Как правильно настроить диафрагму. — Блог PhotopointБлог Photopoint
Автор: Лаури ВеердеСтопы и значения диафрагмы. Чтобы вам было легче снимать.
О том, что такое диафрагма читайте тут.
Диафрагму можно настраивать так, как вам самим удобно. Для того же, чтобы было проще менять отверстие диафрагмы следует использовать специальные ступени для диафрагмы фотоаппарата — стопы. Понятие стопов используется также вместе с выдержкой, но об этом мы расскажем в следующий раз. Каждый стоп диафрагмы пропускает вполовину меньше или вполовину больше света, чем следующий.
Каждый стоп имеет свое значение диафрагмы. Обычно они выглядят следующим образом:
На фотографии сверху — самые распространенные стопы диафрагмы. Существуют объективы с диафрагмой больше (f/1.4, f.1.2) и меньше (f/27, f/32), но такое встречается редко.
Если вы пытаетесь настроить диафрагму на своей камере (если вы неуверены как это делается, то обязательно прочтите руководство по использованию камеры), то вы конечно заметите, что диафрагма меняется по конкретным значениям, но цифры могут отличаться.
| Полные стопы | f/4.0 | f/5.6 | f/8.0 | f/11 | f/16 | f/22 | ||||||||||
| 1/2 стопы | f/4.0 | f/4.5 | f/5.6 | f/6.7 | f/8.0 | f/9.5 | f/11 | f/13 | f/16 | f/19 | f/22 | |||||
| 1/3 стопы | f/4.0 | f/4,5 | f/5.0 | f/5.6 | f/6.3 | f/7.1 | f/8.0 | f/9.0 | f/10 | f/11 | f/13 | f/14 | f/16 | f/18 | f/20 | f/22 |
Значения диафрагмы сначала могут сбить вас с толку, так как большее значение обозначает маленькую диафрагму и наоборот.
Например, число 4.0 обозначает большую диафрагму, чем число f/11.
Чем меньше значение диафрагмы (чем больше сама диафрагма), тем меньше глубина резкости.
В предыдущей статье (читайте тут) мы писали о том, что размеры отверстия диафрагмы влияют на глубину резкости снимаемой фотографии. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости.
| Не стоит забывать, что глубина резкости помимо диафрагмы зависит еще от двух других переменных. Во-первых от фокусного расстояния, с которого делается фотография. Во-вторых, от расстояния до точки фокусировки. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Чем ближе точка фокусировки, тем меньше глубина резкости. Но все равно больше всего на глубину резкости влияет диафрагма. |
.
Число диафрагмы f/1.8обозначает достаточно светосильный объектив, у которого диафрагму можно открыть очень широко.
Если сфокусироваться на расстояние полутора метров с объективом 24мм, то при диафрагме 1,8 четким на фотографии будет область только в 2.8 см.
Если с таким же объективом сфокусироваться на объект, находящийся на расстоянии 30 см, тогда при диафрагме 1.8 четкой будет область в 4 мм. Из этого можно сделать вывод, что большая диафрагма подходит далеко не для всех ситуаций.
При диафрагме f/2.8 если фокусироваться на объект на расстоянии 50 см, тогда в фокусе будет уже 4.45 см. На этой фотографии видно, что задний план уже не такой размытый, как при боле открытой диафрагме.
При значении диафрагмы 8 уже весь бетонный монолит находится в фокусе. Сад и ветки на заднем плане все же остаются нечеткими.
f/11 еще не дает полностью четкую картинку.
При диафрагме f/16 еще не видно сильных различий. Зато фотография сделанная с диафрагмой F22 имеет более четкое изображение.
Для того, чтобы сделать полностью четкую фотографию, необязательно использовать самую маленькую диафрагму.
На фотографиях справа мы специально фокусировались на объекте, который находился близко к камере, поэтому даже с диафрагмой F22 объекты на заднем плане остались размытыми.
Насколько маленькой должна быть диафрагма, чтобы достичь максимальной глубины резкости? Это зависит от трех факторов, которые мы называли ранее: фокусного расстояния, расстояния до точки фокусировки и от диафрагмы. Например если вы снимаете на фокусном расстоянии 18мм и фокусируетесь на объекте на расстоянии 2 м, то получите четкое изображение уже при диафрагме f/11.
Для начинающих фотографов советуем воспользоваться очень полезным калькулятором глубины резкости на сайте www.dofmaster.com. Там вы можете ввести марку камеры и три основных характеристики, влияющих на глубину резкости: фокусное расстояние, диафрагму и расстояние до точки фокусировки. Таким образом вы сможете узнать какой будет глубина резкости при различных значениях.
При диафрагме f/2.8 четкой получилась только Лаура.
Чтобы оба ребенка были в фокусе следовало выбрать диафрагму f/8.
При выборе объектива обязательно учитывайте какая у него максимальная диафрагма.
На разных объективах, как правило, разные значения диафрагмы и разные стопы. Например у китовых объективов 18-55 значения диафрагмы находятся где-то между f/3,5 – f/22. Число 1.4 обозначает светосильный объектив, с которым лучше всего снимать в условиях недостаточного освещения без вспышки. Таких объективов на рынке довольно мало.
Если фокусное расстояние является самой важной характеристикой объектива, то диафрагма — это вторая по важности характеристика. Обычно, чем больше диафрагма объектива, тем он ценнее. Большая диафрагма предоставляет больше возможностей при съемке, так как если нужно, то фотограф сможет снимать и при недостаточном освещении с маленькой глубиной резкости.
У большинства зум-объективов максимальная диафрагма не является постоянной, а зависит от фокусного расстояния.
Учитесь фотографировать при помощи онлайн-курсов.
На сайте Fotokurs.ee вы сможете получить знания от профессионалов, не покидая дома.
[wpsr_facebook] [wpsr_plusone] [wpsr_retweet]
Тэги: глубина резкости, диафрагма, как настроить, как фотографировать, объектив, размытый фон, стоп, учеба, учебная статья, фокусное расстояние, ФотоУчебаКатегории: Статьи, ФотоУчеба, Чтиво
Основные настройки фотоаппарата
17.04.2019
Режимы экспозиции
Для того чтобы кадр был хорошо освещен, нужно научиться правильно настраивать режимы экспозиции. К примеру, автоматический режим работает самостоятельно, но не позволяет сделать нестандартный снимок, особенно при плохой освещенности. Поэтому следует использовать ручные настройки, с помощью которых вы сможете точно определить параметры экспонирования кадра. Более опытные пользователи могут переходить к применению таких режимов, как приоритет диафрагмы и приоритет выдержки.
Чувствительность ISO
Благодаря ISO можно измерять светочувствительность сенсора – с помощью этого параметра камера может быть более или менее чувствительной к световому потоку. Использование 100 или 200 единиц возможно в случаях, когда имеются нормальные условия съемки. Если указан параметр «повысить», снимки будут более светлыми, что позволяет применять его вечером или ночью. Однако, следует помнить, что при увеличении параметра ISO на фотографии могут появляться помехи.
Диафрагма
Силу поступающего через объектив света можно регулировать с помощью диафрагмы, перекрывающей часть площади этого оптического инструмента. Чем больше уровень такого перекрытия (его называют f-ступенью), тем меньше величина светопропускания.
Также одной из важных характеристик, присущих диафрагме, является ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Сокращенное ее название – глубина резкости. С практической точки зрения, означает расстояние, на котором отображаемые предметы будут выглядеть достаточно четко, от фотографируемого предмета с выставленной на нем резкостью.
На приведенных примерах со скульптурами можно наблюдать, каким образом степень открытия диафрагмы влияет на размытость картинки для удаленных объектов, а также в целом для пространства, находящегося за пределами фокуса объектива.
Выдержка
С помощью выдержки можно определить количество времени, необходимого для открытия сенсора камеры для света. Если выдержка воздействует на экспозицию, это уравнивается со светом, который поступает в камеру. При удваивании времени выдержки, удваивается и поступаемый в камеру свет. Этот параметр имеет очень много значений:
- в интервале 1- 30 секунд можно снимать как ночью, так и при недостаточном освещении, используя штатив;
- диапазон 2-1/2 с идеально подходит для ландшафтной съёмки с помощью штатива, позволяет получить лучшую глубину резкости;
- интервал 1/2-1/30 с в режиме ручной съемки позволяет размыть движение для фона объекта;
- 1/50-1/100 с – стандартная ручная съёмка без увеличения;
- 1/250-1/500 с – «заморозка» движущегося объекта;
- 1/1000-1/4000 с – съёмка, что позволяет заморозить быстрые и близкие движения.
Баланс белого
Цвет может иметь различный оттенок – здесь все зависит от источника света. Мозг человека способен превращать его в белый, а камера всегда воспринимает таким, как он есть. Например, если включить лампу желтого цвета, на фотографии цвет будет только желтым, поэтому в камере есть настройки баланса белого. Для того чтобы настроить освещение, можно воспользоваться автоматическим режимом, запрограммированными опциями для определенных условий, которые наиболее часто встречаются, или с помощью ручных настроек.
Фокусировка
Для настройки режима фокусировки можно использовать автоматический и ручной способ. В автоматическом режиме фотоаппарат способен осуществлять эту функцию самостоятельно, по определенному алгоритму (например, камера сама распознает лица и фокусируется на них). Непрерывный автофокус также может функционировать в заданном режиме при зажатой кнопке спуска затвора или же быть следящим, который наблюдает за движениями объекта съемки и фокусируется на нем.
Ручной режим – при использовании кольца на объектив находят момент, когда объект становится резким.
Стабилизация изображения
Стабилизация изображения является важной настройкой, с помощью которой можно регулировать незначительные вибрации или движения камеры в руках фотографа. Эта функция нужна для того, чтобы получить четкие и качественные фотографии даже на этапе экспонирования снимка, когда рука задрожала.
Теперь вы знакомы с базовыми понятиями о настройках фотоаппаратов. Хотите опробовать свои силы в деле? Мы предлагаем в аренду фотостудии недорого, ведь только на практике Вы сумете оттачивать полученные знания. У нас имеется несколько залов которые обязательно придутся Вам по вкусу.
Настройки фотоаппарата. диафрагма, выдержка, светочувствительность
Основные ручные настройки фотоаппарата
У фотоаппарата, с момента его изобретения, сразу было, как минимум, две настройки.
Речь идет о выдержке и диафрагме.
В специальной литературе это называется экспозиционная пара (экспопара). Это отправная точка понимания процесса фотографирования.
Непонимание работы диафрагмы и выдержки делает бессмысленным введение прочих настроек.
В то же время ничего сверхсложного в работе экспопары нет.
В быту присутствует огромное количество примеров одновременного взаимодействия нескольких факторов.
Если кто-то до конца не понимает, что такое выдержка и диафрагма, и стандартное объяснение ему в этом не помогает, то, возможно, поможет упрощенная аналогия.
Выдержка, диафрагма и яйцо?
Когда варят яйцо, то засекают время, чтобы получить ту или иную степень готовности, например, яйцо вкрутую или всмятку.
Назовем это время выдержкой яйца в кипящей воде. Теперь посмотрим, что может ускорить или замедлить процесс варки.
Предположим, что мы варим яйцо на газовой плите.
Таким образом, у нас есть возможность регулировать огонь конфорки – делать его больше или меньше.
Эту регулировку по аналогии можно сравнить с диафрагмой.
Если включить полный газ, то вода начнет кипеть и яйцо станет вариться максимально быстро.
Если газ будет гореть еле-еле, то процесс варки затянется надолго. Далее, поговорим о том, какое отношение все это имеет к экспозиционной паре.
Изображение формирует свет, попадающий на светочувствительную плоскость (пленка, цифровая матрица).
Чем больше света, тем меньше нужно времени для того, чтобы получилось нормальное изображение.
Порцию света можно отмерить двумя способами: временем воздействия света (экспозиция) и диаметром отверстия объектива (диафрагма).
В приведенной выше аналогии с яйцом – это время варки и интенсивность огня конфорки.
Стало быть, больше огня – быстрее варится яйцо. Больше диаметр диафрагмы – быстрее формируется изображение.
Если все вышесказанное понятно, то должен возникнуть вопрос: зачем вообще нужна диафрагма, если можно просто открыть максимально отверстие объектива и не париться с экспопарами?
Вопрос этот очень правильный и своевременный.
Но ответ на него может показаться сложным.
Дело в том, что, увеличивая или уменьшая диаметр отверстия объектива (диафрагму), можно регулировать глубину резкости.
Если открыть диафрагму полностью, то на фотографиях четкими будут выглядеть только те предметы, на которые настроена резкость.
Остальное будет расплывчатым. Обратите внимание на профессиональные фотопортреты – у большинства из них фон не выглядит четким. Он размыт.
А вот при пейзажной съемке, наоборот, все объекты резкие. Это достигается максимально закрытой диафрагмой, когда свет проходит через маленькое отверстие. Очевидно, что без диафрагмирования в творческой фотографии никак.
Какое такое ISO?
Выдержка дает возможность компенсировать недостаток света, вызванный уменьшением диафрагмы.
Если света много, то выдержка становится короче.
Все бы ничего, но когда выдержки становятся длиннее примерно 1/125 секунды, движущиеся предметы на изображении становятся нерезкими.
За время экспозиции они успевают переместиться, и это приводит к их визуальному размытию.
Аналогичный эффект вызывает и шевеление камеры в руках фотографа. Для устранения «шевеленки» пользуются штативом и пультом дистанционного управления спуском.
А если штатива нет, то тогда остается один выход – увеличить светочувствительность матрицы. Этот новый термин требует абсолютного понимания.
В настройках фотоаппарата светочувствительность матрицы обозначается как ISO. Повышение значения этого параметра дает нам возможность сделать короче выдержку. Однако небезболезненно: чем выше ISO, тем менее качественным получается изображение.
На фотографиях, сделанных при высоком ISO, виден так называемый цифровой шум. Тем не менее, объекты выглядят достаточно резко.
Повышение ISO может быть критичным и некритичным. После некоторого опыта владения камерой фотограф начинает понимать, какую чувствительность матрицы ему следует выбирать и чем в данном случае можно пожертвовать.
Кручу-верчу – запутать хочу!
Итак, мы имеем сразу три настройки фотоаппарата, которые взаимосвязаны между собой.
У большинства камер есть автоматический режим, при котором электронный процессор занимается корреляцией всех трех параметров.
Кроме того, имеются варианты сюжетной съемки, при которых экспозиция, диафрагма и ISO принимают оптимальные значения для тех или иных сюжетов съемки.
Стандартный набор сюжетных автоматических предустановок выглядит следующим образом: портрет, пейзаж, спорт, ночная съемка и макросъемка, режим «без вспышки», не считая универсального автоматического режима, который предусматривает усредненные настройки.
Казалось бы, зачем же тогда современному фотографу морочить себе голову экспопарами, если все за него делает компьютер?
Все дело в том, что на самом деле сюжетов съемки гораздо больше, чем предустановок, предлагаемых колесиком выбора режимов.
И фотографу при выборе нужно понимать принцип, по которому происходит вычисление параметров съемки.
Например, в режиме «Спорт» необязательно снимать только соревнования.
С тем же успехом в нем можно фотографировать летящих птиц или снимать в условиях сильной «шевеленки».
Кроме того, в фотокамерах может присутствовать ручной режим настроек, который дает возможность самостоятельно выставлять параметры съемки.
Без понимания процессов фотографирования сделать это невозможно.
Мы не только продаём фототехнику SIGMA. Мы также консультируем фотографов по любым вопросам фотографии.
Смело пишите фотографу в чат, и он Вам обязательно ответит, причем не только по SIGMA.
Наши контакты:
Телефоны:
+375 29 700-34-69
+375 29 122-92-40
E-mail: sales@sigma-foto.by
Skype: sigma-by
Связаться с нами по ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
Диафрагма объектива фотоаппарата. На что влияет и как ее настроить
Давайте разберемся, что это такое и для чего оно нужно.
Значение диафрагмы — один из трех факторов влияющих на экспозицию. То есть, закрыв диафрагму на одну ступень (или, так называемый «стоп») Вы должны поднять значение ISO или установить выдержку длиннее тоже на один стоп. Если коротко — это устройство в объективе, которое регулирует количество света, попавшего на светочувствительную матрицу фотоаппарата. А если совсем уж простым языком — это отверстие в объективе, диаметр которого мы можем изменять.
Вот так выглядит открытая диафрагма
А вот так закрытая
Теперь подробнее о том, для чего она нужна, как обозначается и что с помощью ее регулировки можно добиться.
Не буду умничать о том как вычисляется диафрагменное число и откуда оно берется — Вам, я думаю, это будет не интересно. Да и мне, если честно, тоже.
Обозначается значение диафрагмы, к примеру, так f/5.6, F5.6, 1:5.6 или просто числом 5.6.
Вот так это выглядит на объективе Nikon
А вот так на оптике советских времен
Стандартные значения, стопы, диафрагмы: F1.
4, 2.0, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22.
В современных зеркальных фотоаппаратах существуют и промежуточные значения, например: 4.5, 5, 6.3, 7.1 и т. д.
Следует запомнить, что чем меньше число (1/5.6 больше чем 1/8) — тем сильнее вы закрыли диафрагму (отверстие стало меньше). Соответственно меньше света попадет на матрицу Вашего фотоаппарата.
А теперь самое интересное, сравните эти два снимка
Первый я снимал используя диафрагму F5.6 (максимально открытая для объектива Nikkor 18-55 AF-S при фокусном расстоянии 55мм). Задний фон размыт (не в фокусе).
Второй снимал при диафрагме закрытой до F22 (при этом выдержку пришлось увеличить до 1/4, что не есть хорошо, так как кадр мог получиться смазанным). Часть заднего фона четкая (в фокусе).
Более того, если бы перед объектом, на который сфокусировалась камера находились другие объекты, то, в первом случае они были бы размытые, а во втором — четкие.
Расстояние на котором объекты остаются в фокусе называется глубина резкости или глубина резко изображаемого пространства — ГРИП.
Конечно, глубина резкости зависит не только от значения диафрагмы но и от других факторов (об этом я напишу в отдельной статье). Но ее изменение — один из основных способов управления размытием заднего плана. К стати, рисунок, который получается при размытии заднего фона называется боке. Он зависит от количества лепестков диафрагмы и конструкции объектива в целом.
Теперь давайте разберемся, как изменить ее значение. Самый простой способ — используя меню фотоаппарата или колесико для выбора режимов съемки переходим в режим приоритета диафрагмы (обычно в камерах Nikon он обозначается как «A», в Canon — «Av»). И колесиком-селектором выбираем нужное Вам значение. При этом нужную выдержку для правильной экспозиции камера подберет сама. Конечно, значение диафрагмы можно менять и в других режимах. Что бы узнать об этом подробнее, почитайте инструкцию к Вашему фотоаппарату. На большинстве новых объективов нет механической регулировки диафрагмы. Значение Вы задаете в меню камеры она все делает за Вас.
Как использовать объективы, в которых такая регулировка присутствует я расскажу в другой статье.
Теперь поговорим о некоторых нюансах, которые Вам желательно знать.
В объективах со сменным фокусным расстояниям (их еще называют зум-объективами, to zoom — с английского — приближать, увеличивать) максимальное и минимальное значение диафрагмы может менятся в зависимости от фокусного расстояния. Так, например, в объективе Nikkor 18-55 AF-S при фокусном расстоянии 18мм порог значений составляет 3.5-22, а при 55мм 5.6-36.
Когда Вы смотрите в видоискатель или на экран дисплея фотоаппарата Вы видите изображение при максимально открытой диафрагме. Она закроется до установленного значения только в момент нажатия кнопки спуска затвора. Поэтому Вы не можете оценить реальную глубину резкости будущего снимка. В некоторых зеркалках, например, в Nikon D90, есть кнопка предварительного просмотра ГРИП. Когда Вы ее зажимаете, диафрагма прикрывается до установленного значения. При этом картинка станет темнее, так как света на матрицу попадет меньше.
Эта функция используется довольно редко. Пригодится она может, к примеру, для макросъемки.
Наверное многие слышали выражение «светосильный объектив». Так вот, светосила объектива измеряется значением максимально открытой диафрагмы. Объективы 1.8-2.8 считаются «светлыми». Чем «светлее» объектив тем с более короткой выдержкой можно позволить себе снимать при условиях недостаточного освещения.
На многих форумах пугают, что при максимально открытой диафрагме на снимке могут появится искажения — хроматические аберрации и виньетирование. Но, во первых, техника не стоит на месте и многие камеры умеют с этим бороться. Во вторых, в большинстве случаев Вы их просто не заметите.
Вот и все, что я хотел Вам рассказать.
Как настроить диафрагму цифровой камеры
Значение диафрагмы определяет, какое количество света попадает через объектив на датчик изображения. Делается это при помощи кольцеобразного лепесткового затвора, который при необходимости может быть полностью открыт и закрыт.
При регулировании диафрагмы механические элементы перемещаются в камере и обеспечивают больший или меньший уровень освещенности.
Диаметр отверстия диафрагмы указывается числом. Особенность: чем больше открыта диафрагма, тем меньше число. Настройка f/1,8 обеспечивает больший уровень освещенности в камере, чем f/22.
Различия в количестве поступающего света вследствие выбора диафрагмы необходимо скомпенсировать другими настройками. Поэтому при большом значении диафрагмы необходимо увеличивать значение ISO. И наоборот, определенные установки можно «выравнивать» с помощью диафрагмы: если вы хотите уменьшить значение ISO, можно дополнительно открыть диафрагму.
Изменение диаметра отверстия диафрагмы также влияет на глубину резкости. Широко открытая диафрагма, то есть малое число диафрагмы, обеспечивает значительное размытие фона, что идеально подходит для съемки портретов.
Читайте также:
Фото: pixabay.com
Теги диафрагма
Я — юный фотограф • Урок 6.
Крутим колесики. Настройки фотоаппаратаИ снова здравствуйте, наши юные фотографы! Вы молодцы, уже так много знаете о своем фотоаппарате, его объективе и вспышке, как правильно сформировать кадр по правилам экспозиции и о таинственных китах в фотографии. Сегодня у нас с вами — очень важный, интересный и большой по объему урок: мы будем с вами крутить колесики, нажимать кнопочки и переключатели, чтобы не боятся их и научиться правильно настраивать свой фотоаппарат.
Большинство из вас, беря камеру в руки, уверены, что конструкторы, которые ее сделали и всякие электронные штучки внутри фотоаппарата — умнее вас, а все эти крутилки и кнопочки — лишняя деталь. И… ставите фотоаппарат в автоматический режим.
Колесо настройки режимов фотоаппарата: автоматический режим
Все! С сегодняшнего дня забываем об этом режиме, вы — фотограф, хоть и юный, и вы должны и можете настраивать свой фотоаппарат так, чтобы результат съемки был именно таким, как вы хотите, а не какой получился.
Почему нельзя снимать в режиме «авто» — вы узнаете через несколько минут.
Не бойтесь, ничего страшного! И вперед, за знаниями!
В современных фотоаппаратах, как вы уже увидели на колесике вашей камеры, есть множество режимов съемки. Все они делятся на три типа:
- базовые (или еще их называют сюжетные): Портрет, Пейзаж, Спорт, макро, Ночь и другие. Их использование имитирует творческие настройки, и не дает полного контроля над съемкой. Если в вашей камере есть творческие режимы — об этих режимах следует просто забыть!
В профессиональных камерах базовых режимов настроек нет.
- творческие: Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Ручной режим;
В любительских компактных камерах этих режимов нет. Не расстраивайтесь. До покупки более серьезного фотоаппарата вы сможете работать с сюжетными режимами, которые частично работают как творческие режимы.
- автоматический — для нас с вами этого режима больше нет! Этот режим — для чайников! Мы договорились?!
Именно творческие режимы в камерах делают процесс съемки удобным и контролируемым.
Вам может казаться, что съемка в этих режимах – это что-то сложное, но не так. После того, как вы разберетесь в этих режимах, они станут для вас такими же простыми, как съемка в полностью автоматическом режиме.
Давайте сразу попытаемся понять, почему же следует отказаться от автоматического режима. Для этого вспомним еще раз о трех китах в фотографии: в каком бы режиме вы не снимали, экспозиция определяется тремя параметрами — выдержкой, диафрагмой и чувствительностью (ISO). При съемке в автоматическом режиме камера самостоятельно выставляет эти параметры для получения стандартной экспозиции. При этом камера замеряет освещенность сцены, она «знает» сколько падает света, и, опираясь на эти знания, выставляет нужные значения ISO, диафрагмы и выдержки. Встроенная вспышка также работает автоматически. Все, что вам остается – это навести камеру на объект и нажать кнопку спуска. Просто? Очень! И думать не надо! Но за простоту придется «заплатить»: вы не сможете получить, например, малой глубины резкости в портрете или показать движение воды на длинной выдержке.
.. Никакого творчества! Единственное, что вы получите, это нормальную экспозицию. Вас это устраивает? Иногда — да, но в большинстве случаев — нет!
Еще одним упрощенным режимом съемки является Программная автоэкспозиция — колесо выбора режимов установлено на Р (программная автоэкпозиция), камера автоматически устанавливает скорость затвора (выдержку) и диафрагму, которые подходят для данной освещенности. В отличие от режима Авто, в режиме Программная автоэкспозиция вы можете вручную установить светочувствительность, т.е. повлиять на качество снимка, на шумы. Этот режим также не годится для творческой фотографии.
И вот так быстро мы подошли к главным настройкам: ручным, которые незаменимы для работы любого профессионального фотографа.
Приоритет выдержки (на колесике настроек — Tv или S — у разных марок фотокамер этот режим может называться по-разному). Изменяя скорость затвора, можно «заморозить» или смазать движущийся объект.
Когда колесо выбора режимов установлено на этот режим, скорость затвора устанавливается вручную, а камера автоматически устанавливает диафрагму.
Вот так влияет скорость затвора (выдержка) на съемку воды. Фото 1 — короткая выдержка, фото 2 — длинная. В автоматическом режиме добиться результата «смазывания» воды не возможно!
Помните!
Высокую скорость затвора (выдержку) нельзя использовать для съемки в плохо освещенных местах. Кадр будет очень темным, а скорее — вообще не получится. В этом случае нужно увеличить светочувствительность и увеличить отверстие диафрагмы (вот где важны светосильные объективы!).
Низкую скорость затвора нельзя использовать для съемки в хорошо освещенных местах. Снимок будет очень светлым, «пересвеченным». В этом случае нужно уменьшить до минимально возможных светочувствительность и диафрагму. А еще можно использовать нейтрально серый фильтр (ND фильтр), который уменьшает количество света. Для такой съемки понадобится штатив!
Для тех, у кого на камере есть только сюжетные режимы — можно установить короткую выдержку в режиме Спорт или длинную, в режиме Ночь. Но значение выдержки, которое было бы нужно в конкретных условиях — вы не можете установить.
В режиме Приоритет диафрагмы колесо выбора режимов надо поставить на Av или A. Он применяется, как мы уже знаем, при плохом освещении или когда необходимо контролировать глубину резкости: смазывания заднего фона в портрете или получения резкости по всему фото в пейзаже. Для контроля заднего фона диафрагма настаивается вручную, а скорость затвора камера устанавливает автоматически.
Когда диафрагма равняется f/11 или f/16, глубина резкости увеличивается и весь снимок получается в фокусе. Эта установка идеально подходит для групповых фотографий, пейзажной съемки. Когда диафрагма установлена в f/1.8 или f/2.0 (и вот снова нужен светосильный объектив!), глубина резкости уменьшается, и в фокусе получается только объект съемки, а фон — размывается. Смазанный задний фон делает портретные снимки или снимки, сделанные в режиме макро, более мягкими.
Для тех, у кого в фотоаппарате есть только сюжетные режимы — можно установить максимальную диафрагму в режиме Портрет или Макро, а минимальную — в режиме Пейзаж. И, как и с выдержкой, значение диафрагмы, которое нужно в конкретных условиях — вы не можете установить.
Надо менять фотоаппарат, на такой, у которого есть творческие режимы настройки.
А теперь, друзья, мы объявляем перемену!
Отдохните, еще раз прочитайте эту часть урока.
Для закрепления материалов выполните следующее задание:
1. Посмотрите в инструкции к вашему фотоаппарату, как в режимах Приоритета выдержки и диафрагмы менять их значения. Попросите помочь родителей, если это нужно. Это не сложно, для изменения на корпусе камеры вы найдете колесико. Смело крутите его! Результаты вы увидите на экране фотоаппарата. 🙂
2. Выйдете на улицу днем. И сделайте несколько снимков в автоматическом режиме. Пусть это будут портрет и пейзаж.
Теперь переключитесь в режим приоритета диафрагмы и установите минимальное значение значение, которое позволяет ваш объектив. Повторите снимки: тот же портрет и пейзаж. Установите максимальное значение значение, которое позволяет ваш объектив. Повторите снимки: тот же портрет и пейзаж. Оцените глубину резкости в ваших фотографиях.
3. Снова переключитесь в режим Авто и сделайте несколько снимков движущейся машины. Теперь переключитесь в режим приоритета выдержки, установите минимальное значение значение, например, 1/4000 секунды. Сделайте несколько снимков. При съемке сопровождайте камерой машину — это называется съемкой с проводкой. А теперь установите значение 1/250 секунды и повторите снимок. Следующий кадр — на выдержке 1/50 секунды. Оцените результаты съемки.
Лучше всего оценивать ваши снимки на экране компьютера. Для этого вам нужна помощь взрослых, чтобы они помогли вам подключить камеру к компьютеру и научили вас копировать снимки с камеры на компьютер и просматривать их.
К следующей части урока приступайте, лишь хорошо разобравшись в режимами Приоритета выдержки и диафрагмы. Это не сложно! 🙂
При выполнении задания к первой части нашего урока вы могли заметить, что некоторые снимки сделанные в творческих режимах, получились или темными, или, наоборот, светлыми. Что же делать? Необходимо подкорректировать настройки. Для этого есть три способа. Рассмотрим каждый по-очереди.
Когда у вас появится некоторый опыт в выборе выдержки или диафрагмы, то лучше всего установить Ручной режим, повернув колесо выбора режимов на М — теперь вы можете вручную установить и скорость затвора, и диафрагму. Для оценки экспозиции можно сделайте тестовый снимок, оцените его и изменяйте экспозицию до тех пор, пока не получите желаемый результат. Когда вы полностью освоите камеру, то найдете помощника — индикатор уровня на экране фотоаппарата или в видоискателе. Он подскажет вам, на сколько правильно вы выставили параметры съемки:
Также ручной режим лучше подходит, когда предмет движется и экспозиция из=за изменения освещенности автоматически постоянно меняется.
Для того чтобы этого не происходило, следует вручную установить диафрагму и скорость затвора.
Да, сложновато для начинающих. Но знать и пытаться освоить этот режим надо!
Теперь способ уже знакомый — изменение светочувствительности. Мы уже разобрались с этим понятием в одном из наших предыдущих уроков. Все просто — если у вас при установке одного из творческих режимов снимки очень темные — надо увеличить ISO, если слишком светлые — уменьшить.
Но помним! Светочувствительность ISO влияет на качество снимка: чем ниже светочувствительность, тем меньше уровень шума. И чем выше светочувствительность, тем больше шумов и ниже качество картинки.
Для снимков в яркий солнечный день подойдет светочувствительность 100 или 200 единиц ISO. Для снимков в условиях меньшей освещенности, к примеру, рано утром, в дождливый день или вечером, когда нет возможности использовать штатив, подойдет светочувствительность 800 или больше единиц ISO.
Ну и, наконец, третий, наиболее часто применяемый способ — компенсации экспозиции.
Если у вашей камеры есть кнопка «+/-« — именно она за это и отвечает. Нажав на нее и покрутив колесико — вы, в зависимости от режима, сможете внести изменения: в режиме приоритета диафрагмы увеличить или уменьшить время срабатывания затвора, а в режиме приоритета выдержки — увеличить или уменьшить диафрагму:
Для внесения коррекции нажимаем на кнопку +/- и крутим колесико
На сколько крутить колесико — вам опять же подскажет индикатор уровня.
Но можно и оценить по уже сделанному снимку, по гистограмме. Она выводится на экран или видоискатель у системных фотокамер еще до снимка, у зеркалок — при просмотре готового снимка. Выглядит гистограмма так:
Если в вашей камере отключен показ гистограммы — обязательно ее включите!
Гистограмма нормально экспонированного снимка будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке выше.
Она ни справа (это область света), ни слева (это область тени) не должна обрезаться (не «налазить на стенку») — должна оставаться небольшая площадка.
Если снимок экспонирован нормально, никакие поправки в настройки вводить не нужно. Если слева гистограмма обрезана — нужно, нажав кнопку коррекции +/- и покрутив колесико, ввести положительную коррекцию (на экране появятся цифры +0,3, +0,7 и т.д.), если обрезана справа — ввести коррекцию отрицательную (на экране вы увидите -0,3, -0,7 и т.д.). После снимка с коррекцией снова оцените гистограмму.
На сколько крутить — вы поймете, приобретя небольшой опыт, а для начала делайте коррекцию на 1 шаг. После съемки сцены не забудьте вернуть значение коррекции в нулевое значение!
Сложно? Немного. Значит, нужно отдохнуть! Ведь впереди нас ждут фокусировка и режимы замера экспозиции.
И снова мы объявляем перерыв, чтобы вы могли разобраться с коррекцией экспозиции.
Отдохнув, прочитав еще несколько раз вторую часть урока, вам необходимо будет сделать задание:
1. Установите в камере ISO 100. Режим — приоритет диафрагмы. Сделайте любой снимок на улице, желательно в пасмурный день.
2. Установите в камере ISO 100. Режим — приоритет диафрагмы. Сделайте любой снимок на улице. Оцените на экране камеры гистограмму. Внесите положительную коррекцию и, сделав снимок, снова оцените гистограмму и экспозицию на снимке. Внесите отрицательную коррекцию и повторите снимок. Снова посмотрите на результат.
3. Попробуйте сделать несколько снимков в ручном режиме. Не страшно, если сразу не получится — вернитесь к этому способу позже, когда полностью освоите два других способа коррекции.
Измените ISO в большую сторону, до 1200. Дома, на компьютере, оцените качество снимка — экспозицию и шумы.Еще один рывок, друзья! Сложно. Мы понимаем. А кто то обещал, что будет легко? «Тяжело в учении, легко в бою», — так говорил Александр Суворов. Едем дальше!
При фотографировании, на ряду с настройками «китов» выдержки, диафрагмы и ISO, одним из самых важных параметров для камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки. Ведь получение резкости объекта съемки в большинстве случаев — это залог качественной фотографии.
Если у вас не любительский компакт — то скорее всего у вашей камеры есть несколько режимов фокусировки.
Обычно фокусировка в современных цифровых камерах происходит при нажатии на кнопку спуска. Кнопка спуска затвора имеет две позиции: полунажатая кнопка спуска затвора активирует автофокус, нажав ее до упора — производится съемка
Режимы фокусировки (названия в разных производителей могут отличаться, об этом вы узнаете из инструкции к вашему фотоаппарату) в современном фотоаппарате могут быть следующими:
AF-S или S — режим фокусировки камеры, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для сцен, где ничего не двигается.
AF-C или C — следящий режим автоматической фокусировки камеры.
При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются. Но точность работы такой системы иногда бывает не очень хорошей.
AF-A — автоматический выбор режима фокусировки камеры. В этом режиме камера сама выбирает работу в режиме AF-S либо AF-C. И может ошибиться.
AF — общий режим автоматической фокусировки у любительских камер, аналогичен AF-A.
MF — ручная фокусировка камеры. Режим включается с помощью меню камеры или переключателя на корпусе объектива и у серьезных фотоаппаратов. Ручная фокусировка нужна при плохой освещенности или когда камера фокусируется не нам, где вам хочется — например, на клетке, а не на звере в ней. Ручная фокусировка может вызвать затруднения у вас, но осваивать этом режим со временем нужно обязательно.
Переключение режимов можно выполнить через меню камеры или на корпусе, в зависимости от модели фотоаппарата.
Иногда переключение режимов выполнено прямо на объективе:
Чаще в любительских камерах режимы фокусировки устанавливаются в меню:
Переключая режимы фокусировки — вы можете получить наиболее резкие снимки. Автоматическим режимам мы бы не советовали пользоваться.
Замучили вас? Еще одна настройка и все! Многие фотоаппараты могут менять режим замера экспозиции. Называются они оценочный замер, центрально-взвешенный, точечный и частичный замер экспозиции. Их переключение также может быть на корпусе камеры или в меню.
При изменении режима замера экспозиции меняется экспозиция для одного и того же снимка.
Оценочный замер стандартный для большинства камер. Используйте этот замер в большинстве случаев.
Частичный замер эффективен при съемке сцен с разной освещенностью.
При центрально-взвешенном замере измеряется средняя освещенность всего кадра с преобладанием центральной области. Используйте, когда предмет съемки находится в центре.
Точечный замер используется в тех случаях, когда яркости основного объекта и фона значительно отличаются или когда необходимо точно проэкспонировать отдельные участки.
И задание по третей части урока: выполнить снимок пейзажа, портрета и предмета, используя различные режимы замера экспозиции. Результаты — оцените на компьютере.
Конечно же, не не все вам рассказали о настройках вашего фотоаппарата, особенно если он очень продвинутый. Но вы узнали сегодня достаточно, чтобы настроить вашу фотокамеру на большинство видов фотографий, которые вы будете снимать. Урок порлучился сложным, но очень важным. Постарайтесь в нем хорошенько разобраться.
Ваши вопросы мы ждем, традиционно, на форуме сайта. Всего вам фотографического! И ждем вас в нашей фотошколе на следующий урок!
Как настроить фотоаппарат в ручном режиме
Возможности цифровых фотоакамер по настройкам большие, современная техника позволяет изменять в больших пределах различные характеристики.
Только у разных моделей эти возможности отличаются и как настроить фотоаппарат каждый пользователь сам решает. Но принцип регулировки остается одним и тем же. Чем лучше фотоаппарат, тем больше возможностей для ручной настройки, что позволяет изменять в больших пределах художественные параметры фотографии. Если вы перешли с режима «авто» на любой другой, то здесь вам и помогут знание и опыт в настройке цифрового фотоаппарата.
Хорошо фотографировать можно будет, когда вы сможете быстро и правильно использовать создавшуюся обстановку для проведения съемки. А обстановка — это и освещенность, и расстояние до объекта, его подвижность, размеры и др. Для получения хороших фотографий лучше знать, хоть немного, теорию, возможности вашего фотоаппарата, и необходима практика.
Обязательными настраиваемыми величинами являются:- экспозиция,
- баланс белого,
- фокусировка.
Эти характеристика настраивают перед каждой новой съемкой и без них не получится качественная фотография.
ФОКУСИРОВКА
Фокусировка в современных фотоаппаратах работает хорошо в автоматическом режиме, нужно только знать как выбрать режим автофокусировки. Автофокус — система, обеспечивающая автоматическую фокусировку объектива фотоаппарата на один или несколько объектов съёмки. Автофокус состоит из датчика, управляющей системы и привода, перемещающего оправу объектива или его отдельные линзы. Фотоаппарат имеет склонность фокусироваться на том, что находится ближе всего от центра кадра. Поэтому если ваш объект находится не совсем по центру и между ним и камерой есть другие объекты, то следите за тем, на чем сосредоточился ваш фотоаппарат.
Привод автофокуса
БАЛАНС БЕЛОГО
Баланс белого нужен для правильного отображения цвета на фотографии. Основные способы установки баланса белого:
- Съёмка в формате Raw позволяет выставлять баланс белого после съёмки на компьютере.
- Во многих цифровых фотоаппаратах фотограф в меню может вручную устанавливать тип освещения кадра — солнце, дневной свет, голубое (тень) и облачное небо, люминесцентная лампа, лампа накаливания с вольфрамовой нитью, фотовспышка и т. д. и камера делает поправку на соответствующую цветовую температуру.
- Другой ручной режим — цветокоррекция по серой карте.
- Некоторые камеры позволяют задать источник освещения непосредственно в градусах Кельвина.
- Автоматический баланс белого.
д. и камера делает поправку на соответствующую цветовую температуру.А вот настройка в фотоаппарате экспозиции иногда вызывает большие трудности, ведь одновременно приходится изменять несколько параметров. Рассмотрим подбор экспозиции в фотокамере более подробно.
Настройка экспозиции
Экспозиция определяет количество света, необходимого для формирования снимка с правильной яркостью объекта съемки.
Главными техническими характеристиками фотоаппарата, которые необходимо уметь настроить для правильной экспозиции – это:
- выдержка,
- диафрагма,
- чувствительность.
В фотоаппарате свет проходит через объектив на матрицу, а в объективе регулируется размер отверстия, через которое этот свет и проходит. Вот это отверстие в объективе и есть диафрагма.
Время, в течение которого свет проходит на матрицу для формирования фотографии, называется выдержка. А способность матрицы фотоаппарата реагировать на определенное количество света называется светочувствительностью.
Эти три величины взаимосвязаны, так как определяют качество фотографии по световым характеристикам.
Но и каждый в отдельности из этих параметров (выдержка, диафрагма, чувствительность) влияет на какие-то отдельные художественные характеристики снимков. Вот и приходится комбинировать их для правильной настройки фотоаппарата.
Если совсем кратко, то можно так объяснить их взаимодействие. Для получения нормального по освещенности снимка (нормальной экспозиции) на матрицу, для его формирования должно прийти определенное количество светового потока.
Изменяя светочувствительность матрицы (ISO), мы изменяем её характеристики, и соответственно изменяем количество света, которое используется для того, что бы матрица сформировала нормальный по яркости снимок.
Чем меньше ISO, тем больше света нужно, а чем больше ISO, тем меньшее количество света нужно для формирования фотоснимка.
А количество света, приходящего на матрицу, можно регулировать с помощью диафрагмы (отверстие в объективе, через которое свет проходит). И с помощью выдержки (время, в течение которого свет и проходит на матрицу).
Обозначение на экране основных величин
Необходимо знать, что дополнительно диафрагма влияет на глубину резкости, по-другому на резкость объектов вне фокуса. Выдержка влияет на съемку движущихся объектов. Изменяя выдержку можно движущийся объект сделать резким или размытым.
Правильно настроив эти два параметра, вы получите экспопару (значение диафрагмы/выдержки). Под эти значения экспопары для получения нормальной экспозиции (нормальная яркость фотографии) можно подстроить чувствительность (ISO) матрицы. Большее ISO означает, что электроника фотоаппарата включает большее усиление сигнала. При этом усиливаются и шумы, которые особенно видны в виде мелкой зернистости на темных участках снимка, поэтому стараются снимать при минимально возможной величине ISO (не больше 100-400).
В современных зеркальных фотоаппаратах сделали так, что менять диафрагму, выдержку и чувствительность можно только ступенчато и эти значения уже заложены в фотоаппарате. Но числа так подобраны, что изменение одного из них на один шаг изменяет экспозицию в два раза. Так что, увеличив один из параметров на один шаг, нужно для сохранения экспозиции уменьшить другой параметр так же на один шаг. В современных фотоаппаратах для большей свободы в регулировках вводят еще и промежуточные значения, так что приходится внимательно следить за этим.
Ручные режимы для настройки экспозиции
В зависимости от условий съемки и от того что вы будете фотографировать (статическую сцену или динамическую) определяются и те величины, которые придется регулировать вручную обязательно. В зависимости от этого выбираем режим на фотоаппарате.
РУЧНОЙ РЕЖИМ М
При ручном режиме (М) можно регулировать все три параметра (выдержка, диафрагма, ISO) одновременно.
ПРИОРИТЕТ ДИАФРАГМЫ А
При режиме приоритета диафрагмы (А) вы выставляете значение диафрагмы, например портретная съемка, так же можно выставить ISO.
А выдержку фотоаппарат подберет сам для правильной экспозиции.
ПРИОРИТЕТ ВЫДЕРЖКИ S
Режим S выбирается, когда нужно регулировать выдержку. При этом диафрагму настраивает сам фотоаппарат. Например, съемка спортивных соревнований. Вы только выставляете ISO и настраиваете выдержку.
Во всех режимах можно дополнительно использовать экспокоррекцию, если вам кажется, что фотоаппарат неправильно подбирает экспозицию. Экспокоррекция — внесение поправки в измеренную экспозицию для исправления ошибок или для получения художественных эффектов.
Колесо выбора режима
Режим Р называется программный. В фотоаппарате он введен для облегчения настройки характеристик для съемки. В этом режиме нельзя регулировать выдержку и диафрагму в ручную, эту регулировку сделает автоматика фотоаппарата. Но можно настроить светочувствительность, баланса белого, сделать экспозамер.
Например, камера сама по умолчанию всегда выставляет минимально возможное значение чувствительности ISO.
Но бывают случаи, когда для получения четкого и светлого снимка нужно поднять значение ISO, вот здесь и пригодится возможность ручной регулировки.
Яркость объекта фотоаппарат может неправильно подобрать при съемке высококонтрастных сцен (на солнце, на снегу и др.). Что бы устранить ошибки автоматики лучше самому использовать экспокоррекцию, использовав при этом результаты экспозамера.
Самостоятельная установка баланса белого понадобится вам для устранения ошибок в подборе цвета на фотографии.
Все другие режимы съемки не дают пользователю свободы выбора в регулировках характеристик фотоаппарата, там работает автоматика. Но иногда такие режимы подходят больше и выручают фотографа. Например, нет времени для подготовки камеры в ручную, или фотограф еще не достаточно опытен в настройках фотоаппарата, и автоматика пока лучше срабатывает.
Настройка экспопары по экспонометру
Фотоаппарат может автоматически управлять экспозицией, без участия человека. Камера с помощью встроенного экспонометра замеряет экспозицию сцены и затем эти измеренные значения используются для автоматического подбора одного или двух экспозиционных параметра.
В автоматическом режиме пользователь может вручную устанавливать один из параметров, или автоматика может сама выставить и выдержку, и диафрагму.
Выставив в любом из режимов значение одного из параметров экспопары (выдержку или диафрагму) для нужных характеристик фотографии, второй параметр находим перебором значений пока на экспонометре (выводится на экран фотоаппарата или видоискатель) значение не установиться на ноль.
Экспонометр может еще отображаться на экране в виде шкалы, тогда можно добиться подбором значений, что бы указатель стал в середину шкалы, что будет соответствовать нормальной яркости фотографии. В некоторых фотокамерах экспонометр выводит на экран значение числа, которое показывает насколько еще изменить экспозицию, и в какую сторону (+ или -).
Экспонометр в виде шкалы
Фотоаппарат сам измеряет экспозицию – оценивает яркость на разных участках снимка. Так как сцены могут иметь самый разный контраст, то и методов определения экспозиции есть несколько.
При ручном управлении основным считается центровзвешенный режим измерения, а при автоматических режимах основным считается оценочный замер экспозиции.
При автоматическом определении экспозиции автоматика измеряет яркость объектов в кадре, затем она усредняет эти значения и производит регулировку нужных характеристик. При некоторых сценах такой замер яркости может быть неверным. Например, на кадре много яркого снега, камера по усредненным данным принимает решение, что все объекты очень яркие и занижает экспозицию. Тогда нужный объект может получится очень темным. Теперь вам нужно вмешаться в работу автоматики и произвести экспокоррекцию.
Краткий порядок настройки фотоаппарата
Порядок работы с фотоаппаратом в ручном режиме может быть такой:
- Перед съемкой выставляете наименьшее ISO.
- Затем, если снимаете движущиеся объекты, то выставляете выдержку и подстраиваете диафрагму до получения нужной экспозиции. Правильность регулировки диафрагмы проверяете по экспонометру на экране камеры.
- При съемке статических объектов выставляете диафрагму для достижения нужных эффектов (резкость объекта или фона). Затем по экспонометру подбираете выдержку.
- Если экспонометр сигнализирует о невозможности подобрать экспопару, то увеличьте ISO и проведите настройку фотоаппарата повторно.
При всех регулировках желательно делать пробные снимки, что бы удостовериться, что нет ошибок в настройке фотоаппарата или что автоматика правильно все отрабатывает.
Тренажер регулировки фотоаппарата по основным параметрам:
Здесь Вы сможете выбрать ручной режим регулировки или приоритета диафрагмы или приоритета выдержки. При каждом режиме Вы сможете изменить выдержку, диафрагму и чувствительность и, сделав пробный виртуальный снимок, увидеть результат.
По заднему фону Вы увидите размытость или резкость объектов, зависящую от значения диафрагмы. По вращающейся игрушке у девочки можно увидеть влияние выдержки на снимок. По экспонометру в виде шкалы контролируйте правильность подбора экспозиции.
Так же Вы сможете изменить внешние условия съемки на этом тренажере, регулируя освещенность, расстояние до объекта. Есть возможность подстроить фокусировку и проверить влияние работы со штативом.
В общем, пробуйте все режимы, настраивайте самые разные параметры цифрового фотоаппарата и увидите результат на виртуальном снимке.
Заключение
К настройкам фотоаппарата можно отнести практически все пункты меню, которые вы видите на дисплее камеры. Все эти пункты можно разделить на общие, которые проводятся один раз и касаются всей фотокамеры. А есть те, которые нужно открывать при каждом снимке и отдельно настраивать.
К общим пунктам меню фотоаппарата можно отнести дату и время, автоотключение, звуковые сигналы, оформление меню и дисплея и др.
Дополнительные функции: GPS, Wi-Fi, подключение к компьютеру и др.
Функции просмотра фотографий на фотоаппарате: кадрирование, поворот, защита от удаления, слайд-шоу, работа с картой памяти.
Параметры съемки: разрешение кадров, качество видео (если есть видеозапись), ручная съемка или автоматическая, использование предустановленных сюжетов.
Специальные установки фотоаппарата: установка срабатывания фотовспышки, регулировка срабатывания затвора, экспокоррекция, установка баланса белого, установка ISO, съемка серийная или одним кадром.
Что такое диафрагма у камеры? (+ Как настроить диафрагму на фотоаппарате Canon, Nikon или Sony)
Вы слышали слово.
По какой-то причине вы знаете, что это важно. Возможно, вы даже знаете, что это значит. Но когда дело доходит до вашей реальной камеры, вы можете немного заблудиться.
Какая диафрагма у моей камеры? Где находится и как работает ??
Я полностью понимаю…
Диафрагма — один из тех терминов в фотографии, которые поначалу могут сбивать с толку, потому что они плохо объяснены или вообще не объяснены.(Именно поэтому я решил написать самую исчерпывающую и полезную статью о диафрагме в Интернете.
Давайте очистим воздух. Первое, что мне нужно сказать вам: на самом деле диафрагма находится не внутри вашей камеры.
Что ?! Это правда.
Вместо этого, диафрагма находится только внутри вашего объектива .
Однако! Вы управляете диафрагмой с помощью камеры (кроме старых объективов, которые управляются вручную. Большинство объективов в наши дни управляются с камеры.) Затем камера сообщает объективу, что делать с диафрагмой. Это похоже на телефонную мини-игру между вами, вашей камерой и вашим объективом. 😆
3 вещи, которые необходимо знать
- Диафрагма — это физический размер отверстия внутри объектива.
- Размер этого отверстия можно изменить.
- Чем больше размер отверстия, тем больше света будет попадать в ваш объектив, чтобы обнажить сенсор вашей камеры, или «пленку» в старые добрые времена.
Большое отверстие = больше света
Маленькое отверстие = меньше света
В зависимости от размера диафрагмы (измеряется в диафрагмах — я объясню эти числа позже), установленного в камере, определенное количество света будет позволено проходить через линзу, чтобы попасть на ваш датчик изображения, который живет внутри вашей камеры и работает как цифровая пленка, фактически экспонируя и захватывая ваше изображение.
Круто, да ?!
Сравнение, которое стоит «посмотреть»
Если вам трудно это понять, диафрагма работает так же, как наши глаза! Наши зрачки регулируются в зависимости от освещения в комнате, чтобы пропускать больше или меньше света.
Вы просыпаетесь посреди ночи и хотите перекусить в полночь. Если вы не включаете свет, ваши зрачки станут довольно большими, так что вы сможете выйти из спальни на кухню.
В тот момент, когда вы открываете холодильник, свет заливает вам глаза, и ваши зрачки быстро сужаются, чтобы пропускать меньше света.
Вы едете в яркий солнечный день и на вас нет солнцезащитных очков. Ваши зрачки останутся немного меньше, чтобы вы могли четко видеть дорогу, а ваши глаза были более защищены от легкого повреждения.
В тот момент, когда вы проходите через туннель, ваши зрачки расширяются, пропуская больше света через довольно темный участок, пока вы снова не войдете в дневной свет!
Наши глаза постоянно автоматически подстраиваются под нас.
Как мило! Если бы только наша камера могла делать то же самое…
Ой, подождите! Это называется автоматическим режимом.
Но подожди, Дэвид, я думал, ты однажды сказал, что автомобиль — это дьявол.
Вы отличный слушатель. Авто — это дьявол. Хочешь знать почему?
Авто против ручного режима
Каждый раз, когда вы делаете снимок в автоматическом режиме, ваша камера принимает множество решений, чтобы получить сбалансированную или «правильную» экспозицию, основываясь на том, что она считает «правильным».Эти решения включают:
- ISO
- Диафрагма
- Выдержка
ISO, диафрагма и выдержка составляют треугольник экспозиции!
Если вы не понимаете треугольник экспозиции, прокрутите вниз до главы 2 моего сообщения обо всем, что вам может понадобиться знать о диафрагме . Там даже есть видео с вашим покорным слугой!
Хорошо, проблема с тем, чтобы позволить вашей камере принимать все эти решения за вас .
..
Вы намного умнее своей камеры.К тому же вы гораздо более креативны, чем ваша камера!
«Правильная» экспозиция — это действительно субъективно, поэтому вам решать, какие настройки вам нужны, чтобы получить нужные вам фотографии! Для этого нужно взять ручное управление.
Имеет смысл? Авто — это дьявол, потому что он лишает вас творческих способностей и дает средние (или менее среднего) фотографии. Ты лучше этого, и я здесь, чтобы научить тебя, как показать своей камере, кто здесь главный!
Хорошо, поэтому я не могу оставлять все решения на камеру, потому что авто — это дьявол.Как мне вручную настроить мою камеру, чтобы настроить диафрагму?
Изменение диафрагмы на ВАШЕЙ камере
Перво-наперво.
Диафрагма измеряется в единицах, называемых диафрагмой. Каждая диафрагма или число «f» указывает, насколько маленькое или большое отверстие.
Самая сложная часть этой статьи заключается в том, что числа диафрагмы — полная противоположность тому, что вы ожидаете!
- Чем больше , , диафрагма или число «f», тем меньше отверстие.
- Чем меньше , тем меньше диафрагма или число «f», тем больше отверстие.
Я объясню эту «дыру» намного подробнее в этой статье. Прочтите все или сразу переходите к главе 3.
Я знаю, что вам не терпится узнать, как отрегулировать диафрагму на вашей камере. Вот пример для каждой из трех основных марок камер, представленных сегодня на рынке:
Canon EOS Rebel T6- Поверните диск в верхней части камеры в ручной режим (M).
- Удерживайте кнопку AV +/- справа от дисплея камеры.
- Удерживая эту кнопку, поверните диск управления в верхней части камеры вправо, чтобы получить более высокое значение диафрагмы / меньшее отверстие, и влево, чтобы получить меньшее значение диафрагмы / большее отверстие.
- Готовы узнать больше об этой камере. Ознакомьтесь с моим обзором Canon EOS Rebel T6.
- Переведите диск в верхней части камеры в ручной режим (M).
- Удерживайте кнопку +/- в верхней части камеры.
- Удерживая эту кнопку, поверните диск управления вправо, чтобы увеличить диафрагму / меньшее отверстие, и влево, чтобы получить меньшую диафрагму / большее отверстие.
- Переведите диск в верхней части камеры в ручной режим (M).
- Удерживайте кнопку AEL (блокировка автоэкспозиции) справа от дисплея камеры.
- Удерживая эту кнопку, поверните циферблат вправо для уменьшения диафрагмы / большего отверстия и влево для увеличения диафрагмы / меньшего отверстия.
- Диафрагма — это фактический размер отверстия внутри вашего объектива,
- , которым вы управляете ВАМИ (потому что авто — это дьявол) , используя ваш камера.
- Вы делаете это вручную, устанавливая F-stop.
— Чем выше число F-стопа, тем меньше отверстие, тем меньше света попадает.
— Чем ниже число F-stop, тем больше отверстие, тем больше света проникает.
Теперь, когда вы понимаете, какая диафрагма у вашей камеры, вы, вероятно, готовы погрузиться в то, как диафрагма работает с ISO и выдержкой, чтобы получить УДИВИТЕЛЬНЫЕ фотографии. Вам повезло, потому что у меня есть бесплатный курс , который разбивает все на части, чтобы вы могли стрелять!
Сотрите пыль со своей камеры и подпишитесь на мой бесплатный веб-класс ЗДЕСЬ. Увидимся там!
Секретная настройка: режим приоритета диафрагмы
Приоритет диафрагмы — это нормально НЕ использовать ручной режим!
Когда вы изучаете фотографию, два слова звучат так же устрашающе, как прыжок из самолета.
Ручной режим.
Многие профессиональные фотографы будут кричать с крыш о преимуществах ручного режима на вашей камере. И да, съемка в ручном режиме означает, что вы можете контролировать каждую частичку изображения, это также требует больше времени и иногда слишком утомительно для откровенного момента.
Я открою вам один из моих секретов, пожалуйста, не судите.
Я люблю фотографировать в режиме приоритета диафрагмы.
Вот и я это сказал.
Чаще всего, особенно во время путешествий, я перехожу в режим приоритета диафрагмы и радостно щелкаю. На самом деле это то, что я использовал на протяжении всей своей карьеры, снимая свадьбы, мероприятия, пейзажи и подводные съемки. Обычно я переключаюсь на ручной режим для длинных выдержек, астрофотографии и всего, что у вас есть время для настройки и съемки.
Aperture Priority позволяет вам управлять своими настройками, но вы также работаете с камерой и ее интеллектом (мне нравится предполагать, что моя камера умна и знает, что делает).Намного меньше давления, чем в ручном режиме! Вы можете настроить ISO, экспозицию, баланс белого, диафрагму, а камера будет управлять выдержкой в зависимости от того, что вы выбрали для других настроек.
Использование режима приоритета диафрагмы также создает красивое боке на ваших фотографиях.
Вы знаете этот великолепный эффект размытия фона фотографии? Вот как вы это получите!
Установите камеру на максимально возможную диафрагму, и вы увидите, как происходит волшебство.
Снято с диафрагмой f / 2.8.
Небольшое примечание о диафрагме … большая / широкая диафрагма означает небольшое число, поэтому, если вы хотите использовать большую диафрагму, установите камеру на f / 1,8 или самое низкое значение, доступное для вашего объектива. Большая диафрагма приводит к размытому фону или переднему плану в зависимости от выбранной вами точки фокусировки. Например, маленькая / узкая диафрагма — это f / 16 и означает, что большая часть, если не все ваше изображение будет полностью сфокусировано без размытого фона. Представьте, что линза внутри камеры открывается и закрывается, образуя отверстие, при этом большая диафрагма представляет собой полностью открытый круг, а меньшая диафрагма дает крошечное отверстие.
Aperture — это управление камерой с помощью доступного света.
Регулировка ISO, диафрагмы (f-ступень) и экспозиции, которые возможны при использовании приоритета диафрагмы, изменяет способ, которым ваша камера считывает окружающую среду, и сообщает ей, сколько света нужно пропускать, когда вы нажимаете кнопку затвора.
ISO: Регулировка ISO определяет, сколько света попадает в камеру. В яркую и солнечную погоду легко установить значение ISO на уровне 100 или 200.Чем ниже ISO, тем меньше шума на вашем изображении, поэтому лучше всегда поддерживать его как можно ближе к базовому числу (наименьшее возможное значение ISO вашей камеры). Когда вы попадете в условия низкой освещенности или более темную среду, вы обнаружите, что вам нужно поднять ISO, чтобы изображение оставалось резким.
Экспозиция: Простой способ увеличить или уменьшить яркость изображения. Это можно использовать по своему усмотрению. Обычно я снимаю с экспозицией +0,7, чтобы изображение было немного ярче обычного.
Лучше не переборщить с уровнями экспозиции, так как это может удалить детали из вашего снимка, которые действительно сложно восстановить при постобработке. У большинства камер есть легкодоступная кнопка со знаком +/- или диск, который быстро регулирует экспозицию.
Диафрагма (диафрагма): Изменение диафрагмы снова изменит свет на вашем изображении, но при этом также изменится выдержка. Значение диафрагмы, например f / 2,8 или f / 4, означает, что вы получите более размытый фон и малую глубину резкости.Меньшая диафрагма (более высокая диафрагма), такая как f / 11 или f / 14, будет означать более резкое изображение от переднего плана к фону и большую глубину резкости.
Вы также можете использовать режим приоритета диафрагмы и регулировать диафрагму (f-ступень) при съемке с длинной выдержкой, в сочетании с низким ISO при слабом освещении, маленькая диафрагма, такая как f / 20, создаст более длинную экспозицию, помогая размыть движущиеся объекты как вода.
Как только вы освоите этот режим достаточно, он станет очень простым для съемки и позволит вам сосредоточиться на других важных компонентах, таких как композиция и ваш объект.
Если вы изо всех сил пытаетесь перейти в ручной режим, сделайте шаг назад и научитесь некоторым трюкам с режимом приоритета диафрагмы! Я не буду судить … и если люди это сделают, помните, что все зависит от результата, качайте его!
Подробнее: Настройка сцены — Архив советов по фотографиям
Ниже приведены некоторые образцы изображений, которые я снял в режиме приоритета диафрагмы, в подписи вы найдете настройки, которые я использовал.
Подробнее: Если вы хотите узнать больше о настройках фотографии, вы найдете советы по пейзажной фотографии в электронной книге «НАСТРОЙКИ: Руководство по настройкам камеры для пейзажной фотографии», доступной в библиотеке электронной книги или в вашей. бесплатно, если вы зарегистрируетесь и присоединитесь к The Creative Photography Course — шестимесячная онлайн-программа для самостоятельного обучения, предназначенная для улучшения вашей фотографии и создания портфолио!
Настройки: ISO 800, экспозиция +0.
7, f / 5,3 = результирующая выдержка 1/1250 с
Настройки: ISO 320, экспозиция +0,7, f / 1,8 = итоговая выдержка 1/4000 с
Настройки: ISO 640, выдержка +0,3, f / 5,6 = результирующая выдержка выдержка 1/320 с
Настройки: ISO 400, выдержка +0,7, f / 2,8 = итоговая выдержка 1/40 с
Настройки: ISO 200, экспозиция 0, f / 22 = итоговая выдержка 30 секунд
Здравствуйте! Я основатель и фотограф The Wandering Lens.
Имея 14 + летний опыт работы в качестве профессионального фотографа-путешественника и пейзажиста, все советы на этом сайте основаны на моем личном опыте в дороге.Я надеюсь, что это будет полезно для ваших путешествий, и я хотел бы услышать в комментариях о ваших поездках и впечатлениях по всему миру.
Как установить F-Stop на камере для любого фото
В старых камерах на тубусе объектива была отмечена диафрагма. Диафрагма, или диафрагма, является одной из ключевых настроек камеры, которую должен освоить каждый фотограф, потому что она контролирует две важные вещи: количество света, проходящего через объектив, и глубину резкости (глубина резкости).
образ.
Чем больше отверстие объектива, тем больше света попадает на сенсор, но тем меньше глубина резкости. Чем меньше отверстие объектива, тем меньше света попадает на датчик, но тем больше глубина резкости. Это довольно простая концепция, но здесь используются числа, которые приводят к математике, которая делает ее более сложной, чем есть на самом деле.
Вместе с выдержкой и настройками ISO, ваша диафрагма является частью «треугольника экспозиции». Регулировка каждой из этих настроек может дать вам множество различных эффектов.Вы можете узнать больше о взаимодействии между диафрагмой, выдержкой и ISO здесь.
Каждый объектив будет наиболее резким при определенной диафрагме, обычно где-то между f-5,6 и f-11. Некоторые пейзажные фотографы регулируют выдержку и ISO, чтобы диафрагма была как можно ближе к идеальной.
Интересный факт: Термин «стопы» пришел к нам с первых дней фотографии, когда металлические пластины с отверстиями разного диаметра, называемые «стопы Уотерхауса», вставлялись в объектив для изменения диафрагмы.
Если вы хотите сразу перейти к диафрагме, которую следует использовать в данной ситуации, вот несколько примеров. Каждая ситуация индивидуальна, и ваш опыт будет отличаться, поэтому примите во внимание эти общие советы. Вы можете найти гораздо больше информации и примеров в таблице настроек камеры .
Поскольку кактус находится всего в футе от камеры, мне нужна была большая глубина резкости, и я снимал это на f-16. Пейзаж: Обычно мы добавляем что-то интересное на передний и задний план. Поэтому мы хотим максимизировать глубину резкости и будем снимать на f-11 или f-16. Почему не Ф-22? Из-за дифракции качество изображения заметно ухудшается при такой большой диафрагме. В зависимости от того, насколько близко или далеко находится ваш объект, передний план и задний план, вы даже можете снимать с f-8 или f-5.
6. Если все находится на бесконечности, подойдет любая диафрагма — даже f-2.8.
Детали: Обычно вы хотите, чтобы какая-то деталь, например, разноцветный лист на камне, бабочка на цветке или капля росы на лепестке цветка, была резкой, но фон может стать мягким. В зависимости от расстояния от вашей камеры, может работать настройка от f-4 до f-2,8.
Портрет: Обычно мы хотим изолировать объект от фона и снимать портреты между f-4 и f-2.8, в зависимости от используемого объектива и расстояния от камеры.
Уличная фотография: Известно, что фотожурналист Артур «Уиджи» Феллиг сказал, что секрет его успеха был в «f-8 и будь там». F-8 дает уличному фотографу хороший баланс между приличной глубиной резкости и возможностью выбрать правильную выдержку практически для любой ситуации.
Спорт и дикая природа: В большинстве ситуаций вы пытаетесь заморозить действие, что требует очень короткой выдержки, и вы будете снимать при плохом освещении, поэтому вам часто понадобится широко открытая диафрагма, например ф-2.
8. Поскольку вы обычно находитесь на приличном расстоянии от объектов съемки, меньшая глубина резкости широко открытой диафрагмы может помочь вам изолировать буйвола или бегущего назад от загроможденного фона.
Ночь и астрофотография: Когда вы пытаетесь запечатлеть свет далеких звезд, вам нужно открыть объектив до самой широкой диафрагмы, от f-1,4 до f-2,8.
Хорошо, я понял. Что же такое «f-stop»?Под диафрагмой понимается диаметр отверстия объектива, выраженный в долях от фокусного расстояния объектива.
Например, для объектива 200 мм с диафрагмой объектива, открытой до диаметра 50 мм, будет f-4 (200 ÷ 50 = 4). Итак, f-4 означает, что диаметр составляет фокусного расстояния. Объектив 200 мм с диаметром 25 мм будет f-8. (200 ÷ 25 = 8). Итак, f-8 означает диаметр 1/8 фокусного расстояния. Не так уж и сложно, правда?
Одна вещь, которая сбивает с толку начинающих фотографов, заключается в том, что чем больше значение диафрагмы, тем меньше отверстие объектива.
Это кажется нелогичным. Вы «останавливаетесь» в направлении F-2.8, когда вы хотите открыть диафрагму объектива, и вы «останавливаетесь» в направлении f-22, когда вы хотите закрыть отверстие. Помните, что числа представляют собой дроби, поэтому 1 / 2,8 больше 1/22. Все еще со мной?
В нашем предыдущем примере диаметр объектива f-4 составляет в два раза на диаметра того же объектива при f-8, но он пропускает в четыре раза больше света в раза! Зачем? Поскольку количество света пропорционально площади отверстия диафрагмы (которая включает квадрат радиуса).Подождите, мы почти закончили!
F-ступени обычно задаются как 2,8, 4, 5,6, 8, 11, 16, 22 [1], но могут идти от f-1 до f-64. Двигаясь вправо, каждая «остановка» пропускает вдвое меньше света. Например, переход от f-5,6 к f-8 сокращает количество света вдвое. При движении влево каждая остановка пропускает вдвое больше света, поэтому переход на f-5,6 от f-8 удваивает количество света.
Все объективы с диафрагмой f-8 будут пропускать одинаковое количество света на датчик.F-8 на объективе 15 мм освещает ваш сенсор так же сильно, как объектив 50 мм при f-8 или объектив 200 мм при f-8! Таким образом, вы можете переключать линзы и не менять настройки.
Термин «стоп» также использовался для описания удвоения или уменьшения вдвое количества света, пропускаемого выдержкой или принимаемого чувствительностью датчика. Таким образом, изменение выдержки с помощью остановки означает, например, переход от 1/125 до 1/250, что фактически уменьшает вдвое количество света, попадающего внутрь. Переход от 1/125 до 1/60 также является остановкой и удваивает количество света. света.Точно так же изменение ISO со 100 до 200 занимает одну остановку и удваивает способность сенсора регистрировать свет. Переход от 400 до 200 — это тоже остановка и снижение чувствительности вдвое.
F-ступень и глубина резкости
Малая глубина резкости, чтобы изолировать тюльпан от фона, требовала f-4.
Помните, мы говорили, что диафрагма контролирует как количество света, попадающего на датчик, так и глубину резкости? Если вы удвоите f-число (например, от f-4 до f-8), вы удвоите глубину резкости.
Вы также можете увеличить глубину резкости, выбрав более короткий широкоугольный объектив или отойдя подальше от объекта. Уменьшение фокусного расстояния вдвое (например, переключение с объектива 50 мм на объектив 24 мм) дает четырехкратное увеличение глубины резкости. Если вдвое увеличить расстояние между объектом и камерой, глубина резкости увеличится в четыре раза. (Снова математика: в обоих случаях изменения пропорциональны квадрату фокусного расстояния или расстояния.)
Если глубина резкости важна для эффекта и успеха вашего изображения, тогда диафрагма — ваш друг.Найдите подходящую диафрагму, которая даст вам нужную глубину резкости, а затем отрегулируйте другие настройки. Если вам не нужна определенная выдержка для остановки или размытия движения, вы можете даже подумать об использовании режима приоритета диафрагмы на своей камере.
Объективы F-2.8 или объективы f-3.5-5.6?
Объективыимеют максимальную диафрагму, которая обычно указывается в описании объектива, например Nikon Nikkor 70-200 мм f2.8 или комплектный объектив Nikon 18-55 мм f-3.5-5.6. В случае с объективом Nikkor f-2.Доступна диафрагма 8 для всех фокусных расстояний. В примере с комплектным объективом самая большая диафрагма варьируется от f3,5 до f-5,6 в зависимости от используемого фокусного расстояния.
Объективы с постоянной диафрагмой, такие как 70-200 мм f2.8 в нашем примере, обычно больше, тяжелее, дороже и резче, чем объективы с переменной диафрагмой, такие как комплектный объектив. Многим профессиональным фотографам нужна постоянная диафрагма f-2.8, поскольку они часто снимают при слабом освещении. Другие ценят меньшую стоимость и меньший вес объективов с переменной диафрагмой.Большинство крупных производителей выпускают очень и очень хорошие объективы обоих типов, и вы даже можете делать очень хорошие фотографии с помощью комплектного объектива.
Итак, вот оно. Теперь вы можете целенаправленно использовать выбранную вами диафрагму, чтобы создать желаемый вид на ваших изображениях. И в качестве бонуса вы можете удивить людей своими знаниями на коктейльных вечеринках. Теперь, если вы можете включить в разговор только « Waterhouse, остановите ». . .
[1] Почему нет чисел диафрагмы 2, 4, 8, 16 и так далее? Это сделало бы это намного проще, чем такие вещи, как 2.8 и 5.6. Поскольку площадь отверстия диафрагмы включает возведение в квадрат диаметра, удвоение и уменьшение вдвое количества света включает умножение или деление на квадратный корень из 2, что дает вам числа вроде 2,8 и 5,6.
Aperture для начинающих (7 дней до освоения ручного режима)
Знакомство с Aperture для начинающих
Добро пожаловать в третий день освоения ручного режима!
Теперь, когда мы рассмотрели важные причины, по которым вы должны учиться снимать в ручном режиме и как использовать экспонометр, давайте подробнее рассмотрим первый из трех важных элементов, составляющих треугольник экспозиции: Диафрагма — важная настройка, которую нужно понять и правильно использовать, если вы хотите делать отличные фотографии.
Что такое диафрагма?
Диафрагма похожа на зрачок вашего глаза. Его можно открыть или закрыть в зависимости от того, сколько света вы хотите попасть в камеру.
Когда вы находитесь в условиях низкой освещенности, вы, вероятно, захотите, чтобы ваша диафрагма была открыта как можно больше. С другой стороны, когда вы сталкиваетесь с яркими условиями, у вас есть возможность закрыть диафрагму, чтобы пропускать меньше света.
Что такое диафрагма и как она связана с диафрагмой?
Диафрагма — это число на вашей камере, которое показывает, насколько открыта или закрыта диафрагма.
Самое запутанное в диафрагме и F-ступенях (и то, что вам нужно запомнить, потому что это немного противоречит интуиции) — это чем меньше число F-ступеней, тем больше отверстие диафрагмы и тем больше света вы можете Чтобы впустить внутрь. Чем больше диафрагма, тем меньше отверстие диафрагмы и тем меньше света вы можете впустить в камеру.
В следующей инфографике вы можете увидеть 6 снимков одного и того же объекта, которые я снял с моей диафрагмой, установленной на 6 различных установках диафрагмы.
Как видите, более низкие F-ступени (более широкая диафрагма) пропускают больше света, чем более высокие F-ступени (меньшая диафрагма).
Диафрагма, диафрагма и глубина резкости
Диафрагма не только пропускает свет, но и является мощным способом управления глубиной резкости.
Глубина резкости — это просто количество вашего изображения, которое находится в идеальном фокусе между вашей камерой и самой дальней точкой, которую может видеть ваш глаз.
В реальном мире, когда наши глаза рассматривают сцену, все, что мы видим, оказывается в фокусе (если только у вас не ужасное зрение!). В камере это не всегда так!
Чем меньше диафрагма / диафрагма, тем меньше глубина резкости.Это означает, что если я установлю диафрагму на f / 2,8 и сфокусируюсь на моем объекте, в фокусе будет не так много сзади или спереди от него. Если я установлю диафрагму на f / 16 и сфокусируюсь на моем объекте, находящемся за ним и перед ним, я буду в фокусе.
Это наглядно показано ниже. Обратите внимание на изменение глубины резкости при 6 различных настройках диафрагмы / диафрагмы.
Как настроить диафрагму на камере Canon
Перед выполнением приведенных ниже инструкций убедитесь, что вы находитесь в ручном режиме!
Чтобы установить диафрагму на камере Canon Rebel series , нажимайте кнопку спуска затвора до тех пор, пока не активируется экспонометр.Затем большим пальцем удерживайте кнопку Av на задней панели камеры и указательным пальцем поверните главный диск вправо для уменьшения диафрагмы (большее число диафрагмы) или влево для увеличения диафрагмы (меньшее значение диафрагмы. количество).
Чтобы установить диафрагму на камере Canon EOS серии , нажимайте кнопку спуска затвора до тех пор, пока не сработает измеритель. Затем большим пальцем поверните большой диск на задней панели камеры.
Как настроить диафрагму на фотоаппарате Nikon
Чтобы установить диафрагму на камерах Nikon начального уровня , нажимайте кнопку спуска затвора до тех пор, пока не активируется экспонометр.
Затем указательным пальцем нажмите и удерживайте кнопку с маленьким кружком с диафрагмой рядом с ней на верхней части камеры, а затем большим пальцем поверните главный диск.
Чтобы установить диафрагму на полупрофессиональных или профессиональных камерах Nikon , нажимайте кнопку спуска затвора до тех пор, пока не сработает измеритель. Затем указательным пальцем поверните вспомогательный диск управления на передней панели камеры под кнопкой спуска затвора.
Пример диафрагмы # 1
Допустим, я хочу сделать портрет своей дочери, и я хочу, чтобы она была в фокусе, а фон был размытым.Я бы выбрал открытую диафрагму (например, f / 2.8) и сфокусировался на ее глазах. Она будет в фокусе, но фон и любые элементы перед ней будут размыты.
Пример # 2 диафрагмы
В следующем примере я хотел сфотографировать красивый пейзаж и горы позади моего дома. Поскольку я хочу, чтобы все между мной и горами было в фокусе, я бы выбрал закрытую диафрагму f / 16 или f / 22, чтобы гарантировать, что ВСЕ детали ландшафта будут в фокусе.
Последнее замечание по апертуре
Вы можете обнаружить, что у вас нет доступа ко всем указанным выше остановкам F-Stop. Это потому, что объектив вашей камеры управляет самой низкой диафрагмой, к которой вы можете получить доступ. Ваша камера управляет только максимальной доступной диафрагмой.
Не пропустите завтрашний урок по скорости затвора — еще один важный момент!
Поздравляем! Вы только что завершили третий день руководства по освоению!
Но не останавливайтесь сейчас!
Обязательно прочтите оставшуюся часть нашей серии, чтобы помочь вам освоить ручной режим.Если вы пропустили какое-либо из сообщений, вы можете прочитать / просмотреть их в любое время, нажав эти ссылки!
Гейл Вехар
Инструктор по Lightroom
Привет !! Я Гейл. Я жена моего красивого мужа и мама 4 красивых детей.
В свободное время я работаю фотографом и блогером в Mom and Camera. У меня есть страсть делиться своей любовью к фотографии с другими. Я провожу уроки фотографии и регулярно делюсь советами и рекомендациями по фотографии в своем блоге.Я там часто бываю — я бы хотел, чтобы вы зашли и навестили!
Как использовать выдержку и диафрагму вместе при использовании ручного режима
Когда вы только начинаете фотографировать, одной из самых больших проблем может быть использование правильных значений выдержки и диафрагмы. Съемка правильно экспонированного фото в ручном режиме — потрясающее чувство. Но если вы не знаете взаимосвязь между выдержкой и диафрагмой, это может случиться не очень часто.
В этой статье я расскажу о том, как эффективно использовать значения выдержки и диафрагмы для получения правильно экспонированных фотографий.
Примечание. Чтобы полностью контролировать значения выдержки и диафрагмы камеры, необходимо перевести ее в ручной режим.
Когда вы увеличиваете значение диафрагмы, отверстие диафрагмы внутри объектива становится меньше, уменьшая количество света, который может попасть в камеру. Точно так же, когда вы уменьшаете значение диафрагмы, отверстие становится больше, позволяя большему количеству света проникать в камеру.
Вот пример, который поможет вам понять, как изменение значения диафрагмы влияет на выдержку.
Допустим, вы используете объектив 24–70 мм f / 2,8 со значением диафрагмы по умолчанию f / 8. При выдержке 1/200 секунды ваша камера даст вам правильную экспозицию.
EXIF: f / 8, 1/200 секунды, ISO 100
Теперь вам нужна меньшая глубина резкости (больше эффекта размытия), поэтому вы уменьшите значение диафрагмы до f / 2,8. Поскольку вы уменьшили значение диафрагмы на три ступени, отверстие диафрагмы теперь пропускает на три ступени больше света в камеру. Результат? Передержанное изображение.
Если вы уменьшите значение диафрагмы, вы должны увеличить выдержку на такое же количество диафрагм для компенсации. Точно так же, если вы увеличиваете значение диафрагмы, вы должны уменьшить выдержку на такое же количество диафрагм.
В этом примере вы уменьшили значение диафрагмы на три ступени. Таким образом, чтобы получить правильную экспозицию при f / 2.8, вы должны увеличить выдержку на три ступени до 1/1600 секунды.
EXIF: f / 2,8, 1/1600 сек, ISO 100
Другой пример: вы снимаете пейзаж.На этот раз вам нужна большая глубина резкости, поэтому вы выбираете значение диафрагмы f / 16. Вы увеличили значение диафрагмы на два ступени (с f / 8 до f / 16), поэтому вы пропускаете на два ступени меньше света внутрь камеры. При выдержке 1/200 секунды это дает вам недоэкспонированную фотографию.
Недоэкспонированное изображение при f / 16, 1/200 секунды, ISO 100
Чтобы получить правильную экспозицию, вам нужно уменьшить выдержку на две ступени до 1/50 секунды.
При значении диафрагмы на две ступени выше (f / 16) и выдержке на две ступени ниже (1/50 секунды) ваша фотография будет идеально экспонирована, как это было при f / 8 и 1/200 секунды.
При увеличении выдержки затвор камеры открывается и закрывается быстрее, уменьшая количество света, попадающего в камеру. Точно так же, когда вы уменьшаете выдержку, в камеру попадает больше света.
Начав с той же базовой настройки камеры, что и раньше (f / 8 на 1/200 секунды), давайте посмотрим, как изменение скорости затвора влияет на значение диафрагмы.
Допустим, вы фотографируете дикую природу и хотите сфотографировать летящую птицу.Чтобы избежать размытия, вам нужно увеличить до 1/800 секунды. Вы увеличили выдержку на две ступени, и теперь на матрицу камеры попадает на две ступени меньше света. При f / 8 это даст вам недоэкспонированное изображение.
Поскольку вы увеличили выдержку на две ступени до 1/800 секунды, вы также должны уменьшить значение диафрагмы на две ступени до f / 4, чтобы получить ту же правильную экспозицию, что и при f / 8 и 1/200 секунда, с которой вы начали.
Или, возможно, вы намеренно хотите сделать панорамный снимок и s уменьшите выдержку до 1/50 секунды, чтобы получить желаемый эффект.Уменьшение выдержки на четыре ступени (с 1/800 до 1/50 с) означает, что вы пропускаете на четыре ступени больше света в камеру. А при f / 8 это даст вам переэкспонированное изображение.
Чтобы получить правильную экспозицию, вам нужно увеличить значение диафрагмы на четыре ступени до f / 32.
Помня эти примеры при съемке в ручном режиме, вы получите гораздо больше фотографий с правильной экспозицией.
Как использовать три настройки основной камеры
Вы все еще снимаете в автоматическом режиме? Нет ничего плохого в использовании автоматической настройки на вашей DSLR, но обучение использованию ручных настроек камеры даст вам больше контроля над вашими фотографиями, позволит вам снимать в любых условиях освещения и побудит вас снимать более творчески.
Настройки DSLR предназначены для того, чтобы дать фотографу полный контроль над тем, как ваша камера делает снимки.
Хорошая новость в том, что вам не нужно изучать настройки цифровой камеры сразу. Вы можете делать это шаг за шагом, чтобы увидеть результаты. В этом посте мы рассмотрим три основных параметра камеры — выдержку, ISO и диафрагму.
Как использовать ручные настройки камеры
Хотя съемка в ручном режиме на вашу камеру может показаться сложной, на самом деле для этого нужно просто понять экспозицию и много практики.Три параметра, обсуждаемые в этой статье, составляют то, что обычно называют треугольником экспозиции. ISO, выдержка и диафрагма — все они используются для изменения количества света, попадающего в объектив вашей камеры, чтобы правильно экспонировать снимок.
Переключение в ручной режим камеры
Когда ваша камера настроена на automatic mod e, она считывает сцену, которую вы снимаете, и корректирует диафрагму, выдержку и ISO для получения точно экспонированной фотографии.По большей части ваша камера отлично справляется с выбором настроек для использования в той или иной ситуации.
Ручной режим , напротив, позволяет творчески управлять своими фотографиями. Изменение только одного аспекта треугольника экспозиции позволяет снимать портреты с красивым боке и малой глубиной резкости, создавать размытие движения при съемке водопадов, останавливать действие при съемке дикой природы или спортивных мероприятий и легко снимать сцены с низким освещением. То, как на самом деле изменить настройки и использовать камеру в ручном режиме, будет зависеть от марки и модели вашей камеры, поэтому ваша домашняя задача — прочитать руководство к камере и выяснить, как изменить настройки вручную.
СОВЕТ: Перед тем, как начать экспериментировать в ручном режиме, убедитесь, что у вас есть система, позволяющая держать вашу коллекцию фотографий под контролем. Изучив настройки камеры, вы, скорее всего, сделаете сотни фотографий. Поиск дубликатов, такой как Gemini 2 для Mac, позволит вам легко избавиться от ненужных похожих снимков, которые вы делаете, пробуя различные настройки.
Его можно скачать бесплатно, так что попробуйте.
ISO: светочувствительность вашей камеры
ISO означает Международная организация по стандартизации.Это руководящий орган, который стандартизирует рейтинги чувствительности для камер. Регулировка настройки ISO на вашей камере позволит вам легко снимать в различных условиях освещения, но в зависимости от размера сенсора вашей камеры, настройка более высокого ISO может быть дорогостоящей.
Что такое ISO?
Термин ISO был перенесен со времен пленочных фотоаппаратов, когда нужно было покупать пленку определенной светочувствительности, в зависимости от того, какие фотографии вы снимали. Благодаря цифровым технологиям светочувствительность пленки ушла в прошлое, но мы сохранили значение ISO, чтобы фотографы могли регулировать чувствительность камеры к свету.
Какую настройку ISO мне следует использовать?
Это вопрос на миллион долларов, и, конечно же, ответ на вопрос, какие настройки камеры ISO вам следует использовать: это зависит от обстоятельств.
Как правило, чем темнее ваше окружение, тем выше должно быть значение ISO. Типичные настройки DSLR имеют чувствительность ISO от 100 (низкая чувствительность) до 12000 и более (высокая чувствительность).
Более высокие настройки ISO повлияют на качество изображения, особенно если вы снимаете с кадрированным сенсором.Высокое значение ISO часто приводит к появлению шумов или зернистости изображения, а также влияет на динамический диапазон и цвет вашей фотографии.
Чтобы узнать, какой ISO использовать в данной ситуации, нужно немного поэкспериментировать, но в целом вы должны использовать самые низкие настройки ISO, которые вам могут сойти с рук. Чем больше света вам нужно, тем ниже может быть значение ISO. Использование штатива позволит вам использовать более низкую настройку ISO при съемке при слабом освещении. Вот несколько общих рекомендаций по настройке ISO в разных ситуациях.
- 100-200 ISO: для солнечных дней
- 300 — 500 ISO: для съемки в пасмурную погоду или для съемки в помещении при ярком оконном свете
- 600–1000 ISO: для съемки в помещении при естественном освещении или вечерних снимков при слабом освещении
- 1000 + ISO: для съемки в помещении с рук при слабом освещении и снимков, сделанных после захода солнца без штатива.
Как установить ISO на камере
Действия, которые необходимо предпринять для изменения чувствительности ISO, зависят от вашей камеры.Вы не можете изменить настройки ISO в автоматическом режиме или в любом из предустановленных сюжетных режимов, поэтому первое, что вам нужно сделать, это переключить камеру в ручной режим, приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим. Некоторые зеркальные камеры имеют специальную кнопку или колесо ISO. Если ваша камера этого не делает, вам придется изменить настройку ISO в меню или в быстром меню.
Выдержка: как долго ваш затвор остается открытым
Чем дольше открыт затвор, тем больше света вы попадете на матрицу камеры.Изменение выдержки очень полезно для стоп-кадра, создания размытия и ночной съемки. Давайте посмотрим, как скорость затвора может повлиять на ваши фотографии.
Что такое выдержка?
Скорость затвора — это, в основном, время, в течение которого затвор открыт, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора.
Он измеряется в секундах и долях секунды. Чем больше знаменатель, тем быстрее затвор. Большинство зеркалок могут снимать со скоростью до 1/4000 секунды. Когда вы работаете с очень длинной выдержкой, они будут измеряться в секундах и выглядеть как число со знаком «после него.Для съемки с выдержкой более 1/30 секунды потребуется использовать штатив или установить камеру на твердую поверхность, чтобы избежать дрожания камеры.
Как выбрать выдержку?
Выбранная выдержка будет зависеть от желаемого эффекта и количества движения, которое вы снимаете. Чем дольше открыт затвор, тем больше вероятность дрожания камеры и размытия фотографии.
- Для съемки повседневных сцен, таких как пейзажи, портреты и архитектура , вы, вероятно, будете использовать 1/60 секунды или быстрее.
- Если вы снимаете спортивное мероприятие или уличную сцену с большим количеством движущихся объектов , вам нужно увеличить выдержку, чтобы остановить движение. Более короткая выдержка позволит меньшему количеству света попадать на сенсор вашей камеры, а это значит, что вам может потребоваться более высокое значение ISO, чтобы ваши фотографии не были недоэкспонированными.
- Более длинная выдержка также отлично подходит для съемки движения — просто по-другому, превращая его в красиво размытые сцены. Эти снимков с шелковисто-гладким водопадом , украшающие каталоги и поздравительные открытки? Вероятно, они были сняты с 1/10 или меньше, чтобы размыть воду.
- Медленная выдержка также отлично подходит для ночных снимков , когда вы хотите впустить как можно больше света, чтобы ваши сцены были правильно экспонированы. Для большинства ночных снимков с длинной выдержкой требуется штатив для получения четкого изображения.
Более короткая выдержка позволит меньшему количеству света попадать на сенсор вашей камеры, а это значит, что вам может потребоваться более высокое значение ISO, чтобы ваши фотографии не были недоэкспонированными.Как изменить выдержку
Большинство цифровых зеркальных фотокамер имеют специальное колесико для изменения выдержки, что позволяет настраивать ее на лету.
Однако этот параметр доступен только в ручном режиме и режиме приоритета выдержки.В режиме приоритета выдержки, когда вы регулируете выдержку, ваша камера автоматически регулирует диафрагму, и это следующая настройка камеры, которую мы рассмотрим.
Диафрагма: насколько велико отверстие в линзе
Из трех основных настроек камеры, упомянутых здесь, диафрагма является наименее понятной. Умение правильно использовать диафрагму при фотосъемке позволит вам творчески управлять своими изображениями. Регулировка диафрагмы позволит вам создавать красивое боке и размытый фон, добавляя глубины вашим фотографиям.
Какая диафрагма у фотоаппарата?
Как и выдержка, диафрагма определяет, сколько света попадает на матрицу вашей камеры. Но в то время как выдержка относится к тому, как долго ваш затвор остается открытым, диафрагма относится к размеру отверстия в объективе вашей камеры. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, в объективе камеры открывается отверстие, позволяющее объективу запечатлеть сцену.
Отверстие меньшего размера пропускает в камеру меньше света, а отверстие большего размера пропускает больше. Настройки диафрагмы измеряются в единицах диафрагмы, и на большинстве цифровых зеркальных камер они находятся в диапазоне от f-1.4 к Ф-29.
Готовы к сложному? Установка камеры на более низкое значение диафрагмы означает, что она установлена на большую диафрагму и большее отверстие. Установка камеры на более высокое значение диафрагмы уменьшает диафрагму и отверстие. Чем меньше значение диафрагмы, тем больше света попадет на матрицу вашей камеры.
Использование диафрагмы для изменения глубины резкости
Глубина резкости — это часть кадра, которая находится в фокусе в кадре спереди назад. Большая глубина резкости позволит держать большую часть вашей фотографии в фокусе — передний план, средний план и задний план.Малая глубина резкости позволит вам выборочно сфокусироваться на объекте, а остальная часть кадра будет размытой или не в фокусе. Вы можете изменить глубину резкости с помощью настройки диафрагмы.
Чем меньше диафрагма (больше диафрагма), тем больше глубина резкости.
Вкратце, так настройки диафрагмы вашей камеры влияют на глубину резкости:
- Большая диафрагма = меньшая диафрагма = большая глубина резкости (весь кадр в фокусе)
- Меньшая диафрагма = более высокая диафрагма = большая глубина резкости (размытый фон)
Какой должна быть моя установка диафрагмы?
При выборе настройки диафрагмы для данного снимка следует учитывать два момента.Первый — это глубина резкости, о которой говорилось выше. Если вы снимаете или портрет и хотите размыть фон, выберите большую диафрагму. Если вы хотите, чтобы вся ваша сцена была четкой и ясной, как в уличная сцена или пейзаж , выберите меньшую диафрагму.
Второе, на что следует обратить внимание при выборе диафрагмы, — это объект и освещение. Чем больше диафрагма, тем больше света попадает в камеру, а значит, вы можете снимать с более короткой выдержкой. Настройки низкой диафрагмы полезны в сочетании с короткой выдержкой для захвата снимков действия . Большая диафрагма также полезна в условиях низкой освещенности, поскольку она пропускает больше света для правильной экспозиции вашего снимка.
Если вы установите камеру в режим приоритета диафрагмы, она будет автоматически настраивать выдержку при настройке диафрагмы, обеспечивая правильную экспозицию. Это очень полезно, если вы еще учитесь или у вас нет времени менять все настройки между снимками.
Как увеличить и уменьшить диафрагму
Расположение диафрагмы на камере зависит от ее марки и модели. В зеркальных фотокамерах начального уровня вам может потребоваться удерживать кнопку при повороте колеса выдержки. В зеркальных фотокамерах более высокого класса будет специальное колесо для диафрагмы, так что вы можете быстро изменить его вместе с выдержкой. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать больше о настройках диафрагмы на вашей модели.
Настройки треугольника экспозиции — ISO, выдержка и диафрагма — связаны между собой.Вообще говоря, когда вы увеличиваете один, вы должны уменьшать один или оба других, чтобы получить правильно экспонированный снимок. Поначалу изменение этих ручных настроек на камере может показаться запутанным, но чем больше вы экспериментируете, тем увереннее вы становитесь.
Полное руководство по изучению фотографии: что такое диафрагма?
Начинающих фотографов часто пугает термин «треугольник экспозиции», и они думают, что пропустили урок геометрии.Но 3 компонента этого треугольника — диафрагма, ISO и выдержка — являются ключевыми при изучении техники и композиции изображения. Диафрагма — это просто размер отверстия объектива, и изучение того, как она работает, поможет вам создать глубину и свет, необходимые для красивых фотографий.
В этом руководстве вы узнаете:
- Что такое диафрагма камеры и для чего она нужна?
- Как установить диафрагму камеры
- Устранение неполадок при настройке диафрагмы объектива
Что такое диафрагма в фотографии?
Объектив камеры собирает и фокусирует свет — но сколько света? Диафрагма — это одна из трех различных настроек, которые влияют на то, насколько светлым или темным будет изображение, и на жаргоне фотографии называется выдержкой (две другие настройки — ISO, и выдержка , ).
Aperture изменяет размер отверстия объектива. Внутри камеры набор круглых лезвий расширяется и сужается по мере того, как фотограф настраивает диафрагму. Человеческий глаз приспосабливается к яркому свету, контролируя размер зрачка. Апертура следует аналогичной концепции в том, что отверстие подстраивается под другой свет, только механически, а не биологически.
Когда апертура или отверстие широкие, в изображение попадает много света. Когда диафрагма узкая, в изображение попадает очень мало света.Когда вы делаете снимок в автоматическом режиме, компьютер внутри камеры определяет, где установить диафрагму — в яркий солнечный день диафрагма, вероятно, очень узкая, а ночью объектив, вероятно, широко открыт.
Диафрагма больше всего сбивает с толку, когда появляются цифры. Насколько широкая (или узкая) диафрагма указывается в диафрагмах или числах, таких как f / 8. Маленькое число, такое как f / 1.8, означает широкую диафрагму, в то время как большое число, например, f / 22, указывает на узкую диафрагму, например:
Хотя расчет правильной диафрагмы может оказаться сложным процессом, начинающим фотографам необходимо помнить одну основную концепцию: маленькие числа означают широкие диафрагмы, а большие числа — узкие.
Диафрагма помогает контролировать экспозицию — точно так же, как большое окно пропускает больше света в комнату, широкая диафрагма (помните, что это малое число f) сделает фотографию ярче. Если изображение выглядит слишком темным, расширение диафрагмы поможет исправить это.
Но диафрагма не только определяет, насколько светлым или темным будет изображение — она также дает фотографу творческий контроль над тем, какая часть изображения находится в фокусе, а какая размыта. Вы, наверное, видели сказочные портреты с размытым фоном, например, этот:
— Фото: Кейси Косли
И сделайте резкие фотографии обширных пейзажей, подобных этому:
— Фото: Мэтт МакГонагл
Чем отличаются эти две фотографии? Диафрагма.
Широко открытая диафрагма (помните, что широкая — это маленькие числа) создает размытый фон, в то время как узкая диафрагма (большое число f) удерживает большую часть фотографии в фокусе. Это еще один термин в фотографии, который называется глубиной резкости .
Важно знать, что диафрагма не определяет, что находится в фокусе — это делает система автофокусировки камеры. Диафрагма определяет разницу между тем, что в фокусе, а что нет. С широко открытой диафрагмой есть большая разница между размытым фоном и резким объектом.При узкой диафрагме разница между резкостью объекта и резкостью фона намного меньше.
Таким образом, установка диафрагмы дает фотографу творческий контроль над изображением. Если на заднем плане что-то отвлекает, широкая диафрагма поможет скрыть это отвлечение. С другой стороны, если вся сцена впечатляет, узкая диафрагма поможет сохранить резкость всей этой красоты.
Как установить диафрагму камеры
Aperture контролирует как глубину резкости, так и экспозицию — расширение диафрагмы для размытия фона также делает фотографию ярче.Опытные фотографы будут использовать выдержку и ISO, чтобы сбалансировать экспозицию, но есть способ управлять диафрагмой и при этом правильно экспонировать фотографию, даже если вы не знаете, что такое ISO и выдержка.
Режим приоритета диафрагмы — это полуавтоматическая настройка камеры, которая позволяет пользователям управлять диафрагмой, автоматически выбирая остальные настройки экспозиции. На большинстве камер режим приоритета диафрагмы доступен по букве «A» на шкале режимов — пользователи Canon и Pentax найдут его под «Av.«
В режиме приоритета диафрагмы вы можете установить только диафрагму, чтобы контролировать глубину резкости, в то время как камера выбирает остальные настройки экспозиции. Используя низкое значение, например f / 2.8, вы можете размыть фон. Или вы можете использовать широкую диафрагму, например f / 11, чтобы изображение оставалось резким. На большинстве камер вы можете регулировать диафрагму в режиме приоритета диафрагмы, перемещая задний диск в правом верхнем углу камеры — если вы не уверены, проверьте руководство к камере, так как все камеры немного отличаются (некоторые, например, есть циферблат спереди и сзади).
Однако, когда камера выбирает остальные настройки, как вы отрегулируете экспозицию, если свет слишком светлый или слишком темный? Компенсация экспозиции — простой способ сделать это. Управление различается для каждой камеры, но часто настраивается с помощью кнопки со знаком +/-. Использование того же диска при нажатой кнопке позволяет отрегулировать этот параметр, при этом положительные числа делают фотографию ярче, а отрицательные числа — темнее.
Диафрагма объектива и некоторые меры предосторожности
Aperture — отличный инструмент для творческого контроля над вашими изображениями, но на этом пути есть несколько выбоин.
Во-первых, использование широкой диафрагмы — отличный творческий эффект, но это затрудняет получение резких снимков. Если вы собираетесь использовать диафрагму f / 2,8, вы должны быть уверены в своих способностях автофокусировки — научитесь использовать одноточечную автофокусировку и избегайте сверхшироких диафрагм, когда объект сложно сфокусировать, например, при быстром действии.
Расстояние также играет роль в глубине резкости — чем ближе вы к объекту, тем более размытым будет фон. Это означает, что даже если вам нужен размытый фон, если вы делаете макросъемку (или крупный план), используйте более узкую диафрагму.
Если вы используете большую диафрагму для макросъемки, очень небольшая часть объекта вообще будет в фокусе.
Всякий раз, когда сложно сфокусироваться на объекте — возможно, из-за того, что он быстро движется или вы находитесь очень близко — используйте более узкую диафрагму, чтобы повысить ваши шансы на получение резкого кадра.
Диафрагма у всех объективов не одинакова. Некоторые объективы позволяют снимать с очень широкой диафрагмой f / 1,8, в то время как другие не позволяют снимать с диафрагмой ниже f / 3,6. Конструкция зум-объективов затрудняет установку широкой диафрагмы, поэтому многие зум-объективы будут иметь более узкий диапазон диафрагмы.С другой стороны, объективы с постоянным фокусным расстоянием, у которых нет зума, позволяют легко разместить внутри широкий f / 1.8.
Совет: чтобы действительно получить этот расфокусированный фон, возьмите объектив 50 мм f / 1,8 — он предлагает значительное повышение качества и творческий контроль над объективами, которые поставляются в комплекте с большинством зеркальных и беззеркальных камер.