Что значит кропнутая камера: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать?

Кроп-фактор и эквивалентное фокусное расстояние

Привет. Тема сегодняшнего разговора лежит на стыке наших прошлых двух бесед:

• о матрицах в фотоаппаратах;
• о фокусном расстоянии.

Кроп-фактор возникает по причине разного размера матриц, а эквивалентное фокусное расстояние (сокращенно – ЭФР) ввели в связи с необходимостью корректного оценивания измененного угла обзора. Кому не терпится, пропускайте мои рассуждения и переходите к сути.

Небольшая ретроспектива

Не так давно фотографы снимали на пленку формата 35 мм (размеры сторон 36 мм х 24 мм). Этот стандарт был несменным на протяжении, наверное, 70 лет. И только в начале нулевых пленочные аппараты стала теснить «цифра». У меня до сих пор хранятся в шкафу десятки коробочек с отснятой пленкой Kodak и Fujifilm. Наверное, у более старшего поколения фотолюбителей, читающих сейчас эти строки, на лице улыбка и приятные воспоминания от того процесса. А может, ошибаюсь… Kodak не смог пережить цифровую революцию, а Fujifilm, к которому я настроен неравнодушно, к счастью, нашел свою нишу беззеркальных камер, и вполне успешно работает в новых реалиях на радость любителям нестандартного цвета, эргономичного ретро-дизайна, традиционно высокого качества продукции и, наконец, просто почитателям традиций.

Заглянув на форум в ветку выбора фотоаппарата, зайдя в фотомагазин и пообщавшись с продавцом на эту тему, посетив профильный раздел интернет-магазина электроники, высока вероятность того, что вы встретите термин «кроп» или «кроп-фактор». Вполне возможно, что вы даже знаете, что это такое, но есть некоторые нюансы, о которых стоит помнить. Поэтому даже опытным фотолюбителям рекомендую пролистать статью вниз.

При переходе с пленочных на цифровые рельсы закончилась эра унифицированного размера матрицы. Да, кто-то скажет, что и ранее был средний формат, большой формат. Это так, но абсолютное большинство рынка занимал полный кадр – 35 мм, то бишь привычная всем пленка. Сейчас же нет такого единообразия. А началось все с экономической нецелесообразности производить полнокадровые сенсоры для массового сегмента. Даже сейчас, когда технологии стали намного доступнее, взглянув на предлагаемые фотоаппараты, вы обнаружите, что полнокадровые камеры стартуют в цене от $1200, а такие же камеры среднего класса находятся около отметки $2000, и дальше граница уходит далеко за пределы области видимости кошелька среднестатистического человека.

Такая дороговизна полнокадровых камер обусловлена в первую очередь:

• большой площадью матрицы и высокой стоимостью производства;
• сложностями в подавлении вибрации при срабатывании затвора;
• сохранении приемлемого размера.

Поэтому для массового сегмента зеркальных аппаратов появился стандарт APS-C, характеризующий матрицы намного меньшего размера. Конечно же, возникла россыпь самых разнообразных компактов, в обиходе – мыльниц с еще меньшими матрицами.

Так а какая связь всего этого с кроп-фактором?

Мы вспомнили, что на рынке существует огромное множество типоразмеров матриц. А сейчас перейдем к тому, как они взаимосвязаны математически.

Кроп-фактор (с англ. crop – обрезать, кадрировать) – это отношение диагонали полнокадровой матрицы (35 мм) к диагонали рассматриваемой матрицы. Обозначается как Kf или K.

Диагональ полнокадровой матрицы = 43,3 мм, диагональ матрицы массовых зеркалок ≈ 28,2 мм. Разделив первое на второе, получим ≈ 1,5. Это значение соответствует APS-C камерам Nikon. Т.е. диагональ такой матрицы будет в 1,5 раза меньше полнокадровой. Это и характеризует данный коэффициент.

Вопросы именования. Нелишним будет упомянуть, что в речи фотографов, на форумах камеру с уменьшенной матрицей по сравнению с полнокадровой называют кропнутой. Имейте это ввиду, когда будете читать «кропнутая матрица», «кропнутая зеркалка». Звучит несколько обидно, не правда ли? На самом деле, нет, все прагматично. В статье о матрицах мы это уже отчасти обсудили.

Формат матрицы	Размер матрицы, мм	Кроп-фактор
Полный кадр (FF, FullFrame)	36 x 24	1
APS-C (Nikon)	23.5 x 15.6	1,5
APS-C (Canon)	22.3 x 14.9	1,6
4/3″ или Micro 4/3	17.3 x 13.0	2
1″	12,8 × 9,6	2,7
1/2,3″	6,16 × 4,62	6

Хочу порассуждать!
Понятно, что минимальный Kf у FullFrame камер, он равен 1. А бывает ли кроп-фактор < 1? В природе существуют камеры с размером кадра 45 x 60 мм и больше. И фактически, если поделить диагональ FF матрицы на их диагональ, то получится < 1. Но в фото-сообществе так не говорят. Камеры с упомянутыми большими матрицами в зависимости от их размера называются среднеформатными или большого формата. Кстати, полнокадровая (FF) матрица принадлежит к малому формату.

Как матрица «видит» изображение?

В статье об устройстве камеры мы детально рассматривали путь, который проделывает свет, прежде чем попасть на матрицу. Сейчас же я предлагаю сравнить свет, попадающий изначально на объектив и проецируемый на матрицу при различных размерах последней. Предлагаю взглянуть на иллюстрацию. Надеюсь, она получилась наглядной.

Здесь мы видим объектив, на который попадет свет от объекта, который мы снимаем. В данном случае – жизнерадостный подсолнух) Но объектив круглый, а матрица прямоугольная. Дело в том, что на нее попадает лишь часть изображения от попадающего в объектив, т. е. область, характеризуемая прямоугольником, вписанным в круг. Матрица меньшего размера собирает свет с меньшего участка объектива, запечатлевая меньшую область.

На рисунке зеленым показана область, которая проецируется на полнокадровую матрицу, синим – на матрицу с кроп-фактором 1,5 (APS-C). Если взять матрицу с кроп-фактором, например, 2, то запечатлеваемая область будет еще меньше синего прямоугольника. Матрицами с таким кроп-фактором обладают беззеркальные камеры Olympus, формат micro 4/3. Их физический размер – 17,3 x 13 мм. По теореме Пифагора несложно посчитать диагональ – 21,6 мм и убедиться в том, что кроп-фактор Kf = 43.3/21.6 ≈ 2 действительно соответствует заявленному.

Площадь рассматриваемой матрицы Olympus с кроп-фактором 2 = 224,9 мм². Площадь полнокадровой матрицы = 864 мм². Соответственно, матрица с Kf = 2 будет в 3,8 раза меньше полнокадровой. Популярные APS-C матрицы с Kf = 1,5 будут в 2,3 раза меньше по площади, чем полнокадровые. Согласитесь, немалый задел для экономии стоимости при производстве матриц.

Присмотритесь внимательно на получаемые фотографии – кажется, что увеличился масштаб изображения, будто снимаемый объект стал больше. И первая мысль, которая приходит к нам в голову: «фокусное расстояние увеличилось». Но это не так…

Фокусное расстояние не меняется при использовании объектива на камерах с матрицами разного размера или в зависимости от каких-либо других факторов. Это неизменная величина в рамках одного объектива.

Эквивалентное фокусное расстояние (ЭФР)

В реальности изменяется угол обзора. Этот эффект рассматривали, разговаривая о матрицах. Т.е. на камерах с матрицами разного размера угол обзора различается.

Если мы возьмем объектив с ФР 35 мм и поставим на полнокадровую камеру и этот же объектив на кропнутую камеру, то увидим, что на последней угол обзора будет уже. Можно сказать, что на кропнутую камеру попадает информация о свете, собираемая только центральной частью объектива. Рассмотрим это на примере.

Видно, что угол обзора при съемке APS-C камерой на там же фокусном расстоянии сужается. Однако, если взять объектив с меньшим фокусным расстоянием и поставить его на кропнутую камеру, то можно получить такой же угол обзора и в целом идентичную картинку, как и на FF камере. Вопрос – какое взять фокусное? Разберемся с ЭФР.

Эквивалентное фокусное расстояние определяет фокусное расстояние, которое нужно использовать на полнокадровой камере, чтобы получить изображение, по углу обзора и масштабу идентичное таковому на кропнутой камере.

Рассчитывается по формуле: ЭФР = ФР * Kf. Т.е. произведение фокусного расстояния на кроп-фактор.

К примеру, снимаем на кропнутую камеру (Kf = 1.5) на ФР 20 мм дерево, которое отлично вписывается в кадр согласно нашим композиционным представлениям. Чтобы получить точно такой же снимок этого дерева на FF камеру, нужен объектив c ЭФР = 20 * 1,5 = 30 мм. Т.е. нам нужно взять объектив с фокусным расстоянием 30 мм, чтобы получить на FF такую же картинку, которую бы мы получили на кропнутой камере при 20 мм. Иными словами, 30 мм – эквивалент того, что мы получим, снимая на FF.

ЭФР дает понимание угла обзора при одном и том же ФР на камерах с разными размерами матриц.

Это важно учитывать в процессе выбора объектива. Если вы только присматриваетесь к фототехнике и размышляете о выборе объектива, рекомендую посмотреть фотографии в том жанре, который вам импонирует и обратить внимание на камеру и фокусное расстояние, с которым снят кадр. Вообще рекомендую посещать фото сообщества, где публикуются фотографии (например, 500px.com) и периодически просматривать снимки, которые вас вдохновляют. Они для того и делаются, чтобы люди получали наслаждение! При этом вы будете понимать, что вам нравится, а что – нет. Внимательно анализируя, придет понимание, когда и как нужно снимать, чтобы получать схожие результаты.

Так вот, к примеру, нравятся вам пейзажи у фотографа N. Посмотрев информацию о снимках, узнаем, что снимает он на APS-C камеру, преимущественно на ФР 20 мм. А у вас FF камера. Значит, ЭФР для получения такого же снимка = 20 * 1,5 = 30 мм. И нужно присматриваться к объективам с ФР 30 мм.

Противоположный пример – другой фотограф снимает портреты на FF камеру, преимущественно на фокусных расстояниях 85 мм. У нас кропнутая APS-C камера. Значит, чтобы рассчитать фокусное расстояние объектива для получения такого же изображения, делим ЭФР = 85 мм на Kf = 1,5, получим около 57 мм. Делим, т.к. 85 мм – это и есть наше ЭФР (потому что ЭФР характеризует изображение на полном кадре).

Для запоминания! Пересчет ФР.

1. Фотография на FF. Для получения такой же на кропе делим на Kf.
2. Фотография на кроп. Для получения такой же на FF умножаем на Kf.

Мы привыкаем снимать на свою камеру со своими объективами. Допустим, на Olympus с матрицей типоразмера micro 4/3 (Kf = 2). И примерно понимаем, что на ФР 50 мм получим достаточно узкий угол обзора, привыкаем, как будет выглядеть картинка на таком фокусном. «Пересаживаясь», например, на полный кадр, с удивлением обнаруживаем, что на ФР 50 мм все намного шире, а для привычной картинки нужен объектив с ФР 100 мм. Если пересаживаемся на APS-C, то такое же изображение будет при ФР 67 мм.

По углу обзора объективы следует сравнивать, ориентируясь на ЭФР.

Для наглядности приведу пересчет популярных фокусных расстояний на распространенных матрицах с разным кроп-фактором.

Kf = 1 (FF)	Kf = 1.5 (APS-C, Nikon)	Kf = 1.6 (APS-C, Canon)	Kf = 2 (micro 4/3)	Kf = 6 (1/2,3″)
10 мм	15 мм	16 мм	20 мм	60 мм
14 мм	21 мм	22,4 мм	28 мм	84 мм
18 мм	27 мм	28,8 мм	36 мм	108 мм
24 мм	36 мм	38,4 мм	48 мм	144 мм
35 мм	52,5 мм	56 мм	70 мм	210 мм
50 мм	75 мм	80 мм	100 мм	300 мм
85 мм	127,5 мм	136 мм	170 мм	510 мм
105 мм	157,5 мм	168 мм	210 мм	630 мм
135 мм	202,5 мм	216 мм	270 мм	810 мм
200 мм	300 мм	320 мм	400 мм	1200 мм

Превращение типов объективов

Сейчас бегло подниму тему, которую мы еще не разбирали. Внимательно рассматривая таблицу выше, можно заметить, что объектив с нормальным на FF углом зрения (50 мм) превращается в телефокусный объектив с ЭФР 100 мм. На кропнутой камере Canon это будет стандартный портретный объектив, дающий картинку, эквивалентную таковой на полном кадре с ФР 80 мм.

Практическое следствие из этого – возможность снимать сцены в большем масштабе за меньшие деньги. Объяснюсь – для систем с разным кроп-фактором объективы имеют разную цену. Для полного кадра объектив одного и того же ФР будет значительно дороже, и объективы теле-диапазона для многих людей стоят дорого. Такие же объективы для камер APS-C или micro 4/3 обойдутся дешевле, но при этом обеспечат больший масштаб.

Взгляните, насколько большая разница в масштабе на полном кадре и micro 4/3 (Kf = 2).

Чтобы увидеть разницу, наведите курсор на изображение. Теле-диапазон на кропнутых камерах обходится дешевле. Можно зачислить эту особенность в их преимущества. Но не стоит делать опрометчивый вывод, что кропнутые камеры лучше полнокадровых или наоборот. Они обладают своими преимуществами и недостатками, и есть понятие камеры, лучше всего подходящей под цели и задачи конкретного фотографа. Но это уже тема для другого разговора.

Кратко о главном

1. Кроп-фактор Kf определяет соотношение диагонали матрицы полного кадра и иных размеров (меньших матриц).
2. Кропнутая матрица запечатлевает только часть света, собираемого объективом (речь о полнокадровом объективе).
3. Эквивалентное фокусное расстояние лежит в прямой зависимости от кроп-фактора и позволяет понять, какому фокусному расстоянию на полном кадре соответствует фокусное на матрицах другого размера.
4. На матрицах меньшего размера можно получить изображение большего масштаба, иными словами, более «дешевое теле-фокусное расстояние.

APS-C камеры: почему кроп-сенсор ваш новый лучший друг

6 февраля 2016 (перевод статьи APS-C cameras: why a crop-sensor body is your new best friend)

APS-C камеры: почему  кроп-сенсор ваш новый лучший друг

 В этом учебном пособии, профессиональный пейзажный фотограф Дэвид Клэпп объясняет, почему фотографы для создания великолепных изображений не должны упускать из виду  потенциал, который имеют  камеры с APS-C сенсором .

Многие фотографы будут помнить те дни, когда первые камеры формата APS-C стали доступны на рынке. Я лично помню их появление в начале моего путешествия в мир фотографии, когда  съемка на пленку начала постепенно убывать.

Я стоял вожделеющий* после появления в моем местном магазине новой камеры Canon EOS 10D и был  в состоянии замешательства, но после нескольких лет съемки моим любимым пленочным EOS 5, я не смог решиться.

Обе эти 35мм пленочных камер можно рассматривать как «полный кадр» и идея продаж камер с  24 мм сенсором была еще непривлекательна.

Причина? Изначально это  широкоугольные объективы, которые были  важным инструментом для ландшафтных фотографов. Переход к сенсору APS-C означал изменение  моего любимого фокусного расстояния 17мм к довольно неинтересному 27мм.

 

Единственный способ обойти эту проблему — это движение в сторону расширения: объектив 10-22mm EF-S дает 16мм на  кроп-сенсоре на широком конце, так что, можно сказать, эта проблема была для меня решена.

Но если бы я купил  6.3 мегапиксельный  10D в тот день, все мои прекрасные объективы с их специфическими фокусными расстояниями, стали бы неудобными фокусными расстояниями (24-70 = 38-112mm, 70-200mm = 112-320mm).

Так что я  сопротивлялся до 2006 года, когда  смог позволить себе полнокадровый 12-мегапиксельный Canon EOS 5D и сохранил свою коллекцию  объективов в полном составе.Впоследствии, если вы вошли в мир фотографии «через другую дверь», то ваш опыт был бы совершенно иным, и отличным  от моего, который, к примеру, входил в фотографию через интерес к дикой природе.

Фотографы дикой природы с удовольствием приняли цифровые фотоаппараты и кроп-сенсор. 500 мм объектив становился  невероятным 800мм монстром, давая дополнительную ‘досягаемость’  в  эквивалентных мегапикселах.

 

Так, что давайте рассмотрим ландшафтную камеру, Canon 7D.

Это камера, которая изменила все для фотографов дикой природы. Это был доступный  1.6x кроп сенсор, который имел отличное разрешение — 18MP с огромной скоростью съемки в 8 кадров в секунду.

 

Была ли эта камера отличной по качеству ? Непомерные шумы на низких значениях ISO (даже на ISO 400), и именно это было причиной того, что все будут помнить этот факт, давая советы своим  друзьями при «переходе на полный кадр ‘.

 

Таким образом, отправная точка этой статьи заключается в мнении, что камеры APS-C страдают от проблем с качеством, так, как в 24мм сенсоре «упаковано» слишком много пикселей и это не соответствует текущей технологии развития.

 

Эти дни уже давно ушли, и мое утвержение просто — качество есть, и камеры с кроп-сенсором очень конкурентноспособны.

 

Мы поясним основное, что нужно знать о размерах сенсора камеры : Four Thirds, 1 / 1.7, полный кадр и формат APS-C

 

Зачем вам нужна камера с  Crop сенсором

 

Существует невероятный потенциал в съемке кропнутыми камерами наряду с полнокадровыми камерами и объективами. Это то, что многие из нас упускают из вида, особенно в мире ландшафтной и декоративной фотографии.

 

Вот почему формат APS-C стоит вашего времени:

 

1. Глубина резкости

Фокусный множитель 1.6x означает, что объектив отображающий эквивалентную композицию на полнокадровой камере потребует гораздо большее фокусное расстояние в APS-C камере.

Вернемся к моей широкоугольной аналогии — 28 мм фокусное на полнокадровой камере дает ту же композицию кадра на  17мм фокусном в  APS-C.

Использование 17мм объектива означает, что  доступна гораздо большая глубина резкости (ГРИП), так как даже, если изображения одинаковые по кадру, есть огромная разница в глубине резкости.

F11 диафрагма на 17 мм имеет огромное увеличение ГРИП по сравнению F11 при 28мм.

Посмотрите на эту фотографию маяка — она была сделана на Canon EOS M3 с использованием 11-22mm объектива  на фокусном 11 мм.

Доступная глубина резкости на фокусном в 11мм настолько огромна, что я смог сфотографировать интерьер от нескольких метров в передней части объектива до вершины, на расстоянии 70м вверх с диафрагмой f8!

Единственный способ, чтобы получить это изображение в фокусе, от нижних ступеней до верхних, использовать полнокадровую камеру  с фокусным в 17мм и диафрагмой F / 22.

APS-C камера имеет здесь большое преимущество по следующим причинам –

1. На диафрагме f8 сенсор получает больше света, и выдержка на камере сокращается.
2. Более длинная выдержка потребует неподвижной камеры с использованием штатива.
3. На диафрагме f22 в полнокадровой камере изображение по краям кадра будет иметь дифракцию, потерю контраста и резкости.

 

Как это часто бывает, штативы не разрешалось применять в этом здании из-за плотности ступеней лестниц, поэтому единственным решением было применение  камеры APS-C.

 

Вот еще один аналогичный пример — EOS M3 требуется фокусное расстояние 110 мм при диафрагме f11, чтобы получить этот кадр с подсолнечником  резким с переднего плана к заднему. Для получения того же изображения полнокадровой камере требуется фокусное расстояние  176mm  при диафрагме f22 и даже при этом было невозможно  получить резкость по всему полю кадра — спереди назад . Опять победа за  APS-C камеой, на этот раз с большим объективом.

 

2. Лучшие параметры по ISO без потери качества.

Дешевые камеры с кроп-сенсором имели большие проблемы с низкой ISO чувствительностью. Не слишком вдаваясь в технические подробности , скажу — шаг расстояния между пикселями на Full-Frame матрице равняется, приблизительно, 10 микрон, в то время как у кроп-матрицы — 4 микрона. Это обстоятельство поясняет, почему шум на кроп-матрице более сильный на низких значениях чувствительности ISO. Но так было раньше. В настоящий момент качество кроп-матриц и совершенство процессов обработки улучшилось настолько, что предел ISO1600, как у Canon EOS 7D, превышен даже в любительских камерах.

3. Даже больше мегапикселей

Большинство сенсоров APS-C покоряют вершину в 20 мегапикселей и некоторые перешагнули далеко за ее пределы. Canon EOS M3 , упомянутый в этой статье, имеет сенсор в 24 Мп, что является самым большим показателем среди всех камер, которыми я владею. Восторг от этой матрицы заключается в том, что я фотографирую с качеством зеркальной камеры вообще без какого-либо компромисса.

 

4. Размер камеры и вес

Многие камеры формата APS-C невероятно легкие.

Камеры начального уровня, такие, как Canon EOS 1200D, крошечные в сравнении с полнокадровыми камерами, но выдают замечательные изображения 18MP.

Возвращаясь к Canon EOS M3 еще раз, отмечу, что, весь комплект объективов, начиная от 11 до 200mm (а это эквивалент 18-320mm в  полном кадре ) весит всего лишь 1,2 кг!

 

И Вы можете применить адаптер (переходник), для того,  чтобы использовать эти объективы к любым  камерам с полным кадром. Вы видите преимущества?

5. Удобство для фотографирования с рук

 

Последний пункт связан с удобством камеры для рук. Вы когда-нибудь слышали о правиле «1 / фокусное расстояние» ? Фотографируя с рук Вы должны следить, чтобы число выдержки было не более, чем фокусное расстояние объектива, чтобы исключить дрожание рук и получить резкий кадр без «смаза».

 

Таким образом,  если мы возьмем и сравним , к примеру,  APS-C 17мм и его  Full Frame эквивалент-  28mm, выдержку необходимо будет удерживать в пределах 1 / 17 сек и 1 / 28 сек, соответственно.

Это означает, что камерой APS-C можно фотографировать с рук, с  гораздо более низкой скоростью затвора, а именно, почти, в два раза медленнее! Если добавить стабилизацию изображения в эту формулу, то камера APS-C может делать снимки  в выдержках, достигающих 1/4 секунды без потери резкости. Мой личный рекорд составляет 1/2 сек, чего  невозможно достичь с Full Frame камерой.

 

Я оставляю вас с этим снимком, который было невозможно сделать полнокадровой камерой. Это потребовало бы фокусное расстояние свыше 400 мм, приблизительно 480mm, если быть точнее.

 

Я использовал Canon EOS M3 с объективом 70-300мм. Без этой 24-мегапиксельной камеры, я бы просто сильно обрезал  20-мегапиксельный снимок с камеры Canon 6D, c потерей разрешения и потерей образа снимка в целом.

 

В моем опыте, как ландшафтного фотографа  и путешественника  теперь остается только гадать, сколько снимков  я пропустил без возможностей сенсора APS-C камеры в моей сумке.

 

Взятый производителями уровень для камер с кроп-сенсором не выглядит, как уровень для начинающих.

Качество кроп-матриц достигло уровня, при котором нет никаких причин, чтобы не включить их в ваш фото-комплект аппаратуры. Я не считаю это дублированием, просто там, где не справится ваш Full Frame фотоаппрат, кроп-камера расширит Ваши творческие возможности обеспечив отличное  качество.

Постскриптум: Редакция Penall.com проводит независимые исследования по этой теме. Результаты наших экспериментов Вы может увидеть у нас на канале YourTube 

По теме «Полный кадр или кроп» мы сняли несколько роликов, которые в некоторой степени подтверждают  слова Девида Клеппа

• Преимущество кропа
• Глубина резкости и что на ее влияет.
• Мифы вокруг небольших фото матриц. penall.com
• Полный кадр в фотографии. Full Frame cameras.
• Full-frame камера или crop? Какой фотоаппарат выбрать начинающему фотографу.

Всем удачных снимков!

Выбор объектива

Объектив не просто часть камеры. Это глаза, которыми камера видит окружающий мир.

Важно не просто подобрать правильный объектив, но и просчитать свои потребности на будущее. Ведь камеры меняются каждые два-три года, а оптика остается на 5-10 лет.

Наша статья поможет вам определиться с выбором объектива для вашего творчества.

 

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — основная характеристика объектива. Не вдаваясь в теорию оптики, упростим описание и скажем, что фокусное расстояние отражает, насколько объектив приближает или отдаляет объекты.

Чем больше фокусное расстояние объектива, тем более крупное, “приближенное” изображение мы получим при съемке с одной и той же точки. И наоборот, чем меньше фокусное расстояние объектива, тем более широкая панорама уместится на фотографии.

От фокусного расстояния зависят угол зрения объектива и перспектива снимка. Увеличение фокусного расстояния уплотняет перспективу, тем самым приближая задний план к переднему. Уменьшение фокусного расстояния растягивает перспективу, увеличивая расстояние между передним и задним планами.

Угол зрения и искажение перспективы отчетливо видно на следующем примере.

Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах и указывается для полнокадровых матриц (сенсор размером 24х36 мм).

Как вы знаете, в любительские камеры устанавливают матрицы меньшего размера. Соотношение размера полнокадровой матрицы к любительской называется кроп-фактором. А меньшая матрица называется кропнутой.

Как это работает. Объектив проецирует изображение так, что оно вписывается в полнокадровую матрицу. Если на этом месте стоит кропнутая матрица, она просто обрезает картинку по краям, как это показано на изображении.

Каждый производитель использует собственное значение кроп-фактора. Canon – на модели 1D -1,3, на любительских -1,6. Nikon, Sony, Pentax и Samsung – 1,5. Olympus и Panasonic – 2.

Фокусное расстояние на кропнутой матрице называется так же эквивалентным фокусным расстоянием. Для пересчета фокусного расстояния для кропнутой матрицы вам достаточно умножить значение кроп-фактора на фокусное расстояние. Например, 24 мм на полнокадровой матрице составит 36 мм на кропнутой камере Nikon.

Хотя следующее заявление с технической точки зрения неверно, но для простоты можно считать, что при прочих равных камеры с кропнутой матрицей “приближают” изображение.

Как вы понимаете, с кропнутой матрицей может работать любой объектив. Так же существуют объективы, созданные специально для кропнутых матриц, которые проецируют изображение на маленькую матрицу. Если использовать такой объектив с полнокадровой матрицей, он будет работать, но будет проецировать изображение только на центральную часть матрицы.

Очень наглядно различные фокусные расстояния показаны в симуляторе объективов на сайте nikon.ru. В данном симуляторе несколько фотографий сняты с помощью различных фокусных расстояний, что позволяет наглядно понять, как с изменением фокусного расстояния меняется перспектива и глубина резкости.

Дабы не путаться, все описанное далее в тектсте будет относиться к полнокадровой матрице.

Исходя из фокусного расстояния, все объективы условно разделяются на сверхширокоугольные, широкоугольные, нормальные и телеобъективы.

• Сверхширокоугольные — от 7-8 мм (циркулярный рыбий глаз) до 24 мм
• Широкоугольные — 24 до 35 мм
• Нормальные — 45 до 55 мм. Такое фокусное расстояние по перспективе максимально приближено к человеческому глазу
• Телевики (длиннофокусные) — от 85 мм

Светосила объектива

Светосила — величина, характеризующая степень ослабевания светового потока в данном объективе.

Светосила объектива напрямую зависит от относительного отверстия объектива, которое отображается в описании объектива как 1:2.8 или f/2.8

Чем меньше это значение (например f/1.4), тем больший поток света объектив пропустит к матрице. Таким образом мы получим более короткие выдержки, малую глубину резкости и более сильное размытие фона.

Чем больше значение относительного отверстия (например f/22.0) тем меньше света получает матрица, что ведет к длинным выдержкам, высоким ISO, большей глубине резкости и проработанному фону.

Подробнее о выдержке, диафрагме и чувствительности вы можете прочитать в нашей статье об основах экспозиции.

Более бюджетные зум-объективы имеют переменную светосилу. Например, f/3.5-5.6 для объектива с фокусным расстоянием 18-105 мм означает, что на 18мм максимальная диафрагма будет f/3.5, на 105мм – f/5.6. С такими объективами не очень удобно снимать репортаж но при работе в студии проблем не возникнет.

Если на объективе указано единственное значение светосилы, например f/2.8, значит данное значение поддерживается на всём диапазоне фокусных расстояний. Как правило объективы с постоянной светосилой дороже своих собратьев с изменяемой диафрагмой.

Стабилизатор изображения

Стабилизатор изображения компенсирует микродвижения камеры во время съемки, предотвращая таким образом получение смазанных кадров.

Как вы знаете, чтобы получить резкий кадр, ваша выдержка должна быть обратно пропорциональна фокусному расстоянию. То есть при фокусном расстоянии 160 мм, выдержка должна быть минимум 1/160, а лучше 1/200 и короче.

Как правило механизм стабилизации встраивают в объектив, исключение из этого правила — компания sony, которая устанавливает стабилизатор непосредственно в камеру.

Компании Nikon и Canon снабжают стабилизатором отдельные модели объективов. Как правило, это телеобъективы, — изображения, снятые ими, чаще страдают от шевеленки. Благодаря стабилизатору можно выиграть 2 ступени, это дает возможность снимать без штатива при меньшей освещенности. Естественно, цена на объективы, оснащенные стабилизатором, заметно выше.

Исходя из этого и из опыта работы мы очень рекомендуем выбирать телеобъектив со стабилизатором.

При студийной съёмке со штатива стабилизатор следует отключать.

Привод автофокуса

Обратите внимание на тип автофокуса вашего объектива. Существует два типа моторов, управляющих автофокусом: ультразвуковой мотор и “отвертка”.

Ультразвуковой мотор встроен непосредственно в объектив. В топовых моделях используются ультразвуковые кольцевые моторы (каждый производитель называет их по-своему), обеспечивающие очень быструю скорость работы и тихую фокусировку.
В бюджетных объективах используются более простые ультразвуковые моторы.

Отвертка — это в прямом смысле отвертка, которая механически связывает объектив и камеру и управляется камерой. Это старая система, она достаточно медленная и шумная. В камерах она сохраняется для совместимости со старыми объективами.

В данный момент в продаже имеется достаточно широкий ассортимент объективов (Nikon, Minolta и других фирм) с отверточным приводом. При выборе камеры и оптики вам необходимо обратить внимание, что некоторые бюджетные камеры не работают с отверточными объективами. Если говорить точнее, объектив будет работать, но без автофокуса.

Конструкция некоторых бюджетных объективов такова, что во время фокусировки передняя линза вращается. Это может создать неудобство при работе с поляризационным или градиентным фильтром. Изучите этот момент перед съемокой. При съемке пейзажа подобный конструктив доставит вам массу неудобств. В более дорогих объективах передний блок линз не вращается.

Байонет

Каждый производитель фототехники использует собственную систему крепления объектива — байонет. Также существует открытый стандарт байонета 4/3, который используют в своих камерах Panasonic и Olympus.

На рынке существуют ряд сторонних производителей, которые производят только объективы и выпускают их под каждый байонет: Tamron, Sigma, Tokina, Carl Zeiss и Samyang.

Подобная оптика обладает своими сильными и слабыми сторонами, однако это тема отдельной статьи.

На этом мы закончим описание характеристик объективов и перейдем к советам относительно выбора оптики.

Выбор объектива

Здесь я хочу сделать небольшое отступление и уточнить некоторые термины.

Объективы для кропнутых камер можно смело отнести к любительским, хотя среди них встречаются достаточно качественные образцы.
Объективы для полнокадровых камер можно считать профессиональными.

Разумеется, при выборе объектива вам нужно обращать внимание на все факторы объектива.

Зумы

Зум-объективы являются оптимальными инструменты для работы большинства фотографов. Увеличенное количество линз и соответственно слабая светосила компенсируются универсальностью.

Давайте рассмотрим все категории зумов и определим, чем они могут быть удобны.

Универсальные супер-зумы

Как вы уже догадались из названия, супер-зумы дают вам самый большой диапазон фокусных расстояний, совмещая в одном объективе широкоугольник, стандартный и телеобъективы.

Супер-зумы создаются как для кропнутых матриц (диапазон 18-200 мм), так и для полнокадровых (28-300 мм).

Этот объектив можно посоветовать начинающим фотографам, для которых будут перекрыты все потребности в оптике. По той же причине объектив идеально подойдет любому туристу. За счет диапазона телевика вы можете получить сильно размытый фон, что немаловажно для любителей.

Коммерческим фотографам супер-зум оптимален для полного кадра в качестве основного репортажного объектива (на вторую камеру можно надеть фикс, но об этом позже).

Однако сказок не бывает. За счет большого количества линз (например, в AF-S DX NIKKOR 18-200mm f/3.5-5.6 G ED VR II их шестнадцать!) супер-зумы обладают достаточно скромной светосилой, что может вызвать некоторые неудобства. Однако, учитывая, что современные матрицы даже на любительских зеркалках вполне хорошо держат высокие значения ISO, об этом можно не беспокоиться.

Помимо этого нужно учитывать, что супер-зумы дают менее резкую картинку, нежели другие зум-объективы. Не пугайтесь, ваши фото в любом случае будут резкие, в меру резкие.

Стандартные или нормальные зумы

Этот класс объективов самый популярный и часто используемый среди фотографов. Фокусные расстояния 24-70 мм (18-50 мм для кроп) стандартного зума — это как раз тот диапазон, который нужен для большинства задач.

Данный тип объективов условно можно разделить на любительские и профессиональные.

Первые в целом менее резкие и быстрые и обладают переменной светосилой, например Nikkor 18-55mm f/3.5-5.6G.

Если вы собираете серьезно развиваться в фотографии, я рекомендую вам задуматься о покупке профессионального стандартного зума, например (24-70mm f/2.8), и вот почему.

Стандартный зум идеален для съемки многих сюжетов, включая пейзаж, репортаж и, самое главное, портрет. При этом профессиональная оптика — самая резкая, контрастная и быстрая в работе. Такой объектив должен быть у каждого фотографа, поэтому экономия в данном случае лишена смысла.

Даже если у вас кропнутая матрица и вы лишитесь широкого угла, так как 24-70 превратятся в 36-105, не переживайте! Когда вы купите полнокадровую камеру, этот объектив останется с вами и продолжит радовать вас своим качеством картинки.

Широкоугольные зумы

Данные объективы используются для интерьерной съемки, когда площадь помещения не позволяет вам использовать оптику нормального диапазона.

В основном встречаются объективы в диапазоне 14-24 мм и 16-35 мм, оба для полнокадровой матрицы.

Такая оптика часто используется свадебными фотографами при съёмке в лимузине, ресторане, маленьких помещениях и для создания кадров с необычайно открытым пространством.

Самый большой недостаток широкоугольных объективов вообще, и зумов в частности, заключается в сильных дисторсиях, то есть искажениях перспективы пространства и объекта съёмки.

В некоторой степени дисторсии можно исправить при конвертации RAW, но это лишь косметическая мера.

Широкоугольные объективы дороги в производстве, если вы пользуетесь ими редко, есть смысл приобрести неавфотокусный фикс Samyang.

Телеобъективы

Профессиональная оптика выпускается с фокусным расстоянием 70-200 и диафрагмой f/2. 8. Любительские объективы выпускаются с фокусным расстоянием 70-300 (реже 70-200) и диафрагмой f/4-5.6.

Этот диапазон фокусных расстояний позволяет снимать массу репортажных сюжетов: свадьбы, конференции, спорт и т.п.

Так же объектив прекрасно подходит для портретной съемки, ведь как вы знаете, на фокусных расстояниях больше 85 мм исчезают искажения пространства (дисторсии). Так же за счет большого фокусного расстояния телеобъектив хорошо размывает фон даже на относительно закрытых диафрагмах (например, f/8).

Обратите внимание. Съемка с телеобъективом требует более коротких выдержек. Как правило, выдержка вычисляется так — при фокусном расстоянии 100 мм выдержка должна составить 1/100, 200 мм – 1/200 и так далее. Причем желательно, чтобы выдержки были короче, чем указанные в предыдущем примере. Компенсировать шевеленку поможет применение монопода.

Помимо быстрого автофокуса, более резкой и светосильной оптики, в профессиональных моделях устанавливают стабилизатор, который может компенсировать до двух ступеней выдержки. Если ваша камера сильно шумит при чувствительности ISO 800-1000, задумайтесь о профессиональном телевике.

Фиксы

Фиксами называют объективы с постоянным фокусным расстоянием, то есть НЕзумы.

Отсутствие блока линз, отвечающих за зуммировние, позволяет конструкторам создавать более легкие и компактные объективы. Малое количество оптических элементов позволяет создавать очень резкие и светосильные объективы.

Именно благодаря большой светосиле, которая доступна только фиксам, можно получить очень малую глубину резкости и сильное, красивое боке.

Как вы уже поняли, фиксы уступают зумам в универсальности, однако превосходят по всем оптическим характеристикам. По этой причине большинство фиксов не сильно отличаются по цене от зумов.

Как и зумы, фиксы условно можно разделить на профессиональные и любительские. Последние обладают более скромными характеристиками и как правило выпускаются в фокусных расстояниях 35мм, 50мм и 85мм с светосилой f/1. 8.

Фиксы покрывают все популярные фокусные расстояния и более того, даже те, которые недоступны для зумов: 8, 10, 14, 24, 35, 50, 85, 100, 135 и 200 миллиметров.

БОльшие фокусные расстояния встречаются в профессиональной репортажной оптике.

О фиксах мы подробнее расскажем в будущих статьях.

P.S.

Выбор объектива достаточно большая и многогранная тема и вероятно в будущем мы посвятим её аспектам наши новые статьи. Будем рады услышать ваши отзывы.

Источник: fototips.ru

Полнокадровый или кроп-сенсор: что лучше?

Этот пост может содержать партнерские ссылки. Если вы совершаете покупку по одной из этих ссылок, это означает, что мы можем получить небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Узнать больше

11 сентября 2022 г. 19 апреля 2022 г. Майкл Фортин

Скорее всего, у вас была возможность купить камеру, и вы столкнулись с выбором, какой датчик использовать. Споры о полнокадровой и кроп-камере обычно являются отправной точкой, но это только часть.

Хотя некоторые могут полагать, что разница очевидна, на самом деле это не так. Это не просто означает, что полнокадровый сенсор имеет полнокадровое разрешение, а камера с кроп-сенсором — обрезанное разрешение.

Не волнуйтесь, я расскажу об этом более подробно в этой статье и обязательно дам вам некоторую общую информацию о полном кадре и кроп-сенсоре.

Давайте начнем с очевидного и узнаем, что такое разрешение на самом деле.

Содержание

Что такое разрешение?

Количество пикселей, создаваемых камерой на изображении, называется разрешением.

Чем больше деталей изображения, тем выше разрешение. Разрешение изображения можно измерить разными способами. Термин «разрешение» относится к тому, насколько близко линии могут быть друг к другу, оставаясь при этом видимыми.

Одной из основных причин при создании резкого изображения является разрешение камеры.

Камеры с более высоким разрешением всегда пользуются большим спросом, и производители постоянно конкурируют за разработку камер с более высоким разрешением.

Ниже показан прекрасный пример изображения с низким и высоким разрешением.

Вы можете заметить, как изображения с низким разрешением становятся размытыми из-за отсутствия пикселей

Что такое определение сенсора камеры?

Люди часто спрашивают, сколько мегапикселей имеет датчик вашего телефона/камеры, поэтому вы, вероятно, слышали термин «сенсор камеры».

Проще говоря, датчик камеры — это устройство, которое улавливает свет и преобразует его в сигналы, в результате чего получается изображение.

Качество ваших фотографий и типы изображений, которые вы можете сделать, тесно связаны с матрицей вашей камеры.

Когда речь заходит о размерах сенсора камеры, наиболее популярными вариантами являются «полнокадровый» и «кадрированный».

Полнокадровый сенсор и кроп-сенсор

Как я уже говорил, размер — не единственное различие между двумя сенсорами, но оно действительно самое важное.

Ниже приведен отличный пример между двумя датчиками.

Под полнокадровой камерой понимается датчик, который имеет тот же размер, что и 35-мм пленочный датчик, или в значительной степени способен включать в датчик весь кадр.

 С другой стороны, камера с кроп-сенсором говорит сама за себя своим названием: она делает изображения меньшего формата, чем полнокадровые или 35 мм.

Если у вас две камеры, одна с полнокадровой матрицей, а другая с кропнутой матрицей, фотография, сделанная с помощью полнокадровой матрицы, будет иметь больше фона, а фотография, сделанная с кропнутой матрицей, будет иметь более узкую рамку .

Преимущества полнокадрового сенсора

• Динамический диапазон — Термин «динамический диапазон» относится ко всему диапазону значений экспозиции в изображении, от самых темных до самых светлых участков. Самый высокий динамический диапазон или, скажем, лучший, можно найти у цифровых зеркальных фотокамер с полнокадровым сенсором.
• Great Low Light Performer — Полнокадровый датчик может производить больше света, чем его аналог, что означает, что он может обеспечивать лучшее качество контента в условиях слабого освещения, значительно лучше, чем кроп-сенсор.
• Глубина резкости — Полнокадровые камеры могут захватывать меньшую глубину резкости, чем кропнутые камеры. Все мы знаем, что чем меньше глубина резкости, тем больше эффект боке, поэтому полный кадр — это то, что нужно фотографам, которые любят делать фотографии с расфокусированным фоном.

Недостатки полнокадрового сенсора

• Большие файлы . Из-за большего количества кадров и большего количества объектов для захвата фотофайл неизбежно будет больше, чем у аналогов.
• Большой форм-фактор — Из-за большого сенсора корпус камеры также должен быть больше, что приводит к потере портативности. Путешествующие фотографы будут презирать дополнительный вес и нагрузку, которые создает полнокадровая цифровая зеркальная камера.
• Цена – Полнокадровые камеры в первую очередь предназначены для удовлетворения потребностей профессиональных фотографов, и в результате их цена трудно проглотить.

Преимущества датчика урожая

• Фокусное расстояние — Хотя кадрирование снижает разрешение, оно увеличивает фокусное расстояние, что может быть полезно в определенных ситуациях.
• Компактный . Поскольку они удобны для путешествий и имеют небольшой и компактный форм-фактор, кроп-сенсоры — это то, что удовлетворит фотографов в дороге.
• Режим серийной съемки и размер файла . Камеры с кроп-сенсором часто имеют более быстрый режим серийной съемки, чем полнокадровые камеры, поскольку у них меньше информации для записи. При сохранении фотографий на карту памяти изображения меньшего размера также означают меньшее время задержки.
• Цена – На мой взгляд, лучшее преимущество датчиков урожая перед своими аналогами – это цена; они дешевле по понятным причинам.

Недостатки кроп-сенсора

• Качество изображения — Кроп-сенсор уступает полнокадровому сенсору с точки зрения качества изображения и возможностей съемки при слабом освещении. Как было сказано ранее, датчик меньше и получает меньше света, чем его аналоги, что приводит к менее четкому качеству изображения.
• Tight Frame . В то время как фокусное расстояние было преимуществом, когда дело доходит до широкоугольной фотографии, это потеря. Пейзажи и вообще широкоугольные снимки на кроп-сенсор снимать будет сложно, потому что вся «картинка» не поместится на камеру.

Заключительные слова, заключение

Если вы обратили внимание на все, что я сказал до сих пор, вы заметите, что нет четкого выбора.

Оба датчика имеют свои преимущества и недостатки. Хотя полнокадровые датчики могут обеспечить более высокое качество, они могут не подходить для всех сценариев, и наоборот.

В конце концов, все зависит от ваших личных предпочтений/уровня навыков, а также от типа фотографии, которой вы собираетесь заниматься; то, что работает для одного человека, может не работать для другого.

Кроп-сенсор — это то, что вам нужно, если вы фотограф, который просто хочет начать как любитель, благодаря его низкой цене и функциям, удобным для начинающих. Я бы нацелил полнокадровые камеры на профессионалов, так как именно для этого они и были созданы.

На этом сегодняшняя статья заканчивается; надеюсь, я был полезен, и вы узнали что-то из этого. До следующего раза.

Наслаждайтесь!

• Автор
• Последние сообщения

Майкл Фортин

Я писатель, фоторедактор и фотограф. Всякий раз, когда я хочу рассказать историю, я использую для этого фотографию. Есть что-то в фотографии, что позволяет лучше выразить себя!

Последние сообщения Майкла Фортина (посмотреть все)

Объяснение кроп-сенсора

и полнокадрового сенсора — Camera Harmony

Камеры делятся по-разному. От категоризации по типу камеры (беззеркальные, DSLR, наведи и снимай и т. д.) до дальнейшего сужения по характеристикам, основной характеристикой, которая отличает модели, являются размеры их сенсоров.

Датчики могут быть полнокадровыми или датчиками APS-C/Crop. Но что все это значит и в чем разница? Мы здесь, чтобы объяснить вам все это!

Что такое датчик камеры?

Чтобы упростить задачу, датчик в камере собирает информацию о свете и выводит изображение на экран. Датчики могут быть слабыми или мощными и разных размеров. К счастью для нас, почти все камеры имеют отличные сенсоры, поэтому не так важно, слабые они или мощные, потому что сейчас они все довольно сильные.

Сенсоры бывают двух размеров: кроп-сенсор (также известный как APS-C) и полнокадровый. С точки зрения непрофессионала, полнокадровый сенсор захватывает всю картинку, которую вы видите на экране или в видоискателе, а кроп-сенсор делает несколько «обрезанную» версию этого экрана.

Полнокадровые датчики 

В полнокадровых камерах используется датчик того же размера, что и один кадр традиционной 35-мм пленки (36 x 24 мм). Размер датчика APS-C составляет 22 x 15 мм. Это означает, что площадь поверхности полнокадрового сенсора более чем в 2,5 раза больше, чем у сенсора APS-C, что означает, что он может захватывать изображение большего размера.

Основным преимуществом является то, что ваша сцена никоим образом не будет обрезана или изменена, и вы можете снимать так, как считаете нужным. То, что вы видите в видоискатель, именно то, что и фотографируется!

Полнокадровые сенсоры поглощают много света, поэтому вечерние снимки становятся более вероятными. Вы можете снимать с более низкими значениями ISO, потому что благодаря размеру сенсора снижается уровень шума.

Полнокадровые модели также обычно имеют значительно большее количество мегапикселей, чем кроп-сенсоры. Однако с большим датчиком к цене добавляется несколько нулей… эти камеры могут быть очень дорогими.

Полнокадровые сенсорные камеры могут использовать только полнокадровые объективы.

Датчики урожая / APS-C 

Как упоминалось выше, размер датчиков урожая составляет 22 x 15 мм. В результате сцена обрезается, так что вы видите не все, что получаете. Эту кривую обучения легко преодолеть, если вы помните, что то, что вы видите в видоискателе, не то, что вы получите — в конечном изображении будут отсутствовать края.

При этом кропнутый снимок имеет большое преимущество: на камере с кропнутым датчиком гораздо проще добиться фокусировки из-за узкого поля зрения.

Кроме того, камеры с кроп-сенсором легко адаптируются и позволяют легко использовать как полнокадровые, так и кроп-объективы, что значительно расширяет арсенал вашего оборудования.

Камеры с кроп-сенсором также дешевле, легче и меньше по размеру.

Кроп-сенсоры имеют меньшее количество мегапикселей, чем полнокадровые, поэтому размер файла изображения меньше. Это означает, что эти камеры гораздо более экономичны в отношении карт памяти и памяти и могут очень быстро записывать фотографии. Они также имеют тенденцию быть чрезвычайно быстрыми экшн-камерами, потому что размеры файлов намного меньше! Таким образом, многие владельцы камер с кроп-сенсором снимают спорт и дикую природу.

Как размер сенсора влияет на объектив?

Линзы изготавливаются в соответствии с датчиками, для которых они предназначены. Поскольку датчик камеры APS-C меньше, чем полнокадровый датчик, камеры APS-C имеют меньшую область для захвата сцены. Другими словами, сцена «обрезается». Специальные объективы APS-C полностью совместимы с этими датчиками, поэтому вы получаете то, что видите.

Это верно для полнокадровых объективов, предназначенных для полнокадровой матрицы. То, что вы видите с полнокадровым объективом на полнокадровой матрице, и есть то, что вы получаете.

Теперь вы можете подумать, что произойдет, если я надену полнокадровый объектив на камеру с кроп-сенсором и наоборот?

Короче говоря, полнокадровые объективы работают как с кроп-сенсорами, так и с полнокадровыми сенсорами, но вы не можете установить объектив с кроп-сенсором на камеру с полнокадровым сенсором. Это связано с тем, что объективы с кроп-сенсором имеют такое маленькое поле зрения, что вы увидите его границу на полнокадровом сенсоре.

Если вы наденете полнокадровый объектив на камеру с кроп-сенсором, фокусное расстояние изменится. Допустим, вы используете полнокадровый объектив 100 мм на камере с кроп-размером. Допустим, кроп-сенсор составляет 1/6 размера полнокадрового сенсора. Объектив 100 мм, который вы сейчас наденете, даст вам изображение, эквивалентное 160 мм (1,6 x 100 мм). Следовательно, это уменьшит ваш угол обзора (ваш обзор будет не таким широким, он будет более узким. Помните, что 100 мм намного шире, чем 160 мм).

Преимущество, о котором стоит упомянуть, заключается в том, что если вы позже перейдете на полнокадровую матрицу, полнокадровый объектив можно будет использовать вместе с вами.

Какой из них подходит именно вам?

В наше время как полнокадровые, так и кроп-сенсоры производят изображения очень хорошего качества, поэтому качество изображения больше не ухудшается, как это было раньше. Тем не менее, вам все равно придется мириться с тем фактом, что только полнокадровая матрица захватит все, что вы видите своим глазом, а вам нужно научить свой мозг помнить, что кроп-сенсор обрежет края того, что вы видите.

Будете ли вы использовать полный кадр или кадрирование, зависит от того, хотите ли вы использовать изображение для чего-то большего, чем просто публикация в Интернете.

Если вы хотите печатать очень большие холсты, кроп-сенсоры вам не подойдут, потому что изображение, скорее всего, будет слишком маленьким! Вам также нужно будет искать камеру с большим количеством мегапикселей для очень большого отпечатка.

Датчики, как правило, идут рука об руку с другим техническим термином, называемым мегапикселями. Мегапиксели — это единица измерения разрешения, которая буквально переводится как «один миллион пикселей». Мегапиксели определяют, сколько деталей может зафиксировать ваш сенсор. Чем больше число мегапикселей, тем больше деталей может уловить ваша камера. Только камеры с полнокадровым сенсором имеют большое количество мегапикселей.

Если вас интересует только онлайн-мир, кроп-сенсор и чуть меньше мегапикселей вполне подойдут.

Кроп-сенсоры в среднем дешевле, чем полнокадровые камеры, а соответствующие объективы кроп-сенсора дешевле полнокадровых объективов. Полнокадровые камеры и полнокадровые объективы стоят дороже.

Заключение

Как правило, лучше перейти на полный кадр, чтобы иметь максимальные возможности в мире фотографии, чем ограничивать себя кроп-сенсором. может быть лучше сэкономить деньги и наслаждаться кроп-сенсором.

В конце концов, если вы не занимаетесь коммерческой работой или печатаете огромные продукты, вы не заметите большой разницы!

Кроп-сенсор (APS-C) Путаница с камерами и объективами

Несмотря на то, что цифровые зеркальные фотокамеры с так называемым «кроп-сенсором» были с нами с 1999 года (Nikon D1, а затем Canon 30D в 2000 году), до сих пор существует огромная путаница в отношении того, что такое «кроп-сенсор». и какой эффект дает использование объектива с камерой с кроп-сенсором, а не с полнокадровой камерой. Фотофорумы полны сбитых с толку новичков, которые все еще спрашивают о фокусном расстоянии, поле зрения, диафрагме и т. д.

Путаницу не помогает тот факт, что объективы компактных цифровых камер часто описываются их производителями в терминах «эквивалентного» фокусного расстояния, в то время как их объективы APS-C описываются в терминах фактического фокусного расстояния. Например, веб-сайт Canon описывает Powershot G15 следующим образом: «Впечатление начинается с недавно разработанного 5-кратного оптического зума с широкоугольным и ярким объективом 28 мм f/1,8 (W) f/2,8 (T)». Однако, если вы на самом деле посмотрите на камеру, вы увидите « 6,1-30,5 мм 9На нем написано 0239 1:1,8-2,8″, поэтому Canon применяет множитель к описанию своего объектива и сообщает вам, какой эквивалентный объектив на 35-мм полнокадровой камере даст вам то же поле зрения, что и объектив на их маленьком сенсоре. цифровая камера.Однако … когда дело доходит до зеркальных фотокамер, они не говорят вам «эквивалентное» фокусное расстояние, а говорят вам истинное фокусное расстояние, то есть фокусное расстояние, которое соответствует «6,1-35 мм», написанному на объективе цифровой камеры Неудивительно, что люди путаются.

Во-первых, что такое камера с кроп-сенсором? Ну, это просто. Полнокадровая 35-мм камера (независимо от того, использует ли она пленку или цифровой датчик) записывает изображение размером примерно 36 мм x 24 мм. На заре цифровых датчиков было невозможно производить такие большие цифровые датчики в любом количестве, а те, которые вы могли сделать, были настолько дорогими, что вряд ли кто-то смог бы купить камеру, в которой они использовались. Поэтому производители камер решили использовать датчик меньшего размера, около 15 мм x 22,5 мм. Это просто близко к размеру изображения, которое использовалось с недолговечным форматом пленки APS, в частности, размер изображения APS-C 25,1 16,7 мм (были также форматы APS-H и APS-Panoramic).

Название «кроп» происходит от того факта, что если вы берете полнокадровое изображение (24×36 мм) и вырезаете из него центр 15×22,5 мм, вы получаете изображение размером с «кроп» сенсорной камеры.

Так почему размер формата имеет значение и как он влияет на фокусное расстояние? Что ж, ответ на вторую часть вопроса — «нет». Фокусное расстояние линзы – это фокусное расстояние линзы. Независимо от того, устанавливаете ли вы этот объектив на 35-мм камеру, камера среднего формата или камера большого формата не меняет свое фокусное расстояние. На всех 35-мм объективах и объективах, предназначенных для использования с цифровыми зеркальными фотокамерами с матрицей APS-C, указано их истинное, фактическое фокусное расстояние.

Проблема в том, что большинство из нас привыкли думать о фокусном расстоянии, а не о поле зрения при сравнении объективов. Нас приучили думать, что объектив 50 мм — это «нормальный», объектив 35 мм — «нормальный широкий», объектив 28 мм — «широкий», объектив 24 мм — «очень широкий», объектив 20 мм — «сверхширокий». , объектив 16 мм «сверхширокий» и т.д. На самом деле это верно, ТОЛЬКО если этот объектив делает изображение размером 36 мм x 24 мм. Поле зрения (вот что такое «широкий») на самом деле определяется как размером формата, так и фокусным расстоянием. На диаграмме ниже показано, почему.

Как легко увидеть на диаграмме, чем больше формат, тем шире угол обзора объектива с заданным фокусным расстоянием (показано красными линиями для большего формата и синими линиями для меньшего формата). Вот почему 28-мм объектив на полном кадре 36×24 мм дает широкий обзор (красные линии), но на камере меньшего формата, например, с датчиком кадрирования APS-C, он не такой широкий (синие линии). На самом деле, если вы наденете тот же 28-мм объектив на камеру с кроп-сенсором Canon EOS, угол обзора уменьшится, как вы можете видеть на рисунке выше. Угол обзора уменьшается до такой степени, что теперь он такой же, как у 44,8-мм объектива, установленного на полнокадровой камере. Это означает, что если вы посмотрите в видоискатель камеры с кроп-матрицей формата APS-C с установленным на ней 28-мм объективом, вы увидите точно такой же угол обзора, как если бы вы смотрели в видоискатель полнокадровой камеры с 44,8-мм объективом. установленный на нем объектив мм.

Чтобы получить то же поле зрения, что и у 28-мм объектива на полнокадровой камере, вам понадобится объектив с более коротким фокусным расстоянием при использовании с кроп-сенсором APS-C. Это показано зелеными линиями на изображении выше. В случае зеркальных фотокамер EOS фокусное расстояние должно составлять 17,5 мм. Отношение этих чисел будет объяснено далее.

Широкоугольные объективы

	Угол обзора (градусы по горизонтали)	35мм «полный кадр»	Canon APS-C «кроп»
Обычная линза	39,6	50 мм	31,3 мм
Нормальная ширина	54,4	35 мм	21,8 мм
Широкий	65,5	28 мм	17,5 мм
Очень широкий	73,7	24 мм	15 мм
Очень широкий	84	20 мм	12,5 мм
Сверхширокий	96,7	16 мм	10 мм

Коэффициент, связывающий фокусное расстояние 50 мм обычного полнокадрового объектива и 31,3 мм эквивалентного нормального объектива APS-C, часто называют «коэффициентом кадрирования», иногда «цифровым множителем». Это 1,6x для цифровых зеркальных фотокамер Canon EOS и 1,5x для Nikon, Pentax и Sony (у которых датчики APS-C немного больше). На самом деле это не умножает фокусное расстояние. Это всего лишь фактор, который вы можете использовать для оценки поля зрения, которое даст вам объектив. Это то, что вы хотите знать, конечно. Вам все равно, если объектив 10 мм, 20 мм, 30 мм или 40 мм. Вы хотите знать, дает ли он широкий, нормальный или телеобъектив. «обычные» объективы имеют горизонтальное поле зрения около 40 градусов, широкоугольные — поле зрения 65 градусов и более (это несколько произвольные числа, но они отражают общепринятые значения).

Поэтому, если вам нужен широкоугольный объектив для вашей камеры с датчиком кадрирования APS-C, вам действительно нужен объектив с полем зрения 65 градусов или более. В данном случае это будет соответствовать объективу с фокусным расстоянием около 17,5 мм (для камер EOS APS-C). Теперь вы, возможно, привыкли думать в терминах полного кадра, где вам понадобится объектив с фокусным расстоянием 28 мм, но вы должны забыть об этом! Например, объектив 28-135 был зумом от «широкого до телефото» на пленочной SLR с заполнением кадра, но на DSLR APS-C он больше похож на зум от «нормального до длинного телеобъектива».

Телеобъективы

Мы можем применить те же рассуждения к телеобъективам. Когда мы думаем о телеобъективе, мы обычно думаем о большом фокусном расстоянии, но опять же, фокусное расстояние не определяет телеобъектив, а угол зрения. Так, например, в то время как объектив 300 мм считается телеобъективом для 35-мм камер, для камер 8×10 300-мм объектив является «нормальным» объективом, т. е. дает примерно такое же изображение, как 50-мм объектив на 35-мм камере . Когда нам нужен телеобъектив, нам нужен небольшой угол обзора, чтобы маленький и удаленный объект заполнял кадр. Фокусное расстояние, которое дает нам желаемый угол обзора, зависит от используемого нами формата, как показано в таблице ниже (для системы Canon EOS):

	Угол обзора (градусы по горизонтали)	35 мм «полнокадровый»	Canon APS-C «кроп»
Телефото	9,5	135 мм	84,3 мм
Длинный телеобъектив	4,3	300 мм	187,5 мм
Супертелеобъектив	2,1	600 мм	375 мм
Экстремальный телеобъектив	1,5	960 мм	600 мм

Как видите, для того же угла зрения (который мы могли бы назвать «телеобъективом») нам нужен объектив с более коротким фокусным расстоянием для формата APS-C, чем для полнокадрового формата 35 мм. Это на самом деле часто хорошо, потому что объективы с более коротким фокусным расстоянием дешевле! В качестве альтернативы, если у вас есть объектив с заданным фокусным расстоянием, например 600 мм, он дает вам угол обзора 2,1 градуса при установке на полнокадровую камеру, но более узкий угол обзора 1,5 градуса при установке на камеру APS-C. Так на кроп-камере APS-C у объектива больше «досягаемость», т.е. можно заполнить кадр меньшим или более удаленным объектом. Опять же, «коэффициент кадрирования» или «цифровой множитель» можно использовать для расчета того, какой объектив на 35-мм полнокадровой камере потребуется для получения того же поля зрения, что и 600-мм объектив на 35-мм камере с кроп-сенсором APS-C. Для камер Canon EOS APS-C «кроп-фактор» равен 1,6x, поэтому вам понадобится 960 мм (600 x 1,6) на полнокадровой камере. Для цифровых зеркальных фотокамер Nikon, Sony и Pentax кроп-фактор составляет 1,5x, поэтому вам понадобится объектив 900 мм на полнокадровой камере для того же FOV.

Конечно, мы могли бы получить ТОЧНО тот же результат, просто обрезав полнокадровое изображение, как и при использовании датчика «кропа» (опять же, именно поэтому их иногда называют датчиками «кропа»), но обычно вы получаете изображение, состоящее из меньше пикселей, поэтому качество не будет таким высоким. Если бы мы взяли полнокадровый датчик с разрешением 16 МП и обрезали его до размера Canon EOS APS-C, у нас было бы изображение, содержащее 6,25 МП, а это довольно низкий показатель по сегодняшним стандартам для камер с матрицей APS-C. Если бы мы использовали EOS 40D, у нас было бы 10 МП, если бы мы использовали EOS 50D, у нас было бы 15 МП, а если бы мы использовали 7D, у нас было бы 18 МП.

Коэффициенты пересчета — цифровые умножители

Если вы хотите узнать, какое фокусное расстояние вам нужно, чтобы обеспечить такое же поле зрения (FOV) на камере с кроп-сенсором, как объектив с размером «X» мм на полнокадровой камере, вы должны ДЕЛИТЬ фокусное расстояние на «цифровой множитель», который составляет 1,6x для камер Canon EOS и 1,5x для Nikon, Sony и Pentax. Так, например, чтобы найти, какой объектив на EOS 7D (кроп-сенсор) дает такое же изображение, как объектив 100 мм и EOS 5D (полнокадровый сенсор), вы делите 100 на 1,6, и ответ заключается в том, что вам нужно объектив 62,5 мм. Таким образом, макросъемка EF-S 60/2.8 даст вам примерно такое же поле зрения на EOS 7D, как макросъемка 100 мм на EOS 5D.

Идите другим путем, чтобы найти объектив с фокусным расстоянием, который вам нужен на полнокадровой камере, чтобы получить то же поле зрения (FOV), что и у объектива «Y» мм на кроп-камере, вы должны УМНОЖИТЬ фокусное расстояние. длина на «цифровой множитель». Поэтому, если у вас есть объектив 300 мм на EOS 7D, вам понадобится объектив (300 x 1,6) = 480 мм на EOS 5D, чтобы обеспечить такое же поле зрения.

Итого для камер и объективов Canon EOS:

• Фокусное расстояние кроп-сенсора APS-C соответствует фокусному расстоянию ЭКВИВАЛЕНТНОГО FOV полного кадра — УМНОЖИТЬ на 1,6
• Фокусное расстояние полного кадра равно ЭКВИВАЛЕНТНОМУ FOV для кроп-сенсора APS-C — ДЕЛИТЕ на 1,6

Для Nikon, Sony и Pentax, конечно, то же самое, но с множителем 1,5x, а не 1,6x, потому что их датчики немного больше (обычно около 23,5 x 15,6 мм против примерно 22,3 x 14,9 мм). Для камер Olympus формата четыре трети множитель равен 2, поскольку их датчики меньше (обычно 17,3 x 13 мм).

Обратите внимание, что диафрагма остается постоянной. Объектив f2.8 всегда ведет себя как объектив f2.8. Нет никакого «цифрового множителя» для светосилы объектива.

Image Circle — объективы Canon «EF» и «EF-S»

Есть еще одна вещь, которую нужно понять об объективах для полнокадровых и сенсоров APS-C, и это концепция круга изображения. В основном все объективы создают круглое поле изображения, и диаметр этого круга должен быть больше диагонали кадра, иначе углы изображения будут темными. Для полного кадра 35 мм объектив должен иметь круг изображения больше 43,27 мм, а для кадра 15 x 22,5 мм APS-C — круг изображения не менее 27,04 мм. Схематично это показано ниже:

Как видите, если вы используете объектив, предназначенный только для сенсоров APS-C, на полнокадровой камере, круг изображения не будет закрывать стороны и углы кадра. Однако, если вы используете объектив с кругом изображения, предназначенным для использования с фокусным расстоянием 35 мм, он будет прекрасно работать с камерой APS-C. В линейке объективов Canon объективы серии «EF» полностью покрывают кадр 35 мм, но объективы «EF-S» имеют меньший круг изображения и предназначены только для использования с камерами с датчиком кадрирования APS-C. Nikon обозначает свои объективы с круговым изображением APS-C как «DX», Tamron обозначает свои «DiII», sigma обозначает свои «DC» и так далее. В то время как некоторые системы (фактически все системы, кроме Canon) позволяют физически устанавливать объективы с меньшим кругом изображения на полнокадровых корпусах, Canon этого не делает. Объективы серии EF-S физически не устанавливаются на корпуса полнокадровых камер EOS. Причина, по которой Canon отличается, заключается в том, что объективы EF-S позволяют заднему элементу объектива приближаться к датчику, чем объективы EF. Это дает большую гибкость в дизайне и, возможно, лучшее качество изображения с широкоугольными объективами. Недостатком является то, что если бы их можно было установить на полнокадровый корпус, зеркало SLR могло бы задеть более близкий задний элемент при некоторых условиях увеличения и/или фокусировки.

Обратите внимание, что круг изображения не имеет ничего общего с фокусным расстоянием. Это часть конструкции объектива. Для большего круга изображения вам обычно нужен корпус объектива большего размера и элементы объектива большего размера. Это часто приводит к более высокой стоимости и большему весу, а также к линзе большего диаметра.

Глубина резкости

Вопрос о разнице в глубине резкости между полнокадровыми изображениями и изображениями с кроп-сенсором несколько сложен, поскольку он зависит от того, используете ли вы один и тот же объектив или разные объективы на двух камерах и снимаете ли вы с одного и того же положения обеими камерами. Однако вы можете в основном заявить, что для изображений с одинаковым углом обзора (то есть с одинаковым увеличением) изображения с кроп-сенсора имеют большую глубину резкости. Это может быть хорошо для пейзажей, но не так хорошо для портретов, где вы часто хотите, чтобы малая глубина резкости размывала отвлекающие детали фона. Для полного обсуждения всех вовлеченных факторов, пожалуйста, ознакомьтесь с этой статьей:

• Глубина резкости и цифровые датчики

Диафрагма

Если бы Гертруда Стайн была фотографом, она могла бы сказать: «f2 — это f2 — это f2». Максимальная апертура объектива постоянна. Диафрагма определяется делением фокусного расстояния на размер диафрагмы. Если у вас есть объектив с фокусным расстоянием 100 мм и физической апертурой 50 мм, это объектив f2, и он будет создавать изображение с яркостью, определяемой тем фактом, что это объектив f2. Поскольку ни фактическое физическое фокусное расстояние, ни фактическая физическая диафрагма не меняются, когда объектив установлен на камеру, это всегда объектив с диафрагмой f2. Неважно, используете ли вы его на полнокадровой камере, камере APS-C или камере 8×10. Если это f2, то это f2. Конечно, записываемый угол обзора будет разным для разных форматов, и если объектив не был разработан для 8×10, то при использовании его с камерой 8×10 вы получите маленькое изображение посреди черного поля, но фактическая яркость изображения не изменится, потому что объектив всегда будет f2.

Для эквивалентного поля зрения физическая апертура объектива EF-S, разработанного для камеры APS-C, будет меньше, чем у полнокадрового объектива, но это потому, что фокусные расстояния будут другими. На самом деле это не связано с форматом камеры, прикрепленной к объективу. Таким образом, объектив 50 мм на камере APS-C дает то же поле зрения, что и объектив 80 мм на полнокадровой камере, поэтому вы можете считать их «эквивалентными», хотя очевидно, что на самом деле они разные, поскольку имеют разные фокусные расстояния. . Если бы они оба были f2, то физическая апертура объектива 50 мм была бы 25 мм, а объектива 80 мм — 40 мм, поэтому объектив кроп-сенсора был бы меньше и имел бы физически меньшую апертуру, даже если они оба были f2.

Что значит кропнутая камера: Полный кадр или кроп – какую камеру выбрать?