Все о диафрагме в фотографии
Автор: Лаури Веерде
При съемке в ручном режиме важно следить за 4 основными параметрами: ISO, диафрагма, экспозиция и выдержка. Сегодня мы хотим поделиться с Вами набором статей и визуальных шпаргалок, которые помогут Вам подробнее изучить один из этих параметров – диафрагму.
Для начала советуем Вам ознакомиться со статьями Лаури Веерде, который подробно объясняет что такое диафрагма, как она влияет на изображение на ваших фотографиях и как правильно ее настраивать.
Короткое определение
Диафрагма — это конструкция внутри объектива, состоящая из тоненьких лепестков. Открывая и закрывая диафрагму можно контролировать 1) количество света, проходящего через объектив; 2) угол преломления световых лучей (глубину резкости).
Очень хорошо разглядеть диафрагму можно у светосильных фикс объективов, таких как например Pentax 77мм f/1.8 Limited. Если хотите увидеть лепестки диафрагмы вашего объектива, тогда включите свою камеру, выберите мануальный режим, выберите значение диафрагмы 14 и нажмите на кнопку предварительного просмотра глубины резкости, которая обычно находится рядом с объективом.
В то же время, если посмотреть в переднюю линзу, то вы должны увидеть, как лепестки двигаются при нажатии кнопки. Если же вы еще не знаете как настраивать на камере мануальный режим, менять диафрагму или не знаете где находится кнопка предварительного просмотра глубины резкости, тогда вам следует прочитать руководство по использованию.
1. Диафрагма и яркость фотографии. Экспозиция.
Чем больше открыта диафрагма, тем больше света попадает на матрицу и тем светлее получается фотография.Чем больше диафрагма закрыта, тем меньше света попадает на матрицу и тем темнее получается фотография. Таким образом диафрагма — это один из двух способов влиять на на яркость фотографии. Второй способ — это изменение выдержки, или количества времени, когда затвор камеры открыт и на матрицу попадает свет.
2. Диафрагма и глубина резкости.
Размер отверстия диафрагмы определяет угол преломления лучей света. От последнего зависит глубина резкости, одна из самых важных характеристик в фотографии.
Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости на фотографии. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости на фотографии.
При съёмке классического портрета используется большая диафрагма. Зачем? Затем, чтобы подчеркнуть самое важное на фотографии — лицо человека, а все остальное оставить на размытом заднем фоне, чтобы не отвлекало. Глубина резкости на портретной фотографии может быть до пол сантиметра, этого вполне достаточно. Хотя в таком случае кончик носа и уши уже не в фокусе, поэтому следует очень аккуратно выбирать точку фокусировки. Когда вы фотографируете человека, то точкой фокуса всегда являются глаза.
Canon EOS 550D + smc Pentax FA 77mm F1,8 Limited. f/1.8, 1/125 сек, ISO 200, @77 мм.
Фрагмент предыдущей фотографии. Большая диафрагма (f/1.8, вместе с фокусным расстоянием) дают глубину резкости в 0,68 см. Конечно при такой маленькой глубине резкости нужно очень точно выбрать область, которая должна быть в фокусе.
На фотографии сверху видно, что если оправа очков очень четкая, то брови уже немного размытые. В идеале следовало бы сфокусироваться не на оправе, а немного позади нее. Волосы и уши на заднем плане уже полностью размытые.
Еще один пример того, как относительно большая диафрагма помогает выделить фотографируемый объект от фона. Если посмотреть внимательно, то на фоне можно заметить сидящего человека и что-то еще, но все это не отвлекает от самого важного на фотографии. Подумайте теперь какой была бы фотография, если бы все было бы одинаково четким.
Pentax K20D + smc Pentax DA* 60-250мм F4,0 ED IF SDM. f/4, 1/60s, ISO800, @250 мм.
С маленькой диафрагмой обычно делают пейзажные снимки. На таких фотографиях все должно быть четким, начиная с цветов на переднем плане и заканчивая деревьями на заднем плане. Значение диафрагмы должно быть f/11 или больше.
Pentax K20D + smc Pentax DA* 16-50мм F2,8 ED AL IF SDM.
f/11, 1/3 сек, ISO 100, @16 мм. Фотография сделана со штатива.
Таким образом получается, что диафрагма — это одна из самых первых характеристик, которую нужно менять перед тем как делать фотографию. Если на своем снимке вы хотите обратить особое внимание на какого-то человека или на предмет, тогда это можно сделать при помощи маленькой глубины резкости. Важный объект будет четким, а все, что находится сзади будет размытым. Если важно все, что находится в кадре, тогда четкими должны быть и передний и задние планы, значит нужно выбирать маленькую диафрагму.
Подписывайтесь на рассылку Photopoint, чтобы узнавать самые свежие новости и читать новые обзоры! Для подписки введите ваше имя и e-mail справа на странице.
Присоединяйтесь к нашей группе на Vkontakte.ru
Присоединяйтесь к нашей группе на сайте Facebook
Стопы и значения диафрагмы. Чтобы вам было легче снимать.
О том, что такое диафрагма читайте тут.
Диафрагму можно настраивать так, как вам самим удобно.
Для того же, чтобы было проще менять отверстие диафрагмы следует использовать специальные ступени для диафрагмы фотоаппарата — стопы. Понятие стопов используется также вместе с выдержкой, но об этом мы расскажем в следующий раз. Каждый стоп диафрагмы пропускает вполовину меньше или вполовину больше света, чем следующий.
Каждый стоп имеет свое значение диафрагмы. Обычно они выглядят следующим образом:
На фотографии сверху — самые распространенные стопы диафрагмы. Существуют объективы с диафрагмой больше (f/1.4, f.1.2) и меньше (f/27, f/32), но такое встречается редко.
Если вы пытаетесь настроить диафрагму на своей камере (если вы неуверены как это делается, то обязательно прочтите руководство по использованию камеры), то вы конечно заметите, что диафрагма меняется по конкретным значениям, но цифры могут отличаться. Между полными стопами есть еще другие цифры. Это потому, что на современных дигитальных камерах диафрагму можно настраивать намного точнее, чем это делается при помощи полных стопов.
| Полные стопы | f/4.0 | f/5.6 | f/8.0 | f/11 | f/16 | f/22 | ||||||||||
| 1/2 стопы | f/4.0 | f/4.5 | f/5.6 | f/6.7 | f/8.0 | f/9.5 | f/11 | f/13 | f/16 | f/19 | f/22 | |||||
| 1/3 стопы | f/4.0 | f/4,5 | f/5.0 | f/5.6 | f/6.3 | f/7.1 | f/8.0 | f/9.0 | f/10 | f/11 | f/13 | f/14 | f/16 | f/18 | f/20 | f/22 |
Значения диафрагмы сначала могут сбить вас с толку, так как большее значение обозначает маленькую диафрагму и наоборот.
Например, число 4.0 обозначает большую диафрагму, чем число f/11.
Чем меньше значение диафрагмы (чем больше сама диафрагма), тем меньше глубина резкости.
В предыдущей статье (читайте тут) мы писали о том, что размеры отверстия диафрагмы влияют на глубину резкости снимаемой фотографии. Чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше глубина резкости.
| Не стоит забывать, что глубина резкости помимо диафрагмы зависит еще от двух других переменных. Во-первых от фокусного расстояния, с которого делается фотография. Во-вторых, от расстояния до точки фокусировки. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше глубина резкости. Чем ближе точка фокусировки, тем меньше глубина резкости. Но все равно больше всего на глубину резкости влияет диафрагма. |
.
Число диафрагмы f/1.8обозначает достаточно светосильный объектив, у которого диафрагму можно открыть очень широко.
Если сфокусироваться на расстояние полутора метров с объективом 24мм, то при диафрагме 1,8 четким на фотографии будет область только в 2.8 см.
Если с таким же объективом сфокусироваться на объект, находящийся на расстоянии 30 см, тогда при диафрагме 1.8 четкой будет область в 4 мм. Из этого можно сделать вывод, что большая диафрагма подходит далеко не для всех ситуаций.
При диафрагме f/2.8 если фокусироваться на объект на расстоянии 50 см, тогда в фокусе будет уже 4.45 см. На этой фотографии видно, что задний план уже не такой размытый, как при боле открытой диафрагме.
При значении диафрагмы 8 уже весь бетонный монолит находится в фокусе. Сад и ветки на заднем плане все же остаются нечеткими.
f/11 еще не дает полностью четкую картинку.
При диафрагме f/16 еще не видно сильных различий. Зато фотография сделанная с диафрагмой F22 имеет более четкое изображение.
Для того, чтобы сделать полностью четкую фотографию, необязательно использовать самую маленькую диафрагму.
На фотографиях справа мы специально фокусировались на объекте, который находился близко к камере, поэтому даже с диафрагмой F22 объекты на заднем плане остались размытыми.
Насколько маленькой должна быть диафрагма, чтобы достичь максимальной глубины резкости? Это зависит от трех факторов, которые мы называли ранее: фокусного расстояния, расстояния до точки фокусировки и от диафрагмы. Например если вы снимаете на фокусном расстоянии 18мм и фокусируетесь на объекте на расстоянии 2 м, то получите четкое изображение уже при диафрагме f/11.
Для начинающих фотографов советуем воспользоваться очень полезным калькулятором глубины резкости на сайте www.dofmaster.com. Там вы можете ввести марку камеры и три основных характеристики, влияющих на глубину резкости: фокусное расстояние, диафрагму и расстояние до точки фокусировки. Таким образом вы сможете узнать какой будет глубина резкости при различных значениях.
При диафрагме f/2.8 четкой получилась только Лаура.
Чтобы оба ребенка были в фокусе следовало выбрать диафрагму f/8.
При выборе объектива обязательно учитывайте какая у него максимальная диафрагма.
На разных объективах, как правило, разные значения диафрагмы и разные стопы. Например у китовых объективов 18-55 значения диафрагмы находятся где-то между f/3,5 – f/22. Число 1.4 обозначает светосильный объектив, с которым лучше всего снимать в условиях недостаточного освещения без вспышки. Таких объективов на рынке довольно мало.
Если фокусное расстояние является самой важной характеристикой объектива, то диафрагма — это вторая по важности характеристика. Обычно, чем больше диафрагма объектива, тем он ценнее. Большая диафрагма предоставляет больше возможностей при съемке, так как если нужно, то фотограф сможет снимать и при недостаточном освещении с маленькой глубиной резкости.
Апертура наших глаз
Поделиться:
Одна и та же сцена, снятая с большой и малой диафрагмой, демонстрирует изменение глубины резкости в фокусе. Посмотрите внимательно на окно за растением и отражение на столе.
Фокус ставился на край горшка и менялась только диафрагма. В моем посте «Выдержка наших глаз» скорость затвора камеры сравнивалась с человеческим глазом. Еще одна особенность фотографии, которую можно сравнить с человеческим зрением, — это апертура . В оптике апертура — это отверстие, которое пропускает свет. Как упоминалось ранее, зрачок и радужная оболочка действуют как апертура камеры, регулируя количество света, которое может пройти через хрусталик на сетчатку. Лучшей аналогией было бы то, что зрачок глаза «эквивалентен» диаметру объектива камеры, а радужная оболочка глаза «эквивалентна» апертуре камеры. В темноте зрачки расширяются (открываются), а на свету сужаются (закрываются). Если вы посмотрите через объектив камеры и настроите диафрагму, вы заметите такое же расширение и сужение. На объективе камеры числа, связанные с диафрагмой, определяются как диафрагмы. Это относится к отношению фокусного расстояния к диаметру апертуры, создавая фокусное расстояние или диафрагму.
Если вы экспериментировали с глубиной резкости в фотографии, вы знаете, что чем выше диафрагма (меньшее отверстие), тем больше глубина резкости и чем меньше число (большее отверстие), тем меньше глубина — в фокусе. Когда фотограф хочет получить более четкий фокус от переднего плана к заднему, он использует максимально возможную диафрагму и фокусируется на объекте, расположенном почти на среднем плане. И наоборот, когда в фокусе должен быть только объект, выбирается минимальная диафрагма, позволяющая всему, что находится спереди и сзади, оказаться не в фокусе. Мы наблюдаем подобное явление в ярко освещенных сценах по сравнению с темными средами.
Как художники, понимание этих тенденций позволяет нам лучше контролировать глубину наших картин. Поскольку основная область интереса — это место, где происходит фокусировка, она должна иметь самые острые края и контрастные детали, что дает нам возможность манипулировать зрителем, чтобы он воспринимал наши намерения. Помните, что человеческий опыт отличается от опыта камеры. Поскольку фотография активно используется в качестве эталона, разумно понимать ее сравнение с человеческим зрением, использовать ее при необходимости и быть бдительным и чутким наблюдателем за всем вокруг нас.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ
- Ричард МакКинли на DVD
- Смотрите художественные мастер-классы по запросу на ArtistsNetwork.
TV - Онлайн-семинары для художников
- Получите копию книги «Пастельные указатели»!
TVПоделиться:
Вы уже сообщали об этом.
Устранение распространенных проблем с диафрагмой DSLR
Опубликовано в Руководства и советы в понедельник, 5 октября 2020 г. Диафрагма — это часть объектива, которая открывается и закрывается во время экспозиции, контролируя количество света, попадающего на датчики вашей цифровой зеркальной фотокамеры.
Освоение диафрагмы может дать вам гораздо больший контроль над вашими фотографиями. Но что происходит, когда ваша диафрагма работает не так, как вы ожидаете?
Ниже мы перечислили некоторые распространенные проблемы с диафрагмой, которые встречаются как в зеркальных, так и в беззеркальных камерах.
Углы ваших фотографий темные
Виньетирование — это когда ваши фотографии получаются с более темным оттенком в углах. Обычно это происходит, когда ваш объектив захватывает собственные края кадра, и особенно часто это происходит, когда вы комбинируете широкоугольные объективы с большой диафрагмой.
Старайтесь не использовать самую большую диафрагму объектива (например, f/1,2 или f/1,4). Чтобы узнать максимально возможную диафрагму, которую вы можете использовать без виньетирования, просто сделайте серию снимков, постепенно уменьшая одну ступень, пока виньетирование не исчезнет.
Виньетирование может помочь создать драму или помочь направить взгляд зрителя в центр кадра, так что это может быть творческий инструмент, который вы захотите использовать в некоторых кадрах.
Ваша цифровая зеркальная камера недоэкспонирует ваши изображения при малой диафрагме
Если вы сделали снимок с диафрагмой f/22, и на нем нет ничего, кроме черного, вы, вероятно, достигли механических пределов своей камеры.
Не забывайте, что f/22 — это крошечная апертура, поэтому ваша камера обычно компенсирует это, пропуская больше света через выдержку или ISO. Тем не менее, некоторые камеры не позволяют вам использовать очень длинную выдержку, чтобы избежать дрожания камеры, что часто ограничивает то, насколько малой может быть ваша диафрагма.
Вы можете исправить это, увеличив значение ISO или используя Auto ISO, или попробуйте переместиться в место с ярким освещением, чтобы сделать фотографии с меньшей диафрагмой. Если ничего не помогает, просто уменьшите диафрагму — между f/11 и f/16 обычно хороший диапазон.
Мои фотографии выглядят белыми при больших значениях диафрагмы
И снова ваша камера не может выполнить то, что вы от нее требуете. Ваши самые большие апертуры пропускают тонны света. Иногда ваша камера не может настроиться на достаточно короткую выдержку или на достаточно низкое значение ISO, чтобы компенсировать это.
Попробуйте более темное место или проверьте настройки камеры, чтобы узнать, сможете ли вы снизить ISO до крайне низкого значения. В качестве альтернативы просто увеличьте настройки до немного меньшей диафрагмы, например, f/5,6.
Самая маленькая диафрагма по-прежнему дает мягкие изображения
Как мы уже говорили, лучше не использовать самую маленькую диафрагму, где это возможно.
Это связано с тем, что меньшие апертуры создают оптическое явление, называемое дифракцией. Дифракция — это когда жесткие края апертуры преломляют свет, попадающий в объектив.
Изгиб происходит при любом значении диафрагмы, но более заметен при меньших значениях диафрагмы, что приводит к нечеткому виду ваших фотографий. В результате получаются более мягкие и менее контрастные фотографии.
Единственный способ избежать получения более мягких изображений — уменьшить диафрагму на половину или на один стоп.
Диафрагма изменяется автоматически в режиме приоритета диафрагмы
Обычно это происходит только при использовании зум-объектива. Во-первых, убедитесь, что вы не находитесь в автоматическом режиме. Если вы находитесь в режиме приоритета диафрагмы и диафрагма изменяется автоматически, возможно, максимальная диафрагма вашего объектива изменяется в зависимости от того, насколько вы увеличиваете масштаб.
диафрагму от f/3,5 до f/5,6 при увеличении от 18 мм до 55 мм.
Вы не можете получить размытый фон
Если вы не можете получить размытый фон, возможно, у вас недостаточно большая диафрагма для достижения малой глубины резкости, которую вы хотите. Кроме того, между вами, объектом и фоном может быть слишком большое расстояние.
Во-первых, убедитесь, что ваш фокус направлен на объект, а не на фон. Иногда помогает переключиться на ручную фокусировку.
Если фокус правильный, попробуйте приблизиться к объекту — как можно ближе, сохраняя фокус. Или вы можете отодвинуть объект от фона.
Вы получаете переэкспонированные фотографии и неправильную глубину резкости
Переэкспонированные изображения и неправильная глубина резкости могут возникнуть, если ваша диафрагма не закрывается во время экспозиции.
Это может произойти, если у вас неисправно кольцо диафрагмы – например, залипшие лепестки или сломанная пружина. Вы можете проверить проблему, переключившись в ручной режим, чтобы установить камеру на самую маленькую диафрагму с длинной выдержкой.