Диафрагма в фотоаппарате как выбрать: Мастерская творчества

Содержание

Как выбрать фотоаппарат?

Итак, вы решили купить фотоаппарат. Первое правило: "Чем дороже, тем лучше". Изготовитель назначает цену своему изделию не случайно. Если фотоаппарат дороже, значит у него либо более качественная оптика, либо больше автоматики, либо есть какой-то дополнительный сервис, дополнительные возможности. Или же, наконец, более престижная сборка, скажем, не китайская, а английская или, даже, японская. Фотоаппарат обычно покупается один раз и надолго, поэтому не пожалейте денег и купите "на все", что можете себе позволить. А фотоаппарат ответит более высоким качеством фотографий, меньшим количеством испорченных кадров и подарит вам хорошее настроение.

У начинающего фотолюбителя, купившего самый дешевый фотоаппарат, обычно получается около 30% кадров. Остальное - безвозвратный брак. Это не только бесцельно испорченная пленка, но и разочарование от неудачи, потери, может быть, важных для вас кадров.
Тот же любитель, но фотоаппаратом с полным набором автоматики делает 98-99, а то и все 100% отличных снимков. Правда, надо согласиться, что дорогую камеру может позволить себе не каждый.

 

Прежде, чем отправляться в магазин за покупкой, вы должны решить для себя два принципиально важных вопроса: каких возможностей вы ждете от вашей камеры, и какую максимальную сумму вы готовы для этого потратить? Тогда все ваши действия можно свести к поиску разумного компромисса.

Компактные фотоаппараты - "мыльницы" сегодня выпускаются десятками фирм, каждая из которых производит несколько моделей. И функционально, и даже внешне, многие из этих аппаратов схожи. Поэтому разумнее всего, на наш взгляд, рассмотреть набор возможных функций, из которых любая модель может быть сконструирована, как из строительных кубиков. Естественно, что каждая такая функция, предоставляющая фотографу дополнительные технические или творческие возможности, отражается, и порой очень существенно, на стоимости.

Объективы бывают сделаны, либо из пластмассовых, либо из стеклянных линз. Стеклянные, естественно, лучше. Солидные фирмы используют только стекло или очень качественный оптический пластик. Сейчас стали появляться даже профессиональные пластиковые объективы.

Для более точного выбора объектива, используем другой способ определить качество оптики - заглянем в объектив. Качественный, хорошо просветленный объектив должен быть слегка голубоватым или фиолетовым. Само стекло, практически, не видно, вы увидите только стенки оправы, и то чем они менее заметны, тем лучше. Хороший объектив внутри совершенно черный. У фотоаппаратов плохого качества стекло может быть как бы мутными, стенки оправы хорошо видны. Сравнив несколько фотоаппаратов, вы увидите разницу. Чем прозрачнее объектив, тем выше будет качество фотографий.

 

Очень важно, чтобы материал, из которого изготовлены линзы объектива, был высочайшего качества. Основное требование к оптическому материалу - неизменность фронта световой волны при ее прохождении через толщу стекла. Это достигается высокой точностью химической и физической однородности материала, отсутствием любых посторонних примесей, химической чистотой сырья, правильным отжигом и качественным просветлением, многими другими параметрами.

Надо ли говорить, что такое по силам только большим фирмам, владеющим сложнейшими технологиями, тем фирмам, которые исторически десятилетиями занимаются фотоаппаратами, таким как Olympus, Canon, Nikon, Pentax, Minolta. Так например, фирма Olympus в наиболее "продвинутых" моделях использует, так называемое, низкодесперсионное стекло (Extra-Low dispersion glass lens). Объектив из такого стекла - лучший выбор.
Прочитайте инструкцию. Серьезные фирмы указывают в разделе технических характеристик, светосилу объектива или относительное отверстие, обозначаемую буквой F. Например, F3,5. Не будем вдаваться в математические формулы, скажем только, что светосила зависит от минимального числа диафрагмы и фокусного расстояния.

На практике светосилу приблизительно определяют по наименьшему значению диафрагмы для данного объектива, т.е. сколько максимально света способен пропустить объектив. Чем меньше это число, тем лучше. Идеальный вариант F=1, он означает, что объектив отобразит на фотопленке около 100% приходящего света без потерь, но так, конечно, бывает только в теории.

Выбирая фотоаппарат нужно стремиться, чтобы число F было наименьшим.
Важнейшими характеристиками любого объектива являются сочетание фокусного расстояния и минимального значения диафрагмы. Обычно эти характеристики обозначаются так: 50мм/f3,5 или 50/3,5.
Объективы с зумом обозначаются так 35-120/4,0-5,6. Из примера очевидно, что с изменением фокусного расстояния изменяется числовое значение диафрагмы, т.е. при переходе к длиннофокусному режиму падает светосила объектива.
Из двух объективов с одинаковым фокусным расстоянием, например 50 мм и обозначенными как 50/1,4 и 50/3,5, первый позволит вам снимать в худших условиях освещения.

Поговорим теперь об экспозиции. Экспозиция - это количество света, которое попадает на фотопленку за определенный отрезок времени. На практике экспозиция - это сочетание выдержки и диафрагмы, то есть длительности засветки фотопленки и количество света, который пропускает объектив. Точность экспозиции, вместе с резкостью - главное условие для получения качественной фотографии.

Недорогие компактные камеры обычно имеют одну фиксированную выдержку и несколько фиксированных значений диафрагмы: для съемки со вспышкой, для пленки на 100 и 200 единиц и для пленки на 400 единиц. Любой старый фотограф, имеющий многолетний опыт съемки на советские пленки, скажет вам, что с такими характеристиками негатив приличного качества можно получить, разве что, случайно. И окажется не прав. Потому, что разработчики и производители современных фотоаппаратов, к счастью, проектируют свои модели под пленки Кodak, Agfa, Fuji и им подобные. Технические характеристики этих фотопленок легко исправляют неточность экспозиции. Подразумевается также, что печать фотоснимков будет вестись на бумагу производства этих же фирм. Эти материалы и процессы по их обработки позволяют во многих случаях исправлять экспозиционные ошибки и получать неплохие результаты. Однако, чем шире диапазон выдержек, тем лучше.
Вышеизложенное относится к простейшим камерам. Если же вы покупаете камеру, имеющую автоматический режим экспозиции, вы будете избавлены от необходимости вообще знать, что это такое.

Автоматическое определение экспозиции большинства компактных камер работает, как правило, надежно. Сбои возможны в отдельных редко встречающихся ситуациях: сильный встречный свет, цветное освещение, слишком светлый или слишком темный фон. Если же вы хотите иметь хороший результат при съемке и в таких сложных условиях, купите камеру, в которой возможен ручной ввод поправок, исправляющих погрешности автоматической системы. Если вы достаточно опытный фотограф, в каждом конкретном случае, вы вручную введете коррекцию автоматики и получите идеальный снимок. Даже если у вас пока нет опыта, после некоторого времени экспериментов, вы легко научитесь вводить такие поправки.

Фокусировка, наводка на резкость, может быть фиксированной (focus free) или выполняться автоматически (AF). Фиксированная фокусировка накладывает ограничение на минимальное расстояние до объекта съемок. Например, в инструкции указано: "focus range: 1.5 m to infinity". То есть фирма-изготовитель утверждает, что все объекты, находящиеся на дистанции от полутора метров до бесконечности, будут на снимке достаточно резкими.


Не нужно было бы изобретать автоматическую фокусировку, если бы утверждение, что фиксированная фокусировка дает хорошую резкость, было верным на сто процентов. Во-первых, оно рассчитано только на любительскую оценку качества, во-вторых, справедливо только для небольших увеличений. Попробуйте напечатать с такого снимка фотографию большого формата, хотя бы 15 х 21 см, и вы увидите, что резкость не такая уж хорошая, как казалось, глядя на фотографию 9 х 12 см.

Автофокусные автоматические камеры позволяют владельцу никогда не думать не только об экспозиции, но и фокусировке. Главное, чтобы объект попадал в специальную рамку, расположенную в поле зрения видоискателя. При этом если в камере не предусмотрен режим "AF lock" (кратковременная фиксация установленного фокуса), то фотограф вынужден всегда располагать главный объект в центре кадра, чтобы не потерять резкость. Режим "AF lock" - полезная функция в вашем фотоаппарате.
Если вы решили покупать камеру с автофокусом, необходимо знать, что на маркировке большинства удивительно недорогих камер гордо значится "AF", однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что под автофокус маскируется всего-навсего электропривод, устанавливающий фиксированные значения фокусировки, Например, 2 м, 4 м и бесконечность.

Или же (встречаются и такие особо наглые подделки) не смотря на аббревиатуру "AF" используется простой объектив "Focus Free". Выбор фотоаппарата известной фирмы, избавит вас от такой ошибки.

Важный параметр - минимальное расстояние фокусировки, т.е. с какого наименьшего расстояния вы можете фотографировать. Рекордсменом среди компактных фотоаппаратов, пожалуй, является Olympys MJU II. Его минимальное расстояние фокусировки всего 35 см. Помимо этого, камера имеет огромный диапазон выдержек от 1/1000 доли секунды до 4 секунд, а так же необычайно светосильный объектив с F2.8.
Встроенная вспышка не только дает возможность снимать в условиях слабого освещения. Она также позволяет получать качественное изображение при съемке на ярком солнце, подсвечивая "глухие" тени и выравнивая освещение.

Очень часто, при съемке со вспышкой, возникает нежелательный эффект отражения света от сетчатки глаза животных или человека, так называемый

эффект "красного глаза". Все видели, как в темноте у кошки светятся зелёные глаза. Так же у человека, если его фотографировать со вспышкой, глаза иногда светятся красным. Избежать этого на сто процентов не удается, но снизить вероятность появления этого эффекта можно. Поэтому многие модели стали снабжать системой подавления "красного глаза", сводящей этот эффект к минимуму. О наличии в фотокамерах системы подавления "красного глаза" вы можете узнать по надписи "Red-eye reduction" или особому символу - "человеческому глазу".
Уменьшение этого эффекта достигается с помощью зажигания яркой лампочки или предварительной вспышки, реагируя на которую, зрачки сужаются к моменту основной вспышки. Многие фотоаппараты Olympus систему уменьшения эффекта "красных глаз" с помощью стробоскопической вспышки. Такой фотоаппарат перед съемкой включает на 1-1,5 секунды слабое мерцание вспышки и только потом срабатывает основной мощный импульс. Такая система подавления "красных глаз" считается наиболее эффективной.

Применение

фотовспышки позволяет решать очень многие проблемы при фотографировании. Прежде всего, фотовспышка необходима при недостатке света, например, в помещении или ночью. С помощь вспышки можно повысить контраст в пасмурную погоду. А можно и снизить контраст, например, при съемке людей на ярком солнце. Вспышка подсвечивает густые тени под глазами и носом, картинка становится ровнее и естественнее.
Многие фотоаппараты имеют переключаемые режимы работы фотовспышки. В режиме полной автоматики встроенный система сама определит все параметры и включит вспышку, когда это будет необходимо. Но представим ситуацию, когда вам необходимо сделать снимок при свечах. Автоматическая вспышка в полутемной комнате сработает и сделает яркий светлый кадр. Интим, свечи, вечер полностью исчезнут. Вот здесь вам и пригодится возможность вручную вмешаться в работу автоматики. Принудительно отключив вспышку, вы спокойно сделаете снимок при свечах. Только не забывайте, что снимки при плохой освещенности нужно делать, установив фотоаппарат на штатив или другое подобное устройство, включив автоспуск или воспользовавшись пультом дистанционного управления.

Автоспуск или таймер - устройство, позволяющее фотографировать с задержкой, обычно, через 12 секунд. Это дает возможность сфотографировать самого себя с семьей, с друзьями или на понравившемся фоне, необходим при съемке при плохой освещенности, когда нельзя держать фотоаппарат в руках из-за того, что даже минимальное дрожание рук в этом случае смажет картинку. Большинство фотоаппаратов снабжены такой функцией.

В некоторых камерах есть возможность управлять съемкой при помощи пульта дистанционного управления.
Большинство фотоаппаратов считывают DX-код, нанесенный на кассету с пленкой и, таким образом, сами определяют чувствительность фотопленки и делают на нее поправку. На кассету всех современных 35мм фотопленок наносится специальная кодировка - металлические полоски - DX-код, с помощью которой камера определяет чувствительность пленки, количество кадров и фотографическую широту пленки. Фотокамера, снабженная автоматикой, сама выставит поправки необходимые для каждой конкретной пленки.

Некоторые фотокамеры имеют ЖК-индикатор (LCD panel). На жидкокристаллическом дисплее, расположенном сверху фотоаппарата отображается информация о количестве оставшихся кадров, о состоянии и режиме работы вспышки или автоматики и множество другой информации. Такой индикатор упрощает работу с фотоаппаратом, особенно если вы хотите вручную ввести поправки в автоматический режим.

Фотоаппараты могут быть снабжены функцией "Дата" - впечатывание даты или времени съемки на пленку в углу изображения. Основой этой системы служат обычные электронные часы и специальное устройство, которое выводит информацию с часов в поле кадра. Практически все фотоаппараты выпускаются в варианте "с датой". Стоят они чуть дороже, чем такая же модель "без даты". Эту функцию, при необходимости, можно отключить.

Фотоаппараты более высокого класса могут иметь зум. Зум (zoom) - это объектив, позволяющий в определенных пределах плавно изменять фокусное расстояние, как бы приближая или удаляя объект съемки. Фактически, такой объектив заменяет одновременно несколько объективов.

Фокусное расстояние - не вдаваясь в научное определение этого параметра, скажем лишь, что объектив с фокусным расстоянием 50 мм дает примерно тот же масштаб изображения, что и человеческий глаз. Объективы с меньшим фокусным расстоянием дают несколько уменьшенное изображение, но больший угол зрения, а объективы с большим "фокусом" - увеличенное изображение при меньшем поле зрения, как бы приближенное.

Сложные фотоаппараты с зумом могут выпускать только крупные фирмы. Объектив в моделях такого класса всегда качественный, с хорошим просветлением, с использованием дополнительных элементов конструкции для повышения качества изображения. Аппараты такого класса имеют достаточно много дополнительных функций и возможностей.

Еще более продвинутыми можно считать зеркальные фотокамеры. Главная их особенность - возможность наблюдать реальную снимаемую сцену через объектив. В таком фотоаппарате нет отдельной системы видоискателя, вы видите в точности то изображение, которое получится на плёнке. Такие фотоаппараты при этом дают вам возможность одновременно с "картинкой" видеть в видоискателе и всю информацию работы электронных систем, точность замера освещенности, количество кадров, работу зума, готовность вспышки, включение ручных режимов, подсказки и т.д.
Несколько лет назад компания Olympus сконструировала и начала выпуск нового типа зеркальных фотоаппаратов, так называемых "гибридных" камер. Серия IS представляет собой концепцию "все в одном". Такие камеры были специально разработаны для любителей, которые хотят получать качественные фотографии, не прикладывая к этому никаких усилий. Другие фирмы подхватили идею, и теперь в магазинах множество зеркальных камер для любителей.

Все функции работы любительских зеркальных фотоаппаратов полностью автоматизированы. Как и в компактных камерах, здесь вам нужно только направить фотоаппарат на объект съемки и нажать кнопку. Фотоаппарат сам наведет резкость, выставит диафрагму и выдержку, при необходимости включит встроенную вспышку. В таких фотоаппаратах есть практически все возможности фотоаппаратов более низкого класса и много дополнительных.

Макросъемка - режим работы, позволяющий снимать крупным планом очень мелкие объекты, например цветы или насекомых.

Двойное экспонирование - два или больше изображения, снятые на один и тот же кадр пленки позволят сделать интересный комбинированный снимок.

Длительная выдержка - продолжительная выдержка, длительность которой определяется секундами или минутами, что позволяет снимать ночные пейзажи.

TTL-замер (Through The Lens) - замер освещения через объектив для автоматического определения экспозиции. Камера оценивает реальное количество света, прошедшее через оптическую систему. Такая система замера самая точная.

Приоритет выдержки или диафрагмы - режим, при котором, например, выдержка устанавливается вручную, а соответственно значение диафрагмы подбирается камерой автоматически. При ручном изменении выдержки или условий освещенности, диафрагма изменяется автоматически. И так же наоборот, если вы вручную выставите диафрагму, выдержка будет подбираться автоматически. Такой режим необходим для творчески настроенных фотографов.

Ручной режим - режим, при котором автоматика отключена, а все параметры выставляются вручную. Иногда это необходимо для нестандартного подхода к фотографии.

Экспозиционная вилка, брекинг (Bracketing) - удел профессиональной фотографии. Это съемка объекта с разными экспозициями (нормальной, увеличенной и уменьшенной). Камера автоматически делает три кадра с разными параметрами. Используется для увеличения вероятности точности экспонирования, а в результате и качества фотоснимка в тех случаях, когда производится съемка ответственных сюжетов.

Зеркальные фотоаппараты позволяют использовать светофильтры, например, поляризационный фильтр. При установке такого фильтра на объектив фотоаппарата можно устранить нежелательные отражения от таких объектов, как водная гладь, стекло и др. Если при съемке солнце находится сбоку, то небо при использовании такого фильтра получается темным, вода прозрачной, в стекле пропадает отражение.

Немаловажен внешний вид фотоаппарата, его дизайн и качество корпуса. Ведь вы покупаете фотоаппарат на много лет, он должен вам нравиться. Производители постоянно работают над надежностью корпуса. Например, фирма Olympus разработала компактные камеры серии LT (leather tech), которые отличает очень стильный, оригинальный дизайн: корпус отделан под кожу, имеет прямоугольную, со сглаженными углами форму. Но главное - кожаная поверхность защищает фотоаппарат от царапин, брызг и даже способна в какой-то степени сглаживать легкие удары, что, естественно, делает фотоаппарат более прочным и практичным.

Итак, подведем итог. Покупая фотоаппарат стараемся не жалеть денег. Обязательно заглянем в объектив и сравним его с объективами других фотоаппаратов. В инструкции найдем значение светосилы объектива F, чем меньше это число, тем лучше. Выбираем модель, в которой много автоматики, это поможет нам получать качественные снимки. Не лишней будет система подавления эффекта "красных глаз", желательно стробоскопическая. Очень удобны фотоаппараты с зумом. "Дата" позволить впечатать в кадр число или время съемки.
Если же вы чувствуете в себе талант настоящего фотографа - купите зеркальный фотоаппарат.
И главный совет - старайтесь выбирать и покупать фотокамеру известной, зарекомендовавшей себя фирмы, которая много лет работает на рынке производства фотоаппаратов.

Источник: www.fototest.ru

Как выбрать фотоаппарат со сменной оптикой | Главная

Кроп-фактор

Это коэффициент, который обозначает, во сколько раз конкретная матрица меньше эталонной. Эталоном являются Full-Frame-матрицы 35 миллиметров, соответствующие классической пленке: этот кроп-фактор равен единице. Чем меньше значение кроп-фактора, тем больше физические размеры матрицы, и, соответственно, тем больше светочувствительность.

Полнокадровые модели гораздо дороже  и необходимы только профессионалам. Высокий кроп-фактор не всегда означает, что полученные фото будут плохого качества. Модели, у которых его значение находится на отметке 1,5–1,7 позволяют делать снимки с эффектом размытия и фотографировать при недостаточном освещении.

Для любительской съемки вполне достаточно кроп-фактора от 1,5 до 1,7. А Full-Frame-матрицы нужны только для профессиональной коммерческой съемки.

Количество мегапикселей

Мегапиксель (Мп) — миллион датчиков-пикселей. Количество пикселей определяет разрешение матрицы, но все же это не ключевая характеристика фотоаппарата. Высокое значение пикселей ничего не значит для любительской съемки и предназначено только для широкоформатной фотографии. Обычные смартфоны и мониторы, на которых транслируются снимки, попросту не смогут передать весь спектр цветов и детализацию.

Поэтому число пикселей должно соответствовать физическому размеру матрицы. Излишняя детальность от большого количества пикселей на маленькой матрице превращается в «шумы» на снимках. Например, полнокадровая камера обеспечит высокое качество фотографий при 32-мегапиксельной матрице. А если кроп-фактор камеры равен 2, то 16 мегапикселей более чем достаточно.

Разрешение — далеко не ключевая характеристика при выборе фотоаппарата. Гораздо важнее соответствие разрешения фактическому размеру матрицы. Чем ближе к единице кроп-фактор, тем большее количество мегапикселей можно выбрать.

Для любительской съемкиСнимать семью, детей, друзей, поездки и домашних питомцев легко можно на фотоаппараты с кроп-фактором 1,5–1,7 и разрешением до 20 Мп.
Перейти в каталог Для профессионаловЕсли планируете зарабатывать фотографией, то приобретайте фотоаппарат с Full-Frame-матрицей и разрешением не менее 30 Мп.
Перейти в каталог

Стабилизатор изображения

Отвечает за компенсацию движений камеры во время съемки. Чем лучше стабилизатор, тем легче снимать без использования штатива, то есть, просто держа фотоаппарат в руках.

Сдвиг матрицы. Дрожание компенсируется с помощью сдвига матрицы в сторону колебания. Это наиболее эффективный типа стабилизатора. Главное преимущество – отсутствие зависимости от того, какой объектив вы используете.

Оптический. Его принцип действия основан на конструкционных особенностях самого объектива. В отличие от матричной, оптическая стабилизация обладает более высокой эффективностью при использовании длиннофокусной оптики. Но негативно влияет на показатель светосилы.

Двойной. Совмещенные оптический и цифровой либо оптический и матричный типы. Это дорогой и редкий вид стабилизатора.

Байонет

Разновидность соединения, используемого для крепления объектива к фотоаппарату. У каждого производителя своя конструкция, рассчитанная в большинстве случаев на использование оригинальных объективов. Из-за этого вы не сможете установить оптику от камеры одного бренда на фотоаппарат другого без специального переходника. При использовании последнего с выбранной вами моделью можно совмещать практически любые виды объективов, в том числе и от «зеркалок». Но тогда, скорее всего, не будут работать отдельные функции, к примеру, стабилизация изображения и автофокус.

Вспышка

Наличие вспышки позволит вам фотографировать при плохом освещении. Вспышка бывает встроенной или внешней. Последний вариант предпочтителен для проведения художественной фотосъемки, так как обеспечивает более естественное распределение света.

Оптика

Обратите внимание, что фотокамера может не иметь объектив в комплекте. Если вы хотите фотографировать сразу после покупки, выбирайте модели, оснащенные оптикой. Если же у вас в запасе имеются кое-какие объективы, но характеристики старой «тушки» перестали устраивать, то выбирайте фотоаппарат без объективов в комплекте.

Приобретая фотоаппарат без оптики, не забудьте про байонет имеющихся или планирующихся к покупке объективов, или позаботьтесь о переходнике.

Минимальное и максимальное диафрагменное число

Диафрагма корректирует глубину резкости, управляя количеством света, которое попадает на матрицу через объектив. Чем больше число, обозначающее ширину диафрагмы, тем больше она способна сжаться, и тем меньше количества света она пропустит. Обозначается как: f/1.4, f/1.8, f/2, f/2.8, f/4, f/5.6, f/8, f/11, f/16, f/22.

Минимальное диафрагменное число обозначает, насколько сильно могут сжаться лепестки диафрагмы. Этот параметр влияет на глубину снимков. Он важен, если съемки будут проводиться в основном днем на улице. К невысоким значениям диафрагмы относятся все показатели от f/8.

Максимальное диафрагменное число влияет на светосилу оптики фотоаппарата. Чем меньше такое число, тем больше показатель светосилы. Открытая диафрагма делает изображения более освещенными, но плоскими. Однако, минимальное диафрагменное число очень важно для портретов и макросъемки. Именно высокие (до f/8) значения позволяют «сконцентрировать» внимание на предмете съемки.

Выбор максимального и минимального значений диафрагмы зависит от самых частых сценариев съемки. Низкие значения дают резкость и затемняют изображение, в то время как высокие — делают снимки светлыми и сконцентрированными на конкретном объекте съемки.

Для пейзажейВ пейзажной съемке важна глубина и детализация. Поэтому для фотографий природы или архитектуры выбирайте максимальное диафрагменное число не меньше f/8.
Перейти в каталог Для макросъемки и пейзажейРазмытый фон и эффект «боке» обеспечат только объективы с максимальным диафрагменным значением от f/1.8 до f/5,6.
Перейти в каталог

Фокусное расстояние

При высоких значениях фокусного расстояния фотоаппарат будет сильнее увеличивать объект, который вы фотографируете. А при низких — будет обладать более широким обзором. Наиболее универсальные показатели фокусного расстояния — от 50 до 80 мм.

Чем меньше значение фокусного расстояния, тем бо́льшую панораму охватывает объектив.

Для съемки панорамВ путешествиях и походах, где хочется объять необъятные панорамы, вам пригодятся устройства с показателями до 20 мм.
Перейти в каталог Для универсального использованияДля фото «на память» подойдут объективы от 40 до 80 мм.
Перейти в каталог Для репортажейДля съемок живой природы, спорта и других репортажей необходим телеобъектив с ФР от 80 мм.
Перейти в каталог

Дополнительные функции

Некоторые модели фотоаппаратов могут быть оснащены и дополнительными функциями. К примеру, использование беспроводных технологий NFC, Wi-Fi или Bluetooth позволит существенно упростить и ускорить процесс передачи данных. А поддержка видео и стандарта 4K даст вам возможность снимать интересные ролики с ультравысоким разрешением.

Как выбрать фотоаппарат? | RDE.LT

Меню

Категории

Наши магазины

Как выбрать фотоаппарат?

Отвечая на вопросы «Как выбрать фотоаппарат?» или «Что лучше: Canon, Nikon, Sony, Pentax или Sigma?», следует придерживаться нескольких простых правил, которые будут изложены в этом обзоре.  

Фотоаппарат может быть зеркальным, со сменной оптикой (объективами), цифровым, аналоговым, и у каждого из этих типов будут разные видоискатели.

Обычно цифровой фотоаппарат оснащен электронным видоискателем, который отображает на дисплее то, что видит в объектив, позволяя Вам параллельно устанавливать необходимые параметры съёмки. Даже если Вы носите очки, Вы сможете разглядеть все изображение на экране без малейших искажений даже при съёмке при ярком солнечном свете.

Зеркальный фотоаппарат, благодаря своей конструкции с «зеркалом», на 100% «отражает» на видоискатель именно то, что видит объектив, и позволяет более четко настраивать фокус, резкость и прочие параметры съёмки. 

 

Качество изображения и чувствительность ISO

Следующий важный параметр при выборе фотоаппарата – это качество фотографии, которое зависит от: разрешения (число мегапикселей), размера матрицы, кроп-фактора и технологии матрицы.

Матрица – это то, куда сканируется изображение, состоит из датчиков, на которые падает свет, и чем больше света, тем более сочные, четкие и естественные снимки получаются на выходе. Выбирая фотоаппарат, прежде всего обратите внимание на размер матрицы (чем больше число в знаменателе, тем меньше матрица), а не на количество мегапикселей.

·         Минимальный размер - 1/2,3",

·         средний – 1/1,8”,

·         в профессиональных и зеркальных фотоаппаратах она ещё больше и её размер равен размеру кадра стандартной 35-мм плёнки.

 

Кроме того, размер матрицы фотоаппарата влияет на её светочувствительность: чем больше матрица, тем больше светочувствительность ISO и тем качественнее получатся снимки, сделанные в темноте. ISO можно регулировать, т.к. ночью следует снимать на максимальном показателе, а при солнечном свете – на минимальном.   

Обычный фотоаппарат оснащен матрицей с технологией CMOS, которая прекрасно подходит даже для быстрой фото и видео съёмки. Тогда как более сложная фотокамера нуждается в технологии CCD, которая позволяет получить фотографии высокого качества, но потребляет большее количество энергии и мало применима для быстрой съёмки.

На выбор фотоаппарата также влияет кроп-фактор и чем он меньше, тем лучше. Например, у матрицы 1/2,3" он равен 6, для матрицы 1/1,8" — 4,8, а у полупрофессиональных фотокамер – не больше 2.

Выдержка, приближение и стабилизация изображения

Отвечая на вопрос «Как выбрать фотоаппарат?», необходимо учесть ещё три важных параметра, а именно: выдержку, зум и стабилизатор изображения.

Выдержка— это время открытого затвора фотоаппарата для получения кадра, и чем шире её диапазон, тем больше возможностей для разных типов съёмки есть у фотокамеры.

Для зеркального фотоаппарата также важно учитывать светосилу объектива, т. е. диапазон открытия диафрагмы: чем она шире открывается, тем больше возможностей съёмки.

Фотоаппарат, будь то Canon или Nikon, будет отличаться по зуму. Зум – это диапазон фокусных расстояний (углов обзора), приближающих и отдаляющих объект. Цифровая фотокамера обычно оснащена цифровым 2-3 кратным зумом, который увеличивает часть изображения, так же, как это обычно делает компьютер или планшет. Любителям фотографии не обойтись без фотоаппарата с 5-кратным оптическим зумом, который позволит Вам "приближать" или "отдалять" объекты съемки без ущерба качеству изображения.

Обычно цифровой фотоаппарат обладает цифровым стабилизатором, который автоматически подстраивается под условия съёмки, убирая дрожания рук или порывы ветра. Более дорогой фотоаппарат будет оснащен более качественным и надёжным оптическим стабилизатором.

Надежность и удобство

Хороший фотоаппарат для путешествий должен быть легким, прочным и долго обходится без подзарядки, поэтому так важно уделить внимание типу питания, материалу корпуса и габаритам фотокамеры.

Обычно цифровой фотоаппарат хранит все фотографии на карте памяти, обычно SD или Micro SD, которые можно вставлять в ноутбук или планшет, чтобы быстро перекинуть фотографии с одного устройства на другое.

Современная техника не мыслима без Wi-Fi, наличие которого у фотоаппарата позволит Вам мгновенно сохранить фотографии на Вашем ноутбуке или распечатать их на принтере.

Кроме того, фотоаппарат вполне может заменить видеокамеру, снимая видео в высоком разрешении Full HD и выше. 

 

Фотокамера с таймером позволит Вам заснять себя вместе с друзьями, не прибегая к чужой помощи, либо вместо Вас заснимет рассвет или появление утренней росы на цветке, если Вы заранее выставите время включения фотосъёмки.

А при съёмке спортивных соревнований, бегающих животных или играющихся детей будет полезен режим серийной съёмки, с помощью которого фотоаппарат способен сделать серию фотографий одну за другой за короткое время. 

И всё же, «Как выбрать фотоаппарат?»

На этот вопрос бесконечное количество ответов, равно как и на другие вопросы: «Какой зеркальный фотоаппарат выбрать?» или «Что лучше: Canon, Nikon, Sony, Pentax и Sigma?»  Подытожим:

Идеальный фотоаппарат для съёмки отдыха, семейных праздников и культурных мероприятий – это компактная цифровая фотокамера с цифровым видоискателем, CMOS матрицей размером от 1/2,3", 2-3 кратным оптическим зумом, записью видео и таймером. Для более серьезных фоторабот можно добавить ручные настройки, большим зумом, стабилизатором изображения и серийной съёмкой.

Полупрофессионалам определенно стоит понравится зеркальный фотоаппарат со множеством ручных настроек: длительной выдержкой, низкой светочувствительностью, широким диапазоном диафрагмы, фокусным расстоянием, 5-кратным зумом и CCD от 1/1,8", возможно, со сменными объективами, вспышкой, штативом или оптическим стабилизатором.

И помните, качественный фотоаппарат – это лишь инструмент, которым Вы должны научиться мастерски пользоваться, чтобы полностью реализовывать свои художественные задумки. Дерзайте!

 

 Все камеры, а также различные аксессуары Вы найдете здесь.

Как выбрать фотоаппарат? 4 совета от Контур-Фото

Каталог товаров

Каталог услуг

Как выбрать фотоаппарат?


В наш технологичный век на прилавках магазинов можно встретить огромное количество фототехники. Как выбрать нужную модель? Глаза разбегаются, а вы, к тому же, не специалист в этом вопросе?

Давайте попробуем разобраться.

Есть плёночные и цифровые фотокамеры. Если вы не фанат искать по фотомагазинам исчезающую с прилавков нужную фотоплёнку, фотографировать, с нетерпением ожидая, когда закончится катушка в аппарате и добираться до места, где вам отсканируют фотоплёнку в цифровой вид и только тогда удастся увидеть результат, то ваш выбор - цифровой фотоаппарат. Давайте будем рассматривать именно этот вид фототехники.

В цифровом фотоаппарате результат нажатия на кнопку спуска будет виден сразу на экранчике аппарата, вы можете дома сразу скачать его на компьютер или пойти напечатать в минилабах.

1) Начнём с так называемых «мыльниц». Это название возникло во времена плёночной фотографии, когда были популярны автоматические фотокамеры по внешнему виду напоминающие настоящие мыльницы. «Мыльница»-это полностью автоматический фотоаппарат,в котором нет ручного управления выдержкой и диафрагмой,в нём имеется встроенная вспышка и несъёмный объектив,чаще всего зум) .Этот тип фотоаппаратов ещё встречается на прилавках,стоит относительно не дорого. Но приобретать данную фототехнику мы вам не рекомендуем.Поверьте,камеры современных мобильных телефонов справляются с процессом фотосъёмки не хуже.Так стоит ли платить деньги за то,что итак у вас всегда с собой?


2) Следующий тип цифровых фотокамер - компакты. Компакт - продвинутая мыльница, имеет ручные настройки, чуть большую, чем у обычных мыльниц матрицу (сенсор,на котором формируется изображение), а также бОльший вес, габариты и цену. Снабжается встроенной вспышкой и несъёмным объективом,но с большей,чем у обычной мыльницы, светосилой(то есть может делать фотоснимки в более тёмных условиях).Также может иметь поворотный экран.


Компакт зачастую удобен объективом,позволяющим снимать как на близких дистанциях до объекта съёмки, так и на далёких. Но такое удобство имеет оборотную сторону медали - производителям приходится жертвовать светосилой объектива, в результате чего съёмка на такой фотоаппарат эффективна лишь в светлое время суток. При недостатке света приходится при съёмке использовать встроенную вспышку (имеем в виду,что такая вспышка маломощная и более-менее эффективно освещает пространство перед собой метра на 3) или ставить камеру на штатив,который придётся приобретать дополнительно(хороший штатив может стоить от половины до полной суммы стоимости используемого фотоаппарата).

Учитывая,что цена продвинутых компактов сопоставима с системными камерами начального уровня,имеет смысл присмотреться именно к последним.Это зеркальные и беззеркальные камеры.Под системностью понимается возможность ставить на эти камеры совершенно разные по предназначению объективы,которые,в свою очередь,могут применяться и на других камерах системы.

3).Рассмотрим хорошо известные зеркальные камеры. Очень распространённые в наше время камеры, дающие, при правильном использовании, прекрасный результат. Именно поэтому вы часто видите эти камеры в руках профессиональных фотографов. Своё название получили из-за зеркала,находящегося в верхней части камеры,благодаря которому изображение,проходящее через объектив,видно в видоискателе фотоаппарата. В момент нажатия на кнопку спуска,зеркало подымается и изображение попадает на матрицу фотоаппарата.

Матрица зеркального фотоаппарата значительно больше матрицы современных компактов, благодаря чему мы можем увеличить изображение при просмотре или печати без ухудшения качества фотоснимка. Кроме того в линейке зеркальных фотоаппаратов присутствуют полнокадровые модели (full frame), размер матрицы которых примерно равен размерам кадра классической фотоплёнки (24мм*36мм).

На зеркальные камеры разработано огромное количество различных объективов,которые различаются по назначению и своими техническими возможностями. Благодаря этому не составит труда подобрать подходящий вариант объектива для любых видов съёмки, в том числе и с плохими условиями освещения.

Для зеркальных фотоаппаратов также не трудно подобрать мощную внешнюю вспышку, которая сможет освещать объект съёмки даже находящийся в нескольких десятках метров от вас.

Точный и быстрый автофокус, ёмкая батарея, позволяющая долго обходиться без подзарядки, множество сюжетных(портрет,макро,пейзаж и т.д.) и полуавтоматических программ,возможность полностью ручного управления процессом съёмки, огромнейший выбор аксессуаров для зеркальных камер,  делающих процесс съёмки ещё более комфортным - всё это определяет выбор многих пользователей в пользу зеркальных камер.

4) Последними рассмотрим беззеркальные камеры. Такие модели, как Sony Alpha ILCE-A6000L Kit, Sony Alpha A5100 Kit 16-50мм или Panasonic Lumix DMC-Gh5. Этот тип фотоаппаратов начал набирать популярность относительно недавно.Это системные камеры,в которых отсутствует зеркало. Благодаря этому уменьшаются размеры и вес фотокамер, при том, что матрица в них обычно по размерам соответствует матрицам зеркальных фотоаппаратов, позволяя получать изображения отличного качества. Кроме того конструктивно безеркалки выполнены таким образом, что и объективы к ним имеют меньшие габариты и вес. Это немаловажный фактор для тех,кому просто тяжело или неудобно носить с собой килограммы зеркалочной техники. Так же это имеет актуальность, если вы часто сталкиваетесь с воздушными перелётами. При очень малых габаритах и малом весе вам легче избежать соответствующих ограничений авиакомпаний, имея при себе не менее мощный арсенал, как и в случае с зеркалками.

Необходимо понимать,что фотоаппарат, даже самый дорогой - это всего лишь инструмент, который только выполняет то, что вы им делаете. Если вы снимаете в автоматических программах (согласно алгоритмам,заложенным в процессе производства), то не исключена вероятность ошибок и вы рискуете остаться без фотографий надлежащего качества или не соответствовать вашему видению снимаемой сцены, так как процессор фотоаппарата не может «прочесть» то, что вы задумали. По-настоящему возможности фотоаппарата раскрываются в ручных режимах съёмки.

Чтобы научиться снимать в этих режимах вам не потребуется много времени. В Ижевской Школе Фотографии вы начнёте тренировать этот навык уже после первого занятия. Кроме того вы изучите мощные программы обработки, которые удивительно преобразят ваши фотографии .В качестве примера посмотрите фотографию с фотоаппарата "мыльницы" и как она засверкала после программы обработки. Редактирование фотографии заняло лишь несколько минут, а результат на лицо!

Записаться в Ижевскую Школу Фотографии можно по телефону 8 800 700 96 15 или в нашей группе в вконтакте.


Как правильно выбрать диафрагму - Инженер ПТО

В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей — понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.

Введение.

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Диафрагма.

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Выдержка.

Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

Чувствительность ISO.

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Больше спасибо блогу ФотоДилер за предоставленную статью.

Сегодня цифровые аппараты с различными автоматическими режимами и сюжетными программами практически освобождают фотографа от того, чтобы продумывать и вручную устанавливать параметры съемки. Причем в большинстве случаев, снимая в автоматическом режиме, можно получать действительно качественные кадры. Однако чтобы из обычных фотографий получились настоящие шедевры, необходимо уметь грамотно использовать имеющуюся в своем распоряжении фототехнику.

В частности, правильная настройка диафрагмы для конкретного объектива обеспечит оптимальную резкость фотоизображения гораздо больше, нежели выбор самой оптики. Не пытайтесь отыскать оптимальный объектив для любых условий съемки – его просто не существует. Гораздо лучше научиться правильно пользоваться уже имеющейся в Вашем распоряжении оптикой, чтобы в полной мере раскрыть ее сильные стороны. Для этого, в частности, требуется внимательно отнестись к установке значения диафрагмы.

Диафрагма фотоаппарата

Диафрагма — особая конструкция в форме тонких полусфер, которые размещаются вдоль объектива. С помощью этих своеобразных лепестков регулируется поступление светового потока на чувствительный сенсор аппарата. При нажатии на кнопку спуска лепестки формируют отверстие определенного диаметра, через которое и просачивается свет. В то же время диафрагма – это значение f, определяющее, насколько широко откроются металлические лепестки.

Диаметр отверстия диафрагмы от выбраного f-числа

Шкала значений диафрагмы варьируется от f/1.2 до f32. При этом закономерность тут такая: чем меньше диафрагменное число, тем шире раскроются лепестки и, соответственно, тем больше световых потоков окажется на поверхности чувствительного сенсора. Кстати, эта закономерность часто ставит новичков в тупик – они совершают ошибку, выставляя большее диафрагменное число в надежде получить более яркие снимки.

На что влияет диафрагма? Во-первых, она оказывает влияние на общую яркость снимка, ведь чем больше открыта диафрагма (меньшее диафрагменное число), тем больше светового потока окажется на поверхности сенсора аппарата. Если же прикрыть диафрагму (установить значение, например, f/16), то снимки окажутся более темными.

Во-вторых, диафрагма определяет резкость создаваемого изображения и это, пожалуй, еще более важно для фотографа. Здесь действует следующий принцип: чем больше Вы открываете диафрагму, тем сильнее размываются предметы, располагающиеся вне фокуса, то есть задний фон. И, наоборот, чем сильнее Вы зажимаете диафрагму, тем больше предметов в кадре получатся резкими. Именно поэтому объективы с широким диапазоном диафрагм обеспечивают творческую свободу не только по глубине резкости, но и по возможности установки той или иной выдержки. Оптика с более высоким максимальным значением диафрагмы обычно тяжелее и стоит существенно дороже.

Пример изменения конечного изображения при изменении значения диафрагмы от F4 до F22, фокусное расстояние 55 мм (82 мм в 35 мм эквив.), объектив Pentax HD DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR. Нажмите, чтобы увеличить.

Таким образом, диафрагма позволяет корректировать глубину резкости создаваемого фотоснимка, а также его яркость. Более того, можно говорить, что разница между выбором того или иного значения диафрагмы для одной оптики будет весомее, чем между разными объективами при установке одного и того же диафрагменного числа. Теория фотографии говорит нам о таком правиле: открывая диафрагму, мы можем привлечь внимание зрителя к центральному объекту съемки. Прикрывая диафрагму до определенного значения, можно добиться того, чтобы в кадре нужные Вам объекты получились резкими. Кажется все просто, однако на практике фотограф сталкивается с определенными проблемами при выставлении подходящего значения диафрагмы.

Проблема в том, что характеристики любой оптики не идеальны. Световой луч просто не может строго направляться по тому пути, который ему предписали инженеры, создавшие тот или иной объектив. Если центр линзы обычно отличается практически идеальными свойствами, то чем ближе к краям, тем больше световой поток начинает искажаться и рассеиваться. В результате, любому объективу в разной степени присущи сферические или хроматические аберрации. Если Вы прикрываете диафрагму объектива, то световой поток проникает на матрицу фотоаппарата только через центр, практически свободный от каких-либо искажений. Но если Вы полностью открываете диафрагму, то здесь начинают в полной мере проявляться различные аберрации, что негативным образом сказывается на качестве фотоизображения.

Фокусное расстояние 300 мм (450 мм в 35 мм эквив.), F32

Казалось бы, тогда для повышения качества и резкости изображения лучше использовать меньший размер относительного отверстия, то есть прикрывать диафрагму объектива. Но не тут-то было, ведь нас поджидает еще одна неприятность. Когда отверстие становится очень маленьким, то световые лучи начинают отклоняться от изначального пути, касаясь и огибая края линзы. Данное явление в фотографии получило название дифракции. Оно приводит к тому, что даже предметы, находящиеся в зоне фокуса, начинают немного размываться. Причем чем сильнее Вы прикрываете диафрагму, тем эффект дифракции усиливается.

На старых камерах это было не столь ощутимо, но разрешение сенсоров современных аппаратов таково, что даже легкое размытие точек снимаемого предмета вследствие дифракции оказывается хорошо различимым на фотографиях уже при диафрагме f/11. Еще более заметной дифракция становится при съемке на простую «мыльницу», у которой физические размеры самой матрицы меньше. На дифракцию также оказывает влияние фокусное расстояние, ведь диафрагменное число есть ничто иное, как отношение относительного отверстия к ФР оптики. Соответственно, при одном и том же значении диафрагмы, но в моделях оптики с разным фокусным расстоянием эффект дифракции будет проявляться по-разному. В частности, на широкоугольнике с f/22 дифракция хорошо видна, а вот на длиннофокусной оптике эффект оказывается менее выраженным.

Оптимальное значение диафрагмы объектива

Итак, если открыть диафрагму достаточно широко, то заметными станут оптические искажения, но если прикрыть диафрагму до определенного значения, то картинка начнет размываться в силу дифракции. Вследствие этих особенностей оптики возникает закономерный вопрос, как же определить оптимальное значение диафрагмы? Подходящее значение диафрагмы придется подбирать для каждой модели оптики. В большинстве случаев оптимальное значение диафрагмы находится примерно в двух ступенях от максимального значения, то есть где-то в промежутке между f/5. 6 – f/11. Более всего объективы разнятся по качеству изображения при максимально открытой диафрагме и, наоборот, при значениях f/11 – f/16 разница между объективами менее заметна. Поэтому оптика, которая разработана и исполнена более качественно, лучше проявляет себя именно на полностью открытой диафрагме.

Фокусное расстояние 450 мм, диафрагма F5.8, очень резкий передний план, но хвост ящерки уже размыт

Выбирая подходящее значение диафрагмы приходиться находить определенный баланс между риском проявления искажений или размытия и желаемой глубиной резкости. Устанавливать диафрагму удобнее всего в режиме приоритета диафрагмы (Av) или в полностью ручном режиме (M). Тут фотографу можно дать несколько простых практических советов. Пробуя разные значения диафрагмы во время съемки, Вам нужно найти такое, при котором конкретный объектив демонстрировал бы наилучшую резкость фотоизображения. Желательно экспериментальным путем найти это значение и применять его в большинстве съемочных ситуаций.

Исключений может быть несколько. Например, может потребоваться больше света или нужно будет акцентировать внимание на главном объекте съемки – тогда открывайте диафрагму, но будьте осторожны и не выставляйте максимально низкие диафрагменные значения (f/1.2 –f/1.8). Если же Вам нужна большая глубина резкости, чтобы в фокусе оказалось как можно больше объектов в кадре, то придется немного прикрыть диафрагму.

Фокусное расстояние 82 мм, диафрагма F8, резкое изображение основного объекта съемки, хорошая видимость и четкость заднего фона

Для широкоугольной оптики лучше ограничиться прикрытием диафрагмы до значения f/11, в то время как при использовании длиннофокусных объективов прикрывать можно сильнее – вплоть до f/16 — f/22. Учтите, что зажимать слишком сильно диафрагму все же не стоит, ведь в этом случае за глубину резкости Вам придется заплатить размытием картинки вследствие дифракции.

Как показывает практика, значения диафрагмы f/1.4 – f/2.8 целесообразно использовать при недостатке света. Для портретной съемки обычно подходят значения диафрагмы f/4 – f/5.6. В то же время не самая большая глубина резкости (f/2.8) при съемке портрета позволяет отделить главный объект съемки от заднего фона. Для фотографирования групповых портретов с достаточной глубиной резкости можно установить диафрагму на уровне f/8 – f/11. Большее прикрытие диафрагмы используется при пейзажной съемке, когда требуется добиться высокой резкости каждого объекта в кадре и нет необходимости в привлечении внимания зрителей к переднему плану.

Итак, попробуйте сфотографировать одну и ту же сцену с различными значениями диафрагмы. Определите оптимальное значение для Вашего объектива, при котором он обеспечивает наиболее резкую, качественную картинку. Если в процессе съемки Вам потребуется сильнее размыть задний план или, наоборот, максимально резко показать все объекты в кадре, то просто уменьшите или увеличьте диафрагменное число на пару ступеней от оптимального значения.


Если вы купили свой первый зеркальный, беззеркальный или любой другой фотоаппарат, который поддерживает так называемые ручные настройки, то, определенно, вам будет полезна наша сегодняшняя статья. Итак, сегодня поговорим о трех основных параметрах съемки – выдержке, диафрагме и ISO.

Что такое диафрагма фотоаппарата?

Фотография – это светопись. Поэтому и диафрагма, и выдержка влияют на количество света, которое попадет на матрицу после нажатия на кнопку спуска затвора.
Диафрагмой называют один из основных параметров съемки. Строго говоря, диафрагма – это параметр, относящийся не к самому фотоаппарату (тушке), а к объективу. Поэтому вернее будет спросить, что такое диафрагма объектива?

Так вот, диафрагма объектива – это механическая настройка, позволяющая регулировать количество света, проходящего через объектив. Грубо говоря, диафрагма – это отверстие, через которое проходит свет. Если копнуть глубже, то можно выяснить, что диафрагма объектива – это несколько лепестков, которые меняют своё положение, тем самым уменьшая или увеличивая отверстие, через которое проходит свет.

Что для начала нужно из этого вам вынести? Во-первых, чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив. Во-вторых, вам также нужно знать, что чем МЕНЬШЕ диафрагменное число, тем шире открыта «дырка», а значит БОЛЬШЕ диафрагма. Таким образом, на современных объективах, максимальное открытие диафрагмы достигается при значениях f/1.2 и f/1.4. Ещё большая светосила, вроде f/1.0 и f/0.95 доступна на дорогостоящих эксклюзивных стеклах, которыми обычно не пользуются даже профессионалы.

Итак, возьмем для примера пару конкретных объективов. Скажем, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon 50mm f/1.4D. Их максимальная диафрагма указана в названии. Для первого объектива она составляет f/3.5 на 18mm и f/5.6 на 105mm, для второго – f/1.4. Этот параметр также называют светосилой. При чем заметьте, указывается только максимальная светосила. Прикрыть диафрагму до значений вроде f/7.1, f/11 можно на любом объективе. Крайнее значение обычно составляет f/22 у зумов (18-105mm) и f/16 у фиксов (50mm). Про зумы и фиксы мы говорили в отдельной статье.

Что такое выдержка в фотоаппарате?

Также как и диафрагма, выдержка влияет на количество света, которое в итоге попадает на матрицу фотоаппарата (или пленку). Если диафрагма регулирует количество света с помощью диаметра отверстия в объективе, то выдержка – это параметр самой тушки.

Выдержка – это время, в течении которого свет экспонирует светочуствительный элемент, которым сегодня является матрица фотоаппарата. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/60, 1/800. Выдержка может быть и больше секунды, обычно она обозначается 1’’ (1 секунда), 10’’ (10 секунд) и т.д. В выдержках меньше секунды для удобства может быть опущена единица, и таким образом выдержка может обозначаться как 60, 800 и т.д.

Что такое ISO в фотоаппарате?

В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.

Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.

Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника

Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO

Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.

Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы»). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза. Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:

  1. Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
  2. Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
  3. Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6

А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:

  1. Количество шума на кадре уменьшится.
  2. Изменений практически не будет.
  3. Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).

Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.

Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни

То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.

В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом».

Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.

Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.

Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки

Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки. Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.

Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.

Выводы

Как вы уже поняли, разобраться со всеми этими настройками не так уж и сложно. В рамках одной статьи я в общем-то постарался объяснить на пальцах, какие параметры и на что влияют. Нужно всего лишь один раз прочитать об этом, а потом немного поиграться с настройками своей камеры и посмотреть, что получается, когда вы меняете тот или иной параметр. Надеюсь, вам помогла эта статья немного лучше понять, как работает ваш фотоаппарат. До скорых встреч и удачных кадров!

DSC-h200 | Съемка с ручной экспозиц.

Съемка с ручной экспозиц.

Можно выполнить съемку с нужной экспозицией, вручную настроив скорость затвора и величину диафрагмы.

  1. Установите диск переключения режимов в положение (Съемка с ручной экспозиц.).

  1. Нажмите на кнопке управления.

  1. Выберите скорость затвора и диафрагму (значение F) с помощью кнопки управления.

Кнопка управления

Функция

Ввод

Скорость затвора

Диафрагма (величина F)

  • Когда для увеличения выбрано крайнее положение W, можно выбрать значение диафрагмы F3,1 или F8,9 (при использовании внутреннего фильтра ND (нейтральная оптическая плотность)).
    Когда для увеличения выбрано крайнее положение T, можно установить значение диафрагмы F5,8 или F16,7 (при использовании внутреннего фильтра ND (нейтральная оптическая плотность)).

  1. Нажмите кнопку затвора для выполнения съемки.

Установка скорости затвора и диафрагмы (значения F)

Разница между настроенным и правильным значением экспозиции, определенным фотоаппаратом, отображается на экране в единицах EV.

A: скорость затвора/диафрагма (значение F)

B: значение EV

  • Если скорость затвора составляет одну секунду или больше, то она обозначается символом [”], например [1”].

  • При снижении скорости спуска затвора ниже определенного значения автоматически активизируется функция медленного затвора NR для уменьшения помех изображения, а на экране отображается индикация .

Примечания

  • Если с помощью выбранных настроек не была достигнута надлежащая экспозиция, индикаторы величин параметров настройки на экране будут мигать при нажатии кнопки затвора наполовину вниз. В этих условиях можно выполнять съемку, однако рекомендуется отрегулировать экспозицию еще раз.

  • Если для функции автоспуска установлено значение [Автопортрет одного чел.] или [Автопортрет двух человек], не удастся выбрать значение скорости затвора и величину диафрагмы (значение F).

Смежная тема

Как выбрать цифровой фотоаппарат. Выбор объектива

Диафрагма

Диафрагма - отверстие в оптической системе объектива с изменяющимся диаметром для регулирования количества пропускаемого света. Диафрагмы обозначаются чиселом f, которое количественно описывает относительную площадь светопропускания.

 

Меньшее число f означает большее открытие диафрагмы.

 

Больший диапазон диафрагм объектива обеспечивает большую гибкость по возможной выдержке и по глубине резкости. Максимальная диафрагма - самая важная характеристика объектива наряду с фокусным расстоянием. Объективы с большим открытием диафрагмы обеспечивают большую светосилу и достигают одинаковой экспозиции при более короткой выдержке, поэтому их называют быстрыми. Открытие диафрагмы на большую ступень означает уменьшение глубины резкости, что позволяет размывать объекты сцены за пределами фокуса (например, при портретной съемке выделить человека, размыв фон). С другой стороны, меньшая диафрагма оставляет объекты сцены в фокусе в большем диапазоне расстояний. Но значение минимальных возможных диафрагм не так важно как максимальных, так как ограничивается дифракционным пределом или требует очень длинных выдержек.

Иногда для вариообъективов указывают диапазон максимальных диафрагм, поскольку величина диафрагмы может зависеть от фокусного расстояния. Эти диапазоны диафрагм определяют только максимально возможные диафрагмы, а не весь диапазон. Например, f/2.0-3.5 означает, что максимально возможная диафрагма постепенно уменьшается от f/2.0 на минимальном фокусном расстоянии до f/3. 5 на максимальном.

Аберрации объективов меньше, когда используется экспозиция на одну или две f-ступени меньше максимального раскрытия (например, при использовании f/4.0 на объективе с максимальной диафрагмой f/2.0). Объектив с максимальной диафрагмой f/1.4 при диафрагме f/2.8 обеспечит более высокое качество, чем объектив, у которого это предельное значение.

Как выбрать самую резкую диафрагму

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Практические инструкции Ссылки Семинары О нас Контакт

Выбор самой резкой диафрагмы
KenRockwell.com

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первоначально я написал эту статью еще в 1999 году. Если вы прочтете ее полностью, я, вероятно, потеряю вас, но я резюмирую ее прямо здесь.

Расчеты глубины резкости неверны. Они рассчитали самой большой апертуры , которая даст едва проходимую резкость . Они не рассчитывают диафрагму, которая даст вам самую резкую фотографию , а только самый минимум.

Диаграммы и шкалы глубины резкости пришли из эпохи, когда пленка была очень медленной, и нам всегда требовалась максимально широкая диафрагма.

Если вы остановитесь больше, вы получите более четкие результаты, но если вы остановитесь слишком далеко, дифракция даст вам более мягкие результаты, как если бы вы прищурились.Лучшая диафрагма находится где-то между этими двумя, и я покажу вам, как ее точно найти.

Если вы снимаете плоские объекты, самая резкая диафрагма обычно составляет f / 8. В моих обзорах объективов указаны лучшие значения диафрагмы для каждого объектива, но почти всегда это f / 8, если вам не нужна глубина резкости. Это легкая часть.

Что мы делаем, когда нам нужна глубина резкости?

Это очень сложно, если вы хотите прочитать все это, но для 99% из вас вот все, что вы делаете.

Вы используете существующие шкалы глубины резкости и просто используете диафрагмы, показанные на моей таблице, вместо тех, которые указаны на вашем объективе.

Чтобы использовать шкалу глубины резкости, сосредоточьтесь на самом дальнем участке резкости. Отметьте расстояние на шкале. Сфокусируйтесь на ближайшем предмете и отметьте расстояние до него на шкале.

Поворачивайте кольцо фокусировки до тех пор, пока все расстояния не будут одинаково далеко от центрального указателя, и вы увидите, что каждое расстояние находится рядом с одним и тем же номером диафрагмы по разные стороны шкалы.

В качестве примера предположим, что мы хотим, чтобы все объекты от 3 метров до бесконечности находились в идеальном фокусе.

Сделайте это:

Шкала глубины резкости, Leica 40mm f / 2. увеличить.

И вы увидите f / 8: и 10 футов, и ∞ находятся выше f / 8 по шкале глубины резкости. Теперь вы также сфокусировались точно так, как должны, для лучшей общей резкости, ууууу!

Необязательно быть точным; f / 8 более чем достаточно.

Когда я снимаю, я использую свои эскизы, чтобы отмечать каждое расстояние, что позволяет легко повернуть кольцо фокусировки до середины между двумя расстояниями и прочитать значение диафрагмы.

После того, как вы прочитали диафрагму, предлагаемую вашей камерой, вот как преобразовать ее в самую резкую диафрагму:

Для Nikon, Canon, Leica, Pentax и большинство 35-мм камер:

, если шкала глубины резкости объектива говорит:

, затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости:

ф / 1. 4

f / 5,6

f / 2

f / 6,7

f / 2,8

f / 8

f / 4

f / 9,5

f / 5,6

f / 11

f / 8

f / 13

f / 11

f / 16

f / 16

f / 19

f / 22

f / 22

f / 32

f / 27

f / 45

f / 32

© 2010 KenRockwell. com

Вы заметите, что на шкале указано значение f / 8, я установил f / 13 на кольце диафрагмы. Легко!

Совет: на свои камеры я прикрепляю крошечный столик, на котором просто написано f / 2.8 -> f8, f / 5.6 -> f / 11, f / 11 -> f / 16 и f / 22 -> f / 22. Это покрывает это!

Для объектива LEITZ SUPER-ANGULON 21mm f / 4 (только):

, если шкала глубины резкости объектива говорит:

, затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости:

f / 1 (не показано)

f / 5.6

f / 2 (не показано)

f / 8

f / 4

f / 11

f / 5,6

f / 13

f / 8

f / 16

f / 11

f / 19

f / 16

f / 22

© 2010 KenRockwell. com

Для Камеры и объективы Mamiya 6 и 7

, если шкала глубины резкости объектива говорит:

, затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости:

f / 4

f / 13

f / 5,6

f / 16

f / 8

f / 22

f / 11

f / 22

f / 16

f / 27

f / 22

f / 32

f / 32

f / 38

f / 45

f / 45

© 2009 KenRockwell. com

Для Contax 645 (объектив 35 мм)

, если шкала глубины резкости объектива говорит:

, затем используйте эту диафрагму для оптимальной резкости:

f / 2

f / 5,6

f / 2,8

f / 6,7

f / 4

f / 8

f / 5.6

f / 9,5

f / 8

f / 11

f / 11

f / 13

f / 16

f / 22

f / 22

f / 27

f / 32

f / 32

f / 45

f / 38

© 2009 KenRockwell. com

Нет шкалы глубины резкости на вашем зум-объективе или цифровом объективе? Вы облажались, извините. Читайте дальше, и я покажу вам, как рассчитать свой собственный.

Это статья написана для виртуоза большого формата фотохудожник.

Если вы новичок или просто снимаете на 35 мм или цифровую камеру, тогда это В статье рассматриваются вопросы, которые не будут беспокоить вас при разумной диафрагме.Просто используйте штатив и выберите самую маленькую диафрагму, если вы нужна глубина резкости. Избегайте диафрагмы меньше f / 8 или f / 11 на цифровых фотоаппаратах.

Это Статья предназначена для людей, снимающих пленочные камеры с диафрагмой до f / 32. или меньше. На этом этапе эффекты дифракции могут начать размытие изображения больше, чем эффекты расфокусировки из-за ограниченной глубины поля. В этом случае возникает парадокс, так как больше не будем использовать самая маленькая диафрагма дает наилучшие результаты.Определение того, что лучшая диафрагма с учетом и глубины резкости (что становится лучше при малых апертурах) и дифракции (которая дает хуже при малых отверстиях) становится немного более запутанным и имеет никогда не учитывались в диаграммах глубины резкости, которые все пользуется десятилетиями.

См. Мои страницы дифракции и резкости по диафрагме Например.

Это известен фотографам издавна. "Любая Хороший современный объектив исправлен для максимальной четкости на больших стопах. Использование небольшого упора только увеличивает глубину; за пределами определенной точки определения фактически поврежден "Ансель Адамс, 3 июня 1937 г., из страница 244 автобиографии Анселя. Моя статья ниже поможет вам определить этот момент и получить максимальную резкость. возможные изображения из камер большего формата.

Если в вашей работе используются творческие трюки с глубиной резкости и преднамеренная расфокусировка а техники диффузии то это не для вас.Ты уже знаешь как получить желаемое.

Фотографов кто хочет получить максимально четкие изображения, но все еще изучает основы и промежуточная техника, вероятно, не поймет и не оценит статья. В этой статье рассматриваются некоторые очень тонкие аспекты изображения.

Здесь мы занимаемся извлечением из системы самой последней капли резкости. Многие фотографы до сих пор ищут более простые причины нерезкости. и поэтому действительно не нужно беспокоиться об этих методах, пока они овладели остальными.

Использование этот метод так же прост, как использование традиционной шкалы глубины резкости. на камеру.

Понимание этот метод может быть трудным для тех, кто придерживается традиционных концепции таблиц глубины резкости. Это совершенно новая концепция.

Это методика позволяет определить апертуру, которая дает абсолютную максимальная резкость (минимально возможный эффективный круг нерезкости) для ситуации.Это , а не на основе фиксированных, произвольных кругов. путаницы, как в обычных таблицах глубины резкости.

Дифракция это эффект, который заставляет круги неясности увеличиваться при использовании апертур примерно f / 22 и меньше. Поэтому нельзя просто остановить объектив. вниз до упора, как полагает большинство стрелков с 35-мм стрелкой.

при f / 64 эффект дифракции больше, чем кружок нерезкости обычно используется в расчетах глубины резкости, поэтому при f / 64 один часто имеет дело, в лучшем случае, с изображением более мягким, чем то, считаю приемлемым.

я собираюсь показать, как легко определить лучшую диафрагму для любая реальная ситуация.

Если вы решили не вникать в это, это нормально, поскольку оказывается, что правильный ответ после всей математики и экспериментов обычно снимать на камеру 4x5 от f / 16 до f / 22, и если у вас очень глубокая возможно, остановите свой 4x5 до f / 32 или f / 45 и не более того.

Просто не сжимайте объектив 4x5 до f / 64 или меньше, если вы не знаете что вам действительно нужно!

Если вы снимаете 8x10 или больше, тогда вы можете прочитать все об этом, поскольку у вас, большие ребята, самые большие проблемы.

ВВЕДЕНИЕ

ср все знают, что глубина резкости увеличивается при остановке.

Немного из нас понимают, как дифракция смягчает наши изображения при меньших апертурах.

Дифракция - эффект, который становится важным при диафрагме меньше f / 22, так что при полном останове теряется резкость на обзорной камере. Чем меньше апертура, через которую должно проходить изображение, тем мягче он получает.

Есть только одна ОПТИМАЛЬНАЯ диафрагма для использования в любой настройке, если вам нужно глубину резкости, и я покажу вам, как ее легко найти.

Если вы носите очки, вы уже знакомы с этим, когда прищуриваетесь чтобы помочь вам кое-что увидеть. Когда вы прищуриваетесь ("стоп") ваше зрение становится острее, до определенного момента. Это эквивалентно остановке опустите камеру, чтобы улучшить фокус. Если вы прищуриваетесь слишком далеко, снова нечетко.Это усиливающийся эффект дифракции по мере того, как вы остановись еще дальше. Есть одно прищуривание, которое дает у вас самое резкое изображение. Это то, что мы хотим определить для наших фотография.

I покажет, как все это делать на полной диафрагме, чтобы вы могли видеть что ты делаешь. Я отменю все ваши таблицы глубины резкости и все, что вы думали, что знаете о глубине резкости. Ты больше не будешь нужны идиотские книги с таблицами разной глубины резкости и нужды угадать, с каким увеличением вы будете печатать.Красота этого система в том, что она работает одинаково для всех фокусных расстояний, степеней увеличения и форматы фильмов. После изучения этой системы старая глубина резкости шкалы кажутся такими же примитивными, как и то, как люди догадывались об экспозициях раньше изобретены электрические экспонометры и зонная система.

Это Техника не предназначена для съемки плоских объектов, таких как тестовые таблицы. Это для съемки реальных трехмерных неподвижных объектов со штатива и вы можете выбрать любую диафрагму, не беспокоясь об экспозиции время. Это все новое мышление.

ИСТОРИЯ

Дифракция тот же эффект, что и фотографии, снятые через чулок или экран выглядеть мягко. Все, что просматривается или фотографируется через достаточно маленькую диафрагму смягчит изображение. Это небольшое отверстие или диафрагма может быть объективом камеры, дырки в экране или прищуриваясь веками.

г. причина, по которой большинство фотографов (и производителей фотоаппаратов) игнорируют дифракцию, заключается в потому что большинство фотографов учатся на фотоаппаратах малого или среднего формата, где самые маленькие диафрагмы обычно составляют f / 22.При дифракционных эффектах f / 22 не очень важны. К сожалению, на обычных отверстиях Дифракция широкоформатной фотографии является самым большим ограничением резкости.

Дифракция на популярных диафрагмах, таких как f / 45 и f / 64, - вот как рассказывают старушки о Объективы большого формата и пленки стали менее резкими, чем раньше. При f / 64 идеальный объектив может разрешить только 50 линий на миллиметр (lpmm).Поэтому не ставьте объектив до f / 45 или меньше, если вы действительно нужно.

Итак как определить лучшую диафрагму, когда мы настроены для фотографирования?

Ансель Адамс проигнорировал это и в своей серии книг предполагает, что фотограф сам проверил свои линзы. Как всегда хороший совет, но не практичный при всевозможных обстоятельствах. Превосходная глубина резкости Синара калькуляторы даже признают, что они игнорируют дифракцию.Плохо для Синара, потому что они, как правило, советуют использовать слишком маленькую диафрагму в случаях которые требуют большой глубины резкости. К счастью, вы можете заменить Sinar масштабируйте с моей шкалой и готово. Синары замечательны для этого, поскольку в них уже встроены механические калькуляторы.

I впервые решил это в 1990 году. Два других также решили это независимо и написал статью в выпуске журнала Photo Techniques за март / апрель 1996 г. журнал.Отрадно, что все мы трое использовали разные методы и все мы получили одинаковые результаты.

К сожалению статья «Фототехника» оставила читателю практическое применение. Я расскажу об этом.

Первый прочь, откажитесь от представлений о кругах неразберихи. Это для снимков и фотожурналисты, которым нужно знать самую большую диафрагму, которую они могут уйти с рук, сохраняя при этом приемлемую четкость при использовании на руках.

As фотограф, использующий штатив и неподвижные объекты, я могу использовать любой Я хочу диафрагму, и я хочу ту, которая дает мне самое резкое изображение для моего трехмерного предмета. Это , а не , какая глубина масштаб поля дает вам.

г. инженеры и математики, которые вычисляют базу таблиц глубины резкости их на очень ограниченных наборах предполагаемых размеров печати и минимум приемлемые уровни резкости.Они также полностью игнорируют дифракцию, что глупо, потому что дифракционные эффекты при f / 64 больше, чем произвольный круг нечеткости, который они обычно допускают при вычислении их столы!

Глубина таблиц полей не имеют значения, если вы хотите получить наилучшее определение, и поймите, что дифракция делает вашу самую маленькую диафрагму не самой резкой. Из-за дифракции существует только одна оптимальная апертура для каждой ситуации. что даст наиболее резкое изображение объекта, требующего глубины резкости, при условии, что объект неподвижен, а камера установлена ​​на штатив.Различный одна ступень в любую сторону от оптимальной диафрагмы не будет иметь большого значения на практике. Ставни на большинстве камер, кроме 35 мм, обычно различаются только полные остановки, поэтому используйте ближайшую диафрагму к той, которую я покажу вам, как вычислять. Конечно, если у вас есть автоматическая камера с приоритетом диафрагмы Обязательно установите точную оптимальную диафрагму и держите ее!

Художники можете пропустить следующие несколько разделов и сразу перейти к приложению раздел.

РАСЧЕТЫ

Это разделы расчетов и предположений предназначены для людей, которые тратят больше время читать, чем фотографировать. Математикам понадобится больше формальное объяснение в статье в Photo Techniques, а также стандартные учебники по оптике вроде «Оптики» Сидни Рэя. Для дальнейшего изучения есть некоторые передовые области этого нового метода, которые все еще не решены, и к счастью, не имеет отношения к художникам. Я расскажу об этом в разделе «предположения».

«Оптика» содержит формулы для расчета дифракции. К сожалению, его формулы применимо только к анализу, а не к синтезу. В нашем случае мы хотим достичь (синтезировать) оптимальную апертуру, а не просто узнать (проанализировать) насколько плох какой-то конкретный.

I рассчитал все это, написав компьютерную программу для моделирования полного оптическая система в трех измерениях.Я позволил компьютеру попробовать все возможное комбинации линз, диафрагмы и степени расфокусировки, и надеялись что я мог видеть какой-то шаблон, который можно упростить до практическое решение. Практическое решение - простое в использовании. в поле без компьютера, диаграмм, таблиц или других отвлекающих факторов.

Делает Этот анализ я обнаружил, что самая резкая апертура - это апертура при котором диаметры дифракционного диска Эйри = диаметру круг размытия расфокусировки. Я обнаружил это с помощью последовательного приближения и моделирование, тот же результат был бы достигнут при использовании дифференциальное исчисление.

К счастью оказалось, что есть очень простое решение.

Все Сказано и сделано, лучшая диафрагма зависит только от глубины изображения в самолете фильма.

г. глубина изображения - это то, насколько далеко объектив должен входить и выходить чтобы сфокусироваться на ближайшей и самой дальней точках изображения.Не надо путают изображение и предмет. Ваш объект - это ваш объект на расстоянии перед камерой. Ваше изображение - это то, что находится за объективом в фильм самолет. Конечно, у изображения тоже есть глубина. Вот почему объектив должен входить и выходить, чтобы сосредоточиться на ближнем и дальнем. Если ты знаешь сколько линза должна входить и выходить, тогда это просто, после всех моих исследований, для расчета оптимальной диафрагмы.

г. формула для определения оптимальной диафрагмы, зная общую глубину изображения от передней до задней части изображения:

f / оптимальный = квадратный корень из (375 x (общая расфокусировка в мм))

Пример: предположим, что наш объектив должен переместиться на 2 мм, чтобы сфокусироваться от ближайшего к самые дальние точки.Следовательно, глубина изображения составляет 2 мм. В этом если самая резкая диафрагма - это квадратный корень из (375 x 2) или квадрат корень из 750, или f / 27.

комплект ваш объектив на f / 27, либо на f / 22, либо на f / 32 достаточно близко.

Это становится еще проще, если мы правильно масштабируем нашу камеру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Вот где математики могут провести день, исследуя "что, если" эти предположения не действительны.

Эти предназначены для людей, которые уже понимают стандартные оптические формулы что я здесь не рассказываю.

1.) Я полагаю, ваш объектив идеален. При задействованных маленьких отверстиях это верное предположение. На больших диафрагмах, таких как f / 8 и больший объектив производительность может варьироваться от объектива к объективу, но при f / 16 и меньше Самым большим ухудшением изображения обычно является дифракция.

2.) Я провел свои дифракционные расчеты на основе зеленого света. Дифракция изменяется в зависимости от цвета (длины волны) света, и вы получите другой результат для лучшей диафрагмы для разных цветов. В качестве задания вы может пожелать сделать эти расчеты для полихроматического света, взвешивания длины волн по-разному для разных источников света, или просто исчисление и интегрировать по всему видимому спектру и свернуть это связано с чувствительностью глаза или пленки к различным длинам волн.

3.) Я предполагаю полностью скорректированную сферическую аберрацию или нейтральное боке. Если ваша линза недокорректирована или чрезмерно скорректирована, кружки нерезкости не являются чистыми дисками, но имеют другое распределение света. Некоторые люди называют эффекты различной степени коррекции сферической аберрации "боке". Вы можете сами делать свои собственные вычисления, делая один или двухмерные свертки, заменяющие мои равномерно освещенные диски с подсветкой, как вам будет угодно.Я лучше буду фотографировать.

4.) Я рассчитал общий размер пятна системы из-за эффектов дифракции и расфокусируйтесь, просто добавив диаметр кружка нерезкости до диаметра первого темного кольца дифракционного диска Эйри. Я на собственном горьком опыте (по следам и ошибкам) ​​обнаружил, что оптимальная диафрагма это тот, где эти два значения равны друг другу. Вы можете захотеть для выполнения этих расчетов, выполнив более подробный расчет того, как эти два узора (диск Эйри и круг нерезкости) складываются в пространстве.

ЗАЯВКА

К счастью Оказывается, решения и использование в полевых условиях очень просты.

Первый Я предоставлю несколько готовых таблиц, а затем дам вам формулу, если я не предоставил то, что вам нужно для вашей камеры.

Для Nikon, Canon, Leica и большинство 35-мм камер:

, если шкала глубины резкости объектива говорит:

, затем используйте это для оптимальной резкости:

ф / 1.4

f / 5,6

f / 2

f / 5,6 + 1/2

f / 2,8

f / 8

f / 4

ф / 8 + 1/2

f / 5. 6

f / 11

f / 8

ф / 11 + 1/2

f / 11

f / 16

f / 16

ф / 16 + 1/2

f / 22

f / 22

f / 32

ф / 22 + 1/2

f / 45

f / 32

© 2009 KenRockwell.com

Для Камеры и объективы Mamiya 6 и 7

, если шкала глубины резкости объектива говорит:

, затем используйте это для оптимальной резкости:

f / 4

ф / 11 + 1/2

f / 5. 6

f / 16

f / 8

ф / 16 + 1/2

f / 11

f / 22

f / 16

ф / 22 + 1/2

f / 22

f / 32

f / 32

f / 32 + 1/2

f / 45

f / 45

© 2009 KenRockwell.com

Все, что вам нужно нужно наклеить съемную бумажную этикетку на существующую глубину резкости весы или только один стол на корпусе камеры с вышеуказанной информацией.

Для широкоформатные или другие камеры и объективы без шкалы глубины резкости нам нужно сделать еще немного работы.

г. Лучшая диафрагма зависит только от глубины вашего изображения. Как только мы выясним, как это измерить, что зависит от вашего типа камеру, определить лучшую диафрагму просто.

Один раз вы знаете глубину изображения, то есть то, насколько далеко вам нужно переместить увеличивать и уменьшать линзу, чтобы сфокусироваться на ближайших и самых дальних частях изображения, Вы можете определить оптимальную диафрагму сразу по шкале.

Эти шкалы похожи на известные шкалы глубины резкости.

Ваш изображение и предмет - две совершенно разные вещи.

г. объект - это то, что находится перед камерой на расстоянии. Изображение за объективом на пленке. Изображение также трехмерное, как и ваш объект, только поменьше. Вот почему вам нужно переместить объектив внутрь и наружу для фокусировки на разных расстояниях до объекта. Ты вне игры фокусировки в любой точке, если расстояние между этой частью изображения и точное положение вашего фильма слишком велико. Расстояния дробей здесь важны миллиметры или сотые доли дюйма.

Для те, которые снимают с движением камеры, ближайшие и самые дальние точки изображения будут отличаться от ближайшей и самой дальней точки на предмет.Это потому, что камера обзора будет двигаться отрегулируйте, чтобы получить максимальную фокусировку. Другими словами, на просмотр камеры вы уже сделали все возможное, чтобы сориентировать пленку как можно ближе к форме и ориентации изображения.

Кому используйте эту формулу, все, что вам нужно, это то, насколько далеко ваш объектив входит и выходит ПОСЛЕ того, как вы оптимизируете свои движения.

Если у вас нет шкалы глубины резкости, если вы используете зум-объективы, предназначенные для снимая снапшот, вы собираетесь сделать совершенно новую шкалу или шкалы поместите его рядом со шкалой фокусировки.

Вы полностью игнорирует ваши старые шкалы глубины резкости.

Попробовать использовать этикетку хорошего качества, которая не испортит ваше оборудование из-за засохшие или липкие. Наклейки для гибких дисков 3M довольно хороши.

Вот информация, если вам нужно нарисовать новые масштабы на других камерах:

комплект ваш объектив до бесконечности. Нарисуйте новые числа диафрагмы рядом с расстояниями по шкале фокусировки, указанной в следующих таблицах или формулах.

Это рисует половину шкалы. Вы рисуете вторую половину шкалы поместив числа f / на другой стороне шкалы на равные расстояния. Вы можете сделать это, установив объектив на указанное расстояние и отметив новую диафрагму на шкале рядом с точкой бесконечности. Из Конечно, вам нужно переместить кольцо фокусировки, чтобы найти, где отметить каждое диафрагменное число.

фокусное длина = 5.6 мм

f /

футов

метра

2,8

10,2

3,1

4

5,1

1.6

5,6

2,6

0,8

8

1,3

0,4

11

0,64

0,2 ​​

16

0. 32

0,1

22

0,16

0,05

фокусное длина = 7,5 мм

f /

футов

метра

2.8

18

5,5

4

9

2,76

5,6

4,5

1,38

8

2.26

0,69

11

1,1

0,34

16

0,56

0,17

22

0,28

0. 086

фокусное длина = 8 мм

f /

футов

метра

2,8

19,7

6

4

9.9

3,0

5,6

4,9

1,5

8

2,5

0,75

11

1,2

0.375

16

0,62

0,188

22

0,31

0,094

фокусное длина = 10,5 мм

f /

футов

метра

8

4. 3

1,3

11

2,1

0,65

16

1,07

0,33

22

0,53

0.16

фокусное длина = 14 мм

f /

футов

метра

8

7,6

2,3

11

3. 8

1,16

16

1,9

0,58

22

0,95

0,29

фокусное длина = 15 мм

f /

футов

метра

8

8.7

2,65

11

4,4

1,33

16

2,2

0,66

22

1,1

0. 33

фокусное длина = 16 мм

f /

футов

метра

8

10

3

11

5

1.5

16

2,5

0,8

22

1,3

0,4

32

0,7

0,2 ​​

фокусное длина = 18 мм

f /

футов

метра

8

12. 5

3,8

11

6,3

1,9

16

3,13

0,95

22

1,56

0.48

32

0,78

0,24

фокусное длина = 20 мм

f /

футов

метра

8

15

4. 7

11

7,8

2,4

16

3,9

1,2

22

2

0,6

32

1

0.3

фокусное длина = 21 мм

f /

футов

метра

4

72

22

5. 6

36

11

8

18

5,5

11

9,0

2,75

16

4.5

1,38

22

2,26

0,69

32

1,13

0,34

фокусное расстояние = 24 мм

f /

футов

метра

8

22

6. 8

11

11

3,4

16

5,6

1,7

22

2,8

0,9

32

1.5

0,45

фокусное длина = 28 мм

f /

футов

метра

8

30

9,2

11

15

4. 6

16

7,6

2,3

22

3,8

1,2

32

2

0,6

фокусное длина = 35 мм

f /

футов

метра

8

47

14

11

24

7.2

16

12

3,6

22

6

1,8

32

3

0,9

фокусное длина = 40 мм

f /

футов

метра

4

254

77. 6

5,6

127

38,8

8

64

19,4

11

32

9,7

16

16

4.85

22

8

2,42

32

4,0

1,212

фокусное длина = 45 мм

f /

футов

метра

4. 5

250

75

5,6

150

50

8

75

24

11

39

12

16

20

6

22

10

3

32

5

1.5

фокусное длина = 50 мм

f /

футов

метра

8

96

29

11

48

15

16

25

7. 4

22

12

3,7

32

6,2

1,9

фокусное длина = 65 мм

f /

футов

метра

8

166

50.6

11

83

25,3

16

41,5

12,6

22

20,7

6,31

32

10. 4

3,16

45

5,2

1,58

фокусное длина = 75 мм

f /

футов

метра

8

217

66

11

108

33

16

54

16.5

22

27

8,25

32

13,5

4,12

45

6,77

2,06

фокусное длина = 80 мм

f /

футов

метра

8

250

75

11

125

37. 5

16

62

18,8

22

31

9,4

32

15,4

4,7

45

7.7

2,35

фокусное длина = 85 мм

f /

футов

метра

8

300

85

11

140

42

16

70

21

22

35

11

32

18

5. 4

45

9

2,7

фокусное длина = 90 мм

f /

футов

метра

8

312

95

11

150

47.5

16

78

24

22

39

12

32

19,5

6

45

10

3

Фокус длина = 140 мм

f /

футов

метра

8

750

230

11

375

115

16

190

57

22

94

28. 7

32

47

14,4

45

23,6

7,2

Фокус длина = 150 мм

f /

футов

метра

8

873

266

11

436

133

16

218

66.5

22

109

33

32

54,6

16,6

45

27,3

8,3

фокусное длина = 200 мм

f /

футов

метра

8

1,500

450

11

750

225

16

400

120

22

200

60

32

100

30

45

50

15

Если Вы не найдете линзы на столе, вот формула. Он может работать на любом калькуляторе, если вы хорошо разбираетесь в калькуляторах. Помни, что ты только это нужно делать один раз для каждого объектива. Также здесь это программа для Windows, которая рассчитывает это за вас.

Здесь формулы:

Истинное гиперфокальное расстояние = D = 1 / (((1 / F) - (1 / (F + ((f x f) / 750)))) x K)

пример: если у вас есть объектив 50 мм и вы хотите узнать, где пометить f / 11 на вашем новая шкала:

D = то, что вы хотите узнать, в футах
F = 50 (мм)
f = 11
K = 304.8

Следовательно, если

D = 1 / (((1 / F) - (1 / (F + ((f x f) / 750)))) x K)

, затем

D = 1 / (((1/50) - (1 / (50 + ((11,3 x 11,3) / 750)))) x 304,8)

или

D = 1 / ((0,02 - (1 / (50+ (128/750)))) x 304,8)

или

D = 1 / ((0,02 - (1 / (50+ 0,171))) x 304,8)

или

D = 1 / ((0. 02 - (1 / 50,171)) х 304,8)

или

D = 1 / ((0,02 - 0,019932) x 304,8)

или

D = 1 / (0,000068 x 304,8)

или

D = 1 / 0,0207

и следовательно

D = 48,2 футов.

50 ноги достаточно близко. Отметьте "f / 11" рядом с отметкой 50 футов с объективом, сфокусированным на бесконечность.

Вот программа на BASIC, которая распечатает для вас эти таблицы: (скоро ссылка быть здесь)

ПРОСМОТР ВЕСЫ ДЛЯ КАМЕРЫ

Есть Есть три способа сделать эти весы. Я показываю, как ими пользоваться после того, как покажите все способы их изготовления.

1.) Просто положите весы для прямого считывания в любом месте рядом с вашей кроватью или монорельсовой дорогой. Сделайте отметку в начале шкалы, а затем отметьте эти значения диафрагмы. на указанных расстояниях.Вы также можете просто отметить их на линейке.

Изображение Таблица глубины. Отметьте эти отверстия на этих расстояниях на столе. (Мне нужно положить сюда один, чтобы вы распечатали его с вашего компьютерного принтера)

Положить «нулевой» индекс (жирная линия) на 0,0 мм
f / 8 0,17 мм
f / 11 0,34 мм
f / 16 0,68 мм (начните масштабирование здесь, если у вас нет действительно крошечной ручки!)
f / 22 1,37 мм
f / 32 2,73 мм
f / 45 5,5 мм
f / 64 11 мм
f / 90 22 мм
f / 128 44 мм

As Как видите, в практической фотографии редко приходится используйте f / 64 или меньше просто потому, что требуется количество движения объектива чтобы оправдать, что маленькая апертура встречается редко.

2.) Гораздо точнее сделать шкалу, которая прикрепляется к фокусировке. ручку, если можете, просто потому, что та же зубчатая передача, которая позволяет вам тщательная фокусировка также позволяет использовать более длинную и точную шкалу внешнего края ручки фокусировки. Внешняя сторона ручки движется больше, чем кровать камеры, что делает масштаб увеличенным и легким чтобы увидеть. Жесткие детали вычисляют масштабный коэффициент (сколько дальше ручка фокусировки перемещается относительно объектива или назад сама) и как установить картонные весы на вашу камеру.

Кому Рисунок масштабный коэффициент фокусировки:

А.) С помощью ленты измерьте окружность ручки фокусировки.
B.) Выясните, как далеко сдвигается сфокусированный стандарт за каждый ход на измерение расстояния, на которое перемещается эталон, когда ручка фокусировки вращается на точное количество оборотов.
C.) Разделите их. Например, на Linhof Technika IV окружность ручки фокусировки составляет 77,5 мм, и каждый поворот ручки перемещает стандарт 14.7 мм, поэтому 77,5 / 14,7 = коэффициент масштабирования 5,27.

Сейчас просто умножьте расстояния глубины изображения из таблицы глубины изображения выше масштабным коэффициентом, который вы только что рассчитали, чтобы сказать вам, где отметить f / числа на шкале для вашей камеры обзора.

Если у вашей камеры есть ручка фокусировки, так как металлические камеры с откидной кроватью, как копии Linhof Technika и Wista, Graflex и Toyo, то прикрепите эту шкалу в виде ленты вокруг ручки фокусировки.

(Иллюстрация чтобы сделать это очевидным)

Если ручка открыта, как на большинстве деревянных полевых камер, таких как Canham, Tachihara, Calumet wood field и Wisner, затем прикрепите его на плоскую наклейку на сторона камеры. (см. фото, черт возьми; я опубликую масштабируются, если я смогу придумать способ опубликовать их что размер сохранен)

Здесь несколько примеров:

Linhof Technika IV (коэффициент масштабирования 5.27):

Марка Позиция

Индекс 0 мм
f / 11 1,8 мм (все измерения измерены по окружности с внешней стороны ручку фокусировки)
f / 16 3,6 мм
f / 22 7,2 мм
f / 32 14,4 мм
f / 45 29 мм
f / 64 58 мм

Тачихара / Осака / Калумет Wood Field XM (масштабный коэффициент 2,91): положение отметки
Индекс 0 мм
f / 11 1 мм или 5 градусов вращения (все измерения по окружности вдоль внешней стороны ручки фокусировки)
f / 16 2 мм или 10 градусов
f / 22 4 мм или 20 градусов
f / 32 8 мм или 40 градусов
f / 45 16 мм или 80 градусов
f / 64 32 мм или 160 градусов
f / 90 64 мм или 320 градусов

Синар F (просто переместите эту шкалу над их масштабом, она работает для всех форматов!) (Масштабный коэффициент 8.3)

Марка Положение
Указатель 0 мм
f / 8 1,4 мм (все измерения измерены по окружности вдоль внешней стороны ручку фокусировки)
f / 11 2,8 мм
f / 16 5,7 мм
f / 22 11 мм
f / 32 23 мм
f / 45 46 мм
f / 64 91 мм

Вот GIF масштаб для Wista 45D от Роберто Мандериоли из
Феррара, Италия. Диаметр ручки этой камеры 24 мм и за каждый оборот стандарт продвигается на 26 мм. Длина бумажная полоска, которую нужно надеть на ручку, составляет около 75.4 мм. Это было внесено читателем; не стесняйтесь поднимать его и печатать с разрешением 100DPI для правильного размер:

Что такое диафрагма в фотографии?

Диафрагма - это размер отверстия линзы, через которое проходит свет и попадает на сенсор камеры. Если вы начинающий фотограф, который учится отключать камеру от автоматического режима, диафрагма - это настройка, которую вам следует освоить, чтобы научиться правильно экспонировать фотографии.

Aperture контролирует экспозицию, насколько светлая или темная ваша фотография, и глубина резкости, какая часть вашей фотографии находится в фокусе. Освоение этого может помочь улучшить ваши фотографии. Давайте раскроем тайну того, как использовать настройку диафрагмы на вашей камере, чтобы вы могли контролировать результат каждого кадра каждый раз!

Что такое диафрагма?

Апертура во многом похожа на зрачок вашего глаза: она расширяется и сужается, чтобы пропускать больше или меньше света на матрицу камеры.

Подобно глазу, объектив вашей камеры имеет диафрагму, которая регулирует диафрагму. Внутри каждой линзы находится набор лезвий, которые открываются или закрываются, чтобы сделать диафрагму шире или меньше.

Пример апертуры внутри объектива. Многие объективы имеют максимальное отверстие диафрагмы f / 1,2–2,8, но некоторые объективы имеют сверхширокую максимальную диафрагму, например объективы Voigtlander f / 0,95 для Micro Four Thirds.

Числа диафрагмы (f / 2.8, f / 4, f / 8, f / 16 и т. Д.) Называются f-ступенями. F-ступени описывают размер диафрагмы или насколько открыта или закрыта диафрагма вашего объектива.

Это самая сложная вещь, которую вы собираетесь прочитать. Важно понимать, что чем больше значение диафрагмы, тем меньше диафрагма. Например, диафрагма f / 32 дает очень маленькую диафрагму, а узкий объектив пропускает очень мало света.

Напротив, диафрагма f / 1,2 - это очень большая диафрагма с широким объективом, позволяющая проникать большому количеству света. Это может сбивать с толку, если вы начинающий фотограф.

На этой диаграмме показано, насколько большое отверстие диафрагмы по сравнению с его числом диафрагмы.

Как диафрагма влияет на глубину резкости?

Вы когда-нибудь создавали идеальный пейзажный снимок только для того, чтобы обнаружить, что деревья были в фокусе, а горы и облака - нет? Или вы задавались вопросом, как получить четкую фокусировку на объекте портрета, получая при этом красиво размытый фон? Глубина резкости - важное понятие в фотографии, и вы управляете ею с помощью диафрагмы.

Числа диафрагмы (f / 2.8, f / 4, f / 8, f / 16 и т. Д.) Называются f-ступенями.F-ступени описывают размер диафрагмы или насколько открыта или закрыта диафрагма вашего объектива.

Выбрав диафрагму, вы можете контролировать, какая часть вашей сцены находится в фокусе. Большая диафрагма (помните, что это означает маленькую диафрагму) заставляет ваш объектив иметь небольшую глубину резкости. Это означает, что в фокусе находится меньшая часть сцены. Маленькая диафрагма (большая диафрагма) будет иметь большую глубину резкости. Это означает, что в фокусе одновременно находится большая часть сцены.

Самый простой способ запомнить это:

  • A small f-stop означает, что small часть сцены находится в фокусе.
  • большой диафрагма означает, что большой размер находится в фокусе.

Лучший способ понять эту концепцию - посмотреть на фотографические примеры:

Некоторые объективы разработаны специально для усиления эффекта расфокусированных элементов на фотографии. Объектив Sony FE 100 мм f / 2,8 GM STF OSS имеет элемент аподизации для более плавного боке, в то время как объективы Nikon 105 мм f / 2D и 135 мм f / 2D оснащены технологией управления дефокусировкой изображения для лучшего управления размытием фона и переднего плана.

На фотографии выше показана диафрагма f / 2. Глубина резкости настолько мала, что даже лицо женщины не в фокусе. Малая глубина резкости полезна для фотографий, подобных этой, где фон был бы слишком отвлекающим, если бы он был в фокусе (35 мм, 1/100, ISO 100, f / 2).

Глубина резкости контролируется не , а вашей диафрагмой. Размер сенсора также повлияет на ваше окончательное изображение. Узнайте больше в разделе «Как датчики культуры влияют на глубину резкости».

На фото выше показано значение диафрагмы f / 16. Такое высокое значение диафрагмы привело к большой глубине резкости, позволяя как объекту на переднем плане, так и камням на расстоянии казаться резкими (20 мм, 1/45, ISO50, f / 16).

Как диафрагма влияет на выдержку?

Скорость затвора - это то, что останавливает любое движение на снимке. Если вы снимаете быстро движущийся объект, вы можете увеличить выдержку. Однако это может привести к тому, что фотография будет слишком темной или недоэкспонированной, поскольку скорость затвора определяет количество света, попадающего в камеру.

Длинная выдержка позволяет волнам размываться в плавную дымку. Узнайте больше в таблице выдержек и советах о том, как с этим справиться.

С другой стороны, вам может потребоваться уменьшить диафрагму (помните, что это большее число диафрагмы), если вы хотите снимать объект с длинной выдержкой, иначе фотография может быть переэкспонирована.

Демонстрация движения в воде имеет важное значение и обычно требует более длинных выдержек, что может переэкспонировать ваше изображение. Меньшая диафрагма увеличивает глубину резкости и пропускает меньше света для компенсации при использовании длинных выдержек.

Этот пейзаж был снят с использованием f / 16. Поскольку это большое число f, это привело к большой глубине резкости. Все камни в фокусе, даже те, которые находятся на расстоянии. Маленькая диафрагма также позволила увеличить выдержку, запечатлеть размытость движения воды без передержки сцены (14 мм, 3 секунды, ISO 100, f / 16).

Разница между F-Stop и T-Stop

Теперь, когда вы понимаете значение диафрагмы (большее число означает меньшую диафрагму и меньше света, меньшее значение означает большую диафрагму и больше света, понятно!), Вы, вероятно, задаетесь вопросом, что такое диафрагма.

По сути, если диафрагма - это измерение того, сколько света пропускает объектив на сенсор вашей камеры, то диафрагма - это измерение того, сколько света на самом деле проходит . Чего ждать?

Свет должен проходить через стекло и отражаться до того, как попадет на сенсор камеры. По пути часть этого света теряется. Хотя это небольшая сумма, важно знать точку отсчета. Согласование экспозиции от одной сцены к другой очень важно, особенно в кинематографии.

T-Stops - это фактическое измерение светопропускания объектива, поскольку небольшое количество света теряется при прохождении через стеклянные элементы. Другими словами, измерение F-Stop зависит от размера отверстия в передней части объектива, тогда как T-Stop измеряет свет, который фактически попадает на датчик (пропускание объектива).

Лучшие кинообъективы гарантируют точные измерения t-stop в реальных условиях. Однако начинающему фотографу, который не снимает видео, вам нужно будет сосредоточиться только на своей диафрагме.Разница между диафрагмой и фактической передачей (t-стоп) едва заметна, и вы можете легко исправить любые небольшие различия между вашими фотографиями, отрегулировав экспозицию при постобработке.

Узнайте больше в статье «Фотография против кинообъективов: что нужно знать новым видеооператорам».

Выбор диафрагмы

f / 2, f / 8, f / 22, боже мой! При таком большом количестве диафрагм на выбор вы, наверное, спрашиваете себя, с чего мне начать? Не волнуйтесь, есть способ узнать, как и почему выбрать конкретную диафрагму в вашей ситуации.

Прежде чем нажать на кнопку спуска затвора, вы должны знать, насколько важна глубина резкости в вашем снимке. Как только вы примете это решение, вы сможете решить, какой диафрагмы выбрать. Мы разобрали общие правила.

Если вы предпочитаете малую глубину резкости с мягким размытым фоном, вам понадобится большая диафрагма. Тогда у вас будет только несколько диафрагм на выбор, обычно от f / 1,2 до f / 5,6. Примером может служить портрет или крупный план небольшого объекта.Имейте в виду, что не все объективы опускаются до f / 1,2 и могут начинать с f / 5,6 при самой широкой диафрагме. Более длинные линзы демонстрируют этот эффект более резко. Частично это из-за расстояния до объекта, которое лучше всего объясняется в его собственном посте.

Это фото было снято с диафрагмой f / 2.

Если вам нужно сфокусировать большой объем фотографии, у вас будет другой набор значений диафрагмы на выбор - обычно от f / 16 до f / 32 и выше. Примером может служить пейзажная фотография с зеленью на переднем плане и горным хребтом вдали.

Это фото было снято с диафрагмой f / 20.

Если глубина резкости на фотографии не имеет значения, выберите диафрагму от f / 8 до f / 11. Если вы не пытаетесь изолировать объект от фона, вам не нужно беспокоиться о глубине резкости. Например, если ваш объект находится близко к фону, например, человек, прислонившийся к стене, или если все на фотографии находится в одной плоскости обзора.

Это фото было снято с диафрагмой f / 9.

Как установить диафрагму

Обычно диафрагма устанавливается с помощью шкалы в верхней части камеры.Иногда это контролируется кольцом на линзе. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы установить его.

В зависимости от того, какую камеру вы используете, у вас также может быть возможность использовать приоритет диафрагмы. Это параметр, который позволяет вам выбрать диафрагму, а камера автоматически определит наилучшую выдержку, чтобы получить идеально экспонированный снимок. Это отличная отправная точка для новичков, которые не хотят использовать автоматический режим, но еще не совсем уверены в том, что полностью ручная работа!

Диафрагма, пожалуй, самая важная настройка, которую вы будете использовать.Он контролирует как глубину резкости ваших фотографий, так и влияет на то, насколько хорошо ваши изображения экспонируются. Хотя сначала это может показаться иностранным языком, освоите эту настройку и выберите объективы с самым широким диапазоном настроек, чтобы добиться максимального творческого контроля над своей фотографией.

Изображение CC с малой глубиной резкости предоставлено Чейзом Эллиоттом Кларком на Flickr
Изображение CC с большой глубиной резкости предоставлено Стивом Бэнфилдом на Flickr
Изображение CC с малой диафрагмой и медленной выдержкой предоставлено Азрулом Нахаром Зайлахом на Flickr
Диафрагма f / 20 CC Изображение любезно предоставлено Эрикой Гилраен Лосс на Flickr

Теги: Лучший портретный объектив, Боке, глубина резкости, Портретная фотография Последнее изменение: 25 мая 2020 г.

Настройки диафрагмы в фотографии

В большинстве советов, касающихся экспозиции, рекомендуется использовать режим приоритета диафрагмы, и не без оснований.Режим приоритета диафрагмы позволяет вам управлять выдержкой через настройки диафрагмы, которые отвечают за важнейшую динамику изображения, включая глубину резкости, размытость при движении и замораживание.

Понимание принципов работы диафрагмы и приоритета диафрагмы поможет вам, как фотографу, получить контроль над экспозицией и этой критической динамикой изображения.

Фото Сюзанны Нильссон; ISO 800, f / 5,6, выдержка 1/250 секунды.

Установка диска выбора режима камеры на приоритет диафрагмы переводит камеру в полуавтоматический режим, а это означает, что вам придется позаботиться о других важных настройках, таких как баланс белого, замер и ISO.В этом режиме затвор автоматически переключается, чтобы компенсировать различные настройки диафрагмы.

Диафрагма и F-числа

Диафрагма - это в основном отверстие за объективом, которое позволяет свету проходить через объектив к датчику изображения, расположенному внутри корпуса зеркальной камеры. В диафрагме используются числа (F-ступени), соответствующие разным размерам диафрагмы (или отверстия, если хотите).

Значение F-Stop определяется математическим соотношением между диаметром апертуры и фокусным расстоянием объектива.

Типичный диапазон F-чисел или F-стопов:
F 3.5, F4, F4.5, F5, F5.6, F6.3, F7.1, F8, F9, F10, F11, F13, F14, F16, F18, F20, F22

Эти числа представляют собой диапазон, доступный при использовании объектива AF-S NIKKOR 18-105 мм с объективом, установленным на 18 мм. При установке на другой край объектива (105 мм) диапазон F-Stop изменяется от F5,6 до F36. , и поэтому он будет меняться для каждого фокусного расстояния. Например, при 50 мм диапазон будет от F5 до F32.

Значение приращения между F-ступенями может быть изменено на многих цифровых зеркальных фотокамерах.Обычно свет уменьшается вдвое или удваивается для каждого шага F-Stop.

Динамика изображения

Так в чем же особенность использования приоритета диафрагмы? В большинстве случаев новичок соглашается с экспозицией, установленной выбором камерой комбинаций выдержки и диафрагмы. Это по-прежнему дает хорошее изображение, но не учитывает внешний вид изображения с точки зрения глубины резкости, движения и замороженных кадров. Настройку диафрагмы можно использовать для управления всей этой динамикой.

Фото Томаса Хока; ISO 250, f / 4.5, выдержка 1/200 секунды.

Указанные факторы

Широкая диафрагма (малое F-число):

  • Узкая глубина резкости
  • Короткая выдержка

Малая диафрагма (высокое F-число)

  • Широкая глубина резкости
  • Медленная выдержка

Принимая во внимание перечисленные выше факторы, можно увидеть, как можно управлять динамикой трех изображений.

Глубина резкости: Это область спереди и сзади объекта, находящаяся в фокусе.Маленькое F-число приводит к очень малой глубине резкости, поэтому фон и часто передний план не в фокусе. Это отлично подходит для портретной фотографии, когда внимание сосредоточено на объекте. Поскольку в этом режиме скорость затвора обычно высока, легче снимать без смазывания изображения.

Движение через размытие: Использование большого числа f приведет к увеличению выдержки затвора, когда в камере установлен приоритет диафрагмы. Это замечательно, если вы хотите, чтобы ваша фотография показывала движение.Типичный сценарий - съемка водопада. Вода размывается из-за движения, а остальная часть изображения остается резкой. Для этого типа снимка необходим штатив. Камеру можно быстро панорамировать, чтобы следовать за движущимся объектом, сохраняя резкость объекта, но размывая фон.

Замораживание объекта: Это, конечно, зависит от снимка, который вы пытаетесь сделать. В любое время, когда вы хотите избежать размытых снимков, более быстрый затвор станет вашим лучшим другом. Загвоздка здесь в том, что чем выше выдержка, тем больше света вам понадобится.Маленькое число F (большая диафрагма) дает короткую выдержку в режиме приоритета диафрагмы.

Если вам нужен очень быстрый затвор, следите за сигнальной лампочкой в ​​видоискателе, которая указывает, что выдержка отсекает слишком много света и был превышен диапазон диафрагмы для этого объектива. Это распространенная проблема.

Хороший пример - фотографирование птиц. Лучшее время для съемки - это часто при слабом освещении. Необходимым компромиссом в этих условиях плохого освещения является увеличение ISO.Зачем идти на компромисс? Слишком высокое значение ISO приводит к появлению шума в изображении, на который в значительной степени влияет качество модели камеры. Это может быть неудобно при увеличении фотографий при постобработке.

Увеличение ISO увеличивает выдержку, поэтому нужно делать выбор между получением отличного снимка, который трудно повторить, или риском появления шума.

Практика

Практикуйтесь в ручном режиме и поиграйте с выдержкой, диафрагмой и ISO. Некоторые камеры предлагают функцию уменьшения размытости, которая, по сути, автоматически создает самую короткую выдержку с правильными комбинациями трех (диафрагмы, выдержки и ISO).

В следующий раз, когда вы будете фотографировать детей в помещении, попробуйте установить самую короткую выдержку, прежде чем прибегать к вспышке, что иногда является единственным способом избежать размытых снимков.

Фото Криса Кесяка; ISO 800, f / 1.8, выдержка 1/250 секунды.

Гибкое решение

Таким образом, режим приоритета диафрагмы предлагает наиболее гибкое управление экспозицией при стремлении создать определенную динамику изображения по запросу. Опыт научит вас, когда использовать другой режим, например, приоритет выдержки, программный или ручной.Конечная цель - перейти в ручной режим и полностью контролировать экспозицию и другие функции.

Об авторе:
Роб Грей имеет более чем сорокалетний опыт работы в телевизионной и фотоиндустрии. Посетите веб-сайт Facet Visual & Sound (facetmedia dot co dot za) и поделитесь с нами своим опытом, получите бесплатные советы по фотографии, следите за мастер-классами по Photoshop и фотографии в электронной книге.

Покупка фотоаппарата: все, что нужно знать

РАЗМЕР ДАТЧИКА

Если есть одно правило в фотографии, то это то, что чем больше датчик, тем лучше снимки.Это, конечно, обобщение, но оно основано на очень простой эмпирической истине: чем больше площадь светочувствительной поверхности, тем больше света поглощается за один раз. Практических доказательств этому предостаточно: от серии Nikon 1, которая разочаровала всех своим маленьким сенсором CX, до Nokia Lumia 1020, лучшего камерофона на рынке, во многом благодаря огромному 1 / 1,5-дюймовому сенсору.

Полнокадровые камеры

получили свое название от размера их сенсоров, которые соответствуют «полнокадровому» 35-мм пленке, и, как и ожидалось, являются любимым вариантом для профессионалов.С полнокадровой камерой объектив 24 мм дает вам именно такое фокусное расстояние, тогда как с меньшими датчиками вы подвержены кроп-фактору, который имеет тенденцию превращать все в немного более увеличенную версию самого себя (то есть если датчик в 1,5 раза меньше, чем полнокадровый, так как с популярным форматом Nikon DX вы получаете в 1,5 раза больше фокусного расстояния; с объективом 24 мм; это будет означать эффективное фокусное расстояние 36 мм).

Увы, цена и размеры сенсора масштабируются довольно пропорционально, поэтому среднеформатные и полнокадровые камеры обычно недоступны для большинства энтузиастов, поэтому самые популярные цифровые SLR, такие как Canon Rebel T4i, сегодня имеют формат APS-C.Это счастливый компромисс.

МЕГАПИКСЕЛЕЙ

Строго говоря, мегапиксель содержит 1 миллион пикселей, но знать, что ваша камера снимает 10 миллионов пикселей за раз, бессмысленно. Что вы хотите знать, и что действительно говорит вам количество мегапикселей, так это то, насколько большим вы можете сделать свое изображение, не увеличивая его в цифровом виде (что приведет к ухудшению качества изображения). 3-мегапиксельная фотография более чем достаточно плотная, чтобы ее можно было распечатать в стандартном для США размере 6 на 4 дюйма с разрешением 300 пикселей на дюйм, а 9-мегапиксельная фотография приближает вас к обычному листу бумаги той же плотности.Сэкономьте немного на плотности пикселей, скажем, до 200 пикселей на дюйм, и вы получите массивные распечатки из скромного старого 12-мегапиксельного шутера. Сейчас нет никаких гарантий, что фотография будет выглядеть хорошо - числа мегапикселей измеряют только количество точек данных, записанных камерой, - но, по крайней мере, вы сможете это сделать.

На практике, однако, вам вряд ли понадобятся такие огромные изображения. Большая часть цифровых изображений в конечном итоге используется на экранах компьютеров, и если все, что вам нужно, это новые снимки профиля для Facebook, будет достаточно даже одного мегапикселя.Если вы снимаете для рекламных щитов, фресок или фотографий других огромных размеров, вы должны получить все возможные мегапиксели (например, колоссальные 36 у Nikon D800), но для обычного фотографа другие характеристики имеют гораздо большее значение.

ВИДОИСКАТЕЛЬ / ЖК-дисплей

Оптические видоискатели - забавная штука. Пока вы не воспользуетесь одной из них, вы задаетесь вопросом, почему все так стараются, затем вы получаете свою первую зеркалку, и вдруг вы не можете жить без нее. Зеркала в зеркальных камерах отражают точное изображение, которое будет запечатлено на датчике через своего рода иллюминатор наверху камеры: это ваш видоискатель.Опять же, более дорогие модели предлагают более роскошные впечатления, поскольку Canon 7D и Nikon D700 имеют более крупные и удобные видоискатели, чем зеркалки начального уровня. Электронные видоискатели (EVF) становятся намного лучше и начинают конкурировать, особенно в линейке однообъективных полупрозрачных (SLT) камер Sony, таких как A77, и они предлагают полезные руководства и дополнительную информацию, чтобы в любом случае улучшить ваш снимок. Это особенности против точности, и хотя пуристы склонны придерживаться оптических видоискателей, разнообразие электроники быстро набирает обороты.

Если у вашей камеры нет видоискателя, то вам лучше убедиться, что в ней есть хороший ЖК-дисплей. Вы будете использовать его как для кадрирования, так и для просмотра фотографий, поэтому любые недостатки с точки зрения цветопередачи или разрешения могут заставить вас играть в угадайку, в которую вы не хотите играть. Разрешение ЖК-дисплея измеряется в точках, при этом типичные значения - 230 000, 460 000 и 920 000 точек. Очевидно, что чем больше точек, тем лучше, но не забудьте проверить качество экрана. Sony и Samsung используют OLED-дисплеи в некоторых своих последних камерах, которые выглядят фантастически.Сенсорные экраны, наконец, начинают становиться лучше: от функции фокусировки касанием на Olympus PEN E-P5 до полностью сенсорного Canon T4i - они пока не обязательны, но становятся все более полезными.

Что такое диафрагма в фотографии? Зная свои настройки

Чем меньше диафрагма, тем больше диафрагма.

Они работают от f / 1,4 (наибольшее отверстие и наибольшее пропускание света) до f / 32 (наименьшее отверстие и наименьшее количество света).Большинство камер начинаются с f / 2,8 или f / 4.

Максимальное значение диафрагмы вашего фотоаппарата обычно указано на краю объектива. Часто он отображается без числа f. Например, при максимальной диафрагме 2,8 она может отображаться как «1: 2,8». Это свидетельствует о том, что объектив может поддерживать максимальную диафрагму f / 2,8 во всем диапазоне масштабирования.

F-ступеней не имеют фиксированных номеров - вместо этого они следуют следующей схеме:

F-стопы с наибольшим отверстием

ф / 1.4 - пропускает большую часть света, но присутствует только в профессиональных или полупрофессиональных камерах

f / 2.0 - опять же, большинство обычных камер не начинаются с этого уровня

f / 2.8 - часто самая низкая диафрагма на большинстве камер и полезна в условиях низкой освещенности

f / 4.0 - хороший выбор для путешествий и съемки природы

f / 5,6 - средний план, хорошо подходит для фотографий городов, зданий и пейзажей - где нет единой точки фокусировки

ф / 8.0 - на этом уровне вы начинаете замечать изменения глубины резкости с добавлением размытия фона

f / 11.0 - большая диафрагма обеспечивает хорошую глубину резкости и может использоваться для макросъемки

f / 16.0 - самая маленькая диафрагма на многих фотоаппаратах

f / 22.0 - делайте это маленьким, только если вы более опытны, поскольку уровни резкости могут начать снижаться

F-упоры с наименьшим отверстием.

По мере того, как вы спускаетесь по таблице, каждая диафрагма пропускает вдвое меньше света. Например, установка f / 8.0 позволяет вдвое меньше света f / 5.6. Эти числа по сути являются дробями. Итак, f / 8.0 - это восьмая часть, а f / 2.0 - половина. Размышляя в этих терминах, вы сможете понять, почему большие числа означают меньшую апертуру - восьмые меньше половины.

В чем разница между диафрагмой и диафрагмой

F-Stop и Aperture - второй важный аспект пейзажной фотографии.Это один из самых важных инструментов для фотографа, наряду со скоростью затвора и ISO.

Понимание диафрагмы и диафрагмы позволит вам раскрыть потенциал вашей камеры и делать потрясающие фотографии.

Диафрагма - это размер диафрагмы объектива, и изучение того, как она работает, поможет вам создать глубину и свет, необходимые для красивых фотографий.

Я сосредоточился на трех элементах «треугольника экспозиции» - ISO, выдержке и диафрагме.

Сегодня хотелось бы обратить внимание на Aperture.

Из этой статьи вы узнаете:

  • Что такое диафрагма и диафрагма для пейзажной фотографии
  • Лучшая диафрагма для пейзажной фотографии и как делать резкие фотографии
  • Что такое диафрагма
  • Как найти идеальное место для объектива и настроить камеру

Вы видели, как фотографы делают резкие изображения или как размывают фон? Как управлять выдержкой и снимать с длинной выдержкой?



Диафрагма

Что такое диафрагма в фотографии?

В этой статье я расскажу о лучшей диафрагме для пейзажа.Для каждого жанра фотографии существуют специальные визуальные инструменты. Для пейзажной фотографии диафрагма - одна из самых важных из них.

Диафрагма - это отверстие в объективе, через которое свет попадает в корпус камеры.

Вы только подумайте, как работают ваши глаза.

Диафрагма похожа на «зрачок» объектива. Он может открываться и закрываться, чтобы изменить количество света.

Объектив камеры собирает и фокусирует свет - но сколько света?

Диафрагма - это одно из трех различных значений.Диафрагма изменяет ширину апертуры объектива.

Широкое отверстие - это большое отверстие, а узкое отверстие - это маленькое отверстие. Когда диафрагма большая, в изображение попадает много света. Когда диафрагма узкая, в изображение попадает очень мало света.

Насколько широкая диафрагма указывается в диафрагмах или числах F, таких как F / 8. Маленькое число, такое как f / 1.8, означает широкую диафрагму, а большое число, например, f / 22, означает узкую диафрагму.

Фотографы должны помнить одну центральную концепцию: маленькое число - это широкая диафрагма, а большое число - это узкая диафрагма.

Эта идея может показаться немного спорным на первый взгляд, но это становится яснее, если делать снимки с различными отверстиями.

Почему важна диафрагма

Посмотрите на объектив вашей камеры. Вы видите лезвия и небольшое круглое отверстие. Это апертура объектива. Отверстие открывается и закрывается изменением диафрагмы. Диафрагма напрямую влияет на экспозицию фотографии.

Еще один важный аспект - глубина резкости вашего фото. Регулировка диафрагмы - один из лучших инструментов для получения правильного изображения.

Что такое шкала диафрагмы

Вот шкала диафрагмы. Каждая ступенька пропускает вдвое меньше света:

f / 1,4 (очень большая открывающая диафрагма, пропускает много света), f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22, f / 32 (очень маленькая диафрагма)

Чаще всего самая резкая диафрагма находится в середине диапазона вашего объектива. Это называется сладким пятном. Но глубина резкости тоже очень важна.

Диафрагма объектива

Апертура объектива - это отверстие внутри объектива, через которое свет попадает на датчик изображения вашей камеры.Я стараюсь дать самое простое определение, а не усложнять понимание диафрагмы. Намного важнее знать, как использовать этот инструмент на практике.

Как я уже сказал, апертура объектива - это отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру. Вы можете установить диафрагму высоко или низко.

Свет быстрее проникает в матрицу через широкое отверстие. Скорость затвора выше. Небольшая апертура займет больше времени.

Диаграмма диафрагмы

Эта диаграмма диафрагмы показывает, как работать с диафрагмой объектива.

Значение F-ступени увеличивается с уменьшением диаметра апертуры.

Например, если фокусное расстояние объектива составляет 70 мм, а диаметр диафрагмы - 17 мм, тогда f-ступень = 70 мм / 17 мм = f / 4.

  • Чем больше значение диафрагмы, тем меньше света попадает в объектив.
  • Чем меньше значение диафрагмы, тем больше света попадает в объектив.

Каждая диафрагма уменьшает количество света, падающего на датчик камеры, в два раза. Следовательно, выдержка становится длиннее.

Схема диафрагмы

Чтобы понять, как устроена диафрагма, можно прикрыть окно толстыми жалюзи. Видите, стало темнее. Сенсору изображения камеры требуется больше времени для записи яркого изображения.


Специально для вас я создал несколько шпаргалок, которые вы можете скачать бесплатно.

Получите мои шпаргалки по Exposure бесплатно


ЛУЧШАЯ АПЕРТУРА ДЛЯ ПЕЙЗАЖНОЙ ФОТОГРАФИИ

Какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажной фотографии?

Если вы хотите делать четко сфокусированные снимки, выберите высокое значение диафрагмы, закрыв ее.Вы можете использовать камеру в ручном режиме (M) или с приоритетом диафрагмы (Av). Это дает вам полный контроль над значением диафрагмы камеры.

Обычно мы хотим видеть как можно больше деталей от переднего плана до фона и добиваться максимальной глубины резкости, выбирая узкую диафрагму (f / 8 или f / 16).

Но это не так просто.

Диафрагма и резкость

Апертура - это диаметр отверстия в линзе, через которое проникает свет.Чем больше диафрагма, тем больше диаметр диафрагмы и тем больше света может достигнуть сенсора камеры через объектив, чтобы достичь сенсора камеры.

Апертура объектива также влияет на глубину резкости и резкость изображения.

Для пейзажной фотографии резкость передней и задней части объекта находится в диапазоне от f / 7,1 до f / 13.

Этот диапазон тщательно измерен и широко известен среди пейзажных фотографов как «сладкое пятно» для объектива вашей камеры.

Когда использовать открытую диафрагму

Открытые диафрагмы, называемые низкими значениями диафрагмы, обычно используются в пейзажной фотографии для размытия фона позади основного объекта и создания боке.

Фотографы не всегда хотят получать резкое изображение спереди назад.

Примером могут служить фотографии цветов или отдельных деревьев.

Ночью темно, поэтому следует увеличить ISO, использовать более длинную выдержку. Но самое главное - использовать открытую диафрагму, например, f / 2.8 или f / 4.

Однако при съемке с широкой диафрагмой ночью и днем ​​части изображения могут быть размытыми. Это зависит от того, на какой части изображения вы фокусируетесь.

Это означает, что вы правильно сфокусировались на северное сияние, но ваш передний план будет выглядеть размытым.

Если вы сфокусируетесь на чем-то вдалеке, например, на звездах или северном сиянии, он будет резким. С другой стороны, если вы сфокусируетесь на чем-то на переднем плане, например на камне, звезды на небе могут выглядеть размытыми.

Вы должны помнить, что уровень размытия зависит от того, где вы фокусируетесь на изображении, насколько близко передний элемент находится к объективу и какой объектив вы используете.

Почему?

Широкоугольные объективы имеют большую глубину резкости.

Когда использовать узкую диафрагму

Узкая диафрагма чаще всего используется в пейзажной фотографии, когда между передним и задним планом имеется значительное расстояние. Но вы хотите, чтобы изображение было четким и сфокусированным от начала до конца.

В большинстве случаев достаточно использовать диафрагму f / 8 - f / 16.

Но иногда передний план очень близко к объективу.

Вы можете использовать узкую диафрагму, например f / 22, или суммировать фокусировку.

Рекомендую второй вариант. Но это более сложная техника и требует дополнительных навыков.

Почему бы вам не использовать узкую диафрагму, такую ​​как f-22? Очень узкая апертура вызывает дифракцию. Короче говоря, это нечеткое изображение (читайте «Сладкое место»).

Диафрагма и выдержка

Иногда приходится идти на хитрости. До этого мы говорили только о резкости и глубине резкости.

А вот диафрагма напрямую влияет на выдержку. Пейзажные фотографы обычно используют режим приоритета диафрагмы. Каждый следующий шаг диафрагмы увеличивает выдержку вдвое.

Например: f / 4 - 1 сек; f / 5,6 - 2сек; f / 8 - 4сек; f / 11 - 8сек; f / 16 - 15 сек

Это ключ к творческому использованию Aperture в пейзажной фотографии.

Как вы уже поняли, изменяя диафрагму, вы меняете выдержку.

Этот способ изменить визуальное изображение движущихся объектов.

Я говорю о волнах, облаках, траве, ветках деревьев и т. Д.

Canon 6D f / 16, 1 сек, ISO100. Я хотел поймать воду в движении и немного размыть ее. Мне пришлось использовать узкую диафрагму (f / 16) для выдержки в 1 секунду. По опыту знаю, что этот эффект достигается при выдержке от 1/2 секунды до 1 секунды.Canon 6D 15 мм, f / 4, 20 сек, ISO3200. При падающих звездах важно не ловить звездный след. Фотограф должен ограничить выдержку в зависимости от фокусного расстояния объектива. Следовательно, необходимо использовать широкую диафрагму. Но для съемки северного сияния этого недостаточно, и я использовал ISO 3200.

Есть много примеров творческого использования Aperture для пейзажной фотографии. Все они не вписываются в эту статью, но я уверен, что идея вам понятна.

Как настроить диафрагму на Canon?

Маленькая шпаргалка для начинающих по настройке диафрагмы.Как и в этом примере, диафрагму можно установить на всех других камерах.

  1. Поверните диск выбора режимов, чтобы настроить ручной режим (M) или приоритет диафрагмы (Av).
  2. Поверните малый основной диск, чтобы выбрать диафрагму. Камера автоматически выбирает выдержку.
  3. Вы также можете установить камеру в ручной режим и установить выдержку и диафрагму вручную.
Canon и Nikon Основные диски. Поверните диск выбора режимов, чтобы настроить приоритет диафрагмы (Av). Поверните небольшой главный диск, чтобы выбрать диафрагму.

F-Stop

Определение F-Stop

Конечно, вы не слышали такого термина, как F-Stop? При съемке вы используете взаимодействие между выдержкой, настройками ISO и диафрагмой для управления экспозицией.


Получите мгновенный доступ к моей бесплатной электронной книге «50 советов по улучшению вашей пейзажной фотографии», пейзажной фотографии, шпаргалкам и многому другому.

Присоединяйтесь к 8000 других фотографов и получите мою бесплатную электронную книгу


Что такое f-stop

F-Stop = фокусное расстояние объектива (мм) / диаметр диафрагмы (мм)

Опять же, я не скажу вам, что диафрагма определяется делением фокусного расстояния объектива на диаметр отверстия и т. Д.Эти знания не дадут практической информации новичку.

Каждое число диафрагмы изменяет размер диафрагмы дважды.

F / 2.8 - это малая диафрагма и небольшая глубина резкости, фон будет размытым.

F / 11 (и больше) - маленькая диафрагма и большая глубина резкости, весь кадр будет резким.

Классический диапазон значений диафрагмы, поддерживаемый камерой, составляет от f / 1,8 до f / 22, состоящий из следующих значений диафрагмы:

ф / 1.8, f / 2,0, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8. f / 11, f / 16, f / 22

Это определение легко понять и запомнить. Тогда зачем все усложнять? Мы хотим фотографировать пейзаж, а не изобретать новые линзы. Однако нам нужно немного усложнить понимание диафрагмы, глубины резкости и диафрагмы.

Как и в случае с ISO (помните, высокие ISO создают шум и зернистость и могут испортить кадр), так в случае с объективом установить диафрагму не так просто.


 Гэри Гоф 

Что такое «зона наилучшего восприятия линз»

Почему бы не использовать максимальное значение диафрагмы?

На первый взгляд, в этом есть смысл.Возможно, вы слышали, что лучше избегать диафрагмы f / 16 и f / 22. Почему нет?

Следует отметить, что качество изображения во многих объективах имеет тенденцию к ухудшению по мере приближения к крайним концам диафрагмы. Это особенно верно для зум-объективов, потому что они очень сложные.

Например, я сфотографировал свое комнатное растение. Имеется диафрагма f / 11, это 100% кроп. На большом фото нет дифракции, но если вы посмотрите на 100% кадрирование, разница будет очевидна. F / 11 - лучший.f / 8 похож на фото f / 11. Я не показывал этого, просто поверьте мне. F / 8 - f / 11 - идеальное место для моего объектива 70-200 / 4.

Каждый объектив имеет оптимальную (рабочую) диафрагму, которая называется «зоной наилучшего восприятия». Точка зрения объектива - это количество футов, на котором вы получаете наилучшее качество изображения.

Правило нахождения этого золотого пятна в среднем диапазоне - отсчитывать две полных диафрагмы от самой широкой диафрагмы. Мой объектив имеет самую широкую диафрагму f / 4 и маленькую диафрагму f / 22.Две полные остановки оттуда приведут меня к золотому цвету между f / 8 и f / 11.

Я по-прежнему рекомендую использовать формулу с двумя диафрагмами для расчета точки обзора объектива. Могу ли я использовать более узкую диафрагму, например, f / 16? Да, конечно; естественно. Но всегда следует помнить, что это будет компромисс между качеством изображения и глубиной резкости.

Итак, какая диафрагма лучше всего подходит для пейзажа?

Я думаю, что это диапазон от F / 8 до F / 11.

F-ступени и глубина резкости

Я подробно рассмотрел эту тему здесь.

Диафрагма влияет на резкость вашего изображения. Большие отверстия, такие как f / 1.8-f / 5.6, создают небольшую глубину резкости, но основной объект выглядит резким.

Маленькие диафрагмы, такие как f / 8-f / 22, создают большую глубину резкости.

Все, от переднего плана до заднего плана, может быть четким и резким.

/ * Добавьте свои собственные переопределения стиля формы Mailchimp в таблицу стилей вашего сайта или в этот блок стилей.
Мы рекомендуем переместить этот блок и предыдущую ссылку CSS в HEAD вашего HTML-файла.* /
]]>


БОЛЬШЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБЛУЧЕНИЯ


Руководство для начинающих по диафрагме и глубине резкости

Если вы потратили какое-то время на чтение уроков по фотографии или беседу с фотографами, вы, вероятно, слышали фразу, что «фотография - это все о свете».

Конечно, нужно помнить и о других элементах - композиции, кадрировании и так далее, - но свет - это самый основной и самый важный компонент любой фотографии.

Хотя это достаточно легко понять, то, как ваша камера записывает свет и как вы управляете этим светом, может быть немного запутанным, особенно для начинающего фотографа.

По сути, свет управляется тремя функциями камеры - ISO, выдержкой и диафрагмой - где ISO контролирует чувствительность сенсора вашей камеры к свету, выдержка контролирует, как долго сенсор подвергается воздействию света, а диафрагма отвечает для количества света, попадающего в объектив.

Каждая из этих настроек работает по-разному, чтобы помочь вам использовать свет для создания более привлекательного изображения. Но помимо этого, каждая из этих настроек также управляет отдельным творческим элементом фотографии:

  • ISO контролирует количество цифрового шума в изображении.
  • Скорость затвора определяет, будет ли объект заморожен во времени или размыт.
  • Aperture управляет глубиной резкости или степенью резкости изображения.

Эти элементы составляют треугольник экспозиции, который представляет собой гораздо более углубленную тему, которую мы подробно исследуем в этом руководстве.

В наших целях мы затронули диафрагму и глубину резкости, чтобы помочь вам получить твердое представление об этом наиболее фундаментальном аспекте использования света.

Определение диафрагмы

Думайте о диафрагме как о глазе камеры.

Подобно тому, как зрачок вашего глаза расширяется и сужается, чтобы контролировать количество света, попадающего внутрь, то же самое происходит и с диафрагмой.

Итак, когда вы выходите на улицу в яркий солнечный день, количество света, доступного вашим глазам, часто оказывается слишком большим.В результате ваши зрачки сужаются, чтобы ограничить количество света, попадающего в ваши глаза. Тот же принцип применим к диафрагме: когда много света, вы хотите уменьшить ее размер, чтобы ограничить количество света, попадающего в ваш объектив.

И наоборот, когда вы гуляете по улице ночью, ваши зрачки расширяются, чтобы максимально увеличить количество собираемого света. Опять же, диафрагма работает таким же образом: вы открываете диафрагму шире, чтобы пропускать больше света в объектив.

Размер диафрагмы контролируется диафрагмой, которая расположена в вашем объективе, как вы можете видеть на изображении выше.

Размер отверстия, созданного диафрагмой, измеряется в диафрагмах, которые показаны ниже:

Значений диафрагмы гораздо больше, чем показано выше, но вы все равно можете почувствовать взаимосвязь между диафрагмой и размером соответствующей диафрагмы.

Как видите, отверстие большего размера обозначается меньшим числом. И наоборот, отверстие меньшего размера обозначается большим числом. Эта обратная зависимость может сначала сбивать с толку.Однако, если вы думаете о них как о дробях, вам будет намного легче запомнить эти отношения.

Например, если вы снимаете на f / 8, и вы не можете вспомнить, больше это или меньше диафрагмы, чем f / 11, просто замените «f» на «1», например, так:

Как дроби легче увидеть, какая из них больше - f / 8 - потому что 1/8 представляет большее число, чем f / 16.

Несмотря на то, что существуют различия в значениях диафрагмы для конкретного объектива, то есть некоторые объективы имеют гораздо большую максимальную диафрагму и гораздо меньшую минимальную диафрагму, чем другие, всегда применяется одна и та же формула: чем меньше диафрагменное число, тем больше отверстие, и чем больше f-число, тем меньше отверстие.

Фотография с диафрагмой и глубиной резкости

Теперь, когда у вас есть твердое представление о том, что такое диафрагма и как она измеряется, давайте посмотрим на творческий аспект фотографии, который контролируется диафрагмой - глубиной резкости.

Как отмечалось ранее, глубина резкости - это просто область изображения, которая находится в фокусе.

Малая глубина резкости означает, что в фокусе находится меньшая область кадра, как показано на портрете выше.

Преимущество малой глубины резкости заключается в том, что при размытом фоне наши глаза сохраняют фокусировку на основном объекте.

На изображении выше вы можете увидеть, как фон красиво размывается, но человек остается в фокусе.

Но из-за глубины резкости элементы переднего плана также могут оказаться не в фокусе.

Здесь вы можете увидеть, как люди на переднем плане выглядят размытыми, как и фон.

Это потому, что глубина резкости относится к области как перед объектом, так и за ним. То есть, в зависимости от глубины резкости, вы могли одновременно размыть элементы на переднем и заднем плане.

Это один из способов добавить глубины вашим фотографиям. Используя приведенный выше пример, мы лучше чувствуем глубину сцены с включением размытых людей на переднем плане. И как художественный элемент он добавляет кадру интереса, делая его более эффектным.

Управление глубиной резкости

Хотя есть много элементов, участвующих в управлении глубиной резкости, но размер диафрагмы, которую вы используете, является одним из наиболее важных.

В двух словах, чем больше отверстие диафрагмы (чем меньше число f), тем меньше глубина резкости. И наоборот, чем меньше отверстие диафрагмы (чем больше число f), тем больше глубина резкости.

В примерах портретов, которые мы рассматривали ранее, использовалась большая диафрагма (например, f / 2,8), чтобы получить небольшую глубину резкости.

Но на изображении пейзажа непосредственно выше использовалась небольшая диафрагма (например, f / 11), чтобы получить гораздо большую глубину резкости.

Обратите внимание на пейзажное изображение, насколько красиво и четко все в сцене, от цветов на переднем плане до далеких горных вершин.Это полезно при фотографировании пейзажей, когда зритель получает полный спектр деталей ландшафта, который он видит.

Короче говоря, чем больше число f, тем больше глубина резкости. Чем меньше число f, тем меньше глубина резкости.

Если вы все еще пытаетесь вспомнить, как связаны диафрагма и глубина резкости, посмотрите видео ниже от TechQuickie, в котором они объясняют все вышеперечисленные концепции менее чем за три минуты:

Проблемы с фотосъемкой с диафрагмой

Есть несколько предостережений относительно диафрагмы, которые вам нужно знать, чтобы получить наилучшие возможные снимки.

Хотя может возникнуть соблазн использовать самую большую диафрагму, с которой может справиться ваш объектив, чтобы минимизировать глубину резкости, или, наоборот, использование самой маленькой диафрагмы для получения максимальной глубины резкости, это часто не рекомендуется.

Причина этого проста: ваш объектив - даже если это дорогой объектив профессионального уровня - не дает столь хороших результатов при использовании с максимальной и минимальной диафрагмой.

В частности, ваши изображения могут быть мягкими при съемке с максимальной или минимальной диафрагмой, что просто означает, что они не такие резкие, как могли бы быть.

Это связано с оптимальной точкой объектива - диафрагмой, при которой вы получаете самые резкие результаты.

У каждого объектива своя зона наилучшего восприятия - для некоторых она может быть на f / 4; для других это может быть f / 8. Но общим для всех объективов является то, что максимальная и минимальная диафрагмы не будут самыми резкими.

Итак, независимо от того, какую фотографию вы хотите создать - портрет, пейзаж или что-то среднее - помните, что избегание крайних значений диафрагмы, даже всего на одну ступень, может иметь огромное значение для резкости вашего изображения. Фото.Пейзаж выше, например, демонстрирует превосходную резкость повсюду, потому что фотограф избегал использования экстремальной диафрагмы в пользу более близкой к оптимальной для объектива точке.

Также помните, что при манипулировании диафрагмой влияют не только глубина резкости и резкость, но также и количество света, попадающего в объектив.

Когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, ваша камера выполняет все необходимые настройки, чтобы диафрагма, выдержка и ISO работали вместе для получения хорошо экспонированного изображения.

Но полностью автоматический режим - не самый выгодный режим для съемки, потому что вы не имеете права голоса относительно настроек камеры.

К счастью, вы можете получить больше контроля, снимая в режиме приоритета диафрагмы.

Настройки диафрагмы Режим приоритета: краткое объяснение

По сути, режим приоритета диафрагмы - это полуавтоматический режим съемки, который позволяет вам выбирать диафрагму, в то время как камера выбирает выдержку, которая приводит к хорошо экспонированному изображению.

Это отличный способ научиться лучше контролировать настройки камеры, не испытывая стресса от съемки в полностью ручном режиме.

Например, если при съемке портрета вам нужна малая глубина резкости, вы можете выбрать диафрагму f / 2,8. Это фиксирует это значение диафрагмы и дает камере команду выбрать соответствующую выдержку, чтобы результирующее изображение, подобное приведенному выше, имело малую глубину резкости и было хорошо экспонировано.

Если это звучит страшно, это не так! Вот краткое изложение режима приоритета диафрагмы и глубины резкости от Филиппа МакКордалла:

Как говорится, практика помогает достичь совершенства, поэтому давайте попрактикуемся в изучении диафрагмы и глубины резкости.

Все, что вам нужно, это камера и объектив, в камере установлен режим приоритета диафрагмы. Выберите большую диафрагму, скажем, f / 4, и выберите объект для съемки. Лучше всего подойдет стационарный объект - например, игрушка, плюшевый мишка или, может быть, даже ваш ребенок, если они будут сидеть на месте!

Скомпонуйте кадр, расположившись в паре футов от объекта съемки, на большем расстоянии от фона (скажем, 10 футов) и нажмите кнопку спуска затвора.

Диафрагма в фотоаппарате как выбрать: Мастерская творчества

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх