Диафрагма камеры какая лучше: Как выбрать смартфон с лучшей фотокамерой

Как выбрать смартфон с лучшей камерой — Ferra.ru

Идеальная смартфонная камера состоит из большого «фундамента» (матрицы/сенсора) с большими пикселями на нём. Только вот делать смартфоны толще или выделять для камеры половину корпуса сзади никто не собирается. Поэтому «застройка» будет такой, чтобы камера не торчала из корпуса и не занимала много места, мегапиксели были крупногабаритными, пусть даже их будет всего 12-13, а матрица была максимально крупной, чтобы все их вместить.

Размер пикселя в камере измеряется в микрометрах и обозначается как мкм в русском языке или µm в латинице. Перед тем, как купить смартфон, убедитесь, что пиксели в нём достаточно крупные – это косвенный признак того, что камера снимает хорошо. Вбиваете в поиск, например, «Xiaomi Mi 5S мкм» или «Xiaomi Mi 5S µm» – и радуетесь характеристикам камеры смартфона, который вы себе заприметили. Или огорчаетесь – зависит от цифр, которые вы увидите в результате.

Насколько большим должен быть пиксель в хорошем камерафоне?

Размерами пикселей в «новейшем» времени особенно прославился… Google Pixel – смартфон, который вышел в 2016 году и «показал Кузькину мать» конкурентам за счёт сочетания огромной (1/2. 3”) матрицы и очень крупных пикселей порядка 1,55 мкм. С таким набором он почти всегда выдавал детальнейшие фотографии даже в пасмурную погоду или в тёмное время суток.

Почему бы производителям не «обрезать» мегапиксели в камере до минимума и расставить на матрице минимум пикселей? Такой эксперимент уже был – HTC в флагмане One M8 (2014 год) сделала пиксели настолько огромными, что их в тыловую камеру поместилось… четыре на 1/3”-матрице! Таким образом, One M8 получил пиксели размером аж 2 мкм! В итоге по качеству снимков в тёмное время суток смартфон «порвал» практически всех конкурентов. Да и фотографий в разрешении 2688×1520 пикселей было достаточно для Full HD-мониторов того времени. Но всесторонним чемпионом камера HTC не стала, потому что тайваньцев подвели HTC точность цветопередачи и «тупые» алгоритмы съёмки, которые не умели «правильно готовить» настройки для сенсора с необычным потенциалом.

Сегодня все производители «перебесились» гонкой за максимально крупными пикселями, поэтому:

• В хороших бюджетных камерафонах размер пикселя должен быть от 1,22 мкм и больше
• В флагманах хорошим тоном принято считать пиксели размером от 1,25 мкм до 1,4 либо 1,5 мкм. Больше – лучше.

Смартфонов с хорошей камерой и относительно мелкими пикселями мало, но они существуют в природе. Это, конечно же, Apple iPhone 7 с его 1.22 мкм и OnePlus 5 с 1.12 мкм – они «выезжают» за счёт очень качественных сенсоров, очень хорошей оптики и «умной» автоматики.

Без этих слагаемых маленькие пиксели губят качество фото в флагманских смартфонах. Например, в LG G6 алгоритмы творят непотребство при ночной съёмке, а сенсор, хоть и облагорожен хорошими «стёклами», но сам по себе дешёвый. В

итоге 1,12 мкм портят ночные снимки всегда, кроме случаев, когда вы вступаете в бой с «ручным режимом» взамен тупой автоматики и исправляете её огрехи самостоятельно. Такая же картина царит и в съёмке на Sony Xperia XZ Premium или XZ1. А в шедевральной, «на бумаге», камере Xiaomi Mi 5S соперничать с флагманами iPhone и Samsung мешает отсутствие оптической стабилизации и всё те же «кривые руки» разработчиков алгоритмов, из-за чего смартфон хорошо справляется со съёмкой только днём, а ночью уже не очень впечатляет.

Для того, чтобы было понятно, сколько вешать в граммах, взгляните на характеристики камер в одних из лучших камерафонов современности.

Диафрагма (светосила) в камере смартфона: какая лучше?

Время, когда качество камеры смартфона измеряли мегапикселями, прошло.

На смену этому параметру пришли более важные: светосила (диафрагма), фокусное расстояние, физический размер матрицы, размер пикселей, возможности программного обеспечения камеры и другие. Большая часть фотографий сегодня делается именно камерой мобильного телефона, и при выборе нового гаджета ей уделяют немало внимания. Производители все чаще делают акцент на светосиле камеры смартфона. Если в характеристиках светосила объектива все чаще демонстрируется как преимущество, то о размере матрицы информации практически нет.

Что такое диафрагма?

В спецификациях диафрагма обозначается буквой f, и чем меньше значение, тем считается лучше. Например, если два смартфона имеют диафрагму f/1. 7 и f/2.2, то при прочих равных первый должен сделать снимок более светлым и четким.

Диафрагма определяет размер отверстия, сквозь которое свет попадает на матрицу. Чем этот параметр будет меньше, тем больше света пройдет через объектив. Не менее важным параметром считается размер матрицы: если он минимален, то диафрагма не поможет сделать качественный снимок в темноте.

Актуальное значение диафрагмы

Значение параметра светосилы в среднем ценовом сегменте сегодня составляет 2. Этого достаточно, чтобы делать качественные детализированные фото в сумерках или темном помещении.

Увеличение диафрагменного числа приводит к уменьшению глубины резкости. Таким образом можно добиться размытия фона на портретных снимках, выделив объект на первом плане. Этот эффект получил название Боке и активно рекламируется как фишка современных гаджетов.

На смартфонах с поддержкой зуммирования указывается два значения диафрагмы в зависимости от степени зума. Первое число характеризует предельную диафрагму при съемке с максимальным углом, второй показатель указывает на граничное значение диафрагмы при съемке на телеобъективе.

С изменением масштабирования меняется и уровень диафрагмы, поэтому указывается два значения параметра.

Современные смартфоны по значению светосилы уже достигли среднебюджетных фотоаппаратов «мыльниц», но при идентичном числе диафрагмы, размер матриц отличается в пользу фотоаппаратов. Несмотря на развитие технологий мобильной съемки, они выигрывают за счет размера матриц и других компонентов.

Загрузка…

Что такое апертура и почему она важна для камеры телефона

Одной из характеристик смартфонов, которой время от времени начинают хвалиться производители смартфонов, является апертура. Для многих это слово очень непривычно и малопонятно. Особенно запутано все становится тогда, когда вместо апертуры почему-то вспоминают какую-то там светосилу. Вроде буквы и сложили во что-то более привычное, но все равно ничего непонятно. А больше всего вопросов вызывает то, почему чем меньше это значение, тем лучше. Давайте попробуем разобраться в том, чем это хорошо, а чем плохо, и какая вообще должна быть апертура у современного телефона, чтобы его производителю не было за него стадно.

Камера является чуть ли не самым главным элементом смартфона для большинства покупателей.

Что такое диафрагма и число диафрагмы

Термин ”диафрагма” (также известный, как ”число f”) обычно применяют несколько ошибочно. В нашем случае правильно говорить ”коэффициент диафрагмы” или ”число диафрагмы”. Этот термин обозначает отношение фокусного расстояния системы к диаметру входного отверстия камеры.

Это соотношение обычно выражается в виде упрощенной десятичной дроби в которой часто опускают числитель. Например можно встретить ”f / 1,8” или более полное обозначение — ”1: 1,8”. Также можно иногда встретить обозначение F1.8. Этого достаточно, чтобы разбирающийся человек понял, о чем речь.

Galaxy A51 против iPhone SE 2020: чья камера лучше?

Почему апертура важна для камер смартфонов?

Чем меньше число диафрагмы, тем больше света сможет достичь датчика изображения. Тут все исходит из определения — чем меньше значение светосилы в числовом выражении, тем больше света попадает на матрицу или пленку. При этом, зависимость является квадратичной. То есть f/2 в два раза лучше, чем f/4, а f/1.4 примерно в два раза лучше, чем f/2.

Разница между значениями диафрагмы в сравнении.

Также стоит понимать, что чем больше светосила и чем больше открыта диафрагма, тем меньше будет глубина резкости. То есть в фокусе будет по сути только объект съемки, а остальной фон будет размыт. Так в серьезных камерах и достигается эффект боке. В смартфонах обычно это делается программно. Поэтому и есть частые ошибки, когда, например, не обрабатывается область волос, ушей или пространство под рукой.

Камера смартфона технически очень похожа на настоящую, но доля программной обработки в ней куда выше.

Если нам нужно, чтобы все было в фокусе, то надо максимально прикрывать диафрагму. В этом случае света на матрицу попадать будет меньше, но в фокусе будет все. Камеры смартфонов обычно автоматически регулируют этот параметр. Если вы хотите решать самостоятельно, что должно быть в фокусе, то надо переходить в другие настройки.

На Android вышло приложение камеры с фотошопом. Как скачать

Может показаться, что значения камеры не сходятся. То есть при светосиле f/2, значение фокусного расстояния может получиться 25 мм, а диафрагмы — 12,5 мм. Едва ли такие значения возможны в случае миниатюрного корпуса смартфона. Все из-за того, что принято указывать эквивалент 35-миллиметровой камеры. То есть полноценного фотоприбора, а не его младшего братика в смартфоне.

Диагональ сенсора камеры смартфона в несколько раз меньше сенсора 35-миллиметровой камеры. В среднем, это примерно в 4-6 раз. Такое отклонение называют коэффициентом кадрирования. Значение 35 мм умножают на этот коэффициент и получают фактическое фокусное расстояние для достижения того же угла обзора.

На картинке такая камера большая, а на деле все измеряется миллиметрами и долями миллиметров.

В реальности получается так, что в смартфоне недостаточное фактическое фокусное расстояние, а именно оно является определяющим фактором красивого размытия. В итоге, для усиления эффекта применяется программная обработка внутри смартфона. То есть говорить о том, что камера какого-то смартфона красиво размывает фон, нельзя. Размывает не она, а ее программное обеспечение. Но почему же тогда меньшее значение ”F” лучше, чем большее?

Смартфоны с камерой под экраном не появятся в этом году. Но когда?

В то время, как размер апертуры оказывает значительное влияние на боке в полноценных камерах, этот эффект незначителен в смартфонах. Это связано с тем, что камеры смартфонов обычно не имеют возможности регулировать размер диафрагмы для использования в качестве творческого варианта дизайна. Но мы вернемся к этой идее позже.

Вместо этого основное внимание уделяется интенсивности света. Например, улучшение с F2.4 до F1.7 означает, что у смартфона в два раза больше доступного света для фотографии. Это в свою очередь позволяет снизить светочувствительность (будет меньше шумов) и уменьшить выдержку (будет меньше смазанности).

Камера Samsung Galaxy S9+ в разных режимах диафрагмы.

Звучит красиво, но в наше время, когда речь идет о небольшой камере, вроде камеры смартфона или экшн-камеры, куда более важно то, как снимок будет обработан программно (добавлено размытие, убраны неизбежные шумы и так далее).

То есть, если взять камеру смартфона с телемодулем, то он имеет куда меньшую светосилу, и это заставляет камеру выставлять намного более высокое значение ISO, что приводит к шумам. Или увеличивать выдержку, что сделает снимок смазанным без использования штатива. Как правило, выбирается первый вариант и дальше начинается магия обработки, которая часто просто портит снимок, ведь значение ISO может повышаться, например, со 100 до 1600 или 3200.

Новости, лайфхаки, советы и технические рекомендации... Чего только нет в нашем Telegram-чате.

В итоге, надо понимать, что когда со сцены вам говорят, что светосила камеры нового смартфона составляет f/1.7, а у конкурента только f/1. 8, то это по факту почти ничего не изменит, так как разница слишком мала. В этом случае надо понимать, какой сенсор использует камера и насколько он лучше применяемого у конкурентов.

Вот так наглядно камера выглядит в разных режимах диафрагмы.

Часто производители закупают одни и те же сенсоры у Sony или Samsung, что сводит разницу камер с технической точки зрения вообще к нулю. В этом случае важнее то, как камера обрабатывает изображение, и тут у каждого свои секреты, ведь среди флагманов именно это определяет лидера. Поэтому наверху рейтингов часто стоят одни и те же бренды, хотя другие используют те же сенсоры.

Не ведитесь на уловки маркетологов и красивые цифры, а смотрите на реальный результат и данные независимых тестов.

Теория съемки в нескольких простых правилах

Фотография связана не только с художественным восприятием автора. Немалый процент работы составляют теоретические знания. Процесс съемки зависит от многочисленных параметров, которые знает любой профессиональный фотограф. Среди них, разумеется, основные настройки, которые позволяют выстроить кадр так, как вам хочется и получить желанный и предсказуемый результат.

Таких параметров много, поэтому, чтобы сделать процесс более простым и понятным, сегодня мы сфокусируемся только на основных, и объясним их значение так, чтобы вы смогли запомнить и использовать их на практике по необходимости.

Источник: Shutterstock

Диафрагма

Диафрагма или апертура — это диаметр отверстия в объективе. Любая перемена в размере диафрагмы сказывается на ее пропускной способности, т.е. на количестве света, который попадает на матрицу, и на глубине резкости.

Чем больше открыта диафрагма, тем ниже ее числовое значение. Например, f/1.4 — это открытая диафрагма, которая пропускает больше света. f/22 — это закрытая диафрагма, которая пропускает меньше света.

Открытая диафрагма дает узкую глубину резкости, то есть минимум объектов находится в поле резкости.

Закрытая диафрагма позволяет захватить в зону резкости больше элементов, создавая широкую глубину резкости.

Диафрагма настраивается на камере в зависимости от типа объектива, либо через настройки камеры, либо через настройки самого объектива. Также она может настраиваться автоматически в некоторых режимах (авторежим, программный режим, приоритетные режимы).

Настройки диафрагмы также связаны с настройками других элементов экспозиции, таких как ISO и выдержка.

Источник: SLR Lounge

Выдержка

Когда зеркало камеры поднимается, начинается отсчет выдержки. За это время, матрица или пленка в пленочной камере, записывает движение света, попадающего на нее. Время, которое подходит от поднятия до возвращения зеркала на место, называется выдержкой. Измеряется время в долях секунды, как правило, отображается как 1/2, 1/4б 1/1000 и т.д.

Выдержка определяет длину экспозиции и количество размытия на кадре, если объекты находятся в движении.

Медленная выдержка (длинная выдержка), это большее цифровое значение, то есть 1, 1/2 или 1/8. Она пропускает на матрицу больше света и позволяет заснять размытие.

Такая выдержка применяется при съемках ночью или в помещении, чтобы обеспечить достаточную освещенность кадру.

Быстрая или короткая выдержка, напротив, пропускает на матрицу меньшее количество света, что позволяет ей при ярком освещении снимать динамичные кадры, замораживая движение резко, без размытия. В темноте она неэффективна и может привести к тому, что кадр будет темным и размытым или камера вообще не сможет сфокусироваться.

Источник: Fstoppers

ISO

Значение ISO контролирует светочувствительность самой матрицы. Чем выше выставлено число, тем больше света матрица будет воспринимать. Однако, нужно учитывать, что с восприимчивостью растет и количество цифрового шума, то есть зерна на фотографии. Именно поэтому если снимать с высоким ISO в темное время суток или при недостатке света, кадр получится зернистым.

Низкие значения ISO можно выставлять в солнечную погоду, они не связаны с риском получить шум. Минимальное распространенное значение — 100.

Высокое число ISO, например, 6400, используется тогда, когда вам не хватает света.

Максимальное значение ISO зависит от возможностей камеры. Обычно не рекомендуется выходить за пределы нативного диапазона, то есть того, что указан без скобок в характеристиках.

Если говорить проще, то ISO позволяет высветлить весь кадр целиком, поэтому его рекомендуется менять в последнюю очередь и незначительно. Большинство исправлений лучше делать при помощи выдержки и диафрагмы.

Экспозиция

Все три описанных выше элемента — выдержка, диафрагма и ISO вместе составляют экспозицию, от которой и зависит ваш итоговый кадр. Как мы поняли, каждый элемент прочно связан с определенным свойством — размытием, глубиной резкости и зерном.

Плюс, все элементы связаны между собой.

Выдержка, диафрагма и ISO называются треугольником экспозиции. Действительно, все три части взаимозависимы и, при смены настроек одной, вам потребуется изменить и остальные, при условии, что вы снимаете одну и ту же сцену.

Баланс Белого

Еще один параметр, который обязательно нужно знать, это баланс белого. Если говорить просто, он отвечает за температуру изображения. Этот параметр меняет кадр целиком, он может быть либо холоднее (синее), либо теплее (желтее), в зависимости от выставленных параметров баланса белого. Это дает возможность использовать его в качестве художественного приема, а также для достижения максимально реалистичной цветопередачи.

В камере есть настройка автоматического баланса белого, однако, нельзя сказать, что он срабатывает идеально. Поэтому выставлять его нужно вручную и в соответствии с условиями, в которых вы снимаете.

Баланс белого измеряется в Кельвинах (К) и варьируется от 1000К до 10000К. Чем ниже значение, тем теплее тон кадра. То есть 1000К даст желтый кадр, 10000К — синий. В середине, то есть на 5000К кадр будет более или менее реалистичный, при условии стандартного солнечного полудня.

Источник: EPFILMS

Глубина резкости

Этот параметр мы уже рассмотрели при обсуждении прочно связанной с ним апертуры. Чем шире открыта диафрагма (чем ниже ее цифровое значение), тем уже становится глубина резкости, то есть пространство, которое мы захватываем резким. Это подходит для портретов, в которых ценится боке, но не всегда идеально работает для других условий.

Глубина резкости — это сложный элемент, который не так просто научиться контролировать, но это совсем не означает, что при наличии правильной техники и достаточных знаний о том, как ее использовать, вы не можете получить желаемый результат. Детальное изучение глубины резкости, тема довольно непростая, поэтому исследовать ее вам придется отдельно, но это не является основным знанием, поэтому для начала внимательно ознакомьтесь с остальными параметрами.

Режимы съемки

Любая камера имеет несколько режимов съемки, каждый из которых подходит как для определенных сцен, так и для различных уровней навыка. Всего есть пять основных режимов, которые необходимо знать

Автоматический — камера полностью контролирует диафрагму, выдержку, ISO, баланс белого, фокусировку, компенсацию экспозиции, точки фокуса, метрику. Фотограф может выбрать лишь формат снимка и использование серийной съемки. Этот режим подходит для тех, кто не знает как именно использовать настройки камеры.

Программный — камера частично контролирует настройки, а именно выдержку и диафрагму. Пользователь может выставить все остальные параметры. Для новичков, которые стремятся научиться пользоваться камерой, больше всего подойдет именно этот режим. 

Приоритет выдержки — камера контролирует диафрагму, пользователь отвечает за все остальные настройки. При соответствующих световых условиях, фотографы нередко используют этот режим для того, чтобы избавить себя от необходимости заботиться о настройке диафрагмы. В большинстве своем, камеры не ошибаются в настройках, а если это происходит, то поправимо при обработке.

Приоритет диафрагмы — аналогично, режим приоритета диафрагмы позволяет пользователю контролировать все, кроме выдержки камеры. Вы можете выбрать апертуру, а камера подгонит под нее выдержу. Этот режим часто используется для того, чтобы подобрать подходящую глубину резкости и не заботиться о сопутствующей настройке выдержки.  

Ручной режим контролирует только один пункт — компенсацию экспозиции. То есть вы получаете максимальный контроль над кадром, который снимаете. Этот режим идеален для тех, кто знает, что делает и как работают какие настройки. Поэтому его выбирает большинство профессионалов и многие любители. Практически нет условий, при которых опытный пользователь предпочтет другой режим.

Источник: Digital Trends

При съемке вам придется учитывать параметры объектива, среди которых фокусное расстояние объектива и минимальное расстояние для фокусировки.

Фокусное расстояние объясняется очень просто.

14-35 мм — широкоугольные объективы, они больше всего подходят для съемки пейзажей, интерьеров, групповых кадров и т.д. Особенность таких объективов в том, что они помещают больше элементов в кадр.

50-60мм, это стандартное фокусное расстояние, часто связанное со стандартными объективами. Оно подходит для съемки портретов, природы и т.д. и является максимально приближенным к тому углу обзора, который видит человеческий глаз. Именно эти объективы лучше всего справляются с низким освещением, когда невозможно использовать вспышку. На открытой диафрагме именно такие объективы создают наиболее эффектное боке.

70-200мм, это уже телефото расстояние, которое подходит и для портретной съемки, и для съемки предметов, и особенно для фотографии живой природы. Такой объектив позволяет фотографу визуально приблизиться к объекту съемки. 

300-600мм это фокусное расстояние супертелеобъективов, которые используются профессионалами для фотографии природы и спортивных мероприятий. Если вы не можете подобраться к объекту съемки близко, именно этот объектив придет на помощь.

Еще один тип объективов — это макро, расстояние может варьироваться. Такие объективы, соответственно, используются для макросъемки.

Минимальное расстояние для фокусировки указывается на объективе и различно для разных моделей. Это расстояние определяет минимальную дистанцию, на которой камера может начать фокусироваться. Нередко это 0. 28м или 0.45м. Значение указывается как в метрах, так и в футах.

 

Все это — основные понятия, которые необходимо знать каждому начинающему фотографу. Но не забывайте, даже разбираясь в основах, вы все равно можете еще многое изучить. Фотография включает в себя массу теории, знание которой не совсем необходимо для того, чтобы на практике получать удачные фото, но все же крайне желательно. Только понимая принципы фотосъемки, вы можете быть уверены в том, что вам удастся получить желаемый кадр. Цель должна заключаться в том, чтобы снять то, что вы видите, то, что послужило замыслом. И именно с помощью теоретических аспектов вы сможете этого добиться.

Если фотография вам покажется интересной, вы всегда можете углубиться в процесс и самостоятельно изучить все, что нужно для съемки.

Что такое диафрагма или апертура в камере смартфона?

При выборе смартфона с хорошей камерой нужно обращать внимание на многочисленные ее параметры. С разрешением все просто: чем больше мегапикселей – тем лучше теоретическая максимальная детализация снимка. С размерами матрицы и отдельных пикселей тоже все просто: чем они больше – тем больше света улавливает, и тем выше будет четкость при недостатке освещения. А вот диафрагма или апертура – это характеристика, которая труднее поддается пониманию. Например, тот факт, что меньшая цифра – это зачастую лучше, озадачивает многих.

Диафрагма (апертура) – это отверстие в объективе камеры, через которое поступает свет на матрицу. В описании смартфонов эти слова используются, как синонимы, но они имеют несколько разное происхождение. Термин «диафрагма» изначально относился к физической детали объектива, диафрагменной шторке, регулирующей размеры светопропускного отверстия. А «апертура» — это характеристика, указывающая на характеристики этой шторки.

Объектив зеркалки с изменяемой диафрагмой

Так как в мобильных камерах эта деталь отсутствует, оба термина применяются именно во втором значении. Также в качестве синонима терминов «апертура» и «диафрагма» часто применяется слово «светосила». В описании камер смартфонов все эти понятия характеризуют способность оптики пропускать свет.

В чем измеряется диафрагма (апертура) камеры смартфона

Значение диафрагмы (апертуры) камеры смартфона является относительной величиной, выражающейся через фокусное расстояние.

Фокусное расстояние – это расстояние между матрицей и оптическим центром объектива, то есть точкой, в которой сходятся лучи света, попадающие сквозь линзы внутрь модуля камеры. Значение светосилы позволяет определить, насколько эффективно улавливает свет камера, в сравнение с другими.

Расположение диафрагмы камеры смартфона

Числовое значение апертуры – это производная величина, указывающая соотношение ФФР (физического фокусного расстояния) и диаметра отверстия в объективе. Записывается оно в формате дроби f/X, где f – ФФР, а X – делитель. Популярное значение диафрагмы f/2 означает, что диаметр отверстия камеры в два раза меньше, чем фокусное расстояние. Если ФФР равно 4 мм (это тоже одно из популярных значений, так как больше получить от модуля, высотой около 6 мм, не выйдет), то при апертуре f/2 диаметр глазка объектива составит 2 мм. Если фокусное расстояние составляет 5,6 мм, а диафрагма – f/2,8 (такие параметры 12 лет назад имел камерафон Nokia N73), то 5,6/2,8=2, то есть, «зрачок» опять имеет диаметр 2 миллиметра.

Разные значения апертуры. Диаметр отверстий выдержан в одном масштабе.

На что влияет значение апертуры

Так как диафрагменное число указывает на диаметр отверстия объектива, то от его значения зависит количество света, попадающее на матрицу. Чем больше отверстие – тем больше будет света. Именно из-за того, что число после дроби – это делитель, чем оно меньше – тем больше будет физический диаметр «зрачка». Ведь если поделить 4 на 1,8 (f/1,8), то получим 2,22 мм, а деление 4 на 2,2 (f/2,2) даст уже 1,82 мм.

Если вспомнить формулу площади круга πr² (а r – это половина диаметра) и провести расчет, можно определить разницу в светопропускной способности. Для отверстия диаметром 2,22 мм площадь составит 3,48 мм2, а для 1,82 мм – 2,85 мм2. Поделив первое на второе, получаем разницу в 1,22 раза, то есть, оптика с апертурой f/1,8 пропускает на 22% больше света, чем с f/2,2.

Из-за того, что разные камеры имеют разное ФФР (у смартфона это несколько миллиметров, а у зеркалки – в 10-100 раз больше), сравнивать по апертуре очень разные фотокамеры нельзя. Например, смартфон с матрицей 1/3″ при значении апертуры f/2 улавливает такое же количество света, как полноформатная зеркалка с диафрагмой f/13-f/15. Однако если сенсоры камер сравниваемых смартфонов близки по параметрам или идентичны (как в тех же Xiaomi Mi Max 2 и Mi6, на примере которых и проведены расчеты выше), то разница в светосиле позволяет оценить разницу в светопропускной способности.

Когда больше не значит лучше: супер светосильные объективы против аналогов с f/1.8

Источник: photar.ru

В данной статье, написанной на основе публикации главного редактора ресурса dpreview.com Барни Бриттона, мы рассмотрим актуальность объективов с максимальной диафрагмой f/1.4 (и более светосильных) для современных фотографов, а также сравним их с объективами f/1.8.

Несколько десятилетий назад все состоятельные хобби-фотографы просто сходили с ума по светосильным фиксам. Отчасти это стремление к все более продвинутому (в данном случае – светосильному) присуще человеческой природе. В те дни, когда большинство камер поставлялось c нормальными 50мм объективами с f/1,8 или f/2, было неудивительно, что эти фотографы неизбежно стремились к чему-то более экзотическому… немного более светосильному, более дорогому и более «профессиональному». Для людей, одержимых фотографией, которые выросли, боготворя знаменитых фотографов из журнала LIFE конца ХХ века, совершенно естественным было желание любым способом заполучить такие объективы, несмотря на их цену.

Конечно, отчасти привлекательность светосильных объективов заключается в их практичности и не зависит от ваших навыков или дохода. Они пропускают больше света, а больше света, даже сегодня, это хорошо. Во времена же пленочной фотографии, по-настоящему важен был каждый шаг экспозиции. Долгое время, вся пленка с ISO выше 400 считалась «светочувствительной», а съемка на такую пленку была связана с компромиссами в цветопередаче, зерне и контрасте. Для фотографов, которым нужно было работать в изменяющихся условиях освещения, объектив с f/1.4 или даже f/1.2 был своего рода страховкой от упущенных возможностей из-за недостатка света. Неважно, что многие объективы с f/1.4 и f/1.2 в пленочную эпоху были довольно «мягкими» на широко открытой диафрагме – все таки слегка мутное фото лучше, чем никакого.

Leica Summilux 35mm F1.4. Источник: Fotopia Gallery & Camera Equipment/flickr.com

Однако осталась ли эта эта потребность в супер светосильных объективах, спустя два десятилетия после начала «цифрового века»?

Светосильные объективы продолжают продаваться, и технически, конечно, f/1.4 и f/1.2 (и еще более светосильные модели), которые выпускают сегодня, намного превосходят те, что выпускались в пленочную эру. Яркими примерами развития современных технологий среди прочих являются Canon RF 50mm f/1. 2 и EF 35mm f/1.4L II, Sony GM 24mm f/1.4, Sigma 35mm f/1.2 Art и Tamron 35mm f/1.4. С технической точки зрения, эти модели являются одними из самых продвинутых объективов, которые можно купить сегодня.

Очевидно, что отчасти именно по этой причине все еще существует спрос на f/1.4 и более светосильные модели, но это не означает, что большинство фотографов все еще нуждается в них. В наши дни с современными BSI-CMOS матрицами в большинстве полнокадровых камер со сменными объективами, среднестатистический фотограф прекрасно справится и с f/1.8. И, возможно, справится даже лучше.

Для объяснения данной точки зрения Барни разбирает три традиционных аргумента в пользу светосильных объективов:

1. Более светосильные объективы пропускают больше света, а чем больше света, тем лучше.

И это факт. Больше света никогда не помешает, и 2/3 стопа экспозиции, которые отличают f/1.4 от f/1.8 могут быть весьма существенны.

Если же рассматривать практическую разницу съемки на f/1. 4 по сравнению с f/1.8, то, во-первых, вы сможете снимать с более короткими выдержками. При постоянном ISO увеличение на 2/3 стопа означает разницу между съемкой с выдержкой в 1/25 секунды и 1/15 секунды.

Потенциально это очень удобно, если, например, вы снимаете на 28мм объектив. Без какой-либо стабилизации вы, вероятно, сможете снимать с рук на 1/25, но у вас могут возникнуть проблемы с выдержкой в 1/15 секунды. Таким образом, при минимальном освещении съемка с f/1.4 придаст вам немного больше спокойствия.

Второе отличие заключается в том, что благодаря большему количеству света на одинаковой выдержке вы можете снимать с более низкой чувствительностью ISO. Две трети ступени – это разница между ISO 640 и ISO 400.

Фотография снята на Nikon Nikkor Z 50mm F1.8 S с f/1.8 и ISO 640. Источник: Scott Everett/dpreview.com

Но насколько разница между ISO 640 и ISO 400 важна сегодня? Или ISO 1600 и ISO 1000? Или даже 160 и 100? Увеличение производительности современных матриц на высоких настройках ISO означает, что дни, когда вам действительно нужно было поддерживать сверхнизкое значение ISO для получения приемлемых результатов, прошли. Таким образом, когда дело доходит до большего количества света, преимущества f/1.4 сейчас менее важны, чем когда-либо прежде. Конечно, это верно при условии, что вы снимаете на одну из «dual gain» BSI-CMOS матриц нового поколения.

2. У более светосильных объективов более красивая картинка.

Но, конечно, объективы c f/1.4 покупают, прежде всего, не из-за технических, а из-за «эстетических» преимуществ. В частности, из-за меньшей глубины резкости и более размытого фона на максимальной диафрагме.

Это достаточно справедливо – если вы сравните два объектива с одинаковым фокусным расстоянием, один f/1.4 и один f/1.8, объектив c f/1.4 позволит получить более размытый фон.

Однако разница между тем, как выглядит боке при f/1.4 и f/1.8, обычно не настолько велика. Конечно, все очень зависит от расстояния между камерой и объектом, но в целом, большинство людей вряд ли смогут угадать, на какой диафрагме снята фотография, если будут рассматривать их по отдельности.

Источник: Barney Britton/dpreview.com

На примере, приведенном Барни выше, две фотографии – левая снята при f/1.8, а правая – при f/1.4. Конечно, две фотографии выглядят по-разному. Но настолько ли важна эта разница? Между тем, незначительное увеличение глубины резкости на f/1.8 по сравнению с f/1.4 может быть полезным для некоторых ситуаций, особенно для портретов, подобных этому, где даже небольшая разница в резкости между глазами модели может отвлекать.

3. Более светосильный объектив на стоп ниже будет выглядеть резче, чем менее светосильный на полностью открытой диафрагме.

Традиционно, так оно и есть. Ни один объектив не демонстрирует своих лучших показателей на максимально открытой диафрагме. Немного закрыть ее – хорошая способ добиться большей общей резкости, уменьшить виньетирование, минимизировать некоторые общие аберрации, при этом потеряв совсем немного от размытия фона.

Но опять же, в наши дни вы можете обнаружить, что разница в картинке между объективом f/1. 4 с диафрагмой прикрытой до f/1.8 и хорошей моделью f/1.8 с полностью открытой диафрагмой – минимальна. Посмотрите на примеры снимков лучших из сегодняшних f/1.8 фиксов – их производительность на открытой диафрагме просто потрясающая. При просмотре изображений, сделанных на Nikon Z 85mm или 50mm f/1.8 S или Sony Sonnar T * FE 55mm f/1.8 ZA становится очевидным, что по сравнению со старыми китовыми фиксами, они находятся в совершенно другой лиге. Отчасти это связано с увеличением гибкости в конструкции, которую привносит беззеркальная технология в плане автоматической коррекции с помощью ПО, но не всё.

В конце концов, фикс f/1.8, который является резким и контрастным по всему кадру, обеспечивает приятное боке без явных окантовок на широко открытой диафрагме – это гораздо более выгодное предложение, чем более дорогие f/1.4 или f/1.2, которые необходимо использовать на f/1.8 или f/2 для получения оптимальных результатов.

Недостатки супер светосильных объективов

Их три: размер, вес и цена. Объективы с максимальной диафрагмой f/1.4 и выше, как правило, больше, тяжелее и дороже, чем f/1.8 и менее светосильные эквиваленты. На изображении ниже Canon EF 50mm f/1.8 STM расположен рядом RF 50mm f/1.2L USM – хотя это и несколько гротескный пример, но в любом случае, если в линейке компании есть 50мм f/1.2 (иди f/1.4) и 50мм f/1.8, менее светосильный объектив будет легче, компактнее и дешевле.

Источник: Barney Britton/dpreview.com

В качестве другого примера, Барни приводит никоновскую линейку фиксов с байонетом Z, которая на данный момент состоит только из моделей f/1.8. По мнению Барни, две текущих модели – Z 50mm f/1.8 S и Z 85mm f/1.8 S, прекрасны в плане оптики, а Z 35mm f/1.8 S отстает от них в плане подавления коматических аберраций, но в целом, и этот объектив также очень хорош. Цена всех трех объективов составляет 2250 долларов, что всего на 150 долларов больше, чем рекомендуемая розница для кэноновского RF 50mm f/1.2L – потрясающего в плане оптики, но при этом очень массивного. В то же время общая масса всех трех никоновских объективов всего на 300 грамм больше, чем всего одного кэноновского полтинника.

Конечно, это не идеальное сравнение, но оно сделано только, чтобы подчеркнуть следующую мысль: если вам нужен действительно светосильный флагманский объектив с фиксированным фокусным расстоянием, вы должны быть готовы к его стоимости, весу и размеру.

Однако, в рассуждениях Барни есть один недостаток, на который он сам же и указывает: то, что f/1.8 дешевле и меньше, чем f/1.4 и f/1.2 эквиваленты, неудивительно и само по себе ничего не доказывает. Факт в том, что сегодняшние лучшие f/1.8 фиксы для беззеркалок стоят больше, чем их f/1.8 эквиваленты из эры зеркальных фотоаппаратов. Некоторые из них стоят даже дороже f/1.4 эквивалентов.

Источник: photobyrichard.com

Никоновский Z 85mm f/1.8 S, к примеру, стоит практически в два раза дороже, чем все еще актуальный AF-S 85mm f/1.8G. В то время как, AF-S 50mm f/1.4G – отличный объектив, который сейчас на треть дешевле, чем Z 50mm f/1. 8 S. Новый Sony FE 35mm f/1.8 стоит 750 долларов, дороже чем Sigma 35mm f/1.4 Art – до сих пор один из любимых фиксов многих фотографов, несмотря на свой почтенный семилетний возраст.

Почему это так? Причин несколько. Во-первых, объем продаж в нижнем сегменте рынка цифровых камер стремительно падает (во многом благодаря развитию мобильной фотографии), что приводит к росту цен на хай-энд товары. Во-вторых, производителям необходимос окупить часть затрат на научные исследования и разработку новых байонетов для беззеркальных камер. Кроме того, на стоимость влияют колебания курса японской йены и другие факторы. Но при этом нельзя упускать из виду действительно важный факт, независящий от всего этого: новые объективы, упомянутые выше, превосходят прошлые аналоги. И вы получаете за свои деньги действительно более продвинутое устройство.

Итак, главный редактор ресурса dpreview.com Барни Бриттон настоятельно рекомендует оставить старую идею о том, что более светосильный объектив обязательно будет лучше, особенно если вы снимаете на беззеркалки Nikon Z или Sony FE. Вместо этого, вы можете сэкономить деньги, а также уменьшить размер и вес вашего оборудования, выбрав эквиваленты с максимальной диафрагмой f/1.8.

 

* при подготовке статьи использовались материалы ресурсов dpreview.com (Barney Britton) и onfoto.ru.

Какой объектив лучше 2.8 или 3.6?

Рекомендации о том, как выбрать объектив для камеры видеонаблюдения, зависят от назначения камеры видеонаблюдения и от ее расположения.

Объективы камер видеонаблюдения обозначаются цифрами, характеризующими их фокусное расстояние.

Фокусное расстояние – это расстояние от точки конвергенции до матрицы камеры, на которой фокусируется изображение

Наиболее распространенные объективы, применяемые при сборке камер видеонаблюдения, обозначаются F 2.8, F 3.6, F 2.8-12,

где

F – обозначение фокусного расстояния,

2.8, 3.6 – фиксированное фокусное расстояние в миллиметрах

2.8-12 – регулируемое фокусное расстояние в миллиметрах

Например, объектив F 2. 8 означает, что это объектив с фиксированным фокусным расстоянием 2.8 мм. Или F 2.8-12 означает, что это объектив с регулируемым фокусным расстоянием от 2.8 до 12 мм. Камеры, в которых установлен объектив с регулируемым фокусным расстоянием, называются вариофокальными камерами или камерами с вариофокальным объективом.

На выбор подходящего объектива для камеры видеонаблюдения влияет его фокусное расстояние. Чем больше значение фокусного расстояния, тем меньше будет угол обзора, и тем больше будет наблюдаться эффект оптического увеличения.

Кроме этого, как было сказано ранее, чтобы выбрать объектив для камеры видеонаблюдения, необходимо определиться с ее назначением и расположением.

Если Вам необходимо установить обзорную камеру и охватить максимальную площадь обзора, в этом случае рекомендуется использовать фиксированный объектив с минимальным фокусным расстоянием, например, 2.8 или 3.6 мм. Причем угол обзора у объектива с фокусным расстоянием 2.8 мм будет больше, чем у объектива с фокусным расстоянием 3. 6 мм.

Если вам нужны камеры для автомобилей

Если Вам необходимо просматривать кассу или читать номера автомобилей на въезде во двор, в этом случае рекомендуется устанавливать камеру с вариофокальным объективом с фокусным расстоянием, например, 2.8-12 мм. Используя камеру с таким объективом, Вы сможете отрегулировать оптическое увеличение камеры по месту.

Основы работы с камерой

— Что такое диафрагма и как она влияет на мои фотографии?

Диафрагма означает просто «открытие», а в фотографии мы используем этот термин, чтобы относятся к диаметру отверстия в специальной регулируемой диафрагме внутри каждой линзы. Когда эта диафрагма сужается, меньше физического пространство для проникновения света, поэтому, естественно, экспозиция темнее, а более открытая диафрагма пропускает больше света и приводит к более светлой экспозиции.

Aperture имеет еще одно важное свойство. Когда диафрагма очень маленькая , допустимый свет сильно «коллимирован», что является причудливым способом сказать «все лучи красиво параллельны друг другу». Это приводит к резкому фокус для всего света, который попадает. Когда диафрагма более открыта , только лучи, которые точно соответствуют точке фокусировки, коллимируются, что означает, что все, на чем вы сфокусировались, резкое, но на более удаленных или близких сцены будут все более размытыми .

Диафрагма объектива обычно задается как f-число , которое является отношением фокусное расстояние объектива до эффективного размера диафрагмы.Это больше удобнее, чем использование физического диаметра, потому что получается, что Фактическое количество света, собираемого для данного физического размера апертуры, зависит от фокусного расстояния — так что, если использовать соотношения, экспозиция будет одинаково независимо от длины объектива. (Противоинтуитивный побочный эффект этого Схема такова, что меньшие f-числа пропускают больше света .)

Эти f-числа используются в фотографии в последовательности, которая может показаться иррационально: f / 1. 4 , f / 2 , f / 2.8 , f / 4 , f / 5.6 , f / 8 и т. Д. Однако они выбраны по простой причине: каждый имеет в два раза большую площадь по сравнению с предыдущим, пропуская вдвое больше света. (Нет никакой тайны в числа — площадь круга равна π × квадрат радиуса, а вы быстро поймете, что для удвоения площади нужно просто увеличить диаметр в √2 раз.)

Каждый шаг в последовательности называется «одна остановка», предположительно потому, что вручную У линз есть физическая защелка, благодаря которой диск управления диафрагмой хорошо остановите в каждой из этих предопределенных точек.Однако термин «один стоп »обычно также используется по аналогии для выдержки и датчика ISO. означать «величину, на которую этот коэффициент должен быть увеличен вдвое или вдвое. зафиксированная экспозиция ».

Важно помнить, что хотя маленькая апертура исключает непараллельные световые лучи, так как размер апертуры приближается к длина волны захватываемого света вступает в игру другой эффект: дифракция, которая представляет собой искривление и рассеяние волн при их прохождении через диафрагма. На практике это начинает сказываться на форм-факторе APS-C. камеры с диафрагмой около f / 8, и поэтому уменьшение глубины резкости может увеличить глубину резкости за счет уменьшения на резкости на в сфокусированных областях. В какой-то момент эффект дифракции становится настолько сильным, что дальнейшее закрытие диафрагмы не приносит никакой пользы.

В чем преимущество широкоугольного объектива, если его не использовать?

Некоторые говорили мне, что объектив с диафрагмой f / 2,8 требует большего количества стекла для достижения диафрагмы f / 2.8 и, следовательно, он пропускает больше света и может снимать с более короткой выдержкой при той же диафрагме — но я действительно не думаю, что это имеет смысл.

В основном неверно. Входной зрачок для 300 мм при f / 8 будет иметь диаметр 37,5 мм, независимо от диаметра переднего элемента объектива. Таким образом, вы не получите никакого преимущества в выдержке при использовании объектива f / 2. 8 при f / 8 по сравнению с использованием объектива f / 4. Когда вы останавливаетесь на f / 8, свет падает на части передних элементов либо 150-мм диафрагмы f / 2.Объектив с диафрагмой f / 4 диаметром 8 или 75 мм за пределами круга диаметром 37,5 мм в центре элемента не может проходить через апертурную диафрагму.

Вы получите преимущество в отношении количества света, используемого для фокусировки и композиции, поскольку большинство камер измеряют и фокусируются с широко открытым объективом и останавливают объектив только до указанной настройки диафрагмы за доли секунды до открытия затвора. Это, скорее всего, будет означать более высокую скорость и большую точность с точки зрения производительности автофокуса.Какая именно разница будет зависеть от возможностей системы автофокуса камеры.

Единственная другая возможность, которая имеет смысл, заключается в том, что обычно производители объективов обеспечивают лучшее качество сборки для объективов, которые могут достигать f / 2,8, поэтому, например, вы можете получить более четкие изображения из-за лучшего качества сборки, но это не имеет ничего общего с делать с возможностью объектива останавливаться на f / 2. 8.

Вот и все с точки зрения качества изображения. Тем не менее, есть дополнительное соображение IQ, которое связано со способностью объектива открываться до f / 2.8.

Обычно более крупный передний элемент объектива f / 2,8 означает, что при остановке до f / 8 аберрации, появляющиеся на краях большего объектива, блокируются лепестками диафрагмы. Поскольку эти аберрации усиливаются с увеличением диаметра переднего элемента при съемке с максимальной диафрагмой, большинство телеобъективов с диафрагмой f / 2,8 имеют более обширную коррекцию аберраций, чем объективы с более узкой апертурой и тем же фокусным расстоянием. Теоретически возможно сделать нескорректированное f / 2.8, который имел бы низкое качество изображения и уступил бы хорошему объективу f / 4, но рынок не требует такого объектива. Почти все телеобъективы с переменным фокусным расстоянием f / 2,8 с постоянной диафрагмой и телеобъективы с постоянным фокусным расстоянием f / 2,8 имеют очень хорошее оптическое качество, потому что этого требует рынок.

В целом, с длинными телеобъективами модели с большей диафрагмой немного превосходят своих коллег с меньшей диафрагмой, если они от одного производителя и одного поколения линз.Но в категории супертелеобъективов высшего качества нет реальных объективов «потребительского уровня», с которыми можно было бы их сравнивать. Все они очень хорошо исправлены. (Существуют гораздо более дешевые зеркальные линзы с фиксированной узкой апертурой сторонних производителей с более низким оптическим качеством и очень дешевые фиксированные преломляющие линзы с узкой апертурой и ужасными оптическими характеристиками, поскольку в конструкции объектива мало или вообще отсутствуют коррекции аберрации.)

При использовании широкоугольных объективов обычно приходится идти на компромисс оптического качества, чтобы обеспечить более широкую апертуру при таких широких углах обзора, если кривизну поля нужно скорректировать для получения более плоского поля фокусировки.Гораздо проще исправить кривизну поля в широкоугольном объективе с более узкой диафрагмой, чем в широкоугольном объективе с более широкой диафрагмой.

В зависимости от предполагаемого использования некоторые объективы с фиксированным фокусным расстоянием с широкой диафрагмой и диапазоном фокусных расстояний 50–85 мм не корректируют кривизну поля. При тестировании на одном фокусном расстоянии, оптимизированном для центра, с использованием плоской тестовой таблицы в качестве мишени, эти линзы выглядят очень мягкими по краям и по углам. Но часто они очень резкие по краям и в углах, просто не на том же расстоянии фокусировки, что и центр поля зрения , потому что форма самого резкого фокуса в любой точке кадра является частью сферы.

Линзы, скорректированные на кривизну поля, чтобы дать им более плоское поле фокусировки (часто называемое плоскостью фокусировки, хотя это в некоторой степени неверно для всех, кроме камеры-обскуры — ни один объектив не корректируется идеально для кривизны поля), будут работать намного лучше по всему поле при тестировании с использованием плоской мишени на одном фокусном расстоянии. Такие хорошо скорректированные объективы, как правило, создают более резкое или «загруженное» боке, чем объективы, менее скорректированные на кривизну поля. Таким образом, такой объектив, как EF 85mm f / 1.2L II, который плохо корректируется из-за кривизны поля, имеет отчетливо гладкое боке по краям кадра, но совершенно не подходит для плоских полевых работ, таких как репродукция документов / произведений искусства.

Страница не найдена »ExpertPhotography

404 — Страница не найдена» ExpertPhotography

404

Извини! Страница, которую вы искали, не найдена…

Он был перемещен, удален, переименован или, возможно, никогда не существовал. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вам понадобится помощь.

Мне нужна помощь с…

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1 ‘, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo. RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[type = ‘text’]

[type = ‘text’]

[type = ‘password’]

[type = ‘password’]

[‘rmockx. RealPlayer G2 Control ‘, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, ‘RealPlayer’]

[‘rmockx.RealPlayer G2 Control’, ‘rmocx.RealPlayer G2 Control.1’, ‘RealPlayer.RealPlayer ™ ActiveX Control (32-разрядный)’, ‘RealVideo.RealVideo ™ ActiveX Control (32-бит)’, «RealPlayer»]

Широкая и узкая апертура | Когда использовать широкую диафрагму?

Использование узкой и широкой диафрагмы может сделать снимок хорошим или плохим.Из этой статьи вы узнаете, возможно, о самой важной настройке камеры — диафрагме.

Итак, давайте откроемся и прольем немного света на эту тему!

Что такое диафрагма?

Диафрагма — это отверстие в линзе, через которое проходит свет. Это отверстие может быть больше или меньше. Это вызовет ряд различных эффектов.

Самым очевидным является то, что больше света будет попадать в камеру с большей скоростью. Так что еще можно сказать о диафрагме?

• Кольцо диафрагмы — Диафрагмой можно управлять с помощью кольца внутри объектива, это кольцо есть на каждом объективе.
• Число f — Число f определяет, насколько большой будет диафрагма. Чем больше число, тем меньше апертура. Меньшие числа означают большие отверстия. Большая диафрагма будет f / 1.8, тогда как f / 22 считается маленькой.
• Объектив — объективы с постоянным фокусным расстоянием всегда имеют самую большую диафрагму. Они могут достигать f / 0,85! Самая большая диафрагма, доступная для зум-объективов, — f / 2,8.
• Значение экспозиции — Диафрагма — это одна из 3 настроек, которые контролируют значение экспозиции.Значение экспозиции 0 считается правильно экспонированным. Остальные настройки — ISO и выдержка.

Одним из основных эффектов широкой диафрагмы является характерный фон боке, который вы видите на этом изображении.

Широкая диафрагма

Использование широкой диафрагмы выходит за рамки того, как быстро свет попадает в камеру.

Диафрагма f / 2.8 считается большой. Чтобы проявились некоторые из перечисленных ниже эффектов, вам понадобится эта диафрагма или даже больше.

Глубина резкости с широкой диафрагмой

Когда вы фокусируете камеру, вы выбираете область фотографии, на которой хотите сфокусироваться.Это, например, может быть человек на портретной фотографии.

В зависимости от настройки диафрагмы на вашей камере область перед и за вашей точкой фокусировки также будет в фокусе. Большая диафрагма обеспечивает небольшую глубину резкости.

Это сделает резким только основной объект. И область спереди и сзади объекта будет не в фокусе.

На этой фотографии главный объект отделен от фона за счет использования широкой диафрагмы.

Изоляция субъекта

Это означает, что большая диафрагма идеально подходит для изоляции объекта с помощью фокусировки. Это хорошо работает, когда объект находится в середине туннеля.

Теперь объект выйдет за пределы кадра, а фон станет размытым.

Боке

Если основной объект резкий, большая часть фотографии может быть нечеткой. Фотографы часто называют эту область боке.

Если позади основного объекта нет предметов, эта область фотографии не будет заметна. Это может произойти, если фон представляет собой простое голубое небо.

Если фон представляет собой линию деревьев, туннель или уличные фонари, вы увидите приятный фон с эффектом боке. Когда есть точки света, они проявляются в виде световых шаров.

Креативный боке

С боке можно сделать еще больше. Вы можете создать боке в форме сердечек, звезд или электрических болтов. Для этого вам нужно вырезать из бумаги черный кружок.

Затем вырежьте желаемую фигуру в черный круг и убедитесь, что она находится в центре вашего черного диска.Наденьте его на объектив и снимайте.

Съемка ночью почти наверняка означает использование большой диафрагмы.

Фотография при слабом освещении

Хороший светосильный объектив просто необходим при слабом освещении. Это правда, что в наши дни камеры лучше работают при высоких значениях ISO, что несколько снижает потребность в большой диафрагме.

Тем не менее, без большой диафрагмы вы часто будете бороться за свет, особенно когда дело касается ночной уличной фотографии.

Купите качественный 50-миллиметровый объектив с большой диафрагмой, и вы будете настроены на большинство условий слабого освещения.

Экшн-фотография

Экшн-фотография — это короткая выдержка, но здесь также играет роль широкая диафрагма. Эта широкая диафрагма позволяет свету попадать в камеру достаточно быстро, чтобы обеспечить высокую скорость затвора.

Экшн-фотография часто означает спорт, поэтому использование большой диафрагмы может усложнить задачу. Это связано с малой глубиной резкости и тем, что главный объект движется в динамичной среде.

Это может означать, что объект выходит из зоны наилучшего восприятия фокусировки. Когда вы сделаете снимок действия с большой диафрагмой, он будет выглядеть потрясающе.

Используйте функцию отслеживания фокуса камеры. Это поможет вам сосредоточить внимание на объекте.

На этой фотографии используется большая диафрагма, что позволило достаточно короткой выдержке запечатлеть этого танцора в воздухе.

Узкая диафрагма

На другом конце шкалы — узкое отверстие. Это означает диафрагму f / 16 или меньше. Следует отметить, что вы обычно не используете такую ​​маленькую диафрагму для пейзажных фотографий.

Самый резкий фокус обычно достигается при f / 8 или f / 11 в зависимости от объектива. Ниже приведены способы, которыми узкая диафрагма может улучшить вашу фотографию.

Глубина резкости с узкой апертурой

Если элементы на переднем и заднем планах вашей фотографии важны и вы хотите, чтобы они были сфокусированы, вам понадобится узкая диафрагма.

Эффект от этой узкой диафрагмы — большая глубина резкости, при которой большая часть фотографии находится в фокусе. Например, если у вас есть очередь людей и вы хотите, чтобы они все были в фокусе, вам понадобится большая глубина резкости.

Апертура для пейзажных фотографий

Как уже упоминалось, большинство пейзажных фотографий следует фотографировать с такой диафрагмой, как у этих объективов, часто с f / 8. Этот расчет меняется, когда есть сильные элементы переднего плана, которые вы хотите сфокусировать, тогда требуется более узкая диафрагма.

Если вы сфокусируетесь на очень близком к камере объекте, даже небольшой диафрагмы может оказаться недостаточно для сохранения резкости фона. Брекетинг изображений для фокусировки — это вариант.

Сложенные изображения с фокусировкой могут затем исправить проблемы с фокусировкой при постобработке.

На этой пейзажной фотографии использовалась диафрагма f / 16, чтобы фон был более четким.

Эффект звездообразования

Эффект звездообразования может быть достигнут только при использовании небольшой диафрагмы. Это приведет к появлению шипов у точки света.

Тип диафрагмы вашего объектива влияет на количество образующихся шипов. Если диафрагма имеет четное количество лопастей, то количество лопастей также будет равно количеству образовавшихся шипов звездообразования.

Если количество лезвий нечетное, вы получите удвоенное количество шипов.Это означает, что 9 лезвий произведут звездообразование с 18 шипами.

Можно создать эффект звездообразования от уличных фонарей и даже от солнца. Следуйте этим шагам, чтобы добиться успеха в этой технике.

Следует отметить, что есть фильтр звездообразования, который можно использовать для создания всплесков. Но при таком способе выглядит лучше и естественнее.

• Уличные фонари — Вам понадобится штатив, поскольку небольшие отверстия и уличные фонари означают долгую выдержку в ночное время.Поэкспериментируйте с диафрагмой: чем меньше диафрагма, тем длиннее и тоньше будут шипы.
• Солнечный свет — Съемка всего солнца не даст хорошего эффекта звездообразования, скорее всего, солнце переэкспонирует вашу фотографию, если вы на нее целитесь. Это также вредно для ваших глаз, если солнце не приближается к закату. Это означает поиск способов уменьшить количество фотографируемого солнца. Это означает блокировку солнца. Это может быть использование листьев на дереве, облаков, когда они проходят мимо солнца в небе, или линии горизонта, когда солнце начинает садиться.

На этой фотографии показано, как, пряча солнце за объектом, можно использовать небольшую диафрагму для создания звездообразования.

Медленная выдержка

Как и в случае с динамичной фотосъемкой, длительная выдержка не зависит от диафрагмы. Использование небольшой диафрагмы, особенно вечером, приведет к длительной выдержке.

Медленная выдержка в сочетании с малой диафрагмой может быть интересна для городских пейзажей. Вы получите следы светофора от автомобилей и эффекты звездообразования от стационарных уличных фонарей.

Другие эффекты, которые вы можете получить от длинной выдержки, — это сглаживание воды или превращение белой воды в шелк.

Для этих фотографий, сделанных в сельской местности часто днем, потребуется небольшая диафрагма. Это сделано для того, чтобы получить эффект с длительной выдержкой от 1 до 20 секунд.

Для панорамирования также может потребоваться узкая диафрагма, хотя выдержка около 1/20 — не слишком большая. Меньшая диафрагма дает вам большую глубину резкости.

Это полезно для движущегося объекта и может привести к более резкой фокусировке на объекте, который вы панорамируете.

Чтобы уменьшить выдержку и создать размытие при движении, требовалась небольшая диафрагма.

Заключение

Умение пользоваться диафрагмой действительно важно для вашей фотографии. Это место с огромным творческим потенциалом. Вам также необходимо знать о его взаимосвязи с выдержкой.

Многие фотографы будут использовать режим приоритета диафрагмы для многих своих фотографий. Это ускоряет изменение ваших настроек, и диафрагма не менее важна.

Как вы используете диафрагму в фотографии? Вы используете приоритет диафрагмы или полностью вручную? Нам бы хотелось увидеть примеры фотографий, на которых для создания творческих эффектов использовалась диафрагма.

Пожалуйста, оставьте свои мысли и фотографии в комментариях к этой статье.

Посмотрите нашу публикацию о том, когда снимать портретную или пейзажную съемку дальше!

Апертура камеры

и диафрагма телефона камеры :: Секреты цифровой фотографии

Даже упорный владелец зеркалки должен признать, что камеры смартфона — полезный инструмент. В конце концов, почти никто не хочет постоянно таскать с собой тяжелую зеркалку, и иногда наступает момент, достойный фотографии, и камера смартфона — это все, что у вас есть.И вы знаете, что они говорят: «Лучшая камера — та, которая у вас есть».

И что самое замечательное в телефонных камерах, это то, что, несмотря на их простоту, вы не ограничены только наведением и съемкой. Вы можете загрузить множество классных приложений для фотографий на свой смартфон, будь то iPhone или телефон Android. Но вы, возможно, заметили, что вы не можете использовать ни один из этих инструментов для настройки диафрагмы. Это означает, что вы не можете выбирать между малой глубиной резкости и широкой. И как бы долго и долго вы ни искали в магазине приложений, это вряд ли изменится в ближайшее время. Это почему? Читай дальше что бы узнать.

Что такое диафрагма?

Перед тем, как мы начнем обсуждать диафрагму в вашем телефоне, вы можете сделать небольшой обзор диафрагмы и того, что именно она собой представляет. «Диафрагма» — это отверстие между объективом камеры и датчиком изображения. Размер этого отверстия определяет, сколько света может пройти. Маленькая или узкая диафрагма пропускает намного меньше света, а большая или широкая диафрагма пропускает больше света.Это полезно не только потому, что вам может потребоваться больше света в условиях низкой освещенности, но и потому, что вы можете контролировать глубину резкости на фотографии.

Теперь, если вы немного не уверены в глубине резкости, на самом деле это просто способ описать, какая часть сцены находится в фокусе. Когда у вас есть изображение с малой глубиной резкости, это означает, что не большая часть сцены получается резкой. Если это портрет, лицо вашего объекта может быть в фокусе, но все позади него будет мягко размыто.И наоборот, если у вас есть изображение (например, пейзаж) с широкой глубиной резкости, тогда все будет в фокусе, от валунов на переднем плане до гор на расстоянии.

На обычной камере, даже на мыльнице, диафрагма регулируется. Если вы выберете большее число f, такое как f / 22, вы получите более узкую диафрагму. Точно так же, если вы выберете меньшее число f, такое как f / 4, вы получите более широкую диафрагму. Вообще говоря, узкие диафрагмы связаны с большой глубиной резкости, а более широкие диафрагмы связаны с малой глубиной резкости.Теперь, как вы увидите через минуту, существуют и другие факторы, которые влияют на глубину резкости изображения, но в большинстве случаев вам нужно будет начать с изменения диафрагмы.

Диафрагма также имеет большое значение, когда вы снимаете при слабом освещении или когда вам нужно использовать очень короткую выдержку, чтобы заморозить действие. Короткая выдержка пропускает меньше света, поэтому для компенсации вам потребуется более широкая диафрагма. Ситуации с низким освещением требуют более широкой диафрагмы по разным причинам — потому что вы не сможете получить хорошо экспонированное изображение при слабом освещении, если не откроете эту диафрагму широко, чтобы больше света достигло датчика изображения.

Чем отличаются камеры смартфонов

А теперь о вашем телефоне. Практически каждый смартфон, доступный сегодня, имеет фиксированную апертуру. Это означает, что вы не можете изменить диафрагму, даже если считаете, что этого требует сцена. Производители сделали это не просто из жестокости — причина, по которой ваша камера имеет фиксированную диафрагму, заключается в том, что у нее должна быть очень широкая диафрагма, чтобы пропускать достаточно света к этой крошечной линзе. Итак, это означает, что по умолчанию вы снимаете с широкой диафрагмой, и вы ничего не можете сделать, чтобы это изменить.

Но вы, возможно, заметили кое-что еще: даже если вы снимаете с такой широкой диафрагмой, вы все равно получаете довольно хорошую глубину резкости, когда фотографируете что-то вроде пейзажа. Почему именно так? У вашего смартфона небольшой объектив с очень коротким фокусным расстоянием. Короткое фокусное расстояние — или широкий угол — означает, что у вас очень широкое поле зрения при использовании этой камеры. А широкое поле зрения, в свою очередь, означает, что вы получите довольно хорошую глубину резкости даже при очень широкой диафрагме.

Если вам нужна демонстрация этого принципа, вы можете попробовать это с помощью специальной цифровой камеры. Выберите самую широкую диафрагму, на которую способен ваш объектив, и полностью уменьшите масштаб. Сфотографируйте более крупную сцену, например пейзаж. Откройте его на своем компьютере и увеличьте масштаб, чтобы рассмотреть детали. Где начинает падать глубина резкости? Скорее всего, если у вас не было чего-то очень близкого к переднему плану, вы, вероятно, получили довольно хорошую глубину резкости на всем протяжении изображения.

Помимо этого крошечного объектива, смартфоны оснащены датчиками изображения наименьшего размера на рынке, что является еще одним фактором, способствующим проблеме глубины резкости. Причина этого проста — если вы снимаете камерой с большим сенсором, вам нужно приблизиться к объекту или использовать объектив с большим фокусным расстоянием, если вы хотите заполнить кадр. Это означает, что вам нужна диафрагма меньшего размера для поддержания глубины резкости — намного меньше, чем вам потребовалось бы, если бы вы использовали камеру с меньшим сенсором.Таким образом, очень крошечный сенсор, такой как у вас в смартфоне, даст гораздо большую глубину резкости при более широкой диафрагме, чем камера с большим сенсором, такая как полнокадровая зеркальная фотокамера.

Маргарита [iPhoneography] пользователя Flickr Гусмана Лозано

Так что, если вы действительно хотите использовать свой телефон для съемки изображений с малой глубиной резкости? Что ж, диафрагма — не единственный способ сделать это. Расстояние между камерой и объектом и расстояние между объектом и фоном также имеют какое-то отношение к глубине резкости, которую вы получите на своих фотографиях. Попробуйте установить на свой смартфон телеобъектив. (Примечание: не используйте встроенный зум вашего телефона, потому что это не настоящий зум, и он ничего не сделает для изменения глубины резкости на фотографии. Цифровой зум имитирует зум, обрезая ваше изображение, поэтому вы не только не получить то размытие, которое вы ищете, вы также получите изображение худшего качества). Когда вы уменьшаете оптическое расстояние между камерой и объектом, вы начнете получать некоторое размытие на этом фоне, конечно, при условии, что фон находится на достаточно большом расстоянии от объекта.

Вы также можете просто увеличивать масштаб ногой, что означает физическое приближение к объекту и заполнение кадра. Это также усилит размытие фона. Но по большей части, если вы не сделаете один из этих двух шагов, вам придется жить с этой более широкой глубиной резкости в изображениях, которые вы снимаете на свой телефон.

Теперь есть некоторая надежда на будущее — программное обеспечение для постобработки и приложения в целом постоянно улучшаются, и есть вероятность, что в какой-то момент появится программное обеспечение, которое сможет разумно оценивать фотографию и добавлять размытие фона постфактум. Теоретически программное обеспечение должно быть достаточно умным, чтобы идентифицировать элементы переднего плана, чтобы точно знать, где применить это размытие фона — мы еще не достигли этого, но вполне вероятно, что нам не придется долго ждать приложение, которое может придать изображениям на нашем смартфоне такой вид с большой апертурой.

Почему в ближайшее время не поменяют оптику

Так почему же производители смартфонов не могут просто увеличить диафрагму, чтобы можно было получить такую ​​малую глубину резкости даже при уменьшении масштаба? Ответ связан со структурой телефона.Смартфоны очень легкие, маленькие и очень тонкие. Когда вы увеличиваете максимальную диафрагму объектива, вы увеличиваете размер внутренней структуры камеры и, следовательно, увеличиваете размер телефона. Другими словами, эта диафрагма разработана специально для того, чтобы поместиться в небольшой корпус камеры, которым является ваш смартфон — и если ваш телефон стал намного больше, чем он есть, вам, вероятно, будет неприятно носить с собой все время.

Заключение

Все это, конечно, не означает, что ваш смартфон плохой камерой.Использование смартфона для повседневной съемки дает множество преимуществ, и одно из самых больших — это камера, которая всегда с вами. Я всегда говорю, что до тех пор, пока вы понимаете ограничения своих камер, неважно, что вы используете для съемки фотографий, вы все равно можете отлично работать. Поэтому я надеюсь, что я дал вам лучшее понимание того, как работает диафрагма в камере вашего смартфона, и теперь, когда вы вооружены этой информацией, вы снимете потрясающие фотографии, с широкой глубиной резкости или без нее.

Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?

ShortCourses — Диафрагма управляет светом и глубиной резкости

Диафрагма управляет светом и глубиной резкости

Щелкните здесь, чтобы изучить стандартные серии диафрагм и влияние диафрагмы на выдержку.

В более совершенных камерах диафрагма представляет собой серию перекрывающихся лепестков, расположенных между стеклянными элементами объектива.

Щелкните здесь, чтобы узнать, как диафрагма влияет на глубину резкости.

Диафрагма регулирует размер отверстия, через которое свет проходит к датчику изображения. Отверстие можно открыть, чтобы впустить больше света, или закрыть (закрыть), чтобы впустить меньше. Что касается экспозиции, меньшие диафрагмы пропускают меньше света на датчик изображения, поэтому изображение темнее. Большие отверстия пропускают больше, поэтому светлее.

По мере уменьшения номера диафрагмы (для Например, от f / 16 до f / 11) отверстие диафрагмы увеличивается, а изображение становится светлее. Причина, по которой вы обычно не видите этот эффект на своих изображениях, заключается в том, что когда вы или камера меняете диафрагму, камера меняет выдержку, чтобы выдержка оставалась постоянной.

Как и в случае с выдержкой, диафрагма также влияет на резкость изображения, но по-другому. Изменение диафрагмы изменяет глубину резкости, глубину сцены от переднего плана к фону, который будет резким на фотографии. Меньшие апертуры увеличивают глубину резкости, а большие — уменьшают. Для некоторых изображений — например, пейзажа — вам может потребоваться меньшая диафрагма для максимальной глубины резкости, чтобы все, от ближнего переднего плана до дальнего фона, было резким. Но, возможно, на портрете вам понадобится большая диафрагма, чтобы уменьшить глубину резкости, чтобы ваш объект был резким, а фон был мягким и не в фокусе.

Маленькая диафрагма увеличивает глубину резкости поэтому передний план и фон резкие (вверху), а большая диафрагма уменьшает глубину резкости, поэтому фон мягкий (внизу).

Настройки диафрагмы называются f-ступенями и указывают размер отверстия диафрагмы. Каждая диафрагма пропускает вдвое меньше света, чем следующее большее отверстие, и вдвое больше света, чем следующее меньшее отверстие. От максимально возможного проема до все более маленького, диафрагма традиционно показывалась слева. Ни один объектив не имеет полного набора настроек; например, стандартный объектив цифровой камеры будет иметь диапазон от примерно f / 2 до примерно f / 16. Обратите внимание, что как остановка Если число увеличивается (например, от f / 8 до f / 11), размер диафрагмы становится меньше.Это может быть легче запомнить, если вы думаете о f-числе как о дроби: 1/11 меньше 1/8, так же, как размер отверстия объектива f / 11 меньше размера отверстия f / 8. . Многие высококачественные цифровые камеры имеют добавили одну-две остановки между каждой из традиционных. В таблице слева одна треть и половина ступени показаны красным и синим цветом соответственно.

Насколько широко вы можете открыть диафрагму, зависит от максимальной диафрагмы объектива — самого широкого отверстия. Термин «светосильный объектив» обычно применяется к линзам, которые можно открывать до широкой максимальной диафрагмы для фокусного расстояния.Например, объектив с максимальной диафрагмой f / 1,8 открывается шире и быстрее, чем объектив с максимальной диафрагмой f / 2,6. Более быстрые линзы лучше подходят для съемки при слабом освещении или для съемки быстро движущихся объектов. У большинства зум-объективов, но не у всех, максимальная диафрагма изменяется при увеличении объектива. Он будет больше при увеличении до широкого угла и меньше при увеличении для увеличения объекта.

Для уменьшения апертуры увеличьте ISO. Чтобы получить большую апертуру, используйте фильтр нейтральной плотности.

Как контролировать диафрагму и создавать более четкие фотографии

Фокусное расстояние используемого вами объектива в сочетании с настройкой диафрагмы определяет, как камера видит то, на что вы указываете. Это имеет огромное значение для композиции. Давайте посмотрим на них по очереди.

Выборочный фокус и боке

Выборочная фокусировка происходит, когда вы фокусируетесь на объекте и используете широкую диафрагму, чтобы фон не в фокусе. Боке — это размытые части фотографии.Оно происходит от японского слова «бокэ» и вошло в употребление, потому что в английском языке для него нет слова.

На этом фото показаны как селективный фокус, так и боке. Я сфокусировался на глазах модели и выбрал диафрагму f / 1,4, чтобы максимально размыть фон.

На эффект боке влияет несколько факторов.

1. Диафрагма

Чем шире диафрагма, тем меньше глубина резкости и тем больше боке. Фотографы, которым нравится использовать селективную фокусировку, покупают объективы с постоянным фокусным расстоянием, так как они часто имеют более широкую максимальную диафрагму, чем зум.

Но вы все равно можете получить красивое боке с зумом, если обратите внимание на следующие моменты.

2. Расстояние от камеры до объекта

Чем ближе вы к объекту, тем меньше глубина резкости. Это полезный совет, если у вас есть зум-объектив с ограниченной максимальной диафрагмой (например, комплектный объектив 18-55 мм f / 3,5-5,6). Просто установите фокусное расстояние на самое длинное возможное значение, диафрагму на самое широкое значение и подойдите как можно ближе. Вы будете удивлены тем, чего сможете достичь.

Эта фотография была сделана комплектным объективом 18–55 мм, установленным на 55 мм и f / 5,6, что является самой широкой доступной диафрагмой при таком фокусном расстоянии. Это далеко не так близко к тому, насколько мала бы глубина резкости, если бы я использовал 50-миллиметровый объектив с постоянным фокусным расстоянием при f / 1,4 — но этого все же достаточно, чтобы размыть фон.

3. В зависимости от расстояния до фона

Чем больше расстояние между объектом и фоном, тем больше будет не в фокусе фон при любой настройке диафрагмы.

4.Качество света

Свет влияет на боке. Мягкий свет (например, в пасмурный день) дает ровное боке. Солнечный свет или отражения, создайте боке другого типа с большей текстурой.

Я сделал это фото в пасмурный день. Боке получается очень плавным.

Я сделал это фото ранним вечером. Искусственный свет, отражающийся от блестящих объектов на заднем плане, создает боке другого типа.

5. Лепестки диафрагмы объектива

Чем больше лепестков у объектива, тем округлее форма диафрагмы и тем более плавным будет боке.Менее дорогие объективы обычно имеют меньшее количество лепестков диафрагмы и могут не обеспечивать такое же качество боке, как лучшие.

6. Прочие оптические характеристики объектива

Некоторые объективы, такие как объектив Гелиос 58 мм f / 2, использованные для съемки фотографии ниже, имеют оптические характеристики (или, что более вероятно, недостатки), которые создают определенный тип боке. Lensbaby — компания, которая производит линзы, которые создают определенный тип боке.

f / 2.8 с постоянным объективом

Я выбрал это расположение диафрагмы, потому что оно идеально подходит для композиции, особенно для портретов.

Если у вас обычный или короткий телеобъектив с постоянным фокусным расстоянием и вы используете самую широкую настройку диафрагмы (обычно f / 1,2, f / 1,4 или f / 1,8), тогда глубина резкости действительно очень мала. Иногда это работает очень хорошо, но в других случаях вам нужно немного больше глубины резкости, чтобы создать более сильное изображение. Это похоже на любую технику — злоупотребляйте ею, и это становится уловкой.

Решение состоит в том, чтобы немного смешать это, используя такие настройки диафрагмы, как f / 2, f / 2.8 и f / 4. Вы все равно получите узкую глубину резкости и красивое боке, но в фокусе останется немного больше объекта.

Использование диафрагмы f / 2.8 (или около того) демонстрирует тонкость, сдержанность и зрелость.

Я сделал это фото с объективом 85 мм (полнокадровый) при f / 2.8. Глубина резкости по-прежнему достаточно мала, чтобы красиво размыть фон.

Средние проемы

Теперь мы переходим к средним значениям диафрагмы, примерно от f / 4 или f / 5,6 до f / 8, в зависимости от вашего объектива.

Эффект этих диафрагм зависит от фокусного расстояния вашего объектива и от того, насколько близко вы находитесь к объекту. Например, вы можете использовать супертелеобъектив (более 300 мм) и снимать с большего расстояния от объекта, чтобы создавать изображения с малой глубиной резкости при f / 5,6, или сфокусировать всю сцену при той же диафрагме с широкоугольный объектив (35 мм и меньше), если вы фокусируетесь в нужном месте и находитесь намного ближе к объекту.

Эти средние значения диафрагмы представляют собой переход между фотографиями, на которых часть изображения не в фокусе, и фотографиями, на которых все в фокусе.

Вы по-прежнему можете использовать выборочную фокусировку с этими значениями диафрагмы (хотя, возможно, и не с широкоугольными), хотя эффект гораздо мягче, чем при самых широких настройках диафрагмы вашего объектива.Используйте эти диафрагмы, если хотите получить хорошую глубину резкости, но не возражайте, если фон немного не в фокусе.

Для этого фото я использовал диафрагму f / 4.5. Глубина резкости достаточна, чтобы сфокусировать человека, статую и деревянные корзины. Фон не важен и не обязательно должен быть в фокусе.

Меньшие отверстия

Это те, которые вы используете, когда вам нужно, чтобы все в кадре было резким, например, при пейзажной фотографии. Это может быть что угодно: от f / 8 на широкоугольном объективе до f / 11 или f / 16 на больших фокусных расстояниях.С телеобъективами и макрообъективами вы можете установить диафрагму до f / 16 и не получить все в фокусе.

Здесь вам нужно знать о дифракции. Когда диафрагма становится слишком маленькой, проходящий через нее свет распространяется и смягчает изображение. Благодаря дифракции изображения, сделанные при f / 22, обычно в целом заметно мягче, чем изображения, сделанные при f / 8 или f / 11. Заметная дифракция может начаться при f / 16 или f / 22 на полнокадровой камере и около f / 11 на камере APS-C.

Диафрагма f / 11 гарантировала, что все на этой фотографии, сделанной с объективом 14 мм (APS-C), было в фокусе.

Взять под контроль

Каждый раз, когда вы делаете снимок, вы должны думать о том, какова оптимальная диафрагма для композиции, которую вы хотите сделать. Хотите открыть диафрагму и расфокусировать фон? Вы хотите остановиться и сфокусироваться как можно больше? Или где-то посередине?

Какие настройки диафрагмы вам нравятся при съемке фотографий? Вы используете Lensbaby или другой объектив, который дает определенный эффект боке? Пожалуйста, дайте нам знать в комментариях — я хотел бы услышать ваши мысли и увидеть ваши изображения.

На этой неделе на dPS мы публикуем серию статей о композиции. Множество различных элементов и способов компоновки изображений для большего эффекта. Посмотрите, что мы уже сделали:

в Pinterest? Вот изображение, которое можно сохранить и с которым можно поделиться этим сообщением.

---

Мастеринг композиции

Моя новая электронная книга Mastering Composition поможет вам научиться лучше видеть и компоновать фотографии. Он отправляет вас в путешествие, выходящее за рамки правила третей, и исследует принципы композиции, которые вам необходимо понимать, чтобы создавать красивые изображения.