.к. у большинства новичков на первых стадиях освоения фотоаппарата встречаются проблемы с недосветом или пересветом (недосвеченные или пересвеченные фотографии). Вкратце, на освещенность в фотографии влияют 3 параметра – выдержка, диафрагма, и чувствительность матрицы (ISO, ИСО). Сейчас мы поговорим о выдержке, т.е как при ее изменении меняется освещенность, если остальные 2 параметра ( диафрагма и ISO) не измены.

Тут всё просто: Если фотография слишком тёмная – значит, на матрицу попадает недостаточно света, и значит, у нас установлена слишком короткая выдержка.

Если фотография слишком светлая, значит наоборот, установлена слишком длинная выдержка, и нужно ее уменьшить.

Как такое получается? Такие фотографии могут получаться, когда вы снимаете в автоматических или программных режимах съемки, когда автоматика камеры подбирает за вас все настройки, и ошибается, всё же автоматика не человек. Так же такое может быть, когда датчик замера экспозиции (освещенности) не правильно определил общую освещенность кадра, это происходит, если например, в кадре есть яркий источник света.

Настройка ISO. Как выбрать ISO для фотографии

Еще один параметр, влияющий на снимок — это ISO. Как работать с настройками ISO и для чего их использовать?

ISO – это чувствительность фотокамеры к свету. Качество снимка напрямую зависит от того, сколько света попадет на матрицу. ISO является одним из трех факторов, которые определяют экспозицию, вместе с диафрагмой и выдержкой. Выбор ISO зависит от характера освещения во время съемки.

Например, если вы фотографируете при недостаточном освещении, то можете поднять значение ISO, этим самым вы уменьшите значение выдержки и не смажете фотографию.

фотографии с разным ISO, диафрагма f/5,6, выдержка 1/200

Попробуйте подобрать настройки ISO на тренажере, на котором установлено освещение, как в комнате. Увеличивайте ISO и жмите на кнопку «Сделай фото», пока не увидите улыбающийся смайлик.

Шкала ISO обычно начинается со значения 100, а каждое следующее значение изменяется в два раза, до границы возможностей камеры: 100, 200, 400, 800, 1600….

Настройка ISO влияет на шум

Увеличивая ISO, вы поймете, что чем выше его значение, тем больше шумов получается на фотографии.

Поэтому для наилучшего качества старайтесь снимать всегда старайтесь снимать при хорошем освещении и использовать максимально допустимое низкое ISO. Тогда у вас будут получаться отличные резкие фотографии без шумов.

Выводы. Какие настройки ISO в каких случаях использовать

ISO 100: Фотографии будут получаться отлично. Подходит для съемки при дневном свете.

ISO 200 – 400: Для чуть меньшего освещения, например, в тени, в облачную погоду или в помещении, если оно ярко освещено.

ISO 400 – 800: Подходит при съемке в помещении, можно использовать вспышку.

ISO 800-1600: Подходит для съемок в помещении, если вспышкой пользоваться невозможно или запрещается.

ISO 1600-3200: Этот диапазон используют в условиях низкой освещенности, когда использование штатива затруднительно. На снимке появляются заметные цифровые шумы.

ISO 3200+: Этот диапазон зарезервирован для экстремально низкой освещенности, но шумы на нем очень велики, изображение получается слишком зернистым.

Автоматические настройки ISO

Почти во всех камерах есть автоматическое ISO. Автоматическая настройка ISO очень удобна при съемке с плохим освещением, при его использовании камера может выжать максимум качества. В основном, при использовании автоматического ISO, нужно указывать максимальную выдержку и максимальное значение ISO.

Короткая и длинная выдержки, почему фотографии бывают «смазанные»?

Кроме освещенности, выдержка так же влияет на само изображение, и объекты на нем. Эти свойства часто используют как художественный элемент. Очень показательный пример, когда быстродвижущиеся объекты получаются смазанными. С помощью выдержки можно так же «заморозить» быстродвижущиеся объекты, например, каплю воды в воздухе, птицу в полёте.

Вот примеры:

«Замороженное» движение крыльев, снятое на короткой выдержке.
Кстати, когда писал эту статью, пришла новость, что победил в фотоконкурсе SAILING PHOTO AWARDS 2014, в номинации «Пейзаж сезона»! Фотография снята как раз на длинной выдержке (около 2 сек.), за счет чего подвижный фон смазался (т.к. яхта шла с определенной скоростью), а неподвижные объекты (сама яхта) остались резкими.

SAILING PHOTO AWARDS 2014 — «Пейзаж сезона»
Итак, запоминаем:

Короткие выдержки нужны для «заморозки» быстро движущихся объектов (гоночные машины, птицы, капли, дети и т.д.)

Длинные выдержки нужны чтобы размыть движущиеся объекты , например воду в реке, проезжающие машины.

Если у вас получаются смазанные кадры, значит нужно уменьшать выдержку. Её значение нужно подбирать исходя из конкретной ситуации и освещения,

Экспозиция по ладони

Если у вас нет серой карты, чтобы установить по ней правильную экспозицию, или вы забыли ее дома, не беда. Кожа на ладони большинства людей на одну ступень светлее серой карты. Установите экспозицию по открытой ладони, используя диафрагму, на которой собираетесь снимать. Лучше делать это в режиме приоритета диафрагмы. Затем в ручном режиме установите такое же значение диафрагмы, а значение выдержки сделайте короче на одну ступень. Теперь снимайте!

«Шевеленка» и зависимость выдержки от фокусного расстояния объектива

Из-за того, что мы с вами не роботы, часто возникает так называемая «шевеленка» — незначительный смаз фотографии из-за дрожания руки, поверхности на которой вы стоите, или ветра. Чтобы этого избежать нужно правильным образом подбирать выдержку.

Есть такая рекомендация, что для фотоаппарата с полнокадровой матрицей, минимально допустимая выдержка для съемки с рук должна быть не менее фокусного расстояния на котором вы снимаете. К примеру, если у вас объектив 70-300мм, то при съемке с максимальным зумом (т.е. на 300мм) минимальная выдержка должна быть не менее 1/300с, при съемке на 70 мм – 1/70с.

На кроп-мантрицах (это все любительские камеры Кенон и Никон) формула такая:

ваше фокусное расстояние (ФР), умноженное на кроп фактор (1.5 для Никон, 1.6 для Кенон)

Для Никон: ФР х 1.5 (например при съемке на объектив 50 мм – минимальная выдержка – 1/75с)

Для Кенон: ФР х 1.6

Но тут важно сказать, что всё очень индивидуально, у кого-то могут руки ходуном ходить в преддверии фото шедевра, кто-то наоборот, как скала, поэтому, вышеописанное носит рекомендательный характер, просто важно, чтобы вы знали, что такое шевеленка, откуда она берется, и что с ней делать. Возьмите свою камеру, поснимайте при разных настройках разные сюжеты, проанализируйте результат, и вы все поймете.

Как избежать «шевеленки»

Самая длинная выдержка, при которой можно спокойно снимать с рук, это величина, обратная фокусному расстоянию объектива. То есть, при использовании объектива с фокусным расстоянием 100 мм нужно ставить выдержку 1/100 секунды или короче. Это соотношение справедливо для полноформатных камер. Если фотокамера имеет неполнокадровую матрицу, знаменатель выдержки нужно умножить на значение кроп-фактора . К примеру, для фотокамеры Canon EOS 7D выдержка будет равна 1/160 с или короче для того же объектива с фокусным расстоянием 100 мм. Если условия освещения не позволяют снимать с короткой выдержкой – используйте вспышку, штатив или естественные опоры для фотоаппарата.

Выдержка, диафрагма и ISO – как работать с основными параметрами съемки?

Если вы купили свой первый зеркальный, беззеркальный или любой другой фотоаппарат, который поддерживает так называемые ручные настройки, то, определенно, вам будет полезна наша сегодняшняя статья. Итак, сегодня поговорим о трех основных параметрах съемки – выдержке, диафрагме и ISO.

Что такое диафрагма фотоаппарата?

Фотография – это светопись. Поэтому и диафрагма, и выдержка влияют на количество света, которое попадет на матрицу после нажатия на кнопку спуска затвора.
Диафрагмой называют один из основных параметров съемки. Строго говоря, диафрагма – это параметр, относящийся не к самому фотоаппарату (тушке), а к объективу. Поэтому вернее будет спросить, что такое диафрагма объектива?

Так вот, диафрагма объектива – это механическая настройка, позволяющая регулировать количество света, проходящего через объектив. Грубо говоря, диафрагма – это отверстие, через которое проходит свет. Если копнуть глубже, то можно выяснить, что диафрагма объектива – это несколько лепестков, которые меняют своё положение, тем самым уменьшая или увеличивая отверстие, через которое проходит свет.

Что для начала нужно из этого вам вынести? Во-первых, чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив. Во-вторых, вам также нужно знать, что чем МЕНЬШЕ диафрагменное число, тем шире открыта «дырка», а значит БОЛЬШЕ диафрагма. Таким образом, на современных объективах, максимальное открытие диафрагмы достигается при значениях f/1.2 и f/1.4. Ещё большая светосила, вроде f/1.0 и f/0.95 доступна на дорогостоящих эксклюзивных стеклах, которыми обычно не пользуются даже профессионалы.

Итак, возьмем для примера пару конкретных объективов. Скажем, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon 50mm f/1.4D. Их максимальная диафрагма указана в названии. Для первого объектива она составляет f/3.5 на 18mm и f/5.6 на 105mm, для второго – f/1.4. Этот параметр также называют светосилой. При чем заметьте, указывается только максимальная светосила. Прикрыть диафрагму до значений вроде f/7.1, f/11 можно на любом объективе. Крайнее значение обычно составляет f/22 у зумов (18-105mm) и f/16 у фиксов (50mm). Про зумы и фиксы мы говорили в отдельной статье.

Что такое выдержка в фотоаппарате?

Также как и диафрагма, выдержка влияет на количество света, которое в итоге попадает на матрицу фотоаппарата (или пленку). Если диафрагма регулирует количество света с помощью диаметра отверстия в объективе, то выдержка – это параметр самой тушки.

Выдержка – это время, в течении которого свет экспонирует светочуствительный элемент, которым сегодня является матрица фотоаппарата. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/60, 1/800. Выдержка может быть и больше секунды, обычно она обозначается 1’’ (1 секунда), 10’’ (10 секунд) и т.д. В выдержках меньше секунды для удобства может быть опущена единица, и таким образом выдержка может обозначаться как 60, 800 и т.д.

Что такое ISO в фотоаппарате?

В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.

Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.

Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника

Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO

Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.

Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы»). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки

1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза. Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:

1. Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
2. Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
3. Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6

А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:

1. Количество шума на кадре уменьшится.
2. Изменений практически не будет.
3. Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).

Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.

Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни

То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.

В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом».

Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.

Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.

Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки

Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки. Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.

Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.

Выводы

Как вы уже поняли, разобраться со всеми этими настройками не так уж и сложно. В рамках одной статьи я в общем-то постарался объяснить на пальцах, какие параметры и на что влияют. Нужно всего лишь один раз прочитать об этом, а потом немного поиграться с настройками своей камеры и посмотреть, что получается, когда вы меняете тот или иной параметр. Надеюсь, вам помогла эта статья немного лучше понять, как работает ваш фотоаппарат. До скорых встреч и удачных кадров!

---

Статьи по теме:
Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом?
Как выбрать зеркальный фотоаппарат?
Как проверить фотоаппарат при покупке?

---

Всё про экспозицию: что это такое, как настроить, экспокорреция и брекетинг | Статьи | Фото, видео, оптика

На снимке так темно, что не видно модель? Или весь кадр получился настолько пересвеченным, будто вы сфотографировали белый лист бумаги? Всё это значит, что у вас неправильная экспозиция. 

Экспозиция в фотографии — это результат того, сколько света попало на матрицу или плёнку камеры за определённое время. Если света было мало, то снимок будет слишком тёмным — недоэкспонированным, а если слишком много, то сцена окажется пересвеченной, то есть переэкспонированной.

Разбираемся, что такое экспозиция, и выясняем, как её настроить и измерить, а также какие параметры в настройках фотоаппарата на неё влияют.

Простым языком экспозицию также называют яркостью. Если клиент говорит, что ему нужны снимки «поярче» — поднимайте настроки так, чтобы кадр получался светлее / pixabay.com

Как настроить экспозицию в фотоаппарате в ручном режиме

В ручном режиме (M от Manual) фотограф сам регулирует основные настройки камеры. На экспозицию влияют три основных параметра:

• диафрагма;
• выдержка;
• ISO.

В эпоху плёночной фотографии экспозицию настраивали с помощью экспопары — сочетания настроек диафрагмы и выдержки. Там нельзя повлиять на ISO — это постоянная величина, которая зависит от параметров плёнки.

Диафрагма

Параметр, который определяет то, как много света попадёт на матрицу. Количество света регулируется за счёт степени раскрытия так называемых лепестков диафрагмы. Обозначается буквой f и числом. Например, f/1.8, f/5.6. Чем меньше это число, тем шире диафрагма открыта и тем светлее будет фотография. 

Ещё диафрагма влияет на резкость и глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) — зону, в которой объекты изображены чётко, без размытия. Чем больше её число, тем больше областей снимка будет в резкости. Именно поэтому для групповых портретов диафрагму поднимают (написали для вас гайд про то, как снять групповой портрет).

Чем меньше число диафрагмы, тем более выражено баке и размыт фон. / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Маленькое значение диафрагмы увеличивает шанс, что фокус промажет, но зато создаёт красивое размытие на фоне. Рисунок этого размытия называется боке. Форма «бокешек» зависит от конструкции объектива — чем больше лепестков диафрагмы, тем более округлый рисунок боке. Вы можете придать ему любую форму самостоятельно (как это сделать, читайте в тексте).

Выдержка

Регулирует, как долго свет попадает в камеру. Это происходит за счёт того, что затвор фотоаппарата остается открытым, позволяя светочувствительному элементу (матрице, плёнке) собирать свет. 

Выдержка отображается с помощью дробного числа (например, 1/125, 1/1000) или значком “, обозначающим секунды (например, 5“ — это 5 секунд). Чем меньше число, тем темнее будет кадр. Чем больше — тем светлее. 

Если выдержка длинная и затвор камеры долго открыт, то любое шевеление рук на снимке отобразится размытием, нечёткостью, так называемой «шевелёнкой». Исправить это просто — зафиксируйте камеру неподвижно с помощью штатива и не трогайте, пока затвор не закроется.

Эффект размытия, созданный при помощи длинной выдержки / Фото: Елизавета Чечевица / instagram.com/chechevic_a

Также длинную выдержку используют для творческих съёмок — создают эффект движения или шлейфа за объектом, рисуют светом. Кроме того, длинная выдержка незаменима при ночных съёмках, когда камере нужно долго собирать свет, чтобы выдать картинку.

ISO

Показывает чувствительность матрицы к свету. В цифровых камерах на эту функцию можно повлиять, а в доцифровую эпоху ISO оставалось неизменным и зависело от светочувствительности плёнки. Отображается целым числом — 100, 640, 800 и т.д. Чем больше цифра, тем светлее кадр. 

Слишком высокое значение ISO может снизить качество фотографии — на ней появляются шумы. На слишком высоком значении ISO шумов так много, что картинка «рассыпается». Поэтому существует понятие «рабочее ISO» — предельное значение светочувствительности, на котором шумы не мешают. Оно зависит от возможностей камеры (и, в общем-то, её дороговизны), и может быть как 800, так и 6400.

Комбинируя все три параметра, можно правильно выставить экспозицию фото, сохранив при этом максимальное качество.

Брекетинг экспозиции

Брекетинг, или по-другому «вилка», позволяет сделать несколько одинаковых кадров с разными настройками. Например, три кадра: средней яркости, темнее и светлее. То же самое можно сделать с балансом белого, чтобы получить средний снимок, более холодный и более тёплый.

Зачем нужен брекетинг экспозиции?

• Получить три кадра с разной яркостью, если вы не уверены в настройках экспозиции. В итоге на выбор будет несколько снимков, из которых можно отобрать удачный.

• Получить несколько кадров, чтобы в дальнейшем совместить их в графическом редакторе. Это удобно, если в одной сцене есть участки с сильными перепадами яркости. Например, при съёмке пейзажей. Так, на одном снимке на небе будут видны красивые облака, но нижняя часть кадра уйдет в глубокую тень, тогда как на другом кадре небо будет полностью белым и бестекстурным, зато трава насыщенной и детальной. Соединив эти два снимка, вы получите идеально экспонированную фотографию. Так вы расширяете динамический диапазон изображения. Этот эффект называется HDR.

Большинство камер снимают три кадра при включенной функции брекетинга. Некоторые фотоаппараты позволяют включить настройку, позволяющую делать до десяти кадров с изменением настройки в определённый шаг / Фото: Елизавета Чечевица / instagram. com/chechevic_a

Как включить брекетинг экспозиции

• Зайдите в меню или найдите на дисплее камеры функцию Компенсация экспозиции/AEB.

• С помощью колёсика задайте разброс экспозиции. Это то, насколько кадры будут отличаться между собой по яркости. Нажмите OK.

Если вы снимаете на Nikon, то зажмите на фотоаппарате кнопку BKT (есть не у всех моделей) и задайте шаг экспозиции с помощью колёсика регулировки параметров.

• Сделайте три одинаковых кадра. Проще всего это будет сделать в серийной съёмке. Для большей стабильности можно установить камеру на штатив.  

Как настроить экспозицию в автоматических режимах фотоаппарата

Если вы — новичок, которого пугает ручной режим, не расстраивайтесь. В автоматических и полуавтоматических режимах есть возможность настраивать экспозицию, чтобы добиваться оптимального результата. Речь идет о режимах Tv или S (приоритет выдержки), Av или A (приоритет диафрагмы) и P (программный).

Как правило, камера сама хорошо определяет, как нужно выставить настройки для оптимальной экспозиции. Для этого она измеряет яркость сцены, принимая за эталон области среднесерого тона. Считается, что такие области отражают примерно ⅕ света, попадающего на неё, что равно коэффициенту отражения 18% (эта информация понадобится, когда речь пойдет про карты серого для настройки экспозиции).

Режимы замера экспозиции

Для более точного замера и автоматической компенсации экспозиции у камеры может быть до несколько специальных режимов. Рассмотрим, чем они отличаются и в какой ситуации какой из них лучше применять.

Усреднённый замер

Оценивает кадр целиком, учитывая яркость всех частей снимка. В современных камерах встречается редко.

Оценочный (Canon) или матричный (Nikon) замер

Также его иногда называют матричным или многозонным замером. Кадр разбивается на несколько зон. В каждой из них камера замеряет экспозицию и выправляет яркость на основе полученных данных.

Оценочный или матричный тип замера самый удобный, если вы снимаете в автоматических режимах. Он отлично подойдёт для пейзажной и архитектурной съёмки / pixabay.com

Центровзвешенный или центровзвешенный усреднённый замер

Считывает данные со всей сцены сразу, но основной упор идёт на центр кадра. Это логично, ведь по задумке главный объект сцены часто располагают в центре. Детального анализа всей сцены, как в случае с оценочным замером, не происходит. Это позволяет использовать также компенсацию экспозиции (о ней ниже), так как камера не вносит автоматические корректировки. Удобен для репортажной и портретной съемок.

Точечный замер

Измеряется яркость лишь небольшого участка кадра, а все остальные зоны игнорируются. Обычно это центр кадра, хотя многие производители камер дают пользователю возможность переставить точку измерения экспозиции в другую область кадра. Удобно, если вы снимаете объект, контрастный к фону. Например, белый объект на чёрном фоне или наоборот. Также хорошо показывает себя в студийной съёмке с контровым светом.

Частичный замер

Разновидность точечного режима. Также охватывает небольшую точку на кадре, но большего размера, чем при точечном замере. Если точечный замер захватывает примерно 5% кадра, то частичный — около 15%. Подходит для портретной съёмки.

Проблемы с автоматической экспозицией возникают, когда в кадре много слишком светлых или слишком тёмных объектов. Например, при съёмке на снегу, свадебных портретах невесты в белом платье или жениха в чёрном костюме. В таких случаях камера считает, что вот эти чёрные и белые области на самом деле признак того, что сцена слишком тёмная или слишком светлая. Тогда экспозиция может выставиться некорректно. В таких случаях можно воспользоваться функцией компенсации экспозиции.

Компенсация экспозиции

Компенсация экспозиции или экспокоррекция позволяет фотографу вручную заставить камеру сделать более светлый или более тёмный кадр. Чтобы сделать снимок светлее, нужна положительная компенсация экспозиции, а чтобы темнее — отрицательная.

Как включить режим экспокоррекции  

• Поставьте фотоаппарат в один из режимов — P, Av (A), Tv (S).
• Выберете настройку на дисплее — Компенсация экспозиции/установка брекетинга экспозиции.
• Сдвиньте метку. Отрицательное значение сделает картинку темнее, а положительное — светлее. 

По умолчанию экспокоррекция в фотоаппарате настраивается с определённым шагом. Шаг — двукратное увеличение или уменьшение количества света, которое попадает на матрицу или плёнку. Например, у камер Canon это ⅓ ступени (то есть, ⅓ от шага). Это то, насколько сильно будет светлеть или темнеть фотография после применения настройки. В меню фотоаппарата можно самостоятельно задать этот шаг, то есть разницу между каждым новым выбранным числом.

Настройка экспозиции по серой карте

Серая карта помогает точно настроить экспозицию, а также выправить баланс белого (подробно о том, что это такое и как его изменять, можно прочитать в этом тексте).

С помощью серой карты фотоаппарат находит в сцене объект 18% серого и понимает, по какому участку настраивать экспозицию всей сцены. / Иллюстрация: Ansgar Koreng / wikimedia.org

• Поместите карту серого в сцену. Чем больше пространства она займет, тем лучше. Это позволит избежать ошибок.
• Переведите камеру в режим точечного замера экспозиции. Это нужно, чтобы фотоаппарат замерял яркость отдельного участка, а не всей сцены.
• Сделайте замер по серой карте.
• Заблокируйте экспозицию. У камер разных производителей эта кнопка или функция может называться по-разному. Например, у Fujifilm это кнопка AEL/AFL, у Nikon — кнопка A AE-L/AF-L, Canon — кнопка AE, Sony — AEL.

Это особенно полезно, если в кадре много чёрного или белого, когда фотоаппарат по ошибке может принять эти цвета за серый в слишком тёмной или слишком светлой сценах.

Поговорим о выдержке фотоаппарата

Досугобразование

Выдержкой называется время, на которое открывается затвор пропускающий свет к матрице фотоаппарата (в беззатворных фотоаппаратах — время обновления матрицы). Она изменяется в секундах или в долях секунды, обозначение выдержки в фотоаппарате вы можете узнать по дроби: 1/1000′, 1/500′, 1/50′, 1/15′ или по целому числу 3′, 5′ и т.д. 

Для чего нужно знать о выдержке? Во первых, потому что это поможет создавать правильную экспозицию в кадре, во вторых, потому что это один из инструментов для получения интересных эффектов в фотографии. Управлять выдержкой можно в режиме M (ручной) или Tv он же S (приоритет выдержки). Подробнее о режимах съемки фотоаппарата.

С помощью выдержки достаточно просто, управлять «стопами» экспозиции, так как зависимость в этом случае прямо пропорциональная.Чтобы уменьшить экспозицию наполовину, нужно укоротить выдержку вдвое, к примеру, с 1/200 до 1/400 секунды.

Выдержка бывает короткой и длинной. Короткой считается выдержка в доли секунды, тогда как выдержка длиннее секунды — длинной. Короткая выдержка «ловит момент», длинная выдержка отражает движение в момент съемки. Иными словами, короткая выдержка нужна для фотографий быстро движущихся / изменяющихся объектов, длинная для передачи течения времени в кадре.

Самый популярный пример — съемка воды. На фотографии сделанной с короткой выдержкой будут отчетливо видны капли воды, из которых состоит поток.

Делая фотографию потока воды с длинной выдержкой, вы увидете непрерывные мягкие струи воды.

Короткая выдержка

Чтобы поймать объект в момент движения — необходима короткая выдержка, и чем быстрее этот объект движется, тем короче она должна быть. Распределение скорости объекта и выдержки приблизительно такое:

• лопасти вертолета и прочих пропеллеров — 1/2000 с;
• быстро движущиеся автомобили или животные: 1/1000 с;
• горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;
• волны: 1/250 с.

При создании кадра «с рук», если не следить за тем чтобы выдержка была достаточно короткой, скорее всего вы увидете «шевеленку» — эффекта раздвоения объектов в кадре, которое получается из-за трясущихся рук. Поэтому, важно следить чтобы длинна выдержки была больше эффективного фокусного расстояния используемого объектива, то есть, если у вас фокусное расстояние в 30мм, то выдержка должна быть  1/30 или короче, если же у вас фокусное расстояние 200мм, то выдержку нужно изменить на 1/200 или короче. Фокусное расстояние объектива, как правило, указано на корпусе объектива, а если он имеет возможность зуммирования, то он должен иметь кольцо, на котором указано текущее фокусное расстояние. Но, стоит отметить, что если сенсор камеры не полнокадровый

(кропнутый), то выдержку следует укоротить на коэффициент кроп-фактора. Например, для кроп-фактора 1,5, при фокусном расстоянии в 30мм, выдержка будет 1/45 с.

При съемке быстро движущихся объектов полезно помнить о свойствах физики. Так, например, при съемке соревнований велосепедистов, которые прыгают через трамплин, полезно учитывать что самая быстрая скорость велосепедиста — в момент отрыва от земли, а самая медленная — в самой верхней точке прыжка, где он готовиться полететь вниз, в этот момент спортсмен будет наименее подвержен «смазыванию». 

Пытаясь запечатлеть объект в движении, не стоит скупиться на количество кадров, но и держать кнопку до бесконечности — тоже не стоит, т.к. фотоаппарат может остановиться, пытаясь записать отснятое на флешку. Идеальный подход в этом случае — серии из 3-4 кадров подряд. 

При съемке в темноте, если необходимо сделать четким движущийся объект, стоит использовать короткую выдержку, и выставить высокое значение для ISO, главное помнить что высокое значение ISO увеличивает количество шума на фотографии, и без крайней необходимости не стоит его поднимать. 

При съемке со встроенной вспышкой, камера не может быстро синхронизировать вспышку и короткую выдержку. Потому, в таких условиях, обычно, камера делает фотографии на выдержках не короче 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации. Для того чтобы использовать выдержку короче 1/200 с. и вспышку, необходима внешняя вспышка с режимом быстрой синхронизации. Камера так же должна уметь поддерживать этот режим.

Длинная выдержка

При использовании длинных выдержек не обойтись без штатива, монопода, или устойчивой горизонтальной поверхности, поскольку при съемке с рук, будет отчетливо видна шевеленка. Также, не лишним в этом случае будет устройство удаленного управления спуском затвора.

Длинные выдержки используются для съемки статичных объектов при слабом освещении и для создания различных эффектов.

Ночная съемка

При съемке ночных пейзажей лучше всего использовать длинную выдержку и штатив, при этом источники света, особенно находящиеся в движении, приобретают красивую размытость.

Размытое движение на статичном фоне

При сильной разнице скорости объектов в кадре можно получить интересный эффект, в котором часть объектов застыла в одном мгновенье, а самый быстрый объект создает иллюзию движения. Для создания такого кадра, выдержка должна быть достаточно короткой чтобы ухватить четкое движение статичных объектов, но достаточно длинной для создания эффекта смаза у быстрого объекта.

Съемка с проводкой (панорамирование)

Съемка с проводкой, это когда с помощью фотоаппарата отслеживается движение объекта, при этом, выдержка должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с. Ее величина, как правило, подбирается на глаз. Если обьект оказался слишком размытым — немного укорачиваем выдержку, если же фон при этом стал слишком четким — увеличиваем, так до тех пор пока не получиться «идеальная картинка».

Фотографы часто используют такие параметры:

• быстро движущиеся автомобили, мотоциклы или птицы: 1/125 с;
• горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;
• горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.

Рисование светом

Для рисования светом нужна долгая выдержка и источник света. При этом на фотографии можно вырисовывать силуэты, а можно красиво подсвечивать имеющиеся в кадре обьекты.

Это интересно

Выделите опечатку и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отправить сообщение об ошибке.

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can view our cookie policy here.

Выдержка на фотоаппарате.

Длинная выдержка :: SYL.ru

Ваш фотоаппарат – это инструмент, который поможет запечатлеть любой момент, будь то закатное солнце на берегу моря или прекрасная девушка-модель в студии. Сделать хорошее фото иногда не так просто. На каждой камере есть автоматические настройки, но они во многом ограничены. Самые главные понятия, которые нужно знать, чтобы самостоятельно управлять процессом фотографирования, — это светочувствительность, диафрагма и выдержка.

Необходимые настройки

Творческие режимы в фотоаппарате обозначаются буквами P, S, A, M. Если выбирать один из них, появится больше возможностей выставлять настройки камеры по собственному усмотрению. Так, при программном режиме (P) можно изменять светочувствительность матрицы (ISO) и баланс белого; приоритет выдержки (S, Tv) или диафрагмы (A, Av), соответственно, позволяют выставлять нужные фотографу параметры выдержки и диафрагмы. Наибольший интерес представляет ручной режим (M), при котором все перечисленные нюансы полностью зависят от пользователя. Это в свою очередь позволяет реализовать задумку, связанную с получением в итоге определенной картинки

Диафрагма и выдержка фотоаппарата

Диафрагма (или апертура) – это отверстие в объективе фотоаппарата, величина которого регулируется перегородкой. Перегородка может быть открыта больше или меньше, что влияет на особенности получаемой фотографии: не только степень освещенности, но ее глубина. Снимаемые объекты могут быть все в фокусе, включая фон, а могут быть только частично, при этом четким будет один предмет или его элементы, а все, что находится позади, получится относительно размытым. Такой эффект наиболее подходит для того, чтобы сделать выразительную фотографию цветов, животных, портрета человека. Диафрагма может иметь значения от 1 до 32, в зависимости от совершенства техники, и обозначается в виде f/k, где k – ее коэффициенты.

Выдержка представляет собой отрезок времени, за который определенное количество света может проникнуть через затвор фотообъектива. Соответственно, измеряется она в секундах. Диапазон выдержки фотоаппарата может быть от 30 секунд и доходить до сотых и тысячных, например, 1/500, 1/1000 и меньше. Выдержка может сделать кадр более светлым или более темным, также именно от нее зависит резкость картинки.

Светочувствительность. Ее связь с диафрагмой и выдержкой

Диафрагма и выдержка фотоаппарата являются двумя важными параметрами, которые определяют правильную экспозицию кадра. Но, помимо них, существует еще один – светочувствительность, то есть восприимчивость матрицы камеры к свету. 100, 200, 400 и 800 — стандартные показатели для ISO, но диапазон бывает и больше. Чем меньше светочувствительность, тем выше качество изображения, чем больше – тем ниже, много шума на снимке. При этом высокая чувствительность позволяет снимать даже в ночное время суток.

Потенциал фотоаппарата в плане выставления требуемых в условиях окружающей обстановки значений выдержки или апертуры может быть достаточно маленьким. В этом случае на помощь придет параметр светочувствительности. Чтобы иметь возможность лучше подстраивать время и открытость объектива, нужно просто несколько повысить ISO.

Как настроить выдержку на фотоаппарате?

Чем проще фотоаппарат, тем легче выставить какой-либо параметр на нем. В полупрофессиональной или профессиональной технике можно использовать не только основное меню для этого. Обычно в фотокамере есть такая кнопка с пометкой “i”, она предоставляет информацию о текущих настройках, исходя из которых, будет сделан снимок, и позволяет их редактировать. При ее нажатии мы переходим в раздел с разными обозначениями – буквами и цифрами. Стрелками, находящимися на панели справа, можно выбрать для изменения размер изображения, точки фокусировки, выдержку и т. д. Для удобства выдержка на фотоаппарате может регулироваться поворотом диска управления, расположенном вверху справа. К слову сказать, кнопка “+/-” относится к диафрагме, и если ее нажать и удерживать, при этом прокручивая упомянутый диск, можно варьировать в объективе величину отверстия, через которое проходит свет.

Особенности выдержки

Выдержка на фотоаппарате очень важна для получения хороших кадров, ведь именно от нее зависит такой немаловажный факт, как четкость и яркость изображения. Чтобы использовать ее правильно, нужно знать некоторые основы. Начнем с того, что если выбрана длинная выдержка, фото будет качественное с сохранением всех деталей — получится хорошо освещенный пейзаж, портрет или предмет, но если они находятся в покое. Можно фотографировать в более темных условиях. Длинная выдержка на фотоаппарате чаще используется в этом случае со штативом, который стабилизирует камеру. Иначе любое движение рукой может смазать снимок. За небольшой же интервал времени на матрицу проникнет мало света, поэтому картинка может быть недоэкспонированной при своей высокой четкости. Плюс короткой выдержки — в возможности снимать в движении.

Не стоит забывать, что диафрагма и выдержка фотоаппарата зависят друг от друга, влияя на всю экспозицию. Малые значения диафрагмы требуют более длительную выдержку, так как количество света будет изначально ограничено. Также сильно открытая диафрагма определяет установку меньшего времени экспозиции. Верно и наоборот.

Выдержка при съемке движущихся объектов и спортивных мероприятий

Встает вопрос, как сделать выдержку на фотоаппарате, если речь идет о репортаже или фотосъемке спорта? Как было сказано, в отличие от длинной выдержки, короткая способна “остановить момент” перемещения чего-либо или кого-либо, сохраняя резкость изображения. А при длинной кадр получится смазанным, хотя в некоторых случаях подобная размытость может быть уместна.

Итак, скорость объекта или субъекта имеет обратное отношение к выдержке:

1. Ходьба, медленный бег – 1/125–1/250 секунды.
2. Хоккей, бокс и др. – 1/250–1/500 сек.
3. Авто-, мотоспорт – около 1/1000 сек.
4. Фотография с ведением за объектом – не больше 1/30–1/60 сек.

Задумайтесь о самом сюжете, он не должен быть скучным. Для этого нужно изучить местность и интересные точки съемки. Если это футбол, хоккей и т. д., то мяч или шайба должны быть в кадре. Также следует оставлять определенное расстояние, свободное пространство впереди движущегося предмета или человека. Полезно обращать внимание на эмоции спортсменов во время и после игры – можно заснять очень любопытные моменты. Все это придаст живость репортажу.

Эксперименты с длительной выдержкой

Меняя значение всего лишь одного параметра – это выдержка на фотоаппарате – можно представить по-новому привычные сюжеты и создать новые приемы. Особо удивительные кадры получаются при длинной выдержке. В пример можно привести классическое фотографирование воды в реке, капель дождя, метели, когда благодаря смазанности создается волшебство пейзажа.

Допустим, вы фотографируете ночью. Здесь с помощью длинной выдержки можно снять движение автомобилей так, что на картинке останется лишь дорога, так как она стабильна, и на ней тянущиеся желто-красные световые лучи – перемещение автомобилей с включенными фарами. Появится динамика во всем кадре. Профессиональные фотографы используют этот эффект для красочного запечатления движения звезд. Для этого обязателен штатив или неподвижная ровная поверхность.

Длинные экспозиции в режиме “Bulb Mode”

Любая камера имеет функцию установки выдержки, и максимально ее можно выставить на 30 секунд, чего вполне достаточно для получения интересных снимков. Однако есть более профессиональная фотоаппаратура, оснащенная дополнительным режимом “Bulb Mode”. Он предоставляет автору возможность выбрать любой интервал времени – минуты и даже часы, в ходе которых затвор камеры будет открыт. Несмотря на то, что Bulb требует много энергии для своей работы, приспособление для фиксации техники и, в идеале, пульт дистанционного управления, вскоре он оправдает себя в работе. Фейерверки, ночное небо, рисование светом и многое другое станут доступны в полном объеме.

Золотая середина

По мнению профессионалов, светочувствительность сенсора, диафрагма, или апертура, и выдержка на фотоаппарате – это “три кита фотографии”. Их различные комбинации обусловливают на выходе четкость фотографируемых элементов, яркость красок, степень освещенности объектов, размытость заднего плана и т. д. Умелое обращение с настройками позволит снимать практически в любых внешних условиях и с любыми эффектами. Изучение специализированной литературы и, непременно, личная практика помогут в освоении многогранного искусства фотографии.

Что такое скорость затвора? (И почему это важно в фотографии)

Выдержка является наиболее очевидным фактором, влияющим на экспозицию. Наряду с диафрагмой и ISO, он оказывает наибольшее влияние на ваши фотографии.

При плохом знании того, как использовать правильную скорость затвора, вы получите размытые результаты. Понимание скорости затвора поможет вам улучшить ваши изображения и даже сделать более творческие снимки.

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными ссылками. Если вы воспользуетесь одним из них и купите что-нибудь, мы немного заработаем. Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как это все работает здесь. ]

Что такое скорость затвора?

Скорость затвора — это точное время экспозиции: время, в течение которого ваша камера записывает изображение.

Во всех камерах есть механизм затвора, который определяет, когда свет попадает на матрицу.

Когда мы делаем снимок, затвор открывается на заданное время. Этот отрезок времени является выдержкой затвора. Чем дольше она открыта, тем больше света попадает на матрицу, что приводит к более яркому изображению.

В зависимости от выдержки вы можете столкнуться с замораживанием или размытием движущихся элементов в кадре. Поэтому очень важно, чтобы вы понимали, как это работает.

Что такое дрожание камеры и размытость в движении

Чаще всего мы ассоциируем скорость затвора с дрожанием камеры. Чем дольше открыт затвор, тем больше вероятность того, что вибрация ваших рук вызовет видимое размытие кадра.

Как правило, вам нужна выдержка, равная значению вашего фокусного расстояния, чтобы избежать дрожания камеры. Например, для объектива 300 мм (без стабилизации изображения) потребуется минимум 1/300. Точно так же для объектива 50 мм потребуется что-то от 1/50 секунды.

Важно понимать, что это действующие значения. Если вы используете камеру без полнокадрового сенсора (большего или меньшего размера), вам необходимо учитывать ее кроп-фактор.

Таким образом, если вы используете 50-мм объектив на кроп-камере с 1,5-кратным увеличением (например, Canon 80D), он обеспечит вам поле зрения 75-мм объектива. Поэтому лучше использовать выдержку короче 1/80.

Использование скорости затвора, чуть превышающей рекомендуемую, может привести к некоторому размытию. Ваши руки могут дрожать больше, чем в среднем — единственный способ узнать это — поэкспериментировать.

При съемке с меньшей скоростью, чем рекомендуемое значение, скорее всего, потребуется штатив. В качестве альтернативы решением может быть стабилизация изображения, встроенная в большинство телеобъективов. Он также получает все большее распространение в стандартных и широкоугольных объективах, особенно в зум-объективах.

Чаще всего вы захотите сделать снимок с удобно короткой выдержкой, например, 1/500 секунды (в случае стандартного объектива). Это также поможет заморозить движение вашего объекта. Имейте в виду, что это количество во многом зависит от скорости вашего объекта и того, насколько близко вы к нему находитесь.

В большинстве случаев низкая скорость затвора приводит к размытию изображения.

Подобно ISO и диафрагме в фотографии, мы используем стопы для обозначения изменения скорости затвора. Но с этим намного проще разобраться, чем в случае с диафрагмой относительно диафрагмы.

Увеличение скорости затвора (например, с 1/100 до 1/50) удваивает количество света, а уменьшение (с 1/50 до 1/100) уменьшает количество света вдвое.

Стоп-кадр объекта с высокой скоростью затвора

Для заморозки объекта требуется короткая выдержка. Это происходит, когда вы делаете снимок с такой короткой выдержкой (обычно 1/500 и выше), что размытия в движении нет. Он не подходит для всех типов снимков, так как изображения, снятые с такой скоростью, имеют тенденцию казаться плоскими.

Чем быстрее движется объект, тем короче нужная выдержка. Например, для истребителя вблизи потребуется 1/2000 секунды или больше. Человеку, едущему на велосипеде, может понадобиться всего 1/500 секунды.

При съемке быстро движущегося объекта мне нравится включать небольшое движение. В противном случае он мог бы также сидеть на месте.

Выбор правильной скорости затвора для ситуации

Вы заметите, что между этими значениями скорости на камерах есть третьи ступени. Они нужны для точной настройки, но не имеют принципиального значения. Следовательно, я перечисляю только точки.

Многие из перечисленных ниже скоростей зависят от того, насколько близко к вам находится объект. Кроме того, это руководство не принимает во внимание экспозицию. Речь идет исключительно о том, что вы снимаете на этих скоростях.

1/4000 секунды – Замораживание очень быстрых объектов и внезапных моментов. Подумайте о том, что вы можете запечатлеть на высокой скорости: бейсбольное поле, лопнувший воздушный шар или брызги воды.

1/2000 секунды  – Замораживание полета птиц. Они двигают крыльями очень быстро, поэтому вам нужно выставить очень высокую скорость затвора.

1/1000 секунды – Замораживание быстро движущихся объектов, таких как движущиеся транспортные средства.

1/500 секунды  — Здесь вы начнете замораживать движущихся людей, таких как бегуны и велосипедисты.

1/250 секунды  – отличная скорость для замораживания неподвижного объекта без необходимости слишком много думать о фокусном расстоянии и о том, как оно влияет на размытие в движении. Отлично подходит для портретной и макросъемки.

1/125 секунды — это минимальная выдержка для съемки натюрморта. Обычно вы не захотите двигаться намного медленнее, если снимаете с рук. В противном случае вы, скорее всего, зафиксируете дрожание камеры от движения рук. Здесь вы также сможете использовать скорость затвора для панорамирования.

1/60 секунды — это идеальная скорость для панорамной фотографии и съемки с рук при слабом освещении.

1/30 секунды — это примерно настолько медленно, насколько это возможно при съемке панорамной фотографии. Если вы используете гораздо более длинную выдержку, ваша фотография станет слишком размытой.

1/15 секунды — Вы можете установить камеру на штатив с такой скоростью и снимать движение взгляда с движущихся объектов. Примеры этого включают идущих людей, автомобили, движущиеся в пробке, небольшое размытие воды.

1/8 секунды — Размывание движущейся воды, например водопадов.

1/4 секунды – Создание размытого движения в сцене. Не настолько мало, чтобы это казалось случайным, но и не настолько, чтобы было трудно сказать, что происходит.

1/2 секунды — Эта скорость создает еще большее размытие движения и имеет гораздо более сильный эффект, чем предыдущая остановка. Представьте, что вода начинает казаться туманом.

1 Секунда — Сумеречная фотография. Солнце, возможно, не совсем исчезло, но света недостаточно, чтобы создать нужную вам экспозицию. Вы можете включить вспышку, и вы, скорее всего, будете использовать штатив.

Более 1 секунды  – здесь начинает действовать ночная съемка. Вы можете играть с различными скоростями затвора и делать потрясающие ночные фотографии.

Режим ручной выдержки — используется для выдержек более 30 секунд, когда вы можете вручную управлять временем выдержки при спуске затвора. Это используется для астрофотографии, когда вы можете захотеть запечатлеть следы звезд. Вы также можете использовать этот режим для медленной синхронизации со вспышкой, когда требуется немедленный контроль скорости затвора.

Творческое использование различных выдержек

Если вы хотите добавить размытия в изображение, существует множество способов сделать это с помощью творческого использования скорости затвора.

Создайте достопримечательность с помощью Creative Blur

Для создания творческого размытия вам понадобится несколько аксессуаров. Вам нужен дистанционный триггер и штатив, чтобы держать камеру неподвижно. Затем вы можете поиграть с настройками скорости затвора.

Это позволяет создавать интересные изображения, в которых размытие является главной точкой интереса. Для вдохновения попробуйте карусель на ярмарочной площади.

Попробуйте выполнить панорамирование, чтобы выделить движущийся объект

Панорамирование — это перемещение камеры вслед за движущимся объектом. В результате получается изображение, на котором фон размыт, но объект резкий.

Этот снимок был сделан с тротуара при панорамировании камеры с использованием длинной выдержки. Чувство движения очевидно из-за этой техники.

Управление скоростью затвора — отличный способ показать движение в неподвижной сцене. Вы можете создать сильное линейное размытие движения, используя относительно длинную скорость затвора и поворачивая камеру, чтобы следовать за объектом.

Телеобъективы нуждаются в более короткой выдержке, чтобы получить изображение без смазывания. Эти линзы улавливают и увеличивают даже малейшее движение камеры. Напротив, широкоугольный объектив требует более длинной выдержки, поскольку детали изображения намного меньше.

Это означает, что вы можете легче создавать размытое изображение с объективом с большим фокусным расстоянием.

Чтобы настроить камеру для панорамирования, мы рекомендуем установить ее в режим приоритета выдержки (Tv в камерах Canon или S в камерах Nikon и Sony). Диафрагма здесь не имеет особого значения — почему бы не позволить вашей камере решить ее?

Установите скорость затвора на несколько ступеней ниже значения, рекомендованного правилом взаимности. В случае с 200-мм объективом 1/40-1/80, как правило, хорошо.

Затем установите режим привода на быстрый непрерывный. У вас вряд ли получится отличный снимок, если у вас есть только один кадр. Вам нужно будет сделать хотя бы серию снимков, чтобы иметь больше шансов запечатлеть нужный момент.

При съемке следите за линией движения объекта. Цель состоит в том, чтобы он оставался устойчивым в кадре и позволял всему остальному двигаться.

Некоторые телеобъективы имеют сложные системы стабилизации, позволяющие выполнять стабилизацию по одной оси. Если вы включите этот режим, ваш объектив будет стабилизироваться только по вертикальной оси. Он не будет компенсировать движение по горизонтальной оси. Это делает панорамирование намного проще и эффективнее.

Если вы снимаете такие виды спорта, как футбол или автоспорт, обязательно включите одноосную стабилизацию, если она у вас есть.

Добавьте творческого размытия с помощью вспышки

Добавление вспышки к фотографии с размытием заморозит движение в кадре.

Выберите более длинную выдержку. Начните примерно с 1/40, а позже смело экспериментируйте с другими значениями. Ваша вспышка по-прежнему будет освещать объекты только на мгновение, создавая четкие контуры.

В оставшееся время экспозиции вы можете перемещать камеру, чтобы захватить свет и размытие для художественного эффекта. Это создаст эффект ореола.

Эксперимент со световой живописью

Для световой живописи вам понадобится только длинная выдержка и источник света. Фотография ниже была сделана с выдержкой 30 секунд, то есть с длинной выдержкой.

Во время экспонирования этого фото я посылал вспышки света на пляжные хижины. Это заполнило свет именно там, где я хотел. Это отличный совет для улучшения освещения вашей ночной фотографии.

Create Light Graffiti

Длительная выдержка в сочетании с движущимся постоянным источником света позволяет добавить к изображению «граффити».

Используйте длинные выдержки в условиях низкой освещенности

Чем длиннее выдержка, тем больше света пропускает затвор в камеру. Таким образом, вы можете освещать ситуации при слабом освещении, используя длинную выдержку.

Эта фотография была сделана ночью, поэтому я использовал более длинную выдержку, чем обычно, чтобы получить равномерную экспозицию.

Съемка с длинной выдержкой возможна только со штативом или где-нибудь на плоской поверхности, чтобы положить камеру.

Для следующей фотографии требуется большая выдержка, но по другой причине. Создателю этого изображения пришлось ждать, пока в кадр попадет проезжающая машина.

Выбор времени может быть очень трудным, потому что может потребоваться некоторое время, чтобы выяснить точные настройки. Только определенная выдержка сделает размытие на изображении ровно такой длины, какой вы пожелаете.

Заключение

Выбор правильной скорости затвора имеет решающее значение при фотографировании движущихся объектов. Он также играет роль в творческой фотографии и дает вам возможность поэкспериментировать с различными методами освещения и размытия в движении.

К этому моменту вы уже должны быть знакомы со всем, что касается установки скорости затвора.

Следующий шаг — начать использовать эти знания в своей фотографии. Используйте ручной режим или режим приоритета выдержки, чтобы поэкспериментировать с различными настройками и узнать, что тебе нравится.

Чтобы получить лучший старт в фотографии, попробуйте наш курс «Фотография для начинающих»!

Руководство для начинающих по выдержке

Выдержка — это одна из основных настроек камеры, и каждый начинающий фотограф должен ее понимать. Это не только влияет на конечную экспозицию, но и может творчески использоваться для съемки движения.

Собираетесь на фотосессию? Прочтите обзор всего, что вам нужно знать, чтобы начать работу с выдержкой.

Что такое скорость затвора?

Прежде чем мы приступим к творческому использованию скорости затвора в качестве фотографа, давайте разберем несколько основ:

• Определение выдержки : Механизм, который открывается и закрывается для экспонирования пленки в камере. На самом деле он состоит из двух частей: кнопки спуска затвора, которая представляет собой кнопку, которую вы нажимаете, и шторки затвора, устройства, которое открывается, пропуская свет в вашу камеру.
• Определение скорости затвора : Время, в течение которого ваш затвор открыт и позволяет свету достигать вашей пленки или цифрового датчика.

Выдержка обычно измеряется в секундах или даже долях секунды! Например, 1/500 означает, что затвор будет открыт на 500-ю долю секунды, пропуская очень мало света, тогда как 5 дюймов или 5 с означают, что затвор будет открыт на пять секунд, пропуская намного больше света. Чем меньше дробь, тем выше скорость затвора.

Но дело не только в свете — выдержка также влияет на то, как движение запечатлено на ваших снимках. Более короткая скорость затвора захватывает очень короткий момент времени, то есть движение обычно будет заморожено, тогда как длинная скорость затвора может создать размытое изображение, поскольку затвор остается открытым, пока ваш объект движется.

Диаграмма скорости затвора, показывающая, как разные скорости влияют на свет и движение.

Скорость затвора зависит от диафрагмы (или от того, насколько широко открыт ваш объектив) и ISO (или от того, насколько чувствительна ваша пленка или цифровой датчик к свету), чтобы создать окончательную экспозицию вашей фотографии.

Как вы используете скорость затвора?

Через минуту мы поговорим подробнее о том, как выбрать правильную скорость затвора для вашей ситуации, но вот общее практическое правило: для стоп-кадра используйте самую короткую скорость затвора, которую вы можете использовать с учетом условий освещения. Для размытого движения или съемки в условиях слабого освещения вам понадобится длинная скорость затвора.

Еще один совет по фотосъемке: если вы снимаете с выдержкой менее 1/125, вам понадобится штатив (если только вы не хотите, чтобы все изображение было дрожащим!). Если вы снимаете с рук, оставайтесь быстрее.

Что касается того, как изменить скорость затвора, есть несколько вариантов в зависимости от вашей камеры и предпочтений.

Большинство цифровых зеркальных камер отображают скорость затвора на цифровом дисплее, а также в видоискателе. Обычно вы можете отрегулировать его с помощью обычного диска или маленького ребристого диска: поверните его влево, чтобы уменьшить скорость затвора, и вправо, чтобы увеличить ее. Если вам интересно, как изменить скорость затвора на Canon или как изменить скорость затвора на Nikon или что-то среднее, начните здесь.

Если вы снимаете в ручном режиме, выберите нужную выдержку, а затем регулируйте ISO и диафрагму, пока экспонометр не покажет, что вы находитесь в хорошем диапазоне экспозиции.

Другой способ — использовать режим приоритета выдержки на вашей камере. Режим приоритета выдержки позволяет вам выбрать нужную скорость затвора, после чего камера автоматически отрегулирует диафрагму и ISO, чтобы создать хорошую экспозицию. На большинстве цифровых зеркальных камер режим приоритета выдержки помечен как «Tv» или «S» на диске настроек.

Цифровая зеркальная камера, установленная в режим приоритета выдержки.

Узнайте больше Основы фотографии!

Основы цифровой зеркальной фотосъемки

Пройди курс

Какие результаты получаются при разных значениях выдержки?

Фотосъемка движения

Тщательно подобранная выдержка отлично подходит для съемки движения разными способами. Если вы хотите заморозить движение — например, в спортивной фотографии или при съемке движения на улице — используйте короткую выдержку. Вы также можете запечатлеть ощущение движения, намеренно используя более медленную скорость затвора для эффекта размытия.

Диаграмма скорости затвора, показывающая эксперименты по замораживанию динамичного действия с использованием короткой скорости затвора. Размытое движущееся изображение, снятое с более длинной выдержкой.

Светопись

Используйте длинную выдержку, чтобы запечатлеть движение света, создавая длинные следы света и цвета. Используйте штатив, если хотите, чтобы остальная часть изображения была в фокусе, или используйте портативное устройство для создания абстрактного искусства.

Светопись с использованием длинной выдержки и штатива. Светопись с длинной выдержкой и без штатива.

Фотографии при слабом освещении

В условиях слабого освещения — например, при съемке ночного неба или молний — вам следует использовать очень длинные выдержки и обязательно использовать штатив, чтобы остальная часть кадра оставалась стабильной.

Фотография молнии, сделанная с длинной выдержкой. Фотография звезды, сделанная с длинной выдержкой.

Есть ли лучшая скорость затвора?

Не существует наилучшей скорости затвора, есть только лучшая скорость затвора для эффекта, которого вы пытаетесь добиться. Вот некоторые общие диапазоны, которые следует учитывать в различных ситуациях:

• Заморозить медленно движущийся объект: 1/250–1/500 с
• Заморозить быстрое движение: 1/1000–1/5000 с
• Незначительное размытие движения: 1/15–1/60 с
• Ночная съемка : 15-30 сек.

Начните с них, а затем экспериментируйте, пока не получите именно ту фотографию, которая у вас в голове!

Поэкспериментируйте со скоростью затвора!

Выдержка затвора: фотографирование молнии, звезд и воды

Пройди курс

Основы камеры № 2: Скорость затвора

В этой статье:

Когда вы фотографируете, вы хотите иметь хорошее представление о выдержке и ее влиянии на ваши фотографии. Какие эффекты можно создать с более быстрой или медленной скоростью затвора? Рассмотрим влияние разных выдержек на следующих примерах. (Сообщил: Томоко Судзуки)

 

Скорость затвора помогает вам «управлять» движением объекта на фотографиях

На заметку

— Более короткая скорость затвора позволяет заморозить объект в движении.
— Более медленная скорость затвора создает эффект размытия движения из-за движения объекта.
— Вы можете регулировать количество света, открывая/закрывая затвор.

Выдержка (также: время экспозиции) — это время, в течение которого затвор открыт и свет может попадать на датчик изображения внутри камеры. Скорость затвора указывается как 1 с, 1/2 с, 1/4 с… от 1/125 с до 1/250 с и т. д.

Более короткая скорость затвора сокращает время, в течение которого может проникать свет, тогда как более низкая скорость затвора увеличивает это время. Следовательно, чем медленнее выдержка, тем больше света может попасть в камеру.

Скорость затвора позволяет не только изменять количество света, но и изменять способ захвата движения объекта. При более короткой выдержке вы можете полностью заморозить движение движущегося объекта. И наоборот, при использовании более длинной скорости затвора можно размыть объект в направлении движения и, таким образом, запечатлеть движение таких объектов, как текущая вода. Другими словами, скорость затвора позволяет контролировать то, как изображается движение фотографируемого объекта.

 

Используйте настройки скорости затвора, чтобы изменить способ захвата движения фотографируемых объектов , 1/10 с, EV+1,3)/ ISO 100
1/10 с

 

EOS 5D Mark III/ EF24-105mm f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ AE с приоритетом выдержки f/8, 1/160 с, EV+1,3)/ ISO 100
1/160 с

 

EOS 5D Mark III/ EF24-105 мм f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ Автоэкспозиция с приоритетом выдержки (f/4, 1/2500 с, EV+1,3)/ ISO 400
1/2500 с

 

В зависимости от движения объекта регулировка скорости затвора позволяет вам управлять тем, как захватывается движение объекта — используете ли вы более короткую скорость затвора, чтобы заморозить действие объекта, или выбираете захват его движения с помощью используя более медленную скорость затвора.

 

 

Концепция 1. Размытость изображения при движении и дрожание камеры

Существует два типа размытия: «размытие при движении» и «дрожание камеры», которые происходят из разных источников. Размытие в движении возникает, когда скорость движения объекта превышает скорость затвора. Фон не движется, поэтому размыт только объект. Дрожание камеры происходит, когда рука, держащая камеру, дрожит при спуске затвора, что приводит к размытию всего изображения. В обоих случаях размытия можно избежать, увеличив скорость затвора.

EOS 5D Mark III/ EF24-105 мм f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы (f/22, 1/2 с, EV+0,7)/ ISO 100
Размытие в движении: размыт только объект в центре.

 

EOS 5D Mark III/ EF24-105 мм f/4L IS USM/ FL: 105 мм/ Диафрагма AE (f/11, 1/6 с, EV+1,0)/ ISO 100
Дрожание камеры: вся фотография размыта.

 

 

Концепция 2: Зависимость между скоростью затвора и количеством остановок

Когда мы увеличиваем скорость затвора, например, с 1/30 с до 1/60 с, это вдвое сокращает время, когда затвор закрывается. открыт, и мы называем это «увеличением скорости затвора на 1 ступень». С другой стороны, когда мы уменьшаем скорость затвора с 1/60 секунды до 1/30 секунды, мы удваиваем продолжительность времени, в течение которого затвор открыт, и, следовательно, «уменьшаем скорость затвора на 1 ступень».

Как правило, скорость затвора цифровой зеркальной фотокамеры можно регулировать с интервалами в 1/2 и 1/3 ступени в дополнение к 1 ступени. Например, используя 1/2 ступени, 1 ступень можно разделить на два интервала для выдержек 1/30 с, 1/45 с и 1/60 с с дополнительной выдержкой между ними. Количество света, попадающего в камеру, можно более точно отрегулировать, используя меньшие интервалы, такие как полуступени (1/2 ступени).

 

 

Полезный факт: диапазон выдержек различается для разных камер

Каждая модель камеры имеет предопределенные верхний и нижний пределы скорости затвора, и вы можете свободно регулировать скорость затвора в пределах этого диапазона значений. С камерой, оснащенной высокоскоростным затвором с верхним пределом выдержки до 1/8000 секунды, вы не только сможете запечатлеть действие быстро движущихся объектов на своих фотографиях, но и расширить диафрагму ( т. е. уменьшить число f) даже при ярком освещении, и это можно использовать в своих интересах при съемке с эффектом боке. Кроме того, при автоматической экспозиции многие камеры имеют нижний предел выдержки до 30 секунд. Если вы хотите еще больше уменьшить скорость затвора, используйте функцию «BULB».

 

Чтобы узнать, что можно делать с различными скоростями затвора, ознакомьтесь со следующими статьями:
[Урок 2] Настройка скорости затвора для более динамичного эффекта
[Урок 4] Общие сведения о скорости затвора
В этих двух статьях приведены дополнительные примеры различных эффектов быстрой и медленной выдержки.

Часто задаваемые вопросы о камере № 10: Какая оптимальная выдержка для съемки ночных пейзажей?
Советы по съемке следов от автомобилей и ночных городских пейзажей.

[Часть 1] Стандартная техника с использованием следов света
Подробнее о световых следах с использованием фотографии с длинной выдержкой, которая представляет собой метод уменьшения скорости затвора для увеличения времени экспозиции.

Часто задаваемые вопросы о камере № 14: Как делать панорамные снимки?
Снимайте движение движущихся поездов и других движущихся объектов с помощью искусства панорамирования. Для тех, кто хочет вызов!

 

Получайте последние новости о фотографии, советы и рекомендации, подписавшись на нас!

 

Магазин для цифровой фотокамеры

Ежемесячный журнал, который считает, что удовольствие от фотографии тем больше, чем больше человек узнает о функциях камеры. Он предоставляет новости о новейших камерах и функциях, а также регулярно знакомит с различными методами фотосъемки.
Опубликовано Impress Corporation

Томоко Судзуки

После окончания колледжа Токийского политехнического университета Судзуки устроился на работу в рекламную фирму. Она также работала ассистентом фотографов, в том числе Кирито Янасэ, и специализируется на рекламных съемках одежды и косметических продуктов. Сейчас она работает студийным фотографом у производителя одежды.

Что такое скорость затвора? | Спелая фотография



Что такое скорость затвора? | Спелые Фотографии

Поделиться

social_iconsocial_iconsocial_icon Треугольник экспозиции Диафрагма ИСО icon

Скорость затвора

Знакомство с выдержкой в ​​фотографии

Наряду с настройкой диафрагмы и управлением чувствительностью (ISO) выдержка является одним из трех способов регулировки фотографической экспозиции. Управление выдержкой означает, что большее или меньшее количество света может достигать сенсора вашей камеры, что приводит к двум эффектам: первый — увеличение или уменьшение яркости, второй — ощущение действия, вызванное размытым или неподвижным движением.

Темнее

Более легкий

1/2000

1/1000

Заморозить действие

Размытие

Скорость затвора измеряется в единицах времени, от долей секунды до целых 30 секунд. Эта единица отображается как «1/4» или четверть секунды, где «1/500» означает одну пятисотую секунды. Современные цифровые зеркальные камеры имеют очень широкий диапазон доступных выдержек, часто с настройкой «B» (выдержка от руки), при которой затвор остается открытым, пока нажата кнопка, и выдержками до 1/8000 секунды.

Как скорость затвора влияет на ваши фотографии

Поскольку скорость затвора измеряется в секундах, подумайте о ней как о времени, в течение которого вы позволяете свету достигать сенсора вашей камеры. Если ваша камера настроена на длинную выдержку, первое, что вы заметите, — это эффект размытия движения. Это можно использовать для создания изображений тонкой, почти молочной воды на водопаде (см. ниже). Медленная скорость затвора также используется ночью для съемки звездного света или городских пейзажей.

1/6 сек

3,0 с

Короткая выдержка делает обратное, она останавливает любое действие или движение. Таким образом, ваше изображение водопада изменится от молочного до резкого, что позволит вам увидеть капли, висящие в воздухе. Это особенно удобно при съемке птиц в полете, так как длинная выдержка приведет к размытому движению, а не к застывшему действию.

Как скорость затвора влияет на экспозицию

Поскольку длинная скорость затвора позволяет большему количеству света достигать сенсора камеры, это приводит к большей яркости и большей экспозиции. При использовании короткой скорости затвора ваш датчик получает меньше света, что означает большую темноту и меньшую экспозицию.

1/15 сек.

1/4 сек.

Однако выдержка должна работать с диафрагмой и ISO при работе со светом, поэтому дело не только в том, чтобы выбрать правильную выдержку, вам нужно тщательно ее выбирать в зависимости от что вы хотите, чтобы итоговая фотография отображалась.

Захват различного количества света

f11 1/30 ISO 1250

f11 1/4 ISO 1250

f11 1,6 ISO 1250

Рекомендуемые настройки для фотографии, запечатлевшие движение

Длинная выдержка отлично подходит для съемки движения, фотография ниже была сделана с выдержкой 4 с. Когда затвор открыт в течение этого времени, очень важно использовать штатив, чтобы удалить любое нежелательное размытие, которое может возникнуть, если вы держите камеру в руках. Использование штатива также позволяет снимать совершенно неподвижный фон, обеспечивая четкость деталей. что может еще больше усилить ощущение движения.

Рекомендуемые настройки для фотографий, замораживающих действие

Молниеносная выдержка, например, 1/1000 секунды, остановит любое действие, если экспозиция адекватно сбалансирована с использованием широкой диафрагмы и немного более высокого ISO. Как и на картинке ниже, на такой скорости нет риска дрожания рук, поэтому вам не нужен штатив.

1/1000 с

Рекомендуемые настройки для ночи фотография

Еще одним интересным эффектом, достигаемым при использовании длинной выдержки, является эффект полос автомобильных огней ночью или возможность «рисовать» с помощью бенгальских огней. Установите диафрагму в диапазоне от f/4 до f/5,6 и начните съемку с выдержкой около 4 секунд. Постепенно увеличивайте скорость затвора, пока не получите свой любимый снимок, и не забудьте использовать штатив.

30 сек

Когда использовать штатив

Штатив нужен, если затвор будет открыт в течение длительного времени, чтобы изображения не выглядели смазанными из-за сотрясения камеры при съемке с рук. Однако каков порог переключения с ручного на штатив?

Существует эмпирическое правило: вам нужен штатив, если выдержка больше, чем фокусное расстояние объектива: 1/50 для объектива 50 мм или 1/250 для объектива 250 мм.

Портативный

1/2000

1/1000

Будьте осторожны

Требуется штатив

Заключение

Понимание того, когда устанавливать выдержку затвора камеры для достижения наибольшего творческого эффекта, легко освоить, но для освоения требуется время. С практикой вы обнаружите, что ваши руки стали более устойчивыми, и вы обнаружите, что выдержка имеет меньшее значение, когда нет действия для съемки. Когда есть действие, вы можете остановить его или размыть, в зависимости от эффекта, который вы хотите придать своей фотографии.

Берете камеру и снаряжение на съемку?

Для фотографа важно хранить все свое оборудование в безопасности. Вот почему мы разработали специальную страховку для фотосъемки, чтобы защитить ваше фотооборудование от кражи или повреждения, будь то дома или на съемке. Получите предложение от Ripe Insurance for Photography уже сегодня.

Хотите больше фотографических новостей?

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех последних фотографических новостей, информации и предложения от Ripe Insurance for Photography и Ripe Group.

Пожалуйста, введите имя

Выберите то, что лучше всего описывает васФотолюбительПолупрофессиональный фотографПрофессиональный фотографПожалуйста, выберите один из вариантов

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Ваши данные в безопасности с нами, и вы можете отказаться от подписки в любое время.
Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.

Мы также работаем с некоторыми, тщательно отобранными партнеров по розничной торговле и отдыху. Нажмите ниже, если мы можем время от времени отправлять вам информацию и предложения от этих партнеров.

Да, пожалуйста, Я хочу получать новости и предложения партнеров от Ripe.

Нет, спасибо, я не хочу получать партнерские новости и предложения от Ripe.

Выберите опцию

Спасибо за подписку, скоро вы нас услышите!

Вспышка отключена

Чтобы максимально использовать треугольник экспозиции и проверить свои навыки, вам нужно вывести камеру из полностью автоматического режима и перевести ее в ручной режим. В этом руководстве мы также отключили вспышку, чтобы полностью полагаться на естественный или доступный свет, который мы использовали при съемке примеров фотографий. Отключение вспышки — это не только задача, которую стоит решить самостоятельно, но и возможность узнать о взаимодействии между основными настройками камеры: диафрагмой, выдержкой и ISO.

закрыть

Диафрагма

и скорость затвора — разница и сравнение

В фотографии диафрагма (также называемая числом f ) относится к диаметру диафрагмы (ступенька, которая определяет яркость на фотографии в точке изображения). Скорость затвора , с другой стороны, это общее время, в течение которого затвор камеры открыт.

Сравнительная таблица

Сравнительная таблица диафрагмы и скорости затвора

	Диафрагма	Скорость затвора
Определение	В фотографии диафрагма означает диаметр прорези диафрагмы. При выражении в виде числа f оно относится к фокусному расстоянию объектива, деленному на диаметр диафрагмы.	Скорость затвора — это время, в течение которого затвор камеры открыт, т. е. время экспозиции.
Использование	Диафрагма управляет диапазоном расстояний, на котором объекты могут находиться от камеры, чтобы они выглядели четкими и сфокусированными на изображении.	Скорость затвора используется для создания ощущения движения и важна при съемке изображений неподвижных объектов.
Стандартные единицы	Стандартные значения диафрагмы: f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16 и т. д.	Согласованные стандарты для выдержек: 1/1000 с, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, 1/15 с, 1/8 с, 1/15 с. 4 с, 1/2 с, 1 с.

Снимок струи воды из шланга; короткая выдержка для получения четкого изображения движущихся капель воды.

Функция зависимости диафрагмы от скорости затвора

Диафрагма и скорость затвора вместе определяют количество света, попадающего на датчик изображения (или пленку) камеры. Степень воздействия света на датчик определяет яркость изображения.

Если апертура (диаметр апертурной диафрагмы) мала, глубина резкости (т. е. диапазон расстояний, на котором объекты выглядят достаточно резкими на изображении) больше. Таким образом, все объекты на разном расстоянии от видоискателя будут в одинаковом фокусе. Таким образом, объект может находиться на большем расстоянии от плоскости фокусировки и все же оставаться в фокусе на фотографии.

Скорость затвора определяет время, в течение которого затвор камеры остается открытым. Таким образом, это помогает апертуре ограничивать количество света, попадающего на объект. Влияние скорости затвора наиболее заметно при фотографировании движущихся объектов. Изображения, сделанные с более низкой скоростью затвора, размыты и вызывают визуальное ощущение движения. Более высокая скорость затвора позволяет получать четкие изображения, которые отлично подходят для съемки определенных моментов времени, например. четкое изображение футболиста в воздухе.

Единицы для указания выдержки и диафрагмы

Диаграмма уменьшения диафрагмы, т. е. увеличения числа f, с шагом в одну ступень. Каждая апертура имеет вдвое меньшую площадь светосбора, чем предыдущая. Фактический размер диафрагмы зависит от фокусного расстояния объектива.

Диафрагма также называется f-числом (иногда называется фокусным отношением, f-коэффициентом, f-ступенью или относительной апертурой[1]). Это представление диаметра апертурной диафрагмы с точки зрения фокусного расстояния объектива. Другими словами, число f — это фокусное расстояние, деленное на «эффективный» диаметр диафрагмы. Это безразмерное число. Стандартные способы представления диафрагмы расположены последовательно (f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16 и т. д.).

Согласованные стандарты для выдержек: 1/1000 с, 1/500 с, 1/250 с, 1/125 с, 1/60 с, 1/30 с, 1/15 с, 1/8 с, 1 /4 с, 1/2 с, 1 с.

Корреляция между скоростью затвора и диафрагмой

Диафрагма и скорость затвора вместе определяют экспозицию. Экспозиция измеряется значением экспозиции (EV), также называемым стопами. Несколько комбинаций выдержки и диафрагмы могут дать одинаковую экспозицию: экспозиция при выдержке 1/250 с и f/8 такая же, как при 1/500 с и f/5,6; или 1/125 с и f/11. Уменьшение вдвое выдержки удваивает экспозицию (на 1 EV больше), а удвоение диафрагмы увеличивает экспозицию в 4 раза (на 2 EV).

Видео

В этом видео объясняются определения диафрагмы, ISO и скорости затвора:

В следующем видео даны рекомендации по использованию выдержек и диафрагм:

И это видео предлагает больше рекомендаций по настройкам ISO, диафрагме и выдержке:

Этимология

Слово апертура происходит от латинского слова апертура , что означает отверстие. Шторка применялась в отношении фотографии в 1862 г. и означала приспособление для открывания и закрывания диафрагмы объектива.

Каталожные номера

• Википедия: Скорость затвора
• Википедия: Диафрагма

• Подписаться
• Поделиться
• Ссылка
• Авторы

Поделитесь этим сравнением:

Если вы дочитали до этого места, подписывайтесь на нас:

«Диафрагма против скорости затвора». Diffen.com. Diffen LLC, н.д. Веб. 18 сентября 2022 г. < >

Что такое выдержка? Руководство для начинающих

Выдержка — один из самых важных элементов каждого изображения, которое вы когда-либо делали. В этом руководстве вы узнаете, как это работает, почему это так важно и как манипулировать ею для улучшения ваших изображений.

Проще говоря, скорость затвора определяет скорость, с которой открывается и закрывается шторка перед датчиком вашей камеры. Когда кнопка спуска затвора нажата, шторка открывается, и ваш датчик начинает регистрировать свет, проходящий через ваш объектив, до момента, когда шторка снова закрывается.

Чем дольше эта шторка остается открытой, тем больше света регистрирует датчик камеры. Итак, выдержка — это время, в течение которого ваш затвор открыт. Выдержка вместе с диафрагмой и ISO образуют «треугольник экспозиции» — план каждой сделанной фотографии.

Узнайте больше о треугольнике экспозиции с помощью нашего специального руководства здесь.
‍

Вид датчика на цифровой зеркальной камере. Выдержка — это то, что определяет количество времени, в течение которого свет будет воздействовать на датчик для создания изображения. Фото Валентина Валькова

На ЖК-дисплее на задней панели цифровых зеркальных фотокамер и на циферблатах в верхней части корпусов беззеркальных и пленочных камер есть такие числа, как 1/20 , 1/100 , 2 дюйма и т. д. Они относятся к настройкам скорости затвора и измеряются в секундах. Если выдержка короче 1 секунды, это отображается как долей секунды.

Так, например, когда скорость затвора установлена ​​на 1/4 , это означает четверть секунды. Если это 1/1000 означает одну тысячную секунды. Если выдержка меньше 1 секунды, она отображается как целое число, за которым следует «(например, 2», 3», 10 дюймов, и т. д.). Большинство цифровых зеркальных и беззеркальных камер позволяют устанавливать выдержку до 30 секунд с возможностью установки более длительной выдержки с помощью тросика спуска затвора.
‍

ЖК-дисплей на задней панели цифровой зеркальной камеры Canon. Значение выдержки 1/160 с отображается в верхнем левом углу экрана.

Существует четыре основные причины, по которым выдержка является таким важным аспектом цифровой фотографии. Вот почему:
‍

Во избежание сотрясения камеры

Одним из самых больших разочарований фотографов является отсутствие резкости их изображений. Часто основной причиной этого является слишком медленная скорость затвора. Как упоминалось выше, выдержка — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым.

Чем длиннее, тем труднее будет избежать движения или тряски камеры во время экспозиции. Даже малейшее движение приведет к дрожанию камеры, что означает размытие фотографий.

Это изображение было снято с выдержкой 1/60 с — и, как вы можете видеть по размытым элементам на изображении — этой скорости было недостаточно, чтобы получить полностью четкое изображение

С продвижением в камере Технология стабилизации изображения , камеры и объективы могут снимать изображения с более низкой скоростью затвора, не вызывая размытия. Существуют различные типы технологий стабилизации изображения. Но все они помогают фотографу снимать с более длинной выдержкой, чем рекомендуется, и при этом получать четкие фотографии. Обычно это на 1 или 2 ступени медленнее (т. е. вместо съемки на 9 секунд).0007 1/250 с , фотограф может сделать воспроизводимое изображение с 1/125 с ).

Но есть предел тому, насколько медленно вы можете установить выдержку и удерживать камеру. Это будет варьироваться между камерами, а также отдельными людьми. Но никто не сможет держать камеру в устойчивом положении при очень длинных выдержках, таких как 1/30 с, 1/15 с, и так далее.

На этом снимке, сделанном с выдержкой 1/200 с , резкость лица танцора смешана, но вокруг ног есть намек на размытие движения

Лучший способ узнать свой предел — проверить его. Снимайте одну и ту же сцену с разной выдержкой, чтобы увидеть, в какой момент ваше изображение перестанет быть резким. Тогда вы будете знать свой предел и предел своей камеры и сможете гарантировать, что в будущем вы не выберете более длинную скорость затвора.

См. эти примеры ниже:
‍

Изображение, снятое с 1/6 с , когда вы держите камеру — вы можете видеть, что изображение значительно размыто. еще есть значительное размытие, которое особенно заметно на деревьях Снято на 1/60 с — это обычно считается самой низкой выдержкой, которую можно использовать, не вызывая значительного размытия при удерживании камеры. , изображение будет заметно четче, чем при выдержке 1/60 с , снятой с этой скоростью

Для получения резких фотографий движущихся объектов

Другой аспект получения резких фотографий определяется объектом, который вы фотографируете. Например, выдержки 1/80 с достаточно, чтобы запечатлеть неподвижный объект. Но если вы фотографируете движущийся объект, то скорость затвора должна быть короче, чтобы избежать размытия.

Короткая выдержка 1/500 с при f4 использовалась для захвата сцены без размытия при столкновении с автомобилями. Изображение из Гаваны, Куба, Свен Хартманн

Из творческих соображений

Иногда вы можете намеренно увеличить выдержку из творческих соображений. Например, вы можете захотеть запечатлеть движение танцующего человека или световые следы мчащейся машины. Или вы можете сгладить воду или небо на своих пейзажных снимках.

Для них требуется более длинная выдержка, что позволит запечатлеть движение на снимках. Этот метод называется «фотографией с длинной выдержкой» — см. пример ниже.

Пассажиры проезжают под заснеженной эстакадой серым стальным вечером, изображение Ли Хикин. Чтобы запечатлеть следы света, оставленные движением автомобилей, это изображение было снято с длинной выдержкой 30 с при f10

Дополнительную информацию о том, как фотографировать с длительной выдержкой, можно найти в нашем специальном руководстве здесь.

Чтобы получить правильную экспозицию

В конечном счете, скорость затвора следует использовать для получения наилучших настроек экспозиции для каждого изображения. Таким образом, это также включает в себя яркость или темноту изображения. Чем длиннее скорость затвора, тем больше света улавливается матрицей, что, в свою очередь, означает более яркое изображение. Более короткая скорость затвора означает, что сенсор будет меньше времени подвергаться воздействию света, а изображение будет темнее. Итак, если изображение слишком темное и его нужно осветлить, увеличьте выдержку.

Более длительная выдержка, например, 1/60 с , может творчески использоваться для передачи ощущения движения на изображении. Это изображение было снято с выдержкой 1/500 с при также получение правильных настроек экспозиции для сцены. Танцор, изображающий дьявола, на ежегодном буддийском фестивале в монастыре Джакар, восточный Бутан.
Изображение Peter J. Griffiths

Готовы открыть собственный фотомагазин? Попробуйте Picfair прямо сейчас.

К сожалению, не существует быстрых правил или шпаргалок, которые охватывают все сценарии. На скорость затвора влияет все, от предмета до света в сцене, а также устойчивость руки.

Например, для птиц в полете может потребоваться выдержка 1/1000 с или даже меньше. Но сделать резкое фото бегущего человека можно с выдержкой 1/250 с или даже немного медленнее. Портрет может быть очень резким при выдержке 1/80 с или медленнее, а при использовании штатива четкие фотографии можно сделать за 30 секунд или дольше.
‍

Съемка птиц обычно требует очень короткой выдержки, чтобы точно запечатлеть момент. Этот снимок зимородка был сделан с выдержкой 1/3200 с . Фото Алана Гранта
‍Этот впечатляющий снимок гепарда был сделан с выдержкой 1/1000, что означало, что действие можно было запечатлеть резко. Чтобы получить достаточно света для сцены, изображение было записано с ISO 1000 и диафрагмой f10. Фото Julia’s Images

Следующий шаг — изучение различных сценариев и практика фотографирования. Чем больше вы будете это делать, тем лучше вы научитесь оценивать, насколько короткой или медленной должна быть выдержка.

‍

Выдержки 1/200 с было достаточно, чтобы запечатлеть эту сцену резко.

Большинство камер имеют полуавтоматическую настройку, которая называется «приоритет выдержки» (часто выбирается с помощью диска в верхней части камеры). Это позволяет установить минимальную скорость затвора. Затем камера автоматически определит соответствующую диафрагму и ISO, чтобы помочь получить правильную экспозицию при этой выдержке.
‍

На камерах Canon Приоритет выдержки — «ТВ», который обычно можно установить на ЖК-экране или с помощью дисков на верхней панели камеры.

Эту настройку удобно выбирать, когда скорость затвора имеет особое значение для объекта, который вы фотографируете, например дикой природы или спорта, как показано на изображении ниже:
‍

Матч Dulwich Hamlets Дункана Палмера. Изображение снято с выдержкой 1/1000 с при f4.

Надеюсь, теперь вы лучше понимаете, что такое выдержка и почему она так важна в фотографии. Мой совет будет заключаться в том, чтобы перестраховаться и выбрать немного более короткую скорость затвора, чем, по вашему мнению, вам понадобится для начала.

Что такое выдержка в фотоаппарате: Выдержка фотоаппарата – короткая и длинная выдержка