Выдержка, диафрагма и ISO – как работать с основными параметрами съемки?
Если вы купили свой первый зеркальный, беззеркальный или любой другой фотоаппарат, который поддерживает так называемые ручные настройки, то, определенно, вам будет полезна наша сегодняшняя статья. Итак, сегодня поговорим о трех основных параметрах съемки – выдержке, диафрагме и ISO.
Что такое диафрагма фотоаппарата?
Фотография – это светопись. Поэтому и диафрагма, и выдержка влияют на количество света, которое попадет на матрицу после нажатия на кнопку спуска затвора.
Диафрагмой называют один из основных параметров съемки. Строго говоря, диафрагма – это параметр, относящийся не к самому фотоаппарату (тушке), а к объективу. Поэтому вернее будет спросить, что такое диафрагма объектива?
Так вот, диафрагма объектива – это механическая настройка, позволяющая регулировать количество света, проходящего через объектив. Грубо говоря, диафрагма – это отверстие, через которое проходит свет.
Если копнуть глубже, то можно выяснить, что диафрагма объектива – это несколько лепестков, которые меняют своё положение, тем самым уменьшая или увеличивая отверстие, через которое проходит свет.
Что для начала нужно из этого вам вынести? Во-первых, чем больше отверстие, тем больше света проходит через объектив. Во-вторых, вам также нужно знать, что чем МЕНЬШЕ диафрагменное число, тем шире открыта «дырка», а значит БОЛЬШЕ диафрагма. Таким образом, на современных объективах, максимальное открытие диафрагмы достигается при значениях f/1.2 и f/1.4. Ещё большая светосила, вроде f/1.0 и f/0.95 доступна на дорогостоящих эксклюзивных стеклах, которыми обычно не пользуются даже профессионалы.
Итак, возьмем для примера пару конкретных объективов. Скажем, Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G и Nikon 50mm f/1.4D. Их максимальная диафрагма указана в названии. Для первого объектива она составляет f/3.5 на 18mm и f/5.6 на 105mm, для второго – f/1.4. Этот параметр также называют светосилой.
При чем заметьте, указывается только максимальная светосила. Прикрыть диафрагму до значений вроде f/7.1, f/11 можно на любом объективе. Крайнее значение обычно составляет f/22 у зумов (18-105mm) и f/16 у фиксов (50mm). Про зумы и фиксы мы говорили в отдельной статье.
Что такое выдержка в фотоаппарате?
Также как и диафрагма, выдержка влияет на количество света, которое в итоге попадает на матрицу фотоаппарата (или пленку). Если диафрагма регулирует количество света с помощью диаметра отверстия в объективе, то выдержка – это параметр самой тушки.
Выдержка – это время, в течении которого свет экспонирует светочуствительный элемент, которым сегодня является матрица фотоаппарата. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/60, 1/800. Выдержка может быть и больше секунды, обычно она обозначается 1’’ (1 секунда), 10’’ (10 секунд) и т.д. В выдержках меньше секунды для удобства может быть опущена единица, и таким образом выдержка может обозначаться как 60, 800 и т.
д.
Что такое ISO в фотоаппарате?
В настоящее время ISO – это светочувствительность матрицы фотоаппарата. Это третий параметр, способный влиять на экспозицию снимка. Базовое ISO на современных камерах – 100-200 единиц. Максимальным может быть ISO 6400, 12800 и больше. Чем физически больше и качественнее матрица фотоаппарата, тем больше возможности ISO.
Вообще, грубо говоря, ИСО – это тот параметр, который влияет на шум снимка. Чем выше ISO, тем больше на фотографии так называемых шумов. Соответственно, малошумные матрицы очень ценятся сегодня, ведь они позволяют снимать при плохих условиях освещенности с рук и получать хорошие снимки. Вот фотоаппараты, которые на сегодня лидируют по показателям ISO: Sony A7s, Nikon D800e, Nikon D800, Nikon Df, Nikon D4s, Nikon D4, Nikon D600, Nikon D610. Как вы видите, лучше всего пока что справляются с шумом камеры компании Nikon, в которых в основном стоят матрицы компании Sony. Вот такой вот парадокс.
Однако всё-таки лидером является Sony A7s, которая на момент написания данной статьи только-только появилась.
Этот снимок сделан на ISO 900. Ниже приведены увеличенные фрагменты (кропы) данного кадра на разных ISO. Увеличен правая верхняя часть подсвечника
Как работать с выдержкой, диафрагмой и ISO
Мы рассмотрели три параметра, влияющих на экспозицию снимка. Теперь давайте разберемся, как же эти параметры взаимодействуют между собой и на что каждый из них влияет.
Итак, предположим, что мы находимся в условиях, когда ISO 400, диафрагма f/4 и выдержка 1/400 дают нам идеальную экспозицию, которую обозначим за 0. Но тут появился источник дополнительного света (вышло солнце, поставили дополнительный осветитель и т.п.). Экспозиция из 0 смещается в сторону +, предположим, на 1 стоп (кадр становится светлее, появляются «пересветы»). Что такое один стоп и как мы можем сделать кадр немного темнее, чтобы не было пересвета? Грубо говоря, для ISO и выдержки 1 стоп – это увеличение или уменьшение значения в 2 раза.
Для диафрагмы в 1,4 раза. Таким образом, чтобы затемнить кадр у нас есть следующие варианты:
- Уменьшить ISO с 400 до 200 единиц.
- Уменьшить выдержку с 1/400 до 1/800.
- Закрыть диафрагму с f/4 до f/5.6
А теперь давайте посмотрим, на что это повлияет в конечном итоге:
- Количество шума на кадре уменьшится.
- Изменений практически не будет.
- Увеличится зона резкости, уменьшится размытие (боке).
Таким образом, если мы снимаем портрет, то нам лучше всего подойдет первый вариант, потому что шума станет меньше. Если снимаем пейзаж, то опять же, хорошим решением будет выбрать первый вариант, но и третий вариант при определенных условиях может улучшить картинку (она станет резче). Если мы снимаем спорт, то второй вариант будет предпочтительнее, так как чем короче выдержка, тем проще поймать движение.
Как стоит работать с основными параметрами съемки в реальной жизни
То, что мы описывали выше, можно использовать при фотосъемке, работая со всеми параметрами в ручную.
То есть, выставляете на камере мануальный режим (M) и следите за каждым параметром. А теперь раскрою вам секрет. Большая часть даже профессиональных фотографов не снимает в мануальном режиме.
В каждом фотоаппарате, поддерживающем ручные настройки, есть режимы приоритета выдержки и диафрагмы. Об этом мы говорили в статье «Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом».
Режим приоритета диафрагмы позволяет контролировать только диафрагму, а выдержку оставить на откуп автоматике камеры. Режим приоритета выдержки работает аналогичным образом, только в нём вы отвечаете за выдержку.
Добавьте к этому отлично работающую систему Auto ISO в современных камерах, которая подбирает светочуствительность исходя из конкретной ситуации, и получится, что вы осуществляете контроль только 1 выбранного параметра.
Колесо выбора режимов Nikon: M — ручной, A — приоритет диафрагмы, S — приоритет выдержки
Например, вы выбираете приоритет диафрагмы для съемки портрета в солнечный день.
Выставляете диафрагму на 2.8. Автоматика подбирает необходимую выдержку, а ISO в таких условиях выставляется на 100 единиц (то есть, на минимальное значение). Вообще, камера старается всегда выставить минимально возможное значение светочувствительности. Таким образом, вы получаете, например, диафрагму f/2.8 (которую задали вы), выдержку 1/1600 и ISO 100 (эти два значения подобрала автоматика). В случае, если получившийся кадр оказался слишком светлым или наоборот, слишком темным, вы можете влиять на экспозицию напрямую, увеличив или уменьшив её значение. Как влияет одна ступень экспозиции на изменение параметров написано выше. В случае, если выбран режим приоритета диафрагмы, изменение экспозиции на 1 ступень в плюс, заставит автоматику уменьшить выдержку до 1/800, чтобы сделать кадр светлее. В данном случае значение диафрагмы у нас является константой, а изменение экспозиции происходит только за счет двух параметров, ISO и выдержки. Кстати, обратите внимание на то, что шаг экспозиции в современных фотоаппаратах обычно установлен на 1/3 ступени.
То есть, обычно это выглядит так: 0, +1/3, +2/3, +1 и т.д. Изменение на 1/3 уменьшит выдержку не до 1/800, а до 1/1250.
Таким образом, режим приоритета диафрагмы позволяет сконцентрироваться только на одном параметре и не отвлекаться на другие. При этом фотограф контролирует именно тот параметр, который ему интересен. С режимом приоритета выдержки всё примерно также, правда, исходя из личного опыта, могу сказать, что он обычно менее востребован.
Выводы
Как вы уже поняли, разобраться со всеми этими настройками не так уж и сложно. В рамках одной статьи я в общем-то постарался объяснить на пальцах, какие параметры и на что влияют. Нужно всего лишь один раз прочитать об этом, а потом немного поиграться с настройками своей камеры и посмотреть, что получается, когда вы меняете тот или иной параметр. Надеюсь, вам помогла эта статья немного лучше понять, как работает ваш фотоаппарат. До скорых встреч и удачных кадров!
Статьи по теме:
Как фотографировать зеркальным фотоаппаратом?
Как выбрать зеркальный фотоаппарат?
Как проверить фотоаппарат при покупке?
Фото экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO
Три основные настройки фотоаппарата – диафрагма, выдержка и ISO, а также дана дополнительная техническая справка, касающаяся фокусного расстояния и кроп-фактора.
Фотографии сохраняются в памяти устройства благодаря тому, что свет проходит огромный путь от внешнего мира к матрице. Если бы не было света – не было бы и фотографии. И огромную роль играет количество поступающего на матрицу света.
Именно от него зависит то, какой будет фотография – светлой или темной. Это количество света называют экспозицией, а фотография, таким образом, может быть недоэкспонирована – то есть недосвечена, нормально проэкспонирована и переэкспонирована – пересвечена.
Но даже при верной автоматической экспозиции автоматика фотоаппарата не всегда может отработать верно – фотография может получиться либо смазанной, либо шумной либо резкой по всему полю кадра. Поэтому важно научиться правильно экспонировать кадр. В этой статье Вы узнаете что такое выдержка, диафрагма и ISO и как правильно подобрать эти параметры, чтобы фотография максимально соответствовала Вашей творческой задумке.
Главные принципы экспозиции
Важно понять: экспонирование – сложный процесс.
То, сколько света поступит на матрицу, зависит в том числе от изначальной освещённости объекта и его цвета.
Если света поступит недостаточно, слабо освещенные области окажутся слишком тёмными на фотографии. Области, с которых свет не поступит совсем, будут на снимке чёрными участками.
В противном случае кадр наоборот окажется слишком ярким, а на некоторых областях света будет так много, что фотоаппарат не сможет их отобразить – образуются белые участки.
Интересно: появление черных и белых участков на фотографии связано с динамическим диапазоном фотоаппарата – характеристикой, показывающей, в каких пределах устройство может «видеть» информацию.
Чёрные и белые участки на фотографиях – самые страшные для фотографов. Если слегка недоработанные кадры можно исправить в графических редакторах, то из областей, лишённых информации, «вытянуть» нечего. Поэтому так важно следить за тем, чтобы кадр был нормально проэкспонирован.
За экспозицию – то есть количество света – отвечают в фотоаппарате всего три настройки: диафрагма, выдержка и ISO.
Диафрагма
Диафрагма – это отверстие в пластинке, находящейся в объективе. Её размером мы можем управлять в ручном режиме или полуавтоматическом.
Понятно, что чем шире открыто отверстие диафрагмы, тем больше света поступит на матрицу за секунду. И наоборот.
Но здесь стоит ненадолго отвлечься и сказать пару слов о глубине резко изображаемого пространства (ГРИП), или – глубине резкости. Это расстояние, на котором объекты, удалённые от точки фокусировки, остаются чёткими. Чем она больше, тем более дальние (или близкие) объекты остаются в резкости.
Интересно: при очень маленькой глубине резкости значение имеет даже расстояние в пару сантиметров. Скажем, при съёмке портрета с малой глубиной резкости, если мы сфокусируемся на глазу модели, некоторые её волоски или краешек уха могут оказаться не в фокусе.
Размер диафрагмы обратно пропорционален глубине резкости – чем шире открывается первая, тем меньше оказывается вторая. То есть, чем больше мы открываем диафрагму, тем сильнее «размывается» фон за объектом или моделью.
Такое размытие фона называют «боке» и часто используют в портретной или макро-съёмке. А вот фотографируя пейзаж, диафрагму лучше прикрыть, чтобы все объекты кадра остались в фокусе.
Важно учитывать: значение диафрагмы – дробное число: f/1.4, f/5.6, f/11 и так далее (f – фокусное расстояние). Однако на экране фотоаппарата часто показывается только знаменатель: 1.4, 5.6, 11. Таким образом, чем большее значение мы выбираем, тем меньшим оказывается диаметр диафрагмы.
В кинематографе диафрагма измеряется в t-стопах, при этом диафрагма в такой маркировке не зависит от фокусного расстояния, а определяет лишь уменьшение объективом светового потока. Буква «t» была взята из английского слова «transmission» (пропускание).
Так например объектив Canon EF 16-35mm f/2.8L II USM имеет светопропускание T/3.2, а объектив с такой же f-диафрагмой Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM имеет худшее светопропускание T/3.4.
Выдержка
В момент съёмки затвор открывается, давая проход свету к матрице.
Выдержка регулирует то, как долго затвор будет открыт, а значит и то, как долго матрица фотоаппарата будет «впитывать» свет.
На рисунке выше:
- Slow shutter speed – длинная выдержка
- Medium shutter speed – средняя выдержка
- Fast shutter speed – короткая выдержка.
Свет попадает на матрицу, отразившись от какого-либо объекта. Если объект находится в движении относительно фотоаппарата, свет отражается от него с разных точек пространства – поэтому если объект движется быстрее времени, на которое открывается затвор, фотография окажется «смазанной». И наоборот: на очень маленьких значениях выдержки свет единожды отражается от объекта – матрица «ловит» его только в одном положении.
Заметим, что двигаться или оставаться статичным объект должен относительно фотоаппарата. Если аккуратно вести камерой за объектом в момент съёмки, он останется достаточно резким – это называется «проводкой».
Последнее, что стоит сказать о выдержке – это то, что при больших её значениях на резкость изображения влияют даже нажатие на кнопку спуска или слегка трясущиеся руки.
Поэтому, чтобы воспользоваться длительной выдержкой, фотоаппарат ставят на штатив или ровную поверхность, а снимок делают при помощи таймера или пульта.
Удобное для съёмки «с рук» значение выдержки – от минимального до 1/100 секунды. С большей выдержкой нужно быть внимательнее.
Выдержка, как и диафрагма, является дробным числом: 1/100 секунды, 1/200 секунды, 1/1000 секунды, но указываться может только знаменатель. Выдержка, превышающая минуту, обычно обозначается при помощи знака «‘»: 1’10, 2’20 – 1 минута 10 секунд, 2 минуты 20 секунд.
ISO – или светочувствительность – «отвечает» за то, насколько чувствительна матрица к свету. Говоря грубо, при больших значениях ISO матрица за секунду «впитает» большее количество света, и наоборот.
Светочувствительность – электронная настройка, а не механическая, так как физически сенсор обладает каким-то фиксированным значением ISO, которое называют «нативным». И установка какого-то значение ISO, отличного от нативного, производится изменением предусиления сигнала, считываемого камерой с сенсора.
C этим связано такое неудобство, как возникновение шумов на фотографиях при высоких значениях ISO. Цифровым шумом называют хаотично разбросанные по изображению пиксели; они, несомненно, портят общий вид фотографии.
Современный зеркальный фотоаппарат может работать и при достаточно высоких значениях ISO – это зависит от физического размера пикселей и технологии изготовления сенсора. Тем не менее, чтобы избежать непредвиденных дефектов, лучше прибегать к повышению светочувствительности только в случае, когда иным способом поднять экспозицию не получится.
Иногда специально повышают значение ISO, чтобы добиться от сенсора максимального динамического диапазона. Такой подход используется, например, при видеосъемке в логарифмических профилях.
Стопы экспозиции и закон сохранения
Экспозицию условились измерять в стопах. Один стоп (или экспозиционное число (EV)) равен повышению или понижению количества света на фотографии в 2 раза.
Выдержка и светочувствительность в данном случае оказываются максимально просты в использовании – обе настройки с каждым шагом увеличивают количество света на 1 пункт.
То есть, желая повысить экспозицию на 1 стоп, достаточно увеличить один из этих параметров в 2 раза: ISO 100 превращается в ISO 200, а ISO 200 – в ISO 400; выдержка 1/1000 превращается в 1/500, а 1/500 – в 1/250 (поскольку выдержка – дробное число, производится деление знаменателя на 2).
Диафрагма, поскольку она является кругом и рассчитывается по соответствующей математической формуле, работает иначе – чтобы повысить экспозицию на 1 стоп, нужно диафрагму увеличить в 1,4 раза.
Например, со значения 2 – до значения 1 (округлённо). Со значения 5.6 – до значения 4 (как и в случае с выдержкой, для увеличения параметра мы делим его знаменатель).
Это правило для всех настроек будет работать и в обратную сторону.
А теперь представим себе ситуацию: фотограф, снимая пейзаж, добился идеальной экспозиции. Однако для этого он открыл диафрагму, а потому большая часть фотографии оказалась не резкой. Чтобы сохранить экспозицию, закрыв диафрагму, нужно равномерно увеличить другой параметр – например, выдержку.
Перевод диафрагмы со значения «1.4» в значение «5.6» привел к понижению экспозиции на 4 стопа:
1.4*1.4 = 2;
2*1.4 = 2.8;
2.8*1.4 = 4;
4*1.4 = 5,6.
(некоторые значения округляются).
Чтобы вернуться к удачной экспозиции выдержку нужно увеличить, соответственно, в 8 раз (вспомним, что повышение этого параметра в 2 раза равно повышению экспозиции на 1 стоп). А желая избежать повышения выдержки, в 8 раз придётся повысить ISO.
К «закону сохранения» экспозиции стоит прибегать именно тогда, когда есть необходимость зафиксировать освещённость, меняя настройки фотоаппарата. При обычной же съёмке производить подобные приведённым выше расчёты необязательно – достаточно понимать, как связаны между собой выдержка, диафрагма и ISO, и вовремя оценивать фотографию «на глаз».
Важные технические вопросы
Разумеется, каждый фотограф должен разбираться в технике, с которой работает. Мы обсудим только две наиболее важные темы, и первая из них – кроп-фактор.
Кроп-фактор (англ. crop – обрезать) – это определённое соотношение размеров матрицы. Грубо говоря, матрица может быть «полной» или «обрезанной» – от этого зависит и качество фотографий, и охват снимаемого пространства – так называемый угол поля.
Кроме угла поля, эти фотоаппараты будут различаться ещё по нескольким параметрам:
1. Качеством проработки деталей – фотографии, сделанные на полноформатный аппарат, будут намного более детализированными.
2. Количеством шумов при высоких значениях ISO – на полноформатных фотоаппаратах их намного меньше.
3. Фактическими значениями диафрагмы и фокусного расстояния (поскольку эти настройки регулируются объективами, а они, хотя и являются универсальными, «опираются» обычно на «полный кадр»). О последнем мы поговорим ниже, пока скажем лишь, что фокусное расстояние «отвечает» за масштаб изображения.
Существуют и фотоаппараты, кроп-фактор которых больше единицы – например, устройства торговых марок Hasselblad, Pentax серии Z или Fujifilm серии GFX.
Указанные выше различия стоит учитывать при покупке объективов.
Полнокадровые фотоаппараты, разумеется, имеют достаточно высокую цену – именно за счёт размера матрицы. И стоят того, если необходимо получать максимально возможное качество изображения – например, для печати журналов или баннеров.
Тем не менее, сегодня техника развита настолько, что кропнутые фотоаппараты выдают прекрасную картинку – а потому для любителя нет большого смысла в приобретении намного более дорогостоящих устройств.
Поговорим теперь подробнее об объективах. Бывают фиксы – с одним фокусным расстоянием – и зумы, на которых, соответственно, фокусное расстояние можно менять.
Фокусным расстоянием называют расстояние от точки фокусировки – той, в которой сходятся лучи, преломлённые линзой объектива – до центра линз.
Меняя масштаб будущей фотографии с помощью зум-объектива, мы меняем как раз фокусное расстояние. Чем оно больше – тем ближе оказываются объекты съёмки, и наоборот.
Так, небольшие фокусные расстояния используются в видовых съёмках, а более крупные – для портретных и макро-фотографий.
В зависимости от охватываемых фокусных расстояний выделяют различные виды объективов. Длиннофокусные объективы имеют маленький угол обзора, зато позволяют максимально приближать удалённые объекты. Это выгодно используется в спортивной съёмке, когда необходимо с высокого ряда трибун взять крупным планом спортсмена, либо в любой другой репортажной. Широкоугольные объективы, напротив, имеют большой угол обзора. Их используют, например, в интерьерной съёмке, когда необходимо показать помещение целиком.
О фокусном расстоянии нужно запомнить две вещи:
1. Оно связано с диафрагмой. Мы уже говорили, что диафрагма указывается дробным числом: f/1.4, f/5,6, f/11 и так далее. Знаменатель дроби – размер отверстия диафрагмы; а числитель – f – это фокусное расстояние.
Дробь, как известно из математики, должна увеличиваться пропорционально. Поэтому, если мы увеличим фокусное расстояние – увеличится и значение диафрагмы (отверстие уменьшится). Это можно проверить на зум-объективе.
Возьмём Canon с фокусным расстоянием от 18 до 55 мм. С фокусным расстоянием 18 фотоаппарат позволяет поставить диафрагму 3.5 и выше – это минимально возможная диафрагма для данного объектива. Если же мы увеличим фокусное расстояние до 55 мм, минимальная допустимая диафрагма увеличится до 5.6 – понизить её не даст само устройство.
2. Фокусное расстояние может давать искажения. Зрение человека обладает фокусным расстоянием 50 мм в полнокадровом эквиваленте. Если у объектива фокусное расстояние меньше 50 мм – это широкоугольный объектив. Он искажает перспективу таким образом, что ближние объекты кажутся ближе, а дальние – дальше, таким образом пространство растягивается, а лица людей кажутся худыми.
Если у объектива фокусное расстояние больше 50 мм ЭФР, то дальние объекты кажутся ближе, чем они есть на самом деле и перспектива «схлопывается», «сжимается», а лица людей кажутся полнее, чем они есть на самом деле.
Интересно: существует несколько видов художественных объективов.
Например:
- fisheye – сверх-широкоугольный, с неисправленной дисторсией – создает сферические фотографии
- lensbaby – отличительной особенностью этих объективов является возможность перемещения зоны резкости по плоскости изображения путём смещения оптической оси, что достигается благодаря гибкой конструкции корпуса. Благодаря этому создаётся интересное динамичное размытие
- tilt-shift – объектив обладает такой конструкцией, что может сдвигаться (shift) и/или наклоняться (tilt) относительно оптической оси фотоаппарата. С помощью таких объективов создается эффект миниатюры или для фотографирования интерьеров или архитектуры с коррекцией перспективы, чтобы вертикальные линии зданий оставались вертикальными на фото, даже если Вы например фотографируете многоэтажное здание с уровня земли.
Итак, экспозицию мы можем менять при помощи выдержки, диафрагмы и ISO. Между этими настройками нужно уметь варьировать так, чтобы получать желаемое изображение высокого качества.
Не стоит забывать, что экспозицию можно использовать в художественных целях. Поэтому прежде, чем нажать на «спуск», стоит решить, каким должен быть новый кадр. Даже низкую экспозицию, не подходящую для большинства фотографий, используют иногда для получения драматического эффекта.
Главное, чтобы любое действие было осмысленным.
© 2019 Andrew Lazarev Production – Видеограф, фотограф и видеомонтаж в Харькове и Харьковской области. Блог фотографа и видеографа.
Полное руководство для начинающих по изучению диафрагмы, выдержки и ISO — Kolari Vision
Содержание
Обзор
Когда вы начинаете заниматься фотографией, все различные технические термины и настройки могут показаться сложными и запутанными. Если это чувство находит отклик у вас, читайте дальше, чтобы открыть для себя наше Полное руководство для начинающих по пониманию диафрагмы, выдержки и ISO.
Экспозиция
Одним из наиболее важных технических моментов, который необходимо освоить, когда вы только начинаете свой путь в фотографии, является экспозиция.
Диафрагма определяет количество света, попадающего в камеру.
Скорость затвора определяет, как долго свет попадает в камеру.
ISO определяет, насколько чувствительна ваша камера к свету.
Технически «правильная» экспозиция, означающая, что изображение не слишком яркое и не слишком темное, не всегда может быть правильным для конкретной фотографии.
Как только вы поймете основы этих трех настроек, вы сможете более творчески настроить их для достижения желаемого эффекта. Ознакомьтесь с нашей статьей о том, как сделать отличную фотографию, где приведены примеры.
Режимы съемки
Ваша цифровая камера, скорее всего, поставляется с диском выбора режимов наверху с множеством доступных режимов съемки. Но как узнать, какой из них использовать? Разберем разные варианты.
P, A (Av) и S (Tv)
Программный (P), приоритет диафрагмы (A или Av) и приоритет выдержки (S или Tv) — это единственные режимы, которые вам действительно нужны при первом запуске. вне. Они позволяют вам установить определенные настройки, которые наиболее важны для вас, в то время как камера разбирается с остальными. Это очень полезно во время обучения, так как вам не нужно тратить время на то, чтобы самостоятельно разобраться со всеми настройками и потенциально упустить свой шанс.
Программный режим позволяет вам установить значение ISO, пока ваша камера определяет идеальную диафрагму и скорость затвора для сцены.
Если вы знаете, какую диафрагму хотите использовать, функция «Приоритет диафрагмы» позволит вам установить диафрагму и ISO, а ваша камера сама выберет подходящую выдержку. Принцип тот же, что и для приоритета выдержки.
Сюжетные режимы
Режимы, обозначенные маленькими значками, называются «сюжетными режимами». Это заводские настройки для конкретных ситуаций, таких как ночной режим, спортивный режим, портретный режим и т. д., которые регулируют настройки вашей камеры для съемки объекта определенным образом. Но поскольку есть много способов сфотографировать любой объект, эти режимы обычно не дают очень хороших изображений. Этих режимов следует избегать, поскольку они не допускают никакого творчества.
Авто
Подобно сюжетным режимам, автоматический режим передает все управление вашей камере. Вместо использования заводских настроек в автоматическом режиме будут выбраны любые настройки, которые он сочтет подходящими для «правильной» экспозиции в зависимости от того, на что вы наводите объектив.
Вы не можете контролировать какие-либо настройки, и, если ваша камера считает, что сцена слишком темная, она автоматически сработает вспышка и, несомненно, испортит ваш снимок. Избегайте автоматического режима.
Ручной
Ручной режим дает вам полный контроль над всеми настройками. Ваша камера не сделает за вас никакой работы. Вы можете слышать, как многие люди говорят, что вы должны снимать в ручном режиме, чтобы считаться профессионалом. Это просто неправда. Как новичок, ручной режим может быть источником большого беспокойства. Но даже многие профессионалы предпочитают снимать в режимах с приоритетом диафрагмы или выдержки, поскольку они позволяют им быстрее настраивать параметры в полевых условиях, когда у них может не быть времени на настройку каждого из них по отдельности.
Диафрагма
Диафрагма на самом деле является отверстием в объективе, а не в самой камере. Диафрагма вашего объектива работает почти так же, как зрачок вашего глаза. Когда темно, он открывается шире, чтобы пропустить больше света, а когда светло, он становится меньше, чтобы пропускать меньше света.
Для большинства людей возникает путаница в том, как это измеряется.
Точный размер отверстия измеряется в диафрагменных числах или в долях фокусного расстояния вашего объектива. Давайте рассмотрим простой пример, чтобы понять, что означают эти измерения. Если вы используете объектив 50 мм с диафрагмой f/2, отверстие диафрагмы составляет ½ размера вашего фокусного расстояния, т.е. 25мм. И наоборот, если вы используете диафрагму f/22 на том же объективе, отверстие диафрагмы составляет 1/22 размера вашего фокусного расстояния, т.е. 2,27 мм. Однако, если математика не является вашим любимым предметом, вы можете просто помнить, что чем меньше число диафрагмы, тем шире диафрагма, а чем больше число диафрагмы, тем меньше диафрагма.
Поскольку диафрагма находится в объективе, а не в камере, разные объективы могут иметь разные диапазоны диафрагмы.
При съемке в режиме приоритета диафрагмы скорость затвора будет изменяться при изменении диафрагмы. При выборе широкой диафрагмы, такой как f/2, ваша камера выберет более короткую выдержку, чтобы компенсировать количество света, попадающего в объектив.
При использовании узкой диафрагмы, такой как f/22, ваша камера выберет более длинную выдержку.
Глубина резкости
Наряду с управлением количеством света, попадающим в камеру, диафрагма также определяет глубину резкости изображения. Проще говоря, глубина резкости — это то, какая часть вашего изображения находится в фокусе.
Небольшая глубина резкости
Малая глубина резкости позволяет сделать фон изображения не в фокусе, избавив его от деталей и сосредоточив внимание на объекте. Расстояние играет важную роль в фокусировке, поэтому убедитесь, что позади объекта находится достаточное расстояние, чтобы фон не попадал в фокус. Глубина резкости минимальна при съемке крупным планом, что делает ее идеальной для портретов.
Для достижения малой глубины резкости используйте широкую диафрагму (низкое значение диафрагмы).
Фото Алексис Хартман Фото Брайана МайнираГлубокая глубина резкости
Глубокая глубина резкости часто идеальна для пейзажной фотографии.
Это позволяет каждой части вашего изображения быть в фокусе от переднего плана до фона и сохраняет большую часть деталей на всем протяжении. Для достижения большой глубины резкости используйте узкую диафрагму (высокий f-stop).
Скорость затвора
Скорость затвора определяет, как долго свет может проходить к вашему сенсору. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, затвор вашей камеры открывается, пропуская свет, а затем закрывается, блокируя свет. Продолжительность времени, в течение которого затвор остается открытым (и, следовательно, продолжительность времени, в течение которого допускается доступ света), определяется скоростью затвора.
Скорость затвора измеряется в долях секунды. Вы можете увидеть его в виде дроби (1/125) или целого числа (125), но в любом случае это относится к доле секунды, если за целым числом не следует двойная кавычка. Если скорость затвора указана как 1”, это означает, что ваш затвор будет открыт целую секунду.
Более темные условия съемки потребуют от вас использования более длинной выдержки, например, 1/60, чтобы пропустить достаточно света, чтобы заполнить сцену.
При съемке в режиме приоритета выдержки диафрагма будет изменяться при изменении скорости затвора. Используя длинную выдержку, например 1/60, ваша камера выберет более узкую диафрагму, чтобы компенсировать то, как долго свет попадает в объектив. При выборе короткой выдержки, например 1/500, ваша камера выберет более широкую диафрагму.
Скорость затвора не только контролирует, как долго свет может проникать в вашу камеру, но и может фиксировать движение двумя разными способами.
Низкая скорость затвора
Низкая скорость затвора размывает движение. Когда затвор остается открытым в течение более длительного периода времени, объекты в кадре имеют больше времени для перемещения во время экспонирования изображения. Обычные объекты, такие как проезжающие машины, обычно начинают видеть четкое размытие движения при выдержке около 1/60 и медленнее.
Хотя желаемым эффектом может быть отчетливое размытие движения, вы не хотите, чтобы все изображение стало размытым. При использовании длинных выдержек позаботьтесь о том, чтобы избежать ненужного сотрясения камеры, используя штатив вместо съемки с рук.
Фото Алексис Хартман Фото Джули ШварцКороткие скорости затвора
На другом конце спектра у вас есть короткие скорости затвора, которые замораживают движение. Когда вы используете короткую выдержку, ничто в кадре не успевает сдвинуться, поэтому объекты захватываются в момент съемки. Вы можете заморозить моменты времени, например падение объекта, с выдержкой от 1/125 и короче.
Вам не нужно беспокоиться о сотрясении камеры при короткой выдержке, но будьте осторожны, чтобы не недоэкспонировать изображение. Использование более широкой диафрагмы гарантирует, что ваша камера получит достаточно света, чтобы правильно экспонировать сцену.
ISO
ISO управляет чувствительностью вашей камеры к свету.
В темных ситуациях, когда вам нужно максимально использовать доступный свет, вы можете увеличить чувствительность, увеличив значение ISO. В ярких условиях чувствительность становится менее важной, поэтому вы можете уменьшить ее, уменьшив значение ISO.
Общее эмпирическое правило для определения того, какое значение ISO следует использовать, — это значение ISO 400, которое идеально подходит для пасмурного дня. Если ваша сцена ярче или темнее, чем пасмурный день, это поможет вам решить, следует ли использовать более низкое или более высокое значение ISO. В более темных условиях, когда вам нужно использовать более высокое значение ISO, вы можете столкнуться с риском появления визуального шума на вашем изображении.
В зависимости от вашей камеры вы можете начать видеть признаки шума только при съемке с ISO 800 или выше. Цифровой шум — это тип визуального искажения. Он похож на зернистость на пленочных изображениях, но в тяжелых случаях может выглядеть как обесцвеченные пятна.
Если это достаточно плохо, это может испортить всю вашу фотографию.
При настройке кадра всегда следует сначала устанавливать значение ISO. Ваш ISO повлияет на то, какую диафрагму и скорость затвора вы сможете использовать.
В условиях низкой освещенности, когда вы хотите использовать короткую выдержку, вам может потребоваться увеличить значение ISO. Это может помочь избежать сотрясения камеры. Дрожание камеры происходит при выдержке длиннее 1/60, поэтому увеличение ISO может позволить вам использовать более короткую выдержку. Однако будьте осторожны, чтобы не увеличить его слишком сильно, иначе вы рискуете получить ненужный шум изображения.
Компенсация экспозиции
Ручной режим дает вам полный контроль над каждой настройкой. Вы выбираете диафрагму, выдержку и ISO. Внутренний экспонометр вашей камеры по-прежнему будет сообщать вам, что он считает «правильной» экспозицией, как и в любом другом режиме, но он не будет вносить изменения за вас. Это может сбивать с толку и отнимать много времени, когда вы все еще учитесь.
В то время как другие режимы настраивают ваши настройки на «правильную» экспозицию для вас, вы можете обнаружить, что иногда вы хотите переопределить это и намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать свою фотографию. Вместо использования ручного режима для этого вы можете выбрать компенсацию экспозиции.
Компенсация экспозиции позволяет управлять общей экспозицией всего изображения, делая его ярче или темнее. Точно так же, как ползунок экспозиции в вашем любимом программном обеспечении для редактирования, вы можете прокручивать в направлении +, чтобы переэкспонировать изображение, и в сторону –, чтобы недоэкспонировать в камере. Не забывайте всегда устанавливать компенсацию экспозиции на 0, иначе она будет применяться к вашим будущим снимкам.
Вам может быть интересно, почему вы когда-либо хотели намеренно переэкспонировать или недоэкспонировать свои изображения, но часто это гораздо более распространенная необходимость, чем вы думаете. Если вы фотографируете что-то яркое, например снег, оно может выглядеть серым или недодержанным, а если вы фотографируете что-то темное, например, внутреннюю часть бара, оно может выглядеть слишком переэкспонированным.
Это может испортить общую атмосферу изображения, но с этим можно бороться с помощью компенсации экспозиции. Объекты с контровым освещением — еще один случай, когда компенсация экспозиции чрезвычайно важна.
Если вы снимаете кого-то перед окном, например, они могут стать силуэтами, так как свет, проходящий через окно, намного ярче, чем свет внутри. Вы можете увеличить экспозицию, чтобы вернуть детали в тенях и сделать объект более узнаваемым. Это, скорее всего, приведет к затушевыванию светлых участков, но если в светлых участках нет важных деталей, это не имеет значения, если вы можете видеть детали в своем объекте.
С другой стороны, если вы хотите, чтобы ваш объект был силуэтом, вы можете уменьшить общую экспозицию. Это углубит ваши тени и выделит больше деталей в светлых участках. Конечно, вы не хотите переэкспонировать или недоэкспонировать каждое изображение, но это техника, которая может добавить мягкости или драматизма к определенным фотографиям, чтобы помочь вам выразить свое творческое видение.
Заключение
Освоение настроек камеры, скорее всего, не произойдет за одну ночь, но при достаточной практике вы сможете легко их настроить. В конце концов, вы даже не будете думать об этом, и вы сможете манипулировать ими, чтобы получить именно то изображение, которое вы хотите.
Чтобы узнать больше об основах работы с камерой, посетите наш Образовательный центр.
Чтобы быть в курсе новых выпусков и обновлений, обязательно подпишитесь на нашу рассылку.
ISO, диафрагма и выдержка
Одной из первых вещей, которую вы должны усвоить как начинающий фотограф, является взаимосвязь между ISO, диафрагмой и выдержкой. Известный как «треугольник экспозиции», он является основой мира фотографии, так как сложение и вычитание относятся к области математики.
Попытка осознать связь между этими тремя понятиями, когда я только начинала, была трудной. У меня были страницы и страницы заметок из книги Брайана Петерсена Understanding Exposure. Я тонул в диаграммах и фотографиях, сделанных с разными комбинациями ISO/выдержки/диафрагмы.
Однажды лампочка наконец щелкнула, и я отправился в путь. (Примечание: загляните к нашим друзьям на photzy, чтобы узнать больше бесплатные шпаргалки по фотографии ).
Эта удобная таблица сэкономила бы мне много времени и слез, если бы она была доступна восемь лет назад. Даниэль Питер из Fotoblog Hamburg создал эту бесплатную загружаемую шпаргалка для начинающих фотографов с простыми для понимания схемами. Карта предназначена для того, чтобы показать вам базовый обзор диафрагмы, ISO и скорости затвора, но не вдаваться в подробности того, что все это означает. И это не предназначено. Он отформатирован для печати на листе бумаги размером с визитную карточку, чтобы легко поместиться в вашем кармане, когда вы практикуете эти концепции.
Вы можете скачать карту на сайте Fotoblog Hamburg здесь.
Если вы предпочитаете учиться с помощью видео или хотите узнать больше, обязательно посетите семинар SLR Lounge Photography 101 Workshop, где мы покажем вам, как создавать потрясающие изображения с помощью базового оборудования, научим вас переходить от автоматического режима к ручной режим и многое другое в этом сложном треугольнике экспозиции.
Ниже приведен пример того, что вы узнаете из раздела «Фотография 101».
Часы Понимание экспозиции с помощью треугольника экспозиции
Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как Пай объясняет треугольник экспозиции. Это исключение непосредственно из Мастерской фотографии 101.
Расширенное объяснение треугольника экспозиции
Скорость затвора — Скорость затвора выражается в долях секунды, поэтому 1/50 — это более длительный период времени, чем 1/200. Однако, когда люди говорят «более высокие скорости затвора», они имеют в виду более короткую выдержку, а не математически более высокие числа.
Таким образом, хотя 1/50 больше, чем 1/200, «более высокий» затвор будет 1/200.
Диафрагма — Как и выдержки, диафрагма также указывается в дробях, поэтому важно знать, что чем меньше число, тем больше апертура. Следовательно, f/1.4 — это очень большое отверстие, а f/22 — очень маленькое.
В самом простом смысле экспозицию можно представить как ведро с регулируемым отверстием, которое открывается и закрывается вверху, и непрерывным потоком воды, льющейся в ведро. Чем меньше отверстие в верхней части, тем дольше отверстие должно быть открыто, чтобы наполнить ведро водой. И наоборот, чем больше отверстие, тем меньше времени потребуется, чтобы отверстие было открыто, чтобы наполнить ведро.
Таким образом, в этой аналогии отверстие в ведре — это диафрагма, время, в течение которого отверстие открыто, — это выдержка, льющаяся вода — это свет, а полное ведро воды — это правильно экспонированное изображение. Если воды (света) мало, отверстие (отверстие) нужно открыть широко; и / или продолжительность открытия (выдержка) должна быть больше, чтобы заполнить ведро (правильно экспонировать изображение).
Если света (воды) много, то отверстие (отверстие) не нужно открывать так широко; и/или скорость затвора (длительность открытия) может быть короче, чтобы правильно экспонировать изображение (наполнить ведро).
Чтобы упростить и обобщить, много света = более короткая выдержка/большая (меньшая) диафрагма, а мало света = более длинная выдержка/меньшая (большая) диафрагма.
См. следующую последовательность выдержек и диафрагм в таблице ниже. Во-первых, важно отметить, что это не все возможные значения выдержки или диафрагмы, а просто пример последовательности полной остановки. Точка означает, что вы удваиваете или вдвое уменьшаете количество света в экспозиции. Таким образом, если отверстие (диафрагма) остается постоянным, изменение скорости затвора от 1/100 до 1/50 является увеличением полной ступени, поскольку это удвоит экспозицию света за счет удвоения времени, в течение которого вода (свет) заполняет ведро. Аналогичным образом, если продолжительность (выдержка) остается постоянной, переход от диафрагмы f/2,8 к диафрагме f/2 приводит к увеличению количества света на полную ступень, поскольку он удваивает количество воды (света), заполняющей ведро, за счет удвоения размера отверстия ( апертура).
Во-вторых, обратите внимание, что эти комбинации не обязательно дадут правильную экспозицию, так как это будет зависеть от количества света в каждой соответствующей сцене. Тем не менее, каждая из этих последовательностей дает один и тот же уровень освещенности, основываясь на нашем объяснении выше. При переходе от одной последовательности к другой выдержка уменьшается на одну полную ступень, а размер диафрагмы увеличивается на одну полную ступень. Таким образом, точно такое же количество света экспонирует изображение. Если это все еще не имеет смысла, просто взгляните на таблицу ниже и продолжайте читать!
| Скорость затвора | 1/4 секунды | 1/8 | 1/15 | 1/30 | 1/60 | 1/125 | 1/250 | 1/500 | 1/1000 | 1/2000 | 1/4000 |
| ф/стоп | ф/45 | ф/32 | ф/22 | ф/16 | ф/11 | ф/8 | ф/5,6 | ф/4 | ф/2,8 | ф/2 | ф/1,4 |
По сути, когда вы удваиваете количество света, попадающего с выдержкой (удваивая время), вам нужно вдвое уменьшать количество света, которое вы пропускаете с помощью диафрагмы, и наоборот.
Удвоение и деление пополам легко увидеть с выдержкой (поскольку они кратны 2 или числу, близкому к 2). Однако с апертурой немного сложнее, так как она включает в себя фокусное расстояние и расчет площади отверстия. Мы сохраним это для другого поста или для поиска в другом месте, но основная концепция заключается в том, что площадь отверстия удваивается и уменьшается вдвое с каждым из f/stops (настроек диафрагмы), упомянутых выше.
Это начинает обретать смысл? Если нет, не волнуйтесь, это произойдет с небольшой практикой. На самом деле важнее знать, какое влияние на композицию изображения оказывают диафрагма и выдержка. Как правило, более медленные затворы фиксируют большее размытие, то есть движение или полосы света, в то время как более короткие выдержки замораживают движение. Скорость, необходимая для заморозки движения, зависит от скорости движения ваших объектов. Если вы хотите знать, какая у вас минимальная скорость затвора, чтобы избежать дрожания рук, хорошим общим правилом для подражания является правило взаимности (объясненное в нашей статье о правиле взаимности).
Чем меньше диафрагма, тем меньше глубина резкости. Что это значит? Что ж, если у меня низкая диафрагма (f/1.4, f/2.8 и т. д.) и я сфокусируюсь на одном человеке в очереди людей, простирающихся к моей камере и от нее, все до и после него будут размыты. Напротив, если бы я хотел, чтобы в фокусе было больше людей, я бы выбрал меньшую (большую) диафрагму (f/8, f/11 и т. д.). Это на самом деле идентично тому, как работают наши глаза. Вы когда-нибудь замечали, как вы щуритесь, пытаясь разглядеть что-то более четко? Следует отметить, что для общей резкости существуют идеальные значения диафрагмы, которые различаются для каждого объектива (мы сохраним это для другого поста или для вашего исследования). Кроме того, при уменьшении диафрагмы (f/8, f/11 и выше) вы можете столкнуться с дифракцией (см. нашу статью о дифракции).
ISO – Как будто этой информации недостаточно для обработки, существует третий фактор, называемый ISO (или светочувствительность пленки). По сути, чем выше значение ISO, тем меньше света вам нужно (что позволяет использовать более короткую выдержку и меньшую диафрагму).