Диафрагма фотоаппарата: Диафрагма фотоаппарата — Энциклопедия фотографии

Это диафрагма в фотоаппарате | Как стать профессиональным фотографом с нуля самостоятельно

Что такое диафрагма в фотоаппарате? Как нужно управлять диафрагмой при съёмке портрета, пейзажа и ночной фотографии? Какую роль играет диафрагма в фотографии?

Рассмотрим сегодня, как связаны между собой глубина резкости и диафрагма. Поговорим о портретной фотографии.
Увидим, какую роль играет диафрагма в создании фотопейзажа.
История эта пригодится для фотографов, которые стремятся улучшить своё мастерство, но не используют, по-настоящему, в своей работе такой прекрасный инструмент, как диафрагма объектива.

Диафрагма фотоаппарата

Первым делом необходимо прояснить — где же находится диафрагма фотоаппарата?

Диафрагма в фотоаппарате не находится!
Диафрагма является преградой между матрицей цифрового фотоаппарата и изображением, которое Вы желаете сфотографировать.

Диафрагма — это регулируемая перегородка, которая изменяет количество света, проходящего сквозь объектив фотоаппарата.
Диафрагма — это устройство, которое поможет Вам создать фотоснимки, имеющие заданную глубину резкости.
Диафрагма объектива — это лепестковый механизм, при помощи которого Вы можете изменять размер апертуры.

Что такое апертура?

Некоторые фотографы, говоря о диафрагме, употребляют слово апертура.

Апертура — это синоним слова диафрагма.
Разница в том, что слово «апертура» обозначает только значение, то есть, величину диафрагмы. Размер отверстия, через которое изображение попадает на матрицу фотоаппарата.
А слово диафрагма означает и величину отверстия, и механизм, регулирующий эту величину.

Из чего состоит диафрагма?

Обычно, диафрагма объектива фотоаппарата состоит из нескольких лепестков, управляя которыми Вы можете увеличивать или уменьшать количество света, проходящего сквозь объектив фотоаппарата.

Открывать или закрывать диафрагму Вы можете, вращая кольцо, которое находится на оправе объектива.
Современные цифровые фотоаппараты имеют электронную систему управления величиной диафрагмы.

На фотоаппаратах и объективах Вы сможете увидеть диафрагменные числа. Например, f/2.8, f/5.6, f/16.
Каждое соседнее значение диафрагмы в 2 раза увеличивает или уменьшает количество света, проходящее сквозь объектив.

Для чего нужна диафрагма?

Управляя диафрагмой, Вы уменьшаете или увеличиваете интенсивность света, который попадает на матрицу цифрового фотоаппарата.
Этой регулировкой Вы подаёте на матрицу количество света, которое необходимо Вам для создания хорошей фотографии.
В случае, когда управляете диафрагмой осознанно и хочется Вам создать красивые фотографии.

Чем больше величина апертуры объектива, тем больше света попадёт на матрицу.
Чем больше закрыта апертура, тем меньше света пройдёт сквозь объектив.

Когда, при фотосъёмке, диафрагма открыта максимально — глубина резкости на снимке незначительная.
Максимально закрытая апертура позволит Вам сделать фотографии с большой глубиной резкости.

Регулировка диафрагмы

Перед Вами два объектива. Каждый из них имеет кольцо регулировки диафрагмы.
На объективе, который слева, числовое значение диафрагмы можно изменить от f/22 до f/1.8.

Вращая кольцо, Вы изменяете числовое значение диафрагмы.
Этой регулировкой, в то же время, Вы увеличиваете или уменьшаете «пропускную» способность объектива.
Регулируете количество света, которое «проникает» сквозь объектив.

Когда Вы установите значение диафрагмы f/22, она окажется максимально закрытой.
При числовом значении f/1.8 диафрагма станет максимально открытой.
А когда числовое значение диафрагмы f/5.6, Вы получите среднюю пропускающую способность объектива.

На рисунке прекрасно видна эта закономерность.

Регулируя диафрагму, Вы уменьшаете или увеличиваете отверстие объектива, сквозь которое изображение попадает на матрицу цифрового фотоаппарата.
Всё понятно? И никаких сложностей?

Тогда, для лучшего усвоения, рассмотрим маленькую «деталь».
Особенность регулировки диафрагмы в том, что когда Вы увеличиваете относительное отверстие объектива (размер отверстия), уменьшается его числовое значение (цифра).
Это, если подумать, не логично.

Важно помнить, что:

• чем больше цифровое значение, тем меньшим становится отверстие объектива;
• чем меньше цифровое значение, тем больше диафрагма открыта.

Это важно запомнить потому, что управлять диафрагмой, во время фотосъёмки, нужно быстро.
И, в то же время, чётко понимать, для чего Вы это делаете и какой фотоснимок желаете получить в результате.

Для того, чтобы быстро понять, как изменяется относительное отверстие в результате изменения числового значения диафрагмы, возьмите в левую руку объектив.
Посмотрите сквозь него на свет, а правой рукой вращайте кольцо регулировки диафрагмы. И сразу всё станет ясно.

Вы можете спросить: «А зачем мне всё это надо знать?»
Если Вы хотите научиться фотографировать профессионально, да и просто красиво, возьмите в свои руки управление процессом фотосъёмки.
В противном случае, процесс будет управлять Вами.
Поэтому, учитесь и практикуйтесь.
А чтобы лучше усвоить полученные знания, найдите в своём окружении учителя. Фотографа, который будет помогать Вам в продвижении. И не только в фотографии, но и в жизни.

Открытая диафрагма

Открытая диафрагма уменьшает глубину резкости фотоизображения.
Чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости. В этом режиме, обычно, создают фотопортреты.

Перед Вами пример, наглядно показывающий это.

Обратите внимание, как меняется рисунок фона в зависимости от степени открытия диафрагмы.
На первом снимке она f/5.6.
Средний снимок снят на f/3.5.
А правый — на f/1.8. Какая фотография Вам нравится больше?

Знаете, что удивительно?
Опыт профессиональной фотосъёмки показывает, что у каждого заказчика — своё мнение. Своя, порой, незыблемая точка зрения о созданной фотографии. Часто заказчику нравится не тот снимок, который нравится фотографу.
Поэтому, когда Вы фотографируете профессионально, делайте дубли. На разных значениях диафрагмы.
Чтобы у Ваших заказчиков появилось право выбора.

Фон в фотографии

Фон в портретной фотографии, обычно, играет второстепенную роль. Мы с Вами уже убедились в этом.
Фон не играет решающей роли и в классическом фотопортрете, созданном в фотостудии.
Когда Вы создаёте портрет на природе, Ваша задача в том, чтобы привлечь внимание зрителя к основному объекту на фотографии — человеку.

А в случае, когда фон, так или иначе, «влияет» на фотопортрет, будьте более внимательны.
Именно во время создания фотопортретов на пленэре Вам пригодится грамотное управление глубиной резкости фотографии.

Какой должна быть диафрагма для портрета?
Фотографируйте на открытой диафрагме, а также на средних её значениях и делайте дубли.

Благодаря этому у Вас появится больше хороших фотографий. И всегда будет шанс выбрать самые лучшие.

Конечно же, можно ещё больше закрыть диафрагму и создать фотопортрет в стиле «Я на фоне…»

В этом случае в зоне резкости будет не только человек, но и достопримечательности, играющие роль фона.
Вы создадите многоплановую композицию. Фотография станет объёмной и пространственной.

А теперь вопрос! Какой должна быть апертура при создании портретов?
Надеюсь, Вы знаете ответ на этот вопрос.

Диафрагма объектива — это фактор

Это важнейший фактор для создания красивой фотографии, но многое зависит от:

• того, какую задачу Вы перед собой поставили;
• условий создания фотографии;
• того, какую задачу поставил перед Вами заказчик;
• уровня вашей технической оснащённости и т. п.

И от того, какой Вы представляете будущую фотографию.
Ещё до нажатия на кнопку затвора фотоаппарата. До рождения той самой чудесной фотографии.

Глубина резкости и диафрагма

Городской пейзаж старайтесь фотографировать резко.
Для этого закройте диафрагму до значения f/11 или f/16.

Глубина резко изображаемого пространства (ГРИП), в этом случае, увеличивается.
У зрителей Ваших появляется возможность детально рассмотреть передний, средний и дальний планы фотографии. Так глубина резкости поможет Вам создать объёмную фотографию.

Как видите, «разобраться» с диафрагмой просто. А чтобы закрепить полученные знания, нужна  практика фотосъёмки.
Поэтому, экспериментируйте с фотоаппаратом чаще! Фотографируйте с разной глубиной резкости.
И Вы увидите, как часто, в гости к Вам будут приходить прекрасные фотографии. Вами созданные!

Диафрагма для пейзажа

Фотосъёмка природы тоже требует осознанного управления фотоаппаратом.
При фотосъёмке пейзажей, обычно, нужна большая глубина резкости. Поэтому, фотографируйте на диафрагме f/16. А если Вам повезло и Вы являетесь обладателем уникального объектива, можете фотографировать и на f/64.
В случае, когда Ваш объектив плохо «пишет» на f/16 и не выдаёт нужное качество изображения на фотографии, снимайте на диафрагме f/11 и даже f/8. И подумайте о том, не пора ли Вам приобрести хороший широкоугольный объектив.

Вы уже знаете, что большие пространства в пейзажной фотографии принято «передавать» резкими.
А чтобы так произошло с Вашим пейзажем, закрывайте диафрагму и фотографируйте со штатива в формате RAW.
Если, конечно же, Вы не идёте от «обратного», применяя в работе монокль.

И вот что ещё важно.
На пленэре у Вас имеется время, чтобы создать несколько дублей.
Природа — не человек. Она более терпима к фотографу. Природа всегда относится к Вам с любовью и всегда предоставляет возможность реализовать задуманное.

Одиночные объекты, или их небольшую группу, фотографируйте на средних значениях диафрагмы. Экспериментируйте во время фотосъёмки, делайте дубли.
Потому, что не всегда качество снятой «картинки», а, тем более, глубину резкости изображаемого пространства Вы отчётливо сможете увидеть на жидкокристаллическом экране фотоаппарата.

Сфотографируйте объект при диафрагме f/11, например.
После этого — ещё больше откройте диафрагму. До значения f/8 и f 5.6, например. Перемещайтесь и снова делайте дубли. Чтобы по разному «размыть» фон.

Чтобы глубина резкости стала различной, а дальний план стал другим по цвету, освещённости и удалённости от главного объекта на фотографии.

Ведь, во время фотосъёмки невозможно понять, насколько фон оказался гармоничным.
А тем более, насколько он обогатил и подчеркнул главный объект Вашей фотографии.

Как научиться фотографировать безошибочно?
Ловите один из секретов!
Не жалейте дублей. И придёт к Вам очередной шедевр!

Ночная фотосъёмка

При ночной фотосъёмке, обычно, незачем думать о глубине резкости.
А, значит, «сильно» не закрывайте диафрагму. Ведь, чем больше Вы закроете её, тем длительнее должна быть выдержка. А это может привести к повышенному количеству шумов матрицы фотоаппарата.

К примеру.
Ещё до создания этой фотографии мне было ясно, что глубина резкости в этом сюжете не важна.
Здесь пригодился правильный экспозамер, который подчеркнул прекрасное небо. Но, увы, «провалил» объекты переднего плана.

Предполагая результат, этот снимок я сфотографировал на открытой диафрагме.

А эта ночная фотография представлялась мне более резкой.

А, значит, нужно было закрыть апертуру. И сделать экспозамер интенсивности основного источника света. Того, что освещал основной объект, лежащий в ночи.

Что такое диафрагма?

Для кого-то — это преграда. Для Вас, надеюсь, и в самое ближайшее время, она станет помощницей.
Ведь, регулировка диафрагмы — простой приём, который позволит Вам создавать фотографии нового, более высокого качества.

Открытая диафрагма всегда принесёт Вам удачный кадр при фотосъёмке в условиях низкого уровня освещения. Как на этой свадьбе, например.

Когда Вы фотографируете в этом стиле, портреты, снятые Вами на природе, получатся более мягкими и лиричными.

Именно фотографии, созданные Вами на открытой диафрагме, расширят круг Ваших друзей, знакомых и благодарных клиентов.

А когда Вам нужны фотографии, имеющие большую глубину резкости, закрывайте диафрагму. До разумных, конечно, пределов.

Понимание того, что такое диафрагма и эффективное применение её в фотографии открывает перед Вами прекрасные возможности.

Поэтому, творите и создавайте в своё удовольствие. У Вас получится побеждать!

И постарайтесь не называть апертуру «дыркой».

Диафрагма в фотографии, конечно же, не находится. Но, она присутствует всегда. И, в сочетании с выдержкой и ISO, является важнейшим инструментом, которым Вам необходимо управлять.

Автор: Виталий Гребенников, сайт «Русская фотография»

Диафрагма объектива в фотоаппарате — что это такое, понятие, настройка

Сегодняшним уроком мы подходим к жизненно необходимому для понимания техническому вопросу, который каждый фотограф должен понимать и использовать это умение на практике. Если бы меня спросили, какие 2 технических параметра наиболее важны в фотографии и которыми нужно научиться управлять, я бы без колебаний ответил: «конечно же, диафрагма и выдержка». С их помощью можно изменять один и тот же сюжет до неузнаваемости, варьировать настроение и поистине рисовать светом. Новички, не переживайте – ничего страшного нет, уверен, что вы справитесь! Итак, диафрагма…

Диафрагма обозначает техническую составляющую объектива, которая регулирует количество попадающего на матрицу света.

Для объяснения на пальцах обычно приводят в пример зрачки глаз, которые на солнце сужаются и пропускают меньше света, а в темноте расширяются, чтобы получить максимум света. Можно сравнить с трубами – они могут быть разного диаметра и, соответственно, пропускать разные объемы воды за единицу времени. Так вот диафрагма в фотоаппарате и есть отверстие трубы с регулируемым диаметром.

В фотосреде бытует множество распространенных названий диафрагмы, можете услышать следующие: апертура, дырка, относительное отверстие, светосила, (число) F. Знайте, что во всех случаях речь идет о диафрагме.

Устройство диафрагмы

Существует несколько технических реализаций, но мы рассмотрим одну – ирисовую. Именно она используется в современных объективах. Состоит из нескольких лепестков, которые прилегают друг к другу.

При открытой диафрагме (большом диаметре) получается полностью круглое отверстие. При закрытой образуются многоугольники, соответствующие количеству лепестков. Обычно в современных объективах можно встретить 7-лепестковые диафрагмы. В некоторых дорогих моделях бывают по 8 и 9 лепестков.

Так вот, разница в количестве лепестков и их форме проявляется при формировании зоны нерезкости. Иными словами, если вы фотографируете объект (например, человека), за которым находится множество огоньков, и они попадут в зону нерезкости, то огоньки будут отображаться в виде многоугольников, форма которых зависит от лепестков диафрагмы. Считается, что чем ближе к круглой форме их отображение, тем благороднее рисует объектив.

Профилактика патологий диафрагмы

Диафрагма должна быть сильной и эластичной, чтобы полноценно участвовать в процессе дыхания. На ослабление этой мышцы влияют различные факторы, исключение которых поможет избежать развития патологий. Советы для укрепления перегородки:

• Не сутультесь. При округлении спины и наклоне головы диафрагма сжимается и мешает, легкие вентилируются частично.
• Носите свободную, удобную одежду. Тесные ремни и корсеты ограничивают движение мышцы и препятствуют дыханию.
• Не злоупотребляйте упражнениями для пресса. От перенагрузки мышцы становятся жесткими и укороченными, что приводит к нарушению работы опорно-двигательного аппарата и дополнительному давлению на ребра, внутренние органы.
• Дышите ровно и равномерно. Задержка дыхания, частое сбивание ритма чревато хроническими головными болями.

Оптимальный способ улучшить состояние диафрагмы и дыхательной системы в целом — дыхательная гимнастика. Регулярные занятия улучшают метаболизм, ускоряют окисление жировых отложений, снимают стресс, укрепляют мышцы брюшины и малого таза, увеличивают объем легких.

Относительное отверстие, диафрагменное число — разбираемся с понятиями и цифрами

Сейчас будет немного элементарной математики. Можно было опустить этот раздел, ограничившись конечными выводами, но для полного понимания предлагаю раз и навсегда закрыть этот вопрос и не путаться впоследствии в определениях.

Относительное отверстие объектива представляет собой отношение диаметра отверстия объектива (которое формируется лепестками диафрагмы) к фокусному расстоянию. Диафрагма (апертура, диафрагменное число) является величиной, обратной относительному отверстию. Выражается дробью с числителем 1.

Для примера рассмотрим объектив с фокусным расстоянием 85 мм. Возьмем диаметр отверстия объектива 30.3 мм (для примера). Поделим его на фокусное 85 мм, получим 0.36. Диафрагменное число обратно пропорционально этому значению, т.е. равно 1/0.36 = 2.8.

N = D / F = 1 / f , где

N — относительное отверстие;

D — диаметр отверстия, мм;

f — диафрагменное число.

Из формулы видно, что диафрагменное число является отношением фокусного расстояния к диаметру отверстия объектива.

Допустим, у объектива относительное отверстие 1/8. Может быть записано 1:8 или f1/8 или F1:8. Запись не так важна.

8 в знаменателе – это и есть наша диафрагма, которая определяет, во сколько раз текущее отверстие объектива меньше текущего фокусного расстояния.

Диафрагма может быть записана в одном из видов: f/8, f1/8, F8.

Как может f/1.8 быть больше, чем f/11?

Это своего рода тест на внимательность) Если вы прочли вышенаписанное, то ответ уже знаете. Для других отмечу отдельно, т.к. устоявшаяся терминология может запутывать.

Диафрагменное число (рядом с f) показывает, на сколько отверстие меньше фокусного расстояния. Т.е. в первом случае (для f/1.8) оно меньше фокусного в 1.8 раза, а во втором (для f/11) – аж в 11 раз. Значит, f/1.8 больше f/11.

Можно также сравнивать дроби относительных отверстий. 1/1.8 > 1/11.

Что такое диафрагмирование?

Диафрагмирование – это изменение диафрагменного числа. В обиходе вы будете встречать «изменить диафрагму до …такого-то значения». Вот знайте, что этот процесс называется диафрагмированием.

Пройдемся по основным терминам, связанным с изменением диафрагмы, которые встречаются в обиходе.

Закрыть/уменьшить/прикрыть диафрагму – уменьшить поток попадаемого света = увеличить значение f.

Открыть/увеличить диафрагму – увеличить поток попадаемого света = уменьшить значение f.

Ряд диафрагменных чисел и светосила

С числами диафрагмы разобрались. Вопрос – как они между собой связаны? В фотографии есть такое понятие, как стоп. Применительно к диафрагме стоп определяет величину, на которую нужно изменить диафрагму, чтобы количество пропускаемого света изменилось в 2 раза. Т.е. может встретиться понятие «прикрыть диафрагму на 2 стопа» — оно означает, что нужно прикрыть диафрагму настолько, чтобы света попадало в 4 раза меньше.

И тут есть важный момент. Понятно, что на пропускание света напрямую влияет диаметр отверстия объектива.

НО! Нужно помнить, что зависимость квадратичная, а не линейная.

Изменение диафрагмы в 2 раза не равно изменению количества пропускаемого света в 2 раза. На то, сколько будет пропущено света, влияет не сам диаметр, а площадь круга, им образованная. При этом, как мы помним, диафрагменное число f связано с диаметром отверстия. Позанимаемся еще немного математикой.

Площадь круга прямо пропорциональна квадрату диаметра. А в формуле относительного отверстия выше у нас фигурирует просто диаметр. Светосила прямо пропорциональна квадрату относительного отверстия.

Q = D2 / f2 , где

Q — светосила;

D — диаметр отверстия;

f — диафрагменное число.

Отсюда:

f = √ D2 / Q

Условно примем светосилу Q за 1. Формула превратится в: f = D.

Теперь мы хотим увеличить ее до 2х. Формула превращается в: F = D / √ 2 = 0,71 * D.

Иными словами, диафрагменное число изменяется в √2 раза при изменении кол-ва пропускаемого света в 2 раза.

При увеличении количества пропускаемого света в 2 раза диафрагменное число уменьшается в √2 раза. При уменьшении – наоборот.

Для удобства определен диафрагменный ряд с разницей ровно в один стоп (количество пропускаемого света при прочих равных параметрах отличается в 2 раза):

F: 1; 1. 4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22; 32.

Также есть и промежуточные значения, которые представляют собой 1/3 или ½ стопа. Например, f/3.2, f/7.1.

Для чего я все это рассказывал? Во-первых, чтобы было общее понимание, как между собой связаны разные параметры. Во-вторых, у каждого объектива указана максимально возможная открытая диафрагма, которая определяет его светосилу. И нужно иметь представление, насколько один объектив пропускает больше/меньше света на максимально открытой диафрагме. Для удобства можно возвести в квадрат минимальное диафрагменное число одного объектива и поделить на возведенное в квадрат такое же число второго. К примеру, у одного объектива диафрагма 1.8, у другого – 2.8. По светосиле они отличаются в 2.82 / 1.82 = 2.42 раза. Объектив с диафрагмой 1.8 пропустит в 2.42 раза больше света, чем объектив с диафрагмой 2.8.

Зачем нужна диафрагма

Диафрагма исполняет роль главной дыхательной мышцы. При сокращении она уплощается, что способствует увеличению объема грудной клетки и вдоху. При расслаблении диафрагма принимает выпуклую сферическую форму, что уменьшает грудную клетку и обеспечивает выдох.

Непроизвольные толчкообразные сокращения диафрагмы приводят к икоте.

Диафрагма выполняет также опорную (статическую) функцию, поддерживая нормальное расположение органов грудной и брюшной полостей, способствует оттоку венозной крови из печени и нижней полой вены к сердцу и продвижению пищи по пищеводу.

Влияние диафрагмы

Завершаем с математикой. Возможно, она вам показалась суховатой и ненужной, но, на мой взгляд, полезна для понимания и позволяет осознанно менять параметры. Цифры обрели смысл. Перейдем теперь к практической стороне вопроса.

Значение диафрагмы сложно недооценить. Это в высшей степени мощный инструмент, который влияет на многие параметры и просто не может не использоваться фотографами.

Диафрагма влияет на:

1. количество попадаемого на матрицу света и, соответственно, экспозицию;
2. ГРИП;
3. боке;
4. резкость фото;

Рассмотрим эти пункты подробнее.

Влияние диафрагмы на количество попадаемого света

Это мы и рассматривали выше. Для наглядности приведу пример, где изменяется диафрагма при прочих равных неизменных параметрах. Отчетливо видно, что сцена передается более темной при закрытии диафрагмы.

Влияние диафрагмы на ГРИП

Мы еще не рассматривали понятие ГРИП. Если вы с ним незнакомы, то вкратце скажу, что это зона впереди и сзади снимаемого объекта (на котором сфокусировались), в пределах которой фото будет резким. Раньше мы говорили о влиянии фокусного расстояния на ГРИП. Диафрагма также мощный инструмент и для изменения ГРИП.

Правило простое: при увеличении/открытии диафрагмы (= уменьшении числа f) ГРИП уменьшается, и наоборот.

Покажу это на примере:

Посмотрите на область возле сучка – при открытии диафрагмы область резкости сужается.

Портретисты, например, часто управляют ГРИП посредством диафрагмы, делая акцент на снимаемом человеке (уменьшая ГРИП) или наоборот – «встраивают» портретируемого в сцену (увеличивая ГРИП). Говоря попсово: «если нужно размыть фон, максимально откройте диафрагму».

Влияние диафрагмы на боке

Боке мы также раньше не обсуждали. Это характер передачи изображения в зоне нерезкости. В самом начале мы рассматривали пример съемки человека, за которым находится множество огоньков. При их попадании в зону нерезкости то, как они будут отображаться и определяет боке.

Для получения «благородного» боке используйте открытые диафрагмы.

Точечные источники света могут быть близкими к кругу, а могут быть многоугольниками. Это определяется формой отверстия, образуемой лепестками диафрагмы. На открытой диафрагме лепестки образуют отверстие, по форме близкое к кругу. Чем больше лепестков, тем больше оно будет походить на круг. На новых объективах лепестки скругленные, поэтому даже при их меньшем количестве образуется фигура, близкая к кругу.

Чешуйчатые кружки – это и есть боке, отражающее неоднородность фона. На примере эта неоднородность формируется цветами на заднем плане в верхней части изображения.

Эффекты диафрагмы

От диафрагмы зависит многое. Основной фактор — яркость снимков, которая идет в непосредственной связке с экспозицией. Чем больше становится отверстие, тем больше света проникает в объектив и доходит до датчика камеры. Так изображение обретает яркость, сочность, оттенки кажутся более насыщенными. Уменьшая диафрагму, вы сжимаете отверстие и, соответственно, световой поток. Кадр получается приглушенным по цветовым характеристикам, затемненным.

Вторая важная характеристика — резкость. Если говорить на профессиональном языке, этот параметр называется ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства). Это та величина пространства кадра, которая держит его в резкости, соединяя задний и передний план. Фотографии с размытым задним фоном обладают малой глубиной резкости и наоборот, на четких снимках глубина резкости имеет значительные величины.

Приведем пример. Если вы фотографируете человека в портретном жанре или натюрморт крупным планом и хотите сконцентрировать внимание на одном объекте или предмете, диафрагма должна быть полностью открыта. В результате на снимке мы получаем основной предмет, расположенный на переднем плане в резкости, а задний фон размытым. Таким образом отвлекаем от лишних деталей, концентрируемся на главном.

Если перед вами стоит задача снять красиво фасад дома или лесной пейзаж, диафрагма должна быть наоборот маленькой. Настраивая объектив и камеру, отверстие частично закрывается, что придает мелким предметам в кадре резкость (композиционно это касается и заднего и переднего плана).

Влияние диафрагмы на резкость

С закрытием диафрагмы повышается резкость. Речь, конечно, идет о той части изображения, которая находится в пределах ГРИП. Как правило, на открытых диафрагмах формируется мягкое изображение, что может быть хорошо для портретов. Прикрыв диафрагму на пару стопов от максимально возможной для объектива диафрагмы, можно получить сильный рост резкости. Пика резкости объективы достигают при диафрагмах в диапазоне f/6.3 — f/13 (привел условные значения, т.к. диапазон может меняться в зависимости от условий). Дальше появляется ощутимое влияние дифракции, и начинается обратный процесс – при дальнейшем закрытии диафрагмы резкость снижается.

Например, в пейзажах почти всегда требуется максимальная резкость, и там часто используются диафрагмы f/7.1, f/8, f/11.

Для примера рассмотрим условный объектив с постоянным фокусным расстоянием и неизменной максимальной диафрагмой f/1.8. На f/1.8 изображение будет «софтить», получаться мягким. Прикрыв до f/2.8 — f/4, получим гораздо более резкое изображение. На значениях f/8 – f/11 оно будет звеняще резким. А дальше резкость будет снижаться, и на f/22 или f/32 создастся ощущение, будто изображению сильно недостает резкости.

Каждый объектив позволяет достичь той или иной резкости, также диапазоны диафрагменных чисел, при которых достигается максимальная резкость, индивидуальны. Их можно узнать в обзорах объективов. Также отмечу, что диафрагма влияет на виньетирование – при открытой диафрагме оно больше. Виньетирование, аберрации и прочие оптические характеристики индивидуальны для конкретных моделей объективов, поэтому перед покупкой настоятельно рекомендую изучать обзоры.

Принцип работы диафрагмы

Само устройство изобрели по подобию человеческого глаза. Все хоть раз замечали, что при ярком свете зрачок глаза сужается, а в темноте максимально расширяется. Таким образом, глаз пытается регулировать количество света, необходимого для построения изображения. Переизбыток светового потока можно уменьшить, сократив проходимость через отверстие – зрачок, и наоборот, при максимальном расширении зрачка свет будет иметь минимум преграды.

Световой поток в фотографии также нуждается в регулировании. Чтобы кадр получился оптимально экспонированным, без провалов в тенях и пересветов, существует несколько сочетаний двух параметров (если не брать в учет ISO). Диафрагма и выдержка, эти понятия при совместном использовании составляют экспопару. Можно добиться одинакового по яркости снимка, например, на парах: выдержка 1/100 секунды и диафрагма f/2,8 или выдержка 1/80 и диафрагма f/3,2. Но в чем же тогда разница? Разница в творческой задумке. Любое изменение каждого из параметров влечет за собой последствия. Диафрагма влияет на несколько важных моментов, о которых речь пойдет чуть ниже.

Выбор диафрагмы – какую использовать?

Повествуя выше о влиянии диафрагмы, я вскользь отмечал, где может использоваться то или иное значение. Сейчас пробежимся по правилам.

• Во многих случаях стоит ориентироваться на тот диапазон диафрагм, при котором достигается максимальная резкость (нужно посмотреть в обзорах для вашего объектива). Для пейзажей рекомендую именно его.
• При съемке портретов, когда хочется размыть фон, стоит использовать открытые диафрагмы (прикрыть на 2/3 — 1 стоп от максимальной). Если нет острой нужды, максимально открытые диафрагмы рекомендую не использовать. На них может отчетливо проявляться потеря резкости и виньетирование.
• При съемке вечерних уличных портретов или в обычном/темном помещении или клубах/ресторанах… при необходимости можно максимально открыть диафрагму, чтобы уменьшить выдержку и избежать шевеленки.
• При съемке группы людей можно использовать средние значения, чтобы не допускать выпадения отдельных людей и частей тел из ГРИП.
• Снимаете в вечернее время и нет штатива – диафрагму можно открыть и немного пожертвовать резкостью. Так будет намного лучше, чем получить шевеленку.
• Снимаете макро и не хватает ГРИП? Можно прикрыть диафрагму сильнее обычного, вплоть до f/22 – f/32.
• Снимаете быстро движущиеся объекты, и нужно сделать выдержку короче? Открывайте диафрагму.
• При съемке на ярком солнечном свету можно (и скорее всего придется) прикрыть диафрагму.

Конкретными значениями это можно охарактеризовать примерно так:

Значения диафрагмы	Когда использовать
f/1.4 – f/2	Для «мягких» портретов с маленькой ГРИП. Нужно быть осторожным, аккуратно фокусироваться и следить, чтобы, из зоны резкости не выпал, к примеру, нос. Для условий, когда катастрофически не хватает света, и нивелировать это другими способами (выдержкой, ISO) не получается.
f/2.8	Хорошо подходит для портретов с малой ГРИП. При этом здесь она не такая экстремально низкая, и проблем с выпадением отдельный частей тела становится меньше.
f/4 – f/5.6	Подходит для съемки человека в полный рост. Может использоваться в пейзажах, когда некоторые части фото хочется подчеркнуть нерезкими.
f/8 – f/11	Идеальные пейзажные диафрагмы благодаря максимальной резкости. Также подходят, когда нужно сфотографировать группу людей так, чтобы все были в зоне резкости.
f/16	Для максимальной ГРИП при съемке длиннофокусной оптикой.
f/22 – f/32	Для макро. Без крайней необходимости не использовать.

Что дает диафрагма

Начинающий фотограф, знакомясь с понятием диафрагмы, первым делом узнает, что ею можно сделать снимок темнее или светлее. Да, это главная и первая ее функция. Но управлять светом можно еще и выдержкой, почему тогда не управлять ею постоянно? Дело в том, что использование выдержки (времени, на которое открывается шторка матрицы, в течение которого свет «рисует» изображение) упирается в пределы. Максимальная выдержка при фотографировании с рук равняется примерно 1/(фокусное расстояние) секунд, но далее, при увеличении выдержки, будет появляться смаз от естественного дрожания рук. В такой ситуации, если диафрагма открыта не на максимальное значение, ее можно еще приоткрыть, тем самым сократить выдержку и получить четкий и экспонированный снимок. Однако часто бывают случаи, когда лепестки открыты на максимум, и выдержка критическая для съемки с рук, а кадр получается темным. В таких случаях на помощь придет штатив или поднятие значения ISO. Сказанное выше доказывает, что первичной задачей, своего рода перегородки, является управление светом.

Второй вариант развития событий – идеальные условия днем, когда значения выдержки и “перегородки” могут быть почти любыми. Здесь проявляются другие особенности законов оптики. Для большего понимания рассмотрим различные значения диафрагмы от максимально открытой до максимально закрытой.

Лепестки открыты максимально

Если рассматривать светосильную оптику, то будет ясно видно, что значения диафрагмы у нее очень малы: 1,2 – 2,8. Обычно такими характеристиками обладают объективы с фиксированным фокусным расстоянием, они проще для производства, а значит и дешевле. Подобные объективы идеально подходят для портретной съемки. Обладая прекрасной возможностью отделять объект съемки от фона путем размытия этого фона, портретники по праву заполняют нишу художественных объективов. Но такого эффекта можно добиться как раз с открытой “перегородкой”. Если фотографировать лежащую на столе линейку и от кадра к кадру прикрывать (зажимать) диафрагму на одну ступень, то при просмотре снимков будет отчетливо видно, что зона резкости начинает увеличиваться при закрытии лепестков. В фотонауке такое расстояние называется глубиной резко изображаемого пространства или ГРИП. То есть, открытая диафрагма дает малую ГРИП и больше света.

Лепестки прикрыты до значений около 4,0 – 5,6

Чаще всего в обычной съемке максимально открытая диафрагма не используется, так как велик шанс промахнуться с фокусом. При значениях около 1,4 даже съемка лица крупным планом будет затруднительна. К примеру, когда модель будет стоять в пол оборота, фокусировка будет происходить по ближайшему глазу, второй глаз при данном значении уже будет вне фокуса. Вывод простой – при фотографировании не постановочных снимков лучше избегать широко открытой “перегородки”. При данных значениях все еще будет проявляться художественность боке, но больше вероятности сфокусироваться без промахов.

В диапазоне 8,0 – 13,0

Когда не нужна зона нерезкости? Чаще всего в пейзажных снимках, так как в них ценятся детали. Также в других жанрах, где важна четкость – предметная, архитектурная, интерьерная. Именно на подобных значениях и в указанных жанрах (в них фокусировка происходит не «перед носом») достигается максимальная резкость. Дальше, в зависимости от объектива, наступает дифракционный предел. Законы физики не обманешь, потому для каждого объектива пейзажисту необходимо знать, когда этот предел наступает. Его смысл в том, что при очень узком отверстии луч света начинает преломляться, как итог изображение теряет резкость. Это одна из основных ошибок начинающего фотографа, прочитавшего, что для получения резкости надо закрывать диафрагму. Для получения резкости надо знать дифракционный предел и уметь пользоваться им!

Лепестки максимально закрыты

Бывают случаи, когда дифракционный эффект не важен, а важна длинная выдержка. К примеру, пейзажист оказался рядом с небольшим водопадом, днем. Хочется сделать снимок с красивым размытием движения воды. Штатив в наличии, однако при выставлении длительной выдержки получается переэкспонированный кадр. Выручает закрытие диафрагмы до максимальных значений. Конечно, ISO должно быть минимальным, а еще лучше воспользоваться нейтрально-серым фильтром, уменьшающим световой поток. Но смысл в том, что закрытая “перегородка” тоже используется не редко. Второй случай использования – макросъемка. Из-за маленьких объектов съемки и близкого расстояния до него, ГРИП может быть такой минимальной, что даже пчела на цветке не уместится в нее. Использование закрытых лепестков для увеличения ГРИП в макросъемке – обыденное дело. Макрообъективы для этого имеют значения максимально прикрытой диафрагмы, координально отличающиеся от обычных. Например, макрообъкетив Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM может закрывать лепестки до f/32, хотя объектив, не предназначенный специально для макросъемки, Canon EF 24-105mm f/4L IS USM, только до f/22.

Резюме

Диафрагма позволяет регулировать световой поток. Основные параметры, на которые влияет диафрагма: ГРИП, резкость и экспозиция (про нее поговорим позже). Рекомендую просто попробовать поснимать на разных значениях и понаблюдать, как изменяется картинка. Поначалу все это может казаться запутанным, но «распутывается» с практикой. Важно отталкиваться от сюжета и всегда задавать себе вопросы: «какие сейчас условия съемки, критично ли влияние изменения диафрагмы для этого сюжета, чего нужно достичь, какие значения можно использовать». После таких вдумчивых съемок придет чувство камеры, и мозг будет выставлять настройки чуть ли не на автомате!

Как правильно выбрать диафрагму

• Определите диафрагму, при которой объектив вашей камеры будет давать изображение с наилучшей резкостью, и, по возможности, всегда используйте именно её.
• Если съемка проходит при недостаточном освещении, или вы хотите что-то в кадре выделить при помощи малой глубины резкости, то диафрагму можно увеличить. Но без особой необходимости не открывайте её полностью.
• Если такая необходимость возникла, диафрагму нужно смело открыть. Особенно переживать по этому поводку не стоит. Диафрагма — не самое главное, что влияет на резкость фотографий. Не забывайте про «шевелёнку». Она портит «картинку» намного сильнее всяких аберраций.
• Если по вашему замыслу на снимке требуется большая глубина резкости, диафрагму нужно прикрыть. Но не более чем до 11 у широкоугольников и 16 у длиннофокусных объективов.
• Если вам всё-таки не хватает глубины резкости, то можно снимать широкоугольниками на 16 и длиннофокусниками на 22. Но не более. В противном случае заметно упадет общая резкость изображения.

Вот, собственно и вся нехитрая наука. Теперь вы, зная о слабых сторонах вашей аппаратуры, сможете избегать тех ситуаций, когда они проявляются. И, стало быть, пора выжать из вашего детища все соки.

Диафрагма фотоаппарата. Настройка

Диафрагма фотоаппарата в процессе съемки может подбираться автоматически, в зависимости от режима съемки или задаваться вручную.

Вручную диафрагма задается в режимах приоритета диафрагмы (Av) или при полностью ручной настройке (M). Такая настройка позволяет регулировать глубину резкости (пожалуй, самый важный фактор) и контролировать “рисунок объектива” – боке (светящиеся точки, которые не попали в глубину резкости (рис. 7)), виньетирование, некоторые дисторсии, закручивания и т.д., что может быть использовано в художественных целях.

Несложно догадаться, что рисунок объектива очень сильно зависит от выбора самого объектива, его конструкции, оптической схемы, материалов, количества лепестков диафрагмы и значения относительного отверстия. Именно это и заставляет множество фотографов экспериментировать с советскими объективами, покупать более дорогие, с большей светосилой объективы.

Для изменения значения относительного отверстия каждого отдельного фотоаппарата стоит ознакомиться с инструкцией пользователя, так как разные производители по-разному проектируют настройку значения диафрагмы.

Как количество света зависит от диафрагмы фотоаппарата?

Чем больше открыты лепестки объектива камеры, тем больше света проходит на светочувствительный элемент (матрица фотоаппарата или пленку). В дневное светлое время суток можно легко регулировать и контролировать диафрагму фотоаппарата, не волнуясь за то самое количество света.

Но! Когда общая освещённость снимаемого объекта мала, ваша фотография может получиться темной, если закрыть диафрагму фотоаппарата. Вы скажете, что можно увеличить ISO (чувствительность). Верно. Но у чувствительности есть шумовые характеристики, которые могут вам помешать при обработке и печати фотографии. Вы ответите: увеличиваем выдержку. Также верно для того случая, если вы запаслись штативом, чтобы при выдержке более 1/125 ваш кадр содержал какие-нибудь резкие детали.

Удачи!

Относительное отверстие объектива

Для количественной характеристики параметра диафрагмы используют понятие «относительное отверстие объектива

» – соотношение диаметра входного зрачка ( D ) к заднему фокусному расстоянию ( f ′ ) (рис. 3).

Откуда можно выразить значение k – диафрагменное число:

где D – диаметр входного зрачка – диафрагма фотоаппарата в миллиметрах;

f ′ – расстояние от главной задней плоскости H′ до задней фокусной плоскости в миллиметрах.

Рис. 3 – Относительное отверстие объектива

Диафрагма фотоаппарата и глубина резкости

Досугобразование

Диафрагма есть практически в любом фотоаппарате, и тот кто хочет повысить свой уровень фотоискусства непременно должен понять как с ней работать.

Основные свойства диафрагмы

Диафрагма это механизм, который обычно расположен в объективе. Суть его работы — сужение и расширение, для регулировки светового потока попадающего на матрицу фотоаппарата. Диафрагма выглядит как несколько наезжающих друг на друга лепестков, посреди которых всегда остается отверстие. Если отверстие сужается, на матрицу камеры попадает меньше света, если расширяется — больше.

Одно из возможных, но не основных применений диафрагмы — регулировка количества света. Если в момент создания кадра в пространстве слишком яркое освещение, его можно уменьшить, с помощью сужения диафрагмы, и наоборот, если в момент съемки темно — отверстие можно расширить, чтобы увеличить количество света, попадающего на матрицу. Чаще же ее используют для регулировки ГРИП, о котором будет расказано ниже.

Диафрагму принято обозначать буквой «f», размер диафрагмы — числами рядом с буквой «f», и чем больше число, тем меньше отверстие. 

Размер диафрагмы — величина относительная, она не зависит от фотоаппарата, которым вы пользуетесь. Так что, если вы выявили, что при прочих равных параметрах диафрагма должна быть 5.6, то этот параметр будет верным и для компактной мыльницы, и для среднеформатного фотоаппарата.

Диафрагменный ряд (стандартная шкала диафрагм): f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Между значениями в стандартной шкале диафрагм — одна ступень экспозиции, так что при переходе от одного значения к другому, количество света попадающего в объектив будет изменяться в два раза.

Глубина резкости (ГРИП)

ГРИП — глубина резко изображаемого пространства (глубина резкости). Если вы фотографируете какой-либо объект и навели на него резкость, то насколько будет резким и как далеко будет распространено резкое пространство за этим объектом, в первую очередь зависит от диафрагмы. Все что не попадает в поле резко изображаемого пространства становиться размытым, и размытие это называется — боке.

Шкала популярных применений для различных диафрагм:

• f/1.4: хорошо подходит для съемки в условиях низкой освещенности, но, при таком значении очень маленькая ГРИП, поэтому лучше применять для небольших объектов или для создания эффекта мягкого фокуса.
• f/2: Использование похоже на f/1.4, отличается от предыдущего стоимостью объектива.
• f/2.8: Также хорошо применять в условиях низкой освещенности. Чаще всего применяется для съемки портретов, так как глубина резкости больше и в нее попадет все лицо, а не только глаза. Хорошие зум-объективы как правило имеют это значение диафрагмы.
• f/4: Это минимальная диафрагма, используемая для съемки человека при достаточном освещении. Диафрагма может ограничивать работу автофокуса, поэтому вы рискуете промахнуться на открытой диафрагме.
• f/5.6: Хорошо использовать для фотографии 2-х человек, но для низкой освещенности лучше использовать подсветку вспышкой.
• f/8: Используется для больших групп, так как гарантирует достаточную глубину резкости.
• f/11
  : На этом значении большинство объективов имеют максимальную резкость, так что это хорошо для портретов.
• f/16: Хорошее значение при съемке на ярком солнечном свете. Большая глубина резкости.
• f/22: Подходит для съемки пейзажей, где не требуется внимания к деталям на переднем плане.

Глубину резкости можно высчитать с помощью формул, но они необходимы только для проффесиональной съемки, для любительской чаще ориентируются на собственный опыт видения фотографии.

Кроме диафрагмы на глубину резкости влияет также и фокусное расстояние объектива — чем больше фокусное расстояние установленного объектива, тем сильнее будет размыт фон. То есть, телеобъектив сильнее размоет фон, по сравнению с широкоугольным объективом.

Более подробная информация о глубине резко изображаемого пространства.

Дополнительные особенности диафрагмы

У разных объективов можно встретить различную форму диафрагмы — количество лепестков и прочие особенности, также влияют на результат, а именно на рисунок боке.

В большинстве своем, производители стараются делать форму отверстия диафрагмы максимально круглой. Но иногда можно встретить фотографии, где форма диафрагмы проявляется в боке. Наиболее ярко видна форма диафрагмы, если в фоне присутствуют яркие точки. 

Жаргонизмы

В речи фотографов можно встретить такие обозначения диафрагмы:

• диафрагма;
• дырка;
• относительное отверстие.

Это интересно

Что такое диафрагма и почему на неё стоит обращать внимание

Время, когда качество камеры смартфона измеряли мегапикселями, прошло.

На смену этому параметру пришли более важные: светосила (диафрагма), фокусное расстояние, физический размер матрицы, размер пикселей, возможности программного обеспечения камеры и другие. Большая часть фотографий сегодня делается именно камерой мобильного телефона, и при выборе нового гаджета ей уделяют немало внимания. Производители все чаще делают акцент на светосиле камеры смартфона. Если в характеристиках светосила объектива все чаще демонстрируется как преимущество, то о размере матрицы информации практически нет.

Понятие диафрагмы

Диафрагма – это конструкция в объективе, выполненная из полукруглых сфер, называемых лепестками. С их помощью регулируется поступление света на матрицу. После того, как пользователь нажимает на кнопку затвора, диафрагма формирует выставленный пользователем диаметр, который и пропустит нужное количество света. Диафрагма обозначается на объективе буквой f.

Маркировка на объективе может быть от f/1.2 до f/32. Чем меньше значение диафрагмы, тем шире будут открыты лепестки, и тем большее количество света попадает на светочувствительный элемент.

Как диафрагма влияет на изображение

Диафрагма фотоаппарата в первую очередь влияет на яркость фото. Очевидно, что чем шире открыты лепестки, тем больше света попадает на матрицу. Второй момент, и многие считают, что он более важен в работе диафрагмы – это глубина резкости. Чем шире открыта диафрагма, тем предметы на фоне будут более размыты и наоборот, маленькое окошко для света даст более четкую картинку. Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) — очень важное понятие в теории фотографии, и на него напрямую влияет диафрагма объектива.

Таким образом, чем больше в фотоаппарате диапазон значения диафрагменного числа, тем больший простор для творчества он предоставляет. Объективы с широким диапазоном диафрагмы стоят дороже и имеют больший размер.

Как выбрать правильное значение диафрагмы

На первый взгляд, принцип работы со значениями диафрагмы понятен. Широко открытая диафрагма дает более светлую картину, но с размытым фоном и наоборот. Но есть небольшая проблема. Существует два понятия – дифракция и аберрация. Общий смысл этих понятий заключается в искажениях света и соответственно шумах на фото. Проявляются они при предельных значениях диафрагмы.

Чтобы избежать таких неприятностей при съемке, рекомендуется подобрать оптимальный вариант значения диафрагмы, который минимизирует шумы. Сделать это можно следующим образом. На каждом значении диафрагмы фокусировка делается на один и тот же предмет. Варианты значения диафрагмы с наименьшим количеством погрешностей берутся за основу во время съемки. Обычно это на 2-3 значения меньше предельных вариантов. В некоторых случаях приходится использовать и крайние значения, например, когда требуется много света на фото или максимальная четкость объектов.

Совет! Для работы с диафрагмой и во время поиска лучших значений нужно выбрать полностью ручной режим (М) или режим приоритет диафрагмы (Av).

Диафрагма в смартфоне

Современные смартфоны имеют камеры, которые в последнее время позволяют получать очень качественные снимки. У некоторых устройств можно увидеть после количества пикселей загадочные символы f/1.4, f/2/0 и прочие. У смартфонов это значение называется апертура. Иногда производители мобильных устройств сокращают написание и пишут просто f2 или f1.4. Данное понятие подразумевает размер раскрытия камеры и работает по аналогии с диафрагмой. Логично, что диафрагма тыловой камеры будет давать лучшие снимки в том случае, когда значение апертуры достаточно широко. Для фотоаппарата с апертурой f/2.0 съемка в помещении не является проблемой, и фотографии здесь часто достигают уровня компактных камер.

Что собой представляет диафрагма и как она связана со светом

Чтобы создать качественную фотографию, нужно получить достаточное количество света. Поэтому для того, чтобы оценить любую камеру, первоначально нужно выяснить, насколько она хорошо подходит для того, чтобы захватывать свет. Первоклассная матрица в паре с безупречным стеклом — эта комбинация гарантирует получение достойной фотографии при использовании полноразмерной зеркальной или беззеркальной камеры. Аналогичное правило, пусть и с некоторыми оговорками, также работает в отношении смартфонов.

С одной стороны, относительно небольшой размер современных гаджетов дает возможность регулярно брать их с собой. С другой стороны, он ограничивает габариты компонентов, которые можно в них установить. Чем меньше линзы и сенсоры, тем меньше света они могут получить — это влияет на качество итоговой фотографии в первую очередь. На рынке уже появлялись смартфоны с аномально большим размером пикселей на матрице: от 1,2 до 1,55 мкм — подобные эксперименты дали возможность получить очень неплохой результат. Вторая часть уравнения по максимальному захвату света — насколько много его может пройти через объектив, чтобы попасть на матрицу. Это количество зависит от размера диафрагмы.

На что влияет фокусное расстояние

В первую очередь этот параметр влияет на то, что поместится в кадре. Чем меньше значение, тем шире получается угол обзора, но при этом сильнее искажается перспектива. Высокое фокусное расстояние помимо прочего дает размытие фона.

На заметку! Считается, что фокусное расстояние у человеческого глаза имеет параметр 50 мм.

Исходя из этого, различают несколько видов объективов по размеру фокусного расстояния.

1. Сверхширокоугольные от 7 до 24 мм. Используются для получения фотографий с максимально возможным углом обзора. 14 мм объектив является самым популярным для съемки пейзажей. Размыть фон с таким объективом практически невозможно.
2. Широкоугольные – от 24 до 35 мм. Объектив имеет меньшее размытие перспективы в сравнении с предыдущим, но и угол обзора здесь меньше. Применяется для съемки на улицах города, групповых портерных фото и иногда для пейзажей.
3. Стандартные – от 35-85 мм. Подходят для съемки человека в полный рост, пейзажа и для большинства обычных фотографий без сюжета. Нельзя снимать портреты, так как объектив искажает пропорции лица
4. Телеобъективы – от 85 мм. С 85 до 135 мм искажений почти нет, это оптимальный вариант для съемки портретов. После 135 пространство сжимается, что также не подойдет для съемок лица. Телеобъективы подходят для съемки предметов, к которым трудно подойти. Это могут спортивные события, дикие животные и прочие объекты.

Как правило, в комплекте с фотоаппаратом продается объектив с фокусным расстоянием от 18 до 55 мм. Подобные объективы позволяют снимать самые разные фото. По сути это универсальный вариант.

Как настроить фокус

Для того чтобы настроить фокус, в первую очередь нужно понимать, что фотограф хочет увидеть на снимке. Исходя из этого, следует выставлять конкретные значения на объективе. Чтобы получить главный объект четким, а фон размытым, следует выбрать маленькое значение фокусного расстояния, например, для объектива 18-55 ближе к 18. Если нужно получить на фото четкий передний план и перспективу, то принцип соответственно будет обратным.

После этого в видоискателе нужно найти нужную точку и сфокусироваться на ней. Данная функция есть у большинства современных фотоаппаратов. В зависимости от производителя и модели, точек фокусировки может быть много. Камера захватывает не только основной объект, но и ближайшие к нему.

Режимы фокусировки

Большинство зеркальных фотоаппаратов имеют несколько режимов фокусировки, которые используются для разных целей. В настройках фокуса есть обозначения S, AF, MF. Рассмотрим, как они расшифровываются.

1. «AF-S» — Auto Focus Single, что можно перевести на русский язык как «одиночный афтофокус». Суть его заключается в том, что при нажатии кнопки спуска наполовину объектив наводит резкость и при получении удачного варианта останавливается.
2. «AF-C» — Auto Focus Continuous, что можно трактовать, как продолжительный автофокус. В данном случае при нажатой наполовину кнопке камера продолжает следить фокусом, даже если в этом момент меняется композиция или объекты двигаются.
3. «AF-A» — Auto Focus Automatic, автоматический автофокус. Фотоаппарат сам выбирает один из двух предыдущих режимов, многие новички снимают именно на нем и не подозревают о существовании других вариантов.
4. « MF» — Manual Focusing, ручная фокусировка, необходимый вариант для продвинутых фотографов. Здесь фокусировка осуществляется вращением кольца на объективе.

Ручная фокусировка есть в моделях, которые не имеют мотор для фокусировки. Включается он из меню камеры. Нередко фотоаппарат не совсем точно фокусируется на объекте, исправить это можно только в ручном режиме.

Очевидно, что нельзя выбрать правильное фокусное расстояние в объективе, так как оно будет отличаться для разных типов съемки.

Соотношение диафрагмы и расширения камеры

Широкая диафрагма в камере смартфона не всегда является показателем высокого качества. Данное значение всегда следует рассматривать с показателем разрешение в пикселях. Для камер с высоким показателем разрешения не всегда требуется слишком широкое отверстие объектива, чтобы захватить необходимое количество света. Также следует понимать, что при низком количестве пикселей разрешения и небольшой диафрагме будут возникать проблемы во время съёмки с плохим освещением.

Что такое зум

Зум (Zoom) – это неотъемлемая характеристика каждого объектива, которая напрямую связана с фокусным расстоянием. Для того чтобы получить значение зума для конкретного объектива, нужно взять диапазон значений фокусного расстояния, и большее разделить на меньшее. Например, для объектива 18-55 зум составляет 3. Данное значение характеризует, во сколько раз может быть увеличен снимаемый объект.

Зум в фотоаппарате можно разделить на два вида:

• оптический;
• цифровой.

Оптический зум

Это понятие чаще всего применяется для зеркальных устройств со сменными объективами. В данном случае для того чтобы увеличить или уменьшить объект, необходимо «руками» переместить линзы в объективе, при этом все остальные выставленные значения никак не меняются. Таким образом, оптический зум не влияет на конечное фото.

Цифровой зум

Цифровой зум фотокамеры происходит не за счет смещения линз, а с помощью процессора. Если упрощенно говорить о данной процедуре, то процессор вырезает нужный кусочек изображения и просто растягивает на всю матрицу. Очевидно, что при таком подходе качество изображения существенно ухудшается. Цифровое увеличение напоминает работу в программе paint, когда увеличивается картинка, но при этом ее качество ухудшается так сильно, что понять что-либо на ней уже невозможно.

Совет! При выборе фотоаппарата или объектива на цифровой зум можно не обращать внимание, так как сегодня он применяется он очень редко.

Ультразумы – это тип компактных камер, которые имеют очень большие значения оптического приближения. В настоящее время у таких устройств увеличение может достигать 60х — это самый большой зум в фотоаппарате. Одним из примеров такого устройства является модель Nikon Coolpix P600 с фокусным расстоянием 4,3-258, то есть увеличение 60х.

Диафрагма в камере смартфона

В отличие от фотоаппаратов, в которых предусмотрено изменение величины диафрагмы с помощью замены апертуры, в камере смартфона она статична. Технически она представляет собой пластину с отверстием, расположенную перед объективом камеры. Так как смартфоны обладают небольшим объемом пространства, где можно разместить камеру, то создаются небольшие зрачки камеры и соответственно они расположены близко к объективу. Благодаря короткому фокусному расстоянию увеличивается ширина угла обзора камеры.

От размера диафрагмы меняется величина светосилы.

Чем больше света попадет на сенсор камеры смартфона, тем меньше устройство затрачивает сил на обработку сигнала и улучшение качества картинки.

Это также влияет на количество так называемого «шума» на изображениях. Однако в этом случае важны условия освещения. При ярком освещении через широкую диафрагму проходит большое количество света, что приводит к «засветке». И наоборот при плохом освещении, особенно если съемка ведётся в ночное время суток, камеры, у которых слабая светосила снимают только однотонную черноту.

Конечно, современное программное обеспечение смартфонов позволяет сглаживать недостатки или избыток светосилы, однако всё же следует понимать основные тенденции устройства.

Устройство диафрагмы

Устройство диафрагмы достаточно просто, хотя ее современная реализация настолько изощрена производителями объективов в погоне за идеальными вариантами, что ее производство стало сложным техническим процессом. Из всех исторических видов диафрагм в современных объективах ужился ирисовый тип. В таком варианте отверстие создается с помощью лепестков, размещенных таким образом друг относительно друга, чтобы отверстие было в центре и его открытие происходило от центра к краям, а закрытие – наоборот. При этом лепестки, при условии их достаточного количества, создают почти идеальный круг. С точки зрения ограничения потока света, количество не имеет большого значения – могут исполнять данную функцию и 5-6 лепестков.

Однако топовые объективы имеют именно круглую форму отверстия, что очень ценится с эстетической точки зрения. Множество лепестков ирисового типа, создавая ровное отверстие, обеспечивают красивое боке, с приятными круглыми размытыми огнями на заднем плане. С этой стороны бюджетные варианты проигрывают, так как боке от таких объективов содержит элементы более похожи на гайки (для шестилепестковой диафрагмы).

Ирисовая модель стала популярна еще и потому, что реализация управления данным вариантом является самой простой для изготовления. Кроме того у ирисовых лепестков больший ресурс. Современный объектив для зеркального фотоаппарата – вещь долговечная, особенно если он относится к профессиональной линейке. Поэтому на практике трудно найти объективы с выработанным ресурсом “отверстия”, но на начальных исторических этапах вопрос долговечности был актуален.

Эффекты диафрагмы

От диафрагмы зависит многое. Основной фактор — яркость снимков, которая идет в непосредственной связке с экспозицией. Чем больше становится отверстие, тем больше света проникает в объектив и доходит до датчика камеры. Так изображение обретает яркость, сочность, оттенки кажутся более насыщенными. Уменьшая диафрагму, вы сжимаете отверстие и, соответственно, световой поток. Кадр получается приглушенным по цветовым характеристикам, затемненным.

Вторая важная характеристика — резкость. Если говорить на профессиональном языке, этот параметр называется ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства). Это та величина пространства кадра, которая держит его в резкости, соединяя задний и передний план. Фотографии с размытым задним фоном обладают малой глубиной резкости и наоборот, на четких снимках глубина резкости имеет значительные величины.

Приведем пример. Если вы фотографируете человека в портретном жанре или натюрморт крупным планом и хотите сконцентрировать внимание на одном объекте или предмете, диафрагма должна быть полностью открыта. В результате на снимке мы получаем основной предмет, расположенный на переднем плане в резкости, а задний фон размытым. Таким образом отвлекаем от лишних деталей, концентрируемся на главном.

Если перед вами стоит задача снять красиво фасад дома или лесной пейзаж, диафрагма должна быть наоборот маленькой. Настраивая объектив и камеру, отверстие частично закрывается, что придает мелким предметам в кадре резкость (композиционно это касается и заднего и переднего плана).

Что дает диафрагма

Начинающий фотограф, знакомясь с понятием диафрагмы, первым делом узнает, что ею можно сделать снимок темнее или светлее. Да, это главная и первая ее функция. Но управлять светом можно еще и выдержкой, почему тогда не управлять ею постоянно? Дело в том, что использование выдержки (времени, на которое открывается шторка матрицы, в течение которого свет «рисует» изображение) упирается в пределы. Максимальная выдержка при фотографировании с рук равняется примерно 1/(фокусное расстояние) секунд, но далее, при увеличении выдержки, будет появляться смаз от естественного дрожания рук. В такой ситуации, если диафрагма открыта не на максимальное значение, ее можно еще приоткрыть, тем самым сократить выдержку и получить четкий и экспонированный снимок. Однако часто бывают случаи, когда лепестки открыты на максимум, и выдержка критическая для съемки с рук, а кадр получается темным. В таких случаях на помощь придет штатив или поднятие значения ISO. Сказанное выше доказывает, что первичной задачей, своего рода перегородки, является управление светом.

Второй вариант развития событий – идеальные условия днем, когда значения выдержки и “перегородки” могут быть почти любыми. Здесь проявляются другие особенности законов оптики. Для большего понимания рассмотрим различные значения диафрагмы от максимально открытой до максимально закрытой.

Лепестки открыты максимально

Если рассматривать светосильную оптику, то будет ясно видно, что значения диафрагмы у нее очень малы: 1,2 – 2,8. Обычно такими характеристиками обладают объективы с фиксированным фокусным расстоянием, они проще для производства, а значит и дешевле. Подобные объективы идеально подходят для портретной съемки. Обладая прекрасной возможностью отделять объект съемки от фона путем размытия этого фона, портретники по праву заполняют нишу художественных объективов. Но такого эффекта можно добиться как раз с открытой “перегородкой”. Если фотографировать лежащую на столе линейку и от кадра к кадру прикрывать (зажимать) диафрагму на одну ступень, то при просмотре снимков будет отчетливо видно, что зона резкости начинает увеличиваться при закрытии лепестков. В фотонауке такое расстояние называется глубиной резко изображаемого пространства или ГРИП. То есть, открытая диафрагма дает малую ГРИП и больше света.

Лепестки прикрыты до значений около 4,0 – 5,6

Чаще всего в обычной съемке максимально открытая диафрагма не используется, так как велик шанс промахнуться с фокусом. При значениях около 1,4 даже съемка лица крупным планом будет затруднительна. К примеру, когда модель будет стоять в пол оборота, фокусировка будет происходить по ближайшему глазу, второй глаз при данном значении уже будет вне фокуса. Вывод простой – при фотографировании не постановочных снимков лучше избегать широко открытой “перегородки”. При данных значениях все еще будет проявляться художественность боке, но больше вероятности сфокусироваться без промахов.

В диапазоне 8,0 – 13,0

Когда не нужна зона нерезкости? Чаще всего в пейзажных снимках, так как в них ценятся детали. Также в других жанрах, где важна четкость – предметная, архитектурная, интерьерная. Именно на подобных значениях и в указанных жанрах (в них фокусировка происходит не «перед носом») достигается максимальная резкость. Дальше, в зависимости от объектива, наступает дифракционный предел. Законы физики не обманешь, потому для каждого объектива пейзажисту необходимо знать, когда этот предел наступает. Его смысл в том, что при очень узком отверстии луч света начинает преломляться, как итог изображение теряет резкость. Это одна из основных ошибок начинающего фотографа, прочитавшего, что для получения резкости надо закрывать диафрагму. Для получения резкости надо знать дифракционный предел и уметь пользоваться им!

Лепестки максимально закрыты

Бывают случаи, когда дифракционный эффект не важен, а важна длинная выдержка. К примеру, пейзажист оказался рядом с небольшим водопадом, днем. Хочется сделать снимок с красивым размытием движения воды. Штатив в наличии, однако при выставлении длительной выдержки получается переэкспонированный кадр. Выручает закрытие диафрагмы до максимальных значений. Конечно, ISO должно быть минимальным, а еще лучше воспользоваться нейтрально-серым фильтром, уменьшающим световой поток. Но смысл в том, что закрытая “перегородка” тоже используется не редко. Второй случай использования – макросъемка. Из-за маленьких объектов съемки и близкого расстояния до него, ГРИП может быть такой минимальной, что даже пчела на цветке не уместится в нее. Использование закрытых лепестков для увеличения ГРИП в макросъемке – обыденное дело. Макрообъективы для этого имеют значения максимально прикрытой диафрагмы, координально отличающиеся от обычных. Например, макрообъкетив Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM может закрывать лепестки до f/32, хотя объектив, не предназначенный специально для макросъемки, Canon EF 24-105mm f/4L IS USM, только до f/22.

Что такое аберрация

Как уже было сказано, идеального объектива просто нет. Законы физики никто не отменял и никогда не отменит. А они не позволяют световому лучу следовать именно по тому пути, который ему рассчитали оптики в пределах некой идеальной оптической системы. Именно это ведет к различного вида аберрациям (сферическим, хроматическим и пр. ). И инженеры, разрабатывающие объективы, не могут это исправить. В центре линза идеальна. Но ближе к краям она в той или иной мере искажает свет. Чем ближе к краю линзы — тем в большей степени свет рассеивается и преломляется.

При полностью открытой диафрагме на плёнку или матрицу цифрового аппарата попадает свет, который собран со всей поверхности линзы. В этом случае все аберрации объектива проявляются очень наглядно. Когда мы прикрываем отверстие диафрагмы, часть светового потока, проходящая через края всех линз объектива, отсекается. Таким образом, в формировании изображения принимает участие только центр линз, который свободен от искажений.

Всё кажется довольно простым. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем, таким образом, выше резкость изображения. Но это не так. При съемке на самых маленьких диафрагмах нас ждет неожиданная большая неприятность.

Современные решения для диафрагмы

С развитием технологий каждая компания, выпускающая смартфоны, стремится к уменьшению числа диафрагмы на камере. Если пару лет назад стандартом считались камеры с диафрагмой f/2.4, то современные гаджеты уже выпускаются с числом f/1.8-f/1.7.

Появляются смартфоны с двойной диафрагмой. На таких устройствах пользователь может сам задавать какую диафрагму использовать.

Совет! Если остальные характеристики камеры смартфонов равны, то стоит отдавать предпочтение тем, у которых показатель диафрагмы меньше.

Всё что нужно знать о камерах в смартфоне (1 видео)

Диафрагма в камере смартфона: зачем она нужна (6 фото)

Как правильно выбрать диафрагму

• Определите диафрагму, при которой объектив вашей камеры будет давать изображение с наилучшей резкостью, и, по возможности, всегда используйте именно её.
• Если съемка проходит при недостаточном освещении, или вы хотите что-то в кадре выделить при помощи малой глубины резкости, то диафрагму можно увеличить. Но без особой необходимости не открывайте её полностью.
• Если такая необходимость возникла, диафрагму нужно смело открыть. Особенно переживать по этому поводку не стоит. Диафрагма — не самое главное, что влияет на резкость фотографий. Не забывайте про «шевелёнку». Она портит «картинку» намного сильнее всяких аберраций.
• Если по вашему замыслу на снимке требуется большая глубина резкости, диафрагму нужно прикрыть. Но не более чем до 11 у широкоугольников и 16 у длиннофокусных объективов.
• Если вам всё-таки не хватает глубины резкости, то можно снимать широкоугольниками на 16 и длиннофокусниками на 22. Но не более. В противном случае заметно упадет общая резкость изображения.

Вот, собственно и вся нехитрая наука. Теперь вы, зная о слабых сторонах вашей аппаратуры, сможете избегать тех ситуаций, когда они проявляются. И, стало быть, пора выжать из вашего детища все соки.

Как количество света зависит от диафрагмы фотоаппарата?

Как мы уже говорили, яркость и глубина резкости кадра зависят от диаметра диафрагмы. Чем шире раскрыты ее лепестки, тем ярче и насыщеннее по цветам будет снимок, и наоборот. Лучи света, проникая в объектив, воздействуют на светочувствительный элемент, встроенный в камеру.

Днем, когда света достаточно и не требуются дополнительные источники, мы можем вручную настраивать параметры диафрагмы, находя оптимальный вариант для конкретной фото-задачи. Если же в помещении или на улице освещения недостаточно для того, чтобы воплотить задуманное, кадр может получиться темным и в расфокусе.

Тот, кто уже знаком с фотоделом, может предложить вариант с увеличением ISO. Шаг верный, но следует учитывать шумовые характеристики, которые могут значительно снизить качество снимка при дальнейшей его обработке или печати. План Б: увеличить выдержку? Здесь важная пометка. При себе обязательно должен быть штатив, который надежно зафиксирует камеру, поможет избежать вибраций. Установив выдержку на 1/125 мелкие детали окажутся в резкости, кадр получится четким и ярким.

Диафрагма фотоаппарата, что, где, как? Простым и доступным языком! Диафрагма, управление глубиной резкости.

Большинство современных фотоаппаратов имеют встроенные автоматические режимы, которые позволяют сделать качественные снимки. При этом ни один из них не даст возможности создать действительно уникальное фото. Для этих целей фотографу придется взять управление настройками в свои руки и в том числе понять, что такое диафрагма и другие показатели объектива.

Понятие диафрагмы

Диафрагма – это конструкция в объективе, выполненная из полукруглых сфер , называемых лепестками. С их помощью регулируется поступление света на матрицу. После того, как пользователь нажимает на кнопку затвора, диафрагма формирует выставленный пользователем диаметр, который и пропустит нужное количество света. Диафрагма обозначается на объективе буквой f.

Маркировка на объективе может быть от f/1.2 до f/32. Чем меньше значение диафрагмы, тем шире будут открыты лепестки, и тем большее количество света попадает на светочувствительный элемент.

Как диафрагма влияет на изображение

Диафрагма фотоаппарата в первую очередь влияет на яркость фото . Очевидно, что чем шире открыты лепестки, тем больше света попадает на матрицу. Второй момент, и многие считают, что он более важен в работе диафрагмы – это глубина резкости . Чем шире открыта диафрагма, тем предметы на фоне будут более размыты и наоборот, маленькое окошко для света даст более четкую картинку. Глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП) — очень важное понятие в теории фотографии, и на него напрямую влияет диафрагма объектива.

Таким образом, чем больше в фотоаппарате диапазон значения диафрагменного числа, тем больший простор для творчества он предоставляет. Объективы с широким диапазоном диафрагмы стоят дороже и имеют больший размер.

Как выбрать правильное значение диафрагмы

На первый взгляд, принцип работы со значениями диафрагмы понятен. Широко открытая диафрагма дает более светлую картину, но с размытым фоном и наоборот. Но есть небольшая проблема. Существует два понятия – дифракция и аберрация . Общий смысл этих понятий заключается в искажениях света и соответственно шумах на фото. Проявляются они при предельных значениях диафрагмы.

Чтобы избежать таких неприятностей при съемке, рекомендуется подобрать оптимальный вариант значения диафрагмы, который минимизирует шумы. Сделать это можно следующим образом. На каждом значении диафрагмы фокусировка делается на один и тот же предмет. Варианты значения диафрагмы с наименьшим количеством погрешностей берутся за основу во время съемки. Обычно это на 2-3 значения меньше предельных вариантов. В некоторых случаях приходится использовать и крайние значения, например, когда требуется много света на фото или максимальная четкость объектов.

Совет! Для работы с диафрагмой и во время поиска лучших значений нужно выбрать полностью ручной режим (М) или режим приоритет диафрагмы (Av).

Диафрагма в смартфоне

Современные смартфоны имеют камеры, которые в последнее время позволяют получать очень качественные снимки. У некоторых устройств можно увидеть после количества пикселей загадочные символы f/1.4, f/2/0 и прочие. У смартфонов это значение называется апертура . Иногда производители мобильных устройств сокращают написание и пишут просто f2 или f1.4. Данное понятие подразумевает размер раскрытия камеры и работает по аналогии с диафрагмой. Логично, что диафрагма тыловой камеры будет давать лучшие снимки в том случае, когда значение апертуры достаточно широко. Для фотоаппарата с апертурой f/2.0 съемка в помещении не является проблемой, и фотографии здесь часто достигают уровня компактных камер.

В объективе фотоаппарата находится несколько линз. При прохождении лучей света через них происходит преломление, после чего все они сходятся в определенной точке от задней части объектива. Эта точка получила название фокус или точка фокусировки , а расстояние от этой точки до линз называется фокусное расстояние.

На что влияет фокусное расстояние

В первую очередь этот параметр влияет на то, что поместится в кадре. Чем меньше значение, тем шире получается угол обзора, но при этом сильнее искажается перспектива. Высокое фокусное расстояние помимо прочего дает

размытие фона.

На заметку! Считается, что фокусное расстояние у человеческого глаза имеет параметр 50 мм.

Исходя из этого, различают несколько видов объективов по размеру фокусного расстояния.

1. Сверхширокоугольные от 7 до 24 мм. Используются для получения фотографий с максимально возможным углом обзора. 14 мм объектив является самым популярным для съемки пейзажей. Размыть фон с таким объективом практически невозможно.
2. Широкоугольные – от 24 до 35 мм. Объектив имеет меньшее размытие перспективы в сравнении с предыдущим, но и угол обзора здесь меньше. Применяется для съемки на улицах города, групповых портерных фото и иногда для пейзажей.
3. Стандартные – от 35-85 мм . Подходят для съемки человека в полный рост, пейзажа и для большинства обычных фотографий без сюжета. Нельзя снимать портреты, так как объектив искажает пропорции лица
4. Телеобъективы – от 85 мм. С 85 до 135 мм искажений почти нет, это оптимальный вариант для съемки портретов. После 135 пространство сжимается, что также не подойдет для съемок лица. Телеобъективы подходят для съемки предметов, к которым трудно подойти. Это могут спортивные события, дикие животные и прочие объекты.

Как правило, в комплекте с фотоаппаратом продается объектив с фокусным расстоянием от 18 до 55 мм. Подобные объективы позволяют снимать самые разные фото. По сути это универсальный вариант.

Как настроить фокус

Для того чтобы настроить фокус, в первую очередь нужно понимать, что фотограф хочет увидеть на снимке. Исходя из этого, следует выставлять конкретные значения на объективе. Чтобы получить главный объект четким, а фон размытым, следует выбрать маленькое значение фокусного расстояния, например, для объектива 18-55 ближе к 18. Если нужно получить на фото четкий передний план и перспективу, то принцип соответственно будет обратным.

После этого в видоискателе нужно найти нужную точку и сфокусироваться на ней. Данная функция есть у большинства современных фотоаппаратов. В зависимости от производителя и модели, точек фокусировки может быть много. Камера захватывает не только основной объект, но и ближайшие к нему.

Режимы фокусировки

Большинство зеркальных фотоаппаратов имеют несколько режимов фокусировки, которые используются для разных целей. В настройках фокуса есть обозначения S, AF, MF. Рассмотрим, как они расшифровываются.

1. «AF-S» — Auto Focus Single , что можно перевести на русский язык как «одиночный афтофокус». Суть его заключается в том, что при нажатии кнопки спуска наполовину объектив наводит резкость и при получении удачного варианта останавливается.
2. «AF-C» — Auto Focus Continuous , что можно трактовать, как продолжительный автофокус. В данном случае при нажатой наполовину кнопке камера продолжает следить фокусом, даже если в этом момент меняется композиция или объекты двигаются.
3. «AF-A» — Auto Focus Automatic , автоматический автофокус. Фотоаппарат сам выбирает один из двух предыдущих режимов, многие новички снимают именно на нем и не подозревают о существовании других вариантов.
4. « MF» — Manual Focusing , ручная фокусировка, необходимый вариант для продвинутых фотографов. Здесь фокусировка осуществляется вращением кольца на объективе.

Ручная фокусировка есть в моделях, которые не имеют мотор для фокусировки. Включается он из меню камеры. Нередко фотоаппарат не совсем точно фокусируется на объекте, исправить это можно только в ручном режиме.

Очевидно, что нельзя выбрать правильное фокусное расстояние в объективе, так как оно будет отличаться для разных типов съемки.

Что такое зум

Зум (Zoom) – это неотъемлемая характеристика каждого объектива, которая напрямую связана с фокусным расстоянием. Для того чтобы получить значение зума для конкретного объектива, нужно взять диапазон значений фокусного расстояния, и большее разделить на меньшее. Например, для объектива 18-55 зум составляет 3. Данное значение характеризует, во сколько раз может быть увеличен снимаемый объект.

Зум в фотоаппарате можно разделить на два вида:

• оптический;
• цифровой.

Это понятие чаще всего применяется для зеркальных устройств со сменными объективами . В данном случае для того чтобы увеличить или уменьшить объект, необходимо «руками» переместить линзы в объективе, при этом все остальные выставленные значения никак не меняются. Таким образом, оптический зум не влияет на конечное фото.

Цифровой зум фотокамеры происходит не за счет смещения линз, а с помощью процессора . Если упрощенно говорить о данной процедуре, то процессор вырезает нужный кусочек изображения и просто растягивает на всю матрицу. Очевидно, что при таком подходе качество изображения существенно ухудшается. Цифровое увеличение напоминает работу в программе paint, когда увеличивается картинка, но при этом ее качество ухудшается так сильно, что понять что-либо на ней уже невозможно.

Совет! При выборе фотоаппарата или объектива на цифровой зум можно не обращать внимание, так как сегодня он применяется он очень редко.

Ультразумы – это тип компактных камер, которые имеют очень большие значения оптического приближения. В настоящее время у таких устройств увеличение может достигать 60х — это самый большой зум в фотоаппарате. Одним из примеров такого устройства является модель Nikon Coolpix P600 с фокусным расстоянием 4,3-258, то есть увеличение 60х.

Заключение

Покупка нового объектива – это естественный шаг человека, который занимается фотографией даже на полупрофессиональном уровне. При его выборе стоит не только посмотреть характеристики и описание, но и в идеале попробовать, как он будет работать на конкретном фотоаппарате. Учитывая особенности той или иной модели, один и тот же объектив может давать разные результаты с разными фотоаппаратами.

Приветствую вас, уважаемые читатели моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Вчера наткнулся на ряд фотографий, так называемого «профессионального» фотографа, и складывается впечатление, что многие просто не разбираются в диафрагме фотоаппарата.

Поэтому, я решил написать подробную статью про этот фактор, чтобы люди хотя бы поняли основные моменты и как им пользоваться. Вы в курсе, что диафрагма влияет на качество фотографий? Вы, зададитесь вопросом, как? Об этом мы и поговорим в данной статье.

Перед тем как продолжать прочтения статьи, ознакомьтесь сначала с и . От этих параметров зависит качество вашей фотографии.

После ознакомления с материалом, вы поймете основной принцип действия диафрагмы, а также научитесь устанавливать различные параметры, для съемки ваших сюжетов. Ну что, пора приступать?

Покупая фотоаппарат, многие сразу же приступают к практике, не затрагивая при этом теоретической части. Спустя какое-то время, пыл и настрой у фотографов становится все слабее и слабее, многие оставляют свои «машинки» пылиться на полках, так как, немного покопавшись в настройках, они получают снимки, которые не удовлетворяют их амбиции.

Чтобы такого не произошло и с вами, необходимо сначала разобраться в теории, дабы получать более качественные работы, радовать себя и своих близких, а в будущем и партнеров!

Что есть диафрагма?

Что такое диафрагма в фотоаппарате, подобный вопрос, часто задают новички в фотоискусстве, а после небольшого знакомства с устройством диафрагмы, сразу же приступают к съемке, так и не разобравшись в сути и в нюансах использовании «дырки», получая тем самым весьма типичные фото без сюжета и изюминки.

Вы, наверное, задаетесь вопросом «дырка»? А причем тут она? В лексиконе фотографов, диафрагму еще называют дыркой, отверстием. Итак, это особый механизм в виде кольца, состоящий из лепестков, регулирующий пропуск, заданного объема света на матрицу камеры.

Чем больше открыты лепестки, тем больше света попадает на матрицу, и наоборот, чем меньше открыты лепестки, тем меньше света.

Для новичков такое обозначение термина может показаться весьма сложным, и чтобы вразумить, что это такое и, как работает механизм отверстия, можно просто представить глаз, а именно чем шире приоткрыт зрачок, тем больше света падает на сетчатку и наоборот. Свет определяет уровень экспозиции.

Принцип работы

После знакомства с механизмом действия, необходимо разобраться, как она работает, определяется и изменяется. Каждый, кто работал с камерой, сталкивался со значением f и рядом чисел, это и является определением диафрагмы, которые можно изменять и подстраивать под различные сюжеты.

Диафрагменный ряд представляет собой определенное количество чисел со значением f, а именно: f/1.4; f/2; f/2.8 и т. д. В основном диафрагменная линия заканчивается на f/22. Эти числа обозначают, насколько открыты лепестки в объективе, тем самым определяя глубину резкости и экспозицию.

Главная фишка в том, что, чем меньше значения, которое, кстати, выражается в цифрах, у диафрагмы, тем шире диафрагма. Следовательно, максимально открыта она будет при параметрах f/1.4, а при f/22 «дырка» будет минимальна открыта. Этот механизм работы относится ко всем камерам, к Никон, к Сэнон и другим.

Как диафрагма влияет на экспозицию

Теперь мы подошли, к вопросу о влиянии ширины отверстия лепестков на экспозицию. Суть в том, что, чем шире открыто, тем светлее будет фотография. Работа со светом очень важна при съемке любых сюжетах. Если говорить о практике, то, например, во время съемки в затемненном помещении, лучше открывать диафрагму по шире (до f/5.6), а при съемке в ясный день на улице, диафрагма должна быть прикрыта (от f/8 до f/16), чтобы не было, так называемого «пересвета».

Здесь еще надо учитывать, какого эффекта вы хотите добиться. Если вы хотите размыть задний фон, то отверстие должно быть максимально открытым, 2.8 или 3.5.

Влияние значений диафрагмы на глубину резкости

Параметры диафрагмы изменяют глубину резкости, а это, пожалуй, одна из главных вещей в фотографии. Под этим обозначением понимают определенную зону на снимке, которая отличается резкостью, а точнее, непросто зону, а, можно сказать, диапазон расстояний.

Диафрагма и глубина резкости, взаимосвязаны. Эта связь строится на параметрах диафрагмы, а, именно, если кольцо открыто полностью, f/1.8 то, ни о большой резкости речи быть не может.

При открытой диафрагме, глубина резкости очень мала, и конкретный предмет на который вы сфокусировались будет в фокусе, а задний фон, получится «замыленным», но такой способ тоже «пользуется популярностью», например, при съемке портретов, где внимание акцентируется на глазах модели, а фон получается размытым.

Для портретных съемок желательно использовать ширину от f/4 до f/8, при такой ширине «дырки», на снимке будет видно модель, и в то же время фон сзади, будет слегка приятно размыт, который придаст красивый эффект фотографии.

Настройки значений диафрагмы

Как выбрать подходящую величину для съемки? Это довольно несложно, главное, что нужно знать, это как настроить необходимые значения для съемки. Итак, диафрагма (f/1.8) подойдет для съемки в плохо освещаемых помещениях. Такие фото стоит делать, фотографируя, различные миниатюрные объекты или если вы хотите выделить конкретно какую-то деталь, например, глаз или пуговицу на рубашке.

Ширина в f/4 подойдет для портретной съемки, при среднем объеме света в помещении. Главное, снимая с такими величинами не «промахнуться», тем самым выделив, например, плечо, а не желаемое лицо модели.

С шириной в f/5.6 можно смело «щелкать» модель в полный рост, а со значением f/8 стоит снимать группу людей.

При солнечном свете стоит применять значения f/16 и f/22 так, как они прекрасно подстроятся под пейзажи.

Сегодня рынок видов и производителей фотокамер переполнен, это и всем известные Canon и Nikon, и другие менее известные бренды, как, например, Fujifilm, Pentax и другие. Неважно, какая у вас камера, главное, знать основы фотографирования, правильно выбирать свет и понимать такие параметры, как выдержка, диафрагма и ISO.

После ознакомления с этой статьей вы явно должны разобраться с тем, что такое диафрагма, как пользоваться и как ею управлять для съемки собственных сюжетов. Осталось только взять в руки камеру и приступить к такому замечательному искусству, как фотография!

Мой вам большой совет. Фотографируйте как можно больше, практикуйтесь. Берите свою камеру везде с собой. И не когда не останавливайтесь на достигнутом!

И еще, хотелось вам порекомендовать, просто суперски видео курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». Очень подробно, при помощи видео, рассказываются все тонкости получения качественной фотографии. Почему, именно этот курс? Все просто, я ознакомился со многими курсами в интернете, и не один по качеству и объему информации не превзошёл рекомендуемый мной курс. А некоторые вообще, ввели меня в заблуждение.

Удачи в творчестве! До скорых встреч, на просторах моего блога.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Диафрагма — это просто. В двух словах, диафрагма — это устройство в объективе, которое дозирует количество света .

Устройство диафрагмы в объективе

Для большего понимания работы такого устройства приведу пример из жизни. Когда люди смотрят на солнце — они щурят глаза, то есть уменьшают щель, через которую проходит свет. Если бы люди не щурились, солнце бы сожгло своим сильным светом сетчатку глаза. Ночью нужно делать наоборот — открывать глаза пошире, чтобы захватить побольше света, при этом еще и расширяются зрачки. Глаза с большими зрачками имеют много животных, которым нужно хорошо видеть ночью.

Часто диафрагму называют еще ‘светосилой’ или ‘апертурой’ или ‘относительным отверстием’ или ‘числом F ‘. Эти понятия сильно связаны между собой и для многих фотографов являются синонимами. Но среди них есть небольшие отличия, описанные ниже.

Относительное отверстие объектива — это отношение действующего отверстия объектива к фокусному расстоянию объектива. Величина обратная относительному отверстию называется диафрагменным числом или числом диафрагмы .

Относительное отверстие объектива численно выражается отношением или дробью. Например, возьмем объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, в итоге относительное отверстие численно можно будет записать такими способами: 1:16 или f1/16 или f=1:16 или F 1:16 и т. д. Никакой особой разницы в записи нет и каждый фотограф всегда поймет о чем идет речь.

Если же взять число, обратное относительному отверстию, то мы получим число диафрагмы. Обычно именно под этим числом фотографы непосредственно понимают общий термин ‘диафрагма’ . Если взять тот же объектив, у которого установлено относительное отверстие в 16 раз меньше его фокусного расстояния, то его число диафрагмы будет равно значению 16. А численно его можно будет записать такими способами: F16, F/16, 16 (такое ‘голое’ число диафрагмы указывается на корпусе объектива). Никакой особой разницы в записи нет.

Некоторые объективы имеют на своем корпусе кольцо, отвечающее за управление диафрагмой. На кольце обычно есть разметка, состоящая исключительно из чисел диафрагмы (показано на рисунке ниже). Практически все современные объективы такого кольца не имеют, а управления диафрагмой происходит за счет электроники и органов управления камерой.

Кольцо управления диафрагмой на объективе . С помощью кольца можно установить значения F/2.8, F/4, F/5.6, F/8, F/11, F/16, F/22.

Обычно понятие ‘светосила’ и ‘диафрагма’ являются синонимами, но на самом деле между ними существует определенная ризница. Так, диафрагма отвечает только за геометрическую (отношение линейных геометрических показателей). А за общую ‘настоящую светосилу’ объектива отвечает не только диафрагма, но и множество других факторов: оптическая схема объектива, процент отражения и пропускания света объективом, падение диафрагмового числа при фокусировке на разные дистанции, процент поглощения света фотофильтром и т.д. Детально про разницу между понятиями ‘диафрагма’ и ‘светосила’ найдете в разделе про ‘ ‘.

Диафрагму иногда еще называют ‘Апертурой объектива’ (лат. ‘Apertura’ — ‘Отверстие’). Потому на многих камерах режим замера с называется ‘A ‘ или ‘AV ‘ — ‘A perture V alue’ — ‘Значение Апертуры’. Детально про этот режим описано в разделе ‘ ‘.

Обратите внимание, что величина передней линзы объектива и, собственно, величина переднего светофильтра никакого прямого отношения к светосиле объектива не имеет. Разные объективы с одинаковым фокусным расстоянием и одинаковой максимальной диафрагмой могут иметь абсолютно разные диаметры своей передней линзы. Например, возьмем два объектива класса 50 mm F/1.4: и . У первого диаметр светофильтра крохотный — 52 мм, у второго огромный — 77 мм. Но их (практически — максимальная диафрагма) будет одинаковой.

Какая она, диафрагма?

Под механической частью устройства диафрагмы понимают изменяющееся круглое отверстие в объективе. Обычно отверстие открывается и закрывается с помощью лепестков. Лепестки в таком случае называют лепестками диафрагмы, а саму диафрагму — ‘ирисовой’ (от английского ‘iris’ — ‘радужная оболочка глаза’). От количества и скругленности лепестков диафрагмы зависит то, на сколько будет формируемое отверстие круглым. Чем скругление отверстия диафрагмы сильней — тем лучше. Профессионалы часто диафрагму называют просто ‘дыркой ‘, так как это действительного, своего рода дырка, которая изменяет свои размеры и дозирует количество света.

На что влияет диафрагма:

1. На количество света, который может пропустить объектив за какое-то время.
2. На управление глубиной резко изображаемого пространства ()
3. На яркость изображения в оптическом видоискателе
4. На качество изображения, в особенности на его резкость, аберрации, и разные .

Влияние на ГРИП

Как оказалось, диафрагма влияет не только на количество света, но и на глубину резкости. Чем меньше число F — тем меньше и глубина резкости. Чем больше число F — тем больше глубина резкости. Это один из основных приемов в фотографии для управления точкой внимания на фото. Очень важно иметь возможность управлять для портретов, где нужно акцентировать внимание именно на человеке. Макро фотографы прекрасно знают , им приходиться снимать на очень сильно закрытых диафрагмах, чтобы увеличить глубину резкости. Вообще, там где , пишут и про размытый фон. Как лучше всего фотографировать с размытым фоном можете прочитать в моей статье — .

Предварительный просмотр глубины резкости

Обычно современные камеры имеют возможность наводиться на резкость при полностью открытой диафрагме. Когда делается снимок, автоматика камеры закрывает диафрагму до установленного значения. Чтобы посмотреть как будет выглядеть изображения при закрытой диафрагме, иногда можно воспользоваться репетиром диафрагмы. Это позволяет без снимка посмотреть в видоискатель (оптический или электронный) как будет выглядеть картинка, когда камера закроет диафрагму. Можете почитать более детально про .

Диафрагмирование для улучшения картинки

Под диафрагмированием понимают просто изменения значения диафрагмы. С помощью управления диафрагмой можно добиться от объектива более резкого изображения. В основном, самое резкое изображение достигается где-то на средних значениях диафрагмы того или иного объектива. На самом большом значении диафрагмы объективы страдают хроматическими аберрациями и . При закрытии диафрагмы и практически пропадают. На очень маленьких диафрагмах объективы страдают потерей резкости от дифракции. Также, при закрытии (уменьшении диафрагмы) повышается не только резкость, но и контраст снимка. Большая диафрагма позволяет проводить визирование через оптический видоискатель без особых проблем, так как объектив дает много света и через глазок хорошо видно весь кадр. Визировать с диафрагмой ниже F5.6 через оптический видоискатель можно только при хорошем освещении. Также, снимки с бОльшей диафрагмой могут казаться более яркими и насыщенными — такой эффект связан с более плавными переходами на снимках темных областей в светлые.

Боке и диафрагма связаны навек

Диафрагма очень сильно влияет на рисунок . Обычно наилучшее для объектива достигается на максимально открытой диафрагме. При этом само физическое отверстие максимально круглое. При закрытии диафрагмы лепестки диафрагмы вместо круга образуют разные многогранники. Эти многогранники отчетливо видно в зоне нерезкости. Очень часто такие многогранники называют гайками, шайбами и циркулярными пилами .

Так как в дешевых объективах присутствует малое количество лепестков диафрагмы, обычно не больше 5-6, то в зоне нерезкости появляются фигуры точь-в-точь напоминающие «гайки». Ценятся те объективы, которые на закрытых диафрагмах дают правильные круглые светящиеся пятна в зоне нерезкости, например, к ним можно отнести или . В новых объективах очень редко можно встретить большое количество лепестков диафрагмы, но сейчас делают более скругленные лепестки, которые даже при малом их количестве, дают круглое отверстие.

Ниже приведены мои фотографии, полученные с помощью разных фотоаппаратов и объективов и снятые на разных значениях числа F. Параметры съемки () для каждой фотографии указаны в нижней строчке.

Диафрагма в камерах телефонов и других маленьких устройствах

Диафрагма, это механическая часть объектива, ее нельзя сделать программно. Почти во всех телефонах нет физического устройства диафрагмы. Во многих ‘мыльницах’ тоже нет диафрагмы. Как же быть? Обычно камера в таких устройствах дозирует количество света только и вариацией значения ISO, а само значение диафрагмы постоянно зафиксировано на максимальном значении. Для примера, на моей Nokia 7610 указано, что F2.8, потому камера всегда снимает на F2.8.

Как настроить диафрагму в фотоаппарате?

В камерах за диафрагму отвечает число F (число диафрагмы) . Оно показывает в сколько раз диаметр относительного отверстия меньше фокусного расстояния объектива, на объективе это записывается как f1/1.4 или f1/5.6, иногда можно встретить написание f=1:6.3 или 1:5.6, или f/16, f/3.2. Часто, на объективах или камерах указывается только одно диафрагменное число, например ‘1.4’ или ‘16.0’. Обычно число диафрагмы пишется с большой буквой ‘F’ без дробей, например, F 8.0, а относительное отверстие чаще записывают через маленькую букву ‘f’, например f 1:11 (написания могут быть какие-угодно). Проще всего настроить диафрагму, переведя камеру в режим приоритета диафрагмы. На главном колесе управления камерой, либо в меню фотоаппарата, такой режим обозначается ‘А’ или ‘AV’. Чтобы легко запомнить, можно просто произнести: диАфрагмА — значит нужно включать режим ‘А’. Детально про творческий режим приоритета диафрагмы написано .

‘Светлые’ и ‘темные’, ‘быстрые’ и ‘медленные’ объективы

От максимального значения диафрагмы зависит то, на сколько объектив можно будет использовать в плохих условиях освещенности. ‘Светосильными’ или ‘светлыми’ называют объективы с большой диафрагмой, обычно, значение F должно быть ниже 2.8. То есть объективы с максимальными диафрагмами F1.4, F1.8, F2.0, F2.2, F2.5, F2.8 называют светосильными или просто светлыми. Все что ниже F1.4 называют супер светосильными . К супер светосильным объективам можно отнести или . Объективы, которые имеют значение диафрагмы от F/2.8 до F/5.6 называют обычными среднесветосильными объективами, к таким объективам можно отнести или . Объективы, у которых максимальная диафрагма меньше F/5.6 называют слабосветосильными или ‘темными ‘. К таким объективам можно отнести выдержкой). Если зафиксировать значение ISO, то именно от диафрагмы зависит , и чем светлее объектив, тем он быстрее. И чем темнее объектив, тем он медленней.

Разница в светосиле

Разницу в значениях диафрагмы и других фотографических переменных обычно измеряют в стопах. При изменении диафрагмы на один стоп изменится в два раза . Также, при изменении диафрагмы на один стоп можно вместо выдержки изменить ISO в два раза. Очень важное замечание, что разница в значениях диафрагмы не линейная, а квадратичная. Возьмем две диафрагмы F/5.6 и F/2.8, казалось бы, разница в геометрической светосиле составляет 5.6/2.8=2 раза, но это не верно. На влияет площадь круга, сформированного диафрагмой, а не ее диаметр. Число F связано только с диаметром. Для подсчета разницы в площадях нужно брать квадраты диаметров. Потому получается, что разница в светосиле между F/5. 6 и F/2.8 составляет (5,6*5,6)/(2,8*2,8)=4 раза. Вот такая вот хитрость. Как это запомнить? Есть два выхода, либо делить квадраты чисел F, либо сначала делить числа F, а потом возводить в квадрат результат. Зачем я утомляю расчетами — а потому, что часто фотолюбители не имеют представления про то, во сколько раз один объектив ‘светлее’ или ‘темнее’ другого объектива.

Также, опытные фотографы знают про так называемый диафрагменный ряд чисел, в котором каждых два соседних числа F отличаются на один стоп.

Ряд чисел F: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, 46 и т.д.

Золотое правило:

Диафрагма и выдержка связаны золотым правилом. Чтобы сохранить правильную при одинаковых ИСО нужно либо закрыть диафрагму и увеличить выдержку, либо, наоборот, открыть диафрагму и уменьшить выдержку.

Закрыть, открыть, увеличить уменьшить — не нужно путаться

Все очень просто. Закрыть или уменьшить диафрагму — означает повысить число F. Была диафрагма F2.8, когда ее закрыли, она стала F5.6, закрыли еще сильней, она стала F16.0 и т.д. Например, встречается фраза ‘прикрыл дырку на два стопа’, расшифровывается это так: ‘сделал число F большим и уменьшил площадь отверстия в 4 раза’. Главное не запутаться, когда диафрагма открывается, число F уменьшается. А когда диафрагма закрывается — число F увеличивается. Например, была диафрагма F32.0, когда ее открыли, она стала F8.0, когда открыли еще сильней, она стала F5.6.

Что делать — ничего не понятно

Если у Вас зеркалка, переверните камеру задом наперед, чтобы вы смотрели в объектив, нажмите кнопку спуска (сделайте снимок) и Вы увидите как дырочка в объективе закроется и откроется — вот так и работает диафрагма. Если же вы всматривались в свой объектив и ничего не увидели, то ниже показан видеоролик с замедленным воспроизведением, где отчетливо видно, как работает диафрагма во время съемки. На видео лепестки закрываются до значения F/16 и формируют очень ‘маленькую дырочку’:

Я снимаю в основном на систему Nikon, потому у меня на сайте есть парочка интересных статей про тонкости работы диафрагмы на камерах Nikon:

1. E-katalog или Magazilla . Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress .

   Выводы

   Диафрагма — это дозатор светового потока, который влияет на , яркость оптического видоискателя и качество изображения. Вообще, если не поснимаете на разных значениях числа F, не узнаете толком что это такое:)

Благодаря пониманию как работает диафрагма и управляя ею мы делаем фотографии отделяя объект от фона или же снимаем детализированную картинку, на которой видно каждую деталь на фоне. В этой статье просто и наглядно показаны принципы работы с диафрагмой и разобрано такое понятие как диафрагменный ряд.

Диафрагма – это отверстие в объективе, через которое в камеру проходит свет. Чтобы это понять, представим себе как устроен человеческий глаз. Роговица в наших глазах, как передний элемент объектива – собирает внешний свет, а затем передает его в радужную оболочку глаза. В зависимости от количества попадания света, зрачок либо увеличивается, либо уменьшается, и как следствие контролирует поток света, проходящий через него. Вот и выходит, что зрачок человеческого глаза, не что иное, как то, что мы называем отверстием в фотографии. Количество света, которое проходит в сетчатку (работает так же, как сенсор камеры), ограничивается размером зрачка (диафрагмой) – чем шире зрачок (диафрагма), тем больше света попадает на сетчатку (сенсор).

Таким образом, самый простой способ понять работу диафрагмы, сравнить его со зрачком. Чем больше размер зрачка, тем больше диафрагма, и чем меньше размер зрачка, тем меньше диафрагма.

Для наглядности, как работает диафрагма в объективе Canon 85mm f 1.8 , можно посмотреть замедленное видео:

На видео хорошо видно, как 8 лепестков диафрагмы этого объектива сжимаются в момент спуска затвора и образуют отверстие, через которое проходит свет. К слову, чем больше лепестков диафрагмы у объектива и чем больше они закругляются, тем больше отверстие становится идеально круглым. Но это уже больше по теме боке .

Диафрагменный ряд – открытая или закрытая диафрагма

Диафрагменный ряд – последовательность чисел 1. 4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11 , указывающих на величину диафрагмы.
Диафрагменное число это отношение фокусного расстояния объектива к диаметру диафрагмы . Диафрагменное число так и записывается f/x (фокусное расстояние разделить на диаметр отверстия объектива).
Ряд диафрагменных чисел привязан к ступени экспозиции. Одна ступень экспозиции равна изменению освещённости в два раза. Соответственно, изменение на одно диафрагменное число равно изменению освещённости на одну ступень экспозиции.
Cтупень экспозиции на английский манер даже в России называют стопом («один стоп » или f-stop ).
Чем больше открыта диафрагма, тем меньше диафрагменное число .
Чтобы через объектив проходило света в два раза больше (или иначе, на одну ступень больше), необходимо увеличить площадь отверстия в два раза. Рассмотрим иллюстрацию ниже. Размер круга представляет размер диафрагмы объектива – чем больше диаметр круга (диафрагменное число), тем меньше значение диафрагмы f .

Теперь рассмотрим иллюстрацию ниже:

В первом случае свет проходит через отверстие площадью S1 с диаметром d1 , а во втором случае площадь отверстия S 2 в два раза больше

Диаметр отверстия d2 тоже увеличится, но не в два раза. Вычислить насколько изменится диаметр поможет формула расчёта площади круга.

Заменим площади отверстий в первом уравнении на формулы, выраженные через диаметры. И найдём соотношение между d2 и d1 .

Извлечём корень из двойки и получим приблизительную формулу.

Другими словами, если площадь круга увеличилась в 2 раза, то его диаметр увеличился в 1.4 раза.

А теперь составим последовательность из диаметров отверстий так, чтобы каждое последующее отверстие имело площадь в два раза меньшую. Иначе говоря, количество света через каждое последующее отверстие должно уменьшаться на одну ступень. Начнём с единицы.

1 x 1.4 = 1. 4

1.4 x 1.4 = 2

2 x 1.4 = 2.8

2.8 x 1.4 = 4

4 x 1.4 = 5.6

5.6 x 1.4 = 8

8 х 1.4 = 11 и т. д.

Теперь, понятно, откуда взялись столь странные цифры ряда диафрагм.

Этот диафрагменный ряд называется основным . В этом ряду изменение на одно число ведёт к изменению количества света на одну ступень . На фотоаппарате есть и другие диафрагменные числа, которые не входят в основной ряд.

Это промежуточные значения между основными числами. Благодаря промежуточным значениям, можно точнее выставить экспозицию. Например, между диафрагмой 5.6 и диафрагмой 8 , есть ещё диафрагменные числа 6.3 и 7.1 .

5.6 + 1/3 ступени экспозиции = 6.3

5.6 + 2/3 ступени экспозиции = 7.1

5.6 + 3/3 ступени экспозиции = 8

6.3 + 1/3 ступени экспозиции = 8

8 2/3 ступени экспозиции = 6. 3 и т. д.

Таким образом, ряд диафрагм с шагом 1/3 ступени будет выглядеть следующим образом (красным выделены числа основного ряда):

…1 , 1.1, 1,2, 1.4 , 1.6, 1.8, 2.0 , 2.2, 2.5, 2.8 , 3.2, 3.5, 4 , 4.5, 5.0, 5.6 , 6.3, 7.1, 8 , 9, 10, 11 , 13, 14, 16 , 18, 20, 22 , 25, 29, 32 …

В настройках фотоаппарата можно выбрать и другой шаг изменения диафрагм 1/2 ступени экспозици. Тогда ряд диафрагм будет выглядеть так:

1.4 , 1.8, 2.0 , 2.5, 2.8 , 3.5, 4.0 , 4.5, 5.6 , 6.7, 8.0 , 9.5, 11 , 13, 16 , 19, 22 , 27, 32 , 38

В первом и во втором случае иногда встречаются одни и те же числа промежуточного диафрагменного ряда. Например, и при шаге 1/3 и при шаге 1/2 есть число 2,5 и 13 . Это из-за неточности вычислений. Но в практической съёмке этим можно пренебречь.

Может ли быть диафрагма меньше единицы? Да, может. Это означает, что фокусное расстояние меньше диаметра отверстия диафрагмы.

Минимальное диафрагменное число указывается прямо на объективе. Например, цифры в маркировке объектива Canon EF 85 F/1.8 USM расшифровываются так: фокусное расстояние 85 мм , минимальное диафрагменное число – 1.8 .

Если взять объектив с переменным фокусным расстоянием (зум-объектив), то можно увидеть два значения диафрагмы. Например, Canon EF 70-300 F/4-5.6 USM . Здесь получается, что при фокусном расстоянии 70 мм минимальное диафрагменное число будет равно 4 , а при фокусном расстоянии 300 мм – 5.6 .

НО есть и зум-объективы с постоянным минимальным значением диафрагмы. Например, Canon EF 70-200 F/2.8L , где при любом расстоянии от 70 мм до 200 мм минимальная диафрагма будет равна 2.8 .

Максимальное диафрагменное число обычно не указывается.

Диафрагменное число прижилось среди фотографов?

Из-за своего удобства. Рассмотрим два объектива с разным фокусным расстоянием – 50 мм и 100 мм . Для объектива 50 мм диафрагма f/2 будет означать, что её отверстие открыто на 25 мм , а для объектива 100 мм диафрагма f/2 будет означать, что диафрагма открыта на 50 мм . Но и в том и другом случае количество света, падающего на матрицу, будет одинаково . Следовательно нам не надо запоминать диаметры в миллиметрах каждого конкретного объектива. Достаточно запомнить ряд диафрагм.

Это пожалуй самый творческий и художественный принцип выбора диафрагменного числа для съемки. – расстояние, которое будет резким перед объектом съемки и на за ним.

На схеме ниже показаны два варианта глубины резкости, на первой диафрагма открыта на максимум и диафрагменное число наименьшее, поэтому глубина резкости маленькая, а на второй диафрагма прикрыта и диафрагменное число наибольшее, поэтому глубина резкости большая.

Так и выходит, чем больше диафрагменное число, тем больше глубина резкости .

Чтобы понять как изменяется глубина резкости , достаточно посмотреть примеры фотографий с разным числом диафрагмы:

С художественной точки зрения получается, что чем меньше значение диафрагмы, тем лучше размывается фон, тем самым отделяя объект съемки. И наоборот, если не нужно отделять объект от фона, нужно увеличить диафрагменное число.

Чем меньше значение диафрагмы, тем больше света попадает на матрицу, соответственно картинка получается светлее. С увеличением значения диафрагмы количество света уменьшается и картинка постепенно становится недоэкспонирована, при условии что ИСО и выдержка не меняются.

Все фотографии ниже сняты с одними параметрами выдержка 1/250 ИСО 250 , менялась только диафрагма

Значения диафрагмы для различных съемок

Когда мы разобрались с тем, как диафрагма влияет на глубину резкости и на экспозицию, можно понять какие значения лучше использовать для той или иной фотографии.

Диафрагмы со значением от f/1.4 до f/2.8 хорошо использовать для съемки портрета (одного или двух человек), как уже говорилось выше, для того чтобы лучше отделить объект от фона.

Диафрагмы со значением от f/5.6 до f/11 лучше использовать для съемки пейзажей, больших групп людей или же фотографий где важно не упустить ни одной детали.

Также важно учесть, что на значениях к примеру f/1.2 – f/2.0 возможно появление хроматических аберраций (цветовых искажений) , а на значениях от f/11 и больше – дифракция (потеря резкости) .

Диафрагма объектива в фотоаппарате — что это такое, понятие, настройка

Сегодняшним уроком мы подходим к жизненно необходимому для понимания техническому вопросу, который каждый фотограф должен понимать и использовать это умение на практике. Если бы меня спросили, какие 2 технических параметра наиболее важны в фотографии и которыми нужно научиться управлять, я бы без колебаний ответил: «конечно же, диафрагма и выдержка». С их помощью можно изменять один и тот же сюжет до неузнаваемости, варьировать настроение и поистине рисовать светом. Новички, не переживайте – ничего страшного нет, уверен, что вы справитесь! Итак, диафрагма…

Диафрагма обозначает техническую составляющую объектива, которая регулирует количество попадающего на матрицу света.

Для объяснения на пальцах обычно приводят в пример зрачки глаз, которые на солнце сужаются и пропускают меньше света, а в темноте расширяются, чтобы получить максимум света. Можно сравнить с трубами – они могут быть разного диаметра и, соответственно, пропускать разные объемы воды за единицу времени. Так вот диафрагма в фотоаппарате и есть отверстие трубы с регулируемым диаметром.

В фотосреде бытует множество распространенных названий диафрагмы, можете услышать следующие: апертура, дырка, относительное отверстие, светосила, (число) F. Знайте, что во всех случаях речь идет о диафрагме.

Устройство диафрагмы

Существует несколько технических реализаций, но мы рассмотрим одну – ирисовую. Именно она используется в современных объективах. Состоит из нескольких лепестков, которые прилегают друг к другу.

При открытой диафрагме (большом диаметре) получается полностью круглое отверстие. При закрытой образуются многоугольники, соответствующие количеству лепестков. Обычно в современных объективах можно встретить 7-лепестковые диафрагмы. В некоторых дорогих моделях бывают по 8 и 9 лепестков.

Так вот, разница в количестве лепестков и их форме проявляется при формировании зоны нерезкости. Иными словами, если вы фотографируете объект (например, человека), за которым находится множество огоньков, и они попадут в зону нерезкости, то огоньки будут отображаться в виде многоугольников, форма которых зависит от лепестков диафрагмы. Считается, что чем ближе к круглой форме их отображение, тем благороднее рисует объектив.

Относительное отверстие, диафрагменное число — разбираемся с понятиями и цифрами

Сейчас будет немного элементарной математики. Можно было опустить этот раздел, ограничившись конечными выводами, но для полного понимания предлагаю раз и навсегда закрыть этот вопрос и не путаться впоследствии в определениях.

Относительное отверстие объектива представляет собой отношение диаметра отверстия объектива (которое формируется лепестками диафрагмы) к фокусному расстоянию. Диафрагма (апертура, диафрагменное число) является величиной, обратной относительному отверстию. Выражается дробью с числителем 1.

Для примера рассмотрим объектив с фокусным расстоянием 85 мм. Возьмем диаметр отверстия объектива 30.3 мм (для примера). Поделим его на фокусное 85 мм, получим 0.36. Диафрагменное число обратно пропорционально этому значению, т.е. равно 1/0.36 = 2.8.

N = D / F = 1 / f , где

N — относительное отверстие;

D — диаметр отверстия, мм;

f — диафрагменное число.

Из формулы видно, что диафрагменное число является отношением фокусного расстояния к диаметру отверстия объектива.

Допустим, у объектива относительное отверстие 1/8. Может быть записано 1:8 или f1/8 или F1:8. Запись не так важна.

8 в знаменателе – это и есть наша диафрагма, которая определяет, во сколько раз текущее отверстие объектива меньше текущего фокусного расстояния.

Диафрагма может быть записана в одном из видов: f/8, f1/8, F8.

Как может f/1.

8 быть больше, чем f/11?

Это своего рода тест на внимательность) Если вы прочли вышенаписанное, то ответ уже знаете. Для других отмечу отдельно, т.к. устоявшаяся терминология может запутывать.

Диафрагменное число (рядом с f) показывает, на сколько отверстие меньше фокусного расстояния. Т.е. в первом случае (для f/1.8) оно меньше фокусного в 1.8 раза, а во втором (для f/11) – аж в 11 раз. Значит, f/1.8 больше f/11.

Можно также сравнивать дроби относительных отверстий. 1/1.8 > 1/11.

Что такое диафрагмирование?

Диафрагмирование – это изменение диафрагменного числа. В обиходе вы будете встречать «изменить диафрагму до …такого-то значения». Вот знайте, что этот процесс называется диафрагмированием.

Пройдемся по основным терминам, связанным с изменением диафрагмы, которые встречаются в обиходе.

Закрыть/уменьшить/прикрыть диафрагму – уменьшить поток попадаемого света = увеличить значение f.

Открыть/увеличить диафрагму – увеличить поток попадаемого света = уменьшить значение f.

Ряд диафрагменных чисел и светосила

С числами диафрагмы разобрались. Вопрос – как они между собой связаны? В фотографии есть такое понятие, как стоп. Применительно к диафрагме стоп определяет величину, на которую нужно изменить диафрагму, чтобы количество пропускаемого света изменилось в 2 раза. Т.е. может встретиться понятие «прикрыть диафрагму на 2 стопа» — оно означает, что нужно прикрыть диафрагму настолько, чтобы света попадало в 4 раза меньше.

И тут есть важный момент. Понятно, что на пропускание света напрямую влияет диаметр отверстия объектива.

НО! Нужно помнить, что зависимость квадратичная, а не линейная.

Изменение диафрагмы в 2 раза не равно изменению количества пропускаемого света в 2 раза. На то, сколько будет пропущено света, влияет не сам диаметр, а площадь круга, им образованная. При этом, как мы помним, диафрагменное число f связано с диаметром отверстия. Позанимаемся еще немного математикой.

Площадь круга прямо пропорциональна квадрату диаметра. А в формуле относительного отверстия выше у нас фигурирует просто диаметр. Светосила прямо пропорциональна квадрату относительного отверстия.

Q = D² / f² , где

Q — светосила;

D — диаметр отверстия;

f — диафрагменное число.

Отсюда:

f = √ D² / Q

Условно примем светосилу Q за 1. Формула превратится в: f = D.

Теперь мы хотим увеличить ее до 2х. Формула превращается в: F = D / √ 2 = 0,71 * D.

Иными словами, диафрагменное число изменяется в √2 раза при изменении кол-ва пропускаемого света в 2 раза.

При увеличении количества пропускаемого света в 2 раза диафрагменное число уменьшается в √2 раза. При уменьшении – наоборот.

Для удобства определен диафрагменный ряд с разницей ровно в один стоп (количество пропускаемого света при прочих равных параметрах отличается в 2 раза):

F: 1; 1.4; 2; 2.8; 4; 5.6; 8; 11; 16; 22; 32.

Также есть и промежуточные значения, которые представляют собой 1/3 или ½ стопа. Например, f/3.2, f/7.1.

Для чего я все это рассказывал? Во-первых, чтобы было общее понимание, как между собой связаны разные параметры. Во-вторых, у каждого объектива указана максимально возможная открытая диафрагма, которая определяет его светосилу. И нужно иметь представление, насколько один объектив пропускает больше/меньше света на максимально открытой диафрагме. Для удобства можно возвести в квадрат минимальное диафрагменное число одного объектива и поделить на возведенное в квадрат такое же число второго. К примеру, у одного объектива диафрагма 1.8, у другого – 2.8. По светосиле они отличаются в 2.8² / 1.8² = 2.42 раза. Объектив с диафрагмой 1.8 пропустит в 2.42 раза больше света, чем объектив с диафрагмой 2.8.

Влияние диафрагмы

Завершаем с математикой. Возможно, она вам показалась суховатой и ненужной, но, на мой взгляд, полезна для понимания и позволяет осознанно менять параметры. Цифры обрели смысл. Перейдем теперь к практической стороне вопроса.

Значение диафрагмы сложно недооценить. Это в высшей степени мощный инструмент, который влияет на многие параметры и просто не может не использоваться фотографами.

Диафрагма влияет на:

1. количество попадаемого на матрицу света и, соответственно, экспозицию;
2. ГРИП;
3. боке;
4. резкость фото;

Рассмотрим эти пункты подробнее.

Влияние диафрагмы на количество попадаемого света

Это мы и рассматривали выше. Для наглядности приведу пример, где изменяется диафрагма при прочих равных неизменных параметрах. Отчетливо видно, что сцена передается более темной при закрытии диафрагмы.

Влияние диафрагмы на ГРИП

Мы еще не рассматривали понятие ГРИП. Если вы с ним незнакомы, то вкратце скажу, что это зона впереди и сзади снимаемого объекта (на котором сфокусировались), в пределах которой фото будет резким. Раньше мы говорили о влиянии фокусного расстояния на ГРИП. Диафрагма также мощный инструмент и для изменения ГРИП.

Правило простое: при увеличении/открытии диафрагмы (= уменьшении числа f) ГРИП уменьшается, и наоборот.

Покажу это на примере:

Посмотрите на область возле сучка – при открытии диафрагмы область резкости сужается.

Портретисты, например, часто управляют ГРИП посредством диафрагмы, делая акцент на снимаемом человеке (уменьшая ГРИП) или наоборот – «встраивают» портретируемого в сцену (увеличивая ГРИП). Говоря попсово: «если нужно размыть фон, максимально откройте диафрагму».

Влияние диафрагмы на боке

Боке мы также раньше не обсуждали. Это характер передачи изображения в зоне нерезкости. В самом начале мы рассматривали пример съемки человека, за которым находится множество огоньков. При их попадании в зону нерезкости то, как они будут отображаться и определяет боке.

Для получения «благородного» боке используйте открытые диафрагмы.

Точечные источники света могут быть близкими к кругу, а могут быть многоугольниками. Это определяется формой отверстия, образуемой лепестками диафрагмы. На открытой диафрагме лепестки образуют отверстие, по форме близкое к кругу. Чем больше лепестков, тем больше оно будет походить на круг. На новых объективах лепестки скругленные, поэтому даже при их меньшем количестве образуется фигура, близкая к кругу.

Чешуйчатые кружки – это и есть боке, отражающее неоднородность фона. На примере эта неоднородность формируется цветами на заднем плане в верхней части изображения.

Влияние диафрагмы на резкость

С закрытием диафрагмы повышается резкость. Речь, конечно, идет о той части изображения, которая находится в пределах ГРИП. Как правило, на открытых диафрагмах формируется мягкое изображение, что может быть хорошо для портретов. Прикрыв диафрагму на пару стопов от максимально возможной для объектива диафрагмы, можно получить сильный рост резкости. Пика резкости объективы достигают при диафрагмах в диапазоне f/6.3 — f/13 (привел условные значения, т.к. диапазон может меняться в зависимости от условий). Дальше появляется ощутимое влияние дифракции, и начинается обратный процесс – при дальнейшем закрытии диафрагмы резкость снижается.

Например, в пейзажах почти всегда требуется максимальная резкость, и там часто используются диафрагмы f/7.1, f/8, f/11.

Для примера рассмотрим условный объектив с постоянным фокусным расстоянием и неизменной максимальной диафрагмой f/1.8. На f/1.8 изображение будет «софтить», получаться мягким. Прикрыв до f/2.8 — f/4, получим гораздо более резкое изображение. На значениях f/8 – f/11 оно будет звеняще резким. А дальше резкость будет снижаться, и на f/22 или f/32 создастся ощущение, будто изображению сильно недостает резкости.

Каждый объектив позволяет достичь той или иной резкости, также диапазоны диафрагменных чисел, при которых достигается максимальная резкость, индивидуальны. Их можно узнать в обзорах объективов. Также отмечу, что диафрагма влияет на виньетирование – при открытой диафрагме оно больше. Виньетирование, аберрации и прочие оптические характеристики индивидуальны для конкретных моделей объективов, поэтому перед покупкой настоятельно рекомендую изучать обзоры.

Выбор диафрагмы – какую использовать?

Повествуя выше о влиянии диафрагмы, я вскользь отмечал, где может использоваться то или иное значение. Сейчас пробежимся по правилам.

• Во многих случаях стоит ориентироваться на тот диапазон диафрагм, при котором достигается максимальная резкость (нужно посмотреть в обзорах для вашего объектива). Для пейзажей рекомендую именно его.
• При съемке портретов, когда хочется размыть фон, стоит использовать открытые диафрагмы (прикрыть на 2/3 — 1 стоп от максимальной). Если нет острой нужды, максимально открытые диафрагмы рекомендую не использовать. На них может отчетливо проявляться потеря резкости и виньетирование.
• При съемке вечерних уличных портретов или в обычном/темном помещении или клубах/ресторанах… при необходимости можно максимально открыть диафрагму, чтобы уменьшить выдержку и избежать шевеленки.
• При съемке группы людей можно использовать средние значения, чтобы не допускать выпадения отдельных людей и частей тел из ГРИП.
• Снимаете в вечернее время и нет штатива – диафрагму можно открыть и немного пожертвовать резкостью. Так будет намного лучше, чем получить шевеленку.
• Снимаете макро и не хватает ГРИП? Можно прикрыть диафрагму сильнее обычного, вплоть до f/22 – f/32.
• Снимаете быстро движущиеся объекты, и нужно сделать выдержку короче? Открывайте диафрагму.
• При съемке на ярком солнечном свету можно (и скорее всего придется) прикрыть диафрагму.

Конкретными значениями это можно охарактеризовать примерно так:

 

Значения диафрагмы	Когда использовать
f/1.4 – f/2	Для «мягких» портретов с маленькой ГРИП. Нужно быть осторожным, аккуратно фокусироваться и следить, чтобы, из зоны резкости не выпал, к примеру, нос. Для условий, когда катастрофически не хватает света, и нивелировать это другими способами (выдержкой, ISO) не получается.
f/2.8	Хорошо подходит для портретов с малой ГРИП. При этом здесь она не такая экстремально низкая, и проблем с выпадением отдельный частей тела становится меньше.
f/4 – f/5.6	Подходит для съемки человека в полный рост. Может использоваться в пейзажах, когда некоторые части фото хочется подчеркнуть нерезкими.
f/8 – f/11	Идеальные пейзажные диафрагмы благодаря максимальной резкости. Также подходят, когда нужно сфотографировать группу людей так, чтобы все были в зоне резкости.
f/16	Для максимальной ГРИП при съемке длиннофокусной оптикой.
f/22 – f/32	Для макро. Без крайней необходимости не использовать.

Резюме

Диафрагма позволяет регулировать световой поток. Основные параметры, на которые влияет диафрагма: ГРИП, резкость и экспозиция (про нее поговорим позже). Рекомендую просто попробовать поснимать на разных значениях и понаблюдать, как изменяется картинка. Поначалу все это может казаться запутанным, но «распутывается» с практикой. Важно отталкиваться от сюжета и всегда задавать себе вопросы: «какие сейчас условия съемки, критично ли влияние изменения диафрагмы для этого сюжета, чего нужно достичь, какие значения можно использовать». После таких вдумчивых съемок придет чувство камеры, и мозг будет выставлять настройки чуть ли не на автомате!

Это то, что вам нужно знать о диафрагме камеры

Поделиться: 

Одной из наиболее часто упоминаемых причин, по которым люди хотят перейти от компактной камеры к системе со сменными объективами (беззеркальной или цифровой зеркальной фотокамере), является стремление к большему контролю над их настройками, что означает просто больший творческий контроль. Обсуждения творческого контроля и настроек камеры всегда вращаются вокруг знаменитого треугольника экспозиции: выдержки, ISO и диафрагмы. Среди них, возможно, апертура оказывает наибольшее влияние на визуальную эстетику изображения; Диафрагма также имеет тенденцию быть компонентом экспозиционного треугольника, с которым начинающим фотографам трудно разобраться. Надеемся, что последующее поможет просто и прояснит

Фото Honza Chylík

 

Что такое Aperture?

Есть те, кто не может не превратить объяснение апертуры в нечто вроде докторской диссертации. Безусловно, математика и наука, лежащие в основе того, что такое диафрагма для фотографии, интересны, но с практической точки зрения все это не имеет значения. Отверстие, как его можно определить наиболее упрощенно, — это просто отверстие или отверстие. Для фотографии он приобретает несколько более специализированное значение, поскольку диафрагма также относится к размеру отверстия в объективе. Если вы посмотрите на любой объектив, вы ясно увидите, что в нем есть дырка. При подключении к камере это отверстие позволяет свету входить и проходить через него, в конечном итоге воздействуя на носитель записи камеры, будь то пленка или цифровой датчик изображения.

Переменный размер этого отверстия измеряется в диафрагмах. Даже если вы не пользуетесь камерой очень долго, вы, несомненно, видели что-то вроде «f/2.8», выгравированное на объективе или предложенное в качестве идеальной диафрагмы для любого объекта. Этот f-stop на самом деле представляет собой соотношение, используемое для представления размера отверстия объектива по отношению к фокусному расстоянию объектива.

Большинство людей смущает тот факт, что диафрагма f/2,8 считается большей диафрагмой, чем f/16. Да, это кажется совершенно нелогичным. Но если вы вспомните, что диафрагма — это коэффициент, это, вероятно, станет более понятным. Думайте о f/1.4 как 1/1.4, f/2.8 как 1/2.8, f/5.6 как 1/5.6 и так далее. 1/1,4 имеет большее значение, чем 1/2,8 (0,714 против 0,357), так же как 1/2,8 имеет большее значение, чем 1/5,6 (0,357 против 0,179).). Таким образом, апертура 1,4 представляет собой большее отверстие, чем 2,8, а это означает, что f/1,4 пропускает больше света, чем f/2,8. Таким образом, по логике фотографии, f/1.4 — это больших апертур, а f/16 — маленьких апертур.

Существует еще одна важная характеристика светосилы объектива, которую легко проиллюстрировать, рассмотрев стандартную шкалу диафрагмы: f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/ 8, ф/11, ф/16, ф/22. Каждое из этих чисел f, или «остановок», представляет собой половину светособирающей способности по сравнению с остановкой, которой оно предшествует. Другими словами, диафрагма f/8 пропускает вдвое меньше света, чем f/5,6 (или, если вы предпочитаете думать об этом наоборот, f/5,6 пропускает вдвое больше света, чем f/8).

На изображениях ниже показано, как выглядит объектив при различных значениях диафрагмы.

Как видите, физический размер диафрагмы уменьшается по мере увеличения числа f.

Глубина резкости

Понимание значения диафрагмы необходимо для более творческого подхода к фотографии, поскольку диафрагма играет важную роль в управлении глубиной резкости. Короче говоря, глубина резкости описывает область изображения, которая находится в фокусе, и обычно говорят о том, что она неглубокая или глубокая. Когда в фокусе находится относительно небольшая часть объекта, а остальная часть превращается в мягкое размытие, фотография демонстрирует малую глубину резкости; портреты часто делаются таким образом. И наоборот, большая глубина резкости проявляется, когда большая часть объекта находится в фокусе, что обычно наблюдается на пейзажных фотографиях.

Конечно, на глубину резкости влияет несколько факторов — расстояние от объектива до объекта, фокусное расстояние объектива и размер сенсора, — но управление диафрагмой позволяет легко и напрямую управлять глубиной резкости. Маленькая диафрагма (большое число f) приведет к большой глубине резкости; большая диафрагма (маленькое число f) приведет к малой глубине резкости.

Большая диафрагма f/2,8 создает малую глубину резкости, при этом только банка в центре находится в резком фокусе.

Фото бандитоб

 

При f/22, малой диафрагме и большой глубине резкости все три банки находятся в фокусе.

Фото banditob

 

Однако следует помнить, что нельзя просто изменить диафрагму, не регулируя два других компонента экспозиции — ISO и выдержку. Чтобы сохранить постоянную экспозицию при изменении диафрагмы. Например, если вы получаете правильную экспозицию при съемке с f/2.8, а затем измените диафрагму на f/11, не изменяя ISO и выдержку, вы получите недоэкспонированное изображение. Чтобы избежать этого, вам нужно будет использовать более длинный затвор и/или более высокое значение ISO.

• При каждом уменьшении числа f на полный стоп увеличьте выдержку на один полный стоп или уменьшите ISO на один полный стоп.

• При каждом увеличении числа f на полный стоп уменьшайте выдержку на один полный стоп или увеличивайте ISO на один полный стоп.

(Эти два приведенных выше совета представляют собой упрощенный способ управления экспозицией и не учитывают полуступени и третьи ступени, но они являются достаточной отправной точкой, и принципы, которые они иллюстрируют, могут быть обобщены для более сложных настроек экспозиции. )

Теперь осталось только взять камеру и начать практиковаться; прежде чем вы это узнаете, у вас будет экспертный контроль диафрагмы и глубины резкости.

Примеры диафрагмы: как использовать диафрагму в фотографии для разных образов — Live Snap Love

На этой неделе я поделюсь с вами некоторыми примерами диафрагмы, чтобы вы увидели, как именно вы можете использовать диафрагму в фотографии для создания различных «взглядов» на ваших фотографиях.

Несмотря на то, что есть три различных элемента, которые контролируют экспозицию (диафрагма, выдержка и ISO), диафрагму нужно освоить, просто потому, что она дает вам столько возможностей для творчества!

Вы можете полностью изменить внешний вид вашего изображения, просто выбрав диафрагму, поэтому важно понимать, что это такое, что оно делает и как вы можете им управлять.

Но поскольку я глубоко убежден, что лучше всего мы учимся, сначала поняв концепцию, а затем применяя ее на практике (и применяя ее в различных сценариях, пока не узнаем ее наизнанку), сегодня я собираюсь дать вам некоторое представление. примеры изображений для вдохновения, так что к концу сообщения в блоге у вас будет зуд взять в руки камеру и попрактиковаться в использовании различных апертур!

Предпочитаете смотреть? Тогда вот вам видео:

Скорее читать об этом? Затем прокрутите вниз, чтобы найти информацию, которую мы рассмотрим в видео!

Что такое Диафрагма?

Итак, давайте начнем с очень быстрого обзора того, что такое диафрагма и как она управляет глубиной резкости.

Диафрагма — это просто термин, используемый для описания отверстия в объективе. На изображении ниже вы можете увидеть отверстие вместе с «лезвиями», которые перемещаются внутрь и наружу, увеличивая или уменьшая отверстие.

Это отверстие пропускает свет в камеру, чтобы он мог добраться до сенсора и сделать снимок. Большая апертура (думаю, большое отверстие) пропускает много света, в то время как маленькая апертура (маленькое отверстие!!) не пропускает много света.

Мы выбираем число F для управления диафрагмой, а вы Я увижу это на вашей камере как что-то вроде F2. 8, F5.6 или F16.

Чем меньше число F, тем больше диафрагма, а также наименьшая зона фокусировки. (это может быть немного умно 🤯, если вы только что открыли для себя диафрагму, но не волнуйтесь, скоро она станет вашей второй натурой, и вам даже не придется об этом думать!)

Это основы, и это важно знать с точки зрения экспозиции.

Но выбранное вами число F также определяет глубину резкости. Опять же, это просто причудливый термин для обозначения того, какая часть сцены находится в фокусе. Большая глубина резкости дает вам большую область в фокусе, а маленькая — маленькую область в фокусе.

Итак, когда мы выбираем число F для сцены, мы думаем как о том, сколько света мы хотим достичь сенсора, так и о том, какую часть сцены мы хотим сфокусировать!

Если сейчас вы все еще находитесь в режиме AUTO, вам нужно прекратить его использовать и вместо этого переключиться в режим приоритета диафрагмы. Это позволяет вам выбрать число F самостоятельно, но камера сама выберет экспозицию, сбалансировав для вас выдержку и ISO.

Если вы не уверены в этом и хотите, чтобы я провел вас через это шаг за шагом, или вы просто хотите получить руководство со всей важной информацией, у меня есть бесплатный ресурс для тебя; мой Памятка по режиму приоритета диафрагмы . В нем содержится больше информации обо всем, о чем мы только что говорили, поэтому я собираюсь указать вам на этот ресурс для получения дополнительной информации. Это бесплатно и очень, очень хорошо, так что Просто зайдите сюда, чтобы загрузить его.

Время для некоторых примеров!!

Итак, это было очень краткое введение в большую тему (просто чтобы дать вам представление, у нас есть ТРИ урока только по диафрагме в моей программе Auto to Awesome, потому что на нее влияет СТОЛЬКО различных факторов!) но это потому что я хочу перейти к сути этого поста, который должен был дать вам несколько примеров фотографий с апертурой. Таким образом, вы сможете увидеть разницу, которую выбранный вами номер F может сделать для вашей фотографии, и вы сможете начать думать о том, как и когда вы можете использовать его творчески.

Примеры широкой диафрагмы

Давайте посмотрим, когда мы можем использовать широкую диафрагму, например F1.4–F4.0.

Портреты — классический пример этого, потому что мы можем получить это восхитительное мечтательное размытие фона, которое помогает привлечь внимание непосредственно к нашему объекту — человеку. Вы можете увидеть пример этого ниже.

Это конкретное изображение было снято с F2.8, и вы можете видеть, что фон очень размыт, но мой объект находится в резком фокусе, поэтому он, кажется, «выскакивает» из фона.

(Кстати, у меня есть пошаговое руководство по размытию фона в упомянутом бесплатном ресурсе!)

Другой пример, когда вы можете иметь в фокусе меньшую область, — это жизненные ситуации, когда вам нужно размыть грязный фон.

Я часто снимаю своего сына в нашей повседневной жизни (хотя сейчас не так часто, он на съемках), и, честно говоря, мой дом не самый чистый экземпляр.

Размытие фона с помощью меньшего числа F помогает блаженно контролировать этот беспорядок, так что это не первое, что вы видите на фотографии!

В приведенном ниже примере я использую F3.2, и, хотя в кадре по-прежнему много всего происходит и есть несколько отвлекающих элементов, диафрагма помогает размыть весь этот беспорядок без необходимости поднимать Палец.

Так что, если вы находитесь где-то с грязным фоном или отвлекающими элементами, вы можете применить небольшую диафрагму, чтобы размыть его, чтобы сфокусироваться на объекте. (Если можно убрать отвлекающие элементы, еще лучше, но иногда это просто неосуществимо, особенно при съемке незапланированных кадров)

Другой пример с широкой апертурой — это когда вы хотите создать маленькие круги света на заднем плане, часто называемые светлым боке.

Вы получаете этот эффект, используя несколько точек света на заднем плане (одним из примеров являются гирлянды на рождественской елке), а затем используя меньшее число F. Это размывает точки света, чтобы создать круги!

Маленький забавный трюк, чтобы добавить немного интереса к изображению.

НАКОНЕЦ, в другой раз я мог бы использовать большую диафрагму, когда я фотографирую в помещении или в условиях низкой освещенности.

Это потому, что мне нужно БОЛЬШЕ света на моем объекте, и открыть диафрагму — один из способов сделать это!

В условиях ДЕЙСТВИТЕЛЬНО низкой освещенности я мог бы снимать с широко открытой диафрагмы, просто чтобы получить такое количество света. настройки, такие как F5.6 — F11.

Вообще говоря, единственный раз, когда я использую такие числа F, это когда я фотографирую большую группу людей или семью, потому что мне нужно больше сцены, чтобы быть в фокусе, потому что там больше!

(Хотите узнать больше о лучшей диафрагме для семейной фотосъемки? Посмотрите видео, которое я снял на Настройки камеры для семейных фотографий на YouTube!)

Это потому, что иногда использование таких чисел F (без явной причины для этого!) придает изображению «моментальный» вид, потому что это именно тот тип диафрагмы, который вы получите в режиме АВТО.

Это потому, что ваша камера — хоть и дорогая — не может видеть, поэтому она ни хрена не понимает, снимаете ли вы портрет или пейзаж. При отсутствии представления о том, что перед ним, он выбирает «средние» настройки, такие как F8.

А что вам дают настройки середины дороги? Фото посреди дороги!

Это не значит, что вы никогда не будете использовать такие номера, или что если вы будете это делать, ваши фотографии не будут выглядеть хорошо, потому что ВСЕГДА будут моменты, когда общее правило не подходит. (И именно поэтому важно по-настоящему узнать об диафрагме, а не просто читать случайные сообщения в блогах!)

Например, вам может понадобиться использовать F5.6 для одиночного портрета или F11 для макросъемки, поэтому, как и во всем в фотографии, вам нужно сначала понять, как работает глубина резкости изнутри, и как вы можете заставить сцену выглядеть так, как вы хотите.

Примеры малой диафрагмы

Давайте перейдем к последнему «диапазону», на этот раз где-то в районе F13–F22, и посмотрим на примеры изображений, снятых с меньшими значениями f, чтобы получить больше области в фокусе.

Наиболее вероятная причина, по которой вам нужна большая глубина резкости, — это когда вы снимаете пейзажи, потому что это ситуация, когда вам часто нужно, чтобы все, от ближнего до дальнего, было резким, как в примере ниже.

Но, конечно, бывают и другие случаи — портреты с большой глубиной резкости тоже могут выглядеть фантастически, так что помните, никаких правил, только ориентиры 🙂

Еще один способ выделить большое число F — получить на изображении вспышки солнца или звезд. Это когда вы можете взять любые точки света на изображении и вместо того, чтобы превратить их в круги, как мы делали ранее, превратить их в «звезды», как на изображении ниже.

Вы можете сделать это с любым источником света, но у нас всегда будет под рукой солнце. Направьте камеру в направлении солнца с выбранным большим числом F, и вы получите эффект звездообразования.

БОЛЬШОЙ ОГРОМНЫЙ ВАЖНОЕ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ смотрите прямо на солнце через видоискатель, иначе вы повредите глаза. И никакое фото того не стоит, так что просто не делайте этого. Серьезно.

Вот и все: несколько примеров апертуры, которые вы можете рассмотреть и, надеюсь, даже попробовать сами!

Теперь твоя очередь. Возьмите камеру и, если вы еще этого не делаете, поверните ручку на A или Av и начинайте практиковаться!

Обязательно загрузите бесплатный ресурс «Шпаргалка по режиму приоритета диафрагмы» , который прилагается к этому сообщению — он наполнен информацией вместе с пошаговым руководством, так что берите его, пока можете — и посмотрите пример в этот пост для вдохновения!

Как всегда, если вам понравился этот пост, поделитесь им! Это помогает поддерживать жизнь небольшим блогам одной женщины, таким как мой, и позволяет мне покупать взятки для моего сына, чтобы я мог сфотографировать его 😉 Просто закрепите на своих досках Pinterest, поделитесь в Facebook или Twitter или упомяните Live Snap Love в Instagram!

А теперь иди потренируйся, увидимся на следующей неделе xx

Хотите еще? Проверьте это!

Примеры фотографий с настройками камеры

Треугольник экспозиции в фотографии

Как выбрать настройки в ручном режиме

СОВЕТЫ ПО ФОТОГРАФИИ Одри Энн 8 сентября 2021 г. Диафрагма

в фотографии: полное руководство

Диафрагма может показаться одной из самых сложных настроек камеры для полного понимания, но как только вы ее поймете, ваша фотография значительно улучшится.

Подобно выдержке и ISO, диафрагма — это параметр, который вы можете установить на большинстве камер, чтобы контролировать экспозицию ваших изображений. Изменение диафрагмы также влияет на другие аспекты вашего изображения, такие как глубина резкости, резкость, и может создавать интересные эффекты, чтобы придать вашим изображениям характер. В этой статье будет рассказано обо всем, от основ до технических элементов апертуры и о том, как ее использовать в различных сценариях.

Содержание

Что такое Aperture?

Апертура — это отверстие, через которое проходит свет. В контексте объектива камеры апертура представляет собой отверстие, встроенное в объектив, которое можно увеличить или уменьшить, установив диафрагму объектива на разные числа, которые называются диафрагменными ступенями (или диафрагменными числами). Каждый объектив имеет кольцо диафрагмы, состоящее из лепестков, которые позволяют легко открывать и закрывать объектив, что придает диафрагме особый символ.

Размер отверстия диафрагмы при разных числах f. Иллюстрация с Depositphotos.

Вот как выглядят различные размеры апертуры в реальных объективах:

Апертура объектива при f/2,8. Апертура объектива при f/5,6. Апертура объектива при f/22. до своего наибольшего размера. Изображение предоставлено GRPh4B18 и находится под лицензией CC BY-SA 3.0.

Диафрагму современных камер обычно можно отрегулировать в настройках камеры и/или вручную повернув специальное кольцо диафрагмы на корпусе объектива.

Кольцо регулировки диафрагмы на объективе фотоаппарата.

Двумя наиболее заметными переменными, которые контролируются диафрагмой, являются количество света, проходящего через объектив ( экспозиция ) и глубина резкости результирующего изображения.

Как диафрагма влияет на экспозицию

Первая переменная интуитивно понятна: меньшее отверстие пропускает меньше света, что приводит к более темной экспозиции. Большое отверстие пропускает большее количество света, что приводит к более яркой экспозиции.

Диафрагма, наряду с выдержкой и ISO, является одним из трех компонентов треугольника экспозиции, который часто используется для обучения основам экспозиции в фотографии.

Треугольник воздействия — популярное визуальное представление соотношения между тремя основными компонентами воздействия.

Хотя для всех трех компонентов треугольника можно установить эквивалентные значения экспозиции, каждый из них по-разному влияет на результирующее изображение. В то время как ISO влияет на шум/зернистость, а скорость затвора влияет на размытость изображения при движении и дрожание камеры, диафрагма — это то, что влияет на глубину резкости.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Вторую переменную сложнее понять, но она имеет смысл, когда вы видите ее в действии.

Глубина резкости — это расстояние между ближайшим и самым дальним объектом на изображении, которое находится в фокусе.

По сути, глубина резкости описывает, какая часть сцены теоретически может быть в фокусе. Более широкие апертуры создают меньшую глубину резкости, чем более узкие апертуры, а это означает, что более широкая апертура может создавать изображение с более размытым фоном (или передним планом), чем узкая апертура. Говоря об диафрагме, эффекты размытия на переднем или заднем плане обычно обозначают термином «боке».

Вот последовательность фотографий одной и той же сцены и объекта, снятых с диафрагмой в диапазоне от f/1,4 до f/16 — обратите внимание, насколько мала глубина резкости при низких значениях диафрагмы (как видно на размытом фоне) и как глубоко это при высоких числах f (как видно на более четких фоновых объектах).

Краткий обзор того, что мы уже рассмотрели : Диафрагма — это отверстие в объективе, размер которого может изменяться. Это отверстие влияет как на экспозицию, так и на глубину резкости изображения, и мы устанавливаем размер отверстия с помощью чисел, называемых f-stops. Глубина резкости — это расстояние между ближайшими и самыми дальними объектами на изображении, которые оказываются в фокусе.

Человеческий глаз как аналогия

Вы когда-нибудь были у офтальмолога, и ваши глаза расширились? Вы, вероятно, получили какие-то классные оттенки, чтобы надеть после этого, потому что ваши глаза, по сути, застряли на «широких апертурах», и все казалось ярким. Это не совсем то, как это работает, но вы можете думать о расширении ваших зрачков как о процессе, аналогичном открытию и закрытию диафрагмы вашего объектива.

Зрачок для человеческого глаза то же, что апертура для объектива фотоаппарата.

В условиях яркого освещения наши зрачки обычно сужены и пропускают меньше света, чем в темное время суток. В фотографии при ярком освещении обычно требуется меньшая диафрагма, чтобы получить правильную экспозицию.

Зрачок — это апертура глаза, которая ограничивает количество света, попадающего в глаз, автоматически изменяя свой размер в зависимости от уровня освещенности. Изображение создано 01syhr под лицензией CC BY-SA 4.0.

Сбивающий с толку язык вокруг диафрагмы

Прежде чем мы перейдем к подробному объяснению того, как использовать диафрагму в фотографии, важно прояснить несколько запутанных (и часто неправильно понимаемых) терминов, относящихся к диафрагме.

Прежде всего, первое, что сбивает с толку всех, кто впервые узнает об апертуре, — это кажущаяся обратная зависимость между диафрагмой и фактическим размером апертуры. Помните, диафрагма — это шкала, которую мы используем, чтобы сделать диафрагму шире или уже. Вот что вам нужно знать:

• ниже номер диафрагмы, шире фактическое открытие. Например, f/1.8 шире, чем f/4.
• выше номер диафрагмы, уже фактическое открытие. Например, f/22 уже, чем f/7.1.

Технически f-число диафрагмы представляет собой дробь, поэтому соотношение имеет смысл, если вы думаете о них таким образом. Просто поставьте 1 поверх диафрагмы, и тогда меньшие дроби (например, 1/22 или 1/16) будут соответствовать меньшим отверстиям (и наоборот).

Существует также терминология остановки вверх и вниз.

• Остановка вниз означает увеличение числа диафрагмы, которое уменьшает размер отверстия.
• Остановка до означает уменьшение числа диафрагмы, которое увеличивает размер отверстия.

Кроме того, обратите внимание на следующие термины в своем поиске знаний об апертуре:

• Узкая апертура : Отверстие с небольшим отверстием.
• Широкое отверстие : Большое отверстие.
• Маленькая апертура : Обычно лучше не использовать, потому что неясно, имеете ли вы в виду само отверстие или фактический f-stop (число для установки диафрагмы). Небольшое отверстие соответствует большему числу диафрагм, поэтому использование слова «маленький» может сбивать с толку. Однако обычно это относится к самому отверстию, поэтому маленькое отверстие будет означать то же самое, что и узкое отверстие.
• Большая апертура : Обычно лучше не использовать, потому что неясно, имеете ли вы в виду само отверстие или фактическую диафрагму. Большое отверстие соответствует меньшему числу диафрагм, поэтому использование слова «большой» может сбивать с толку. Однако обычно это относится к самому отверстию, поэтому большая апертура будет означать то же самое, что и широкая апертура.
• Максимальная диафрагма : Относится к самой широкой диафрагме.
• Минимальная апертура : Относится к самой узкой точке, до которой может закрыться апертура.
• Съемка с широко открытой диафрагмой : Используется при съемке с полностью открытой диафрагмой, то есть с максимальной диафрагмой объектива.

Технические элементы апертуры

Если вы еще не достаточно запутались, есть несколько технических аспектов апертуры, которые слишком интересны, чтобы не упомянуть их в этой статье. Они не нужны для понимания того, как использовать апертуру, но могут быть полезны и давать разъяснения по возникающим вопросам.

1. Шкала диафрагмы представляет собой геометрическую последовательность

Полные диафрагмы увеличиваются по схеме, которая может показаться странной для новичков:

f/1, f/1.4, f/2, f/2.8, f/ 4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22, f/32

На самом деле прогресс диафрагмы представляет собой простую геометрическую последовательность: степени квадратного корня из два (или квадратный корень из степеней двойки). Вот последовательность:

2. Диафрагмы — это отношения фокусного расстояния к апертуре

Числа F-stop на самом деле являются отношением фокусного расстояния объектива к диаметру отверстия. Это измеряется в миллиметрах, поэтому 100-миллиметровый объектив с отверстием диаметром 25 мм будет иметь апертуру 100/25 = f / 4.

3. Удвоение и уменьшение вдвое количества света

Когда вы переходите к более высокому f-stop (т. е. к меньшему отверстию), вы вдвое уменьшаете размер площади апертуры и, следовательно, вдвое уменьшаете количество света, попадающего на пленку или матрицу камеры . Когда вы переходите к более низкому f-stop (то есть к большему отверстию), вы удваиваете размер области апертуры и, следовательно, удваиваете количество света, экспонирующего фотографию.

4. Узкие апертуры страдают от дифракции

Если не вдаваться в физику, дифракция может отрицательно сказаться на вашем изображении при узких апертурах. Проще говоря, самые узкие апертуры (такие как f/16, f/22 и уже) дают свету очень маленькое отверстие для прохождения. Это приводит к тому, что волны света мешают друг другу, что негативно влияет на четкость деталей вашего изображения. Может быть большая глубина резкости, с большей частью сцены в фокусе, но детали будут не такими четкими.

Кадрирование, показывающее детали фотографии, сделанной при f/8. Кадрирование, показывающее детали фотографии, сделанной при f/22. Обратите внимание на немного более размытый результат, вызванный дифракцией.

5. Разные объективы, разные «оптимальные» апертуры

Исходя из последнего пункта, разные объективы имеют разные «оптимальные» апертуры. Их нет, когда диафрагма объектива широко открыта, и их нет, когда объектив полностью закрыт (диафрагма максимально закрыта).

Для большинства объективов самые резкие результаты получаются, когда диафрагма находится где-то между f/4 и f/8, но она различается для разных объективов. Чтение информации или самостоятельное тестирование могут быть лучшим способом определить оптимальную диафрагму на конкретном объективе

Выбор объектива с учетом апертуры

Наряду с фокусным расстоянием апертура объектива камеры является одним из основных атрибутов, характеризующих его характеристики и возможности — ведь каждый объектив камеры обычно называют «[фокусное расстояние /диапазон] f/[максимальная/переменная диафрагма]”. Например, Canon 50 мм f/1,8, Nikon 24-70 мм f/2,8 или Sony 16-50 мм f/3,5-5,6.

Переменная диафрагма

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием (т. е. объективы с одним фиксированным фокусным расстоянием) и большинство зум-объективов высокого класса имеют одну максимальную диафрагму, которую можно использовать во всем диапазоне фокусных расстояний. Большинство недорогих зум-объективов (и некоторые высококлассные) имеют так называемую переменную диафрагму.

Например, объектив Sony 16–50 мм f/3,5–5,6 позволяет пользователю выбрать максимальную диафрагму f/3,5 при съемке с самым широким фокусным расстоянием 16 мм, но при увеличении до другого конца диапазона и снимать на 50 мм, вы ограничены максимальной диафрагмой f/5,6.

«Скоростные» объективы

Большая максимальная диафрагма часто является одной из главных особенностей объективов профессионального уровня для фотоаппаратов более высокого класса. Чем больше максимальная диафрагма, тем универсальнее объектив в условиях низкой освещенности и тем меньшую глубину резкости он может зафиксировать.

Объективы с большой максимальной диафрагмой в народе называют светосильными. Чем шире максимальная диафрагма, тем светосильнее объектив. Например, объектив 50 мм f/1,2 быстрее, чем объектив 50 мм f/1,4, который, в свою очередь, быстрее, чем объектив 50 мм f/1,8.

Цена, качество и портативность

Вообще говоря, светосильные объективы будут дороже, лучше по качеству изображения, крупнее и тяжелее, чем их эквивалентные более медленные аналоги.

Canon 50 мм f/1,2 (слева), Canon 50 мм f/1,4 (в центре) и Canon 50 мм f/1,8 (справа).

Несмотря на то, что покупка более светосильного объектива дает значительные преимущества, есть и недостатки, которые необходимо учитывать при принятии решения о покупке.

Более светосильные объективы могут быть значительно дороже, чем их более медленный аналог. Например, объектив Canon EF 50mm f/1.2L USM стоит 1399 долларов, Canon EF 50mm f/1.4
— 399 долларов, а Canon EF 50mm f/1.8 STM — всего 125 долларов. По цене одного 50 мм f/1.2 фотограф мог купить около 11 экземпляров 50 мм f/1.8.

Объектив 50 мм f/1,2 также значительно крупнее и весит 1,28 фунта (580 г), а 50 мм f/1,8 весит всего 0,36 фунта (161,59 г). грамм).

И если вы часто не снимаете с диафрагмой f/1.2 или f/1.4, вы, скорее всего, сможете добиться удовлетворительного качества изображения с большинством современных объективов при меньшей диафрагме ближе к «золотой зоне» диафрагмы объектива.

Итак, вопрос: готовы ли вы платить значительно больше денег за объектив значительно большего размера и веса, чтобы снимать в условиях очень слабого освещения и/или с очень малой глубиной резкости? И вам нужно абсолютное лучшее качество изображения?

Если ваш ответ не категоричен (или если у вас очень глубокие карманы и деньги для вас не проблема), вы можете рассмотреть возможность использования объектива с более низкой светосилой, которого может быть достаточно для ваших нужд в подавляющем большинстве ситуаций.

Как использовать диафрагму в различных сценариях

Каждая ситуация в фотографии требует некоторой адаптации. Тем не менее, хорошо иметь общую базовую апертуру для различных сценариев, а затем вы можете подстраиваться под нее. Вот несколько различных сценариев и мыслительных процессов, которые вы должны практиковать, чтобы выбрать правильную апертуру.

Пейзажная фотосъемка днем ​​

Вероятно, на улице ярко или, по крайней мере, приемлемо ярко, поэтому вам не нужно использовать широкую диафрагму. Для большинства пейзажей вы, вероятно, пытаетесь сфокусировать большую область. Будь то гора, морской пейзаж или поле цветов, пейзажи большие, что требует узкой апертуры.

Фотография пейзажа, снятая с f/8.

Это придаст вашему изображению большую глубину резкости, и большая часть вашего изображения будет в фокусе. Начните с чего-то вроде f/8 и посмотрите, что получится. Помните, что вы можете сузить диафрагму, чтобы получить больше резкости, но дифракция (объясненная в техническом разделе выше) сделает детали менее резкими при очень узких диафрагмах. Здесь вы должны сбалансировать глубину резкости с резкостью и решить, что для вас важнее всего.

Фотография пейзажа, сделанная с f/8.

Спортивная фотосъемка днем ​​или ночью

Спортивная фотография, сделанная с f/4.

Одно из самых важных соображений в спортивной фотографии — это то, как вы собираетесь заморозить объект и избежать размытия движения. Это достигается за счет использования очень короткой скорости затвора, обычно что-то вроде 1/500, 1/1000 или быстрее. Для того, чтобы достичь своей цели, вам, вероятно, потребуется максимально широко установить диафрагму (мы называем это съемкой с открытой диафрагмой). Это даст вашей экспозиции максимальное освещение с точки зрения диафрагмы, поэтому вы можете использовать более короткие скорости затвора. Существует опасность того, что ваша скорость затвора слишком длинная, но если вы пытаетесь заморозить движение, вы не сможете сделать ее слишком быстрой. Имейте в виду, что съемка с широко открытой диафрагмой даст вам небольшую глубину резкости, поэтому ваш фокус должен быть более точным, чтобы сфокусироваться на объекте.

Портретная фотография

Портрет, снятый при f/2.

Для большинства портретов желателен эффект размытия фона и используются широкие диафрагмы. Объективы с максимальной диафрагмой f/1,8, f/1,4 или даже f/1,2 часто называют «портретными объективами», потому что они используются при максимальной диафрагме для получения приятного размытия фона на портретах. Следует учитывать, что довольно просто сфокусировать глаза одного человека, поэтому вы можете с большим успехом снимать человека с очень широкой диафрагмой. Однако при групповых портретах люди, как правило, находятся в несколько разных плоскостях и могут легко покинуть фокальную плоскость, если у вас очень малая глубина резкости. Можно сфотографировать группу с очень широкой апертурой, но если вы пытаетесь работать эффективно, вам лучше остановиться на чем-то вроде f / 4 или f / 5,6, чтобы не рисковать тем, что глаза людей будут вне поля зрения. фокус. У вас может быть менее размытый фон, но он все равно должен выглядеть красиво.

Макрофотография

Макрофотография паука, сделанная при f/18.

В макросъемке расстояния, на которых вы работаете, обычно дают очень малую глубину резкости. Это означает, что вы можете захотеть уменьшить диафрагму больше, чем вы думаете, чтобы получить больше объекта в фокусе с большей глубиной резкости. Однако в какой-то степени это может оказаться невозможным, потому что для макросъемки также требуется свет, который может быть заблокирован, когда вы находитесь так близко к объекту. Здесь вы должны сделать выбор и решить, что является вашим главным приоритетом: освещение или глубина резкости, и научиться справляться с последствиями того, что вы не выбрали в качестве приоритета.

Натюрморт или предметная фотография

Для большинства натюрмортов и предметной фотографии ответ прост: вы хотите, чтобы объект был в фокусе и не двигался, поэтому вы можете использовать узкую диафрагму. Если ваш натюрморт большой по масштабу, вам, возможно, придется перейти к чему-то вроде f/14, но опять же, остерегайтесь дифракции. Если она не такая большая и вы хотите помнить о резкости деталей, вы можете поэкспериментировать, чтобы найти оптимальную диафрагму вашего объектива.

Натюрморт — хорошее место для экспериментов с диафрагмой, потому что вы действительно можете использовать любую диафрагму с минимальными последствиями и увидеть эффект каждого из них.

Фотография музыкального произведения

Музыкальное произведение, снятое с f/2.8.

Этот пример включен, потому что это один из примеров, где может показаться, что правильного ответа нет. Вы, вероятно, хотите получить довольно большую глубину резкости, но это зависит от того, какой кадр вы хотите. Самая большая проблема с большинством музыкальных постановок заключается в том, что будет очень мало света. Даже если сцена может показаться хорошо освещенной, велика вероятность, что ваша камера не согласится. Скорее всего, вам придется снимать с широко открытой диафрагмой или где-то рядом с ней, и просто проявить творческий подход, чтобы убедиться, что вы получаете снимки с более чем одним человеком в фокусе. Общие планы и кадры с людьми рядом друг с другом будут отлично смотреться при съемке с широко открытой диафрагмой. В таких темных сценариях, как этот, вам обычно нужно просто использовать максимальную диафрагму, а затем иметь дело с последствиями.

Эффект солнечных лучей с использованием диафрагмы

Вот забавная штука, с которой можно поиграть. Вы когда-нибудь задумывались, как создаются эффекты солнечных и звездных вспышек на изображениях заходящего солнца или среди кучи деревьев? Остановитесь примерно до f/14 или f/16 и убедитесь, что солнце не светит прямо в камеру. Если он частично закрыт горизонтом или другим объектом, то солнце должно выглядеть так, как будто из него исходят лучи в виде солнечных лучей.

Количество лучей на самом деле зависит от количества лепестков, из которых состоит кольцо диафрагмы. Всегда будет четное количество лучей, а если у вас нечетное количество лепестков диафрагмы, количество лучей просто удвоится, чтобы получилось четное число. Если у вас четное количество лепестков диафрагмы, то количество лучей равно количеству лепестков.

Шпаргалка по диафрагме для печати

Вот удобное инфографическое руководство по диафрагме в фотографии, которое вы можете распечатать и носить с собой в качестве шпаргалки, если вы только начинаете фотографировать:

Заключение

Что такое ты ждешь? Узнайте, как управлять диафрагмой на вашей камере (или даже на вашем объективе), и приступайте к изучению. Диафрагма — это один из аспектов фотографии, который вы освоите, только если будете практиковаться. Поставьте перед собой задачу сфотографировать одну и ту же сцену с любой диафрагмой, которую позволяет ваш объектив. Попробуйте спросить себя, почему изображение становится ярче или темнее, а также постарайтесь заметить влияние изменения диафрагмы на глубину резкости.

Изучение апертуры необходимо для того, чтобы стать великим фотографом, и это откроет дверь ко многим новым возможностям в фотографии.

---

Изображение предоставлено: Фотография в шапке по лицензии Depositphotos. Все остальные фотографии, если не указано иное, сделаны Джастином Хейном.

Все, что вам нужно знать об диафрагме в фотографии

Резюме:

Это полное руководство о том, как выбранная вами диафрагма объектива влияет на экспозицию, глубину резкости и резкость вашей фотографии

Диафрагма объектива вашей камеры оказывает на вашу фотографию два важных влияния. Он определяет, сколько света попадает в вашу камеру — и, следовательно, насколько хорошо экспонировано ваше изображение — и какая часть вашей сцены приемлемо находится в фокусе, эффект, известный как глубина резкости.

Поэтому очень важно хорошо разбираться в этом, если вы собираетесь достичь своих творческих целей. К счастью, основы просты, и вы найдете все, что вам нужно знать в этой статье. Мы также включили дополнительную техническую информацию в конце, если вы хотите узнать больше.

Содержание

Что означает апертура?

Диафрагма — это отверстие внутри вашего объектива, через которое свет проходит на пути к сенсору или пленке вашей камеры. Вы можете увидеть это на фото вверху этой статьи.

Как измеряется диафрагма?

Диафрагма измеряется в числах f. Многим начинающим фотографам кажется странным то, что чем меньше число, тем больше диафрагма, поэтому f/2,8 больше, чем f/4, которая, в свою очередь, больше, чем f/8, и так далее.

Это потому, что число f на самом деле является дробью — это фокусное расстояние вашего объектива (представленное, например, f в f/4), деленное на ширину вашей диафрагмы. Если вы думаете о дробях, должно быть ясно, что f/4 больше, чем f/8.

Как диафрагма влияет на экспозицию

Как и следовало ожидать, большая диафрагма означает, что больше света попадает в объектив, а меньшая — меньше света — точно так же, как зрачок в вашем глазу контролирует количество света, попадающего на сетчатку. Это означает, что ваша диафрагма — это одна из двух вещей, которые вы можете настроить для достижения правильной экспозиции на вашем снимке, наряду с вашей скоростью затвора.

Вы также можете изменить значение ISO, но в цифровой фотографии это электронная регулировка яркости вашей фотографии, а не изменение количества захваченного света. В результате ISO не является строго частью экспозиции, несмотря на так называемый треугольник экспозиции.

На приведенной ниже диаграмме показано более точное представление:

Понимание того, сколько света вы пропускаете, немного менее интуитивно понятно для диафрагмы, чем для скорости затвора. Скорость затвора проста: удвоение скорости затвора — скажем, с 1/100 до 1/200 секунды — вдвое уменьшает количество света. Уменьшение вдвое выдержки имеет противоположный эффект. Каждый раз, когда мы удваиваем или уменьшаем вдвое количество света, мы корректируем экспозицию на одна остановка .

При наличии апертуры количество попадающего света зависит от площади круга, через который проходит свет. Чтобы увеличить или уменьшить количество света на один стоп, апертуру необходимо разделить или умножить примерно на 1,4 (см. рамку в конце статьи, если вам интересно, почему).

По этой причине существует разница в один стоп между каждой из следующих диафрагм:

f/1.4 > f/2.0 > f/2.8 > f/4 > f/5.6 > f/8 > f/11 > f/16 > f/22

Это означает, что если вы уменьшите диафрагму, например, с f/5,6 до f/8, вам потребуется вдвое уменьшить выдержку, чтобы сохранить ту же экспозицию. Переход от f/4 к f/11 — это разница в три ступени, поэтому вам нужно настроить выдержку на три ступени, чтобы сохранить экспозицию неизменной.

Обратите внимание, что хотя мы часто говорим о перемещении на целые ступени при настройке диафрагмы, ваша камера сможет работать с меньшим шагом (обычно на одну треть ступени), что позволит вам точно настроить диафрагму, чтобы получить комбинацию диафрагмы. и скорость затвора, которую вы хотите. Если ваша камера позволяет вам работать только с целыми стопами, вам необходимо настроить параметры через меню, чтобы получить доступ к шагу в одну треть стопа.

Как диафрагма влияет на глубину резкости

Сначала краткое введение в глубину резкости. Подумайте о типичной композиции, в которой есть ваш объект, пространство перед ним (передний план) и пространство за ним (фон).

Вы хотите, чтобы ваш объект был в фокусе, так как именно на него будет падать внимание зрителя. Затем вам нужно решить, какую часть переднего плана и фона вы хотите сфокусировать. Это глубина резкости — расстояние между ближайшей частью переднего плана и самой дальней частью вашего фона, которая является приемлемо резкой.

В таких жанрах, как пейзажная фотография, вам понадобится большая глубина резкости, чтобы передний план и задний план были достаточно резкими. В портретной фотографии часто требуется малая глубина резкости, поэтому вы размываете фон, и только ваш объект находится в фокусе.

Регулировка диафрагмы — один из основных способов достижения различной глубины резкости. Чем меньше диафрагма и выше число f, тем больше глубина резкости. Диафрагма около f/11 должна давать четкую пейзажную фотографию. Хороший портретный объектив позволит вам использовать диафрагму около f/1.4 для эффекта размытого фона.

Более подробно об этом мы расскажем в нашей специальной статье о глубине резкости.

Боке

Вы часто будете слышать термин «боке» в контексте малой глубины резкости и размытого фона. Дело не в количестве размытия, которого вы можете достичь, а в том, насколько хорошо выглядит размытие, в частности, создает ли объектив плавное размытие с бликами красивой формы. Это будет особенно заметно, если на заднем плане вашего снимка есть свет.

Качество боке, которое вы получите, будет зависеть от того, насколько хорош ваш объектив — вы вряд ли получите отличные характеристики с комплектным объективом, поставляемым с камерой. Боке также зависит от вашей диафрагмы: блики становятся более или менее круглыми даже при небольших изменениях настройки диафрагмы.

Золотая чаша от Алана Левина (изображение из общественного достояния через Flickr)

Баланс между глубиной резкости и экспозицией

Вы заметили здесь, что существует компромисс между глубиной резкости и экспозицией. Увеличивая одно, вы уменьшаете другое. Вам нужно будет найти правильный баланс для вашего конкретного изображения, чтобы у вас был творческий контроль над тем, что находится в фокусе, и ваш затвор находится на правильной скорости, регулируя ISO при необходимости. При малых значениях диафрагмы и длинных выдержках при слабом освещении штатив поможет получить резкое изображение.

Как отрегулировать диафрагму объектива

В современных камерах диафрагма обычно управляется электронным способом, при этом камера сообщает объективу, что такое диафрагма. Это означает, что вам нужно установить камеру в режим, в котором вы отвечаете за диафрагму, то есть либо полностью ручной режим, либо режим приоритета диафрагмы. У большинства камер сверху есть диск, с помощью которого можно переключать режимы. Ручной режим обозначается буквой M, а приоритет диафрагмы обычно равен A или Av (значение диафрагмы).

Диск выбора режимов камеры установлен на приоритет диафрагмы

Приоритет диафрагмы — это полуавтоматический режим, в котором вы выбираете диафрагму, а камера автоматически регулирует скорость затвора в соответствии с условиями освещения для достижения правильной экспозиции. Это может быть очень удобно, когда скорость затвора не особенно критична (например, вам не нужен быстрый затвор, чтобы заморозить движение) и вас больше интересует контроль глубины резкости.

(И наоборот, если вы выберете режим приоритета выдержки, ваша камера автоматически отрегулирует диафрагму, чтобы скорость затвора оставалась постоянной.)

Для изменения самой диафрагмы обычно используется один из дисков управления на вашей камере. Вы должны иметь возможность изменять настройки камеры так, чтобы каждый щелчок циферблата перемещал вас вперед либо на 1/3 ступени, либо на целую ступень, в зависимости от ваших предпочтений. Как отмечалось ранее, приращение в 1/3 ступени дает вам больший контроль.

Во времена объективов с ручным управлением кольцо диафрагмы на самом объективе было стандартным. В наши дни лишь немногие объективы имеют встроенные кольца диафрагмы. Однако некоторые объективы имеют программируемые кольца, и вы можете настроить их для управления диафрагмой, если хотите.

Какая максимальная диафрагма может быть у моего объектива?

Если вы посмотрите на свои объективы, то увидите, что они помечены числом f. Это максимальная диафрагма, на которую способен объектив. Число f не всегда включает в себя букву «f» на самом объективе, но вы сможете понять, какой именно.

Объектив слева внизу имеет максимальную диафрагму f/4. Поскольку это зум-объектив, важен тот факт, что здесь указано только одно число f, поскольку оно указывает на то, что максимальная диафрагма не меняется при увеличении и уменьшении масштаба.

Объектив справа также является зум-объективом и имеет диапазон максимальных значений диафрагмы от f/4,5 до f/5,6. Это означает, что по мере увеличения фокусного расстояния максимальная диафрагма, которую вы можете использовать, уменьшается. С этим объективом 70–300 мм диафрагма f/4,5 доступна только на конце 70 мм. На 300 мм вы ограничены f/5.6.

Важно знать максимальную диафрагму вашего конкретного объектива, так как это повлияет на фотографические эффекты, которых вы можете достичь с его помощью. Мы обсудим, что вы, возможно, захотите найти в объективе позже.

Вам нравится то, что вы видите?

Подпишитесь на нашу рассылку и получайте обновления прямо на свой почтовый ящик.

Мы не будем спамить вас и никому не передадим ваши данные.

Я прочитал и согласен с Политикой конфиденциальности

Адрес электронной почты:

Как диафрагма влияет на резкость моей фотографии?

Большинство объективов имеют диапазон диафрагмы, при котором они являются наиболее резкими, при этом изображения становятся мягче при широко открытой диафрагме, затем резкость увеличивается по мере уменьшения диафрагмы, а затем снова смягчается при малых значениях диафрагмы.

Почему это происходит?

При прохождении света через линзу возникает сферическая аберрация. По мере удаления от центра линзы кривизна стекла увеличивается, а вместе с ней увеличивается и аберрация.

Чем больше апертура, тем больше света проходит через внешние области элементов объектива — отсюда распространенная жалоба на то, что изображения, снятые с широкой диафрагмой, наиболее резкие в центре и становятся мягче к углам. Разработчики объективов умеют это компенсировать, имея в объективе несколько элементов для контроля аберраций. Тем не менее, ни один объектив не идеален, и некоторые аберрации останутся.

Когда объектив закрывается (т. е. апертура уменьшается), большая часть света, попадающего в камеру, направляется через центральные области элементов объектива. Это постепенно уменьшает аберрации, делая изображение более четким.

Однако, чем меньше становится апертура, тем больше дифракция начинает перевешивать преимущества уменьшения аберраций. Дифракция возникает, когда волна — в данном случае свет — достигает апертуры, из-за чего волна изгибается. Чем меньше отверстие, через которое должна пройти волна, тем больше расходимость. Это приводит к тому, что ваше изображение становится все более мягким при очень малых значениях диафрагмы с потерей мелких деталей.

Оптимальное значение резкости зависит от конкретного объектива, но чаще всего используется значение f/5,6. Фотографы, которые ценят резкость, обычно избегают диафрагмы всего лишь f/16. Чтобы узнать, как работают ваши объективы, вы найдете информацию о резкости в более подробных онлайн-обзорах или можете провести собственные тесты.

Творческие эффекты — звездообразование

Хотя дифракция, как правило, является негативным явлением, у нее есть одно преимущество — создание эффекта звездообразования. Это когда сильный источник света на вашей фотографии, будь то солнце или искусственный свет, имеет световые лучи, исходящие из центра. (Технически световые лучи известны как дифракционные всплески).

Эффект звездообразования усиливается по мере уменьшения апертуры. Хотя некоторые лучи могут быть видны при больших значениях диафрагмы, диафрагмирование до узкой диафрагмы около f/16 (как я сделал с фотографией выше) позволит добиться более сильного эффекта.

Интересно, что количество шипов зависит от количества лепестков в диафрагме. Если это нечетное число, вы получите в два раза больше шипов, чем лезвий. При четном количестве количество лопастей и шипов одинаково. Семилепестковый объектив Nikon, который я использовал, дает 14 шипов.

Как еще диафрагма может повлиять на качество моего изображения?

Широкая диафрагма может привести к эффекту, называемому оптическим виньетированием, когда внешние края кадра темнее, чем центр. Это происходит из-за того, что сама конструкция объектива затеняет внешние края своих элементов от света, который в противном случае попал бы в объектив не по центру, поэтому в углах вашего изображения записывается не так много света.

На изображении ниже, снятом на Sony RX100M6 с f/2.8, видно, что центр фотографии ярче, чем нижние углы.

Виньетирование не обязательно является проблемой, и многие фотографы добавляют виньетирование при постобработке, потому что более темные края фокусируют зрителя на центре кадра. Если вы не хотите виньетирования на своей фотографии, это также легко исправить в посте.

Уменьшение апертуры также может привести к тому, что пыль на матрице станет более заметной на изображении. Это происходит из-за того, что малая апертура приводит к тому, что свет попадает на датчик под более узким диапазоном углов, создавая резкую тень на датчике, когда свет попадает на пыль. Большая апертура означает больше света, поступающего с большего количества углов, и более мягкую тень, что может уменьшить появление пыли или сделать ее невидимой.

Как диафрагма влияет на размер, вес и стоимость вашего объектива

В фотографии, как и в жизни, всегда есть компромиссы. Объективы с большой апертурой обычно больше, тяжелее и дороже, особенно для зум-объективов с большой максимальной диафрагмой (например, f/2,8), которая остается постоянной во всем диапазоне увеличения.

Размер и вес частично отражают тот факт, что объектив с большой постоянной апертурой просто должен быть больше, чем объектив с меньшей максимальной апертурой, и все это дополнительное стекло внутри объектива добавляется. Конструкция объектива также усложняется по мере увеличения диафрагмы, поскольку меньшая глубина резкости требует, чтобы элементы объектива компенсировали ряд различных искажений.

Поскольку зум-объективы с постоянной диафрагмой подходят фотографам с особыми потребностями, которые часто являются профессионалами, они также имеют более высокое качество сборки и используют металлические компоненты, а не пластиковые. Опять же, это увеличивает как вес, так и стоимость.

При выборе объектива необходимо решить, перевешивают ли дополнительные расходы и неудобства, связанные с большим и дорогим объективом, свобода творчества, которую он дает.

Если вам нравится ходить со своей камерой, день, проведенный с одним из этих зумов на шее, может стать утомительным и болезненным. Для фотографов-пейзажистов тройка зум-объективов с диафрагмой f/2.8 будет серьезной проблемой. В этих обстоятельствах вы в основном будете использовать меньшую диафрагму для большей глубины резкости, возможно, вам лучше выбрать объектив с диафрагмой f/4, а не f/2,8.

Для других целей возможности съемки при слабом освещении с большой апертурой могут иметь решающее значение, и у вас не будет другого выбора, кроме как заплатить и принять дополнительный вес. Зум-объективы f/2.8 для беззеркальных камер, как правило, меньше и легче, чем эквиваленты зеркальных камер.

В качестве альтернативы, если вам нужна большая диафрагма, но вы можете обойтись без зума, вам подойдет объектив с постоянным фокусным расстоянием. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием идеально подходят для таких целей, как портреты, где малая глубина резкости выглядит великолепно, и вы можете легко настроить кадрирование изображения, приближаясь или удаляясь.

Какова эффективная апертура объектива?

Ранее в этой статье мы говорили, что число f — это фокусное расстояние, деленное на диафрагму. Это чрезмерное упрощение. На самом деле здесь важна эффективная диафрагма.

Что это значит?

Диафрагма вашего объектива имеет несколько линз перед ней и позади нее (см. изображение ниже). Это означает, что при изменении фокусного расстояния в зум-объективе элементы объектива перемещаются к диафрагме или от нее.

Элементы объектива в объективе Nikon Z 70-200 f/2.8

Когда вы смотрите через переднюю часть объектива, кажется, что одновременно изменяется размер диафрагмы. Это означает, что эффективная апертура изменилась, даже если фактическая апертура не изменилась. Технический термин для эффективной апертуры — входной зрачок.

Поэтому, если ваш объектив имеет фокусное расстояние 100 мм и вам нужна диафрагма f/4, ваша диафрагма будет выглядеть как 25 мм, если смотреть через переднюю часть объектива, даже если фактический размер апертуры может отличаться .

Почему значения диафрагмы не линейны по отношению к диафрагме?

Отверстие в линзе (более или менее) круглое, и размер отверстия определяет, сколько света проходит. Вы, наверное, помните формулу площади круга из школы:

Площадь = π x радиус ²

В этой формуле радиус равен половине диаметра вашей апертуры.

Если мы хотим удвоить количество света, попадающего на датчик камеры, нам нужно удвоить площадь круга. Чтобы удвоить площадь, нам нужно увеличить радиус на величину, которая при возведении в квадрат будет равна 2. Следовательно, радиус должен увеличиться на квадратный корень из 2.

Квадратный корень из 2 примерно равен 1,414. Следовательно, каждый раз, когда вы увеличиваете или уменьшаете диафрагму объектива на одну ступень, вы умножаете или делите диафрагму на эту величину, и это отражается в изменении числа f.

Что такое светосила в фотографии? Объяснение диафрагмы и глубины резкости —

Диафрагма является одним из шести основных требований для создания изображения. Она определяет не только количество света, которое может записать ваша камера, но и глубину резкости. Глубина резкости (ГРИП) — важный композиционный и творческий элемент любого изображения, поэтому важно понимать, что это такое и как им управлять.

Что такое диафрагма?

Как вы поняли из первой главы этого курса, апертура — это размер отверстия, через которое проходит свет, прежде чем попасть на сенсор вашей камеры. Управляя апертурой, мы можем контролировать количество света, записываемого в изображение, а также глубину резкости. Чем больше диафрагма, тем больше света регистрируется и тем меньше глубина резкости. При меньшей апертуре регистрируется меньше света и больше глубина резкости. Диафрагма записывается в диафрагмах и обозначается символом «f».

Большая диафрагма против маленькой

Диафрагма — это то, что легко сбивает с толку начинающих фотографов, но важно, чтобы вы понимали разницу между большой и маленькой диафрагмой. Говоря о «больших» апертурах, мы не имеем в виду большое числовое значение. Вместо этого мы имеем в виду значение диафрагмы или экспозиции. Так, например, f1.4 будет считаться большой апертурой, а f22 — маленькой.

Большой размер диафрагмы = меньшее число диафрагм = малая глубина резкости

Малый размер диафрагмы = большее число диафрагм = большая глубина резкости

Что такое глубина резкости?

Глубина резкости — это диапазон резкости по обе стороны от точки фокусировки. Это контролируется диафрагмой. Как вы могли видеть из приведенного выше примера, большие значения диафрагмы (меньшие числа диафрагмы) приводят к меньшей глубине резкости, где меньше резкости, в то время как меньшие значения диафрагмы (большие числа диафрагмы) приводят к большей глубине резкости, где более резкий.

Как управлять глубиной резкости

Глубина резкости зависит от трех факторов: диафрагмы, расстояния до объекта и увеличения. Во-первых, давайте посмотрим, как изменить глубину резкости, используя различные настройки диафрагмы.

Если вы снимаете в автоматическом режиме, ваша камера сама определит для вас «наилучшую» диафрагму. Если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы, вы можете просто установить диафрагму с помощью диска управления вашей камеры, и ваша камера автоматически определит выдержку. Если вы снимаете в ручном режиме, у вас есть максимальный уровень творческого контроля, но вам нужно сбалансировать диафрагму и скорость затвора, чтобы получить наилучшую экспозицию. В любом из этих режимов вы можете просто отрегулировать диафрагму с помощью переднего или заднего колесика управления вашей камеры.

Интересуетесь портретной фотографией? Кликните сюда.

Объективы и глубина резкости

Изменение диафрагмы — самый простой способ управления глубиной резкости. Как мы уже объясняли, большая апертура приводит к меньшей глубине резкости, а меньшая апертура приводит к большей глубине резкости. Хотя это может быть самый простой способ настроить глубину резкости, это не единственный способ.

Расстояние от объекта также влияет на глубину резкости. Чем ближе вы к объекту, тем меньше будет глубина резкости (и наоборот). При одинаковой диафрагме съемка ближе к объекту даст гораздо меньшую глубину резкости, а съемка дальше даст гораздо большую глубину резкости. Это связано с увеличением, которое мы рассмотрим далее.

Увеличение — третий фактор, влияющий на глубину резкости. В этом случае увеличение может относиться к размеру сенсора, фокусному расстоянию и расстоянию от объекта. Например, больший размер сенсора, большее фокусное расстояние или меньшее расстояние фокусировки приведут к меньшей глубине резкости. При одинаковой диафрагме полнокадровые камеры будут иметь меньшую глубину резкости по сравнению с камерами с кроп-сенсором. Опять же, при одинаковой диафрагме камеры среднего формата будут иметь еще меньшую глубину резкости, чем полнокадровые камеры.

В дополнение к диафрагме, расстоянию до объекта и увеличению на глубину резкости также влияет используемый вами объектив. Различные объективы имеют разные характеристики глубины резкости, что вызвано увеличением объектива. Чем больше увеличение (как у телеобъективов), тем меньше глубина резкости, и наоборот у широкоугольных объективов.

Это означает, что если вы снимаете на f4 с фокусным расстоянием 24 мм в 10 м от объекта, у вас будет гораздо большая глубина резкости, чем если бы вы снимали f4 с фокусным расстоянием 200 мм на расстоянии 10 м от того же объекта.

Заинтересованы в творческой портретной фотографии? Кликните сюда.

Примеры глубины резкости

Это портретное изображение с естественным освещением ниже было снято с диафрагмой f1.2, что означает, что, хотя этого было достаточно, чтобы сохранить резкость объекта, передний план и фон не в фокусе.

Заинтересованы в портретной фотографии с естественным освещением? Кликните сюда.

Полностью открытая диафрагма, как на изображении выше, отлично подходит для фотографирования людей, поскольку позволяет размыть фон и привлечь внимание к глазам или лицу объекта. С другой стороны, если вы фотографируете пейзажи, обычно нам нужна большая глубина резкости, чтобы мы могли видеть вдаль, поэтому часто используются меньшие значения диафрагмы (например, f16).

Интересуетесь модной фотографией? Кликните сюда.

Для этого изображения Fashionscape выше использовалась диафрагма f22. Вы можете видеть, как глубина резкости работает намного дальше, позволяя модели и фону оставаться четкими (вы можете увидеть, как было снято это изображение, в полном руководстве здесь).

Все содержимое © Copyright Karl Taylor Education.

Что такое Диафрагма? Полное руководство по Aperture

Что такое Aperture?

В фотографии диафрагма – это отверстие объектива, используемое для контроля количества света, необходимого для экспонирования сенсора/пленки; кроме того, диафрагма творчески используется для управления композиционным использованием глубины резкости. Меньшая (закрытая) диафрагма ограничивает свет и увеличивает глубину резкости в сцене, тогда как большая (открытая) диафрагма пропускает больше света и уменьшает глубину резкости в сцене.

Но какое вам дело до этого? Понимая значение диафрагмы, я могу помочь вам создавать изображения, которые помогут лучше реализовать ваше творческое видение. Эта статья призвана стать окончательным руководством по пониманию диафрагмы и взята из нашего полного курса «Фотография 101». Однако я хочу прояснить, что эта статья, наряду с обучением SLR Lounge, не предназначена для использования в качестве технических руководств. а скорее полевые гиды.

Если вы еще этого не сделали, обязательно ознакомьтесь с нашими официальными руководствами по ISO и выдержке, которые, конечно же, являются двумя другими частями треугольника экспозиции.

Мы создаем настоящие полевые справочники, предназначенные для того, чтобы вы могли как можно быстрее отправиться на стрельбу. Для тех, кто заинтересован, мы включим дополнительные технические подробности и факты в конце статьи. Давайте углубимся в первую часть этой статьи, в которой используется диафрагма для управления экспозицией вашего изображения.

ДИАФРАГМА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЭКСПОЗИЦИИ

Диафрагма — это одна из трех опор внутри треугольника экспозиции, показанного ниже.

Во введении мы упростили компонент экспозиции Aperture до следующего: большие (открытые) диафрагмы позволяют большему количеству света достигать сенсора/пленки, а меньшие (закрытые) диафрагмы пропускают меньше. Зрачок вашего глаза работает точно так же! Ваши зрачки естественным образом закрываются, чтобы ограничить свет в ярких условиях, и открываются (расширяются), чтобы обеспечить больше света в темных условиях. Держитесь за эту простую истину, пока мы обсуждаем детали Aperture.

Во-первых, давайте поговорим о том, как измеряется и изображается диафрагма. Когда мы обсуждали ISO и скорость затвора, увеличение числа было интуитивно понятным. Более высокая чувствительность ISO представляет собой более высокую чувствительность сенсора/пленки и, следовательно, больше света, но также имеет обратную сторону в виде снижения детализации изображения. Более высокая скорость затвора означает, что затвор открывается и закрывается быстрее, чтобы заморозить движение, а также сократить время, в течение которого свет подвергает датчик воздействию.

Однако мы видим, что диафрагма измеряется в таких числах, как «f/2» или «f/2,8». Не совсем понятно, что означают эти цифры. Это особенно актуально, когда нам говорят, что увеличение диафрагмы, например, от f/2,8 до f/5,6, на самом деле уменьшает количество света.

Причина этого в том, что диафрагма измеряется в дробях, как и скорость затвора. Число (f/2, 2,8, 4, 5,6…) является знаменателем этой дроби. Прежде чем мы будем беспокоиться о том, что на самом деле означает «f/», давайте сначала представим, что «f» заменяется на 1:

• 1/2 больше числа, чем 1/4
.
• 1/4 больше, чем 1/8
• 1/8 больше, чем 1/16, и так далее…

Из этого мы можем интуитивно увидеть и понять, что по мере увеличения апертурного числа (знаменателя) количество света уменьшается. Когда мы видим число f, отображаемое в виде дробей, мы можем понять, что увеличение числа f на самом деле является меньшим числом и, таким образом, обозначает меньшее отверстие диафрагмы. На самом деле, я могу показать вам это на следующем примере. Когда все остальные настройки остаются постоянными, посмотрите, как каждое из изображений ниже становится темнее при увеличении диафрагмы или «числа f».

В приведенных выше примерах мы показываем приращение «полной ступени», что означает, что каждое изменение диафрагмы дает изображение, которое в 2 раза (100%) ярче, чем предыдущее. Таким образом, когда фотограф говорит «увеличьте экспозицию на одну ступень», он имеет в виду удвоение света; и наоборот, «уменьшить экспозицию на одну ступень» означало бы сократить свет вдвое. Если вы хотите узнать больше о терминах «стоп» или «f-stop», взгляните на эту статью. А пока давайте двигаться вперед.

Как мы уже говорили ранее, увеличение скорости затвора и ISO имеет смысл. Они перемещаются с интуитивным приращением: удвоить число — значит удвоить свет; половина числа — половина света. Что сбивает нас с толку в Aperture, так это тот факт, что числа интуитивно не удваиваются/удваиваются одинаково.

Например, мы знаем, что f/4 темнее, чем f/2, потому что f/2 — большее дробное число. Трудно понять, что f/2 не на одну ступень ярче, а на две ступени ярче. Почему это?

Ниже вы можете увидеть стандартный набор значений диафрагмы от f/22 до f/2.8 на классическом объективе с ручной диафрагмой. (Примечание: апертура большинства современных объективов управляется электронным способом на корпусе камеры.)

 

Nikon 24mm f/2.8 AI-S

Причина заключается в том, что апертура объектива представляет собой круглый объект, который измеряется его диаметром. (Я дам полное объяснение ниже.) А пока я хочу, чтобы вы просто поняли, что в качестве дробного измерения f/2 предлагает в два раза больше общего размера апертуры (площади) для света, попадающего в объектив, чем f/2,8. Таким образом, изображение становится на 1 ступень ярче. f/2 предлагает в четыре раза больший размер диафрагмы по сравнению с f/4, таким образом, изображение становится на 2 ступени ярче.

Я знаю, что это все еще немного сбивает с толку. Не беспокойтесь об этом факте, если вы хотите узнать расчеты, посмотрите ниже. Но если нет, то это абсолютно не повлияет на ваши творческие способности как фотографа.

А пока взгляните на этот рисунок, на котором представлены размеры апертуры объектива с шагом в 1 ступень.

Давайте теперь перейдем к обсуждению творческого или композиционного использования Aperture в следующем разделе.

Canon 5D mk3, Sigma 35mm f/1.4 Art | Диафрагма: f/2
[Из The Complete Posing Workshop]

APERTURE ДЛЯ ТВОРЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В этом разделе я хочу обсудить три основных творческих применения Aperture: глубину резкости, блики и резкость.

Глубина резкости

Основное творческое использование апертуры вашего объектива заключается в управлении тем, что называется глубиной резкости, или тем, какая часть изображения находится в фокусе. Чтобы понять, как это работает, представьте, что вы установили фокус объектива где-то в середине сцены, как показано ниже.

По мере того, как вы увеличиваете число f, также называемое «уменьшайте диафрагму» диафрагмы объектива, в фокусе начинают появляться как передний, так и задний планы. Это известно как увеличение глубины резкости. Когда вы уменьшаете число f или «открываете» диафрагму объектива, передний план и фон теряют фокус.

Но как творчески использовать этот элемент управления? Вот что действительно важно.

Фотограф-портретист может творчески использовать широкую или открытую диафрагму, чтобы убедиться, что фон не в фокусе. Это привлекает внимание к объекту, а не к фону (так называемая изоляция объекта), как показано ниже.

Зеркальная зеркальная камера Canon Rebel с объективом Canon 50 мм f/1,8 

И наоборот, фотограф-пейзажист часто закрывает или останавливает диафрагму, чтобы все было в фокусе, от ближайшего объекта до линии горизонта, как показано здесь.

F/16, ISO 100, длительная выдержка 2 минуты, 24–70 мм @ 24 мм, Nikon D750 поле будет очень мелким; ваш фокус будет казаться «выборочным». В то время как при f/11 или f/16 фокус вашего объектива может охватывать все, от ближайшего объекта до далекого горизонта!

Теперь давайте перейдем к обсуждению того, как апертура влияет на входящие световые узоры или «вспышки».

Шаблоны бликов и эффекты солнечных звезд

Одной из уникальных характеристик каждой модели объектива, несмотря на одинаковое фокусное расстояние, является то, как диафрагма воспроизводит шаблоны бликов и эффекты звездообразования.

Термин «блик» используется для описания любого источника света, попадающего непосредственно в объектив. Внешний вид этого блика во многом зависит от количества лепестков в конструкции диафрагмы, в дополнение к оптической (стеклянной) конструкции объектива. Многие современные линзы предназначены для минимизации бликов или придания им эстетичного вида. Многие старые объективы имеют очень уникальные характеристики бликов, хотя некоторые из них имеют бесчисленное количество бликов, которые просто отвлекают внимание от изображения. Выбор объектива на основе его характеристик бликов обычно предназначен для портретной фотографии и других подобных жанров, в которых блики действительно могут использоваться в качестве творческого инструмента, тогда как другие фотографы, например, фотографы, снимающие пейзажи, могут любой ценой избегать любого типа бликов.

Тем не менее, вы также можете управлять видом этого блика, открывая или закрывая диафрагму. В дополнение к увеличению глубины резкости закрытое или маленькое отверстие диафрагмы будет отображать входящие точки света в виде «звездных вспышек». Количество точек на звезде соответствует количеству лепестков в конструкции апертуры, как показано ниже.

При широко открытой диафрагме свет от бликов будет казаться более круглым и «расплываться» вокруг объектов в сцене. Цветение — это когда кажется, что свет обволакивает объект, как показано ниже.

Canon 5D mk3, Canon 35mm f/1.4 L mk2 | Диафрагма: f/2

Nikon D750, Nikon 70-200mm f/2.8 VR2 | Диафрагма: F/2.8

Уникальный вид солнечных звезд, с другой стороны, во многом зависит от количества лепестков диафрагмы и от того, имеют ли они закругленную форму. Если вас интересуют острые солнечные звезды, знайте: старые объективы (Nikon AI-S, Canon FD, Pentax M) обычно создают идеальные остроконечные солнечные звезды.

Nikon D810, Nikon 20 мм f/1,8 G | Диафрагма: f/11

 

Одинаковое фокусное расстояние и диафрагма, разные узоры солнечных звезд
Nikon 35mm f/1.8 G ED, Nikon 35mm f/2 D

Теперь мы понимаем эту уникальную характеристику диафрагмы объектива, давайте перейдем к обсуждению более простого аспекта диафрагмирования объектива: резкости!

Оптимальная детализация и резкость

Было бы неверным полагать, что диафрагма объектива влияет только на экспозицию и глубину резкости, а фактическая резкость является отдельной характеристикой оптики (стекла) в объективе. На самом деле, диафрагма тоже влияет на резкость изображения. Объективы по своей природе менее резкие при самых быстрых и широких диафрагмах, и уменьшение диафрагмы повысит резкость сфокусированных частей изображения даже в областях, которые уже находились в пределах существующей глубины резкости.

Canon 6D, Venus Optics Laowa 12mm f/2.8 Zero-D

(Щелкните, чтобы увеличить)

Как правило, при закрытой диафрагме резкость объектива достигает или близка к ней 2 -3 остановки. Например, объектив с постоянным фокусным расстоянием f/1,4 станет чрезвычайно резким при f/2,8 или f/4. Зум-объектив с диафрагмой f/2,8, например 70-200 мм, станет чрезвычайно резким при диафрагме f/5,6 или f/8. Однако остерегайтесь дифракции, которую мы обсудим в технических деталях ниже.

Nikon D750, Nikon 70–200 мм f/2,8 VR | Диафрагма: f/2,8

Благодаря современным технологиям проектирования большинство новых объективов очень резкие даже при самой высокой диафрагме. В творческом плане это позволяет фотографу выбирать практически любую диафрагму без серьезного ущерба для качества изображения.

Однако в некоторых условиях достижение исключительной резкости может быть неправильным творческим выбором. Многие фотографы-портретисты намеренно используют объектив с самой широкой и самой быстрой диафрагмой, потому что небольшая мягкость на самом деле льстит лицам и коже. По этой причине очень популярны объективы с диафрагмой f/1.2, f/1.4 и f/1.8.

Это, конечно, субъективное творческое решение. Съемка портретов с любой диафрагмой может дать художественные результаты, и каждый художник будет экспериментировать с различными техниками, чтобы найти то, что соответствует их собственному уникальному стилю.

ОБЗОР

Каждая настройка камеры играет важную роль в треугольнике экспозиции, а также имеет уникальную творческую цель, которая может помочь вам реализовать свое творческое видение. Регулировка диафрагмы, такой как скорость затвора и ISO, имеет различные преимущества и недостатки, которые вы можете использовать в своих интересах в любой ситуации.

См. краткий обзор треугольника экспозиции в приведенной ниже таблице:

ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ ДИАФРАГМЫ/ЖАРГОНА

Даже после того, как вы разберетесь в цифрах, простое обсуждение диафрагмы может показаться запутанным, потому что существует так много разных терминов, которыми пользуются фотографы. использовать. Итак, вот краткий категоризированный список двух «направлений», в которых вы можете настроить диафрагму:

Открытие яркой экспозиции с вашей диафрагмой может обозначаться как:

• «Быстро»
• «Широкий»
• «Большой»
• «Низкий» номер (избегайте этого термина, он слишком сбивает с толку!)
• «Отмель»
• «Яркий»

Закрытие ТЕМНОЙ экспозиции с помощью диафрагмы может называться:

• «Медленно»
• «Узкий»
• «Плотный»
• «Малый»
• «Высокий» номер (избегайте этого термина, он слишком сбивает с толку!)
• «Темный»

Для тех из вас, кто любит необычные вещи, вот несколько более подробных сведений и пояснений о том, как работает Aperture, и на что следует обратить внимание, когда вы осваиваете искусство фотографии.

Nikon D750, 24–120 мм f/4 VR | Диафрагма f/13, выдержка 1/40, ISO 100
Калифорнийские маки на затерянном побережье | 3-изображение (вертикальное) Панорама
[Узнайте больше в нашем полном мастер-классе по созданию панорамы]

Фокусное расстояние и глубина резкости

Один из самых важных моментов, на который следует обратить внимание, это то, что не все объективы имеют одинаковые характеристики глубины резкости . Другими словами, диафрагма объектива 20 мм и объектива 200 мм не обеспечит одинаковую глубину резкости.

Принцип работы очень прост: объективы с более широким фокусным расстоянием имеют большую глубину резкости, а объективы с более длинным (телефото) фокусным расстоянием обеспечивают меньшую глубину резкости.

При диафрагмировании 20-мм объектива до f/11 или f/16 вся сцена может оказаться в фокусе, от нескольких футов до передней части объектива до бесконечности. И наоборот, диафрагмирование 200-мм объектива до f/11 или f/16 может вообще не привести к четкости фона, даже если он направлен на тот же ближайший объект и сфокусирован на том же расстоянии, что и 20-мм объектив.

Для получения дополнительной информации об этом явлении прочитайте статью о гиперфокальном расстоянии.

Canon 5D mk4, Canon 70–200 мм f/2,8 L IS mk2 | Диафрагма: f/2.8

[Из Четвертого свадебного мастер-класса – Фотосъемка пары]

Дифракция

Хотя при закрытии диафрагмы резкость изображения обычно увеличивается, будьте осторожны, закрывая диафрагму слишком сильно. При самой маленькой (самой темной) диафрагме на большинстве объективов (например, f/22 или f/32) нечто, называемое дифракцией, приведет к тому, что все изображение станет немного менее резким, даже области в фокусе. По этой причине многие пейзажные фотографы могут избегать f/22 или даже f/16, в зависимости от формата сенсора камеры. Действительно, f/5.6, f/8 и/или f/11 могут быть намного резче, даже если они обеспечивают немного меньшую глубину резкости. Это известно как «золотое пятно» объектива. Каждый раз, когда вы покупаете новый объектив, проверяйте его, чтобы найти лучшее место! Конечно, творчески говоря, иногда f/22 по-прежнему остается лучшим выбором. Однако используйте такие диафрагмы, как f/22 или f/32, очень осторожно и помните об этой важной особенности оптики.

(Нажмите, чтобы увеличить)

Более подробное объяснение того, почему ваши изображения становятся слегка размытыми при малых значениях диафрагмы, см. в определении Круг нерезкости.

РАСЧЕТ ДИАФРАГМЫ

Хотя скорость затвора (в основном) представляет собой довольно простую дробь, например, «долю секунды», диафрагма объектива требует немного больше пояснений. Какой смысл создавать эту дробь, например, f/2.8 или f/1.4?

Nikon 50mm f/1.8 (объектив с ручной фокусировкой серии E)

«F» — это фокусное расстояние объектива. Скажем, у вас есть объектив 50 мм с диафрагмой f/2. Эта небольшая математика, 50 мм/2, дает число 25 мм. Угадайте, что? Это реальный диаметр диафрагмы диафрагмы! (Можете ли вы догадаться, какой размер диафрагмы у легендарного классического объектива Canon 50 мм f/1,0 L? У какого объектива диаметр апертурной диафрагмы больше, у объектива 85 мм f/1,4 или у объектива 135 мм f/2?)

Canon 5D mk3, Sigma 35mm f/1.

Диафрагма фотоаппарата: Диафрагма фотоаппарата — Энциклопедия фотографии