Диафрагма фотоаппарата и как ею управлять: Как выставлять диафрагму. Практикум — Уроки фотографии

[How-To] Как управлять диафрагмой и для чего это н…

Во-первых, никакой дескридитации NEX-5 не было. Просто сказали, что у SLT-A55 есть кнопка репетира диафрагмы (она же кнопка предпросмотра глубины резкости). На NEX достаточно сделать пристрелочный снимок и быстро оценить по экранчику получившийся результат.

Что касается самих примеров снимков. Смотреть ролик лучше в HD качестве — там разница заметна. А разница в том, что при открытой диафрагме резкими будут только цветы по линии нижней трети кадра (куда фокусировались), цветы внизу (которые сильно ближе) и дорога с деревьями вдали будут уже не в фокусе. Т.е. будет акцент на какой-то части пейзажа. Например, коряге какой. Или коняшке. А при закрытой диафрагме все объекты по всей сцене будут резкими и в фокусе — так как на закрытой диафрагме глубина резкости очень большая — и получится великолепный ландшафтный снимок, а не акцент на одной части пейзажа.

Естественно, диафрагма служит в том числе для регулирования света. Но в режиме А экспозиция снимка (контрастность и яркость) будет почти одинакова для любых значений диафрагмы — ведь соответствующему значению диафрагмы подбирается соответствующее значение выдержки. При открытой диафрагме выдержка будет короткая, при закрытой — длинная. Суммарное количество захваченного матрицей света будет одно и то же

И не стоит так переживать о вероятности смаза при закрытой диафрагме: в условиях ролика, когда яркий солнечный день, даже при диафрагме F22 (максимально закрытой) и ISO100 света хватит, чтобы аппарат выставил достаточно короткую выдержку. Это даже иногда полезно бывает, например, если Вы ту же самую коняшку или велосипедиста снимаете в быстром движении, с проводкой. Тогда из-за огромной глубины резкости у Вас объект с огромной долей вероятнсти будет в фокусе и чётким, а ноги коняшки или спицы колёс велосипеда с ландшафтом будут красиво «размазаны». Что придаст снимку динамичный вид, ощущение скорости, а не вид стоп-кадра за зависшим животным или статичным ездоком.

Вот в помещении или пасмурный день зажимать диафрагму действительно не стОит, но даже диафрагмы F8-F12 хватит, чтобы на широком угле (минимальном зуме) пасмурному ладшафту дать огромную глубину резкости — что и требуется для ландшафтного фото.

———————————
Добра Вам!

Что такое диафрагма и с чем ее едят

Что такое диафрагма и с чем ее едят

В этой статье я хочу подробно рассказать про один из трех основных параметров фотографии — диафрагму, ведь благодаря ей вы получаете мощный инстумент для реализации своих творческих задумок и развития художественного видения фотографии.

Что такое диафрагма?

Диафрагма — в фотоаппарате — это перегородка, которая регулирует размер отверстия в объективе в момент съемки и которая изменяет количество света, проходящее через объектив фотоаппарата.

Чем больше это отверстие — тем больше света попадает на светочувствительный элемент фотоаппарата (в частности, на матрицу). Проведу аналогию с окном — чем шире его откроете — тем больше света на вас попадет, и наоборот:)

В первую очередь диафрагма влияет на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП), или, говоря простым языком, глубину резкости — это зона, при нахождении в которой объекты в кадре выглядят достаточно резкими. С ее помощью вы можете акцентировать внимание зрителя на объекте съёмки и управлять этим вниманием на второстепенных объектах.

Говоря проще — при открытой диафрагме размывается фон, при закрытой — все объекты в кадре становятся резкими. Про “5 способов размытия фона” читать здесь.

Важно: чем больше открыта диафрагма (меньше число f), тем меньше глубина резкости. И наоборот.

Вот и готовый пример на практике:

Разница очевидна, не так ли?)

На что лучше фокусироваться? Что должно быть резким на снимке?

Всегда на снимках фокусироваться вы должны в первую очередь на глазах человека, ибо если они даже немного размыты — фото идет в мусорку…Особенно важно соблюдать это правило при съемке портрета. Если снимаете не человека — то фокусируйтесь на главном объекте, будь то обручальное кольцо, машина или дерево в горах — то, что вы хотите выделить и к чему хотите приковать внимание зрителя.

Максимальные значения диафрагмы зависят от вашего объектива — например, есть светосильные фиксы, где диафрагма может достигать значений f1.2-f1.4.

Почему диафрагма является художественным инструментом?

С открытой диафрагмой очень выразительными и запоминающимися получаются фотографии цветов, бабочек, насекомых — используется чаще всего в макросъемке, а так же портреты людей, с красиво размытым задним фоном, или когда необходимо выделить одного человека на фоне остальных.

С закрытой диафрагмой удобно фотографировать толпу людей, стадо животных , улицы, пейзажи, где необходимо, чтобы весь пейзаж был в фокусе и получился резким.

Как диафрагма связана с понятием экспозиции?

Напомню, что экспозиция — это величина засветки светочувствительного сенсора.

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному: диафрагма управляет площадью, через которую свет попадает в камеру, выдержка управляет длительностью экспозиции, число ISO управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света.

Вывод: можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции.

Однако, всегда задумывайтесь над тем, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.

Ставь лайк, если статья была полезна (:

Зенит-Е | обзор с примерами фото

Содержание страницы

Зенит-Е — самая массовая модель фотоаппарата Зенит производства КМЗ и Беломо (порядка 4,2 миллионов экземпляров было выпущено с 1965 по 1986 год).

Зенит-Е — не автоматизированные однообъективные зеркальные фотоаппараты. Семейство механических индикаторных фотоаппаратов и их упрощённых версий (без встроенного экспонометра).

Резьбовое присоединение объектива — M42×1/45,5 (первые фотоаппараты линии выпускались с резьбой M39×1 на рабочее расстояние 45,2 мм). Фотоаппараты Зенит-Е поставлялись в комплекте с объективом Индустар-50 (50-2), Гелиос-44 (44-2). Оптику с этой камеры можно безболезненно применять на современных цифровых фотоаппаратах через переходник с резьбы M42. Читать статью о переходниках.

В 1967 году Зенит-Е был модернизирован: сменилось крепление объектива с M39×1/45,2 на M42×1/45,5. За время выпуска в фотоаппарат вносились и другие существенные изменения. С 1975 года (по другим данным — с 1973 по 1986 год) выпускался также заводом «ЗЕНИТ» (БелОМО, г. Вилейка, РБ).

Выпущено: 3334540 (самый массовый фотоаппарат завода), за период с 1965 по 1981 гг. На экспорт фотоаппараты поставлялись не только под своим оригинальным именем, но и под иными марками. За пределами СССР «Зенит-Е» продавался как под оригинальным наименованием (в латинском написании — «Zenit-E»), так и под марками «Revueflex-E» (Германия), «Phokina», «Photokina-XE» (Франция), «Kalimar-SR200», «Kalimar-SR300», «Prinzflex-500E», «Spiraflex», «Cambron-SE» (США), «Meprozenit-E» (Япония), «Diramic-RF100» (Канада).

Зенит-Е не является модернизацией «Зенит-3М», а спроектирован с нуля с использованием многих механизмов, разработанных для фотоаппаратов Кристалл-2 (в серию не пошел).

Фотоаппараты, схожие с «Зенит-Е»

• Зенит-B
• Зенит-Е
• Зенит-ЕТ
• Зенит-ЕМ
• Зенит-ВМ
• Зенит-10
• Зенит-11

База у большинства малоформатных 35мм фотоаппаратов Зенит, Зоркий и ФЭД со шторными затворами в СССР в принципе была едина. Затвор типа «Зоркий», с доработками и дополнениями в виде замедлителей и невращающейся головки выдержек.

Зенит-Е в работе

Корпус, качество сборки

Зенит-Е

Зенит-Е, произведенные на КМЗ имеют верхнюю часть корпуса из латуни, окрашенной электрохимическим способом. Произведенные на Беломо вместо латуни имеют пластиковые крышки верхней части корпуса (поздние). Диски органов управления никелированы, латунные. На передней панели Зенит-Е размещен рычаг механизма задержки спуска, разъем объектива, выход для подключения ламп-вспышек.

Зенит-Е производства КМЗ не зависимо от состояния, не люфтит, не скрипит. Снаружи произведена декоративная отделка. Без кофра в эксплуатации не сильно удобен за счет плоских боковых поверхностей. Самый компактный пленочный зеркальный фотоаппарат.

Управление

Управление экспозицией в фотоаппарате Зенит-Е представлено:

• Диском-калькулятором выдержек, с убирающейся ручкой перемотки пленки и указателем текущих параметров в окне экспонометра;
• Окном экспонометра и стрелочным указателем;
• Экспонометром, окно фотоэлемента которого расположено над креплением объектива;
• Диском установки выдержки затвора

Фотоаппарат Зенит-Е — классика, с полностью ручным управлением. Единственные помощники фотографа — калькулятор экспозиции и стрелка гальванометрического устройства экспонометра.

Управление диафрагмой

На Зенит-Е управление диафрагмой не производится самим фотоаппаратом. Необходимо вручную устанавливать значения на объективе.

Визирование через видоискатель

Видоискатель — пентапризма, покрытие 65% площади кадра. Это очень мало. Часто после проявки кадров с Зенита на отпечатках можно было заметить лишние детали в кадре. Видоискатель темный, фокусировка производится по матовому стеклу, на котором нет ни микрорастра, ни клиньев (на ранних моделях). Внутри никакой индикации нет.

Управление выдержкой

Затвор у Зенита-Е фокальный, шторно-щелевой. Прорезиненые матерчатые шторки затвора — не самый надежный, зато относительно простой вариант. Затвор оснащен ограниченным числом выдержек, замедления нет и самая длинная выдержка — 1/30 секунды. Выдержки выставляются при взведенном затворе, имеется дополнительный переключатель для синхронизации со вспышкой на 1/30 сек.

Шторный затвор может прогореть, если оставить фотоаппарат на солнце с открытым объективом.

Синхронизация со вспышкой

«Башмак» в Зенит-Е — холодный, не имеет электрических контактов. На корпусе установлен разъем FP-синхронизации для внешних ламп-вспышек.

Экспонометр и замер экспозиции в Зенит-Е

Экспонометр внешний, селеновый, без дополнительной запитки от батарей. Имеет малый срок службы, так как материал экспонометра стареет.

Экспонометр в Зенит-Е — название условное. Скорее это гальванометрическое устройство, реагирующее на уровень освещения и весьма неточное в своих показаниях, так как расположено не корпусе и засвечивается со всех сторон. Живет отдельно от фотоаппарата и не совмещен с диском выдержек. Фотограф мог полагаться на показания гальванометра и подгоняя метки калькулятора ближе к отклонившейся стрелке. Значения подбирались исходя из установленного светочувствительного материала.

«Белые», не окрашенные корпуса объективов «Гелиос» давали лишнюю засветку экспонометру Зенит-Е. В последствии корпуса объективов и фотоаппаратов стали окрашивать в черный цвет.

Удобство работы

Удобство работы с фотоаппаратом из 60-х такое себе, конечно. Ныне с эргономикой и электроникой все многим лучше, она доступнее обывателю. Сделать сколько надо кадров, наложить фильтры и выложить инстаграмм, не вникая в настройки, — сейчас это распространенное явление. А как снимали тогда? В те времена, когда твоим инстаграммом были альбомы, отпечатанные по заказу в «Союзпечати»?

Продуманная композиция, параметры съемки, проявление фотопленки в красной комнате… 30 прищепок под проявку. Нет, наверняка, и не только так.

Зенит-Е без кофра, по моим личным впечатлениям, неудобен. Он тонкий, тяжелый. Аппарат для неспешной съемки и вдумчивого расположения объектов в кадре. Темный видоискатель, охвата которого не хватает покрыть 99% площади кадра, в котором фокусировочный экран, как таковой, только матирован — доставит удовольствие только мазохистам.

Взвод затвора происходит с протяжкой пленки и определенным усилием на юзаных фотоаппаратах. Спуск жесткий. Зеркало срывается с места, потом также резко падает назад.

Шум

Аппарат сложно назвать тихим. Самым тихим затвором обладает ФЭД и Зоркий первых моделей. Зенит-Е, по сравнению с ними — очень громко работает. Очень сильная вибрация по корпусу, как от срабатывания затвора, так и от прыгающего зеркала.

Надежность

По части надежности этому аппарату я поставлю твердую четверку. Из множества Зенитов модели «Е», которые мне попадались, 40% имели проблемы с затворами, 2% — с механикой подъема зеркала, 30% — проблемы по части органов управления (ломаный пластиковый упор курка взвода затвора, разболтанные крепления объективов, и прочие относительно не критичные мелочи). примерно 5% — с проблемными экспонометрами. 3% — аппараты в идеальном состоянии, из них — 30% с проблемами в затворах. Остальные аппараты — производства Беломо с пластиковой крышкой верхней части аппарата. Самые проблемные.

Делаем скидку на время, а время, как известно, не щадит ничего.

Типичные неисправности Зенит-Е

• Деградировавший экспонометр

• Мелкие косметические недостатки, присущие производству Беломо (на фото поздние Е-шки)

• Оторванные шторки
• Ослабшие пружины взвода
• Вышедший из строя автоспуск

Работа с пленкой

Смотка пленки рулеточного типа, ручка перемотки убирается в корпус фотоаппарата. Счетчик кадров — ручной, сброса нет. Полная погрузка в теплую ламповость аналоговой техники. Загрузка фотопленки производится под заднюю открывающуюся крышку.

Замок крышки расположен таким образом, что его необходимо блокировать дополнительно, так как высок риск открытия крышки в процессе переноски.

Какая нужна пленка для фотоаппарата Зенит?

Для камер Зенит подойдет любая пленка 135 типа (35mm), в стандартных катушках. Можно использовать как черно-белую, так и цветную, можно накрутить пленку самому. Можно купить у мастеров. Хорошо подойдет бюджетная любительская цветная пленка от Fujifilm или Kodak, черно-белая Тасма. Пленки c ISO 400 подходят для условий слабого освещения, а на пленки с ISO 200 лучше снимать на улице при ясной или немного облачной погоде.

Как загрузить пленку в фотоаппарат Зенит-Е

• Открыть крышку.
• Катушку вставить в приемник.
• Вытянуть хвост пленки.
• просунуть хвост в щель оси под курком взвода затвора.
• взвести затвор и убедиться, что хвост пленки зажат.

• Закрыть крышку.
• Установить счетчик на 0.
• Установить светочувствительность на диске калькулятора в необходимое значение.
• Начать съемку. Первый кадр, после нулевого, как правило, засвечен на половину.

Как вытащить пленку из фотоаппарата Зенит-Е

• Нажать на кнопку рядом с кнопкой спуска затвора

• Вытащить рычаг перемотки пленки из диска слева (не до конца)
• Начать смотку по часовой стрелке
• Когда хвост пленки освободится, сопротивление на рычаге ослабнет
• Открыть крышку
• Вытащить рычаг перемотки до конца
• Достать пленку

Пример фото на Зенит-Е

Автор фото — Даниил Белошейкин

Технические характеристики

Зенит-Е

Тип камеры	35мм камера с фокальным затвором горизонтального хода
Размер отпечатка	24 x 36 мм
Объектив в комплекте	Гелиос 44-2, Индустар-50, Индустар 50-2
Крепление объектива	Унифицированное резьбовое соединение (M39×1/45,2 с 1967 года — M42×1/45,5)
Замер экспозиции	Внешний, над креплением объектива. Стрелочный индикатор на верхней крышке, используется с диском калькулятора выдержек. Ручной расчет параметров экспозиции согласно показаниям стрелки гальванометра
Затвор	Двухосевой фокальный затвор с матерчатыми шторками. Основной диск выдержек содержит значения MF, X, B, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, и 1/500 сек
Видоискатель	Пентапризма, охват 65%, матовый фокусировочный экран
Синхронизация вспышки	FP
Загрузка пленки	После открытия задней крышки, кассета с пленкой вставляется внутрь.
Счетчик кадров	Ручной ввод от 0 до 38 на верхней крышке камеры, совмещен с курком взвода затвора и кнопкой спуска
Перемотка пленки	Ручка перемотки на верхней крышке, напоминание о светочувствительности установленной в камере пленки
Габариты и вес	?

Резюме

В свое время это был популярный фотоаппарат. За счет цены и набора качеств, удачно преподнесенный рынку. Кто знает, быть может, увидев тогда, в 60-70х на прилавках дешевую зеркалку «Зенит», я бы повелся на цену. Пройдет каких-то десять лет, — СССР с ГДР начнут проигрывать высокоскоростным затворам и программным автоматам японских конкурентов. Сейчас это все — глубокая архаика. Сейчас — жми, накладывай фильтр и размещай в сеть.

Камеры достаточно распространены, и не составляет проблем найти их в продаже. Беломовские варианты обладают пластиковой верхней частью, окрашены полностью в черный цвет, и не смотря на общую схожесть конструкции, ломаются чаще, а корпус более хлипкий.

Комментарии можно оставлять без регистрации и смс

Навигация по записям

Как использовать режимы съёмки P, S, A, M на фотоаппарате? ⋆ top-mob.com

В каждом фотоаппарате есть куча режимов, вот смотрите Вы на них и ничего не понимаете, но хотите что-то понять…? Если — «ДА», то я постараюсь как можно проще и интереснее Вас с ними познакомить. Ну а если «нет», то берите в руки инструкцию (хотя она Вам особо не поможет).

Хочу сказать заранее, в фотоаппарате есть 4-ре основных режима и любимый режим «Auto» (в дорогих профессиональных зеркалках только 4-ре основных режима). Конечно, Вы мне сейчас скажете, а как же мой любимый ночной режим или портретный, или ещё какой-то, который Вы так часто используете. А никак, это всего лишь шелуха, которую делают в основном для тех, кто мало что понимает в камере, и зачастую делают довольно некачественно, изюминка — это режимы P, S, A, M.

Первый и самый популярный режим, который использует 70% людей, — это режим под кодовым названием «Auto», или авто, кому как удобнее. Режим для тех, кто особо не заморачивается над тем, что у него получится, просто нажимает на кнопку и всё. Во многих случаях это правильно, я говорю о тех ситуациях, если Вы совсем ничего не понимаете в своём фотоаппарате, либо же Вы его только купили и т.д. Но рано или поздно, я так надеюсь, Вам надоест постоянно выскакивающая вспышка (если Вы её случайно забыли отключить), или же Вы захотите просто узнать на что большее способна Ваша камера. Если же выбираете путь — «не париться», кстати что тоже вполне вероятно, то что ж, можете прекращать чтение этого топика именно на этом месте.

Едем далее, очень близкий и родной режиму «Auto» — режим «P» (программный режим автоматической экспозиции). В этом режиме камера по-умолчанию автоматически выбирает необходимую выдержку и диафрагму. Вы же можете управлять этим соотношением, если это возможно конечно (при недостаточном освещении вы не сможете ничего исправить). Этот режим уже заставляет Вас думать о том что Вы делаете, поэтому, тем кто фотографирует ещё в «Auto» советую срочно переходить на режим «Р», хуже не будет, а вот лучше – надеюсь!

Режим, который обозначается латинской буквой «S» (режим приоритета выдержки). Этот режим нужно знать когда использовать, он предназначен, судя из его названия, для контроля вашей выдержки, так и есть. Вы контролируете выдержку, а диафрагму фотоаппарат устанавливает автоматически, в зависимости от выбранной выдержки. Этот режим полезен в том случае, если Вас не устраивает то значение выдержки которое Вам навязывает фотоаппарат. К примеру, если Вы фотографируете с рук в тёмном помещении и хотите не размыть кадр, можете установить необходимое вам значение выдержки используя режим «S».

Режим «А» (режим приоритета диафрагмы). Этот режим полная противоположность предыдущего. Т.е. в этом режиме Вы выставляете значение диафрагмы, а выдержку фотоаппарат контролирует автоматически. Как по мне, это наиболее удобный режим, 90% всех фотографий, которые я фотографирую, делаю именно в этом режиме! Почему, да потому что управлять диафрагмой значительно проще, нежели контролировать всё, или управлять выдержкой! К примеру, Вы фотографируете портрет какого-то человека, в режиме «А» быстро выставляете необходимую вам диафрагму, а потом Вам захотелось сфотографировать пейзаж, ничего не переключая Вы просто изменяете значение диафрагмы. Просто, удобно? Да!

«М» (manual), либо же ручной режим. Вы должны задать как значение выдержки, так и диафрагмы, и при этом контролировать экспозицию. Мой Вам совет, если Вы слышите от кого-то – фотографируй только в режиме «М» и ты будешь крутым фотографом, бегите от этого человека подальше, этот режим стоит использовать крайне редко, и в определённых ситуациях, к примеру, если Вы фотографируете салют (я ещё фоткаю в нём, когда цепляю на фотик старые советские объективы, но не потому что так хочу, а потому что нет другого выхода). Почему я так негативно отношусь к этому, потому что я встречал очень, ну просто очень мало людей (а точнее я не встречал таких), которые могут справится быстрее и лучше, чем это сделает профессиональная  цифровая зеркальная камера, в которую разработчики вложили весь свой опыт, при чём не маленький. Да Вы можете подобрать, нужные Вам параметры, при этом потратив кучу времени на это, оно Вам надо? У Вас в руках зеркальная камера, Вы в 21 столетии, если Вам хочется остроты ощущений — возьмите в руки плёночный фотоаппарат, экспонометр и делайте фотографии так, как делал мой отец, который 20-ть лет фотографировал на плёнку, бессонными ночами проявлял её и делал фотографии.

Bonus: режим «видео», тут всё кажется и так понятно, радуйтесь те у кого он есть, а ещё больше радуйтесь те у кого его нету! Хотя иногда, очень редко, но я жалею что у меня его на фотиках нет.

Что такое выдержка в фотоаппарате. Как выбрать и настроить выдержку

Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.

Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.

Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как диафрагма и ISO. Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.

Итак, начнём.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Диафрагма.

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Пример из жизни.

На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

Итог

Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Больше спасибо блогу ФотоДилер за предоставленную статью.

Историческая справка о выдержке.

Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом приоритета выдержки (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.

«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

• Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
• Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2.

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

ISO — очень важный параметр экспозиции

Если жарить блинчики на медленном огне, то времени понадобится больше, не так ли? Но мы можем добавить немножко огня, и дело пойдёт быстрее… Однако, при этом возрастёт вероятность того, что блинчики получатся местами подгоревшими…

В любом цифровом фотоаппарате есть похожая настройка — это чувствительность матрицы. При более высоких значениях чувствительности матрицы мы сможем укоротить время выдержки. Однако, так же, как и при жарке блинчиков, при очень высоких значениях ISO повышается вероятность того, что фотография местами будет «подгоревшей» – фотографы говорят «шумной». Увеличивая чувствительность ISO мы заставляем матрицу быстрее накапливать свет. Но, увеличение чувствительности матрицы приводит к её повышенному нагреву и, в результате, к появлению искажений на фотографии, которые называются шумами – так же, как при жарке блинчиков на сильном огне :о)

Высокая чувствительность матрицы фотоаппарата позволяет укоротить время, необходимое для получения нормальной экспозиции фотографии (выдержку), однако добавляет на фото-изображение зернистость (цифровой шум), чем сильно ухудшает качество фотографии.

Здесь следует сделать некоторое уточнение: выдержка, диафрагма и ISO — это «киты» цифровой фотографии.

В плёночной фотографии фотографу поменять ISO намного сложнее, поскольку для этого нужно заменить в фотоаппарате фотоплёнку. Так что, у цифровых фотографов простора для дворчества несколько больше :о)

Диафрагма

Вы когда то подглядывали в замочную скважину?

Хотя современные замочные скважины очень узкие и через них очень трудно что нибудь разглядеть. Но есть и такие

Вы наверняка видели такие в кино.

Обратите так же внимание: чем больше замочная скважина тем легче вам смотреть через нее и тем больше света через нее проходит, не так ли?

Точно так же и диафрагма в объективе фотоаппарата. Диафрагма это устройство в объективе фотоаппарата которое дозирует количество света проходящее через объектив. Проще говоря это перегородка в объективе с отверстием. Меняя диаметр этого самого отверстия дозируется количество света, попадающего на светочувствительный сенсор фотоаппарата или как раньше это была фотопленка.

Диафрагма это очень мощный инструмент фотографа и мой самый любимый.

Каким образом диафрагма дозирует свет? Все еще проще, чем вы думаете. Фотограф может открыть диафрагму тем самым увеличить проходное отверстие и на матрицу фотоаппарата попадет больше света. Может наоборот прикрыть диафрагму или еще говорят зажать диафрагму – тем самым уменьшит проходное отверстие и на матрицу попадет меньше света.

Точно так же как и человеческий глаз.

Вы наверняка замечали за собой и своими друзьями когда вы смотрите на солнце у вас глаза щурятся, тем самым уменьшается поток света попадающий на сетчатку глаза, тоже самое зимой если вы выйдите на улицу и кругом белый слепящий снег ваши глаза мгновенно защуриваются и зрачок уменьшается чтобы меньше света попадало на сетчатку глаза. В то время как в помещении при слабом освещении вы пытаетесь как можно шире открыть глаза чтобы разглядеть ту или иную деталь, а зрачки естественно становятся шире.

Так же работает и диафрагма фотоаппарата, по аналогии зрачка глаза.

Фотографы еще называют ее «дыркой» «открыть дырку», «зажать дырку». Такие слова вы часто можете встретить на форумах по фотографии, где фотографы обсуждают те или иные приемы в фотографии. Еще вы можете столкнуться с термином «апертура» — это тоже самое что и диафрагма.

Как обозначается диафрагма или апертура?

Диафрагменное число — относительный размер отверстия диафрагмы объектива, выраженный в обратных единицах.

Диафрагменное число обозначается как F/n, где n – числовое значение диафрагменного числа. На пример F/1.4 или F/5.6. Так же вы можете встретить обозначение «А» — от слова апертура, или просто маленькая буква «f» (f/5.6).

Не буду ваш мозг захламлять сложноматематическими расчетами и выводами из оптической физики и геометрии, я и сам в них не силен J. Лишь скажу, что цифровое обозначение диафрагмы это обратноквадратичная зависимость, поэтому чем больше цифровое значение диафрагмы – тем меньше отверстие в объективе и тем меньше света через него проходит. Для особо допытливых скажу что F- фокусное расстояние объектива, и если вы его поделите на значение диафрагмы то получите диаметр отверстия в объективе. То есть если на вашем объективе с фокусным расстоянием 85мм диафрагма прикрыта на 5,6 то диаметр отверстия в нем будет 15мм

Диафрагма в современных объективах.

Ниже приведен стандартный ряд значений диафрагмы:

1.4, 2.0, 2.8, 4.0, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32…

Каждое последующее значение диафрагмы вдове уменьшает количество света проходящего через объектив.

Стандартный ряд выдержки можете посмотреть здесь, и стандартный ряд светчувствительности здесь. Каждое последующее значение отличается от предыдущего в два раза. Что бы получить хорошо экспонированный кадр если прикрываете диафрагму на один стоп то надо удлинить выдержку на один стоп или значение ISO поднять на один стоп. Об этом более подробно поговорим позже.

В вашем фотоаппарате вы встретите промежуточные значения диафрагмы. Они могут быть разными однако чаще всего указывают с шагом 1/3 экспозиции. То есть между стандартными значениями есть еще 2 промежуточных значения по 1/3 ступени.

Диафрагма – художественный инструмент фотографа

Мы уже говорили о том что выдержка влияет на динамику в фотографии.

Диафрагма отвечает за :

• глубину резкости

• качество изображения, точнее за резкость снимка

• яркость и насыщенность фотографии

• бокэ

ГРИП

Глубина Резко Изображаемого Пространства или еще встречал называют Граница Резкости Изображаемого Пространства — сокращено ГРИП

С помощью диафрагмы фотограф может подчеркнуть тот или иной предмет на фотографии, часто при съемке портретов модель четко и резко видна на фотографии, а фон полностью размывают чтобы выделить модель. Что бы добиться такого эффекта надо как можно шире открыть диафрагму и результат на лицо.

Как диафрагма влияет на резкость?

Ну о ГРИП мы только что говорили. Есть еще важная особенность: Светосильные объективы, к сожалению, на открытых диафрагмах имеют не самую четкую картинку. Чтобы добиться звенящей резкости надо прикрывать диафрагму до средних значений. На пример у светосильного фикс объектива Nikor 50мм 1.8 максимальная резкость достигается при значении F/5.6. У стандартные китовые объективы 18-55mm F/3.5-5.6 обычно наилучшую резкость показывают на диафрагме F/8. Если дальше зажимать диафрагму до более высоких значений 11, 16, 22, 32 то получается эффект дифракции и резкость уменьшается, на максимальных значениях диафрагмы картинка получается мыльная.

Как диафрагма влияет на яркость и насыщенность фотографии?

Тут тоже есть определенные нюансы. Есть такие эффекты как виньетирование, хроматические аберрации. Они больше всего проявляются на максимально открытых диафрагмах. С закрытием диафрагмы они либо исчезают либо сводятся до минимума. Так же на прикрытых диафрагмах цвета становятся насыщеннее и ярче благодаря более плавным переходам между светлыми и темными областями на фотографии.

Бокэ – это рисунок в зоне нерезкости. У каждого объектива он свой. На разных значениях диафрагмы он может меняться.

кстати по опросу ресурса kaddr.com объектив CANON EF 50mm f/1.8 II признан лучшим портретником по соотношению цена/качество. Хотя далеко не самый резки, полтинник и фокусное расстояние тоже совсем не портретное.

Вверху выделены четыре кадра на разных значениях диафрагмы. Это и есть рисунок боке. Эти круги или многогранники или их еще называют гайками или шайбами.Видны только в зоне нерезкости. По этим многогранникам можно посчитать сколько лепестков диафрагмы в объективе. Сколько сторон у многогранника столько же и лепестков имеет диафрагма.

Чем больше лепестков диафрагмы в объективе, тем он дороже. Еще в современных объективах делают скругленные лепестки, чтобы в зоне нерезкости все же были круги, а не гайки.

Вот пожалуй и все что я хотел рассказать вам о диафрагме объектива и ее роли в фотографии. Ну а теперь посмотрим как можно ею управлять.

Как управлять диафрагмой на вашем фотоаппарате?

На простых цифромыльницах, на камере мобильных телефонов и смартфонов, на планшетах, на вебкамерах и прочих гаджетах к сожалению в объективах отсутствует диафрагма. Да что говорить, на них по сути и объектив то отсутствует… На таких камерах постоянная максимально открытая диафрагма и она не меняется. Тут уж ничего не поделать.

На цифромыльницах подороже, на беззеркалках, зеркалках, на большинсвте ультразумах есть творческие режимы: «A» от слова apertura или «Av» на фотоаппаратах CANON. Это режим приоритета диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы вы выставляете нужное вам значение диафрагмы, а автоматика камеры самостоятельно выбирает (нужные по ее мнению) значения выдержки и ISO для правильного экспонирования снимка. Ну и конечно же полностью ручной режим «М» в котором вы управляете всеми параметрами экспозиции: выдержкой диафрагмой исветочувствительностью сенсора — ISO.

Есть так же программные режимы съемки:

Режим пейзаж.

В этом режиме автоматика камеры старается по возможности как можно больше закрыть диафрагму. Алгоритм этого режима съемки отдает приоритет закрытой диафрагме для получения максимальной глубину резкости чтобы и задний и передний планы были хорошо проработаны.

Режим портрет.

В этом режиме автоматика выставляет средние значения диафрагмы и довольно широко варьирует, в зависимости от освещения. Тут я не разобрался с тем каокй алгоритм задали производители этому режиму, однако по рекомендации производителей это оптимальный режим для портретов. К сожалению, автоматика не всегда максимально открывает диафрагму как мне бы того хотелось, чтобы выделить портрет и размыть фон. Чаще автоматика использует средние значения, на которых получаются более насыщенные снимки.

Хотя я стараюсь для съемки портретов использовать режим приоритета диафрагмы и максимально открываю ее на сколько это возможно. В своей практике чаще всего использую именно режим — приоритета диафрагмы.

Устройство фотокамеры: основные элементы фотоаппарата

Перед знакомством с основами фотосъемки нужно изучить устройство фотокамеры, чтобы узнать, как основные понятия фотографии реализуются на практике.

В первую очередь, в устройство фотокамеры входит корпус фотоаппарата, также именуемый «тушкой» или «боди» от английского слова “body”.

В этой части фотоаппарата находится матрица, которая регистрирует фотографии, а также элементы управления камерой, с помощью которых фотограф указывает, когда и как фотографировать. В состав корпуса также входят аккумулятор, встроенная вспышка, экспонометр, электронный дисплей для просмотра фотографий и другие элементы.

В тыльной части камеры находится видоискатель, в который фотограф видит кадр во время фотосъемки.

В основе работы некоторых видоискателей лежит зеркало, с помощью которого можно видеть сцену через объектив (такие видоискатели называются TTL). Другие видоискатели представляют собой просто отверстие в корпусе камеры (распространены в мыльницах). Благодаря TTL-видоискателю полученное изображение имеет именно те границы, которые фотограф определил при съемке, поэтому его включают в устройство фотокамеры для профессиональных фотографов и серьезных любителей, чтобы обеспечить максимальную точность передачи изображения.

 

Спуск затвора

Спуск затвора – это специальная кнопка, с помощью которой затвор внутри камеры поднимается, чтобы зарегистрировать кадр. Устройство фотокамеры профессиональной (зеркальной) также предполагает, что этой кнопкой также поднимается зеркало, благодаря которому фотограф видит происходящее через объектив. В большинстве таких камер спуском затвора можно также управлять дистанционно, с помощью специального кабеля или инфракрасного порта.

 

Затвор

Непрозрачная деталь из металла или пластика внутри камеры, которая защищает матрицу или пленку от попадания на нее света. Затвор поднимается с помощью кнопки спуска, которая также входит в устройство фотокамеры. На нее нажимает фотограф, чтобы запечатлеть кадр. Время, в течение которого затвор остается открытым, регулируется выдержкой.

 

Управление выдержкой

Выдержка – это элемент управления, с помощью которого фотограф указывает камере, на какое время открыть затвор. В автоматических камерах (мыльницах) выдержка настраивается через специальное меню, и ее значение отображается на дисплее. В профессиональных и полупрофессиональных камерах выдержка регулируется при помощи специального колесика на корпусе камеры. Выдержка измеряется в долях секунды, например, 1/60. На дисплей камеры обычно выводится только знаменатель, например, 60.

 

Управление светочувствительностью

С помощью светочувствительности фотограф настраивает камеру для работы в различных условиях освещения. Управление светочувствительностью входит в устройство фотокамеры как элемент меню. В профессиональных камерах ею можно управлять с помощью отдельной кнопки.

 

Управление диафрагмой

В автоматических фотоаппаратах-мыльницах диафрагма настраивается через меню. В зеркальных фотокамерах управлять этим параметром можно с помощью отдельного колесика или кнопки. Этот параметр регулирует отверстие диафрагмы, которая находится внутри объектива.

 

Матрица

Матрица – ключевой элемент, входящий в устройство фотокамеры. С ее помощью фотоаппарат регистрирует фотографии. Матрица – это светочувствительный материал, на который проецируется изображение. От физического размера этого элемента зависит качество фотографий. Чем больше матрица, тем лучше качество получаемых изображений.

 

Вспышка

Чаще всего в устройство фотокамеры также входит встроенная вспышка. В мыльницах вспышка встроена в корпус фотоаппарата. В зеркальных фотокамерах и некоторых компактах она выносится над камерой на специальном держателе.

 

«Горячий башмак»

Горячий башмак – обязательный элемент, который входит в устройство фотокамеры, используемой для профессиональных целей. Это металлическое крепление, в которое вставляется внешняя вспышка. Крепление называется горячим башмаком, поскольку в нем размещены электрические контакты, и вспышка заходит в них, как нога в обувь.

 

Кольцо объектива (байонет)

Кольцо объектива включено в устройство фотокамеры, которая позволяет менять объективы. Это металлическое кольцо в лицевой части камеры, на которое крепится объектив. В кольце находятся электронные контакты, посредством которых на объектив передаются параметры съемки. Сбоку от кольца находится специальная кнопка, нажав на которую, фотограф может отсоединить объектив от корпуса камеры.

 

Объектив

К корпусу камеры через байонет крепится объектив — элемент, с помощью которого изображение проецируется на матрицу.  В следующей статье подробно описано устройство объектива фотоаппарата.

Как управлять диафрагмой и создавать изображения, которые вам нравятся

Эта статья спонсирована Нью-Йоркским институтом фотографии. NYIP предлагает высококачественные онлайн-курсы фотографии, доступные, удобные и аккредитованные.

Управление диафрагмой — один из самых действенных способов улучшить ваши изображения. Это также тема, которая продолжает озадачивать студентов-фотографов во всем мире. Вместо того, чтобы излишне усложнять вопросы, я предпочитаю демистифицировать предмет.В этом уроке я покажу, как можно использовать как широкую, так и маленькую диафрагму для получения последовательных и красивых результатов.

Рассмотреть предысторию

Когда я собираюсь сделать снимок, первый вопрос, который я задаю себе: «Какой фон подойдет лучше всего?» С дикой природой, спортом, портретами и натюрмортами я часто хочу, чтобы объект был резким, а фон был мягким размытым. Как вы увидите в приведенном выше примере, размытый фон позволяет зрителю сосредоточиться на красивых деталях бабочки, а не на листьях позади нее.Для этого я выбрал широкую диафрагму, настроив меньшее число f. При f/5.6 отверстие в вашем объективе физически широко открыто, создавая так называемую малую глубину резкости.

В приведенном выше примере я сфотографировал атлантического тупика с f/5.6. Птица очень острая, а листва вдалеке очень мягкая. Тема фотографии явно связана с его красочным клювом, и на фотографии мало что может отвлечь от него. По этой причине фотографы дикой природы обычно используют широкую диафрагму в большинстве своих работ.Чтобы еще больше усилить эффект, попробуйте расположиться так, чтобы между объектом и фоном было расстояние.

Замораживающее действие

Если вы пролистаете страницы Sports Illustrated, то заметите, что большинство игроков четкие, а болельщики не в фокусе. Широкая диафрагма, выбранная фотографом, не только создает небольшую глубину резкости, но и пропускает в камеру много света. Таким образом, можно использовать короткую выдержку, чтобы заморозить действие.Если вы серьезно относитесь к спортивной фотографии, объектив с максимальной диафрагмой f/2.8 стоит вложений. Вы можете даже слышать, как люди называют их «светосильными объективами», что описывает скорость, с которой широкая диафрагма пропускает свет в камеру.

Сосредоточьтесь на том, что важно

Прежде чем двигаться дальше, позвольте мне немного сосредоточиться. При использовании широкой диафрагмы убедитесь, что ваши активные точки фокусировки находятся на объекте, который вы хотите сделать максимально резким. Эти две фотографии виноградника были сделаны с одинаковой диафрагмой f/1.8, но они очень разные. Это связано с тем, что я разместил точку фокусировки, указанную здесь стрелками. Для изображения сверху я сосредоточился на ближайших ко мне лозах. В результате все за ним мягкое. Для изображения внизу я сосредоточился на далеких лозах. Затем небольшая глубина резкости размывает все, что находится перед точкой фокусировки.

Мы видим, как все это сочетается в образе самца оленя. Я видел большого оленя в октябре сразу после восхода солнца.С моей активной точкой фокусировки на его лице я знал, что олень будет резким. Широкая диафрагма f/5.6 создавала небольшую глубину резкости. Размытым был не только фон, но и высокие камыши на переднем плане. Перспектива создает впечатление, будто мы шпионим за существом сквозь высокую траву.

Как видите, широкая диафрагма позволяет создавать изображения, превосходящие обычные снимки. Благодаря этим новым знаниям вы начнете узнавать приемы, которые другие фотографы использовали в своих фотографиях.Начните практиковаться с широкой диафрагмой, и вскоре вы будете менять настройки как профессионал. Теперь давайте обратим внимание на маленькие апертуры.

Малые отверстия

Среди студентов-фотографов распространено заблуждение, что четкие фотографии — это результат исключительно короткой выдержки. Хотя это часть уравнения, другим не менее важным фактором является апертура. Достигнув большей глубины резкости, можно удерживать весь объект в фокусе.Во второй части нашего урока по диафрагме я расскажу о конкретных диафрагмах и методах, используемых для создания очень резких изображений.

Не позволяйте терминологии обмануть вас. Термин «малая апертура» относится к физическому размеру отверстия объектива. Это может показаться нелогичным, поскольку фактическое число f больше. Тем не менее, f/22 — это меньшая диафрагма, чем f/16, потому что лепестки диафрагмы внутри объектива не открываются так широко. См. пример выше.

Когда вы слышите, как фотографы говорят, что они «прижимают диафрагму», это означает, что они используют более узкое отверстие диафрагмы, например, от f/8 до f/11 или от f/11 до f/16.Это делает все резким от ближнего к дальнему, отсюда и фраза «большая глубина резкости». Я придумал фразу, чтобы помочь вам запомнить это. «Чем больше значение диафрагмы, тем больше глубина резкости».

Большая глубина резкости также полезна при фотографировании цветов или объектов крупным планом. Если диафрагма слишком широкая, например, f/2.8, резкими будут только несколько лепестков. Решение не обязательно должно быть f/22, которое больше подходит для обширного ландшафта; лучшим компромиссом будет f/8, обеспечивающая достаточную глубину резкости для большинства возможностей макросъемки.Затем, просто сфокусировавшись на центре цветка, весь объект остается достаточно резким.

На большом просторном ландшафте бывает сложно определить, на чем сфокусироваться. Для меня приложения, которые точно рассчитывают, где сфокусироваться, просто непрактичны (или не интересны). Чтобы еще больше подчеркнуть эффект маленькой апертуры, я нашел простое решение, которое действительно работает. Наведите точку фокусировки на объект, который находится на 1/3 высоты от нижней части кадра, и используйте маленькую диафрагму, например, f/22.Резким будет не только объект в нижней трети, но и все, что впереди и позади него. В качестве примера я сосредоточился на большом валуне в нижней части кадра на этой фотографии из национального парка Йосемити.

Куда входит штатив в

Хотя f/22 может быть идеальной настройкой для пейзажей, она представляет собой проблему для фотографов, особенно в условиях слабого освещения. Поскольку малая диафрагма не пропускает много света в узкое отверстие объектива, для достижения хорошей экспозиции необходимо использовать более длинную выдержку и/или более высокое значение ISO.Это более длительное время экспозиции является основной причиной, по которой большинство пейзажных фотографов используют штативы.

Бонусный наконечник

Если использование штатива невозможно, вы можете создать импровизированную опору для камеры, поместив камеру на сумку, стену или даже землю. Затем, чтобы избежать толчков камеры во время экспозиции, установите двухсекундный таймер для автоматического срабатывания затвора.

Эта статья спонсирована Нью-Йоркским институтом фотографии.NYIP предлагает высококачественные онлайн-курсы фотографии, доступные, удобные и аккредитованные.

Что такое F-стоп? Вот полное руководство по F-Stops в 2020 году

Если вы только начинаете заниматься фотографией, вам может быть интересно, что такое f-stop и , где вы можете найти настройки F-stop. В этой статье мы определим, что такое f-stop, как он работает, когда его использовать, а также краткие инструкции по изменению этого параметра на самых популярных марках камер.

Что такое F-стоп?

Диафрагма является частью трех компонентов, составляющих треугольник экспозиции в фотографии. Это относится к настройке диафрагмы, команде, которая управляет размером отверстия, через которое свет попадает в камеру.

Диафрагма и диафрагма — это одно и то же?

F-stop обозначает диафрагму. Диафрагма — это функция, а число f-stop — фактическая команда для управления размером диафрагмы в камере.

Технически это параметр, который измеряет количество света, попадающего в отверстие объектива через отверстие.Чем больше отверстие, тем больше света попадает внутрь, в то время как меньшее отверстие пропускает меньше света. Это устанавливается числами диафрагмы на вашей камере, диапазон которых определяется используемым объективом.

Разные объективы допускают разные значения диафрагмы. Чем выше число диафрагмы, тем меньше отверстие, чем меньше число диафрагмы, тем больше отверстие.

Это отверстие на самом деле представляет собой набор лезвий, которые движутся вместе, создавая отверстие, пропускающее свет внутрь.Они образуют почти идеальный круг и открываются или закрываются в зависимости от того, что вы выберете.

Когда камеры впервые появились с функцией автоматического режима, мы потеряли контроль над настройками экспозиции. ISO, выдержка и диафрагма стали словами, которые используют только профессиональные фотографы.

Нет ничего плохого в использовании автоматического режима на вашей камере, но изучение того, как ISO, выдержка и диафрагма работают в сочетании друг с другом, поможет вам лучше понять, как работает ваша камера, и даст вам доступ ко всем ее функциям. возможности.

В некоторых ситуациях требуется полный контроль над настройками камеры, поскольку это может привести к неправильному восприятию окружающей среды. Рассветы и закаты — прекрасные тому примеры. Если вам нравится фотографировать силуэты, настоятельно рекомендуется освоить диафрагму, чтобы добиться идеальных снимков.

Выбранная вами настройка f-stop повлияет на количество света, попадающего в объектив вашей камеры, а также на глубину резкости.

Масштаб измеряется в числах и может иметь значение f/1.2 или f/1.4 или выше f/22 (или даже выше на некоторых камерах).

Помните: большое число диафрагмы означает маленькое отверстие, а маленькое число диафрагмы, например f/1,2 или f/1,4, означает широкое отверстие.

Разбираемся с настройками и диафрагмой всего за 2 минуты!

Треугольник экспозиции относится к этим трем основным элементам, которые являются ключевыми для получения снимков с идеальной экспозицией.

• Диафрагма
• Скорость затвора
• ИСО

Как изменить диафрагму

Если в прошлом вы использовали цифровую зеркальную камеру в полностью автоматическом режиме, этот параметр был установлен для вас, и у вас было очень мало контроля над глубиной резкости и количеством света, проходящего через отверстие.Вам даже не пришлось думать об изменении этого параметра.

В автоматическом режиме камера будет анализировать окружающую среду и обеспечивать наилучшую возможную экспозицию, используя функции треугольника экспозиции. Теперь, когда вы вышли из автоматического режима и экспериментируете с ручным или другими полуавтоматическими режимами, перед вами откроется целый мир возможностей.

Все производители и модели камер разные, и их кнопки управления не всегда находятся в одной и той же области. Вам нужно будет прочитать ваше руководство и выяснить, где именно находится ваш регулятор диафрагмы.

Мы рекомендуем вам посмотреть учебник, в котором кто-то объясняет вашу точную камеру. Наблюдать за тем, как кто-то на самом деле выполняет движения, пока у вас в руках камера, может быть намного проще для вас, чем возиться, пытаясь разобраться с элементами управления самостоятельно.

Вот несколько инструкций по изменению диафрагмы на камерах самых популярных марок:

Как изменить диафрагму на Canon

• Установите камеру в «ручной режим», «режим приоритета диафрагмы (AV)» или «запрограммированный автоматический (P) режим.
• Найдите кнопку AV в верхней правой части дисплея. Отрегулируйте число f-stop с помощью ползунка, который находится рядом с кнопкой спуска затвора вверху.

Как изменить диафрагму на Nikon

• Переведите камеру в «программный режим (P)», нажимайте кнопку спуска затвора, пока не увидите активированный индикатор.
• Поверните вспомогательный диск вправо или влево в зависимости от того, какую настройку вы хотите использовать. Вы заметите, что число f-stop уменьшается при повороте влево (широкая диафрагма) и увеличивается при повороте вправо (меньшая диафрагма).

Как изменить диафрагму на Sony

• Установите камеру в ручной режим и нажмите кнопку спуска затвора. Вы должны заметить активацию счетчика.
• Поверните диск управления вправо или влево в соответствии с номером диафрагмы, который вы хотите использовать. Поворот диска вправо даст вам меньшую апертуру, а поворот влево даст вам более широкую апертуру.

Когда менять диафрагму

Размытый фон и фон в фокусе

Вы можете легко задать настроение своим изображениям, зная, как играть с глубиной резкости.Глубина резкости важна и позволит вам решить, хотите ли вы размытый фон или полностью сфокусированный фон. Это повлияет на настроение, теплоту и ощущение вашего изображения.

Когда камера находится в автоматическом режиме, она принимает во внимание все возможные параметры и выбирает для вас наилучший возможный результат, даже не зная ваших намерений. Вы, как фотограф, должны будете сообщить камере, какой должна быть ваша фотография и как будет выглядеть фон.Это управление творческой функцией, которая определенно сделает ваши фотографии более профессиональными.

Как F-Stop влияет на глубину резкости

Первое, чем вы управляете с помощью f-stop, — это глубина резкости. Иногда вам может понадобиться малая глубина резкости и фокусировка на объекте.

Если вы хотите, чтобы изображение выглядело мечтательно с большим количеством боке на заднем плане, вам нужно установить для этого параметра большую диафрагму. Объектив, который вы используете, будет определять параметры ваших опций.

Широкоугольные линзы, как правило, дороже. Всегда старайтесь покупать объектив с максимально широким значением диафрагмы, доступным для вашего бюджета. Таким образом, вы можете быть более креативными в своих фотографиях. Объективы с апертурой f/1,2 или f/1,4 могут обеспечить очень малую глубину резкости, но, как правило, стоят дорого.

На рынке представлено два типа объективов: объективы с фиксированным фокусным расстоянием и объективы с переменным фокусным расстоянием. Фикс-объективы предназначены для работы с фиксированным фокусным расстоянием, а зум-объективы предназначены для работы с переменным фокусным расстоянием.

Многие фотографы неправильно понимают понятие фокусного расстояния. Фокусное расстояние — это количество миллиметров (мм), которое вы видите на объективе. Это не означает, что фокусное расстояние объектива камеры является физическим размером объектива.

На самом деле фокусное расстояние объектива мало связано с его габаритными размерами. Объективы с фиксированным фокусным расстоянием, которые работают с фиксированным фокусным расстоянием и числом только в один мм, предлагают максимальную диафрагму и больше возможностей для творчества.

Помните: чем меньше диафрагма вашего объектива, тем меньше глубина резкости.Небольшая глубина резкости означает, что вы сможете добиться более размытого фона

Портреты

При фотографировании людей или создании портретов всегда интересно сфокусироваться на человеке, а не на фоне. Вы, очевидно, хотите, чтобы внимание было обращено на человека на изображении, и вы хотите, чтобы взгляд зрителя оставался в основном на этом человеке, а не на фоне.

Один из способов сделать это — расширить диафрагму, чтобы уменьшить глубину резкости и, следовательно, размыть фон.Постарайтесь сфокусироваться на глазах человека, а не на объекте на заднем плане или другой части тела.

Когда число f-stop установлено на низкое значение (широко открытая диафрагма), у вас будет очень малая глубина резкости, и все, что находится на переднем плане и на заднем плане точки вашего фокусного расстояния, будет быстро терять фокус и становиться размытым по мере удаления от нее. получает.

Группы

Если у вас малая глубина резкости (низкое число диафрагменных остановок) и люди выстроены неравномерно, вы получите одних людей в фокусе, а других — не в фокусе и размытыми.

Если невозможно выровнять людей, уменьшите диафрагму (увеличьте значение диафрагмы), чтобы получить хорошее равномерно сфокусированное изображение. Помните, что если вы поднимете диафрагму, фон станет более четким и менее размытым.

При слабом освещении

При работе в условиях низкой освещенности лучше использовать объектив с более широкой апертурой. Чем меньше число диафрагмы, тем больше света может пройти через ваш объектив. Это помогает ISO оставаться на низком уровне, а также обеспечивает доступ к короткой скорости затвора.

Чем выше значение ISO, тем зернистее будут ваши фотографии. Иногда вам нужно будет поднять ISO, потому что света недостаточно, но, расширив диафрагму, вы увидите, что ваш ISO не должен подниматься до высокого уровня для получения хорошо экспонированного снимка.

Работа с более длинной выдержкой увеличивает вероятность сотрясения камеры, и ничто так не говорит о любительской съемке, как несфокусированные и дрожащие фотографии. Иногда света очень мало, и даже при всех ваших усилиях скорость затвора останется низкой.Здесь пригодятся штативы и стабилизаторы камеры.

Рассветы/Закаты

Здесь ваши знания пригодятся, если вы хотите запечатлеть то, что видите. Использование более низкой диафрагмы поможет запечатлеть этот момент. Иногда это означает, что вам придется стабилизировать камеру, чтобы избежать дрожания.

Поскольку солнце находится довольно далеко, использование большого числа диафрагменных остановок позволит сохранить пейзаж в фокусе и обеспечит лучшую общую резкость фотографии.

Силуэты

Это может быть забавным проектом, которого вы можете легко достичь, управляя этой настройкой и говоря камере, чтобы она сфокусировалась на самой яркой части сцены.Силуэтная фотосъемка подарит вам угрюмые и креативные фотографии.

При экспериментировании с фотографией силуэта вам нужно выставить самую яркую область фона и установить камеру на низкую диафрагму. Поднимите диафрагму и уменьшите отверстие, попробуйте использовать f/11.

Когда вы привыкнете к настройкам своей цифровой зеркальной фотокамеры, вы сможете попробовать что-то новое и необычное, но эти простые идеи помогут вам начать работу. Когда вы освоите использование настройки диафрагмы, вы можете начать экспериментировать с другими параметрами.

Какой F-Stop использовать

Портреты

Чтобы получить удачные портреты, вы можете попробовать установить его примерно от f/2 до f/4. Любое значение диафрагмы ниже f/2 может привести к размытию носа при фокусировке на глазах.

Некоторые объективы имеют диафрагму f/1,2 или f/1,4, но будьте осторожны при использовании такой чрезвычайно широкой максимальной диафрагмы. Любое значение диафрагмы выше f/2 или f/4 будет фокусировать фон при использовании этой широкой максимальной диафрагмы и отвлекать внимание от человека на фотографии.

Рекомендация: от f/2 до f/4

Группы

При фотографировании группы помните, что если вы используете широкую диафрагму (небольшое число), некоторые люди будут не в фокусе, если они не будут идеально выровнены. Диафрагма f/2 или f/4 обычно является хорошей идеей.

В зависимости от количества человек в вашей группе, вы можете попробовать расширить максимальную диафрагму, чем f/2. Если вы фотографируете на улице, вы можете держать его выше, но если вы находитесь в помещении, вам придется опустить его, чтобы в камеру попало больше света.

Рекомендация: f/2 или f/4 и выше

Пейзаж

При фотографировании пейзажей вам потребуется небольшая диафрагма (большое число), чтобы захватить как можно больше пейзажа. Рекомендуется снимать выше f/8, чтобы получить хорошо сфокусированное фото при малой диафрагме.

Вы можете использовать более высокие числа, чем f/8, даже до f/22 в некоторых пейзажах с отличным освещением. Ваша цель состоит в том, чтобы все элементы на фотографии были в фокусе.Широкая глубина резкости с высокой диафрагмой позволит вам добиться этого.

Рекомендация: f/8 и выше

Еда

Вам нужно сфокусироваться на еде или тарелке и сделать фон размытым. Чтобы получить это изображение, вы должны держать максимально открытую диафрагму. Вы можете использовать диафрагму на уровне f/1,2, чтобы сохранить максимальную диафрагму и получить потрясающие снимки.

Следите за тем, чтобы точка фокусировки находилась на самом привлекательном месте фотографии.Освоив эту настройку, вы тоже сможете стать фуд-фотографом!

Рекомендация: от f/1,2 до f/4

Силуэты

При съемке силуэтов необходимо установить большое число, например f/11. Чем меньше апертура, тем лучше. Вам понадобятся равномерно сфокусированные фотографии с объектами и четким фоном. Сфокусируйтесь на самой яркой части фона и посмотрите, что происходит с людьми или объектами.

Рекомендация: f/11 и выше

Зачем использовать высокую диафрагму?

При съемке пейзажей или ночных съемок со штатива следует использовать большое значение диафрагмы.Когда вы увеличиваете число, количество света, попадающего в вашу камеру, уменьшается, потому что отверстие становится меньше.

Помните клинки, о которых мы говорили ранее? Когда вы устанавливаете более высокое значение, эти лопасти закрываются и уменьшают отверстие.

Зачем использовать низкий F-Stop?

Низкая линза быстрее и обычно дороже. Чем меньше число, которое вы используете, тем больше света вы пропускаете в свою камеру. Отверстие становится шире с каждой пониженной диафрагмой. Более широкое отверстие создает меньшую глубину резкости, что означает, что это очень хорошая идея для портретов.

Экспериментируйте с диафрагмой

Попробуйте немного поупражняться, сделав несколько снимков с одними и теми же параметрами с разными значениями диафрагмы, чтобы увидеть, как глубина резкости влияет на ваши фотографии. Не забывайте фокусироваться на одном и том же объекте в каждом кадре, чтобы это упражнение было полезным.

Пример: Поставьте вазу с фруктами на стол с фоном, состоящим из множества элементов. Расположите миску как можно дальше от этих фоновых объектов. Определите угол вашего выстрела и сфокусируйтесь на одном из фруктов в миске.Установите диафрагму на минимальное значение, которое позволяет ваш объектив, и сделайте снимок.

Теперь поднимите его на несколько цифр и снова стреляйте. Сделайте это несколько раз с разными номерами, всегда сохраняя фокус на одном и том же фрукте. Посмотрите, что происходит с фоном!

Приоритет диафрагмы

Если у вас есть этот параметр, вы можете попробовать его, когда узнаете об диафрагме и о том, как она влияет на ваши фотографии. Установка вашей камеры в режим приоритета диафрагмы скажет устройству выбрать ISO и выдержку в зависимости от окружающей среды, которую оно анализирует, позволяя вам выбирать диафрагму.

Это отличная функция режима, которая позволяет вам сохранять творческий контроль над глубиной резкости, не беспокоясь о двух других элементах экспозиции. Режим приоритета диафрагмы может не работать в сложных условиях, таких как слабое освещение или быстро движущиеся объекты.

Мы рекомендуем вам, конечно же, ознакомиться с ISO и выдержкой. Знание их функций и влияния на ваши снимки только поможет вам стать лучшим фотографом.

Если вы выбираете съемку с приоритетом диафрагмы, обратите внимание, как ISO и скорость затвора меняются в зависимости от заданной вами настройки.Вы заметите, что если вы выберете большое число, ISO повысится, а скорость затвора может уменьшиться.

Выведите свои навыки на новый уровень

Многие профессиональные фотографы снимают с приоритетом диафрагмы. Не все мы постоянно снимаем в полностью ручном режиме. Разница в том, что мы точно знаем два других элемента в треугольнике экспозиции и то, как они влияют на нашу фотографию.

Всегда лучше уделить время изучению треугольника экспозиции и того, как он работает, чтобы полностью понять, что делает наша камера.

Иногда локация делает так, что быстрее дать камере определить выдержку и ISO. Окружающая среда будет проанализирована камерой, а скорость затвора и ISO будут автоматически установлены для получения наилучшего возможного снимка с наилучшей экспозицией.

Это только показывает, насколько важна диафрагма. Это элемент номер один, который дает вам творческий контроль над глубиной резкости и, следовательно, задает настроение вашей фотографии.

Если вам нужны размытые фоны, вам нужно указать камере сделать это, потому что она не будет автоматически предполагать, что это то, что вам нужно. Вы достигаете этого с помощью широкой диафрагмы или небольшого числа.

Прежде чем перейти в режим приоритета диафрагмы, вы должны изучить свои настройки в ручном режиме и освоиться с каждым элементом в треугольнике экспозиции. Как и во всех видах искусства, зная правила, вы можете их нарушить (или обмануть).

Помните, что широкая диафрагма, необходимая для размытого фона, требует меньших значений f-stop, а малая диафрагма, необходимая для полностью сфокусированных пейзажей, требует большего числа, например, f/8.

Портреты и люди: от f/2 до f/4

Пейзажи: f/8– f/22

Еда или мелкие предметы: от f/1,2 (если это позволяет ваш объектив) до f/4

Когда вы познакомитесь с этой настройкой и начнете экспериментировать с имеющимися у вас объективами, вы увидите, что ваши навыки фотографа выйдут на новый уровень. Удачной стрельбы!

Поделитесь этим изображением на своем сайте

< br />

Пожалуйста, укажите ссылку на colesclassroom.com с этим изображением.

< br />

< br />

Все способы изменения диафрагмы в камерах Fujifilm X

Уведомление: этот пост может содержать партнерские ссылки.Я получаю небольшую комиссию от продаж продуктов, чтобы поддерживать работу этого сайта.

Этот вопрос задал один из наших новых читателей, Дэйв, но он является отголоском нескольких других пользователей Fujifilm, которые столкнулись с той же проблемой — как изменить диафрагму на камерах Fujifilm X? Как пользоваться кольцом диафрагмы? Как переключаться между ручной и автоматической диафрагмой?

Руководства к камерам Fujifilm

, хотя и лучше, чем у некоторых других производителей камер, не дают хороших ответов на эти вопросы.Это похоже на головоломку, в которой вам нужно найти все части в руководстве и собрать их. Поэтому я постараюсь сделать все это в одном месте здесь.

И часть проблемы связана с тем, что в камерах Fujifilm X существует более одного способа изменить диафрагму. И разные камеры и объективы справляются с этим по-разному.

В этой статье рассматриваются только объективы Fujinon с байонетом X. Если у вас есть объектив стороннего производителя, вы просто будете регулировать диафрагму на оправе объектива.

В каком режиме экспозиции вы находитесь?

Вы можете только напрямую изменять диафрагму в камерах Fujifilm X в двух режимах экспозиции: Ручной и Приоритет диафрагмы.

Если вы видите «M» (ручной режим) или «A» (приоритет диафрагмы) в левом нижнем углу дисплея, вам следует продолжить чтение, чтобы узнать обо всех способах изменения диафрагмы в камерах Fujifilm X.

---

---

Но если вы видите что-либо еще – АВТО, P, S, значок горы или портрета и т. д. – вы не можете напрямую управлять диафрагмой. Камера управляет, выбирая диафрагму за вас.

Посмотрите на индикатор режима экспозиции. Все, кроме «M» или «A», указывает на то, что камера напрямую контролирует диафрагму.

Есть небольшой мошеннический способ узнать, можете ли вы изменить диафрагму или нет, или контролируется ли камера. Если вы видите f-число в синий , вы можете управлять им. Если он белый, камера управляет диафрагмой.

Переменные воздействия в синем указывают на то, что вы в прямо контролируете эту переменную. «Полумесяц» показывает, что вы можете использовать этот диск управления, чтобы изменить его; отсутствие полумесяца означает, что вы будете менять диафрагму с помощью кольца объектива.Переменные экспозиции, выделенные белым цветом, указывают на то, что камера находится в режиме прямого управления (правая фотография показывает изменение программы, что является исключением).

Это означает, что на X-S10 вам нужно повернуть диск выбора режимов в положение M или A, чтобы иметь возможность управлять диафрагмой. На таких камерах, как X-E3 и X-T30, вы должны убедиться, что рычаг выбора режима находится вне положения «AUTO». Но на большинстве камер все, что требуется, — это вывести диафрагму из режима автоматической диафрагмы (о котором мы поговорим далее).

Если до сих пор все это звучит как тарабарщина, я бы порекомендовал ознакомиться с вашей камерой немного больше, чтобы вы могли более эффективно с ней работать.

Изменение диафрагмы с помощью камеры

Я хочу начать с описания того, как вы можете изменить диафрагму, используя управление корпусом камеры , так как это функция, которой обладают все камеры Fujifilm X с объективами Fujinon.

Настройки управления диафрагмой

Сначала поговорим о настройках . В разных камерах Fujifilm встречаются разные настройки; вы можете найти все это в меню «Настройка» в разделе «Настройки кнопок / дисков» (если они есть в вашей камере).

НАСТРОЙКА ДИСКА КОМАНДЫ

Эта настройка управляет функцией дисков управления . Доступны различные параметры в зависимости от того, какое поколение камеры у вас есть.

• В более старых камерах, таких как X-T2, X-E3 и т. д., у вас есть возможность только поменять местами передний/задний диски управления для управления диафрагмой или выдержкой.
• В более новых камерах вы можете назначить несколько функций на передний диск управления, одной из которых является диафрагма («F»).Вы нажимаете передний диск управления в для переключения между доступными функциями; выбранная вами функция будет выделена на дисплее. Или вы можете назначить диафрагму на задний диск управления .

На изображении: настройка диска управления X-T30 с выбранной диафрагмой для первой активации переднего диска управления

НАСТРОЙКА ДИАФРАГМЫ

Как управлять диафрагмой на объективах , у которых нет кольца диафрагмы ? Это то, что вы установите здесь, и есть несколько вариантов.Это меню будет недоступно, если на камеру установлен объектив с кольцом диафрагмы.

• АВТО + РУЧНОЙ: Поверните диск управления, чтобы изменить диафрагму, включая выбор автоматической диафрагмы.
• АВТО: Камера выберет диафрагму; диск управления ничего не сделает. Вы не сможете выбрать ручной режим или режим экспозиции с приоритетом диафрагмы.
• РУЧНАЯ: Поверните диск управления, чтобы изменить диафрагму. Вы не сможете установить автоматическую диафрагму; камера всегда будет находиться либо в ручном режиме, либо в режиме приоритета диафрагмы.

Я просто рекомендую установить первый вариант (АВТО + РУЧНОЙ) для максимальной гибкости.

НАСТРОЙКА КОЛЬЦА ДИАФРАГМЫ (A)

Что происходит , когда кольцо диафрагмы объектива установлено в положение «A» (на объективах с кольцом диафрагмы)? Это то, что контролирует это меню.

• АВТО: Как это ни звучит, камера управляет диафрагмой, когда регулятор диафрагмы на объективе установлен в положение «А». Вы не можете использовать диск управления.
• КОМАНДА: когда регулятор диафрагмы на объективе установлен на «A», теперь вы можете использовать диск управления для установки диафрагмы (вместо кольца диафрагмы объектива), включая настройку автоматической диафрагмы.

На фото: X-T30. Настройка диафрагмы отображается серым цветом, если установлен объектив с кольцом диафрагмы.

Использование диска управления

Некоторые люди предпочитают использовать диск управления для изменения диафрагмы, а не кольцо диафрагмы на объективе.

Если ваш объектив не имеет кольца управления диафрагмой, просто посмотрите внизу дисплея на маленький значок «полумесяца» рядом с числом f. Это скажет вам, используете ли вы передний или задний диск управления для изменения диафрагмы.

Если ваш объектив не имеет кольца управления диафрагмой, установите его в положение «А». Посмотрите в нижней части дисплея на значок «полумесяца», чтобы узнать, какой диск управления использовать. Если в меню настройки кнопок/дисков есть опция «НАСТРОЙКА КОЛЬЦА ДИАФРАГМЫ (A)», вам нужно сначала установить для нее значение КОМАНДА.

Объективы, на корпусе которых нет числа f, имеют этот переключатель. Установите его на A, чтобы использовать диск управления.

Если для переднего диска управления выбрана одна из трех функций «F», просто нажимайте передний диск управления до тех пор, пока на дисплее не будет выделена буква «F».Затем поверните диск управления, чтобы изменить диафрагму. Вы убедитесь в этом, найдя значок «полумесяца» рядом с числом f в нижней части дисплея.

Примечание об объективах серии GF

Я знаю, что этот пост посвящен камерам серии X, но я хотел бы добавить небольшую заметку об объективах GF среднего формата. Эти объективы также имеют положение «C» на кольце диафрагмы объектива. Это означает «командный диск». Установите это положение, чтобы использовать диск управления для изменения диафрагмы.

Изменение диафрагмы с помощью объектива

«Традиционным» методом изменения диафрагмы является кольцо на оправе объектива, и почти все объективы Fujifilm поддерживают эту традицию.Это объективы с буквой «R» в названии.

Однако есть модели без колец диафрагмы. К ним относятся объективы XC, такие как XC15-45 мм и XC16-50. Чтобы изменить диафрагму с помощью этих объективов, вам потребуется использовать элементы управления на корпусе камеры, как описано в предыдущем разделе.

Fujinon XC35mm не имеет кольца диафрагмы; диафрагму необходимо изменить с помощью диска управления, как описано выше.

Объективы с маркировкой диафрагмы

Если на кольце управления диафрагмой есть цифры и буква «А» на корпусе, просто переместите его на нужное число f.

На оправе некоторых объективов есть числа f. Просто переместите кольцо, чтобы установить желаемую диафрагму.

Объективы без маркировки диафрагмы

Если кольцо управления диафрагмой не обозначено, вы увидите переключатель с буквой «А» и значком диафрагмы. Убедитесь, что он установлен на значок диафрагмы (не «A»), чтобы использовать кольцо диафрагмы. Затем переместите кольцо, чтобы выбрать нужное число f. Вы увидите, какая диафрагма выбрана на дисплее камеры.

Этот переключатель должен быть установлен на символ диафрагмы объектива для ручного управления диафрагмой с помощью кольца объектива.

Взяв под контроль апертуру

Определенно есть причины взять под контроль апертуру. Чтобы пропустить больше или меньше света или изменить глубину резкости.

Чтобы сделать все это быстро и эффективно, вам нужно знать, когда вы можете и не можете изменить диафрагму на своей камере Fujifilm X и как. Я надеюсь, что эта статья прояснит это!

Чтобы узнать больше о вашей конкретной камере или просмотреть курсы по экспозиции и использованию камер Fujifilm, ознакомьтесь с моим членством в курсах Fujifilm X.

Я все рассказал? Есть вопросы или комментарии по поводу этих методов? Дайте мне знать ниже!

Полное руководство по диафрагме камеры

Фактическое определение диафрагмы довольно простое: это часть объектива камеры, которая контролирует количество света, проникающего через стекло и попадающего на матрицу вашей камеры, тем самым «открывая» ее для создания фотографии.

Если вы хотите изучить свои ручные настройки (и делать более качественные фотографии), то знание того, как работает ваша диафрагма, имеет решающее значение.

Вы можете думать об апертуре как о зрачке вашего глаза; чем шире (или более расширенным) он становится, тем больше света попадает внутрь. Когда вы находитесь в темноте, зрачок расширяется, пропуская больше света, чтобы вы могли лучше видеть. Когда вы находитесь в слишком ярком помещении, зрачок сужается, чтобы ограничить количество света.

В любом случае зрачок реагирует на свет, чтобы вы могли видеть правильно. Те же правила применимы и к апертуре вашей камеры.

Однако ключом к успешному использованию диафрагмы (и других ручных настроек) является понимание концепции: роль, которую она играет в треугольнике экспозиции, как она влияет на глубину резкости и различные сценарии, в которых вы захотите изменить размер апертуры, чтобы либо ограничить, либо увеличить количество света, попадающего в объектив.

Это может быть сложной темой для изучения, и может потребоваться некоторое время, чтобы полностью понять ее, поскольку есть несколько переменных, которые будут определять наилучшую диафрагму для вашей фотографии.

Вот почему я хотел составить это простое руководство по диафрагме для начинающих. Разбив его на отдельные темы, а затем объяснив, как все они работают вместе, вы сможете легче попрактиковаться в полевых условиях и научиться правильно выбирать f/stop, диафрагму и объектив для изображения, которое хотите создать.

Чем больше вы будете практиковаться, тем легче будет… и скоро настройка диафрагмы и других ручных настроек станет для вас второй натурой.

Содержание

1. Что такое диафрагма и как она создает фотографию

Как работает диафрагма камеры

Как упоминалось ранее, апертура — это отверстие на вашем объективе, которое контролирует, сколько света «подвергается» датчику, таким образом визуализируя вашу фотографию.

Сама диафрагма имеет перекрывающиеся лепестки: если вы расширите лепестки, отверстие станет больше и округлее, чтобы через него могло пройти больше света.Если вы сожмете лезвия, отверстие станет меньше с более острыми углами, поэтому через него проходит меньше света.

Вы будете использовать свою камеру для управления размером этого отверстия в зависимости от того, сколько света вы хотите пропустить, но фактическая диафрагма находится в самом объективе.

Возвращаясь к примеру с глазами: регулировка диафрагмы подобна расширению зрачка при переходе из тускло освещенной комнаты в ярко освещенную и солнечную улицу. Он станет меньше, чтобы компенсировать значительное увеличение света, чтобы вы могли правильно видеть.

При создании фотографии вы будете регулировать размер апертуры (зрачка) в зависимости от того, сколько света необходимо камере, чтобы правильно «увидеть» изображение.

Еще одна аналогия, часто используемая для объяснения апертуры, — «ведро с водой».

Представьте, что ведро наполняется водой, и для его правильного наполнения требуется определенное количество воды. Это похоже на то, как датчик вашей камеры подвергается воздействию определенного количества света для создания точного изображения.

Ваше отверстие — это кран, который контролирует, сколько воды (или света) наполняет ведро. Откройте кран (откройте/расширьте лепестки диафрагмы), и вытечет больше воды… закройте кран (закройте лепестки диафрагмы), и выльется меньше воды.

Существуют плюсы и минусы, которые необходимо учитывать при увеличении и уменьшении размера апертуры, о которых мы поговорим ниже.

Пока просто знайте, что ваша диафрагма — это отверстие, которое вы можете отрегулировать, чтобы контролировать количество света, попадающего на ваш сенсор, и оно частично отвечает за правильное создание вашей фотографии.

Должен отметить, что не каждый объектив будет иметь одинаковые возможности светосилы. Это отмечено диапазоном значений диафрагмы на боковой стороне объектива.

Мы рассмотрим разницу между диафрагмой и f/stop позже, а пока… нам нужно обсудить, как диафрагма влияет на глубину резкости. Или, скорее, насколько близко или далеко ваши объекты фотографии кажутся друг от друга.

Диафрагма и экспозиция (свет) Объяснение

Прежде чем углубиться, давайте сначала поговорим о том, ПОЧЕМУ диафрагма важна — каково практическое применение диафрагмы, а также когда и почему вы хотели бы ее изменить?

«Правильная» экспозиция для конкретного изображения зависит от того, попадает ли на матрицу вашей камеры нужное количество света.Слишком много света, и изображение будет передержанным (или слишком ярким). Слишком мало света, и изображение будет недоэкспонированным (слишком темным).

В любом случае… текстура, контрастность и чистота цвета будут нарушены, если экспозиция не находится в пределах определенного диапазона освещенности. Не говоря уже о том, что левое и правое изображения выше просто выглядят плохо.

Правильная экспозиция сцены полностью зависит от:

1. количество доступного света
2. ваше творческое намерение относительно изображения (насколько ярким или темным вы хотите, чтобы оно было) и
3.  инструменты, которые вы используете, чтобы «захватить» фотографию или подвергнуть датчик воздействию света вашего место действия.

И диафрагма будет первой из трех настроек, которые вы будете устанавливать при ручном использовании камеры.

Объяснение диафрагмы и глубины резкости

Глубина в фотографии — это способность изображения передать, насколько (или как мало) расстояние между элементами вашей фотографии… в частности, между передним планом, средним планом и задним планом.

Поскольку фотографии двухмерны, мы, фотографы, должны передать глубину (или ее отсутствие), контролируя, как объекты в нашем кадре сравниваются друг с другом.

Существует несколько способов увеличить глубину и создать иллюзию более трехмерного изображения. Например, масштаб (размер знакомых предметов и то, как они соотносятся друг с другом) — один из способов передать глубину и расстояние.

На этом изображении башня на переднем плане довольно большая, что говорит о том, что она находится очень близко к зрителю. Напротив, деревья за башней маленькие и постепенно уменьшаются по мере того, как мы удаляемся от башни и приближаемся к линии горизонта.

 Это знакомые объекты — мы знаем, что взрослые деревья будут больше, чем башня, если они будут стоять рядом друг с другом, поэтому естественный вывод состоит в том, что существует большое расстояние между (1) островом деревьев вдоль линии горизонта и (2) башня на переднем плане. Хотя эта фотография двухмерная, мы можем приблизительно интерпретировать расстояния из-за масштаба.

Перспектива и фокусное расстояние также помогают усилить ощущение глубины изображения, что станет темой для отдельной статьи.

Сейчас я хочу обсудить, как диафрагма влияет на глубину ФОРМЫ, которая берет понятие глубины, которое мы только что изучили, и применяет его к фокусу вашего изображения… какие элементы находятся в резком фокусе, а какие размыты. Это может либо увеличить, либо уменьшить видимое расстояние между вашими объектами.

Вы, наверное, заметили, что на некоторых фотографиях фон и/или размытие переднего плана окружают объект, находящийся в идеальном фокусе. Это не только создаст эффект изоляции вокруг точки фокусировки, но и значительно усилит воспринимаемую глубину изображения.

Диафрагма широко открыта на f/1.4 Отверстие диафрагмы камеры маленькое при f / 22
Изображение предоставлено: Википедия

Обратите внимание, что воспринимаемая глубина первого изображения кажется намного больше, чем у второго изображения?

Хотя фотографии идентичны по композиции и ракурсу, размытие фона — в частности, постепенное увеличение размытия по мере удаления от первой блочной башни — значительно увеличивает глубину, изолируя ее от других.

Это размытие частично контролируется диафрагмой.

Мы узнали, что чем шире апертура, тем больше света попадает на матрицу. В то же время ваша глубина резкости становится меньше (или более размытой) вокруг точки фокусировки, когда вы расширяете диафрагму (первое изображение).

И наоборот, малая диафрагма обеспечивает большую глубину резкости (детали четкие по всему кадру) и пропускает наименьшее количество света (второе изображение).

Качество вашей глубины резкости называется «глубоким» или «мелким», чтобы показать, насколько глубоко вы можете ясно видеть в нем. Другими словами, широта вашей плоскости фокусировки (что является резким и четким).

Если это глубоко, вы можете увидеть многие элементы с четкими деталями от переднего плана до фона. Если он неглубокий, в фокусе будет только небольшая часть вашей фотографии, а остальная часть размыта.

Вот почему диафрагма (и глубина резкости) влияют на воспринимаемую глубину изображения…

Области, которые находятся в резком фокусе (высокочастотные детали или сильный локальный контраст), первыми привлекают внимание и кажутся ближе к зрителю на двухмерной фотографии.

И наоборот, области с размытым фокусом (низкочастотные детали с небольшой гладкой текстурой) кажутся дальше.

Таким образом, когда вы используете широкую апертуру, чтобы усилить или преувеличить соотношение между мягким и резким фокусом… вы можете значительно изменить воспринимаемую глубину. Вот почему первое изображение блоков выше кажется более глубоким.

При использовании диафрагмы для управления глубиной резкости важно убедиться, что ваша точка фокусировки установлена ​​на объекте, который вы хотите сделать максимально резким и с максимальной детализацией.Выбранная вами диафрагма будет контролировать, насколько широк ваш «кусочек» фокуса вокруг этого объекта.

Очень широкая диафрагма создаст тонкий срез (или плоскость) фокуса вокруг вашей ТОЧКИ фокусировки (где вы устанавливаете фокус своей камерой).

Чем меньше диафрагма, тем больше будет глубина резкости. Другими словами, широта (или ширина) среза фокуса будет увеличиваться, в результате чего больше контента становится более четким и детализированным вокруг вашей точки фокуса.

Широта и качество области фокусировки (и размытых деталей вокруг нее) будут зависеть от других факторов… таких как качество объектива, фокусное расстояние и перспектива.Кроме того, ваша диафрагма будет играть очень важную роль в вашей глубине резкости.

Подводя итог: 

Более широкое отверстие диафрагмы = больше собираемого света + меньшая глубина резкости.

Меньшее отверстие диафрагмы = меньше собранного света + большая глубина резкости.

Диафрагма и творческие эффекты

Существуют также творческие причины для съемки «с широко открытой диафрагмой» или с преувеличенной глубиной резкости.

Возможно, вы хотите изолировать объект и приглушить текстуру и контраст, чтобы контролировать поток и баланс вашей композиции.Это распространенный прием в портретной фотографии, но его также можно успешно использовать в пейзажах.

На изображении выше я хотел привлечь больше внимания к ветке, поэтому использовал очень малую глубину резкости, усиленную широкой апертурой. Если бы дорожка и деревья были в фокусе, это отвлекло бы много внимания от ветки.

Ваша диафрагма также отвечает за «боке», то есть за достижение эстетически приятного размытия путем управления его формой и общим качеством.Подробнее об этом я рассказываю в своей статье о творчестве с малой глубиной.

Форма и качество лепестков диафрагмы также используются для создания «солнечных звезд», что позволяет преобразовывать источники света (например, солнце или уличные фонари) в интересные точки фокусировки, где можно буквально увидеть «лучи» света.

Этот эффект частично создается сильными источниками света, попадающими в углы, где пересекаются лепестки диафрагмы. Подробнее об этом я рассказываю в своей статье о том, как создавать сильные солнечные звезды.

Суть здесь в том, что ваша диафрагма может использоваться не только в технических, но и в творческих целях.

Быстрые и медленные линзы

Возможно, вы слышали, как фотографы говорят об использовании «быстрых» объективов. Это относится к объективам, которые могут достигать широкой диафрагмы. Термин «быстрый» происходит от способности пропускать больше света в объектив, поэтому вы можете получить более короткую выдержку, позволяя такому же количеству света попадать на матрицу… что позволяет этим объективам лучше работать в условиях низкой освещенности (или конечно, за счет меньшей глубины резкости).

Фотографы, которые снимают портреты в помещении, ночью и в других условиях слабого освещения, ищут светосильные объективы, чтобы получать четкие изображения при окружающем освещении.

Фотографы, работающие в жанре динамичных сцен и дикой природы, также будут искать светосильные объективы, поскольку им нужна более короткая, чем обычно, скорость затвора, чтобы запечатлеть движение. По этой причине светосильные объективы, которые могут работать очень широко с их апертурой, стоят дороже.

Однако дело не только в слабом освещении. Светосильные объективы обычно работают лучше при автофокусировке (особенно в помещении).Если вы не можете правильно сфокусироваться на автофокусе, вам придется настроить его вручную… и это становится проблемой при фотографировании движущихся объектов или других быстрых действий при слабом освещении.

Зум-объективы с постоянной и переменной максимальной диафрагмой

Вы можете заметить, что на некоторых зум-объективах (обычно бюджетных или объективах для начинающих) имеется переменный максимальный (самый широкий) диапазон диафрагмы. Это означает, что ваша диафрагма может меняться в зависимости от вашего фокусного расстояния.

На изображении ниже обратите внимание, что максимальная диафрагма колеблется между 4 и 5.6.

Изображение предоставлено: Unsplash

Для этого объектива это означает, что если ваше фокусное расстояние составляет 55 мм, ваша максимальная диафрагма будет f/4. Однако по мере увеличения вашего фокусного расстояния максимальная диафрагма в какой-то момент уменьшится до f/5,6.

Зум-объективы более высокого класса будут иметь возможность поддерживать постоянную максимальную диафрагму во всем диапазоне увеличения и в целом будут иметь лучшее качество сборки.

Объективы с фиксированным фокусным расстоянием

всегда будут иметь постоянную максимальную диафрагму, поскольку фокусное расстояние остается неизменным.

2. Что такое F/stop?

Чем F/stop отличается от диафрагмы

Термины «диафрагма» и «f/stop» часто используются взаимозаменяемо для обозначения глубины резкости, но между ними есть важное различие.

Сначала мы определим «диафрагму» и «диафрагму» по отдельности… а затем объясним, как они влияют друг на друга.

Диафрагма относится к самому фактическому механизму (то есть к зрачку глаза) — лепесткам затвора в вашем объективе, которые перекрываются, создавая отверстие.

И затем у нас есть «входной зрачок», который представляет собой отверстие диафрагмы — размер отверстия, которое создают створки затвора, когда они перекрываются, чтобы пропустить определенное количество света. 

Возвращаясь к аналогии с глазным яблоком: это может быть то, насколько малым или большим становится отверстие зрачка по сравнению с самим зрачком.

Однако, в зависимости от вашего фокусного расстояния, сам размер диафрагмы будет разным. Объективы большего размера имеют большую апертуру.

Это означает, что размер самого отверстия будет разным, чтобы правильно экспонировать одно и то же изображение при разных фокусных расстояниях — или, скорее, чтобы на матрицу попадало одинаковое количество света.

Чем длиннее ваш объектив, тем меньше света попадает на матрицу при заданном размере отверстия диафрагмы. Ваше поле зрения более узкое, как и конус света, попадающего в объектив… что означает, что вы поглощаете меньше света из окружающей среды, и поэтому отверстие должно быть больше.

Здесь вступает в действие f/stop, число, созданное для удобства. Он вычисляет диаметр отверстия апертуры (или входного зрачка), необходимый для правильной экспонирования одного и того же изображения при разных фокусных расстояниях/размерах апертуры.Вот почему «F» в f/stop относится к фокусному расстоянию.

Число f/stop указывает, насколько велико отверстие по сравнению с самой апертурой (или фокусным расстоянием) — отношением. Таким образом, f/2 означает, что отверстие диафрагмы составляет ½ фокусного расстояния/размера диафрагмы.

Объектив с фокусным расстоянием 50 мм, установленным на f/2 = 50 мм/2 = отверстие в 0,50 (или половину) фокусного расстояния.

На приведенной ниже диаграмме десятичное число под диафрагмой указывает, какой процент диафрагмы открыт для данного значения диафрагмы.Это не эксклюзивный список настроек диафрагмы, а всего лишь небольшой пример.

Например, f/2 означает, что отверстие диафрагмы составляет ½ (или 0,50) размера диафрагмы/фокусного расстояния. F/11 составляет 0,09 (или 9%) открытия диафрагмы и так далее.

F/1 будет составлять 100% размера диафрагмы, но этого очень трудно добиться из-за пересекающихся лепестков.

Каждое число f/stop в диапазоне для вашего объектива означает удвоение или уменьшение вдвое количества света, пропускаемого этим объективом.

Например, переход от f/2 к f/2,8 уменьшит отверстие диафрагмы и вдвое уменьшит количество света, которое пропускает f/2. 

Однако… фактический физический размер отверстия будет отличаться в зависимости от фокусного расстояния. Поэтому, чтобы сохранить смысл, мы называем открытие числом f/stop… даже если значение этого числа будет другим.

Например: объектив 200 мм будет иметь гораздо большую диафрагму, установленную на f/4, чем объектив 100 мм, но оба изображения будут правильно экспонированы, поскольку большее отверстие компенсирует более узкий конус света, попадающего в объектив.

 Вместо того, чтобы вычислять это, вы можете просто обратиться к f/stop, и диафрагма будет соответственно регулироваться в зависимости от фокусного расстояния.

Подводя итог определению f/stop: 

f/stop — это размер отверстия диафрагмы по отношению к фокусному расстоянию/размеру диафрагмы для данного конкретного объектива — соотношение. Другими словами, диафрагма представляет собой размер диафрагмы, деленный на ее отверстие.

Размер отверстия диафрагмы будет масштабироваться пропорционально фокусному расстоянию для заданного числа f/stop, поэтому значение f/stop НЕ будет постоянным для всех объективов.Это просто способ последовательного измерения света.

Вот еще пример…

Значение диафрагмы 2,0 на объективе 50 мм будет иметь ширину апертуры 25 мм (поскольку f/2,0 означает, что размер отверстия составляет ½ фокусного расстояния).

Значение диафрагмы 2,0 на объективе 400 мм будет иметь апертуру шириной 200 мм, что значительно больше, чем у объектива 50 мм.

Оба объектива получат одинаковую экспозицию, пропуская правильное количество света, поскольку само отверстие на обоих объективах составляет ½ размера фокусного расстояния.

Этому есть гораздо более научное объяснение, но оно короткое и простое и объясняет разницу между диафрагмой и f/stop. Многие думают, что f/stop — это фиксированный размер, но на самом деле это безразмерное число, созданное для согласованности.

Цель здесь — использовать диафрагму в качестве эталона для контроля количества света, попадающего на датчик — вот и все.

Можно было бы ДУМАТЬ, что удвоение количества света (увеличивая апертуру) вдвое уменьшит значение f/stop (т.е. от f/4 до f/2). Однако, поскольку вы вычисляете число как квадратный корень из 2 (1,41), новое значение f/stop будет немного отличаться от деления вдвое/удвоения вашего текущего f/stop.

Диаграмма F/Stop (полные стопы)

	1
F / 1.4	F / 2	F / 2.8	F / 5	F / 5.6	F / 8	F / 16	F / 16	F / 22	F /32

Вот в чем суть: только потому, что число диафрагмы не удваивается/удваивается, это не означает, что количество СВЕТА не удваивается/удваивается.

Есть одна характеристика диафрагмы, которая всегда сбивает с толку новичков.

Поскольку число f/stop указывает дробный размер отверстия по сравнению с самой апертурой (т. е. f/4 означает, что отверстие составляет 1/4 размера апертуры), чем МЕНЬШЕ идет f/stop, тем ШИРЕЕ проем становится.

И наоборот, чем ВЫШЕ f/stop, тем МЕНЬШЕ становится диафрагма.

Диафрагма f/1,4 очень широкая, а диафрагма f/22 очень мала.

Не зная, как f/stop относится к диафрагме, можно было бы, естественно, подумать об обратном: значение f/stop начинается с наименьшего открытия диафрагмы и увеличивается до самого большого (самого широкого).

Я также должен упомянуть, что каждое увеличение/уменьшение диафрагмы также известно как «остановка вниз» или «остановка вверх»… об этом мы поговорим подробнее позже, поскольку многие фотографы не понимают, что такое «остановка» на самом деле. является.

Как изменить диафрагму для управления размером диафрагмы

Независимо от того, используете ли вы камеру Canon, Nikon, Sony или любую другую камеру… процесс изменения диафрагмы обычно остается одним и тем же.Вы нажимаете кнопку и поворачиваете циферблат.

Рекомендую снимать в режиме приоритета диафрагмы, если вы новичок. Это позволяет вам вручную установить размер диафрагмы (и, следовательно, глубину резкости), а камера отрегулирует выдержку затвора, чтобы компенсировать количество света, которое пропускает конкретная диафрагма. 

Отсюда вы можете рассмотреть другие методы, если скорость затвора создает нежелательные эффекты (используйте фильтры ND, установите на штатив, отрегулируйте ISO и т. д.).

В чем разница между F/stop и «stop»?

Как мы узнали, f/stop — непостоянное значение, которое представляет собой размер отверстия диафрагмы, необходимого для пропускания света.

Однако «стоп» (без буквы «f» перед ним) относится к ДЕЙСТВИЮ увеличения или уменьшения количества света, попадающего на датчик.

Вот важная часть: стоп НЕ ограничивается вашей апертурой.

Стоп — это сокращение от «остановка экспозиции»… что может быть связано с изменением диафрагмы, скорости затвора и/или ISO.

Вы, наверное, слышали термины «остановка диафрагмы» или «мне нужно добавить пару остановок к этой фотографии» или подобную терминологию.Это просто означает изменение экспозиции (света), но стоп часто путают с «f/stop».

Увеличение экспозиции на полную остановку (уменьшение) — это удвоение количества света в изображении. Это можно сделать с помощью:

1.  увеличив диафрагму и/или уменьшив скорость затвора, что увеличит количество света, попадающего на матрицу, или
2. увеличив значение ISO, что искусственно сделает изображение ярче.

И наоборот, уменьшение экспозиции на полную остановку (закупорка) приведет к затемнению изображения за счет уменьшения количества света вдвое.Опять же, этого можно добиться, отрегулировав диафрагму, скорость затвора и/или ISO.

Помните: если вы останавливаетесь вверх или вниз с помощью f/stop, вы также увеличиваете/уменьшаете глубину резкости.

Вот одна запутанная деталь о стопах и диафрагме, с которой часто сталкиваются новички…

Поскольку термин «затемнение» относится к тому, чтобы сделать изображение темнее, это МОЖЕТ означать, что вы будете делать диафрагму МЕНЬШЕ, чтобы уменьшить количество света, попадающего в объектив.

И если вы хотите уменьшить количество света с помощью диафрагмы, вам придется УВЕЛИЧИТЬ число f/stop.

Термин «уменьшение диафрагмы» применительно к диафрагме может немного сбивать с толку, поскольку некоторые интерпретируют это как УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА диафрагмы (не размера)… что делает изображение ярче, а апертуру — шире.

Однако, как мы узнали, «остановки» не являются специфическими для f/stop… поэтому остановка может также относиться к увеличению скорости затвора и/или уменьшению ISO.

Вот точка выноса…

Когда фотограф говорит о полной остановке, полустопе или остановке вверх/вниз… он не всегда имеет в виду изменение размера диафрагмы. Это просто способ сообщить об увеличении или уменьшении яркости. «Стопы» не коррелируют напрямую с «f/stops».

Преимущество мышления с помощью «остановок» заключается в том, что оно дополняет треугольник экспозиции. Если вы сделаете «одноступенчатую» настройку диафрагмы, выдержки или ISO, вам придется отрегулировать одну (или обе) из двух других настроек, чтобы вернуться к правильной экспозиции.

Допустим, вы фотографируете сцену с диафрагмой f/2,8, выдержкой 1/500 секунды и 400 ISO. Сцена выставлена ​​правильно, но глубина резкости недостаточно мала… поэтому вы открываете диафрагму на два полных шага шире до f/1,4.

Глубина резкости теперь такая, какая вам нужна, но увеличение количества света из-за расширения диафрагмы теперь переэкспонирует изображение, поскольку вы также удваиваете количество света, попадающего в объектив (дважды). Вам нужно «уменьшить» два полных стопа, чтобы затемнить изображение и вернуть его к нормальному состоянию.

Вы можете достичь этого одним из следующих способов:

1. Увеличение скорости затвора на две ступени (увеличьте скорость затвора и уменьшите количество света, попадающего на матрицу вчетверо),
2. Уменьшите ISO на две ступени (четверть искусственного увеличения яркости) или
3. Отрегулируйте скорость затвора на одну стоп и ISO на один стоп, что соответствует уменьшению экспозиции на два полных стопа.

При обсуждении этих изменений экспозиции может быть проще думать о «стопах», а не о конкретных значениях для каждой корректировки (т.е. ISO от 400 до 100, диафрагма от f/2,8 до f/1,4 и т. д.). Используя «стоп», вы просто сообщаете об удвоении/удвоении света.

Как настроить экспозицию с помощью остановок?

Чтобы изменить ступени экспозиции в камере, вы можете целенаправленно переэкспонировать или недоэкспонировать изображение по сравнению с базовой линией (автоматически выбранной камерой или установленной вами вручную), отрегулировав значение экспозиции (+/- EV).

В зависимости от настроек вашей камеры это может означать автоматическое изменение диафрагмы, скорости затвора, ISO… или любой комбинации этих трех параметров.

Большинство камер не ограничиваются только регулировкой полной остановки. Вы можете вносить дробные изменения с шагом ½ или даже ⅓.

Например, полная регулировка ISO будет от 200 до 400 (удвоение количества света). Регулировка на ⅓ ступени будет изменяться с 200 до 250, с 250 до 320, а затем с 320 до 400. 

Значение экспозиции также используется для автоматического брекетинга пейзажа и передержки/недодержки изображения на определенное количество ступеней (обычно +/- 2)… что намного проще, чем вручную вводить новую выдержку.

3. Диафрагма и качество изображения

Как размер диафрагмы влияет на резкость изображения

Помимо глубины резкости и яркости, диафрагма также влияет на резкость изображения — насколько четкими будут ваши детали прямо из камеры.

Если не вдаваться в технические подробности… резкость и контрастность вашего изображения могут смягчиться по мере приближения к крайним концам диапазона открытия диафрагмы (самое большое и самое маленькое значение f/stop).

Эта потеря резкости более заметна в углах кадра, особенно при использовании широкой диафрагмы.

На трех изображениях выше обратите внимание, насколько более четкими стали детали, когда я использовал диафрагму, установленную на f/11 (это более заметно, если посмотреть на скол в дереве, обведенный кружком). Тем не менее, самая широкая и самая маленькая диафрагма для этого объектива имеют заметное размытие.

Большинство объективов имеют «золотую середину» f/stop, при которой качество резкости является оптимальным — обычно между f/8 и f/16.

Вот почему вы не должны максимально закрывать диафрагму, чтобы получить максимальную глубину резкости, так как вы будете ставить под угрозу качество вашего изображения.И в большинстве случаев вам никогда не понадобится глубина резкости больше, чем могут дать f/11 или f/16.

Смешивание фокуса для оптимальной резкости

При работе с очень широкой диафрагмой для создания творческих эффектов я, как правило, совмещаю фокус более резкого кадра, снятого с «наилучшей точкой» f/stop, и прокрашиваю эти детали вокруг точки фокусировки… которые могли быть смягчены как диафрагмой, так и выбор и тонкая плоскость фокуса.

Например, изображение выше было снято при f/1.4 за приятную малую глубину резкости. Однако детали листа были немного мягкими, особенно капли воды.

В полевых условиях я сделал еще один кадр с диафрагмой f/11, что было оптимальным открытием диафрагмы для этого конкретного объектива… затем я смешал его с неглубоким фоном в Photoshop.

Вы также можете использовать фокальное смешивание, когда вам нужны очень четкие детали в большом пейзаже с большим расстоянием между вашим передним планом и фоном.

Для этого панорамного изображения передний план был очень близко к моему объективу… это означает, что даже при f/16 было бы заметное размытие фона, если бы моя точка фокусировки была установлена ​​там.

В качестве альтернативы, если я установлю точку фокусировки на средние грунтовые воды, это смягчит некоторые детали как на переднем, так и на заднем плане.

А так как мы только что узнали, что маленькое отверстие диафрагмы может снизить качество изображения, мне не удалось настроить глубину резкости.

Вместо этого я сначала сфокусировался на корягах на переднем плане и сделал кадр. Затем, не меняя положение камеры, установил точку фокусировки на средний план и сделал еще один кадр.И для моего финального изображения я сфокусировался на горах на заднем плане.

Путем ручной фокусировки, смешивая эти три кадра вместе в Photoshop, я смог объединить самые четкие части каждого изображения для окончательного фрагмента, который имел большую глубину И глубину резкости.

Я рекомендую вам протестировать ваш конкретный объектив, чтобы найти свое собственное «золотое пятно», которое полезно знать, когда нужна резкость.

Я также должен отметить, что даже если ваша диафрагма установлена ​​на оптимальное значение f/stop, вы все равно можете получить мягкие детали (особенно в углах) только из более дешевого объектива.Это связано с качеством сборки, а не с техникой.

Обычно это незаметно для новичков, но по мере развития ваших навыков и оттачивания внимания к деталям качество вашего объектива (и изображения, которое он может создавать) будет иметь большое значение.

Широкие апертуры также скрывают пыль и пятна воды на сенсоре, поэтому всегда следует использовать маленькую апертуру, чтобы увидеть, нуждается ли ваш сенсор/объектив в хорошей очистке.

4. Как выбрать лучшую диафрагму для пейзажей 

Я снимаю пейзажи, поэтому БОЛЬШИНСТВО моих снимков снято в диапазоне от f/8 до f/16 для большей глубины резкости.Однако это может полностью измениться в зависимости от многих факторов.

Это очень распространенный вопрос среди новичков, и я понимаю, почему вам нужен прямой ответ. К сожалению, тут слишком много факторов. Я вижу много «диаграмм» и «шпаргалок», в которых просто перечислены случайные диафрагмы для разных жанров фотографии, но они немного вводят в заблуждение, поскольку не учитывают переменные.

Значение диафрагмы, которое вы выбираете для своей диафрагмы, зависит от многих факторов, таких как:

• Качество и количество света — направление, интенсивность и необходимость компенсации скорости затвора и/или ISO.
• Фокусное расстояние и глубина резкости — там, где вы хотите видеть свое внимание. Вы хотите изолировать точку фокусировки или иметь большую глубину резкости?
• Движение — вы хотите заморозить движение или замедлить его?
• Креативные эффекты. Вам нужны солнечные звезды или красивое боке?
• Резкость. Можете ли вы пойти на компромисс с небольшим смягчением для глубокой/малой глубины резкости?
• Ограничения вашего объектива и оборудования — можете ли вы добиться желаемого открытия диафрагмы в данных условиях и приемлемо ли качество изображения?

Это не исчерпывающий список, а небольшая выборка вопросов, которые вы должны задать себе при выборе диафрагмы.

И, что более важно, демонстрирует, почему шаблонный ответ невозможен… потому что выбранная вами диафрагма будет полностью зависеть от вашего творческого замысла изображения. Все остальные переменные вторичны и служат для улучшения этого видения.

Знание того, какая диафрагма является «лучшей» для получения желаемого снимка, — это то, что приходит инстинктивно после практики в полевых условиях. Попытка заставить все ваши изображения работать с диафрагмой по умолчанию не только ограничит ваши творческие возможности, но и даст вам некачественные фотографии, поскольку вы не учитесь работать с треугольником экспозиции…и знать, с какими качествами можно пойти на компромисс, чтобы получить желаемую фотографию.

Иногда это может быть немного сложно, но это верный путь к освоению вашей камеры.

Какие камеры смартфонов поддерживают управление диафрагмой? – Фотография со смартфона

К настоящему времени вы, вероятно, знаете, что выдержка, ISO и диафрагма – это три переменные, определяющие экспозицию изображения. Но можно ли изменить все три, используя камеру смартфона?

Очень немногие смартфоны оснащены камерой с регулируемой диафрагмой.Это новая технология, которая нуждается в дальнейшем развитии, прежде чем большинство производителей смартфонов смогут ее применять. Например, Samsung использовала его в Galaxy S9 и S10, но убрала эту ключевую функцию камеры из своих новейших флагманов Android.

Регулируемая апертура может быть одним из уникальных преимуществ любого нового смартфона. Хотя многие сочли эксперимент Samsung с двойной апертурой уловкой, он может снова увидеть свет в будущем. Производители ищут способы создания камер для смартфонов, которые могли бы конкурировать с камерами DSLR.Samsung Galaxy S10 Время датчика полета

Эти смартфоны имеют какой-то контроль диафрагмы

• Motorola Motozine ZN5
• Nokia N86 8MP с 2009
• Samsung Galaxy S9 от 2018
• Samsung Galaxy S9 +
• Samsung Galaxy Note 9
• Samsung Galaxy S10 2019 года выпуска с f/1,5 или f/2,4
• Samsung Galaxy S10+ с f/1,5 или f/2,4 
• Samsung Galaxy Note 10 с f/1,5, f/1,8 и f/2,4
• Samsung Galaxy Note 10+ с f/1.5, f/1.8 и f/2.4

Почему Samsung прекратил выпуск камер с управлением диафрагмой?

Это была блестящая идея — представить управление диафрагмой во флагманских смартфонах Samsung. Они позволили фотографам со смартфонов переключаться между низкой диафрагмой f/1,5 для портретов и макросъемки с размытым фоном и более высокой диафрагмой f/2,4 для большей глубины и детализации изображений.

Компания Samsung продолжила развивать эту новую технологию и снова использовала ее в моделях Galaxy S10 и Note 10.Но оказалось непросто использовать настоящее кольцо диафрагмы в мобильном телефоне. Он просто слишком велик для телефона, чтобы получить желаемые результаты. Более того, это значительно повлияет на толщину телефонов с камерами. Поэтому Samsung решила сделать ставку на свою новую технологию Time of Flight, чтобы воссоздать малую глубину резкости.

В моем телефоне есть управление диафрагмой, но отверстие объектива не меняется

Многие камеры смартфонов могут имитировать результат управления диафрагмой с помощью программного обеспечения. Например, Time of Flight (ToF), Depth Vision и другие камеры глубины могут эмулировать объектив без изменения диафрагмы.Таким образом, ваш мобильный телефон может отображать параметр диафрагмы, как мой Honor 10 на картинке ниже, но результат создается с помощью программного обеспечения, а не аппаратного обеспечения.

Управление диафрагмой Honor 10 с помощью фотографии со смартфона

Что такое датчик ToF или Time of Flight?

Датчик Time of Flight или ToF — это датчик глубины, который собирает 3D-данные для создания размытого фона или эффекта боке. Разработчики смартфонов используют эту технику в дорогих телефонах с камерами для определения расстояния и глубины до конкретных объектов в сцене.  

Некоторые смартфоны используют датчик ToF для приложений дополненной и виртуальной реальности. Но как это работает? Давайте углубимся в более подробную информацию об этом крошечном, но удобном датчике.

• Time of Flight имеет разные названия, такие как датчик ToF, датчик 3D, датчик глубины или 3D-камера ToF.
• Аналогичный результат с другой техникой получается с помощью сканера LiDAR от Apple.
• Датчик ToF не может делать снимки; это объектив, который измеряет глубину сцены, чтобы помочь другим объективам создавать фотографии.
• Это объектив с низким разрешением от 0,3 до 5 МП.
• Объектив Time of Flight измеряет расстояние между объективом и объектами в кадре. Он использует время, необходимое инфракрасному световому лучу для прохождения между объективом, объектом и обратно.
• Датчик ToF в смартфоне может выполнять 3D-мэппинг для фото- и видеосъемки, распознавание лиц, размытие фона и создание дополненной реальности. Но это также работает для улучшения управления жестами.

Сканер Apple iPhone LiDAR

Какие смартфоны оснащены датчиками ToF или Time of Flight?

В наши дни многие смартфоны высокого класса оснащены датчиками ToF или Time of Flight. Например, все новые Apple iPhone предположительно будут иметь сканер LiDAR (в чем-то похожий на ToF) в 2021 году. Они используют датчик времени полета на задней панели телефона и камеру TrueDepth на передней панели. Sony производит эти датчики, и у них есть эксклюзивная сделка с Apple.

Вот несколько камер для смартфонов с датчиком глубины (3D/ToF).

• Все Apple iPhone от 2021 (iPhone 13 или iPhone 12s)
• Apple iPhone 12 серии
• Samsung Galaxy S21 серии
• Samsung Galaxy S20 серии
• Samsung Galaxy S10 серии
• Huawei Mate 40 Pro и P40 Pro
• One Plus 9 Pro, One Plus Nord

➽ Найдите свой любимый смартфон на Amazon.

Сканер LiDAR от Apple работает лучше, чем датчик Samsung ToF. Он работает с прямым датчиком ToF с 6-метровым диапазоном.Для сравнения, Samsung использует непрямой датчик ToF с 3-метровым диапазоном.

Понимание диафрагмы: Логический способ управления экспозицией и глубиной резкости | Стенограммы Уоррена Маршалла

1. Введение в Aperture: Добрый день. Меня зовут Уоррен Маршалл. Я фотограф-педагог и профессиональный фотограф из Нью-Касла, Австралия. Этот курс посвящен максимально эффективному использованию диафрагмы вашей камеры. Как фотографы, мы должны сделать несколько вещей правильно, когда делаем фотографию.Одним из наиболее важных является то, что нам нужно поместить в камеру правильного человека со светом, чтобы управлять экспозицией воздуха. Есть два способа контролировать количество света, попадающего на цифровой датчик. Один — выдержка, а другой — диафрагма. На этом уроке я научу вас управлять диафрагмой. Как это использовать. Каковы преимущества различных апертур? Что вам нужно знать, чтобы творчески подходить к диафрагме, как к управлению экспозицией, так и к глубине резкости.Знание того, как использовать диафрагму, является основным принципом правильной экспозиции воздуха. Это также в определенной степени творческий инструмент, о котором мы также узнаем на этом занятии. Поэтому, пожалуйста, присоединяйтесь к нам в этом классе и узнайте все о том, как управлять диафрагмой. 2. Что такое Диафрагма? Диафрагма означает отверстие, отверстие в чем-то внутри вашего объектива. Есть отверстие, которое вы можете сделать больше или меньше, чтобы впустить больше или меньше света. Вы можете видеть в этой демонстрации, что мы можем сделать все это большим или мы можем сделать его маленьким в зависимости от того, как вы хотите, чтобы ваше изображение было экспонировано.Таким образом, управление диафрагмой является частью уравнения экспозиции. Диафрагмы обозначены цифрами F. Перед номером диафрагмы стоит буква F. Вот почему многие люди называют их диафрагмами. Если стоп диафрагма в основном то же самое. Теперь ваша апертура на самом деле дробь. Это мера вашего фокусного расстояния вашего объектива, деленная на фактический диаметр отверстия вашей диафрагмы. Так что это дробь. Диафрагмы от 181 до 81, от 5,61 до 16. Это будут правильные числа для вашей диафрагмы.Чтобы не было путаницы с выдержкой в ​​доли секунды. Они использовали число f, чтобы было легче различать нашу диафрагму и скорость затвора. Итак, у нас есть диафрагмы F8, если 5,6, если 16. Но помните, что это дроби. Это один больше 161 больше 81 больше 5,6. Теперь это приводит к некоторой путанице с нашими числами апертуры, потому что кажется, что наши числа апертуры или наоборот, потому что большое отверстие было бы маленьким числом. Скажем, если четыре или F2, 0,8. В то время как маленькое отверстие будет большим числом, например, 22 или 16.Но помните, что это дробь. Теперь это сбивает с толку многих людей. Это задом наперед нумерация. Есть несколько способов помочь себе запомнить это. Первый — просто помнить, что это дробь. Когда вы видите бой, это означает 1 восьмой. Когда вы видите число 2002, это означает, что на единицу больше 22. Так что в вашей голове немного логичнее думать, что 1 восьмая диафрагма будет ярче, чем 122 апертура. Другая вещь, которую вы можете помнить, это то, что они задом наперед. Чем больше отверстие, тем меньше число, чем меньше отверстие, тем больше число.Есть множество других способов, с помощью которых люди запоминают свои числа Эпогена, но для того, чтобы запомнить их, требуется некоторое время. И я дам вам некоторые подсказки об этом позже, когда мы будем говорить о запоминании диафрагмы и оценке нашей экспозиции. Теперь основная цель вашей диафрагмы — контролировать экспозицию. Большое целое пропускает больше света к вашему сенсору, поэтому изображение становится ярче. Это очень логично. Чем больше света попадет на ваш датчик, тем больше будут бронхи или датчик. Еще одна вещь, о которой нам нужно подумать, это то, что апертура имеет второстепенное значение.Мы поговорим об этом позже, потому что я не хочу, чтобы вы запутались. Но в первую очередь ваша диафрагма определяет экспозицию вашей камеры, то есть насколько яркой или темной будет ваша фотография. Теперь ваша диафрагма работает очень похоже на ваш глаз. Когда мы находимся в ярких солнечных условиях. Люди в наших глазах довольно маленькие, потому что нам не нужно слишком много света, чтобы увидеть, что происходит. Если мы перемещаемся в темную среду, то наш зрачок становится больше, чтобы пропустить больше света, чтобы мы могли видеть в этой более темной среде, ваша апертура остается такой же.Большое отверстие пропускает больше света. Меньшее отверстие пропускает меньше света. Теперь хороший способ запомнить, как управлять этими размерами апертуры, — использовать правильный язык в своей голове, когда вы описываете их себе. Когда вы говорите об изменении диафрагмы, не думайте о повышении или понижении диафрагмы. Используйте описательные слова, такие как больше или меньше, потому что для вас логичнее думать, что большая апертура пропускает больше света. Так что это будет более широкая картина.Если вы используете маленькое отверстие, вы думаете, что оно меньше, чем меньшее отверстие, пропускает меньше света и делает изображение темнее. Так что думайте о большем или меньшем, большем или меньшем. Используйте описательные слова. Это позволит вам запомнить принципы этого и сделает процесс запоминания более логичным. 3. Как изменить апертуру: Ваша апертура отображается на заднем экране. Если ваша камера, когда вы получаете все настройки своей камеры на заднем экране, нажав кнопку спуска затвора или, или нажав кнопку дисплея, или любым другим способом, который делает ваша камера.Когда вы установите эти настройки на задней панели экрана, ваша диафрагма будет там. Как f-число. Это будет f, f 11, F6 или что-то в этом роде. Это ваше число диафрагмы. Как я уже говорил, перед ним стоит буква F. Некоторые люди называют это F-стоп. Теперь то, как мы контролируем нашу диафрагму и увеличиваем или уменьшаем ее, зависит от вашей камеры. Некоторые камеры должны управлять колесами, одна спереди, другая сзади. Передняя отвечает за размер диафрагмы, а задняя — за скорость затвора.Некоторые другие камеры имеют кнопку, которую вы нажимаете, либо кнопку AV на Canon, либо кнопку компенсации экспозиции, кнопку плюс-минус на эконом. И вы удерживаете ее и поворачиваете колесо управления, и это изменит нашу апертуру. Другие камеры имеют другое управление. Мы либо на задней, либо на верхней части камеры. Так что смотри в свою инструкцию. Он расскажет вам, как изменить апертуру, чтобы вы могли получить апертуры разных размеров. Когда мы используем нашу камеру в ручном режиме, в ручном режиме экспозиции, который обозначается буквой m в верхней части диска выбора режима экспозиции.Это означает, что мы можем контролировать наши апертуры, мы можем менять их, когда захотим. Когда мы находимся в любой из автоматических настроек, камера фактически берет на себя управление нашей экспозицией и изменяет диафрагму или скорость затвора в соответствии со своими целями. Есть настройка полуавтоматического сидения, которая называется приоритетом диафрагмы. Это вообще глаз на большинстве камер или AV на камерах Canon. Это означает, что мы можем установить или контролировать нашу собственную диафрагму. И камера будет управлять всеми остальными функциями, чтобы экспонировать изображение так, как хочет камера.Это не мой любимый способ работы, потому что вы в определенной степени выходите из-под контроля, и ваша камера не знает, какой результат вы ищете. Это просто дает вам общий элемент, процент экспозиции серого. И это иногда срабатывает, но я предпочитаю работать в ручном режиме, чтобы контролировать диафрагму, себя и скорость затвора и получать нужные результаты. Теперь на практике, когда мы смотрим через нашу цифровую зеркальную камеру или цифровую зеркальную камеру, мы смотрим через объектив с максимальной апертурой.Объектив настроен на максимальную диафрагму для просмотра, потому что он хочет получить через него наибольшее количество света, чтобы нам было легче сфокусироваться и кадрировать наше изображение. Затем, когда мы нажимаем кнопку спуска затвора, наша диафрагма останавливается до установленной нами диафрагмы, которая может быть меньше диафрагмы, чем максимум. А потом он делает снимок, затвор открывается и делает снимок. Так что это очень быстрая система, и она работает очень хорошо. С беззеркальной камерой. Вы можете сделать то же самое или сделать так, чтобы у вас была симуляция экспозиции.Сядьте на свой видоискатель, чтобы ваш видоискатель давал вам яркость, контролируемую конкретной апертурой, которая у вас есть. Таким образом, беззеркальные камеры немного отличаются от цифровых камер. Это дает вам эти два варианта, чтобы иметь возможность делать оба. Но не смущайтесь, когда смотрите в видоискатель, это не совсем то, что вы получите. Яркость заключалась в том, что вы сможете видеть при максимальной диафрагме при просмотре, а когда вы делаете снимок, диафрагма вашего объектива сразу же останавливается и вы делаете снимок.4. Глубина резкости. Таким образом, основное внимание при выборе диафрагмы необходимо получить для правильной экспозиции. Сделайте изображение ярче или темнее, увеличивая или уменьшая диафрагму. Второстепенным соображением вашей диафрагмы является глубина резкости. Глубину резкости можно рассматривать как глубину резкости. Так что это то, насколько далеко в вашем изображении, вашем объекте или вашей сцене приемлемо магазин. Поэтому, когда у вас большая апертура, большая апертура обычно соответствует меньшей глубине резкости или меньшей глубине резкости.Поэтому, если вы фотографируете меня с того места, где в данный момент находится камера, с большой апертурой, скажем, F2, 0,8 или 1,8, тогда у вас может быть в фокусе мой глаз, но кончик моего носа может быть немного нерезким и мой слух может быть немного нерезким, потому что глубина резкости очень мала. Если вы снимаете меня с диафрагмой, может быть, если я ем или если 11 или меньше, то глубина резкости увеличивается. Итак, моя рука перед моим лицом здесь, может быть, острая и, может быть, в двух-трех футах или метрах позади меня.Может быть, и резким, потому что меньшая диафрагма дает большую глубину резкости. Большая диафрагма создает меньшую глубину резкости. Теперь мы можем использовать это творчески в наших фотографиях в определенной степени. И многие фотографы, как правило, любят выбрасывать фон из фокуса, особенно фотографы-портретисты и, вообще говоря, фотографы-пейзажисты любят иметь большую глубину резкости. Таким образом, они хотят, чтобы все было в резком фокусе на протяжении всего изображения. Теперь, когда мы говорим о четком фокусе с нашей глубиной резкости, здесь и здесь не все идеально резко.Это приемлемый магазин. На чем бы вы ни сфокусировались, ваша точка фокусировки, которой в данном случае будет моя, будет самой резкой частью вашей картины. Когда вы двигаетесь немного вперед или немного назад, эта резкость становится меньше. По мере продвижения он становится немного меньше, пока не доходит до точки, где он заметно не в фокусе, и те же женщины двигаются назад. Вот что мы называем приемлемой глубиной резкости. Глубина резкости здесь не идеально резкая. А то вдруг дело пойдет нечетко.Это выпускной, как мы идем. Теперь многие фотографы говорят о том, чтобы убрать фон из фокуса, и это здорово, но вам нужно быть осторожным, чтобы ваши объекты были резкими, хорошо? Теперь, когда мы говорим о глубине резкости, правило глубины резкости гласит, что вы получаете 1 треть вперед приемлемо резким, а две трети назад приемлемым магазином. Теперь это зависит от вашей апертуры. Эта глубина резкости зависит от вашей диафрагмы. Если у вас очень маленькая диафрагма, которая дает вам большую глубину резкости, вы можете иметь резкость в одном метре от меня и в двух метрах позади меня.Если у вас большая апертура, скажем, 1,8, у вас может быть 35 миллиметров передо мной и 70 миллиметров позади меня, и это будет резким. Так что это просто зависит от глубины резкости, но эта пропорция не меняется. На 1 треть вперед и на две трети назад. Итак, что это означает на практике, если я снимаю семейный портрет, и у меня есть четыре ряда людей, моя глубина резкости будет расширяться на 1 треть вперед и на две трети назад. Так что моей идеальной точкой фокусировки было бы сосредоточиться на людях во втором ряду, потому что это даст мне приемлемое внимание на людей впереди, а также на двухколесных транспортных средствах позади них.Так что это то, что нужно учитывать. Подумайте о том, как будет реагировать эта глубина резкости в зависимости от этой пропорции: одна треть вперед и две трети назад. Когда вы используете большую диафрагму, этот фон может оказаться очень и очень не в фокусе. Вы обнаружите, что это просто большие круги бликов на заднем плане, а не какая-либо резкость. Теперь это стало известно как боке на заднем плане. Боке, объемное, ладно. Как хочешь, так и ладно. H, это японское слово, которое изначально предназначалось для обозначения формы или качества этих расфокусированных кругов на заднем плане, в настоящее время имеет много гула, его значение было искажено.Многие люди считают, что фон не в фокусе называется Боке. Вам решать, что вы хотите использовать. Но форма этого боке определяется формой вашей диафрагмы. Диафрагма в вашем объективе, когда она открывается и закрывается, использует ряд лепестков внутри вашего объектива, которые механически втягиваются внутрь и наружу. Форма этого отверстия иногда может быть шестигранной, восьмиугольной или снова 15-гранной, в зависимости от того, сколько лепестков у вас в объективе и апертурной диафрагмы.Теперь форма этого фонового боке определяется этим. Таким образом, вы обнаружите, что разные линзы имеют разную форму бока и разное качество. Боке. Действительно гладкое, сливочное боке на заднем плане — это то, что я обычно предпочитаю. В настоящее время многие объективы дают очень резкое угловатое боке, очень резкое по краям. А для меня это отвлечение. Мне это не нравится, поэтому я всегда ищу объектив, который дает мне красивые ровные круги, размытие или боке на этом фоне.На самом деле вы можете провести эксперимент, в котором вы вырезаете фигуру перед объективом и прикрепляете ее к передней части объектива в форме сердца или любой другой формы. И боке на заднем плане можно преобразовать в эту конкретную форму. Потому что это будет ваша апертура. Это будет форма вашей апертуры, потому что вы поместили ее на переднюю часть объектива и прикрыли именно этой формой. 5. Дополнительные соображения. Есть также несколько незначительных соображений, касающихся вашей диафрагмы и того, какую диафрагму вы можете использовать.И одним из них является резкость конечного результата вашего изображения. Теперь резкость и качество вашего объектива меняются в зависимости от имеющегося у нас диапазона диафрагмы. Вообще говоря, резкость объективов на пару ступеней ниже максимальной диафрагмы. Так что, если у вас есть объектив F2 0,8, ваш объектив, который имеет тенденцию быть самым резким, составляет примерно четыре или 5,6. Если у вас есть объектив F4 и максимальная диафрагма f 4, то ваш объектив, как правило, будет наиболее резким примерно при F8, F11, примерно в такой области.Причина в том, что существует компромисс между дифракцией, которую мы наблюдаем при меньшей апертуре, и другими аберрациями объектива, которые мы имеем при большей апертуре. Таким образом, середина диапазона или несколько остановок ниже максимума, как правило, находятся там, где оба этих фактора находятся на минимальном уровне. На данном этапе я не буду вдаваться в эти отвлекающие факторы и аберрации, но просто имейте в виду, что у вашего объектива, как правило, есть свои плюсы. I самая острая точка, которая находится на пару стопов ниже вашего максимума.Другое соображение, которое мы имеем, когда снимаем с разными значениями диафрагмы. И это опять-таки второстепенное соображение. Но звездообразные блики, которые мы получаем, солнечные блики или яркие световые блики, которые мы получаем на изображении, можно контролировать с помощью различных апертур. Мы склонны получать более звездообразные блики, когда снимаем с меньшей диафрагмой. Когда мы снимаем с большей диафрагмой, любой яркий свет или солнечный свет на заднем плане имеют тенденцию быть немного более размытыми или немного более широкими.Таким образом, остановка Деона подчеркнет эти начала в вашем образе. Еще одна вещь, которая является соображением, хотя и довольно незначительным, но вас может заинтересовать, это количество звезд, которые мы получаем в этих слоях нотоносца, как правило, связано с количеством листьев, которые у нас есть в нашей апертурной диафрагме. В зависимости от того, четное или нечетное количество лепестков в нашей апертурной диафрагме. Это будет немного отличаться, но это интересно. Вы увидите, что у разных объективов будет разное количество лепестков диафрагмы.Таким образом, ваши звезды будут иметь разные точки. Так что учтите это, когда вы снимаете, и это может дать вам немного творческой техники, которую вы можете использовать, когда ищете эти слои нотоносца на своем изображении. 6. Ваш проект: Ваш проект для этого класса состоит в том, чтобы снимать изображения с различными значениями диафрагмы. Если бы он хотел, может быть, один на FIT, другой на f 16, чтобы он мог видеть различные экспозиции, которые вы получите, когда эта апертура станет больше или меньше. Еще одна вещь, на которую вы можете обратить внимание при использовании этих апертур, — это различная глубина резкости, которая является нашим второстепенным фактором для нашей апертуры.Так что посмотрите, какая часть вашего изображения находится в фокусе. Посмотрите, насколько не в фокусе будет ваш фон или передний план. И подумайте о том, как вы можете творчески использовать это в своих фотографиях. Так что загрузите некоторые из этих фотографий в наш раздел проектов с небольшим количеством информации о том, что вы сделали и чему научились. Я уверен, что все наши студенты хотели бы увидеть что-нибудь, что вы можете разместить там, чтобы мы все могли учиться на вашем опыте. 7. Подведение итогов: Вот и все для этого класса.Я уверен, что вы многое узнали об диафрагме в вашей камере и о том, как вы можете использовать ее как творчески, так и технически, технически, чтобы иметь возможность контролировать экспозицию, яркость или темноту вашего изображения. И творчески используйте эту глубину резкости для создания размытого фона или резкого фона, в зависимости от того, как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело. Вы можете использовать свой собственный опыт, свои собственные знания, свое собственное творческое чутье для создания изображений с различной глубиной резкости, в зависимости от того, как вы хотите, чтобы ваше изображение выглядело.Так что иди туда и попробуй. В ближайшем будущем мы собираемся провести занятие по скорости затвора, что является еще одним важным фактором для получения правильной экспозиции в нашей камере. Так что, когда вы пройдете этот курс, вы будете знать гораздо больше о том, как правильно настроить экспозицию или сделать экспозицию такой, какой вы хотите. Потому что идеальной экспозиции не существует. Экспозиция — это индивидуальная вещь, как и многое другое в фотографии. Мы можем использовать его творчески. Мы можем использовать его лично.Мне нравятся изображения, которые немного ярче, особенно когда я снимаю портреты. Потом другие фотографы. Некоторые люди предпочитают вещи немного более темные и угрюмые. Итак, как только вы научитесь управлять экспозицией с помощью диафрагмы и выдержки, все зависит от вас, и вы сможете создавать изображения так, как хотите, а это самое главное. Спасибо за просмотр. Если вам нужно просмотреть этот урок еще раз, чтобы усвоить эти принципы, сделайте это.Но я очень ценю, что вы пришли и узнали о своей апертуре. Увидимся на следующем уроке.

Режим камеры: приоритет диафрагмы — журнал Digital Photo Magazine

Некоторые фотоснобы называют возможность съемки в ручном режиме знаком чести, избегая любого другого режима как что-то похожее на жульничество. Но я профессиональный фотограф со стажем, и хотя мне нравится снимать в полностью ручном режиме, я также регулярно использую режим приоритета диафрагмы.

Обычно обозначается заглавной буквой A (или иногда Av, сокращение от значения диафрагмы) на диске режимов камеры. Приоритет диафрагмы позволяет фотографу установить эту конкретную настройку экспозиции — ƒ-ступень — и просит камеру рассчитать правильное соответствующее значение. скорость затвора в момент перед спуском затвора. Прежде чем мы забегаем вперед, давайте вернемся на мгновение, чтобы лучше понять, как работает режим приоритета диафрагмы.

Камера имеет три основных модификатора экспозиции: диафрагму, выдержку и ISO.Диафрагма (также называемая ƒ-стоп) — это размер отверстия в объективе, которое изменяет количество света, попадающего в камеру. Скорость затвора изменяет продолжительность того, что свет попадает в камеру. И ISO (или чувствительность пленки, в старые времена) показывает, насколько чувствительным к свету будет сенсор. Более высокое значение ISO более чувствительно к свету (и создает больше шума), в то время как более низкое значение ISO менее чувствительно к свету, но обеспечивает более чистый сигнал и лучшее качество изображения.Однако в наши дни сенсорная технология настолько хороша, что даже высокие значения ISO по-прежнему выглядят великолепно.

Правильная экспозиция устанавливается за счет комбинации этих трех параметров. Если вы допускаете меньше света при меньшей диафрагме, вам нужно будет сбалансировать его большим количеством света от более длинной выдержки. Прибавить к одному, отнять от другого. Просто, верно?

Ну, иногда это не так просто, особенно в ситуациях, когда меняется освещение. Это может быть, когда я в движении, фотографирую на солнце, а через мгновение в тени.Или когда я фотографирую в помещении, а потом быстро снова оказываюсь на улице. Эти изменяющиеся ситуации делают автоматические режимы экспозиции намного более удобными, чем постоянный пересчет правильной ручной экспозиции. Но вместо того, чтобы перекладывать все управления на камеру, такие режимы, как приоритет диафрагмы и приоритет выдержки, позволяют фотографу сохранить ручное управление одной конкретной настройкой. В данном случае это приоритет диафрагмы, когда фотограф устанавливает диафрагму, а камера рассчитывает правильную скорость затвора, чтобы сопровождать ее.

Когда особенно полезен режим приоритета диафрагмы? В ситуациях, когда фотограф хочет установить определенную глубину резкости и иметь приоритет над скоростью затвора. Или, что несколько нелогично, когда скорость затвора имеет решающее значение немного по-другому. Подробнее об этом чуть позже.

Когда я фотографирую людей, мне часто нужна малая глубина резкости, чтобы сфокусироваться на объекте и позволить фону выйти из фокуса. В этих случаях я выбираю короткую диафрагму ƒ/2 с помощью приоритета диафрагмы, и камера выбирает соответствующую выдержку затвора.(В качестве альтернативы, если бы мне нужна была максимальная глубина резкости, я мог бы установить ƒ/32 в режиме приоритета диафрагмы, и камера выбрала бы достаточно длинную выдержку, чтобы учесть это.)

С установленным значением ƒ/2 и камерой, установленной в режиме приоритета диафрагмы, я могу ходить от света к темноте, и камера компенсирует это замедлением скорости затвора, скажем, до 1/30 ^th , когда я нахожусь в света, и ускоряя его до 1/500 ^й , если я нахожусь в более ярком свете. Все это время диафрагма ƒ/2 остается постоянной, и моя экспозиция будет точной.

Другой случай, когда режим приоритета диафрагмы имеет смысл, — это когда фотограф-путешественник или фотограф-пейзажист хочет создать большую область резкого изображения за счет большей глубины резкости. Они могут установить маленькую диафрагму, например ƒ/22, а в режиме приоритета диафрагмы камера сама определит, какая выдержка обеспечит правильную экспозицию. Имейте в виду, однако, что в этом случае может потребоваться штатив, если при слабом освещении требуется длинная выдержка, которую слишком долго держать с рук.

Как насчет контринтуитивного подхода, о котором я упоминал? Вот как это работает.

Допустим, вы фотографируете бейсбольный матч, и действие происходит быстро. Вероятно, вы хотите использовать максимально возможную скорость затвора, не так ли? Хорошо, если солнце входит и выходит из-за облаков или если часть поля находится в тени, вы можете использовать приоритет диафрагмы, чтобы учесть это. Выбирая самую короткую диафрагму, доступную на вашем объективе (скажем, ƒ/2) в режиме приоритета диафрагмы, вы фактически гарантируете, что ваша камера выберет самую короткую возможную выдержку для любого света, с которым вы сталкиваетесь.

Почему бы просто не использовать приоритет выдержки в этой настройке? Это будет работать нормально, но иногда вы можете немного пожертвовать скоростью или непреднамеренно недоэкспонировать. Например, если вы наберете 1/500 ^th в качестве выдержки с приоритетом выдержки, камера может остановиться до ƒ/4 при ярком солнечном свете — эффективно «тратя» два шага выдержки на диафрагму ƒ/4. Если бы вы установили ƒ/2 в приоритете диафрагмы, то же самое освещение позволило бы получить еще более короткую выдержку 1/2000 ^th .

Диафрагма фотоаппарата и как ею управлять: Как выставлять диафрагму. Практикум — Уроки фотографии