Диафрагма в фотоаппарате как выбрать: Мастерская творчества

Как выбрать фотоаппарат?

В наш технологичный век на прилавках магазинов можно встретить огромное количество фототехники. Как выбрать нужную модель? Глаза разбегаются, а вы, к тому же, не специалист в этом вопросе?

Давайте попробуем разобраться.

Есть плёночные и цифровые фотокамеры. Если вы не фанат искать по фотомагазинам исчезающую с прилавков нужную фотоплёнку, фотографировать, с нетерпением ожидая, когда закончится катушка в аппарате и добираться до места, где вам отсканируют фотоплёнку в цифровой вид и только тогда удастся увидеть результат, то ваш выбор — цифровой фотоаппарат. Давайте будем рассматривать именно этот вид фототехники.

В цифровом фотоаппарате результат нажатия на кнопку спуска будет виден сразу на экранчике аппарата, вы можете дома сразу скачать его на компьютер или пойти напечатать в минилабах.

1) Начнём с так называемых «мыльниц». Это название возникло во времена плёночной фотографии, когда были популярны автоматические фотокамеры по внешнему виду напоминающие настоящие мыльницы. «Мыльница»-это полностью автоматический фотоаппарат,в котором нет ручного управления выдержкой и диафрагмой,в нём имеется встроенная вспышка и несъёмный объектив,чаще всего зум) .Этот тип фотоаппаратов ещё встречается на прилавках,стоит относительно не дорого. Но приобретать данную фототехнику мы вам не рекомендуем.Поверьте,камеры современных мобильных телефонов справляются с процессом фотосъёмки не хуже.Так стоит ли платить деньги за то,что итак у вас всегда с собой?

2) Следующий тип цифровых фотокамер — компакты. Компакт — продвинутая мыльница, имеет ручные настройки, чуть большую, чем у обычных мыльниц матрицу (сенсор,на котором формируется изображение), а также бОльший вес, габариты и цену. Снабжается встроенной вспышкой и несъёмным объективом,но с большей,чем у обычной мыльницы, светосилой(то есть может делать фотоснимки в более тёмных условиях).Также может иметь поворотный экран.

Компакт зачастую удобен объективом,позволяющим снимать как на близких дистанциях до объекта съёмки, так и на далёких. Но такое удобство имеет оборотную сторону медали — производителям приходится жертвовать светосилой объектива, в результате чего съёмка на такой фотоаппарат эффективна лишь в светлое время суток. При недостатке света приходится при съёмке использовать встроенную вспышку (имеем в виду,что такая вспышка маломощная и более-менее эффективно освещает пространство перед собой метра на 3) или ставить камеру на штатив,который придётся приобретать дополнительно(хороший штатив может стоить от половины до полной суммы стоимости используемого фотоаппарата).

Учитывая,что цена продвинутых компактов сопоставима с системными камерами начального уровня,имеет смысл присмотреться именно к последним.Это зеркальные и беззеркальные камеры.Под системностью понимается возможность ставить на эти камеры совершенно разные по предназначению объективы,которые,в свою очередь,могут применяться и на других камерах системы.

3).Рассмотрим хорошо известные зеркальные камеры. Очень распространённые в наше время камеры, дающие, при правильном использовании, прекрасный результат. Именно поэтому вы часто видите эти камеры в руках профессиональных фотографов. Своё название получили из-за зеркала,находящегося в верхней части камеры,благодаря которому изображение,проходящее через объектив,видно в видоискателе фотоаппарата. В момент нажатия на кнопку спуска,зеркало подымается и изображение попадает на матрицу фотоаппарата.

Матрица зеркального фотоаппарата значительно больше матрицы современных компактов, благодаря чему мы можем увеличить изображение при просмотре или печати без ухудшения качества фотоснимка. Кроме того в линейке зеркальных фотоаппаратов присутствуют полнокадровые модели (full frame), размер матрицы которых примерно равен размерам кадра классической фотоплёнки (24мм*36мм).

На зеркальные камеры разработано огромное количество различных объективов,которые различаются по назначению и своими техническими возможностями. Благодаря этому не составит труда подобрать подходящий вариант объектива для любых видов съёмки, в том числе и с плохими условиями освещения.

Для зеркальных фотоаппаратов также не трудно подобрать мощную внешнюю вспышку, которая сможет освещать объект съёмки даже находящийся в нескольких десятках метров от вас.

Точный и быстрый автофокус, ёмкая батарея, позволяющая долго обходиться без подзарядки, множество сюжетных(портрет,макро,пейзаж и т.д.) и полуавтоматических программ,возможность полностью ручного управления процессом съёмки, огромнейший выбор аксессуаров для зеркальных камер,  делающих процесс съёмки ещё более комфортным — всё это определяет выбор многих пользователей в пользу зеркальных камер.

4) Последними рассмотрим беззеркальные камеры. Такие модели, как Sony Alpha ILCE-A6000L Kit, Sony Alpha A5100 Kit 16-50мм или Panasonic Lumix DMC-Gh5. Этот тип фотоаппаратов начал набирать популярность относительно недавно.Это системные камеры,в которых отсутствует зеркало. Благодаря этому уменьшаются размеры и вес фотокамер, при том, что матрица в них обычно по размерам соответствует матрицам зеркальных фотоаппаратов, позволяя получать изображения отличного качества. Кроме того конструктивно безеркалки выполнены таким образом, что и объективы к ним имеют меньшие габариты и вес. Это немаловажный фактор для тех,кому просто тяжело или неудобно носить с собой килограммы зеркалочной техники. Так же это имеет актуальность, если вы часто сталкиваетесь с воздушными перелётами. При очень малых габаритах и малом весе вам легче избежать соответствующих ограничений авиакомпаний, имея при себе не менее мощный арсенал, как и в случае с зеркалками.

Необходимо понимать,что фотоаппарат, даже самый дорогой — это всего лишь инструмент, который только выполняет то, что вы им делаете. Если вы снимаете в автоматических программах (согласно алгоритмам,заложенным в процессе производства), то не исключена вероятность ошибок и вы рискуете остаться без фотографий надлежащего качества или не соответствовать вашему видению снимаемой сцены, так как процессор фотоаппарата не может «прочесть» то, что вы задумали. По-настоящему возможности фотоаппарата раскрываются в ручных режимах съёмки.

Чтобы научиться снимать в этих режимах вам не потребуется много времени. В Ижевской Школе Фотографии вы начнёте тренировать этот навык уже после первого занятия. Кроме того вы изучите мощные программы обработки, которые удивительно преобразят ваши фотографии .В качестве примера посмотрите фотографию с фотоаппарата «мыльницы» и как она засверкала после программы обработки. Редактирование фотографии заняло лишь несколько минут, а результат на лицо!

Записаться в Ижевскую Школу Фотографии можно по телефону 8 800 700 96 15 или в нашей группе в вконтакте.

Как правильно выбрать диафрагму — Инженер ПТО

В фотографии есть основы, без знания которых, невозможно научиться делать качественные и красивые снимки. Одна из таких вещей — понимание экспозиции кадра. В нашей статье мы расскажем о выдержке, диафрагме и чувствительности. Именно эти вещи формируют экспозицию и понимание их работы необходимо для получения хороших кадров. Мы расскажем, что такое выдержка, диафрагма и чувствительность и как с ними эффективно работать.

Введение.

Прежде чем написать, что такое выдержка и диафрагма, небольшое отступление. Для каждого кадра требуется определённое количество света (экспозиция). В фотоаппарате есть три возможности дозировать световой поток: диафрагма, выдержка и чувствительность. Чувствительность используется лишь в тех случаях, когда ситуация не позволяет изменять выдержку и диафрагму. Кроме контроля поступления света на матрицу, выдержка и диафрагма — это эффективные художественные инструменты. Сперва их надо понять, а со временем и опытом придёт лёгкость применения. Опытный фотограф использует эти инструменты на уровне подсознания.

Диафрагма.

(diaphragma — перегородка, греч.), в английском «апертура» (aperture, англ.)

Диафрагма — элемент конструкции объектива, отвечающий за диаметр отверстия пропускающего свет на светочувствительную поверхность (плёнку, либо матрицу).

Для простого понимания диафрагмы — приведу аналогию с окном. Чем шире открыты ставни окна, тем больше света проходит через окно.

Диафрагма обозначается так f/2.8 или f:2.8, определяется как отношение диаметра входного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Очень часто путаются понятия открытой, большой диафрагмы (f/2.8) и большого диафрагменного числа f/16. Чем меньше число в обозначении диафрагмы, тем больше она открыта.

Меняя F на одно значение, количество света попадающего в камеру меняется в 2 раза. Это называется ступенью экспозиции. Любые изменения (по шкалам фотоаппарата) экспозиции происходят с шагом в 1 ступень. Для точности ступень делят на трети, если это необходимо.

Диафрагма — очень мощный визуальный инструмент. Максимально открытая диафрагма даёт очень маленькую ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Малый ГРИП визуально выделяет объект на размытом фоне.

Для получения большой ГРИП используется максимально закрытая диафрагма. Чтобы получить большую глубину резкости в кадре, используйте диафрагменное число 8 и больше. Однако, играя величиной диафрагмы, помните, что приближаясь к крайним значениям диафрагмы есть следующие опасности. При открытой – наихудшие показания резкости, а при закрытой вся пыль на матрице будет видна на кадре (для цифровых фотоаппаратов).

Большая глубина резкости подходит больше для пейзажной фотографии, когда зрителю будет интересно рассмотреть все детали фотографии.

Выдержка.

Выдержка — интервал времени на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Снова поможет аналогия с открытым окном. Чем дольше открыты створки, тем больше света пройдёт.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200, в камере отображается только знаменатель: 200. Если выдержка секунда или длиннее, обозначается так 2″ т.е. 2 секунды.

Минимальная выдержка при съёмке с рук (для получения резкого кадра) не постоянна и зависит от фокусного расстояния. Зависимость обратная, т.е. для 300 мм лучше использовать выдержки короче 1/300.

Длинная выдержка подчёркивает движение объектов. Например, съёмка с проводкой — при длинной выдержке, 1/60 и длиннее, камера следует за объектом, таким образом фон размывается, а объект остаётся резким.

Текущая вода на длинной выдержке превращается в замороженные фигуры.

Очень короткие выдержки, использую для остановки мгновения, такого как брызги упавшей капли или пролетающая мимо машина.

Чувствительность ISO.

Чувствительность — это чисто техническое понятие, обозначающее чувствительность матрицы (или плёнки) к свету. Представьте загорающих людей на пляже. Тот у кого кожа более чувствительная загорит быстрее, т.е. ему надо меньше света для этого. Другому же наоборот, надо больше света, чтобы загореть, потому, что у него низкая чувствительность.

Чувствительность напрямую связана с количеством шумов. Чем больше ISO тем больше шумов, а у плёнки размер зерна. Почему? Чисто технически, вообще это тема расширенной статьи.

При ISO 100 сигнал снимается с матрицы без усиления, при 200 – усиливается в 2 раза и так далее. При любом усилении появляются помехи и искажения и чем больше усиление, тем больше побочных эффектов. Они и называются шумами.

Интенсивность шумов разная на разных камерах. При минимальном ISO шумы не видны и так же менее проявляются при обработке фотографии. Начиная с ISO 600 почти все камеры достаточно сильно шумят и для получения качественного кадра надо использовать программы для шумоподавления.

Вместе значения выдержки и диафрагмы — образуют экспозиционную пару (оптимальное, правильное для данных условий освещения сочетание выдержки и диафрагмы). Экспопара определяет экспозицию кадра. Раньше для определения использовали экспонометры, которые определяли выдержку исходя из количества света и диафрагмы. Раньше использовался экспонометр как отдельное устройство, сегодня он встроен практически в каждую камеру.

В каждом зеркальном фотоаппарате присутствуют режимы приоритета выдержки и диафрагмы. В режиме приоритета диафрагмы, выбирается диафрагма, а камера анализируя уровень света, подбирает выдержку. Все наоборот в режиме приоритета выдержки. Почти всегда я использую приоритет диафрагмы, он даёт возможность работы с глубиной резкости. Если же есть необходимость снимать движение, я использую режим приоритета выдержки.

В следующих наших статьях, мы продолжим рассказывать о основах фотографии. Ведь именно в этих вещах и кроется понимание искусства фотографии. Зная их, вы сможете создавать те кадры, которые вы хотите.

Больше спасибо блогу ФотоДилер за предоставленную статью.

Сегодня цифровые аппараты с различными автоматическими режимами и сюжетными программами практически освобождают фотографа от того, чтобы продумывать и вручную устанавливать параметры съемки. Причем в большинстве случаев, снимая в автоматическом режиме, можно получать действительно качественные кадры. Однако чтобы из обычных фотографий получились настоящие шедевры, необходимо уметь грамотно использовать имеющуюся в своем распоряжении фототехнику.

В частности, правильная настройка диафрагмы для конкретного объектива обеспечит оптимальную резкость фотоизображения гораздо больше, нежели выбор самой оптики. Не пытайтесь отыскать оптимальный объектив для любых условий съемки – его просто не существует. Гораздо лучше научиться правильно пользоваться уже имеющейся в Вашем распоряжении оптикой, чтобы в полной мере раскрыть ее сильные стороны. Для этого, в частности, требуется внимательно отнестись к установке значения диафрагмы.

Диафрагма фотоаппарата

Диафрагма — особая конструкция в форме тонких полусфер, которые размещаются вдоль объектива. С помощью этих своеобразных лепестков регулируется поступление светового потока на чувствительный сенсор аппарата. При нажатии на кнопку спуска лепестки формируют отверстие определенного диаметра, через которое и просачивается свет. В то же время диафрагма – это значение f, определяющее, насколько широко откроются металлические лепестки.

Диаметр отверстия диафрагмы от выбраного f-числа

Шкала значений диафрагмы варьируется от f/1.2 до f32. При этом закономерность тут такая: чем меньше диафрагменное число, тем шире раскроются лепестки и, соответственно, тем больше световых потоков окажется на поверхности чувствительного сенсора. Кстати, эта закономерность часто ставит новичков в тупик – они совершают ошибку, выставляя большее диафрагменное число в надежде получить более яркие снимки.

На что влияет диафрагма? Во-первых, она оказывает влияние на общую яркость снимка, ведь чем больше открыта диафрагма (меньшее диафрагменное число), тем больше светового потока окажется на поверхности сенсора аппарата. Если же прикрыть диафрагму (установить значение, например, f/16), то снимки окажутся более темными.

Во-вторых, диафрагма определяет резкость создаваемого изображения и это, пожалуй, еще более важно для фотографа. Здесь действует следующий принцип: чем больше Вы открываете диафрагму, тем сильнее размываются предметы, располагающиеся вне фокуса, то есть задний фон. И, наоборот, чем сильнее Вы зажимаете диафрагму, тем больше предметов в кадре получатся резкими. Именно поэтому объективы с широким диапазоном диафрагм обеспечивают творческую свободу не только по глубине резкости, но и по возможности установки той или иной выдержки. Оптика с более высоким максимальным значением диафрагмы обычно тяжелее и стоит существенно дороже.

Пример изменения конечного изображения при изменении значения диафрагмы от F4 до F22, фокусное расстояние 55 мм (82 мм в 35 мм эквив.), объектив Pentax HD DA 55-300mm f/4-5.8 ED WR. Нажмите, чтобы увеличить.

Таким образом, диафрагма позволяет корректировать глубину резкости создаваемого фотоснимка, а также его яркость. Более того, можно говорить, что разница между выбором того или иного значения диафрагмы для одной оптики будет весомее, чем между разными объективами при установке одного и того же диафрагменного числа. Теория фотографии говорит нам о таком правиле: открывая диафрагму, мы можем привлечь внимание зрителя к центральному объекту съемки. Прикрывая диафрагму до определенного значения, можно добиться того, чтобы в кадре нужные Вам объекты получились резкими. Кажется все просто, однако на практике фотограф сталкивается с определенными проблемами при выставлении подходящего значения диафрагмы.

Проблема в том, что характеристики любой оптики не идеальны. Световой луч просто не может строго направляться по тому пути, который ему предписали инженеры, создавшие тот или иной объектив. Если центр линзы обычно отличается практически идеальными свойствами, то чем ближе к краям, тем больше световой поток начинает искажаться и рассеиваться. В результате, любому объективу в разной степени присущи сферические или хроматические аберрации. Если Вы прикрываете диафрагму объектива, то световой поток проникает на матрицу фотоаппарата только через центр, практически свободный от каких-либо искажений. Но если Вы полностью открываете диафрагму, то здесь начинают в полной мере проявляться различные аберрации, что негативным образом сказывается на качестве фотоизображения.

Фокусное расстояние 300 мм (450 мм в 35 мм эквив.), F32

Казалось бы, тогда для повышения качества и резкости изображения лучше использовать меньший размер относительного отверстия, то есть прикрывать диафрагму объектива. Но не тут-то было, ведь нас поджидает еще одна неприятность. Когда отверстие становится очень маленьким, то световые лучи начинают отклоняться от изначального пути, касаясь и огибая края линзы. Данное явление в фотографии получило название дифракции. Оно приводит к тому, что даже предметы, находящиеся в зоне фокуса, начинают немного размываться. Причем чем сильнее Вы прикрываете диафрагму, тем эффект дифракции усиливается.

На старых камерах это было не столь ощутимо, но разрешение сенсоров современных аппаратов таково, что даже легкое размытие точек снимаемого предмета вследствие дифракции оказывается хорошо различимым на фотографиях уже при диафрагме f/11. Еще более заметной дифракция становится при съемке на простую «мыльницу», у которой физические размеры самой матрицы меньше. На дифракцию также оказывает влияние фокусное расстояние, ведь диафрагменное число есть ничто иное, как отношение относительного отверстия к ФР оптики. Соответственно, при одном и том же значении диафрагмы, но в моделях оптики с разным фокусным расстоянием эффект дифракции будет проявляться по-разному. В частности, на широкоугольнике с f/22 дифракция хорошо видна, а вот на длиннофокусной оптике эффект оказывается менее выраженным.

Оптимальное значение диафрагмы объектива

Итак, если открыть диафрагму достаточно широко, то заметными станут оптические искажения, но если прикрыть диафрагму до определенного значения, то картинка начнет размываться в силу дифракции. Вследствие этих особенностей оптики возникает закономерный вопрос, как же определить оптимальное значение диафрагмы? Подходящее значение диафрагмы придется подбирать для каждой модели оптики. В большинстве случаев оптимальное значение диафрагмы находится примерно в двух ступенях от максимального значения, то есть где-то в промежутке между f/5. 6 – f/11. Более всего объективы разнятся по качеству изображения при максимально открытой диафрагме и, наоборот, при значениях f/11 – f/16 разница между объективами менее заметна. Поэтому оптика, которая разработана и исполнена более качественно, лучше проявляет себя именно на полностью открытой диафрагме.

Фокусное расстояние 450 мм, диафрагма F5.8, очень резкий передний план, но хвост ящерки уже размыт

Выбирая подходящее значение диафрагмы приходиться находить определенный баланс между риском проявления искажений или размытия и желаемой глубиной резкости. Устанавливать диафрагму удобнее всего в режиме приоритета диафрагмы (Av) или в полностью ручном режиме (M). Тут фотографу можно дать несколько простых практических советов. Пробуя разные значения диафрагмы во время съемки, Вам нужно найти такое, при котором конкретный объектив демонстрировал бы наилучшую резкость фотоизображения. Желательно экспериментальным путем найти это значение и применять его в большинстве съемочных ситуаций.

Исключений может быть несколько. Например, может потребоваться больше света или нужно будет акцентировать внимание на главном объекте съемки – тогда открывайте диафрагму, но будьте осторожны и не выставляйте максимально низкие диафрагменные значения (f/1.2 –f/1.8). Если же Вам нужна большая глубина резкости, чтобы в фокусе оказалось как можно больше объектов в кадре, то придется немного прикрыть диафрагму.

Фокусное расстояние 82 мм, диафрагма F8, резкое изображение основного объекта съемки, хорошая видимость и четкость заднего фона

Для широкоугольной оптики лучше ограничиться прикрытием диафрагмы до значения f/11, в то время как при использовании длиннофокусных объективов прикрывать можно сильнее – вплоть до f/16 — f/22. Учтите, что зажимать слишком сильно диафрагму все же не стоит, ведь в этом случае за глубину резкости Вам придется заплатить размытием картинки вследствие дифракции.

Как показывает практика, значения диафрагмы f/1.4 – f/2.8 целесообразно использовать при недостатке света. Для портретной съемки обычно подходят значения диафрагмы f/4 – f/5.6. В то же время не самая большая глубина резкости (f/2.8) при съемке портрета позволяет отделить главный объект съемки от заднего фона. Для фотографирования групповых портретов с достаточной глубиной резкости можно установить диафрагму на уровне f/8 – f/11. Большее прикрытие диафрагмы используется при пейзажной съемке, когда требуется добиться высокой резкости каждого объекта в кадре и нет необходимости в привлечении внимания зрителей к переднему плану.

Итак, попробуйте сфотографировать одну и ту же сцену с различными значениями диафрагмы. Определите оптимальное значение для Вашего объектива, при котором он обеспечивает наиболее резкую, качественную картинку. Если в процессе съемки Вам потребуется сильнее размыть задний план или, наоборот, максимально резко показать все объекты в кадре, то просто уменьшите или увеличьте диафрагменное число на пару ступеней от оптимального значения.

Если вы купили свой первый зеркальный, беззеркальный или любой другой фотоаппарат, который поддерживает так называемые ручные настройки, то, определенно, вам будет полезна наша сегодняшняя статья. Итак, сегодня поговорим о трех основных параметрах съемки – выдержке, диафрагме и ISO.

Что такое диафрагма фотоаппарата?

Фотография – это светопись. Поэтому и диафрагма, и выдержка влияют на количество света, которое попадет на матрицу после нажатия на кнопку спуска затвора.
Диафрагмой называют один из основных параметров съемки. Строго говоря, диафрагма – это параметр, относящийся не к самому фотоаппарату (тушке), а к объективу. Поэтому вернее будет спросить, что такое диафрагма объектива?

Так вот, диафрагма объектива – это механическая настройка, позволяющая регулировать количество света, проходящего через объектив. Грубо говоря, диафрагма – это отверстие, через которое проходит свет. Если копнуть глубже, то можно выяснить, что диафрагма объектива – это несколько лепестков, которые меняют своё положение, тем самым уменьшая или увеличивая отверстие, через которое проходит свет.

Что для начала нужно из этого вам вынести? Во-первых, чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив. Во-вторых, вам также нужно знать, что чем МЕНЬШЕ диафрагменное число, тем шире открыта «дырка», а значит БОЛЬШЕ диафрагма. Таким образом, на современных объективах, максимальное открытие диафрагмы достигается при значениях f/1.2 и f/1.4. Ещё большая светосила, вроде f/1.0 и f/0.95 доступна на дорогостоящих эксклюзивных стеклах, которыми обычно не пользуются даже профессионалы.

Итак, возьмем для примера пару конкретных объективов. Скажем, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon 50mm f/1.4D. Их максимальная диафрагма указана в названии. Для первого объектива она составляет f/3.5 на 18mm и f/5.6 на 105mm, для второго – f/1.4. Этот параметр также называют светосилой. При чем заметьте, указывается только максимальная светосила. Прикрыть диафрагму до значений вроде f/7.1, f/11 можно на любом объективе. Крайнее значение обычно составляет f/22 у зумов (18-105mm) и f/16 у фиксов (50mm). Про зумы и фиксы мы говорили в отдельной статье.

Что такое выдержка в фотоаппарате?

Также как и диафрагма, выдержка влияет на количество света, которое в итоге попадает на матрицу фотоаппарата (или пленку). Если диафрагма регулирует количество света с помощью диаметра отверстия в объективе, то выдержка – это параметр самой тушки.

Выдержка – это время, в течении которого свет экспонирует светочуствительный элемент, которым сегодня является матрица фотоаппарата. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/60, 1/800. Выдержка может быть и больше секунды, обычно она обозначается 1’’ (1 секунда), 10’’ (10 секунд) и т.д. В выдержках меньше секунды для удобства может быть опущена единица, и таким образом выдержка может обозначаться как 60, 800 и т.д.

Что такое ISO в фотоаппарате?

В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.

Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс. Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.

Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника

Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO

Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.

Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы»). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза. Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:

1. Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
2. Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
3. Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6

А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:

1. Количество шума на кадре уменьшится.
2. Изменений практически не будет.
3. Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).

Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.

Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни

То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную. То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.

В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом».

Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.

Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.

Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки

Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день. Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки. Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени. То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.

Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.

Выводы

Как вы уже поняли, разобраться со всеми этими настройками не так уж и сложно. В рамках одной статьи я в общем-то постарался объяснить на пальцах, какие параметры и на что влияют. Нужно всего лишь один раз прочитать об этом, а потом немного поиграться с настройками своей камеры и посмотреть, что получается, когда вы меняете тот или иной параметр. Надеюсь, вам помогла эта статья немного лучше понять, как работает ваш фотоаппарат. До скорых встреч и удачных кадров!

DSC-h200 | Съемка с ручной экспозиц.

Съемка с ручной экспозиц.

Можно выполнить съемку с нужной экспозицией, вручную настроив скорость затвора и величину диафрагмы.

1. Установите диск переключения режимов в положение (Съемка с ручной экспозиц.).

2. Нажмите на кнопке управления.

3. Выберите скорость затвора и диафрагму (значение F) с помощью кнопки управления.

• Когда для увеличения выбрано крайнее положение W, можно выбрать значение диафрагмы F3,1 или F8,9 (при использовании внутреннего фильтра ND (нейтральная оптическая плотность)).
  Когда для увеличения выбрано крайнее положение T, можно установить значение диафрагмы F5,8 или F16,7 (при использовании внутреннего фильтра ND (нейтральная оптическая плотность)).

4. Нажмите кнопку затвора для выполнения съемки.

Разница между настроенным и правильным значением экспозиции, определенным фотоаппаратом, отображается на экране в единицах EV.

A: скорость затвора/диафрагма (значение F)

B: значение EV

• Если скорость затвора составляет одну секунду или больше, то она обозначается символом [”], например [1”].

• При снижении скорости спуска затвора ниже определенного значения автоматически активизируется функция медленного затвора NR для уменьшения помех изображения, а на экране отображается индикация .

Примечания

• Если с помощью выбранных настроек не была достигнута надлежащая экспозиция, индикаторы величин параметров настройки на экране будут мигать при нажатии кнопки затвора наполовину вниз. В этих условиях можно выполнять съемку, однако рекомендуется отрегулировать экспозицию еще раз.

• Если для функции автоспуска установлено значение [Автопортрет одного чел.] или [Автопортрет двух человек], не удастся выбрать значение скорости затвора и величину диафрагмы (значение F).

Смежная тема

Как выбрать цифровой фотоаппарат. Выбор объектива

Диафрагма

Диафрагма — отверстие в оптической системе объектива с изменяющимся диаметром для регулирования количества пропускаемого света. Диафрагмы обозначаются чиселом f, которое количественно описывает относительную площадь светопропускания.

Меньшее число f означает большее открытие диафрагмы.

Больший диапазон диафрагм объектива обеспечивает большую гибкость по возможной выдержке и по глубине резкости. Максимальная диафрагма — самая важная характеристика объектива наряду с фокусным расстоянием. Объективы с большим открытием диафрагмы обеспечивают большую светосилу и достигают одинаковой экспозиции при более короткой выдержке, поэтому их называют быстрыми. Открытие диафрагмы на большую ступень означает уменьшение глубины резкости, что позволяет размывать объекты сцены за пределами фокуса (например, при портретной съемке выделить человека, размыв фон). С другой стороны, меньшая диафрагма оставляет объекты сцены в фокусе в большем диапазоне расстояний. Но значение минимальных возможных диафрагм не так важно как максимальных, так как ограничивается дифракционным пределом или требует очень длинных выдержек.

Иногда для вариообъективов указывают диапазон максимальных диафрагм, поскольку величина диафрагмы может зависеть от фокусного расстояния. Эти диапазоны диафрагм определяют только максимально возможные диафрагмы, а не весь диапазон. Например, f/2.0-3.5 означает, что максимально возможная диафрагма постепенно уменьшается от f/2.0 на минимальном фокусном расстоянии до f/3. 5 на максимальном.

Аберрации объективов меньше, когда используется экспозиция на одну или две f-ступени меньше максимального раскрытия (например, при использовании f/4.0 на объективе с максимальной диафрагмой f/2.0). Объектив с максимальной диафрагмой f/1.4 при диафрагме f/2.8 обеспечит более высокое качество, чем объектив, у которого это предельное значение.

Как выбрать самую резкую диафрагму

Домой Пожертвовать Новый Поиск Галерея Практические инструкции Ссылки Семинары О нас Контакт

Выбор самой резкой диафрагмы
KenRockwell.com

ПРЕДИСЛОВИЕ

Первоначально я написал эту статью еще в 1999 году. Если вы прочтете ее полностью, я, вероятно, потеряю вас, но я резюмирую ее прямо здесь.

Расчеты глубины резкости неверны. Они рассчитали самой большой апертуры , которая даст едва проходимую резкость . Они не рассчитывают диафрагму, которая даст вам самую резкую фотографию , а только самый минимум.

Диаграммы и шкалы глубины резкости пришли из эпохи, когда пленка была очень медленной, и нам всегда требовалась максимально широкая диафрагма.

Если вы остановитесь больше, вы получите более четкие результаты, но если вы остановитесь слишком далеко, дифракция даст вам более мягкие результаты, как если бы вы прищурились.Лучшая диафрагма находится где-то между этими двумя, и я покажу вам, как ее точно найти.

Если вы снимаете плоские объекты, самая резкая диафрагма обычно составляет f / 8. В моих обзорах объективов указаны лучшие значения диафрагмы для каждого объектива, но почти всегда это f / 8, если вам не нужна глубина резкости. Это легкая часть.

Что мы делаем, когда нам нужна глубина резкости?

Это очень сложно, если вы хотите прочитать все это, но для 99% из вас вот все, что вы делаете.

Вы используете существующие шкалы глубины резкости и просто используете диафрагмы, показанные на моей таблице, вместо тех, которые указаны на вашем объективе.

Чтобы использовать шкалу глубины резкости, сосредоточьтесь на самом дальнем участке резкости. Отметьте расстояние на шкале. Сфокусируйтесь на ближайшем предмете и отметьте расстояние до него на шкале.

Поворачивайте кольцо фокусировки до тех пор, пока все расстояния не будут одинаково далеко от центрального указателя, и вы увидите, что каждое расстояние находится рядом с одним и тем же номером диафрагмы по разные стороны шкалы.

В качестве примера предположим, что мы хотим, чтобы все объекты от 3 метров до бесконечности находились в идеальном фокусе.

Сделайте это:

Шкала глубины резкости, Leica 40mm f / 2. увеличить.

И вы увидите f / 8: и 10 футов, и ∞ находятся выше f / 8 по шкале глубины резкости. Теперь вы также сфокусировались точно так, как должны, для лучшей общей резкости, ууууу!

Необязательно быть точным; f / 8 более чем достаточно.

Когда я снимаю, я использую свои эскизы, чтобы отмечать каждое расстояние, что позволяет легко повернуть кольцо фокусировки до середины между двумя расстояниями и прочитать значение диафрагмы.

После того, как вы прочитали диафрагму, предлагаемую вашей камерой, вот как преобразовать ее в самую резкую диафрагму:

Для Nikon, Canon, Leica, Pentax и большинство 35-мм камер:

© 2010 KenRockwell. com

Вы заметите, что на шкале указано значение f / 8, я установил f / 13 на кольце диафрагмы. Легко!

Совет: на свои камеры я прикрепляю крошечный столик, на котором просто написано f / 2.8 -> f8, f / 5.6 -> f / 11, f / 11 -> f / 16 и f / 22 -> f / 22. Это покрывает это!

Для объектива LEITZ SUPER-ANGULON 21mm f / 4 (только):

© 2010 KenRockwell. com

Для Камеры и объективы Mamiya 6 и 7

© 2009 KenRockwell. com

Для Contax 645 (объектив 35 мм)

© 2009 KenRockwell. com

Нет шкалы глубины резкости на вашем зум-объективе или цифровом объективе? Вы облажались, извините. Читайте дальше, и я покажу вам, как рассчитать свой собственный.

Это статья написана для виртуоза большого формата фотохудожник.

Если вы новичок или просто снимаете на 35 мм или цифровую камеру, тогда это В статье рассматриваются вопросы, которые не будут беспокоить вас при разумной диафрагме.Просто используйте штатив и выберите самую маленькую диафрагму, если вы нужна глубина резкости. Избегайте диафрагмы меньше f / 8 или f / 11 на цифровых фотоаппаратах.

Это Статья предназначена для людей, снимающих пленочные камеры с диафрагмой до f / 32. или меньше. На этом этапе эффекты дифракции могут начать размытие изображения больше, чем эффекты расфокусировки из-за ограниченной глубины поля. В этом случае возникает парадокс, так как больше не будем использовать самая маленькая диафрагма дает наилучшие результаты.Определение того, что лучшая диафрагма с учетом и глубины резкости (что становится лучше при малых апертурах) и дифракции (которая дает хуже при малых отверстиях) становится немного более запутанным и имеет никогда не учитывались в диаграммах глубины резкости, которые все пользуется десятилетиями.

См. Мои страницы дифракции и резкости по диафрагме Например.

Это известен фотографам издавна. «Любая Хороший современный объектив исправлен для максимальной четкости на больших стопах. Использование небольшого упора только увеличивает глубину; за пределами определенной точки определения фактически поврежден «Ансель Адамс, 3 июня 1937 г., из страница 244 автобиографии Анселя. Моя статья ниже поможет вам определить этот момент и получить максимальную резкость. возможные изображения из камер большего формата.

Если в вашей работе используются творческие трюки с глубиной резкости и преднамеренная расфокусировка а техники диффузии то это не для вас.Ты уже знаешь как получить желаемое.

Фотографов кто хочет получить максимально четкие изображения, но все еще изучает основы и промежуточная техника, вероятно, не поймет и не оценит статья. В этой статье рассматриваются некоторые очень тонкие аспекты изображения.

Здесь мы занимаемся извлечением из системы самой последней капли резкости. Многие фотографы до сих пор ищут более простые причины нерезкости. и поэтому действительно не нужно беспокоиться об этих методах, пока они овладели остальными.

Использование этот метод так же прост, как использование традиционной шкалы глубины резкости. на камеру.

Понимание этот метод может быть трудным для тех, кто придерживается традиционных концепции таблиц глубины резкости. Это совершенно новая концепция.

Это методика позволяет определить апертуру, которая дает абсолютную максимальная резкость (минимально возможный эффективный круг нерезкости) для ситуации.Это , а не на основе фиксированных, произвольных кругов. путаницы, как в обычных таблицах глубины резкости.

Дифракция это эффект, который заставляет круги неясности увеличиваться при использовании апертур примерно f / 22 и меньше. Поэтому нельзя просто остановить объектив. вниз до упора, как полагает большинство стрелков с 35-мм стрелкой.

при f / 64 эффект дифракции больше, чем кружок нерезкости обычно используется в расчетах глубины резкости, поэтому при f / 64 один часто имеет дело, в лучшем случае, с изображением более мягким, чем то, считаю приемлемым.

я собираюсь показать, как легко определить лучшую диафрагму для любая реальная ситуация.

Если вы решили не вникать в это, это нормально, поскольку оказывается, что правильный ответ после всей математики и экспериментов обычно снимать на камеру 4×5 от f / 16 до f / 22, и если у вас очень глубокая возможно, остановите свой 4×5 до f / 32 или f / 45 и не более того.

Просто не сжимайте объектив 4×5 до f / 64 или меньше, если вы не знаете что вам действительно нужно!

Если вы снимаете 8×10 или больше, тогда вы можете прочитать все об этом, поскольку у вас, большие ребята, самые большие проблемы.

ВВЕДЕНИЕ

ср все знают, что глубина резкости увеличивается при остановке.

Немного из нас понимают, как дифракция смягчает наши изображения при меньших апертурах.

Дифракция — эффект, который становится важным при диафрагме меньше f / 22, так что при полном останове теряется резкость на обзорной камере. Чем меньше апертура, через которую должно проходить изображение, тем мягче он получает.

Есть только одна ОПТИМАЛЬНАЯ диафрагма для использования в любой настройке, если вам нужно глубину резкости, и я покажу вам, как ее легко найти.

Если вы носите очки, вы уже знакомы с этим, когда прищуриваетесь чтобы помочь вам кое-что увидеть. Когда вы прищуриваетесь («стоп») ваше зрение становится острее, до определенного момента. Это эквивалентно остановке опустите камеру, чтобы улучшить фокус. Если вы прищуриваетесь слишком далеко, снова нечетко.Это усиливающийся эффект дифракции по мере того, как вы остановись еще дальше. Есть одно прищуривание, которое дает у вас самое резкое изображение. Это то, что мы хотим определить для наших фотография.

I покажет, как все это делать на полной диафрагме, чтобы вы могли видеть что ты делаешь. Я отменю все ваши таблицы глубины резкости и все, что вы думали, что знаете о глубине резкости. Ты больше не будешь нужны идиотские книги с таблицами разной глубины резкости и нужды угадать, с каким увеличением вы будете печатать.Красота этого система в том, что она работает одинаково для всех фокусных расстояний, степеней увеличения и форматы фильмов. После изучения этой системы старая глубина резкости шкалы кажутся такими же примитивными, как и то, как люди догадывались об экспозициях раньше изобретены электрические экспонометры и зонная система.

Это Техника не предназначена для съемки плоских объектов, таких как тестовые таблицы. Это для съемки реальных трехмерных неподвижных объектов со штатива и вы можете выбрать любую диафрагму, не беспокоясь об экспозиции время. Это все новое мышление.

ИСТОРИЯ

Дифракция тот же эффект, что и фотографии, снятые через чулок или экран выглядеть мягко. Все, что просматривается или фотографируется через достаточно маленькую диафрагму смягчит изображение. Это небольшое отверстие или диафрагма может быть объективом камеры, дырки в экране или прищуриваясь веками.

г. причина, по которой большинство фотографов (и производителей фотоаппаратов) игнорируют дифракцию, заключается в потому что большинство фотографов учатся на фотоаппаратах малого или среднего формата, где самые маленькие диафрагмы обычно составляют f / 22.При дифракционных эффектах f / 22 не очень важны. К сожалению, на обычных отверстиях Дифракция широкоформатной фотографии является самым большим ограничением резкости.

Дифракция на популярных диафрагмах, таких как f / 45 и f / 64, — вот как рассказывают старушки о Объективы большого формата и пленки стали менее резкими, чем раньше. При f / 64 идеальный объектив может разрешить только 50 линий на миллиметр (lpmm).Поэтому не ставьте объектив до f / 45 или меньше, если вы действительно нужно.

Итак как определить лучшую диафрагму, когда мы настроены для фотографирования?

Ансель Адамс проигнорировал это и в своей серии книг предполагает, что фотограф сам проверил свои линзы. Как всегда хороший совет, но не практичный при всевозможных обстоятельствах. Превосходная глубина резкости Синара калькуляторы даже признают, что они игнорируют дифракцию.Плохо для Синара, потому что они, как правило, советуют использовать слишком маленькую диафрагму в случаях которые требуют большой глубины резкости. К счастью, вы можете заменить Sinar масштабируйте с моей шкалой и готово. Синары замечательны для этого, поскольку в них уже встроены механические калькуляторы.

I впервые решил это в 1990 году. Два других также решили это независимо и написал статью в выпуске журнала Photo Techniques за март / апрель 1996 г. журнал.Отрадно, что все мы трое использовали разные методы и все мы получили одинаковые результаты.

К сожалению статья «Фототехника» оставила читателю практическое применение. Я расскажу об этом.

Первый прочь, откажитесь от представлений о кругах неразберихи. Это для снимков и фотожурналисты, которым нужно знать самую большую диафрагму, которую они могут уйти с рук, сохраняя при этом приемлемую четкость при использовании на руках.

As фотограф, использующий штатив и неподвижные объекты, я могу использовать любой Я хочу диафрагму, и я хочу ту, которая дает мне самое резкое изображение для моего трехмерного предмета. Это , а не , какая глубина масштаб поля дает вам.

г. инженеры и математики, которые вычисляют базу таблиц глубины резкости их на очень ограниченных наборах предполагаемых размеров печати и минимум приемлемые уровни резкости.Они также полностью игнорируют дифракцию, что глупо, потому что дифракционные эффекты при f / 64 больше, чем произвольный круг нечеткости, который они обычно допускают при вычислении их столы!

Глубина таблиц полей не имеют значения, если вы хотите получить наилучшее определение, и поймите, что дифракция делает вашу самую маленькую диафрагму не самой резкой. Из-за дифракции существует только одна оптимальная апертура для каждой ситуации. что даст наиболее резкое изображение объекта, требующего глубины резкости, при условии, что объект неподвижен, а камера установлена ​​на штатив.Различный одна ступень в любую сторону от оптимальной диафрагмы не будет иметь большого значения на практике. Ставни на большинстве камер, кроме 35 мм, обычно различаются только полные остановки, поэтому используйте ближайшую диафрагму к той, которую я покажу вам, как вычислять. Конечно, если у вас есть автоматическая камера с приоритетом диафрагмы Обязательно установите точную оптимальную диафрагму и держите ее!

Художники можете пропустить следующие несколько разделов и сразу перейти к приложению раздел.

РАСЧЕТЫ

Это разделы расчетов и предположений предназначены для людей, которые тратят больше время читать, чем фотографировать. Математикам понадобится больше формальное объяснение в статье в Photo Techniques, а также стандартные учебники по оптике вроде «Оптики» Сидни Рэя. Для дальнейшего изучения есть некоторые передовые области этого нового метода, которые все еще не решены, и к счастью, не имеет отношения к художникам. Я расскажу об этом в разделе «предположения».

«Оптика» содержит формулы для расчета дифракции. К сожалению, его формулы применимо только к анализу, а не к синтезу. В нашем случае мы хотим достичь (синтезировать) оптимальную апертуру, а не просто узнать (проанализировать) насколько плох какой-то конкретный.

I рассчитал все это, написав компьютерную программу для моделирования полного оптическая система в трех измерениях.Я позволил компьютеру попробовать все возможное комбинации линз, диафрагмы и степени расфокусировки, и надеялись что я мог видеть какой-то шаблон, который можно упростить до практическое решение. Практическое решение — простое в использовании. в поле без компьютера, диаграмм, таблиц или других отвлекающих факторов.

Делает Этот анализ я обнаружил, что самая резкая апертура — это апертура при котором диаметры дифракционного диска Эйри = диаметру круг размытия расфокусировки. Я обнаружил это с помощью последовательного приближения и моделирование, тот же результат был бы достигнут при использовании дифференциальное исчисление.

К счастью оказалось, что есть очень простое решение.

Все Сказано и сделано, лучшая диафрагма зависит только от глубины изображения в самолете фильма.

г. глубина изображения — это то, насколько далеко объектив должен входить и выходить чтобы сфокусироваться на ближайшей и самой дальней точках изображения.Не надо путают изображение и предмет. Ваш объект — это ваш объект на расстоянии перед камерой. Ваше изображение — это то, что находится за объективом в фильм самолет. Конечно, у изображения тоже есть глубина. Вот почему объектив должен входить и выходить, чтобы сосредоточиться на ближнем и дальнем. Если ты знаешь сколько линза должна входить и выходить, тогда это просто, после всех моих исследований, для расчета оптимальной диафрагмы.

г. формула для определения оптимальной диафрагмы, зная общую глубину изображения от передней до задней части изображения:

f / оптимальный = квадратный корень из (375 x (общая расфокусировка в мм))

Пример: предположим, что наш объектив должен переместиться на 2 мм, чтобы сфокусироваться от ближайшего к самые дальние точки.Следовательно, глубина изображения составляет 2 мм. В этом если самая резкая диафрагма — это квадратный корень из (375 x 2) или квадрат корень из 750, или f / 27.

комплект ваш объектив на f / 27, либо на f / 22, либо на f / 32 достаточно близко.

Это становится еще проще, если мы правильно масштабируем нашу камеру.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Вот где математики могут провести день, исследуя «что, если» эти предположения не действительны.

Эти предназначены для людей, которые уже понимают стандартные оптические формулы что я здесь не рассказываю.

1.) Я полагаю, ваш объектив идеален. При задействованных маленьких отверстиях это верное предположение. На больших диафрагмах, таких как f / 8 и больший объектив производительность может варьироваться от объектива к объективу, но при f / 16 и меньше Самым большим ухудшением изображения обычно является дифракция.

2.) Я провел свои дифракционные расчеты на основе зеленого света. Дифракция изменяется в зависимости от цвета (длины волны) света, и вы получите другой результат для лучшей диафрагмы для разных цветов. В качестве задания вы может пожелать сделать эти расчеты для полихроматического света, взвешивания длины волн по-разному для разных источников света, или просто исчисление и интегрировать по всему видимому спектру и свернуть это связано с чувствительностью глаза или пленки к различным длинам волн.

3.) Я предполагаю полностью скорректированную сферическую аберрацию или нейтральное боке. Если ваша линза недокорректирована или чрезмерно скорректирована, кружки нерезкости не являются чистыми дисками, но имеют другое распределение света. Некоторые люди называют эффекты различной степени коррекции сферической аберрации «боке». Вы можете сами делать свои собственные вычисления, делая один или двухмерные свертки, заменяющие мои равномерно освещенные диски с подсветкой, как вам будет угодно.Я лучше буду фотографировать.

4.) Я рассчитал общий размер пятна системы из-за эффектов дифракции и расфокусируйтесь, просто добавив диаметр кружка нерезкости до диаметра первого темного кольца дифракционного диска Эйри. Я на собственном горьком опыте (по следам и ошибкам) ​​обнаружил, что оптимальная диафрагма это тот, где эти два значения равны друг другу. Вы можете захотеть для выполнения этих расчетов, выполнив более подробный расчет того, как эти два узора (диск Эйри и круг нерезкости) складываются в пространстве.

ЗАЯВКА

К счастью Оказывается, решения и использование в полевых условиях очень просты.

Первый Я предоставлю несколько готовых таблиц, а затем дам вам формулу, если я не предоставил то, что вам нужно для вашей камеры.

Для Nikon, Canon, Leica и большинство 35-мм камер:

© 2009 KenRockwell.com

Для Камеры и объективы Mamiya 6 и 7

© 2009 KenRockwell.com

Все, что вам нужно нужно наклеить съемную бумажную этикетку на существующую глубину резкости весы или только один стол на корпусе камеры с вышеуказанной информацией.

Для широкоформатные или другие камеры и объективы без шкалы глубины резкости нам нужно сделать еще немного работы.

г. Лучшая диафрагма зависит только от глубины вашего изображения. Как только мы выясним, как это измерить, что зависит от вашего типа камеру, определить лучшую диафрагму просто.

Один раз вы знаете глубину изображения, то есть то, насколько далеко вам нужно переместить увеличивать и уменьшать линзу, чтобы сфокусироваться на ближайших и самых дальних частях изображения, Вы можете определить оптимальную диафрагму сразу по шкале.

Эти шкалы похожи на известные шкалы глубины резкости.

Ваш изображение и предмет — две совершенно разные вещи.

г. объект — это то, что находится перед камерой на расстоянии. Изображение за объективом на пленке. Изображение также трехмерное, как и ваш объект, только поменьше. Вот почему вам нужно переместить объектив внутрь и наружу для фокусировки на разных расстояниях до объекта. Ты вне игры фокусировки в любой точке, если расстояние между этой частью изображения и точное положение вашего фильма слишком велико. Расстояния дробей здесь важны миллиметры или сотые доли дюйма.

Для те, которые снимают с движением камеры, ближайшие и самые дальние точки изображения будут отличаться от ближайшей и самой дальней точки на предмет.Это потому, что камера обзора будет двигаться отрегулируйте, чтобы получить максимальную фокусировку. Другими словами, на просмотр камеры вы уже сделали все возможное, чтобы сориентировать пленку как можно ближе к форме и ориентации изображения.

Кому используйте эту формулу, все, что вам нужно, это то, насколько далеко ваш объектив входит и выходит ПОСЛЕ того, как вы оптимизируете свои движения.

Если у вас нет шкалы глубины резкости, если вы используете зум-объективы, предназначенные для снимая снапшот, вы собираетесь сделать совершенно новую шкалу или шкалы поместите его рядом со шкалой фокусировки.

Вы полностью игнорирует ваши старые шкалы глубины резкости.

Попробовать использовать этикетку хорошего качества, которая не испортит ваше оборудование из-за засохшие или липкие. Наклейки для гибких дисков 3M довольно хороши.

Вот информация, если вам нужно нарисовать новые масштабы на других камерах:

комплект ваш объектив до бесконечности. Нарисуйте новые числа диафрагмы рядом с расстояниями по шкале фокусировки, указанной в следующих таблицах или формулах.

Это рисует половину шкалы. Вы рисуете вторую половину шкалы поместив числа f / на другой стороне шкалы на равные расстояния. Вы можете сделать это, установив объектив на указанное расстояние и отметив новую диафрагму на шкале рядом с точкой бесконечности. Из Конечно, вам нужно переместить кольцо фокусировки, чтобы найти, где отметить каждое диафрагменное число.

фокусное длина = 5.6 мм

фокусное длина = 7,5 мм

фокусное длина = 8 мм

фокусное длина = 10,5 мм

фокусное длина = 14 мм

фокусное длина = 15 мм

фокусное длина = 16 мм

фокусное длина = 18 мм

фокусное длина = 20 мм

фокусное длина = 21 мм

фокусное расстояние = 24 мм

фокусное длина = 28 мм

фокусное длина = 35 мм

фокусное длина = 40 мм

фокусное длина = 45 мм

фокусное длина = 50 мм

фокусное длина = 65 мм

фокусное длина = 75 мм

фокусное длина = 80 мм

фокусное длина = 85 мм

фокусное длина = 90 мм

Фокус длина = 140 мм

Фокус длина = 150 мм

фокусное длина = 200 мм

Если Вы не найдете линзы на столе, вот формула. Он может работать на любом калькуляторе, если вы хорошо разбираетесь в калькуляторах. Помни, что ты только это нужно делать один раз для каждого объектива. Также здесь это программа для Windows, которая рассчитывает это за вас.

Здесь формулы:

Истинное гиперфокальное расстояние = D = 1 / (((1 / F) — (1 / (F + ((f x f) / 750)))) x K)

пример: если у вас есть объектив 50 мм и вы хотите узнать, где пометить f / 11 на вашем новая шкала:

D = то, что вы хотите узнать, в футах
F = 50 (мм)
f = 11
K = 304.8

Следовательно, если

D = 1 / (((1 / F) — (1 / (F + ((f x f) / 750)))) x K)

, затем

D = 1 / (((1/50) — (1 / (50 + ((11,3 x 11,3) / 750)))) x 304,8)

или

D = 1 / ((0,02 — (1 / (50+ (128/750)))) x 304,8)

или

D = 1 / ((0,02 — (1 / (50+ 0,171))) x 304,8)

или

D = 1 / ((0. 02 — (1 / 50,171)) х 304,8)

или

D = 1 / ((0,02 — 0,019932) x 304,8)

или

D = 1 / (0,000068 x 304,8)

или

D = 1 / 0,0207

и следовательно

D = 48,2 футов.

50 ноги достаточно близко. Отметьте «f / 11» рядом с отметкой 50 футов с объективом, сфокусированным на бесконечность.

Вот программа на BASIC, которая распечатает для вас эти таблицы: (скоро ссылка быть здесь)

ПРОСМОТР ВЕСЫ ДЛЯ КАМЕРЫ

Есть Есть три способа сделать эти весы. Я показываю, как ими пользоваться после того, как покажите все способы их изготовления.

1.) Просто положите весы для прямого считывания в любом месте рядом с вашей кроватью или монорельсовой дорогой. Сделайте отметку в начале шкалы, а затем отметьте эти значения диафрагмы. на указанных расстояниях.Вы также можете просто отметить их на линейке.

Изображение Таблица глубины. Отметьте эти отверстия на этих расстояниях на столе. (Мне нужно положить сюда один, чтобы вы распечатали его с вашего компьютерного принтера)

Положить «нулевой» индекс (жирная линия) на 0,0 мм
f / 8 0,17 мм
f / 11 0,34 мм
f / 16 0,68 мм (начните масштабирование здесь, если у вас нет действительно крошечной ручки!)
f / 22 1,37 мм
f / 32 2,73 мм
f / 45 5,5 мм
f / 64 11 мм
f / 90 22 мм
f / 128 44 мм

As Как видите, в практической фотографии редко приходится используйте f / 64 или меньше просто потому, что требуется количество движения объектива чтобы оправдать, что маленькая апертура встречается редко.

2.) Гораздо точнее сделать шкалу, которая прикрепляется к фокусировке. ручку, если можете, просто потому, что та же зубчатая передача, которая позволяет вам тщательная фокусировка также позволяет использовать более длинную и точную шкалу внешнего края ручки фокусировки. Внешняя сторона ручки движется больше, чем кровать камеры, что делает масштаб увеличенным и легким чтобы увидеть. Жесткие детали вычисляют масштабный коэффициент (сколько дальше ручка фокусировки перемещается относительно объектива или назад сама) и как установить картонные весы на вашу камеру.

Кому Рисунок масштабный коэффициент фокусировки:

А.) С помощью ленты измерьте окружность ручки фокусировки.
B.) Выясните, как далеко сдвигается сфокусированный стандарт за каждый ход на измерение расстояния, на которое перемещается эталон, когда ручка фокусировки вращается на точное количество оборотов.
C.) Разделите их. Например, на Linhof Technika IV окружность ручки фокусировки составляет 77,5 мм, и каждый поворот ручки перемещает стандарт 14.7 мм, поэтому 77,5 / 14,7 = коэффициент масштабирования 5,27.

Сейчас просто умножьте расстояния глубины изображения из таблицы глубины изображения выше масштабным коэффициентом, который вы только что рассчитали, чтобы сказать вам, где отметить f / числа на шкале для вашей камеры обзора.

Если у вашей камеры есть ручка фокусировки, так как металлические камеры с откидной кроватью, как копии Linhof Technika и Wista, Graflex и Toyo, то прикрепите эту шкалу в виде ленты вокруг ручки фокусировки.

(Иллюстрация чтобы сделать это очевидным)

Если ручка открыта, как на большинстве деревянных полевых камер, таких как Canham, Tachihara, Calumet wood field и Wisner, затем прикрепите его на плоскую наклейку на сторона камеры. (см. фото, черт возьми; я опубликую масштабируются, если я смогу придумать способ опубликовать их что размер сохранен)

Здесь несколько примеров:

Linhof Technika IV (коэффициент масштабирования 5.27):

Марка Позиция

Индекс 0 мм
f / 11 1,8 мм (все измерения измерены по окружности с внешней стороны ручку фокусировки)
f / 16 3,6 мм
f / 22 7,2 мм
f / 32 14,4 мм
f / 45 29 мм
f / 64 58 мм

Тачихара / Осака / Калумет Wood Field XM (масштабный коэффициент 2,91): положение отметки
Индекс 0 мм
f / 11 1 мм или 5 градусов вращения (все измерения по окружности вдоль внешней стороны ручки фокусировки)
f / 16 2 мм или 10 градусов
f / 22 4 мм или 20 градусов
f / 32 8 мм или 40 градусов
f / 45 16 мм или 80 градусов
f / 64 32 мм или 160 градусов
f / 90 64 мм или 320 градусов

Синар F (просто переместите эту шкалу над их масштабом, она работает для всех форматов!) (Масштабный коэффициент 8.3)

Марка Положение
Указатель 0 мм
f / 8 1,4 мм (все измерения измерены по окружности вдоль внешней стороны ручку фокусировки)
f / 11 2,8 мм
f / 16 5,7 мм
f / 22 11 мм
f / 32 23 мм
f / 45 46 мм
f / 64 91 мм

Вот GIF масштаб для Wista 45D от Роберто Мандериоли из
Феррара, Италия. Диаметр ручки этой камеры 24 мм и за каждый оборот стандарт продвигается на 26 мм. Длина бумажная полоска, которую нужно надеть на ручку, составляет около 75.4 мм. Это было внесено читателем; не стесняйтесь поднимать его и печатать с разрешением 100DPI для правильного размер:

Что такое диафрагма в фотографии?

Диафрагма — это размер отверстия линзы, через которое проходит свет и попадает на сенсор камеры. Если вы начинающий фотограф, который учится отключать камеру от автоматического режима, диафрагма — это настройка, которую вам следует освоить, чтобы научиться правильно экспонировать фотографии.

Aperture контролирует экспозицию, насколько светлая или темная ваша фотография, и глубина резкости, какая часть вашей фотографии находится в фокусе. Освоение этого может помочь улучшить ваши фотографии. Давайте раскроем тайну того, как использовать настройку диафрагмы на вашей камере, чтобы вы могли контролировать результат каждого кадра каждый раз!

 Гэри Гоф