Диафрагма и выдержка: Выдержка, диафрагма, ISO

Просто будем говорить, что вот сейчас камера снимает «с приоритетом диафрагмы», что будет означать, что диафрагмой я управляю вручную, в то время как выдержку (а может и светочувствительность) камера выставляет автоматически. В другой момент я буду говорить, что снимаю «с приоритетом выдержки». Это будет значить, что теперь я управляю вручную именно этим параметром. Я понимаю, что на ваших аппаратах могут присутствовать какие-то из этих режимов, а каких-то может банально не быть, а какие-то могут иметь иные буквенные обозначения. Но давайте «кушать слона по кусочкам», то есть решать проблемы по мере их поступления.

Если вы, пытаясь повторить урок, столкнётесь с проблемами, обязательно пишите о них в комментариях, мы придумаем как быть. Я же постараюсь подробно говорить о режимах своего аппарата и о том, как эти режимы обозначены на нём. Возможно, какие-то обозначения будут общими. Приступаем.

Я зарядил аккумулятор, вставил в камеру карту памяти, установил «китовый» объектив и проверил, что всё работает. Зачем я поставил именно шедший с камерой в комплекте объектив? Во-первых, не у всех есть возможность смены объективов вообще, а во-вторых, этот объектив имеет возможность менять фокусное расстояние от 18 до 55 миллиметров. Это приличный плюс, хоть эти «стёкла» и являются «тёмными» — имеют слабую светосилу. Если что-то из того, о чём написано в данном абзаце вам не понятно — рекомендую прочитать предыдущие материалы, ссылки на них собраны в специальном оглавлении.

Сразу оговорюсь — фотографии, которые я готовлю для вас в рамках этой практики, не являются художественными произведениями. Давайте рассматривать их как сугубо прикладные снимки, которые позволят получить представление о съёмке в разных режимах, а мы сможем понять, на что именно влияют всевозможные настройки.

Фокус и диафрагма

Итак, камера готова, я устанавливаю режим приоритета диафрагмы.

Хотя сама диафрагма в литературе обозначается латинской буквой «F» с идущим следом числом, режим приоритета диафрагмы на колесе режимов обозначается литерой «А», от латинского Apperture — отверстие. Во всяком случае, на моей камере это именно так.

В случае с никоном я могу в режиме приоритета диафрагмы выставить вручную и светочувствительность — ISO, нижнее значение которой равно 100. Я так и поступлю, а вот выдержку и баланс белого, о котором мы ещё не говорили в рамках курса, пусть устанавливает автоматика камеры. Само собой, значения выдержки в каждом конкретном случае будут зависеть от освещённости, а снимать я собираюсь в помещении — пусть фотоаппарат столкнётся хоть с какими-то трудностями.

Я давно не снимал, наверное поэтому не обратил внимание, что в настройках присутствует то, что могло бы помешать. Была включена экспокоррекция, выставленная на минус три шага. С подобными настройками мы ещё не сталкивались и пока позвольте об этом не говорить подробно. Увы, я заметил это слишком поздно и первую съёмку провёл как есть, с этой настройкой. Из-за чего снимки получились значительно темнее, чем могли бы. В моём случае ситуацию спасло то, что я всегда снимаю в раве. Но и без этой настройки снимки должны были выйти тёмными, потому что я снимал на фоне светлого окна. Такое расположение света по отношению к камере наименее выгодно, просто помните об этом.

RAW-формат, при котором процессор камеры не обрабатывает изображение с матрицы и сохраняет его как есть. В этом случае принято говорить сохраняет «сырым». Фото в таком случае весит в разы больше, чем могло бы в случае с простым форматом JPEG, но и в фоторедакторе с ним можно сделать намного больше. Моя камера в этом случае сохраняет не один, а пару снимков — рав без обработки и JPEG хорошего качества.

Когда я понял, что к чему, мне стало лень переснимать сцену повторно и яркость изображения я вытянул из рава в фоторедакторе. Однако помните о разнице в «весе» файла — простой JPEG-файл, пусть и хорошего качества, в данном случае весит 3,53 Мб, а рав потянул на 10,1 Мб.

Итак, первый снимок я сделал на самом коротком фокусе — 18 миллиметров. Камера на коротком фокусе позволяет максимально открыть отверстие диафрагмы, она равна F3.5. Именно это значение я и установил. Можете полюбоваться выше, как выглядит снимок без дополнительной коррекции освещения. Смотрите и плачьте! Мне дорого могла бы обойтись ошибка с экспокоррекцией, выставленной на минус три шага, если бы не рав-файл.

Настройки камеры можно увидеть в свойствах файла во вкладке «Подробно», если немного пролистать информацию вниз. Эти метаданные носят собственное название — EXIF (Exchangeable Image File Format). Ещё раз прошу не обращать внимания на косяк с экспокоррекцией. Ниже расположен тот же снимок, в котором я искусственно добавил света, но это то же самое фото.

На что же следует обратить внимание? Фокусное расстояние, как я и сказал, выставлено в 18 мм. Фото выглядит так, словно я снимал с расстояния, по крайней мере, в метр, хотя это не так — расстояние до моего «натюрморта» было сантиметров 60. Несмотря на самую большую для этого объектива и этого фокуса диафрагму, задний план размыт слабо, ибо F3.5 — плохое значение для боке. Заметьте, что расстояния от чайника до окна и от окна до соседского дома вытянуты. Передний, средний и задний планы насильно растянуты. Обратите внимание, какие маленькие окна и сам соседский дом. На это влияет короткое фокусное расстояние.

Затем я выставил самый большой фокус — 55 мм. Увы, картинка перестала помещаться в объектив, мне пришлось отодвинуться назад, насколько позволила стена кухни, но повторно снятый кадр очень отличается от первого.

Объекты съёмки увеличились, расстояния как будто уменьшились, лучше всего это видно по взаимному расположению чайника, кружки, сахара и печенек. Планы стали намного ближе. Окна соседского дома, да и сам этот дом «выросли», стали казаться намного крупнее. Диафрагма уменьшилась до значения F5.6, но кому-то может показаться, что боке стало даже лучше, чем в первом кадре. Это впечатление обманчиво. Произошло это из-за того, что на окне располагается антимоскитная сетка — она становится заметнее, чем при коротком фокусе, а значит, влияет на картинку, словно размывая задний план.

Вот вам ещё один снимок, на котором Москва-Сити и здание МИДа «приклеились» к башням Кремля. Здания заднего плана кажутся более близкими и крупными, чем они есть. Этого тоже удалось добиться при помощи длинного фокуса. Некоторые зрители этого фото даже отказывались верить мне, что тут нет монтажа и склейки.

Итак, вывод: короткий фокус отдаляет предметы разных планов, а далёкие делает значительно меньше. Длинный фокус приближает предметы в целом, но к тому же скрадывает разбиение на передний и задний план, а предметы соседних планов делает почти одного размера. Это не хорошо и не плохо, просто запомните это и используйте на ваших фото для осуществления каких-то задумок. Вот только, чтобы на длинном фокусе снимать близкие к вам объекты — придётся отходить от них дальше.

А вот гнаться за самой открытой диафрагмой для красивого размытия фона, если эта диафрагма сильно отличается от единицы, особого смысла не имеет. Приличного боке можно добиться только со значениями диафрагмы от F2.2 и больше.

Помните: чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше число в её значении и наоборот.

Выдержка и диафрагма

Теперь оставим фокусное расстояние в покое, но будем менять значение диафрагмы и выдержки. Съёмка опять велась со штатива, поэтому кадры ниже выглядят идентично, однако из exif-данных видно, что пары выдержка-диафрагма для каждого случая разные. Как я этого добился и что из этого следует?

Камера снова находится в режиме приоритета диафрагмы, её я менял вручную, а выдержку выставляла автоматика фотоаппарата. Фокус, как я сказал ранее, равен 55 мм, а ISO выставлено в 100 единиц — нижнее значение на моей камере. Я установил максимальную (на этом объективе при этом фокусе) диафрагму — F5.6, автоматика установила выдержку в 2 секунды.

Если выдержка получается длиннее одной шестидесятой доли секунды (1/60с) — камеру лучше зафиксировать. Вы дышите, у вас бьётся сердце, новички, нажимая на спуск затвора, часто сами дёргают камеру. Поэтому аппарат лучше всего установить на штатив или любую другую устойчивую поверхность. Снимать с подобными выдержками «с рук» не получится, фото выйдет не резким — смазанным.

Я снимал со штатива ещё и для того, чтобы картинка в кадре получилась одна и та же. При съёмке с рук этого добиться сложно, если не невозможно. Следующее фото снято с диафрагмой F8, выдержка получилась 2.5 секунды.

А потом диафрагма стала F10, а выдержка — уже 4 секунды.

Что вообще следует из этого опыта? Во-первых, конечно не нужно запоминать конкретные значения диафрагмы и выдержки из моей съёмки. Так сработала моя камера и именно в этих условиях освещённости. На ваших аппаратах запросто могут быть другие пары значений. Во-вторых — и это главное — получается, что добиться одного и того же результата можно используя разные пары выдержек и диафрагм. Просто вспомним пройденную теорию: диафрагма влияет на глубину резко изображаемого пространства (ГРИП), а выдержка позволяет заморозить движение в кадре или наоборот — показать динамику в движении.

Вывод: можно устанавливать разные пары диафрагмы и выдержки — картинка всё равно получится хорошо освещённой. Ориентируйтесь на ваши задумки. Снимаете портрет и хотите красивое боке — максимально откройте диафрагму, но укоротите выдержку. Снимаете пейзаж — сделайте наоборот. Выдержка становится длинной — берите штатив.

Домашнее задание

1. Буду рад, если вы возьмёте в руки свою камеру, разберётесь с её настройками и в режиме приоритета диафрагмы, если таковой имеется, снимете у себя что-то на разных парах значений диафрагмы и выдержки при одном и том же фокусном расстоянии с одними условиями освещения. Покажите ваши опыты, изучите exif-информацию ваших снимков.
2. Попробуйте снять что угодно, когда фоном вам служит освещённое окно.
3. Затем смените точку съёмки так, чтобы то же окно было у вас за спиной или освещало объекты съёмки сбоку.
   Обратите внимание на то, как меняется картинка в кадре.

Заключение

На этом практическом занятии прозвучали такие понятия, как экспокоррекция и баланс белого. Будем разбираться с этими понятиями в следующих теоретических уроках и на практике.

Теги раздела

Оставьте ваш отзыв:

Как соотносятся ISO, диафрагма и выдержка?

Общее воздействие, которое вы получаете, зависит от четырех факторов:

1. Яркость сцены.
2. Насколько чувствителен датчик.
3. Как долго свет сцены проецируется на датчик.
4. Насколько сконцентрирован свет от сцены на датчике.

Последние три являются компромиссами, которые мы получаем для контроля в камере, и вместе они часто называются «экспозицией», которая использовалась для съемки. В некоторых случаях мы можем управлять яркостью сцены, например, с помощью освещения в студии или со вспышкой. Камеры иногда управляют вспышками, но ради этого ответа мы скажем, что задана яркость сцены, и мы хотим отрегулировать остальные 3 параметра, чтобы получить желаемую экспозицию.

ISO

Параметр ISO определяет чувствительность датчика. Когда датчики были пленочными, вы решили, что загрузили в камеру. У фильмов были различные компромиссы между чувствительностью и зерном. Более чувствительные пленки были более зернистыми.

Современные цифровые датчики позволяют выбирать чувствительность кадр за кадром. Однако, как и в случае с фильмом, существует компромисс. На самом деле большинство датчиков имеют единственную собственную чувствительность, затем выходной сигнал датчика усиливается (или, в некоторых случаях, фактически ослабляется) перед оцифровкой. Проблема с усилением сигнала датчика заключается в том, что вы усиливаете собственный шум вместе с сигналом изображения. Некоторые датчики лучше (менее шумные), чем другие, поэтому допускайте большее усиление до того, как шум станет достаточно большим по сравнению с сигналом изображения, который будет нежелательным.

Скорость затвора

Скорость затвора очень похожа на то, как она звучит, и на то, как долго изображение проецируется на сенсор. Более длительное время позволяет датчику накапливать больше данных относительно его шума и, следовательно, лучше с этой точки зрения. Однако, конечно, есть компромисс. Все, что движется в сцене, или вся сцена, если вы перемещаете камеру, будет размытее, чем дольше будет открыт затвор.

Например, если вы делаете снимок на спортивном мероприятии, и кто-то бежит со скоростью 3 м / с к вашему взгляду, он будет выглядеть как размытие шириной 3 метра с выдержкой в ​​1 секунду. На 1/100 секунды размытие составит 3 сантиметра, а на 1/1000 секунды всего 3 мм. Нет однозначного ответа о том, что лучше, и это одна из причин, по которой камеры дают вам такой выбор. Вы можете хотеть, чтобы кто-то бегал, будучи размытым, чтобы показать скорость. С другой стороны, вы можете захотеть показать мгновенное выражение лица с каплями пота, висящими в воздухе.

В любом случае экспозиция 1/1000 дает сенсору в 10 раз меньше света для работы, поэтому его сигнал будет в 10 раз ближе к уровню шума.

Это немного в стороне, но цифровые датчики также накапливают некоторый шум с течением времени. Вот почему цифровые камеры обычно ограничивают время экспозиции до 30 секунд или около того. В отличие от пленки, вы не можете просто оставить цифровой сенсор на длительное время при тусклом свете.

F-стоп или диафрагма

Диафрагма или диафрагма определяют, сколько света пропускает объектив. Число диафрагмы на самом деле представляет собой отношение эффективного диаметра (с целью пропускания света) объектива к его фокусному расстоянию. Это сделано потому, что это нормализует меру линз, пропускающих свет, независимо от фокусного расстояния. Например, 50-мм объектив с f / 8 будет проецировать сцену с той же яркостью, что и 200-мм объектив с f / 8. Объектив 200 мм увеличит каждый элемент сцены в 4 раза, поэтому его площадь будет увеличена в 16 раз. Это означает, что для получения такой же яркости необходимо собрать в 16 раз больше света от сцены. Однако все, что принимается во внимание с помощью этой нормализованной меры диафрагмы, мы называем диафрагмой.

Конечно, опять есть компромисс. Более широкая открытая линза (меньшее число диафрагм) дает сенсору больше света, что приводит к лучшему соотношению сигнал / шум. Однако глубина резкости (расстояние, на котором объекты сцены будут в фокусе) будет меньше. Недостатки в линзе также будут более заметными.

При действительно малых апертурах (больших числах диафрагмы) дифракция становится проблемой. Лучи света, которые просто скользят мимо краев диафрагмы диафрагмы, немного сгибаются вместо того, чтобы продолжать прямо. Это происходит только тогда, когда они проходят рядом с чем-то, что может их блокировать, поэтому это имеет значение только для кольца световых лучей, которые проходят прямо внутри отверстия. Поскольку апертура устанавливается меньше, большая часть световых лучей приближается к краю, и эти изогнутые лучи составляют больше света, попадающего на датчик. В результате яркие объекты на сцене делают другие области проецируемого изображения светлее. Общий эффект состоит в том, чтобы уменьшить контраст и создать видимость с меньшей резкостью.

Обычно f / 5.6 или около того — приятное место, но это зависит от конкретной линзы. Большую часть времени вы не слишком беспокоитесь об этом, и объективы хорошего качества будут делать хорошие снимки при f / 2, а дифракцию трудно заметить при f / 22. Я сделал макро снимки на f / 64, и потеря резкости из-за дифракции была довольно очевидной.

Однако, в большинстве случаев мы торгуем по диафрагме между тем, чтобы позволить большему количеству света пройти через слишком малую глубину резкости.

Собираем все вместе

Таким образом, общая экспозиция контролируется настройкой ISO, выдержкой и диафрагмой. Различные результаты, которые вы сравниваете друг с другом, в основном дают сенсору достаточно света, чтобы сигнал изображения был большим по сравнению с шумом, размытостью при движении (или дрожанием камеры) и глубиной резкости.

Как общее руководство, нормальная сцена на полном солнечном свете хорошо экспонируется при f / 16, а скорость затвора установлена ​​на 1, деленное на значение ISO. Например, это может быть f / 16, 1/100 секунды и ISO 100. Или это может быть f / 16, 1/250 секунды, ISO 250.

Регулировка экспозиции

В фотографии коэффициент экспозиции в два раза является явно заметным шагом, но не особенно значительным. Обычно мы думаем о настройке экспозиции в количестве 2х шагов. Вы можете думать о факторе 2 как о «стандартном приросте» в фотографии.

ISO регулируется линейно. ISO 200 в два раза больше, чем ISO 100.

Время затвора также линейно. Однако, поскольку мы обычно записываем числа выдержки в виде обратных (1/100 секунды, 1/250 секунды и т. Д.), Нижнее число уменьшается для увеличения экспозиции. 1/50 секунды — это в два раза больше, чем 1/100 секунды.

Математика чисел f более сложная. Экспозиция идет с логарифмом обратного F-числа. Поскольку это сложно сделать мысленно, несколько чисел f были предварительно вычислены, которые вызывают половину воздействия от предыдущего. Каждое из этих f-чисел должно быть квадратным корнем из 2 выше, чтобы сделать половину экспозиции. Начиная с f / 1 (почти никогда не бывает), мы получаем прогрессию f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, ф / 22. Эти значения используются так часто, что в ранних камерах часто имелись фиксаторы на кольце диафрагмы, чтобы можно было положительно установить одно из этих значений, и чтобы можно было регулировать чувствительность вверх или вниз при просмотре через видоискатель. Эти задержания также назывались «остановками», отсюда и появился термин «f-stop».

Поскольку общие f-ступени представляют собой коэффициент яркости, равный 2, от следующего, термин «f-стоп» стал использоваться в качестве коэффициента два при экспозиции, даже если сама диафрагма не изменилась. Например, в фотографии принято говорить, что ISO 400 на 2 f-ступени больше, чем ISO 100, или что скорость затвора 1/500 на 1 f-ступень ниже значения выдержки 1/250.

Мы обычно думаем об экспозиции в терминах «диафрагмы» вверх или вниз. Например, допустим, вы сделали снимок при ISO 200, f / 5,6 и 1/250 секунды. Это получилось слишком темным, и вы почувствовали, что ему нужно на 2 диафрагмы больше экспозиции (в 4 раза больше света). Вы можете попробовать выполнить одно из следующих действий, чтобы получить дополнительные 2 диафрагмы экспозиции:

ISO 200, f / 2,8, 1/250 с
ISO 400, f / 4, 1/250 с
ISO 400, f / 5,6, 1/125 с
ISO 200, f / 4, 1/125 с

Однако, хотя экспозиция каждого из этих четырех примеров выше эквивалентна, глубина резкости, размытие движения и отношение сигнал / шум датчика не будут. Большинство современных датчиков имеют низкий уровень шума по сравнению с полной экспозицией при ISO 400, поэтому последний компромисс в этих примерах в большинстве случаев вряд ли будет проблемой.

Опять же, это все о компромиссах. Нет правильных или неправильных ответов, только то, что работает с вашей камерой, с вашей сценой и с тем, что вы пытаетесь показать.

🎓 Диафрагма, выдержка и чувствительность ISO – основы экспозиции в фотографии — презентация на Slide-Share.

1

Первый слайд презентации: Диафрагма, выдержка и чувствительность ISO – основы экспозиции в фотографии

Изображение слайда

2

Слайд 2

Изображение слайда

3

Слайд 3: ДИАФРАГМА

Этот элемент конструкции объектива отвечает за то, каким будет диаметр отверстия, которое пропускает свет, падающий на светочувствительную поверхность, это может быть пленка или матрица. Обозначается диафрагма так f:2.8 или f/2.8. Стоит учесть, что если f вы поменяете на одно значение, то тем самым вы измените в 2 раза количество света, которое попадает в камеру. Такие изменения значений f называются ступенями экспозиции.

Изображение слайда

4

Слайд 4

Изображение слайда

5

Слайд 5: Диафрагма влияет на резкость фона на снимке за объектом, что важно при съемке, например, портрета или пейзажа

С диафрагмой связано такое понятие, как глубина резкости изображаемого пространства (ГРИП), которая призвана визуально выделять объект на нечетком, размытом фоне. Если диафрагму максимально открыть, то ГРИП будет очень маленькой, а чтобы ее увеличить, то диафрагму надо максимально закрыть. Но злоупотреблять величинами диафрагмы все же не стоит, ведь если диафрагму максимально закрыть, то можно сделать четким не только снимаемый объект, но и пыль, осевшую на матрице.

Изображение слайда

6

Слайд 6

Изображение слайда

7

Слайд 7

Изображение слайда

8

Слайд 8

Изображение слайда

9

Слайд 9: ВЫДЕРЖКА

Это промежуток времени, на который открывается затвор, чтобы пропустить свет на светочувствительный элемент. Иногда выдержку измеряют в секундах, а иногда и в миллисекундах. Ее обозначение: 1/200, но в камере будет отображаться только второе число – 200.

Изображение слайда

10

Слайд 10

Изображение слайда

11

Слайд 11: Так как выдержка отвечает за пропуск света не одна, а вместе с диафрагмой, то нельзя сказать, что она определяет, каким быть снимку, но очень многое зависит и от нее. Например, поймать интересную фазу движения на длинной выдержке невозможно. И, наоборот, если вы снимаете с короткой выдержкой при недостаточном освещении, то снимок получится слишком темным

Изображение слайда

12

Слайд 12: Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате?

Автоматические режимы камеры не позволяют фотографу руководить выставлением желаемых параметров съемки, Но! в ручном режиме (М) или в режиме приоритета выдержки это сделать легко! Он есть в моделях Canon 600d, Canon 1100d, Canon 60d, Canon 50d, Canon 550d, Nikon D3100, Nikon D5100, Nikon D90, и в многих других зеркальных камерах. Этот режим для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv. Приоритет выдержки фотоаппарата Nikon (в том числе и камер других марок) обозначается буквой S.

Изображение слайда

13

Слайд 13

Изображение слайда

14

Слайд 14

Изображение слайда

15

Слайд 15

Изображение слайда

16

Слайд 16: При съемках движения в таких ситуациях как спортивные соревнования, игры детей нужно выставлять короткую выдержку.

Изображение слайда

17

Слайд 17

Диафрагма и выдержка фотокамеры влияют на экспозицию, от значения которой зависит яркость (освещенность) объекта на снимке. Значение экспозиции нужно выбрать одно и отталкиваясь от этого значения выбирать диафрагму и выдержку фотоаппарата.

Изображение слайда

18

Слайд 18: Диафрагма влияет на резкость картинки и, что главное, на глубину резкости. И это значение зависит от того, что вы хотите увидеть на снимке. Или это будет выделяться один объект по резкости на фоне других или нужна хорошая резкость всех объектов на снимке.

Изображение слайда

19

Слайд 19

Значение выдержки влияет на качество снимка движущегося объекта. И если вы хотите, что бы все увидели, например, движение авто, то и выдержка будет больше, а если нужна четкость, то выдержка будет малой. И если нужно убрать дрожание рук (съемка без штатива) — нужно уменьшить выдержку.

Изображение слайда

20

Слайд 20

Изображение слайда

21

Слайд 21: ВЫДЕРЖКА + ДИАФРАГМА = ЭКСПОЗИЦИОННАЯ ПАРА

« экспопара »

Изображение слайда

22

Слайд 22

Изображение слайда

23

Слайд 23

Изображение слайда

24

Слайд 24: Для простоты настройки в фотокамерах есть режимы «приоритета выдержки» и «приоритета диафрагмы».

Изображение слайда

25

Слайд 25: Зная экспопару можно изменять один параметр и при этом вы точно будете знать, на сколько изменить другой

Изображение слайда

26

Слайд 26: Но если не хватает выдержки и диафрагмы для точной настройки экспозиции, то можно использовать и чувствительность матрицы. ISO

Изображение слайда

27

Слайд 27

Этот параметр обозначает матричную чувствительность, которая связана с показателем шумов: он увеличивается ровно настолько, насколько выше ISO и насколько больше размер зерна пленки. Если ISO равна 100, то сигнал, снимаемый с матрицы, не усиливается, если равна 200 – это говорит об усилении сигнала в два раза и т. д.. Усилением злоупотреблять не стоит, ведь чем оно выше, тем больше будет побочных эффектов или шумов.

Изображение слайда

28

Слайд 28

Изображение слайда

29

Слайд 29

Изображение слайда

30

Слайд 30

Для того что бы научиться работать с iso нужно знать, что этот параметр влияет на экспозицию снимка. Диапазон значений начинается со 100 единиц, у некоторых может и с 64 или 80, и заканчивается на нескольких тысячах. Для работы понадобится диапазон от минимального и до 1600 единиц, редко до 3200. Более высокие показания iso очень редко применяются из-за появления на фото шумов.

Изображение слайда

31

Слайд 31

Значение  ISO 100  выставляют для съемки в солнечный день. Шумы минимальны, а количество света достаточно для экспозиции при любых настройках выдержки и диафрагмы. Значение  ISO 200 и до 400  используют для съемки в пасмурный день или в помещении. Значение  ISO 400 и до 800  можно выставлять для съемки в помещении при использовании вспышки. Значение  ISO 800 и до 1600  используют, когда нельзя использовать вспышку, а освещения мало. Например, при репортажных съемках с разных событий (концерты, представления и др.). Значение  ISO 1600 и до 3200  выставляют для съемки ночью каких-либо событий. Такое значение iso помогает при отсутствии штатива.

Изображение слайда

32

Слайд 32

Изображение слайда

33

Слайд 33

Изображение слайда

34

Слайд 34

Изображение слайда

35

Слайд 35

Изображение слайда

36

Слайд 36

Изображение слайда

37

Слайд 37

Изображение слайда

38

Слайд 38

Изображение слайда

39

Слайд 39

Изображение слайда

40

Слайд 40

Изображение слайда

41

Слайд 41

Изображение слайда

42

Слайд 42

Изображение слайда

43

Слайд 43: В зеркальных фотоаппаратах есть два приоритета: диафрагмы и выдержки.

Изображение слайда

44

Слайд 44: Режим Р

расшифровывается как Программный режим и мало чем отличается от Авто-режима. В этом режиме камера так же, как и в Авто, сама подбирает выдержку и диафрагму, но при этом вам становится доступным ряд возможностей, таких, как например выбор собственноручно баланса белого или светочувствительности, а так же несколько других менее важных параметров.

Изображение слайда

45

Слайд 45: Режим S ( Tv )

Обозначает режим приоритета выдержки и используется чаще всего при съёмки спорта или быстро движущихся объектов, например детей. У этого режима есть ограничение — фотоаппарат сам выбирает подходящую диафрагму, т.е. вы не сможете сделать так, чтобы задний фон был размыт, т.к. это уже будет решать ваш аппарат. А поскольку значений выдержки намного больше, чем значений диафрагмы, это может привести к тёмному или наоборот, пересвеченному кадру.

Изображение слайда

46

Слайд 46

Изображение слайда

47

Слайд 47: Режим А ( Av )

В этом режиме вам предоставляется возможность управлять диафрагмой, а значит и степенью размытия фона. Идеален для портретов, макросъёмки, да и для повседневной жизни. Камера сама выставляет нужную выдержку для каждого кадра, вам следует только следить за диафрагмой. Это самый удобный из режимов, всем рекомендую! 

Изображение слайда

48

Слайд 48

Изображение слайда

49

Слайд 49: Режим М

Мануальный режим, т.е. режим ручной съёмки. Этот режим дает вам полный контроль над тремя параметрами настройки камеры, определяющими экспозицию – чувствительность ISO, диафрагма и скорость затвора. Можно использовать при ночной съёмке со штатива, или при съёмке в помещениях, когда надо фотографировать детей (быстро движущиеся объекты, т.е. ставить короткую выдержку) и при этом следить за диафрагмой, чтобы она была максимально открыта, т.к. в помещениях всегда присутствует недостаток освещения.

Изображение слайда

50

Слайд 50

Изображение слайда

51

Слайд 51

Изображение слайда

52

Слайд 52: Благодарю за внимание! Пошли скорее пробовать !!!

Изображение слайда

53

Последний слайд презентации: Диафрагма, выдержка и чувствительность ISO – основы экспозиции в фотографии

Екатерина Зеленюк, Экспозиция в фотографии — это что такое? Правила экспозиции в фотографии, 06. 06.2016 Подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/318845/ekspozitsiya-v-fotografii—eto-chto-takoe-pravila-ekspozitsii-v-fotografii Питер Теллон, перевод: Алексей Лепилин, Основы теории экспозиции для начинающих, 11.04.2013 https://photo-monster.ru/books/read/osnovyi-teorii-ekspozitsii-dlya-nachinayuschih Основы экспозиции,автор не указан, сайт http://www.takefoto.ru/articles/teoriya_fotografii/63_osnovyi_ekspozitsii Источник: http : // photodealer.ru / Экспозиция. Часть 1. Параметры экспозиции, 30.03.2015 https://prophotos.ru/lessons/16727-ekspozitsiya-chast-1-parametry-ekspozitsii

Изображение слайда

ShortCourses-Совместное использование выдержки и диафрагмы

В этой книге и в анимации апертуры представлены этими реалистичными значками с маленькой апертурой (слева) и большой (справа).

В этой книге и анимациях затвор скорости представлены этими символическими значками с быстрой выдержкой (слева) и медленной (Правильно). Вырезанный «кусочек пирога» показывает, как далеко пронесется воображаемая секундная стрелка.

Нажмите, чтобы изучить взаимосвязь между диафрагмой и выдержкой.

При съемке фотографий одним из первых решений, которые вы принимаете со многими камерами, является выбор режима экспозиции. Как вы видели, ваш выбор определяет, контролируете ли вы диафрагму или скорость затвора. Если ваша камера позволяет вам выбирать их, вы можете сочетать короткую выдержку (чтобы пропускать свет на короткое время) с большой диафрагмой (чтобы пропускать яркий свет) или длинную выдержку (длительное время) с небольшим диафрагма (тусклый свет).

Говоря только об экспозиции, не имеет значения, какую комбинацию вы используете. Но с другой стороны, это имеет значение, и именно это различие дает вам некоторые творческие возможности. Знаете вы это или нет, но вы всегда уравновешиваете движение камеры или объекта с глубиной резкости, потому что изменение одного вызывает изменение другого. Давайте посмотрим, почему.

Как вы видели, выдержка затвора и диафрагма имеют стандартную серию настроек, называемых «ступенями».

• Для выдержек затвора каждая остановка составляет секунду или более или долю секунды, указывающую, как долго затвор открыт.
• Для апертур это f/stops, указывающие размер отверстия, через которое проникает свет.

  Ограничители расположены таким образом, что изменение на 1 ограничитель пропускает вдвое или в два раза меньше света, чем при следующем значении. Выдержка 1/60 секунды пропускает вдвое меньше света, чем 1/30 секунды, и в два раза больше света, чем 1/125 секунды. Диафрагма f/8 пропускает вдвое меньше света, чем f/5.6, и в два раза больше света, чем f/11. Если вы уменьшите скорость затвора на 1 ступень (впуская на 1 ступень больше света) и уменьшите диафрагму на 1 ступень (впустив на 1 ступень меньше света), экспозиция не изменится. (Во всех режимах, кроме ручного, это происходит автоматически). Тем не менее, вы немного увеличиваете глубину резкости, а также вероятность размытия из-за движения камеры или объекта.

• Для быстродвижущихся объектов вам потребуется короткая выдержка (хотя фокусное расстояние используемого объектива, близость объекта и направление его движения также влияют на то, как будет изображено движение). При фотографировании движущихся объектов предпочтение отдается режиму приоритета выдержки, поскольку он дает вам возможность прямого управления скоростью затвора.
• Для максимальной глубины резкости, когда вся сцена становится резкой от ближнего до дальнего, нужна небольшая диафрагма (хотя фокусное расстояние объектива и расстояние до объекта также влияют на глубину резкости). При фотографировании пейзажей и портретов предпочтение отдается режиму приоритета диафрагмы, поскольку он дает вам прямой контроль над диафрагмой и глубиной резкости.

Shutter Speed ​​

30 seconds
4 seconds
2 seconds
1/2 second
1/4 second
1/30 second

Read Out

30”
4”
2″
2
4
30

На многих камерах кавычки («») означают полные секунды, а знаменатель дроби без кавычек указывает дробную часть. секунды. Например, 2 дюйма означает 2 секунды, а 2 означает 1/2 секунды.

Воздействие — аналогия с кранами и ведрами

Один из способов представить диафрагму и выдержку — использовать аналогию с краном для диафрагмы и таймером для выдержки.

• Когда вы полностью открываете кран, хлынет вода, и вы наполняете ведро за очень короткое время. Это то же самое, что сочетать большую диафрагму и короткую выдержку, чтобы ненадолго пропускать яркий свет.
• Когда вы немного открываете кран, вода вытекает струйками, поэтому наполнение ведра занимает гораздо больше времени. Это то же самое, что сочетать маленькую диафрагму и длинную выдержку, чтобы дольше пропускать тусклый свет.

Независимо от того, какую комбинацию вы выберете, ведро наполняется одинаково. Точно так же изображение в камере можно экспонировать одинаково с помощью различных комбинаций диафрагмы и скорости затвора, а также управлять движением и глубиной резкости.

1. Начнем с диафрагмы f/16 и выдержки 1/30.

2. Когда вы открываете диафрагму на одну ступень до f/11, скорость затвора должна уменьшаться до 1/60, чтобы экспозиция оставалась неизменной. Это изменение немного уменьшает глубину резкости и лучше фиксирует действие.

3. Когда вы открываете диафрагму еще на одну ступень до f/8, выдержка должна уменьшиться еще на одну ступень до 1/125. Это изменение еще больше уменьшает глубину резкости и еще лучше останавливает действие.

Воздействие — Аналогия с качелями

Другой способ представить экспозицию — это качели. Когда один ребенок поднимается на заданное расстояние, другой опускается на такое же расстояние, но их среднее расстояние от земли всегда одинаково. В фотографии, когда вы или камера изменяете диафрагму или скорость затвора, чтобы пропустить больше или меньше света, вы или камера также должны изменить другую настройку в противоположном направлении, чтобы сохранить постоянную экспозицию.

На рисунках ниже показано, как изменение значения диафрагмы должно соответствовать изменению скорости затвора и наоборот. При внесении этих компенсирующих изменений экспозиция остается постоянной, но глубина резкости немного меняется, и объекты с большей или меньшей вероятностью будут заморожены.

1. Здесь диафрагма f/4 и выдержка 1/125.

2. Если вы уменьшите диафрагму на один стоп до f/5.6 скорость затвора должна уменьшиться на одну ступень до 1/60, чтобы экспозиция осталась прежней.

Немного увеличивается глубина резкости и увеличивается вероятность размытия объекта или камеры.

3. Если вы уменьшите диафрагму еще на одну ступень до f/8, выдержка должна уменьшиться еще на одну ступень до 1/30, чтобы сохранить экспозицию прежней.

Глубина резкости увеличивается еще больше, как и возможность размытия объекта или камеры.

Диафрагма, выдержка и ISO: объяснение треугольника экспозиции

Последнее обновление: понедельник, 30 ноября 2020 г. , 02:41

Спросите любого начинающего фотографа, а также многих опытных фотографов, что самое сложное в понимании фотографии, и я готов ответить, что они ответят: управление экспозицией.

Это тоже имеет смысл, потому что есть много движущихся частей, когда дело доходит до экспозиции…

Есть сами фактические элементы экспозиции — диафрагма, выдержка и ISO — и помнить, что каждый из них делает и как он влияет на вашу картинки.

И затем есть понимание того, как манипулировать этими настройками, чтобы получить изображение с хорошей экспозицией.

В этом руководстве по треугольнику экспозиции мы поможем вам разобраться во всем этом!

Начнем с определения экспозиции.

По своей сути экспозиция относится к тому, как датчик вашей камеры захватывает изображение и сколько света захватывается в этом изображении.

В свою очередь, информация, собранная датчиком, определяет, как будет выглядеть ваше изображение.

Например, выше показано хорошо экспонированное изображение с хорошим диапазоном значений освещенности от темного до среднего и светлого.

Однако, если изображение слишком яркое, оно переэкспонировано . И наоборот, если изображение слишком темное, оно недоэкспонировано .

Уровнями экспозиции управляют диафрагма, выдержка и ISO — треугольник экспозиции.

Как отмечалось ранее, экспозиция состоит из множества движущихся частей, каждая из которых представлена ​​в таблице выше.

Вот краткое описание каждого компонента:

• Диафрагма контролирует количество света, попадающего на матрицу вашей камеры. Чем больше размер диафрагмы, тем больше пропускаемого света. Диафрагма также управляет глубиной резкости .
• Скорость затвора определяет продолжительность света, попадающего на сенсор вашей камеры. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает внутрь. Скорость затвора также определяет внешний вид движения .
• ISO управляет чувствительностью датчика камеры на свет. Чем выше значение ISO, тем чувствительнее датчик. ISO также управляет появлением цифрового шума .

Теперь давайте рассмотрим каждый компонент экспозиционного треугольника более подробно.

Диафрагма — это отверстие, созданное лепестками объектива вашей камеры. Эти лопасти открываются и закрываются, создавая отверстие диафрагмы.

Естественно, маленькое отверстие диафрагмы пропускает меньше света, чем большое отверстие диафрагмы, поэтому, если вы снимаете в условиях слабого освещения, увеличение размера диафрагмы может помочь вам сделать фотографии ярче.

Диафрагма измеряется в диафрагменных ступенях. Типичные значения f-stop находятся в диапазоне от f/1,4 до f/22, хотя некоторые камеры, особенно профессиональные, имеют более широкий диапазон значений. Получите подробный обзор диафрагмы и того, как она влияет на ваши фотографии, в видео ниже от Джареда Полина:

Хитрость заключается в том, что значение диафрагмы обратно пропорционально размеру апертуры.

Другими словами, по мере увеличения диафрагмы, скажем, с f/8 до f/22, размер диафрагмы 90 135 уменьшается.

Однако проще всего думать о диафрагмах как о дробях.

Если f/8 и f/22 преобразовать в дроби — 1/8 и 1/22 — становится ясно, какая из них меньше и, следовательно, пропускает меньше света: f/22

Диафрагма также влияет на глубину резкости или область изображения, которая кажется резкой.

Меньшие значения диафрагмы (например, f/16 или f/22) создают большую глубину резкости, аналогичную той, что вы видите на изображении выше. Обратите внимание, как все, от кустов на переднем плане до гор на заднем плане, красиво и резко.

Поскольку эти диафрагмы помогают создать большую глубину резкости, они чаще используются в таких приложениях, как пейзажная фотография, когда вы хотите, чтобы зритель видел все в четких деталях.

Большие значения диафрагмы (например, f/1,4, f/1,8) создают небольшую глубину резкости, как показано на изображении выше.

В данном случае из-за того, что малая глубина резкости размывает фон, это предпочтительное приложение для портретной съемки.

Обратите внимание, что при съемке в полностью автоматическом режиме камера определяет диафрагму за вас (наряду со всеми остальными настройками камеры).

Но если вы хотите управлять диафрагмой, вы можете снимать в полностью ручном режиме, в котором вы отвечаете за изменение всех настроек камеры, или в режиме приоритета диафрагмы (A или AV на диске камеры), в котором вы определяете диафрагмы, а камера определяет выдержку для хорошо экспонированного изображения.

Режим приоритета диафрагмы — это лишь один из нескольких полуавтоматических режимов съемки на современных зеркальных и беззеркальных камерах.

Это идеальный режим для ситуаций, в которых важным фактором является глубина резкости, например при съемке пейзажей и портретов, как отмечалось выше.

Когда вы делаете снимок, щелчок, который вы слышите, означает, что затвор открывается и закрывается.

Но более важная функция затвора — пропускать свет. Скорость затвора — это второй аспект треугольника экспозиции

Движение затвора на самом деле представляет собой процесс открытия и закрытия двери перед датчиком камеры .

Чем быстрее происходит это действие, тем меньше света попадает на датчик. Это короткая выдержка. Чем медленнее происходит это действие, тем больше света попадает на датчик. Это длинная выдержка.

Скорость затвора измеряется в секундах и долях секунды, например 15 секунд, 1 секунда, 1/200 секунды или 1/1000 секунды. Это значительно упрощает измерение, чем апертуру, из-за привычного измерения времени.

Скорость затвора также определяет появление движения на ваших фотографиях.

Например, на изображении выше длительная выдержка использовалась для размытия огней машин, проезжающих по мосту. Если вы хотите заморозить это движение, вам нужно будет использовать более короткую выдержку.

Сложность заключается в том, чтобы определить, насколько короткой или медленной должна быть скорость затвора для достижения желаемого эффекта.

Это определяется несколькими факторами, в том числе скоростью объекта, который вы хотите запечатлеть.

Вероятно, самый простой подход — просто потренироваться, помня о том, что чем длиннее выдержка, тем больше размытия получится на снимке.

Как и диафрагму, выдержкой можно управлять в ручном режиме, но проще использовать режим приоритета выдержки (S или TV на диске камеры). Это позволяет вам контролировать скорость затвора, а камера сама определяет диафрагму для получения хорошо экспонированного изображения.

Как и в режиме приоритета диафрагмы, приоритет выдержки является полуавтоматическим, поэтому вы можете сосредоточиться на выдержке, не беспокоясь об изменении диафрагмы и ISO (хотя при необходимости вы можете изменить ISO в режимах приоритета выдержки и приоритета диафрагмы ).

Посмотрите краткое руководство по выдержке в видео выше от Simple Photo School.

Последний элемент треугольника экспозиции — ISO.

Как отмечалось ранее, ISO относится к тому, насколько чувствителен сенсор вашей камеры к свету.

ISO измеряется численно, при этом меньшие значения (например, 100, 200) указывают на низкую чувствительность ISO (меньшую чувствительность к свету), а более высокие значения (например, 3200, 6400) указывают на высокую чувствительность ISO (большую чувствительность к свету).

Доступный диапазон значений ISO зависит от вашей камеры. Камеры более низкого уровня могут варьироваться от 100 до 6400. Камеры более высокого класса могут иметь диапазон от 50 до 51200 (или намного больше).

Как правило, при съемке в дневных условиях, как показано на изображении выше, необходимо минимизировать значение ISO, поскольку в таких условиях доступно достаточное количество света. ISO 100 будет хорошим выбором.

И наоборот, когда свет тускнеет на улице или если вы снимаете в помещении, камера собирает меньше света. В таких ситуациях вы можете поднять ISO, сделать сенсор более чувствительным к свету и в результате сделать ваши изображения ярче.

Помимо управления чувствительностью камеры к свету, ISO также влияет на появление цифрового шума.

Цифровой шум выглядит как зернистость со времен кинопленки, и во многих случаях это нежелательный вид, поскольку он снижает четкость и четкость изображения.

Однако это не означает, что зерно всегда плохо, потому что это не так. Его можно использовать как элемент творчества, как показано на черно-белом изображении выше.

ISO можно регулировать в ручном режиме так же, как диафрагму и выдержку. Им также можно управлять в программном режиме (P на циферблате вашей камеры), что позволяет вам определять ISO, а камера определяет диафрагму и выдержку, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

Узнайте все о программном режиме в видео ниже от GMAX Studios:

Разница между программным режимом и приоритетом диафрагмы или приоритетом выдержки заключается в том, что в программном режиме вы можете отменить выбор, сделанный камерой.

Итак, вы можете выбрать ISO, и если диафрагма или скорость затвора, выбранные камерой, не соответствуют вашим требованиям, вы можете просто изменить их.

Однако в режиме приоритета диафрагмы любая выдержка, которую выбирает камера, — это то, с чем вы застряли. Точно так же в режиме приоритета выдержки нельзя изменить любую диафрагму, выбранную камерой.

Следует отметить, что диафрагма, выдержка и ISO имеют общую нить.

Свет удваивается или уменьшается вдвое при каждом изменении каждого значения.

Например, при изменении от f/1,4 до f/1,8 количество света, пропускаемого через диафрагму, уменьшается вдвое.

Аналогичным образом, изменение скорости затвора от 1/200 секунды до 1/100 секунды удваивает продолжительность открытого затвора, таким образом удваивая свет.

ISO 400 вдвое менее чувствителен, чем ISO 800, поэтому представляет половину света.

Другими словами, при манипулировании этими настройками важно помнить, что если вы измените одно значение, вам, вероятно, придется изменить одно или оба других значения, чтобы сохранить правильную экспозицию (если только вы не снимаете в режиме приоритета диафрагмы или выдержки). режимы приоритета, тогда камера обрабатывает эти изменения).

Это означает, что если вы измените диафрагму с f/16 на f/11 (тем самым удвоив допустимый свет), вам потребуется вдвое уменьшить выдержку или ISO, чтобы компенсировать дополнительный свет.

Хотя сейчас это может показаться немного сложным, но чем больше вы будете практиковаться в управлении этими настройками, тем более искусными вы станете использовать их в своих интересах.

Просмотрите это руководство по мере необходимости, распечатайте график, приведенный ранее в этой статье, и просмотрите приведенное выше видео Марка Уоллеса и AdoramaTV, чтобы научиться делать более качественные фотографии, поняв треугольник экспозиции.

Best Print Product 2021

Попробуйте HDR на своих фотографиях

Распечатайте свои фотографии

Продайте свой объектив

Сэкономьте $$ на объективе

Лучший ремешок для фотокамеры

Фоны, которые вам нужны

Предложения для фотоаппаратов, которые вам нужны

Советы начинающим фотографам