Диафрагма фото: Что такое диафрагма в фотографии?

Значение диафрагмы и его влияние на качество фотографии

Правильное использование объектива, которым оснащена ваша фотокамера, имеет намного большее влияние на резкость получаемого изображения, чем выбор собственно объектива. Не имеет смысла искать самый лучший объектив. Его просто нет. Один из самых важных параметров при съемке – это диафрагма. Именно она больше всего влияет на качество изображения. Разница между снимками, сделанными с разной диафрагмой одним и тем же объективом, будет намного заметнее, чем разница между снятыми с одним и тем же ее значением, но разными объективами.

Диафрагма F10, скорость затвора 1/400, ISO 64

Диафрагма F5, скорость затвора 1/400, ISO 64

Что такое аберрация

Как уже было сказано, идеального объектива просто нет. Законы физики никто не отменял и никогда не отменит. А они не позволяют световому лучу следовать именно по тому пути, который ему рассчитали оптики в пределах некой идеальной оптической системы.

Именно это ведет к различного вида аберрациям (сферическим, хроматическим и пр.). И инженеры, разрабатывающие объективы, не могут это исправить. В центре линза идеальна. Но ближе к краям она в той или иной мере искажает свет. Чем ближе к краю линзы — тем в большей степени свет рассеивается и преломляется.

При полностью открытой диафрагме на плёнку или матрицу цифрового аппарата попадает свет, который собран со всей поверхности линзы. В этом случае все аберрации объектива проявляются очень наглядно. Когда мы прикрываем отверстие диафрагмы, часть светового потока, проходящая через края всех линз объектива, отсекается. Таким образом, в формировании изображения принимает участие только центр линз, который свободен от искажений.

Всё кажется довольно простым. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем, таким образом, выше резкость изображения. Но это не так. При съемке на самых маленьких диафрагмах нас ждет неожиданная большая неприятность.

Дифракция

По мере уменьшения отверстия диафрагмы всё большая часть световых лучей, которые проходят через это отверстие, касается его краёв и немного отклоняются от своего основного пути. Они как бы огибают края. Это явление называется дифракция. При дифракции каждая точка снимаемого объекта, даже если она находится четко в фокусе, на матрицу проецируется не как точка, а как небольшое размытое пятно, которое принято называть диском Эйри. И размеры этого диска тем больше, чем меньше отверстие диафрагмы. И когда диаметр диска Эйри превышает размеры отдельного фотодиода на матрице, то нерезкость изображения становится очень заметной. И чем меньше мы делаем отверстие диафрагмы, тем больше усиливается дифракция.

Разрешение современных объективов настолько высоко, что даже лёгкое размытие изображения, вызванное дифракцией, заметно уже на диафрагме 11 и меньше. А компактные камеры, у которых сенсоры совсем крошечные, не позволяют в принципе использовать диафрагму меньше чем 8. При этом малый размер диодов матрицы делают дифракцию очень заметной.

Имеет значение и фокусное расстояние объектива. Нужно помнить, что такое диафрагменное число. Это отношение диаметра отверстия диафрагмы к фокусному расстоянию объектива. Проще говоря, при одном и том же значении диафрагмы физический размер отверстия в разных объективах весьма различен. Физический размер диафрагменного отверстия тем больше, чем больше фокусное расстояние объектива. Отсюда вывод: в объективах с разным фокусным расстоянием при одном и том же значении диафрагмы дифракция проявляется в разной степени. Например, при диафрагме 22 на широкоугольном объективе она очень заметна, а у диннофокусника – вполне терпима.

Зона наилучшего восприятия

Самое хорошее значение диафрагмы для каждого объектива индивидуально. Обычно это 5,6 – 11, или около этого. Всё зависит от модели объектива. Попробуйте открыть диафрагму пошире – оптические искажения будут заметны в большей степени. А если прикрыть диафрагму поуже – дифракция начнёт размывать изображение. На маленьких отверстиях диафрагмы, например, на 11 — 16, почти все объективы «рисуют» одинаково. Но вот на широких отверстиях у разных объективов качество изображения весьма разнится. Чем объектив лучше, тем лучше и картинка, «нарисованная» им при открытой диафрагме.

Правильный подбор диафрагмы – это некий баланс между общей резкостью и глубиной резко изображаемого пространства. Тут теоретические рассуждения и рекомендации вряд ли помогут. В этом случае нужно довериться своему опыту, четкому пониманию поставленной задачи, и, в конце концов, своему художественному чутью, вкусу. Но, тем не менее, некоторые рекомендации лишними не будут.

Как правильно выбрать диафрагму

• Определите диафрагму, при которой объектив вашей камеры будет давать изображение с наилучшей резкостью, и, по возможности, всегда используйте именно её.
• Если съемка проходит при недостаточном освещении, или вы хотите что-то в кадре выделить при помощи малой глубины резкости, то диафрагму можно увеличить. Но без особой необходимости не открывайте её полностью.
• Если такая необходимость возникла, диафрагму нужно смело открыть. Особенно переживать по этому поводку не стоит. Диафрагма — не самое главное, что влияет на резкость фотографий. Не забывайте про «шевелёнку». Она портит «картинку» намного сильнее всяких аберраций.
• Если по вашему замыслу на снимке требуется большая глубина резкости, диафрагму нужно прикрыть. Но не более чем до 11 у широкоугольников и 16 у длиннофокусных объективов.
• Если вам всё-таки не хватает глубины резкости, то можно снимать широкоугольниками на 16 и длиннофокусниками на 22. Но не более. В противном случае заметно упадет общая резкость изображения.

Вот, собственно и вся нехитрая наука. Теперь вы, зная о слабых сторонах вашей аппаратуры, сможете избегать тех ситуаций, когда они проявляются. И, стало быть, пора выжать из вашего детища все соки.

Задержать дыхание и увидеть свет.

Выдержка и диафрагма.

Дата: 16.07.2012

Взяв в руки фотокамеру, первым делом многие погружаются в настройки: маститые фотографы с умным видом выстраивают на своих больших «зеркалках» какие-то циферки, а новички или просто фотолюбители проникновенно крутят колесико настроек на своих полупрофессиональных фотоаппаратах и мыльницах. А если времени понять и разобраться в этих параметрах никак не хватает? Или, например, интерес появился только сейчас?

Ну что ж, этот ликбез как раз для вас!

Для того, чтобы создавать красивые и качественные снимки, необходимо понимать, что такое экспозиция и ее составляющие.

Экспозиция — это триединство выдержки, диафрагмы и светочувствительности (ISO)

Выдержка — это тот период времени, за который успевает открыться и закрыться перегородка, время, за которое «схватывается» кадр. Чем выдержка короче — тем быстрее застывают объекты в кадре, т. е. получается не размазанное пятно, а четкое изображение.

Слева — вариант с «длинной» выдержкой (мячик «размазало» в полете).
Справа — короткая выдержка — камера «успела» «схватить» его в движении, поэтому объект получился более четким.

Для ясности можно провести аналогию со шторкой на окне. Сколько вы продержите их открытыми — столько света попадет в комнату.

Диафрагма — устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие, то есть изменять количество проходящего через объектив света, что определяет соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.

На этом снимке видно, что получилось при большей диафрагме (это меньшее число f в табличке ниже). Уменьшена глубина резкости,в итоге, фон стал размытым.

Относительно выдержки можно привести тот же пример со шторкой на окне. Чем больше она открыта — тем больше света попадает в комнату.

Просто и понятно. Принцип диафрагмы работает аналогичным образом.

Выдержка и диафрагма не только контролируют поступления света на матрицу фотоаппарата, но и выполняют функцию художественных инструментов. Т.е. с помощью правильно или «творчески» настроенных опций вы можете создавать совершенно разные фотографии.

В данной таблице темно-зеленым выделены стандартные цифры настроек.
Пересечение значений, выделенное темно-голубым цветом — наиболее оптимальные настройки, выверенные годами и профессиональными фотографами.

ISO — это чувствительность матрицы вашей камеры к свету. Проще говоря, на сколько хорошо ваш фотоаппарат «чувствует», «видит» свет.

Обратите внимание на фото справа присутствует зернистость и «цифровой шум». Она нечеткая и будто «раздробленная», в отличие от кадра слева, при получении которого было выстроено низкое ISO.

Чем выше ISO, тем выше светочувствительность. Эксперты советуют использовать низкое ISO, что бы получать фотографии без так называемых «цифровых шумов».

С чего начать новичкам?

Мы советуем не бросаться сразу во все тяжкие и пытаться выстроить выдержку и диафрагму на своей фотокамере. Начать стоит с использования простых сюжетных режимов фотосъемки. Самым простым и наиболее автоматизированным является режим P (programmed).

Режим фотосъемки P — один из наиболее простых режимов фотосъемки. Он практически идентичен по настройкам режиму авто, самостоятельно выбирает минимальную выдержку и диафрагменное число для конкретных условий съемки. Но при этом обладает функцией возможности настроек ряда параметров — чувствительности матрицы, баланса белого и др.

Вот какие кадры можно получать используя режим P (programmed)

Поэтому для того, чтобы начать разбираться в остальных режимах фотосъемки лучше всего начать с самого простого.

Подведем итог:

• Выдержка — скорость открытия и закрытия матрицы фотокамеры. Короткая выдержка — объект будет четче в движении, и, наоборот, при длительной выдержке — объект в движении может оказаться размазанным пятном).
• Диафрагма — створки (перегородки), контролирующие количество света, пропускаемого фотокамерой. Чем шире она открыта — тем больше света попадает на матрицу (подойдет для ночной съемки). Соответственно — чем уже открыта диафрагма, тем меньше света попадает.
• ISO — чувствительность матрицы фотокамеры к свету. Лучше использовать низкий ISO для снимков без «цифровых шумов» и «зернистости».
• Режим P лучше всего ставить во «главе» съемок начинающим, и постигать все премудрости настроек фотокамеры через него, т.к. именно в этом режиме камера автоматически подбирает выдержку и диафрагму для оптимальной экспозиции.

Об остальных сюжетных режимах и других параметрах настроек фотокамеры мы расскажем в следующих «Секретах мастерства».

Почему лучше не закрывать диафрагму уже чем f/18

Чем больше число, тем лучше, верно? Неправильно! Диафрагма — странная вещь, и некоторым может быть трудно понять ее полностью. Первое, что странно для начинающих, это то, что большие числа означают маленькие отверстия. В этой статье вы узнаете несколько причудливых деталей о диафрагме и о том, почему вам следует избегать съемки в диапазоне от f/18 до f/40.

 

Диафрагма играет важную в фотографии и отвечает за 2 вещи. 1. Диафрагма определяет экспозицию. 2. Диафрагма контролирует глубину резкости. Изменение отверстия диафрагмы повлияет как экспозицию, так и на глубину резкости.

 

Преимущества узкой диафрагмы

Как правило пейзажные фотографы хотят:

• Чтобы все в кадре было резким, то есть в фокусе.
• Использовать длинную выдержку, для размытия движущихся объектов, например, воды, облаков, автомобилей

Зачастую эти две вещи идут рука об руку с диафрагмой. Если вы прикроете диафрагму (установите большее значение f), вы получите большую глубину резкости. В то же время вы также получите более длинную выдержку.

Фото ниже — это фото горного озера во Франции. Он служит классическим пример для съемки пейзажа.

 

Вы хотите, чтобы передний план был в фокусе, а также горы на заднем плане. Кроме того, вы хотите, чтобы вода была гладкой. Для этого потребуется длинная выдержка, чтобы сгладить мелкую рябь на поверхности.

Чтобы увеличить выдержку, вы можете прикрепить фильтр нейтральной плотности к объективу. Если фильтра будет недостаточно, вы также можете прикрыть диафрагму до f/22 или более узкого значения, которое поддерживает ваш объектив.

При таком раскладе глубина резкости увеличивается, как и выдержка. Так что это волшебным образом идет рука об руку, и все кажется великолепным.

Однако происходит несколько неприятных вещей, когда вы используете диафрагму f/22 и меньше.

 

Проблема № 1: Узкое отверстие показывают пыль на вашей матрице.

Первая проблема, которая возникает, заключается в том, что пятна пыли на сенсоре становятся сильно заметными. Практически любая камера, даже с недавно очищенной матрицей, будет иметь пыль.

Пятна от пыли хорошо видны благодаря узкой диафрагме.

 

Пятна от пыли обычно раздражают, потому что вам придется их убирать при пост обработке, ну а если у вас много пыли, то это настоящая боль. Только по этой причине уже нужно избегать f/22

Проблема № 2: Потеря резкости при узких отверстиях диафрагмы.

Еще одна проблема которая удивляет многих начинающих фотографов. По сравнению с эти пятна от пыли мелочь. На f/40 вы даже не сможете сделать резкое фото! А на f/22 эта проблема так же присутствует.

200% кроп изображения сделанного на диафрагме f/22.

 

Это увеличенный на 200% фрагмент необработанного RAW-снимка французского озера выше, снятого на f/22. Как видите, фото не совсем резкое. Виной всему не фокус и не шевеленка, здесь проблема иного характера.

Снимок сделан на объектив Nikon 16-35 мм f/4, это очень резкий объектив, но на f/22 выдал вот такой результат. Вы можете повысить резкость при постобработке, но это не панацея.

200% кроп обработанного изображения.

 

Повышение резкости при постобработке сделало фото более четким. Но если бы оригинал фотографии в RAW был более четкий, результат был бы в разы лучше.

Ниже приведены некоторые примеры, снятые с использованием объектива Sony 24-240 мм при 240 мм на камеру Sony A7R II, установленную на штатив.

Этот объектив не самый резкий, но для суперзума он один из лучших, которые я видел. Сравните снимки на фокусном расстоянии 240 мм и диафрагме f/6.3 и до диафрагмы f/40.

1/320 при f/6,3

 

1/160th при f/9.0

 

1/80 на f/13

 

1/40 при f/18

 

1/15 при f/29

 

1/8 при f/40

 

Посмотрите на эту серию, когда диафрагма становиться более узкой от снимка к снимку. На диафрагме f/9 объектив достигает максимума по резкости, а затем резкость начинает падать. Даже на f/13 он не супер резкий, но все же терпимо. На f/18 изображение начинает терять детали, а на f/40 кирпичи в стене слились в одно пятно.

Для чего на таких объективах делают доступной диафрагму f/40 остается загадкой. Так, что же происходит? Это намного хуже, чем несколько пятен пыли, и это НЕ исправимо.

 

Проблема дифракции

А происходит то, что вы сталкиваетесь с законами физики, и вы ничего не можете с этим поделать. Когда вы устанавливаете совсем узкое отверстие диафрагмы, вы сталкиваетесь с одним из законов физики, который называется дифракцией.

Снято в f/22 на полнокадровой камере. Резкость не такая как хотелось бы

 

Говоря простым языком, свет немного рассеивается, когда он проходит через маленькое отверстие. Свет, предназначенный для одного пикселя на матрице, немного распространяется на его соседей. В результате получается нерезкое фото.

И чем меньше отверстие, тем больше проблема, и это именно то, что вы видите на f/40. Сильная дифракция начинается около f/22, но даже когда диафрагма открыта более широко, дифракция все равно присутствует и резкость уменьшается.

 

Какова самая узкая рабочая диафрагма?

Так какое минимальное отверстие диафрагмы вы должны использовать? Или по-другому, какое максимальное значение f вы можете использовать?

Все линзы ведут себя по-разному, но законы физики постоянны. У некоторых объективов максимальная резкость на f/5,6, в то время как у других это может быть f/9, как это было в случае с объективом Sony 24-240 мм. Это связано с конструкцией объектива.

15 мм при f/8 на полнокадровой камере.

 

Что характерно для большинства объективов, так это то, что они дают самые резкие фотографии где-то в диапазоне, от f/7.1 до f/13. Далее резкость начинает падать. Дифракция становится проблемой при f/22, и снимки становятся все менее резкими. Выше упомянутый объектив Sony довольно тяжело переносит дифракцию, в то время как у Nikon 28-300 мм, который у меня тоже есть, переносит ее проще.

Название этой статьи предполагает, что вам следует избегать использования f/18. Почему я говорю f/18? Лично я перестал выходить за рамки f/16 просто потому, что считаю такие фотографии слишком мягкими. Вы никогда не сможете сделать их достаточно резкими даже при кропотливой постобработке.

 

Лучший способ определить свой личный предел для вашего любимого объектива — это поставить камеру на штатив и делать пробные снимки с f/11, f/13, f/16, f/18 и f/22 или даже уже, если ваш объектив способен закрывать отверстие еще уже.

Посмотрите на фотографии на 200% приближении. Обратите внимание на разницу в резкости и решите, каким должен быть ваш предел. Запомните это и просто убедитесь, что закрываете диафрагму уже этого значения.

 

Компромиссы

Фотография полна компромиссов, и теперь у вас есть еще пара, которую вы должны сделать. Как я установил в начале этой статьи, есть несколько веских причин, по которым вы хотите использовать узкие диафрагмы, но они имеют свою цену — это отсутствия резкости и пыль.

Если вы останетесь около f/8, то пятна от пыли будут не очень выраженными. Тем не менее, выдержка будет короче, чем при f/16, а глубина резкости значительно меньше.

Вы можете повлиять выдержку, прикрепив 2-ступенчатый фильтр нейтральной плотности, который будет компенсирует количество света, поступающего в объектив. В следствие при f/8 в объектив попадет столько же света как при f/16, а, следовательно, увеличиться выдержка и юудет такой как будто вы снимаете с f/16.

 

Другое решение

Вы можете решить проблему с маленькой глубины резкости, сняв несколько фотографий. Одну с фокусом на переднем плане, другую на среднем, третью на заднем, а затем автоматически склеить их при помощи графического редактора, чтобы получить один кадр с резкостью по всему полю.

Эта техника называется стекинг по фокусу. Будет ли это проще, чем исправлять пятна от пыли решать вам.

Это фотография со стекингом по фокусу, снятая при f/11 и 134 мм на матрице с кропфактором.

 

В фотографии всегда есть компромиссы. А как вы предпочитаете обходить значение f/22?

Если вы хотите узнать все, что вам нужно знать, чтобы сделать красивые снимки с использованием разных диафрагм и длинных выдержек, обязательно пройдите мой обучающий онлайн курс: “Секреты фотосъемки с длинной выдержкой для новичков”. Чтобы ознакомиться с курсом и получить его с хорошей скидкой*, кликните по картинке ниже (*СКИДКА ДОСТУПНА МОИМ СЛУШАТЕЛЯМ ТОЛЬКО 48 ЧАСОВ)

Источник

Перевод: profotovideo.ru

Как выбрать смартфон, делающий хорошие снимки — Российская газета

Огромное количество пользователей хотят сегодня получить компромиссное решение: и тяжелую камеру с собой не носить, и снимки получать качественные. В некоторых случаях такое решение возможно.

Дорогой — не значит камерофон

Далеко не все продавцы и производители электроники сообщают эту информацию покупателям, желающим приобрести смартфон, способный создавать качественные снимки. Стоит ли переплачивать за несколько камер в одном гаджете, огромное количество пикселей в матрице или другие разрекламированные фотофункции электронного устройства?

В первую очередь мегапиксели! Именно с ними связано больше всего рекламных трюков производителей. Принцип элементарный — чем больше, тем якобы лучше снимает камера смартфона. Но это утверждение справедливым является далеко не всегда. Дело в том, что пиксель — это базовый элемент любой матрицы электронной камеры. Поскольку на небольшой платформе в несколько сантиметров умещается несколько миллионов базовых элементов, которые собирают отображение света в единую электронную картинку, то единица измерения получила приставку «мега».

— Большое значение имеет размер пикселя, — рассказывает фотограф Алексей Гречищев. — Если в матрице камеры смартфона помещено большое количество пикселей, но их размер невелик, то качество снимков оставит желать лучшего. Очень «шумные» и размытые фотографии в этом случае получатся в темное время суток или в плохо освещенном помещении. Улучшить его в графических редакторах не получится. И наоборот — большие пиксели являются ключом к лучшей фотографии, ведь они захватывают больше данных. В то же время некоторым производителям с помощью новых технологий удается уменьшить размер пикселя без ухудшения, а иногда и с улучшением качества снимков.

На сегодняшний день наиболее известные производители за количеством не гонятся, отдавая предпочтение качеству. Их смартфоны обладают камерами с матрицами в 12-16 мегапикселей, а размер пикселей в них составляет, как правило, 1.4 микрона. Конкуренты предлагают камеры с гораздо большим количеством мегапикселей (от 20 до 40), но размер пикселей в них колеблется от 1.1 до 1.25 микрона.

Диафрагму открой

Качество снимка во многом зависит от диафрагмы камеры. Ее предназначение — регулировка потока света, попадающего через объектив на матрицу электронного устройства. Чем шире может раскрыться «зрачок» камеры, тем лучше, если съемка происходит в темное время суток или в плохо освещенном помещении.

Для обозначения возможностей диафрагмы используется число F. Чем оно меньше, тем большими возможностями обладает гаджет. Так, например, на сегодняшний день большинство камер в смартфонах имеют значение диафрагмы f/2 и f/2.2. Топовые модели, как правило, оснащены камерами с лучшим показателем — f/1.8 и f/1.7. При этом некоторые производители создают камеры с автоматической регулировкой диафрагмы: в солнечную погоду она может самостоятельно сжиматься до значения f/2.4, а в плохо освещенном помещении раздвигаться до значения f/1.5. Таким образом, и засветки на снимках не будет от слишком ярких солнечных лучей, и предметы при недостатке освещения отобразятся без помех.

На оптике не экономят

— Хорошая оптика — большая, ведь с помощью большого объектива можно сделать снимок очень емким, — уверен фотограф Максим Зильберман. — Практически все конструкторы смартфонов решают сложную задачу, размещая камеру в маленьком корпусе толщиной 4-5 миллиметров. При этом решают они ее в ущерб качеству снимков.

Важен и материал, из которого выполнены линзы камеры. Для хорошего объектива необходимо стекло оптических марок. Но производители смартфонов часто делают объективы из пластиковых линз. Они дешевле, при этом легче царапаются, менее прозрачны и их оптические характеристики меняются со временем.

Впрочем, некоторые производители сегодня, наоборот, стараются подчеркнуть качество своих камер с помощью сотрудничества с известными фотобрендами. Помимо улучшенных алгоритмов обработки кадров оно дает возможность использовать и более качественные материалы оптических линз. Снимки, сделанные с помощью такой оптики, выглядят детальными и реалистичными.

Проверить качество линз в камере любого смартфона достаточно просто — необходимо рассмотреть снимок на большом экране. Если в углах фотографии не окажется размытий, а мелкие объекты не будут окружать цветные ореолы, то на оптике производитель не сэкономил.

Расписаться цветом

У каждого производителя камерофонов есть свой цветовой почерк. Рождается он из сложной совокупности технических факторов, часть которых мы постарались описать выше. Так, например, снимки камер смартфонов SONY, сделанные в стандартном режиме, можно отличить по холодным, но насыщенным и иногда неестественным цветам. Именно цветастые фотографии приводят в восторг поклонников этого бренда.

У владельцев айфонов от компании Apple другие ценности — слегка притемненные фото с глубокими некричащими тонами. Они хорошо подойдут и для семейного альбома, и для социальных сетей, и для распечатки на фотопринтере. Основатель компании Apple Стив Джобс в принципе был поклонником простоты и универсальности.

Снимки флагманских моделей смартфонов Samsung выделяются своей реалистичностью: и лицо бледное, и морщинки на нем все видны, и блеск в глазах, как в зеркале. Но в целом цветовой диапазон сохраняет теплую гамму оттенков, что создает в итоге очень приятные «соломенные» снимки при дневном свете и невероятно романтичные снимки ночных городов.

Цветовой почерк камер смартфонов китайского производителя Huawei еще более аскетичен. На снимках мы видим холодные оттенки и отточенные контуры объектов. Никаких украшательств в постобработке кадров, окружающая реальность подается в максимально естественных тонах.

У каждого производителя камерофонов есть свой цветовой почерк.

Конкретно

Принципиальные детали

Загляните самостоятельно в технические характеристики гаджета, где есть, например, информация не только о количестве, но и размере пикселей в матрице камеры. Приемлемый показатель — от 1,2 микрона и выше. Бывают исключения: некоторые производители используют технологию, которая объединяет несколько маленьких пикселей в один большой.

Важным для качества снимков является показатель апертуры диафрагмы, который измеряется числом F. Чем он меньше, тем больше возможностей у камеры. Но еще лучше, если производитель предусмотрел несколько режимов работы диафрагмы: при сильном и слабом освещении.

Большое значение также имеет наличие оптической стабилизации, которая предотвращает смазывание изображения в неспокойных условиях съемки.

Рейтинг DxOMark-2019

Какой смартфон лучше снимает

Фото: Reuters

1. HUAWEI P30 Pro; 2. Samsung Galaxy S10 5G;

3. Honor 20 Pro; 4. OnePlus 7 Pro;

5. HUAWEI Mate 20 Pro; 6. Samsung Galaxy S10 Plus ;

7. HUAWEI P20 Pro; 8. Xiaomi Mi 9;

9. Apple iPhone Xs Max; 10. HTC U12+

Данные рейтинга DxOMark получены на основе тестовых исследований камер мобильных устройств. Методика начисления баллов в рейтинге DxOMark засекречена, выставляется итоговый бал по методике «Sensor Overall Score». Это искусственный интегральный показатель, отображающий большой массив данных в виде одной цифры.

Три кита фотографии — Диафрагма, Выдержка, ИСО.

От разговоров о фототехнике перейдем к разговору о трех основах фотографии, трех самых важных параметрах — поговорим о диафрагме, выдержке и ИСО.
Для того, чтоб получить хорошую фотографию, необходимо правильно подобрать всего две вещи — экспозицию и композицию. И если композиция — дело сугубо личное, творческое, философское и неуловимое; то насчет экспозиции есть абсолютно четкие понятия.
Первое, что важно знать, не всем необходимы сведения, приведенные ниже. В фотоаппарате есть автоматические режимы, в которых электроника сама устанавливает нужные значения всех параметров. Один из таких режимов отмечен зеленым цветом и называется «Авто».
Но не всегда электроника оказывается права. Простите мне один абзац занудства, но я постараюсь объяснить, почему так случается. Существует понятие «Экспозиционное число», которое является численным выражением светлости сцены при фотосъемке. В электронике уже заложены определённые параметры, которые фотоаппарат будет устанавливать при том или ином экспозиционном числе (см. картинку. Таблица с сайта http://vasili-photo.com/articles/lv-and-ev.html). Здесь голубым отмечены числа, используемые «по умолчанию»

Не всегда решение фотоаппарата оказывается верным, и не удивительно, что многие фотографы избегают автоматического режима. О том, как работать в режимах А, S, M я расскажу в следующих статьях.

Диафрагма.
Чем больше можно открыть диафрагму объектива, тем более он светосильный. Но, вот незадача, если открыть диафрагму больше, диафрагменное число станет меньше, и наоборот, если кто-то говорит «закрыть диафрагму», то имеется в виду увеличение диафрагменного числа. (Таким образом, F2 — это открытая диафрагма, а F22 — закрытая)
В этой статье можно подробно узнать о том, почему принято обозначать диафрагму именно так http://fimpuls.ru/eto-strannoe-diafragmennoe-chislo/
От диафрагмы зависит важнейший параметр в фотографии — Глубина Резко Изображаемого Пространства (сокращенно ГРИП). При открытой диафрагме ГРИП мала, и резким получается лишь объект, на который сфокусирован объектив. При закрытой диафрагме все больше пространства становится резким.
Это наглядно показано на картинке.

Обычно диафрагму открывают при съемке портретов, чтоб эффектно размыть фон, и закрывают при съемке пейзажей — чтоб весь кадр был резким.В случае, если диафрагма открыта, на матрицу попадет много света (как и дом с большими окнами будет светлее). Если же мы закроем диафрагму, на матрицу попадет меньше света (дом с крохотными окнами останется темным).
Но если фотограф закроет диафрагму, то кадр станет очень темным? Не совсем так.

Выдержка.
Давайте на мгновение отвлечемся от фотографии и подумаем о вечном, о еде 🙂
Представьте себе сковороду, полную котлет. Котлеты и будут аналогами фотографии. Если мы включим сильный огонь (откроем диафрагму) то котлеты прожарятся быстро. А если сделаем слабый огонек (закроем диафрагму), то придется жарить котлеты дольше. Таким образом легко провести аналогию — время жарки котлет — это и есть выдержка в фотографии. Если диафрагма открыта, то не требуется много времени для получения правильно экспонированного снимка. Если же диафрагма закрыта, то выдержку придется увеличить.
Классически принято так: если увеличить диафрагму на один стоп (стоп — это шаг изменения), то выдержку можно уменьшить на один стоп.
Короткая выдержка сослужит хорошую службу фотографу-анималисту, спортивному фотографу — движение в кадре не будет выглядеть размытым.
В то же время длинная выдержка так же может принести интересный результат, необходимо лишь подстраховаться штативом — во избежание шевеленки.

Но представьте себе, что Вам необходимо использовать маленькую выдержку и закрытую диафрагму! Или, наоборот, Вы снимаете в яркий день при открытой диафрагме и большой выдержке. Что делать? Кадры получаются очень темными (недоэкспонированными) или очень светлыми (переэкспонированными). Тогда на помощь приходит светочувствительность ИСО.

На картинке слева направо: переэкспонированный кадр, недоэкспонированный, нормально экспонированный кадр.

ИСО.
ISO — это такая же аббревиатура, как ГОСТ, этими буквами обозначаются международные стандарты. Чем больше светочувствительность матрицы, тем больше она восприимчива к свету, тем меньше времени нужно ее экспонировать для получения фотографии.
Раньше у фотопленок было одно значение ИСО на всю пленку, а теперь, в цифровых камерах, мы имеем возможность менять светочувствительность для каждого кадра.
Матрица фотоаппарата — это классический фотоэлемент, вырабатывающий сигналы при попадании на него света. Чем выше значение ИСО, тем большее напряжение подается на матрицу. Но, вместе с этим, увеличивается число «ложных» сигналов, считываемых с матрицы (это получается из-за токов утечки) и поэтому на фотографии проявляется цифровой шум. К счастью, специальные
Ниже показан пример появления цифрового шума.

Если необходимо сделать фотографию светлее, нужно увеличить светочувствительность. Это так же позволит уменьшить выдержку, чтоб избежать смаза движения. Правило со стопами работает и здесь — изменяя ИСО на один стоп, фотограф может изменить любой другой параметр так же на один стоп. Немного практики, и Вы поймете, какие параметры лучше выставлять в той или иной ситуации.

Подводя итог, можно сказать, что идеальный треугольник экспозиции включает в себя удачно выбранные выдержку, диафрагму и ИСО.

Спасибо за внимание!
Желаю Вам удачных фотографий!

Диафрагма — Блог Про Фото

Влюбом объективе апертура (отверстие для прохождения света) регулируется специальным устройством — диафрагмой. Часто ее изготавливают в виде перекрывающихся лепестков. Диафрагма действует подобно мышце радужной оболочки глаза, регулирующей размер зрачка.

Численно значение диафрагмы равно отношению величины фокусного расстояния к диаметру отверстия, через который проходит свет. Значение диафрагмы принято записывать разными способами: f/8, F8, 1:8.

Чем меньше отношение фокусного расстояния к диаметру отверстия диафрагмы (чем больше цифра в знаменателе), тем меньше света попадает на светочувствительный элемент камеры. Таким образом, установив диафрагму 1:2 (f/2, F2) мы пропустим через объектив больше света, нежели установив значение диафрагмы 1:16 (f/16, F16). Каждый шаг стандартного диапазона значений диафрагмы изменяет ровно в два раза количество пропускаемого света: F2.0, F2.8, F4.0, F5.6, F8.0 и так далее.

Дроби принято записывать с разделителем точкой.
Диафрагма также прямо влияет на глубину резкости (чем больше отверстие, тем меньше глубина резкости). При установке экспозиции величина диафрагмы связана с выдержкой обратно пропорциональной зависимостью:
• больше диафрагма — меньше выдержка;
• меньше диафрагма — больше выдержка. На всех объективах указано значение максимально открытой диафрагмы (максимальной светосилы), а на объективах с переменным фокусным расстоянием обычно указывают два значения максимально открытой диафрагмы, относящихся к границам допустимого фокусного расстояния.

При этом объектив, настроенный на длинный фокус, всегда пропускает меньше света, нежели в положении короткого фокуса. Объективы с большой максимальной диафрагмой (обычно f/2 и больше) также называют скоростными, поскольку они при одинаковой освещенности позволяют устанавливать более короткую выдержку, чем обычные объективы.

Оборотная сторона медали — минимальная диафрагма, при которой еще возможна съемка. Эта величина зависит не только от параметров объектива. На нее влияют и характеристики матрицы. Во многих цифровых фотоаппаратах компактного класса значение минимальной диафрагмы составляет всего f/11, что обусловлено малыми размерами матрицы. В камерах более высокого класса минимальное значение диафрагмы доходит до f/22, хотя типичной границей является значение f/16.

Redmi Note 10 Pro | Официальный сайт Xiaomi

Процессор

Qualcomm® Snapdragon™ 732G8-нм техпроцессГрафический ускоритель Qualcomm® Adreno™ 618

Встроенная память и ОЗУ

8 ГБ + 128 ГБОЗУ LPDDR4X и встроенная память UFS 2.2*Фактический объём доступной встроенной памяти и ОЗУ может быть незначительно меньше указанного, так как операционная система и предустановленное ПО могут занимать некоторый объём памяти.

Размеры

Длина: 164 ммШирина: 76,5 ммТолщина: 8,1 ммВес: 193 г

Дисплей

6,67-дюймовый дисплей AMOLED DotDisplayРазрешение FHD+ (2400×1080 пикселей)395 пикселей на дюймКонтрастность 4 500 000:1Яркость 700 нит HBM (стандартная), максимальная яркость 1200 нитЦветовой охват DCI-P3Глубина цвета 8 битHDR 10Частота обновления 120 ГцЧастота дискретизации сенсорной панели 240 ГцРежим чтения 3.0Дневной режим 2.0Сертификат «Eye Care Display» от SGSОценка SGS: «Seamless Pro»

Основная камера

Система четырёх камер: 108 Мп, 8 Мп, 5 Мп и 2 МпШирокоугольная камера 108 МпРазмер пикселя 0,7 мкм, технология Super Pixel «9-в-1» с возможностью увеличения размера пикселя до 2,1 мкмРазмер матрицы 1/1.52″Диафрагма ƒ/1,9Сверхширокоугольная камера 8 МпУгол обзора 118°Диафрагма ƒ/2,2Телемакро камера 5 МпДиафрагма ƒ/2,4АвтофокусДатчик глубины 2 МпДиафрагма ƒ/2,4Особенности съёмки фото на основную камеру6 режимов съёмки с длинной выдержкой: «Движущаяся толпа», «Масляная живопись», «Неоновый шлейф», «Светопись», «Звездное небо», «Звездный шлейф»Функция «Клонирование» для фотоНочной режим 2.0Режим «108 Мп»Особенности съёмки видео на основную камеруФункция «Клонирование» для видеоРежим «Двойное видео»ShootSteadyРежим «Таймлапс» ProРежим «Таймлапс» для телемакро камерыРежим «Макро»Съёмка видео на основную камеруВидео 4K (3840×2160 пикселей) с частотой 30 кадров в секундуВидео 1080p (1920×1080 пикселей) с частотой 30 или 60 кадров в секунду

Фронтальная камера

Фронтальная камера 16 МпДиафрагма ƒ/2,45Особенности съёмки фото на фронтальную камеруНочной режимФункция «Улучшение» с ИИРежим «Портрет» с функцией регулировки глубины резкостиОсобенности съёмки видео на фронтальную камеруРежим «Таймлапс»Съёмка видео на фронтальную камеруВидео 1080p (1920×1080 пикселей) с частотой 30 кадров в секундуВидео 720p (1280×720 пикселей) с частотой 30 кадров в секундуЗапись замедленного видео 720р с частотой 120 кадров в секунду

Питание и аккумулятор

Аккумулятор с ёмкостью 5020 мА·ч (стандартная)33-ваттная быстрая зарядка

Безопасность

Сканер отпечатков пальцев на боковой граниРазблокировка по лицу с ИИ

NFC

Многофункциональный модуль NFC**Только в версии для России. В моделях для стран СНГ функциональность не предусмотрена.

Сотовая и беспроводная связь

Поддержка двух SIM-картПоддерживаемые сетевые диапазоны:4G: LTE-FDD (диапазоны B1/2/3/4/5/7/8/20/28/32)4G: LTE-TDD (диапазоны B38/40/41, 2535—2655 МГц)3G: WCDMA (диапазоны B1/2/4/5/8)2G: GSM (850, 900, 1800, 1900 МГц)Беспроводная связьWi-Fi 2,4 и 5 ГГцBluetooth 5.1

Навигация и позиционирование

GPS: L1 | Galileo: E1 | ГЛОНАСС: L1 | BeiDou: B1

Звук

Стереодинамики3,5-мм разъём для наушниковПоддержка Hi-Res AudioHi-Res Audio Wireless

Видео

Поддержка воспроизведения HDR-контента стандарта HDR10

Датчики

Датчик приближения | Датчик внешней освещённости | Акселерометр | Электронный компас | Гироскоп | Линейный вибромотор | Инфракрасный датчик

Защита от брызг, воды и пыли

Рейтинг IP53*Устройство было протестировано в контролируемой среде и сертифицировано на устойчивость к брызгам, воде и пыли в определённых лабораторных условиях с рейтингом IP53 в соответствии со стандартом IEC 60529. Устойчивость к брызгам, влаге и пыли непостоянна и со временем может естественным образом ухудшиться. Если вы намочили своё устройство, не пытайтесь подключить его к электросети для зарядки. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные жидкостью. Тестирование было проведено компанией TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. в г. Шэньчжэнь.

Операционная система

MIUI 12 на базе Android 11

Комплектация

Redmi Note 10 Pro / Адаптер питания / Кабель USB Type-C / Скрепка для извлечения SIM-карты / Защитный чехол / Руководство пользователя / Гарантийный талон

Обработка пленки | Талса, OK

Обработка цветной пленки

Цветная пленка обрабатывается в Noritsu V30, всегда остается дома, и, конечно же, вы получаете обратно свои негативы. Фильм показывают с понедельника по пятницу.

Только обработка — C-41

35 мм / 120 7,50 $ / рулон

220 $ 14,99 / рулон

Тест Push / Pull / Snip $ 3,49 / рулон, добавление

Цветная обработка 35 мм и распечатка 4×6

(матовая или глянцевая бумага — без доп.стоимость)

Обработка $ 4,29 / рулон

Печать одинарных двойных

4×6 0,42 $ шт. 0,25 $ за шт.

Обработка цвета 35 мм и компакт-диск

(пленка сканируется на нашем сканере Noritsu до 250dpi @ 8×12)

11,49 $ за рулон

Color 120 Обработка и печать

(матовая или глянцевая бумага — без доп.стоимость)

Обработка $ 4,79 / рулон

Печать одинарных двойных

4×5 0.89 $ за шт. 0,59 $ за шт.

5×5 $ 0.99 шт. 0,79 $ за шт.

Обработка цвета 120 и компакт-диск

(пленка сканируется на нашем сканере Fuji SP2500 до 300dpi @ 10×13,4 на 645 негр)

13,49 $ / рулон

Перекрестная обработка

Этот метод обработки используется для спецэффектов.Прозрачная пленка (E-6) обрабатывается химическими веществами для цветных негативов (C-41) и печатается обычным способом. Это особая разработка, требующая особого обращения.

35 мм / 120 9,99 $ / рулон

220 $ 16,99 / рулон

Обработка черно-белой пленки

Черно-белая пленка по-прежнему обрабатывается вручную и всегда остается на месте. Фильм идет по вторникам, и его нужно сдать до 10 утра для обработки в тот же день.

35 мм / 120 7,50 $ / рулон

Инфракрасный 35 мм $ 8,50 / рулон

220 $ 14,99 / рулон

4х5 5,49 $ / лист

Тест на нажатие / вытягивание / отрыв 3,49 долл. США / рулон, добавление

Старая пленка (предоплата) $ 11,99 / рулон

Ч / Б 35 мм и 120 Обработка и печать

(матовая или глянцевая бумага — без доп.стоимость)

Обработка $ 7,50 / рулон

Печать одинарных двойных

4×6 0,42 $ шт. 0,25 $ за шт.

4×5 0.89 $ за шт. 0,59 $ за шт.

5×5 $ 0.99 шт. 0,79 $ за шт.

Ч / Б Обработка и CD

35 мм $ 14.99 / рулон

(35-миллиметровая пленка сканируется на нашем сканере Noritsu до 250dpi @ 8×12)

120 $ 14,99 / рулон

(120 пленок сканируется на нашем сканере Fuji SP2500 до 300 точек на дюйм при 10×13,4 на 645 негр)

Pro Print Lab | Талса, OK

ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ И ПЛЕНКА

Отпечатки и увеличения

Отпечатки для мини-лаборатории

Отпечатки с нашего Noritsu QSS Green II сбалансированы квалифицированным специалистом по цвету для обеспечения наилучшего качества печати.Цифровые файлы или 35-мм пленка.

1-й дублер

4×6 0,89 $

5×7 3,99 долл. США 2,99 долл. США

8×10 8,49 долл. США 6,99 долл. США 8×12 9,79 долл. США 8,49 долл. США

11×14 $ 15,49 $ 13,99 12×18 $ 21,99 $ 19,99

Кошелек пара $ 1.49

Печать из других форматов

35 мм слайды или 120 пленок

4×4 / 4×5 / 4×6 1,19 $

5×5 2,49 $

Распечатки размером более 5×5 соответствуют ценам для мини-лаборатории или большого формата.

Распечатки онлайн-киосков или киосков в магазине

Такое же качество печати, как и у обычных лабораторных отпечатков, но с небольшой скидкой!

4×6 0 руб.42 (1-150)

0,39 долл. США * (151–300)

0,35 доллара США * (301+)

5×7 $ 1,89

8×10 6,99 долл. США

8×12 $ 7,99

11×14 $ 12,49

Пара кошельков $ 1,49

* Цена только в магазине

Цифровая печать на заказ

Пользовательские черно-белые или цветные отпечатки контролируются контрастом, балансируются по цвету, затемняются, затемняются и обрезаются в соответствии с вашими требованиями.Эквивалент традиционной специальной печати, только цифровая печать.

1-й дубай

4×6 5,49 $ 1,49 $

5×7 $ 8,99 $ 7,99 8×10 $ 13,49 $ 9,99 8×12 $ 17,99 $ 15,99

11×14 $ 19,99 $ 17,99

12×18 $ 27.99 25,99 долл. США

Кошелек Пара $ 1,69 (мин. 4 шт.)

Металлические принты

Металлические отпечатки — это эффектный способ демонстрации ваших изображений. Процесс создания металлического принта является архивным, и если его повесить на солнце, он прослужит несколько поколений. Помимо четырех вариантов поверхности: глянцевый с прозрачным грунтовочным покрытием, глянцевый с белым грунтовочным покрытием, матовый с прозрачным грунтовочным покрытием или матовый с белым грунтовочным покрытием, доступны многие размеры (квадратные, панорамные и т. Д.) И формы алюминия.Проба 8х10 на металлической бумаге создается внутри компании, чтобы покупатель мог увидеть и одобрить цвет отпечатка, прежде чем он будет отправлен на печать. Мы предлагаем посетить нас, чтобы просмотреть ваши варианты.

Посетите наш магазин, чтобы увидеть образцы!

Широкоформатная печать

Апертуры Фотография распечатывается на Epson SureColor P9000. Эти оттиски хранятся в архиве более 100 лет. Доступна печать на стандартных глянцевых, глянцевых или матовых материалах, а также на материалах премиум-класса, включая металлик, акварель, холст **, металлический холст **, винил и материалы с подсветкой.

Стандарт Премиум

11×14 $ 28,99 $ 34,99

16×20 $ 36,99 $ 68,99

20×24 57,99 $ 103,99

20×30 73,99 долл. США 131,99 долл. США

24×30 87,99 $ 156,99

24×36 $ 104,99 $ 187,99

30×40 $ 145.99 259,99 долл. США

40×48 $ 233,99 $ 415,99

40×60 $ 290,99 $ 517,99

** Обратите внимание: цены на печать на холсте указаны только для печати. Растяжка изображения на деревянной раме — это дополнительная стоимость.

Растяжка холста

Мы оборачиваем наши отпечатки на холсте на подрамники из цельного дерева глубиной 1,75 дюйма. Холст полностью оборачивается вокруг задней части планок и скрепляется скобами для получения долговечного высококачественного готового продукта.

11×14 $ 55,00

12×18 62,00 $

16×20 75,00 $

16×24 80,00 $

20×24 87,00 $

20×30 98,00 $

24×30 105,00 $

24×36 115,00 $

Для изображений размером более 24×36 мы рекомендуем использовать рамщик, который может прикрепить холст к твердой доске, чтобы предотвратить провисание со временем.

Полное руководство по изучению фотографии: что такое диафрагма?

Начинающих фотографов часто пугает термин «треугольник экспозиции», и они думают, что пропустили урок геометрии. Но 3 компонента этого треугольника — диафрагма, ISO и выдержка — являются ключевыми при изучении техники и композиции изображения. Диафрагма — это просто размер отверстия объектива, и изучение того, как она работает, поможет вам создать глубину и свет, необходимые для красивых фотографий.

В этом руководстве вы узнаете:

• Что такое диафрагма камеры и для чего она нужна?
• Как установить диафрагму камеры
• Устранение неполадок при настройке диафрагмы объектива

Что такое диафрагма в фотографии?

Объектив камеры собирает и фокусирует свет — но сколько света? Диафрагма — это одна из трех различных настроек, которые влияют на то, насколько светлым или темным будет изображение, и на жаргоне фотографии называется выдержкой (две другие настройки — ISO и выдержка ).

Диафрагма изменяет размер отверстия объектива. Внутри камеры набор круглых лезвий расширяется и сужается по мере того, как фотограф настраивает диафрагму. Человеческий глаз приспосабливается к яркому свету, контролируя размер зрачка. Апертура следует аналогичной концепции в том, что отверстие подстраивается под другой свет, только механически, а не биологически.

Когда апертура или отверстие широкие, в изображение попадает много света. Когда диафрагма узкая, на изображение попадает очень мало света.Когда вы делаете снимок в автоматическом режиме, компьютер внутри камеры определяет, где установить диафрагму — в яркий солнечный день диафрагма, вероятно, очень узкая, а ночью объектив, вероятно, широко открыт.

Диафрагма больше всего сбивает с толку, когда появляются числа. Насколько широкая (или узкая) диафрагма указывается в диафрагмах или числах, таких как f / 8. Маленькое число, такое как f / 1.8, означает широкую диафрагму, в то время как большое число, например, f / 22, указывает на узкую диафрагму, например:

Хотя расчет правильной диафрагмы может оказаться сложным процессом, начинающим фотографам необходимо помнить одну основную концепцию: маленькие числа означают широкую диафрагму, а большие числа — узкую диафрагму.

Диафрагма помогает контролировать экспозицию — точно так же, как большое окно пропускает больше света в комнату, широкая диафрагма (помните, что это низкое число f) сделает фотографию ярче. Если изображение выглядит слишком темным, расширение диафрагмы поможет исправить это.

Но диафрагма не только определяет, насколько светлым или темным будет изображение — она ​​также дает фотографу творческий контроль над тем, какая часть изображения находится в фокусе, а какая размыта. Вы, наверное, видели сказочные портреты с размытым фоном вроде этого:

— Фото: Кейси Косли

И сделайте резкие фотографии обширных пейзажей, подобных этому:

— Фото: Мэтт МакГонагл

Чем отличаются эти две фотографии? Диафрагма.

Широко открытая диафрагма (помните, что широкая — это маленькие числа) создает размытый фон, в то время как узкая диафрагма (большое число f) удерживает большую часть фотографии в фокусе. Это еще один термин в фотографии, который называется глубиной резкости .

Важно знать, что диафрагма не определяет, что находится в фокусе — это делает система автофокусировки камеры. Диафрагма определяет разницу между тем, что в фокусе, а что нет. С широко открытой диафрагмой есть большая разница между размытым фоном и резким объектом.При узкой диафрагме разница между резкостью объекта и резкостью фона намного меньше.

Таким образом, установка диафрагмы дает фотографу творческий контроль над изображением. Если на заднем плане есть что-то отвлекающее, широкая диафрагма поможет скрыть это отвлечение. С другой стороны, если вся сцена впечатляет, узкая диафрагма поможет сохранить резкость всей этой красоты.

Как установить диафрагму камеры

Aperture управляет как глубиной резкости, так и экспозицией — расширение диафрагмы для размытия фона также сделает фотографию ярче.Опытные фотографы будут использовать выдержку и ISO, чтобы сбалансировать экспозицию, но есть способ управлять диафрагмой и при этом правильно экспонировать фотографию, даже если вы не знаете, что такое ISO и выдержка.

Режим приоритета диафрагмы — это полуавтоматическая настройка камеры, которая позволяет пользователям управлять диафрагмой, автоматически выбирая остальные настройки экспозиции. На большинстве камер режим приоритета диафрагмы доступен по букве «A» на шкале режимов — пользователи Canon и Pentax найдут его под «Av.«

В режиме приоритета диафрагмы вы можете установить только диафрагму, чтобы контролировать глубину резкости, в то время как камера выбирает остальные настройки экспозиции. Используя низкое значение, например f / 2.8, вы можете размыть фон. Или вы можете использовать широкую диафрагму, например f / 11, чтобы изображение оставалось резким. На большинстве камер вы можете регулировать диафрагму в режиме приоритета диафрагмы, перемещая задний диск в правом верхнем углу камеры — если вы не уверены, проверьте руководство камеры, так как все камеры немного отличаются (некоторые, например, есть циферблат спереди и сзади).

Однако, когда камера выбирает остальные настройки, как вы отрегулируете экспозицию, если свет слишком светлый или слишком темный? Компенсация экспозиции — простой способ сделать это. Элементы управления различаются для каждой камеры, но часто настраиваются с помощью кнопки со знаком +/-. Использование того же диска при нажатой кнопке позволяет отрегулировать этот параметр: положительные числа делают фотографию ярче, а отрицательные числа — темнее.

Диафрагма объектива и некоторые меры предосторожности

Aperture — отличный инструмент для творческого контроля над вашими изображениями, но на этом пути есть несколько выбоин.

Во-первых, использование широкой диафрагмы — отличный творческий эффект, но это затрудняет получение резких снимков. Если вы собираетесь использовать диафрагму f / 2,8, вы должны быть уверены в своих способностях автофокусировки — научитесь использовать одноточечную автофокусировку и избегайте сверхшироких диафрагм, когда объект сложно сфокусировать, например, при быстром действии.

Расстояние также играет роль в глубине резкости — чем ближе вы находитесь к объекту, тем более размытым будет вид фона. Это означает, что даже если вам нужен размытый фон, если вы делаете макросъемку (или крупный план), используйте более узкую диафрагму.Если вы используете большую диафрагму для макросъемки, очень небольшая часть объекта вообще будет в фокусе.

Всякий раз, когда сложно сфокусировать объект на объекте — возможно, из-за того, что он быстро движется или вы находитесь очень близко — используйте более узкую диафрагму, чтобы повысить ваши шансы на получение резкого кадра.

Диафрагма у всех объективов не одинакова. Некоторые объективы позволяют снимать с очень широкой диафрагмой f / 1,8, в то время как другие не позволяют снимать с диафрагмой ниже f / 3,6. Конструкция зум-объективов затрудняет установку широкой диафрагмы, поэтому многие зум-объективы будут иметь более узкий диапазон диафрагмы.С другой стороны, объективы с постоянным фокусным расстоянием, в которых нет зума, позволяют легко разместить внутри широкий объектив с диафрагмой f / 1,8.

Совет: чтобы действительно получить этот расфокусированный фон, возьмите объектив 50 мм f / 1,8 — он предлагает большое повышение качества и творческий контроль над объективами, которые поставляются в комплекте с большинством зеркальных и беззеркальных камер. Обычно они не слишком дорогие — около 200 долларов.

Aperture может показаться иностранным языком, особенно когда начинаешь складывать числа. Но диафрагма объектива дает фотографам творческий контроль над тем, какая часть их изображения находится в фокусе, и является важной частью головоломки, чтобы выйти из автоматического режима и снимать потрясающие изображения.

Основы фотографии: Справочник по Aperture

На фото ниже человек в фокусе чудесным образом изолирован от размытого фона. Этот эффект мы называем боке, который стал возможен благодаря небольшой диафрагме. Из-за боке наши глаза меньше отвлекаются на объект. Мы считаем этот эффект прекрасным, потому что он очень близок к нашему собственному когнитивному опыту. Фактически, мы можем воссоздать это без камеры. Просто сфокусируйтесь на ближайшем объекте, и вы заметите, как все на заднем плане начинает размываться.

В этом руководстве мы объясняем — простыми словами и примерами — диафрагму и способы ее творческого управления.

Размытый фон помогает привлечь внимание зрителя к объекту

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это отверстие внутри объектива, через которое свет попадает на датчик изображения. Размер отверстия, определяющий количество проходящего через него света, регулируется рядом лепестков диафрагмы. Открытие и закрытие лепестков диафрагмы может дать вам широкую или узкую диафрагму.Широкая диафрагма пропускает больше света на матрицу изображения. Узкая диафрагма пропускает меньше света на датчик изображения.

Измерительная апертура: диафрагма

диафрагма — это мера того, насколько широкая или узкая диафрагма. Это может сбить с толку начинающих фотографов, потому что значение диафрагмы обратно пропорционально диафрагме. Например, меньшее число f, такое как f / 1,8, указывает на большую диафрагму (более широкое отверстие), что означает, что через объектив будет проходить больше света. И наоборот, большая диафрагма, такая как f / 11, указывает на меньшую диафрагму (узкое отверстие) и меньшее количество света будет попадать на датчик изображения.

Диафрагма и глубина резкости

Контроль глубины резкости (DoF) — один из самых полезных творческих инструментов в фотографии. Глубина резкости — это глубина зоны фокусировки спереди и сзади точки фокусировки. Меньшая глубина резкости позволяет изолировать объект и размыть остальное. Большая глубина резкости позволяет держать в фокусе все, от переднего плана до фоновых элементов. Хотя глубина резкости зависит от других факторов (таких как фокусное расстояние объектива и расстояние фокусировки), диафрагма играет важную роль.

Чем больше диафрагма, тем меньше глубина резкости. . Например, на фотографии птицы ниже мы используем большую диафрагму (например, f / 2), чтобы получить меньшую глубину резкости. Это позволило выделить птицу в фокусе и при этом размыть фон, чтобы получить замечательный эффект боке.

Фон размывается при использовании меньшей глубины резкости (большей диафрагмы).

Бывают случаи, когда вы хотите сделать наоборот и получить большую глубину резкости. Например, на фотографии пейзажа ниже мы хотим сфокусировать как полевые цветы на переднем плане, так и горы на заднем плане.Для этого вам нужно использовать меньшую диафрагму (например, f / 11), чтобы получить большую глубину резкости . Вот пример.

Маленькая диафрагма обеспечивает резкий фокус как переднего, так и заднего планов.

Иллюстрирует влияние диафрагмы на глубину резкости.

Чтобы объяснить, как диафрагма влияет на глубину резкости, я сфотографировал этот ряд матрешек, нацелив точку фокусировки на третью последнюю матрешку, которую я назвал Бабушкой.

На фото ниже при диафрагме f22 у нас большая глубина резкости, охватывающая все 7 матрешек.

На диафрагме f / 22 все матрешки в фокусе. Я сфокусировался на 3-ей последней матрешке

. Для следующей фотографии я использовал большую диафрагму на f / 11, что дает нам меньшую глубину резкости по сравнению с f / 22. В результате детали дивана начинают сильно размываться по сравнению с f / 22. Вы также заметите, что первые две матрешки не могут сравниться с остальными шестью с точки зрения фокусировки.

На f / 11 первые 2 матрешки и диван сзади размыты и не в фокусе.

При f / 1.8 диафрагма полностью открыта, а глубина резкости стала очень маленькой.Поднимается только Бабушка. Она как всегда остра и красива. Объекты, которые находятся впереди и за ее пределами, растворяются в море размытия!

В заключение, глубина резкости описывает расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами в сцене, которое выглядит приемлемо резким на изображении. Все внутри глубины резкости кажется резким, все снаружи начинает размываться! Чем меньше число f, тем меньше глубина резкости. Как мы упоминали ранее, кремовые области вне фокуса называются боке.Рисунок ниже иллюстрирует это дополнительно.

Рисунок ниже дополнительно иллюстрирует это.

Глубина резкости описывает расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами в сцене, которое выглядит достаточно резким на изображении

Диафрагма и выдержка

Как мы упоминали ранее, диафрагма — это размер отверстия, через которое свет проходит через линзу. Следующая серия чисел F-ступени известна как шкала F-ступени . Это важно, потому что прыжок на одну точку вверх (например, от f / 1.От 4 до f / 2) означает , что половина света будет проходить через ваш объектив. Переход на одну точку вниз (например, переход от f8 к f5.6) означает, что , что удвоение света будет проходить через ваш объектив!

В отличие от шкалы ISO и выдержки, которые легко выучить с помощью простых математических расчетов, шкалу F-ступени немного сложнее предсказать. Поскольку эти числа неправильные, большинству людей проще всего запомнить последовательность.

Приведем краткий пример.Вы хотите снять портрет с ISO 400, диафрагмой f / 4 и выдержкой 1/500. Сделав снимок, вы решаете, что хотите немного больше боке, поэтому открываете диафрагму до f / 2,8. Согласно приведенной выше шкале диафрагмы, это удвоит количество света, доступного датчику изображения. В результате вам необходимо увеличить выдержку на одну полную ступень (например, с 1/500 с до 1/1000 с), чтобы сохранить ту же экспозицию.

Светосила и диафрагма

Если вы посмотрите на характеристики своего объектива, он покажет самую большую диафрагму (наименьшее число диафрагмы), которую он поддерживает.Это число важно, потому что оно указывает, насколько можно открыть ваш объектив, чтобы впустить свет. Чем меньше диафрагма, которую может достичь ваш объектив, тем большее количество света он может пройти к сенсору.

Объективы с широкой диафрагмой (например, f1,8) часто называют светосильными. Это связано с тем, что при широкой диафрагме через объектив проходит больше света, что позволяет использовать более короткие выдержки. Тогда вы можете задаться вопросом, почему все линзы не имеют широкой диафрагмы. Это связано с материальными затратами на изготовление больших стеклянных элементов для обеспечения большей апертуры.Объективы с постоянным фокусным расстоянием обычно имеют более широкую диафрагму, чем объективы с переменным фокусным расстоянием, и также могут быть относительно дешевле. Узнайте больше о том, как объектив с постоянным фокусным расстоянием может улучшить ваши фотографии.

Творческое управление диафрагмой

До сих пор мы объясняли, как диафрагма контролирует количество света, проходящего через датчик изображения. Мы также рассмотрели, как диафрагма влияет на глубину резкости. Но что все это значит для вашей фотографии? Что еще более важно, как вы можете использовать эти знания в своем стремлении делать лучшие фотографии? Вот несколько способов творчески использовать свои знания о диафрагме.

Заморозить действие

Когда вы фотографируете спортивное мероприятие или детский день рождения, вы можете остановить движение в своих кадрах. Для этого вам понадобится более короткая выдержка. Один из способов увеличить выдержку — максимально открыть диафрагму (например, f / 2). Широко открыв диафрагму, мы пропускаем больше света в матрицу. В результате мы можем быстрее достичь желаемой экспозиции и заморозить действие.

Использование большой диафрагмы (меньшее значение диафрагмы) помогает нам «заморозить» действие.

Создать размытие в движении

Если вы хотите запечатлеть размытость при движении, вам понадобится длинная выдержка. Вы можете сделать это, уменьшив диафрагму (большая диафрагма, например, f / 11), чтобы ограничить количество света, попадающего на датчик изображения. Поскольку датчику доступно меньше света, необходимо будет держать затвор открытым в течение более длительного времени (длинная выдержка). Это может быть очень полезным творческим инструментом, если вы хотите дать зрителям ощущение движения. Например, вы можете захотеть запечатлеть размытость движения при съемке водопадов, людей, транспорта, световых троп и т. Д.

Использование меньшей диафрагмы, например F / 11, может уменьшить выдержку настолько, чтобы запечатлеть размытость движения

Съемка при слабом освещении

Открытие диафрагмы позволяет пропускать достаточно света при съемке в условиях низкой освещенности. Например, если вы снимаете вечеринку ночью, вы все равно можете получить приличный снимок без вспышки, если у вас более светосильный объектив. Помните, что более светосильный объектив означает объектив с большой диафрагмой (меньшее значение диафрагмы, например, f / 1,8). Поэкспериментируйте с объективом в условиях низкой освещенности, чтобы увидеть, как он работает с самой широкой диафрагмой в условиях низкой освещенности.

Открытие диафрагмы поможет вам снимать в условиях низкой освещенности

Изолировать объект

Как я упоминал ранее, использование большей диафрагмы создает небольшую глубину резкости. Это приводит к размытию областей, выходящих за пределы глубины резкости. Вы можете использовать этот эффект, чтобы изолировать объект от фона и отвлекающих факторов переднего плана. Это действительно помогает направить зрителей к вашей теме. Узнайте больше о том, как изолировать объект, чтобы получить более качественные фотографии.

Эффект боке помогает размыть фон, визуально отвлекающие внимание

Заключение

Вывод из этого руководства по основам должен в первую очередь заключаться в том, что значения диафрагмы говорят вам, сколько света проходит через ваш объектив, и они определяют глубину резкости.Вы можете использовать диафрагму, чтобы получить правильную экспозицию, и вы можете использовать ее, чтобы изолировать объект от фона.

У вас есть что добавить к этим знаниям? Вы нашли это полезным? Пожалуйста, оставьте комментарий ниже, и мы будем рады услышать, что вы скажете.

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению фотографии

Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению фотографии

Спасибо за подписку.

Что-то пошло не так.

Какую диафрагму использовать для групповых фотографий

Какую диафрагму использовать для больших групп

Знание, какую диафрагму использовать для создания красивого размытия фона, — один из самых простых способов улучшить наши портреты. Это отличный эффект, потому что он создает фон без беспорядка, что очень важно для того, чтобы наши объекты выделялись!

Мерисса Уэйкфилд, инструктор CLG

Вам нужно снимать в ручном режиме, чтобы целенаправленно получить размытый фон! Так что, если нет, ознакомьтесь с треугольником экспозиции и приступайте к делу!

Связанный: Выход из автомобиля

Но если вы снимаете в ручном режиме, то знаете, что вам нужна широко открытая диафрагма, чтобы получить такой размытый фон.И здесь люди сталкиваются с трудностями, когда дело доходит до выбора правильных настроек камеры и выбора лучшего объектива для групповых фотографий.

Чтобы все были в фокусе, нам нужно использовать узкую диафрагму, но тогда мы теряем размытый фон!

“ При вы бы использовали апертуру 1,4 ? »,« Как узнать, какую диафрагму использовать ? »Или« Когда бы вы использовали с низкой диафрагмой? » Вот некоторые из вопросов, которые я получаю чаще всего.

Чтобы помочь вам получить все ответы, в сегодняшнем посте мы подробнее рассмотрим, что такое диафрагма, чтобы вы могли с уверенностью решить, какую из них использовать в следующий раз, когда вы будете фотографировать большую группу людей или снимать пейзаж.

Sarah Croker — выпускник Click Love Grow

Что делает диафрагма?

Диафрагма — это один из трех элементов, которые контролируют экспозицию в вашей камере, а также влияют на глубину резкости.Это относится к физическому открытию вашего объектива и измеряется в диафрагмах (например, f / 1,8, f / 3,5, f / 11, f / 2,8 и т. Д.).

Связано: Что такое треугольник экспозиции

Что такое глубина резкости?

Глубина резкости — это область фокусировки перед и за точкой, в которой вы сфокусировались (это будет ваш объект!).

Глубина резкости зависит от настройки диафрагмы. Помните, что диапазон диафрагмы измеряется в диафрагмах:

.

Широкая диафрагма = низкое число ступеней диафрагмы (например,f / 2,8) = малая глубина резкости (т. е. небольшая зона фокусировки перед и за объектом)

Мы используем более широкую диафрагму для размытого фона, такого как изображение цветка или человека, и тогда все, что находится за ним, оказывается не в фокусе.

Узкая диафрагма = высокая диафрагма с числом диафрагмы (например, f / 16) = большая глубина резкости (т. Е. Большая площадь диафрагмы в фокусе перед и за объектом)

В отличие от большой диафрагмы, узкая диафрагма объектива используется, когда мы делаем снимок, на котором мы хотим, чтобы все от передней до задней части было в резком фокусе, например, пейзажное изображение.

Размер диафрагмы может варьироваться от маленькой до максимальной с множеством различий между ними, когда мы открываем и закрываем наши линзы… см. Нашу техническую схему!

В нашем примере бисера ниже вы можете видеть… при f / 2 (известном как широкая диафрагма) в фокусе находится только один шарик.

Когда мы увеличиваем диафрагму до f / 8 (также известное как остановка или закрытие диафрагмы), у нас появляется больше бусинок в фокусе за бусинкой, на которой мы сфокусировались.

А теперь представим, что наши кровати — это главы большой семьи, сгруппированные вместе! Мы хотим, чтобы все наши люди в группе были четкими и сосредоточенными.

Какое отверстие использовать в зависимости от количества людей в группе?

Мне часто задают этот вопрос люди, пытающиеся правильно настроить камеру и выбирая лучший объектив для групповых фотографий, и ответ оказывается не таким, как вы ожидаете!

Когда вы фокусируетесь на объекте, все, что находится сбоку, находится в одной фокальной плоскости и также будет в фокусе.Это означает, что если вы делаете большой групповой снимок, и все люди стоят бок о бок по прямой линии, а вы стоите прямо перед ними, они все будут в фокусе с широкой диафрагмой. Была ли группа 2 человека или 50 человек!

Вопрос не в том, сколько людей, а в том, сколько людей ГЛУБОКО!

Потому что проблема здесь в глубине, а не в ширине или фокальной плоскости в фотографии.

На этом рисунке все будут в фокусе независимо от диапазона диафрагмы, потому что все они стоят рядом друг с другом… т.е.в одной фокальной плоскости!

А вот пример из реальной жизни… семья из четырех человек, все сидящие практически в одной фокальной плоскости, снятые с диафрагмой f / 2,8 и все в резком фокусе. Это идеальное гиперфокальное расстояние.

За пределами этой фокальной плоскости вы увидите постепенное уменьшение фокуса спереди и сзади объектов. Поэтому при съемке групп с несколькими людьми в глубину, помимо использования лучшего объектива для групповых фотографий, вам также понадобится большая глубина резкости, чтобы все были в фокусе спереди назад.

И мы регулируем эту глубину резкости, закрывая диафрагму (увеличивая число диафрагмы). Эта семья была сфотографирована с диафрагмой f / 5,6, потому что они расположены примерно в трех разных фокальных плоскостях. Чем глубже ваша группа людей, тем больше глубины резкости вам нужно, чтобы все они были в фокусе.

Связанный: Руководство по созданию красивых семейных портретов

И наоборот, эта большая семья с гораздо большим количеством людей, чем на изображении выше, была снята с f / 4.5, но все в фокусе, потому что они сидят всего в двух фокальных плоскостях.

Связано: Как сфотографировать сеанс расширенной семьи

Пэм Брэдфорд, инструктор CLG

Настройки камеры для групповых фотографий — с чего начать

При ручной съемке диафрагма контролирует глубину резкости. Но на это также влияет расстояние между объективом камеры и объектом и даже модель вашей камеры. Таким образом, чтобы дать вам точную остановку f, которая работает в любой ситуации, потребуется каждый раз знать все эти переменные.

В Интернете есть калькуляторы глубины резкости, однако делать паузу между кадрами для расчета не совсем практично!

Лично я считаю, что проще просто выбрать большую, но не слишком большую диафрагму, сделать снимок, немного увеличить масштаб на ЖК-экране и прокрутить его, чтобы убедиться, что все в фокусе.

Руководство по использованию диафрагмы

Попробуйте эти настройки в качестве отправной точки, и оттуда вы можете настроить:

2 человека в глубину / 2 фокальные плоскости) — f / 4

глубина 3 человека / 3 фокальные плоскости) — f / 5.6

4 человека в глубину / 4 фокальные плоскости — f / 7,1

… и так далее.

Если все в группе не в фокусе, увеличьте диафрагму и проверьте снова.

Пиксель, выглядывающий

Не ищите резких лиц, потому что, когда вы полностью увеличиваете диапазон масштабирования, вы попадаете на территорию просмотра пикселей, и потеря резкости является нормальным явлением.

Не в фокусе — другое дело, это немного похоже на размытие движения.

Даже большие группы

Как только вы начнете объединяться в большие группы людей, скажем, 15-20 человек, вы захотите попытаться удержать их в 3-4 фокальных плоскостях, чтобы вам не приходилось снимать с диафрагмой, которая сфокусирует всю сцену и тем самым потерять хоть какое-то боке!

Связано: The Ultimate Lifestyle Photography Guide for Large Family

На кого следует сосредоточить внимание?

Когда глубина резкости уменьшается спереди и сзади от точки фокусировки, лучший способ — сфокусироваться на ком-то, кто находится в средней фокальной плоскости.

Какая диафрагма сделает фон размытым

Теперь мы знаем, что чем уже диафрагма, тем больше фокусируется наш фон. Так как же нам сфокусировать всех и при этом обеспечить красивый размытый фон?

Связано: Как получить размытый фон (даже с комплектным объективом)

Расстояние между объектом и фоном

Помните, мы говорили, что на глубину резкости влияет не только диафрагма, но и расстояние между объектом и фоном, а также фокусное расстояние объектива?

Таким образом, простой способ получить размытый фон — использовать большое расстояние между объектами и фоном.На этом изображении ниже субъекты находились примерно в 3-4 метрах от сада позади них.

Длинное фокусное расстояние

Второе, что вы можете сделать, это использовать более длинные линзы или объективы с постоянным фокусным расстоянием, потому что, в отличие от зум-объективов, длинные фокусные расстояния сжимают фон. На мой взгляд, лучший объектив для групповых фотографий — 135 мм. Это дает вам возможность захватывать большую группу без использования строк.

Изображение выше было снято моим 135-миллиметровым объективом, что дало мне красивое боке на заднем плане.

Связанный: Любимые линзы Лу

Резюме для фотографирования больших групп и какая диафрагма использовать

• Используйте максимально возможное фокусное расстояние (максимальное увеличение)
• Используйте подходящую диафрагму в зависимости от того, сколько человек в вашей группе (проверьте, что все в фокусе, и при необходимости отрегулируйте)
• Установите большое расстояние между объектами и фоном
• Лучший объектив для групповых фотографий — 135 мм при съемке на улице.В помещении вы также можете использовать объектив 85 мм или 50 мм.

Мастерская бесплатной фотографии

Присоединяйтесь к моему новому семинару и узнайте Как снимать фотографии профессионального качества с помощью цифровой камеры (DSLR или Mirroless)… Присоединяйтесь совершенно БЕСПЛАТНО! Зарегистрируйтесь здесь…

Перенесите свою библиотеку Aperture в приложение «Фото» или в Adobe Lightroom Classic

Aperture не работает в версиях macOS после macOS Mojave.Вот как переместить ваши библиотеки Aperture в Фотографии или Adobe Lightroom Classic.

В июне 2014 года Apple объявила о прекращении разработки Aperture. С тех пор Apple выпустила шесть основных обновлений macOS. По техническим причинам macOS Mojave является последней версией macOS, в которой работает Aperture.Начиная с macOS Catalina, Aperture больше не совместима с macOS.

Чтобы продолжить работу с библиотеками фотографий Aperture, необходимо перенести их в другое приложение для обработки фотографий. Вы можете перенести их в приложение «Фотографии», которое входит в состав macOS Yosemite или более поздней версии, или перенести их в Adobe Lightroom Classic или другое приложение. Это следует сделать перед обновлением до macOS Catalina.

Перенести вашу библиотеку в Фото

Если вы используете macOS Mojave или более раннюю версию

Выполните следующие действия, если вы используете macOS Mojave или более раннюю версию:

1. Открытая диафрагма.
2. Выберите Aperture> Настройки, щелкните вкладку «Предварительный просмотр», затем измените настройку «Предварительный просмотр фотографий» на «Не ограничивать». Закройте окно настроек.
3. В списке проектов в Инспекторе библиотек выберите все свои проекты. Например, щелкните первый проект в списке, затем нажмите и удерживайте клавишу Shift, щелкая последний проект.
4. Нажмите кнопку «Макет браузера» на панели инструментов, чтобы все фотографии отображались в виде эскизов.
5. Выберите «Правка»> «Выбрать все», чтобы выделить все фотографии.
6. Нажмите и удерживайте клавишу Option, затем выберите «Фото»> «Создать превью».
7. Aperture теперь создает полноразмерные превью для каждой фотографии в вашей библиотеке. Чтобы следить за его ходом, выберите «Окно»> «Показать действие» в строке меню. Закройте Aperture после завершения обработки.
8. Откройте приложение «Фото», затем при появлении запроса выберите библиотеку Aperture, как показано на рисунке выше. Если вам не предлагается выбрать библиотеку, нажмите и удерживайте клавишу Option при открытии фотографий. Если вашей библиотеки Aperture нет в списке, нажмите «Другая библиотека», затем найдите и выберите свою библиотеку.
   

Когда «Фотографии» покажут фотографии из вашей библиотеки Aperture, миграция будет завершена.

Если вы используете macOS Catalina

Начиная с macOS Catalina, Aperture больше не совместима с macOS. Если вы выполнили обновление до macOS Catalina перед переносом библиотеки в «Фото», выполните следующие действия:

1. Установите последние обновления macOS Catalina. Ваш Mac должен использовать macOS Catalina 10.15.1 или новее.
   
2. Если вы перенесли свою библиотеку в «Фото» после установки macOS Catalina 10.15, но перед обновлением до macOS Catalina 10.15.1, выполните следующие действия, прежде чем продолжить:
   1. Выберите библиотеку Aperture в Finder. По умолчанию он называется Aperture Library и находится в папке «Изображения» вашей домашней папки.
   2. Выберите «Файл»> «Получить информацию». Откроется информационное окно вашей библиотеки Aperture.
   3. В разделе «Имя и расширение» информационного окна замените.migratedphotolibrary в конце имени файла с расширением .aplibrary. Затем закройте окно.
3. Откройте приложение «Фото», затем при появлении запроса выберите библиотеку Aperture, как показано на рисунке выше. Если вам не предлагается выбрать библиотеку, нажмите и удерживайте клавишу Option при открытии фотографий. Если вашей библиотеки Aperture нет в списке, нажмите «Другая библиотека», затем найдите и выберите свою библиотеку.

Когда «Фотографии» покажут фотографии из вашей библиотеки Aperture, миграция будет завершена.

Перенести библиотеку в Adobe Lightroom Classic

Adobe Lightroom Classic версии 5.7 и более поздних версий включает встроенный инструмент для переноса библиотек Aperture в каталоги Lightroom.

Если вы перешли на macOS Catalina, узнайте о совместимости с Lightroom Classic.

При переносе библиотеки Aperture в Lightroom организация вашей библиотеки, метаданные и настройки изображения сохраняются, за некоторыми исключениями:

• Файлы RAW переносятся, но неразрушающий корректирующий слой Aperture — нет. Инструмент переноса Lightroom включает возможность экспорта и переноса полноразмерных превью Aperture в формате JPEG для отредактированных изображений.Если вы хотите сохранить изменения в Aperture в другом формате, сначала экспортируйте отредактированные изображения из Aperture, а затем повторно импортируйте их в Lightroom после переноса библиотеки.
• Проекты, папки и альбомы переносятся в коллекции и наборы коллекций Lightroom.
• Лица, цветные метки и стопки переносятся как ключевые слова.
• Отклоненные изображения переносятся в коллекцию.
• Слайд-шоу переносятся как коллекции.
• Смарт-альбомы и поля настраиваемых метаданных не переносятся.
• Организация альбомов в алфавитном порядке, поэтому ручная организация боковой панели может не сохраниться.
• Поля настраиваемых метаданных не переносятся.

Экспорт библиотеки Aperture

Информация о продуктах, произведенных не Apple, или о независимых веб-сайтах, не контролируемых и не проверенных Apple, предоставляется без рекомендаций или одобрения.Apple не несет ответственности за выбор, работу или использование сторонних веб-сайтов или продуктов. Apple не делает никаких заявлений относительно точности или надежности сторонних веб-сайтов. Свяжитесь с продавцом для получения дополнительной информации.

Дата публикации: , 12 марта 2021 г.

Введение в диафрагму в пейзажной фотографии

Чтобы полностью понять свою камеру и стать лучшим фотографом, вы должны понимать основные функции, такие как диафрагма, ISO и выдержка.Новичку этому кажется невозможным научиться, но немного поэкспериментировав и прочитав, вы быстро поймете, что это не так сложно, как кажется. В сегодняшней основной серии я расскажу вам о диафрагме в пейзажной фотографии.

Вы когда-нибудь задумывались, как фотографы получают невероятно четкие изображения? Или, может быть, как вашему любимому фотографу удалось размыть фон макросъемки? Ответ действительно прост. Они понимают, как пользоваться Aperture.

Что такое диафрагма?

Как и в случае с другими статьями в серии для начинающих, я постараюсь сделать это как можно проще, чтобы вам было легче понять, не просматривая сотни страниц с технической ерундой! Самый простой способ понять диафрагму — представить ее как регулируемое отверстие, через которое свет проходит через линзу.Чем больше отверстие, тем быстрее проходит свет. Для прохождения света через узкое отверстие потребуется гораздо больше времени.

Я не буду слишком много говорить о выдержке, так как посвятил этой теме отдельную статью. Скоро вы поймете, как все основы работают вместе и почему важно уделять им внимание.

Как я сказал выше; чем больше отверстие, тем быстрее проходит свет. Он работает очень похоже на шторы в комнате. Если шторы закрыты, в комнате темно.Небольшое отверстие пропускает только немного света, но если вы откроете его полностью, осветится вся комната. Отойдя от занавесок и вернувшись к камере, вы увидите, что широкая диафрагма (определяемая как низкое значение диафрагмы) пропускает гораздо больше света в датчик. Это позволяет использовать гораздо более короткую выдержку, так как количество света, необходимое для правильной экспозиции изображения, достигается быстрее.

Я должен быть с вами честен. Это немного сложнее, чем я только что объяснил.Это только части диафрагмы. Помимо информации о том, сколько света проходит через ваш объектив, он также контролирует глубину резкости вашего изображения. Не волнуйтесь, это все еще не так сложно понять!

Что такое глубина резкости?

Глубина резкости говорит о том, какая часть изображения резкая, а какая размытая. На изображении ниже показан типичный пример узкой глубины резкости. Цветы резкие, а фоновые элементы размытые.

Aperture контролирует глубину резкости, это еще один элемент, о котором следует помнить при фотографировании! Я знаю, это может показаться ошеломляющим, но держись! Обещаю, в будущем станет легче.

Как и количество света, пропускаемого через объектив, большая или маленькая диафрагма оказывает большое влияние на ваши изображения.