Что такое выдержка у фотоаппарата, как эффективно ей управлять / Блог им. zla13 / Блог о рекламе в сети интернет
Выдержка — это время открытия шторок камеры. Время, от начала открытия и до закрытия обратно.
Измеряется в миллисекундах или секундах. В отличии от диафрагмы, время выдержки величина абсолютная. Она одинакова и в телефонах и в фотоаппаратах.
Выдержка контролирует количество света, попадающего на матрицу. Чем короче выдержка, тем меньше света, чем длинней выдержка, тем больше света.
Если вы фотографируете море в полдень, то выдержка может быть 1/4000 секунды. То есть очень короткая. Это нужно, чтобы на матрицу не попало слишком много света, и фотка не получилась засвеченной.
По причине слишком яркого цвета, как правило диафрагму никто не оставляет открытой, её закрывают до каких-то приемлемых величин, например F4 или даже 8, а иногда и 11-13.
Какая бывает выдержка?
Любительские фотоаппараты имеют предел выдержки — 1/4000.
Если вы выставите диафрагму в яркий солнечный день, допустим F2, то фотка получится пересвеченная, так как у фотика не останется инструментов для избавления матрицы от излишнего света.
Для чего это нужно? Для того, чтобы сделать крутое боке в яркий солнечный день. У кого нет такого значения выдержки, тот не сможет сделать крутой портрет на пляже, либо должен будет воспользоваться дополнительными фильтрами на объектив.
Что делать с выдержкой, когда мало света?
Теперь поговорим про условия, когда света мало. Это более жизненная ситуация, нежели море и солнце
Очевидно, что когда света мало, а его мало везде, где не улица, выдержку придется удлинять. Удлинять до тех пор, пока матрице будет достаточно поступившего света.
Но удлинять её бесконечно вы не сможете по нескольким причинам.
1. Тряска рук. Назовем условный предел выдержки для фотографирования с рук — 1/100. Одна сотая секунды. В теории, да и на практике тоже, за это время матрица не успеет словить тремор рук.
2. Люди и другие перемещающиеся объекты. Люди постоянно шевелятся и копошатся.
В редких случаях, делая коллективный портрет и попросив всех сидеть и не шевелиться, вас послушают и не пошевелятся. Следовательно фотографировать людей можно до 1/100. Причем вы не получите гарантию, что всё будет четко. Но пусть всё таки пока будет теоретическая цифра 1/100.
Итак, в гонке за светом вы получили уже две величины — открытая диафрагма, которая позволит получить больше света и длинная выдержка, которая даст матрице достаточно света.
думы про объективы.
Помимо разных фокусных расстояний, о которых мы поговорим через 2-3 публикциии, все любят большую открытую диафрагму. Чем она более открытая, тем дороже объектив. Зато вы получаете возможность делать фото в условиях недостаточного освещения и создавать крутое боке.
Теперь, когда вы обо всём этом знаете, имея на руках фотоаппарат и придя на вечеринку, вы точно будете знать, что диафрагму нужно будет максимально открыть, а выдержку сделать 1/100.
Следующий пост будет про чувствительность матрицы — ISO.
Выдержка и оптическая стабилизация изображения
Но прежде, чем мы перейдём к ISO, следует поговорить про компенсацию выдержки за счет оптической стабилизации.
Оптическая стабилизация позволяет компенсировать дрожание рук. В среднем, если у вашего телефона/фотоаппарата/объектива есть оптическая стабилизация, при фотографировании статических объектов вы можете еще сильней увеличить выдержку. Теоретическая цифра 1/20. В пять раз! И зачем вам это нужно? Прочитайте дальше про iso и поймёте.
Обращаю ваше внимание, что оптическая стабилизация помогает только вам. Если объект движется, он будет смазанным.
Таким образом, при фотографировании людей или котят или машин, оптическая стабилизация бесполезна, и вам придется выдержку укорачивать до 1/100, а то и еще короче.
Зенит-Е | обзор с примерами фото
Содержание страницы
Зенит-Е — самая массовая модель фотоаппарата Зенит. Выпускались на Красногорском Механическом Заводе (город Красногорск, Московская область) и Белорусским Оптическим Объединением. Выпуск продолжался с 1965 по 1986 год, а общий тираж камер только КМЗ — порядка 4,3 миллионов экземпляров (Модели Е, ЕС, и В).
- Фотоаппараты «Зенит»
Зенит-Е — не автоматизированные однообъективные зеркальные фотоаппараты. Семейство механических индикаторных фотоаппаратов и их упрощённых версий без встроенного экспонометра. В 1975 году производство Зенит-Е было развернуто в Беларуси, на Заводе «Зенит» города Вилейка.
Зенит-Е является модернизацией «Зенит-3М», с использованием механизмов фотоаппарата Зоркий-6, а также, разработанных новшеств для фотоаппарата Кристалл-2, который в серию не пошел). Конструкция представляет собой литое шасси, в котором установлены механизмы, и к которому прикреплены декоративные панели.
В перерывах между фудфишингом и прокрастинацией, я смотрел то на Зенит-Е, то на модель Зенит-3М (наследник Кристалла) и думал, что Зенит-Е на самом деле является его наследником. И действительно, если не вдаваться в подробности, можно сказать, что было какое-то производство деталей, некоторые задумки, и их реализовали в новом корпусе. Механически, продукция СССР местами имеет унификацию механики и зеркальных, и дальномерных фотоаппаратов. Однако, Зенит-3М это скорее, промежуточное «официальное звено», ибо Зенит-Е более похож на Кристалл-2 по количеству изменений в механике, только корпус стал более брутальным.
Первые фотоаппараты выпускались с резьбой M39. Через несколько лет после старта производства, Зенит-Е был модернизирован: сменилось крепление объектива с M39 на M42. Произошло это не только из-за того, что M39 на тот момент было устаревшим соединением, но еще и потому, чтобы побороть путаницу с объективами от дальномерных камер, использовавших аналогичное крепление М39.
Не смотря на начало производства фотоаппаратов Зенит-Е, зеркальный Зенит-3М со своей устаревшей конструкцией и креплением объективов М39 производился параллельно еще 5 лет, до 1970 года. Фотоаппараты Зенит-Е поставлялись в комплекте с объективом Индустар 50-2 50мм f/3.5, Гелиос-44-2 58мм f/2. Оптику с этой камеры можно безболезненно применять на современных цифровых фотоаппаратах через переходник с резьбы M42.
За пределами СССР продавался как под оригинальным транслитерированным наименованием («Zenit-E»), так и под марками:
- «Revueflex-E» (для Германии)
- «Phokina» и «Photokina-XE» (для Франции)
- «Cambron-SE» (для рынка США)
- «Meprozenit-E» (для Японии)
- «Diramic-RF100» (для Канады)
- А также, как: «Kalimar-SR200», «Kalimar-SR300», «Prinzflex-500E», «Spiraflex»
База у большинства фотоаппаратов Зенит, Зоркий и ФЭД со шторными затворами, в СССР, в принципе, была едина.
Фотоаппарат выпускался продолжительное время, и имел модификации, производившиеся параллельно.
Если за выход новой модели не считать мелкие модернизации старой, то серийный выпуск Зенит-Е и фотоаппаратов на его базе можно растянуть до 1995 года (30 лет!) с внушительным многомиллионным тиражом. В таком случае, в список модификаций «Зенита-Е» попадут модели:
- Зенит-Е (3334540)
- Зенит-В (889617)
- Зенит-ВЭ (1506)
- Зенит-ЕС (Фотоснайпер (ФС-3)(97938)
- Зенит-ЕМ (979140)
- Зенит-ЕТ (61099)
- Зенит-ВМ (1239)
- Зенит-TTL (1632212)
- Зенит-10 (332144)
- Зенит-11 (60745)
- Зенит-12С для ФС-12 (118486)
- Зенит-12 (94489)
- ЗЕНИТ-12сд (468956)
- ЗЕНИТ-12xp (1550240)
- ЗЕНИТ-122 (1971745)
- ЗЕНИТ-122-50 (6541)
- ФС-122-2 (44743)
- ЗЕНИТ-212k — (32149)
- ФС сувенирный (211)
- ЗЕНИТ-312m (84004)
- ЗЕНИТ-412DX (21257)
- ФС-412 (430)
- ЗЕНИТ-412LS (25197)
На БелОМО выпускались фотоаппараты, данных по выпуску которых обнаружить не получилось:
- Зенит-Е
- Зенит-ЕТ
- Зенит-12 pro
- Зенит-15 (аналог Зенит-ТТЛ)
- Зенит-15М (аналог Зенит-ТТЛ с пластиковым обвесом)
- Зенит-21XS (аналог Зенит-ТТЛ с пластиковым обвесом)
- Зенит-122 (аналог Зенит-12СД с пластиковым обвесом)
- Зенит-122К
- Зенит-130 (аналог Зенит-12СД с пластиковым обвесом)
Итого, только фотоаппаратов, произведенных на КМЗ, получается 11 808 628 штук за все время выпуска.
(393 620 в год, 1078 фотоаппаратов в день, или 45 фотоаппаратов в час при сменах 24/7/365). Во всех вышеуказанных моделях эргономика плюс-минус одинакова, а внешний вид похож. За исключением версий 312, 412, металл корпуса в которых заменили на пластик.
Если копнуть немного глубже, можно увидеть, что в списке выше — шасси на базе шторного затвора Leica 1925 модельного года, с доработками. Затвор Leica (1925 модельного года по выходу первой модели), стоял еще и в дальномерных фотоаппаратах СССР — ФЭД и Зоркий. А если посмотреть на зарубежные камеры, можно внезапно увидеть, что некоторые производители шли по тому же пути. Например, Canon прокачивали свои копии Leica до 1959 года (примерно). С конвейера самой Leitz Camera фотоаппараты со шторными затворами выходили и в 2010 году.
Зенит-Е в работе
Корпус, качество сборки, эргономика
Зенит-Е имеют верхнюю часть корпуса из латуни, окрашенной электрохимическим способом. На передней панели Зенит-Е размещен рычаг механизма задержки спуска, разъем объектива, выход для подключения ламп-вспышек.
Снаружи произведена декоративная отделка.
Зенит-Е не зависимо от состояния, не люфтит и не скрипит, так как полностью металлический. Без кофра в эксплуатации не сильно удобен за счет плоских боковых поверхностей. На мой взгляд, это самый компактный пленочный зеркальный фотоаппарат, не смотря на эргономику кирпича.
Управление
Фотоаппарат Зенит-Е — классика, с полностью ручным управлением. Единственные помощники фотографа — калькулятор экспозиции и стрелка гальванометрического устройства экспонометра. Управление экспозицией в фотоаппарате Зенит-Е представлено:
- Диском-калькулятором выдержек, с убирающейся ручкой перемотки пленки;
- Окном экспонометра и стрелочным указателем уровня освещенности;
- Фотоэлементом экспонометра, размещенным над креплением объектива;
- Диском установки выдержки затвора
Управление диафрагмой
На Зенит-Е управление диафрагмой не производится самим фотоаппаратом. Необходимо вручную устанавливать значения на объективе.
Для корректной фокусировки использовался принцип преселективной установки значения диафрагмы, которое производилось отдельным кольцом на объективе. Фокусировка производилась на открытой диафрагме, а непосредственно перед спуском затвора, фотограф вручную закрывал диафрагму до необходимого значения, установленного ограничителем кольца предустановки.
Визирование через видоискатель
Видоискатель во всех зенитах — честная пентапризма, с покрытием 65% площади кадра. Зеркало очень маленькое — это плата за габариты камеры. Часто, после проявки пленки, можно было заметить лишние детали в кадре. Фокусировка производится по матовому стеклу, на котором нет ни микро растра, ни клиньев. Внутри, в самом видоискателе, никакой индикации не имеется. Сам по себе видоискатель достаточно темный.
Управление выдержкой
Затвор у Зенита-Е фокальный, шторно-щелевой. Прорезиненые матерчатые шторки затвора — не самый надежный, зато относительно простой вариант. Затвор оснащен ограниченным числом выдержек, замедления нет, и самая длинная выдержка — 1/30 секунды.
Выдержки выставляются при взведенном затворе, имеется дополнительный переключатель для синхронизации со вспышкой на 1/30 сек.
Главный минус шторного затвора заключается в том, что он может прогореть, если оставить фотоаппарат с объективом на солнце. Не накрытый крышкой объектив фокусирует солнечные лучи на шторках, и тем самым, прожигает их.
Синхронизация со вспышкой
«Башмак» в Зенит-Е — холодный, не имеет электрических контактов. На корпусе установлен разъем FP-синхронизации для внешних ламп-вспышек, а под диском выдержек есть переключатель синхронизации для электронных, и ламп-вспышек.
Экспонометр и замер экспозиции в Зенит-Е
Экспонометр внешний, селеновый, без запитки от батарей. Имеет малый срок службы, так как материал экспонометра стареет. Вообще, экспонометр в Зенит-Е — название условное. Скорее, это гальванометрическое устройство, реагирующее на уровень освещения, и весьма неточное в своих показаниях, так как расположено не в корпусе, как поздние TTL-датчики, и засвечивается со всех сторон.
Живет он отдельно от фотоаппарата и не совмещен с диском выдержек. Фотограф мог полагаться на показания гальванометра, высчитывая экспозицию методом подгона меток калькулятора, к отклонившейся стрелке, на диске слева. Значения подбирались исходя из установленного светочувствительного материала.
Не окрашенные корпуса объективов «Гелиос» давали лишнюю засветку экспонометру Зенит-Е, поэтому корпуса штатных объективов с началом выпуска «Зенит-Е» стали окрашивать в черный цвет. Впоследствии, от яркой, и бликующей на солнце верхней панели избавятся, заменив ее на черную.
Удобство работы
Удобство работы с фотоаппаратом из 60-х, посредственное. Ныне с эргономикой и электроникой все многим лучше, она доступнее обывателю. Сделать сколько надо кадров, наложить фильтры и выложить инстаграмм, не вникая в настройки, — сейчас это распространенное явление. А как снимали тогда? В те времена, когда твоим инстаграммом были альбомы, отпечатанные по заказу? Продуманная композиция, параметры съемки, проявление фотопленки, печать в красной комнате… 30 прищепок под отпечатки… наверняка, не только так.
Зенит-Е без кофра, по моим личным впечатлениям, неудобен. Он тонкий и тяжелый. Это фотоаппарат для неспешной съемки и вдумчивого расположения объектов в кадре. Темный видоискатель, охват которого не покрывает большей площади кадра, и в котором фокусировочный экран, как таковой, только матирован — не доставит особого удовольствия.
- Как научиться фотографировать на любой фотоаппарат
Взвод затвора происходит с протяжкой пленки и определенным усилием. Усилие возрастает на бывших в употреблении фотоаппаратах. Спуск жесткий. Зеркало срывается с места, потом также резко падает назад.
Шум
Аппарат сложно назвать тихим. Самой тихой работой обладает ФЭД и Зоркий первых моделей. Зенит-Е, по сравнению с ними — очень громко работает. Очень сильная вибрация по корпусу, как от срабатывания затвора, так и от прыгающего зеркала. Вибрация эта компенсируется частично весом фотоаппарата. В поздних моделях зенитов избавятся от металла снаружи, и работа механизмов спуска начнет вызывать большее недоумение.
Надежность
Из множества Зенитов, которые мне попадались, 40% имели проблемы с затворами, 2% — с механикой подъема зеркала, 30% — проблемы по части органов управления (ломаный пластиковый упор курка взвода затвора, разболтанные крепления объективов, и прочие относительно не критичные мелочи). примерно 5% — с проблемными экспонометрами. 3% — аппараты в идеальном состоянии, из них — 30% с проблемами в затворах.
Типичные неисправности Зенит-Е
- Деградировавший экспонометр
- Сломанный затвор
- Оторванные шторки
- Ослабшие пружины взвода
- Вышедший из строя автоспуск
Работа с пленкой
Смотка пленки рулеточного типа, ручка перемотки убирается в корпус фотоаппарата.
Счетчик кадров — ручной, сброса нет. Загрузка фотопленки производится под заднюю открывающуюся крышку. Замок крышки расположен таким образом, что его необходимо блокировать дополнительно, так как высок риск открытия крышки в процессе переноски.
Какая нужна пленка для фотоаппарата Зенит?
Для камер Зенит подойдет любая пленка 135 типа (35mm), в стандартных катушках. Можно использовать как черно-белую, так и цветную, можно накрутить пленку самому. Можно купить у мастеров. Хорошо подойдет бюджетная любительская цветная пленка от Fujifilm или Kodak, черно-белая Тасма. Пленки c ISO 400 подходят для условий слабого освещения, а на пленки с ISO 200 лучше снимать на улице при ясной или немного облачной погоде.
Как загрузить пленку в фотоаппарат Зенит-Е
- Открыть крышку.
- Катушку вставить в приемник.
- Вытянуть хвост пленки.
- просунуть хвост в щель оси под курком взвода затвора.
- взвести затвор и убедиться, что хвост пленки зажат.
- Закрыть крышку.
- Установить счетчик на 0.
- Установить светочувствительность на диске калькулятора в необходимое значение.
- Начать съемку. Первый кадр, после нулевого, как правило, засвечен на половину.
Как вытащить пленку из фотоаппарата Зенит-Е
- Нажать на кнопку рядом с кнопкой спуска затвора
- Вытащить рычаг перемотки пленки из диска слева (не до конца)
- Начать смотку по часовой стрелке
- Когда хвост пленки освободится, сопротивление на рычаге ослабнет
- Открыть крышку
- Вытащить рычаг перемотки до конца
- Достать пленку
- Как вытащить пленку из Зенита
- Как вставить пленку в Зенит
Пример фото на Зенит-Е
Автор фото — Даниил Белошейкин
Технические характеристики
Зенит-Е
| Тип камеры | 35мм камера с фокальным затвором горизонтального хода |
| Размер отпечатка | 24 x 36 мм |
| Объектив в комплекте | Гелиос 44-2, Индустар-50, Индустар 50-2 |
| Крепление объектива | Унифицированное резьбовое соединение (M39×1/45,2 с 1967 года — M42×1/45,5) |
| Замер экспозиции | Внешний, над креплением объектива. Стрелочный индикатор на верхней крышке, используется с диском калькулятора выдержек. Ручной расчет параметров экспозиции согласно показаниям стрелки гальванометра |
| Затвор | Двухосевой фокальный затвор с матерчатыми шторками. Основной диск выдержек содержит значения MF, X, B, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, и 1/500 сек |
| Видоискатель | Пентапризма, охват 65%, матовый фокусировочный экран |
| Синхронизация вспышки | FP |
| Загрузка пленки | После открытия задней крышки, кассета с пленкой вставляется внутрь. |
| Счетчик кадров | Ручной ввод от 0 до 38 на верхней крышке камеры, совмещен с курком взвода затвора и кнопкой спуска |
| Перемотка пленки | Ручка перемотки на верхней крышке, напоминание о светочувствительности установленной в камере пленки |
| Габариты и вес | ? |
- Фотоаппараты Зенит
Резюме
В свое время это был популярный фотоаппарат.
За счет цены и набора качеств, удачно преподнесенный рынку. Кто знает, быть может, увидев тогда, в 60-70х, в продаже не дешевую в СССР зеркалку «Зенит», я бы может, и приобрел его. Но пройдет каких-то десять лет, и СССР с ГДР начнут проигрывать высокоскоростным затворам и программным автоматам японских конкурентов. Сейчас это все — глубокая архаика. Сейчас — жми, накладывай фильтр и размещай в сеть.
Камеры достаточно распространены, и не составляет проблем найти их в продаже. Белорусские варианты на этом этапе производства особых отличий не имеют.
- Автор: Фотограф в Череповце Алексей Гвоздев
- https://liveviewer.ru
Как управлять диафрагмой и создавать изображения, которые вам нравятся NYIP предлагает высококачественные онлайн-курсы фотографии, доступные, удобные и аккредитованные.
Управление диафрагмой — один из самых действенных способов улучшить ваши изображения. Это также тема, которая продолжает озадачивать студентов-фотографов во всем мире. Вместо того, чтобы излишне усложнять вопросы, я предпочитаю демистифицировать предмет. В этом уроке я покажу, как можно использовать как широкую, так и маленькую диафрагму для получения последовательных и красивых результатов.
Рассмотрите предысторию
Когда я собираюсь сделать снимок, первый вопрос, который я задаю себе: «Какой фон подойдет лучше всего?» С дикой природой, спортом, портретами и натюрмортами я часто хочу, чтобы объект был резким, а фон был мягким размытым. Как вы увидите в приведенном выше примере, размытый фон позволяет зрителю сосредоточиться на красивых деталях бабочки, а не на листьях позади нее. Для этого я выбрал широкую диафрагму, настроив меньшее число f. При f/5.6 отверстие в вашем объективе физически широко открыто, создавая так называемую малую глубину резкости.
В приведенном выше примере я сфотографировал атлантического тупика с f/5.6. Птица очень острая, а листва вдалеке очень мягкая. Тема фотографии явно связана с его красочным клювом, и на фотографии мало что может отвлечь от него. По этой причине фотографы дикой природы обычно используют широкую диафрагму в большинстве своих работ. Чтобы еще больше усилить эффект, попробуйте расположиться так, чтобы между объектом и фоном было расстояние.
Замораживающее действие
Если вы пролистаете страницы Sports Illustrated, то заметите, что большинство игроков четкие, а болельщики не в фокусе. Широкая диафрагма, выбранная фотографом, не только создает небольшую глубину резкости, но и пропускает в камеру много света. Таким образом, можно использовать короткую выдержку, чтобы заморозить действие. Если вы серьезно относитесь к спортивной фотографии, объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 стоит вложений. Вы можете даже слышать, как люди называют их «светосильными объективами», что описывает скорость, с которой широкая диафрагма пропускает свет в камеру.
Сосредоточьтесь на том, что важно
Прежде чем двигаться дальше, позвольте мне немного сосредоточиться. При использовании широкой диафрагмы убедитесь, что ваши активные точки фокусировки находятся на объекте, который вы хотите сделать максимально резким. Эти две фотографии виноградника были сделаны с одинаковой диафрагмой f/1.8, но выглядят они совершенно по-разному. Это связано с тем, что я разместил точку фокусировки, указанную здесь стрелками. Для изображения сверху я сосредоточился на ближайших ко мне лозах. В результате все за ним мягкое. Для изображения внизу я сосредоточился на далеких лозах. Затем небольшая глубина резкости размывает все, что находится перед точкой фокусировки.
Мы видим, как все это сочетается в образе самца оленя. Я видел большого оленя в октябре сразу после восхода солнца. С моей активной точкой фокусировки на его лице я знал, что олень будет резким. Широкая диафрагма f/5.6 создавала небольшую глубину резкости.
Размытым был не только фон, но и высокие камыши на переднем плане. Перспектива создает впечатление, будто мы шпионим за существом сквозь высокую траву.
Как видите, широкая диафрагма позволяет создавать изображения, превосходящие обычные снимки. Благодаря этим новым знаниям вы начнете узнавать приемы, которые другие фотографы использовали в своих фотографиях. Начните практиковаться с широкой диафрагмой, и вскоре вы будете менять настройки как профессионал. Теперь давайте обратим внимание на маленькие апертуры.
Маленькие отверстия
Среди студентов-фотографов распространено заблуждение, что четкие фотографии — это результат исключительно короткой выдержки. Хотя это часть уравнения, другим не менее важным фактором является апертура. Достигнув большей глубины резкости, можно удерживать весь объект в фокусе. Во второй части нашего урока по диафрагме я расскажу о конкретных диафрагмах и методах, используемых для создания очень резких изображений.
Не позволяйте терминологии обмануть вас. Термин «малая апертура» относится к физическому размеру отверстия объектива. Это может показаться нелогичным, поскольку фактическое число f больше. Тем не менее, f/22 — это меньшая диафрагма, чем f/16, потому что лепестки диафрагмы внутри объектива не открываются так широко. См. пример выше.
Когда вы слышите, как фотографы говорят, что они «прижимают диафрагму», это означает, что они используют более узкое отверстие диафрагмы, например, от f/8 до f/11 или от f/11 до f/16. Это делает все резким от ближнего к дальнему, отсюда и фраза «большая глубина резкости». Я придумал фразу, чтобы помочь вам запомнить это. «Чем больше значение диафрагмы, тем больше глубина резкости».
Большая глубина резкости также полезна при фотографировании цветов или объектов крупным планом. Если диафрагма слишком широкая, например, f/2.8, резкими будут только несколько лепестков. Решение не обязательно должно быть f/22, которое больше подходит для обширного ландшафта; лучшим компромиссом будет f/8, обеспечивающая достаточную глубину резкости для большинства возможностей макросъемки.
Затем, просто сфокусировавшись на центре цветка, весь объект остается достаточно резким.
На большом просторном ландшафте бывает сложно определить, на чем сфокусироваться. Для меня приложения, которые точно рассчитывают, где сфокусироваться, просто непрактичны (или не интересны). Чтобы еще больше подчеркнуть эффект маленькой апертуры, я нашел простое решение, которое действительно работает. Наведите точку фокусировки на объект, который находится на 1/3 высоты от нижней части кадра, и используйте маленькую диафрагму, например, f/22. Резким будет не только объект в нижней трети, но и все, что впереди и позади него. В качестве примера я сосредоточился на большом валуне в нижней части кадра на этой фотографии из национального парка Йосемити.
Куда входит штатив
Хотя f/22 может быть идеальной настройкой для пейзажей, она представляет собой проблему для фотографов, особенно в условиях слабого освещения. Поскольку малая диафрагма не пропускает много света в узкое отверстие объектива, для получения хорошей экспозиции необходимо использовать более длинную выдержку и/или более высокое значение ISO.
Это более длительное время экспозиции является основной причиной, по которой большинство пейзажных фотографов используют штативы.
Бонусный совет
Если использование штатива невозможно, вы можете создать импровизированную опору для камеры, поместив камеру на сумку, стену или даже землю. Затем, чтобы избежать толчков камеры во время экспозиции, установите двухсекундный таймер для автоматического срабатывания затвора.
Эта статья спонсирована Нью-Йоркским институтом фотографии. NYIP предлагает высококачественные онлайн-курсы фотографии, доступные, удобные и аккредитованные.
Узнайте больше из нашей категории «Советы и руководства»
Крис Коррадино
— генеральный директор и главный инструктор Photo Mentor NYC, службы персонального наставничества для фотографов всех уровней квалификации. Для получения дополнительной информации посетите сайт christography.com.
Знай свою камеру: управление диафрагмой
Снежная сова, Онтарио, Канада f/7,1, 1/3200 с, ISO 1000, 150–600 мм при 350 мм
На самом деле это так сложно, как кажется — даже для тех из вас, кто впервые сталкивается со сложностями камеры.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не читали первую статью и не выполняли подробные упражнения, вернитесь и начните с самого начала. Почему? Вы обнаружите, что, продвигаясь шаг за шагом по порядку, вы будете учиться быстрее.
Теперь, когда вы познакомились с основами ISO, выдержки, диафрагмы (f-ступени) и управления фокусировкой, мы готовы расширить ваше понимание этих основных элементов управления. Мы сосредоточимся на диафрагме и добавим несколько вариаций того, что вы уже знаете, и предложим вам несколько упражнений.
Давайте немного подробнее рассмотрим управление диафрагмой (относится как к цифровым, так и к пленочным камерам).
Напомним, экспозиция производится, когда на датчик камеры попадает определенное количество света.
Для управления количеством света, попадающего в камеру через объектив, есть два регулятора: выдержка и диафрагма. Затвор регулирует количество света, регулируя время, в течение которого затвор остается открытым, а диафрагма управляет размером отверстия в объективе.
Чтобы понять, как соотносятся выдержка и диафрагма для создания изображения с правильной экспозицией, вам необходимо понять, как сбалансировать выдержку и диафрагму. Думайте о них двоих как о концах качелей.
Таким образом затвор и диафрагма работают вместе для достижения правильной экспозиции. Однако диафрагма делает гораздо больше. Это один из самых важных творческих элементов управления и причина, по которой многие фотографы создают изображения с настройкой приоритета диафрагмы.
Диафрагма (диафрагма) и фокусное расстояние
Итак, мы знаем, что диафрагма определяет размер отверстия в объективе. Если отверстие большое, через него проходит много света. Если отверстие маленькое, то внутрь проникает очень мало света.
Чтобы связать это более конкретно, подумайте о том, как работает ваш глаз. Когда есть яркий, яркий свет, зрачок сужается, пропуская в глаз только определенное количество света. Когда очень-очень темно, зрачок расширяется, пропуская больше света. Диафрагма работает аналогичным образом.
Но что такое диафрагма и откуда берутся цифры?
Проще говоря, настройка диафрагмы обычно регулируется шагами, которые называются ступенями диафрагмы, и каждая из этих ступеней помечается соответствующим числом диафрагмы. На самом деле диафрагма — это соотношение между диаметром апертуры внутри объектива и фокусным расстоянием объектива. Площадь и диаметр линзы определяют ее способность собирать свет, и вы увидите прогрессию диафрагмы (в зависимости от линзы) как 1 – 1,4 – 2 – 2,8 – 4 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22 и т. д.
Бивер-Понд, Ланди-Каньон, Калифорния
f/4.0, 1/250 с, ISO 500, 17–40 мм @ 17 мм
нужно больше знать о фокусе и о том, как ваш объектив влияет на итоговое изображение. Сначала поговорим об объективах. Объективы бывают с разным фокусным расстоянием. Мы говорим и можем приобрести объективы с фиксированным фокусным расстоянием, такие как широкоугольные объективы, обычные объективы, телеобъективы или зум-объективы, которые могут охватывать ряд этих опций.
Так что же означает фокусное расстояние?
Проще говоря, это расстояние от объектива до датчика внутри камеры, когда объектив сфокусирован на бесконечность (расчет оптического расстояния) и обычно выражается в миллиметрах (мм). . Он определяет угол обзора и размер объектов в сцене (увеличение).
Объектив 50 мм всегда считался «нормальным объективом», потому что большинство людей считают, что это примерно тот же диапазон, который видит ваш глаз. (На самом деле, объектив 35 мм, вероятно, ближе к реальному виду, чем объектив 50 мм). Широкоугольным считается объектив в диапазоне 20–35 мм, который обычно используется для архитектуры и пейзажей, а «короткий телеобъектив» в диапазоне 80–200 мм отлично подходит для создания уличной и портретной фотографии.
Длинные телеобъективы имеют диапазон 200 мм и более (диапазон 300–600 мм) и идеально подходят для съемки спорта, птиц и дикой природы.
Объектив 20 мм имеет короткое фокусное расстояние, широкий угол обзора и меньшее увеличение, тогда как объектив 300 мм имеет большое фокусное расстояние, узкий угол обзора и большее увеличение
Каждый из этих объективов имеет разные характеристики и свои фокусное расстояние будет определять его угол обзора. Широкоугольный объектив имеет именно то, о чем говорит — широкий угол обзора, короткое фокусное расстояние и небольшое увеличение. Это означает, что вы можете сделать изображение всего горного пейзажа.
На противоположном конце спектра длинный телеобъектив имеет очень узкий диапазон обзора с более длинными соответствующими фокусными расстояниями. Это приблизит удаленные объекты — большее увеличение. Другими словами, вы не увидите перспективу, но вы можете увидеть одну сосну на горе. Дерево появится сильно увеличенным и заполнит весь кадр.
Еще один момент, который следует учитывать при выборе различных объективов, — это коэффициент сжатия спереди назад. Это значит, что с широкоугольным объективом расстояние между забором, сараем и горой будет удлиняться (т.е. смотреть дальше друг от друга). С телевиком они будут сжаты (т.е. забор, сарай и гора будут смотреться очень близко друг к другу).
Когда вы принимаете творческое решение о том, как вы хотите сфокусировать камеру, имейте в виду, что вы можете сфокусировать камеру на переднем, среднем или заднем плане. Если вы используете широкоугольный объектив, вы, вероятно, не заметите большой разницы, но если вы используете телеобъектив, вы увидите много различий. Вы сразу поймете, почему для вас важно понимать механизм работы таких инструментов, как линзы. Они могут иметь большое значение в вашем творческом контроле над вашим изображением.
Поле коммерческих роз, Центральная Калифорния f/16, 1/100 с, ISO 100, 20 мм
Ферн-Крик, побережье Северной Калифорнии
f/20,0, 1/25 с, ISO 200,
28- 200 мм @ 50 мм
Глубина резкости
Еще один творческий инструмент в вашем распоряжении — глубина резкости.
Глубина резкости — это расстояние, которое будет резким от переднего плана до фона на вашей фотографии. Настройка диафрагмы определяет глубину резкости. Помните, чем больше отверстие или диафрагма, тем меньше глубина резкости будет у вашего изображения; и чем меньше отверстие или апертура, тем больше глубина резкости.
В первой статье этой серии вы сделали несколько фотографий, используя различные настройки диафрагмы на вашей камере, сохраняя фокус каждый раз в одном и том же месте. Вы должны были обнаружить, что настройка диафрагмы влияет на количество переднего плана, фона и среднего плана, которые были в фокусе. Если вы думаете об этой области в фокусе как о полосе фокусировки, которая имеет различную ширину или глубину (спереди и сзади), то вы понимаете глубину резкости.
Wind Farm, Мохаве, Калифорния
f/8, 1/8000 с, ISO 1000, 28-300 мм @ 300 мм (снято из движущегося автомобиля)
Диафрагма или размер отверстия в объективе, элементы управления что находится в фокусе (от переднего плана к заднему).
Вы заметите недостаток глубины резкости при использовании длиннофокусных объективов из-за коэффициента сжатия, который мы только что обсуждали. Когда вы используете широкоугольные объективы, глубину не сразу видно, потому что полоса фокусировки имеет тенденцию быть широкой — даже при f/4 или f/5,6 (большие отверстия). Если вы не сфокусируетесь точно на объекте, у вас может быть некоторая свобода действий, потому что глубина резкости более снисходительна. При длинном телеобъективе полоса фокусировки имеет тенденцию быть сжатой и узкой (от переднего плана к заднему). При f/11 или даже f/16 полоса фокусировки не такая широкая, и вы должны быть уверены, что ваш фокус находится именно там, где вы хотите. У вас не будет много права на ошибку.
Мне нравится использовать пару простых фраз, чтобы иногда вы запоминали их параметры глубины резкости:
FAT – FAST – FUZZY
«Fat» (большая диафрагма) и «fast» (большое отверстие требует быстрого затвора) скорость, чтобы сбалансировать экспозицию) делает фон «нечетким».
коронованный воробей
F/7,1, 1/320 с, ISO 640,
150-600 мм @ 532 мм
Дерево ореха
F/4.0, 1/250 SEC. 300 мм @ 280 мм
SKINNY – SLOW – SHARP
«Skinny» (маленькая диафрагма) и «slow» (маленькое отверстие требует более медленной выдержки для балансировки экспозиции) делает фон «резким».
Поле люцерны, Сентрал-Вэлли, Калифорния
f/16, 1/250 с, ISO 200, 28-200 мм @ 35 мм посмотрите на некоторые фотографии. Можете ли вы угадать, какой выбор был сделан фотографом для глубины резкости на каждой фотографии?
Теперь сделайте следующий шаг и посмотрите, как то, что вы узнали об диафрагмах и объективах, может помочь вам в творчестве. В качестве упражнения попробуйте использовать каждый из ваших объективов и все настройки диафрагмы. Найдите сцену и сфотографируйте всю сцену, а затем попробуйте сфотографировать один объект внутри сцены.