Диафрагма выдержка исо: Выдержка, диафрагма и ISO – как работать с основными параметрами съемки?

Основы фотографии: диафрагма, выдержка и светочувствительность — треугольник экспозиции | by PFY (Твой фотошоп)

Диафрагма объектива — это отверстие, через которое свет проходит к датчику и оно обозначено числовой величиной F (например, f/2.0 или F/2.8). Чем меньше диафрагменное число, тем крупнее отверстие и тем больше света проходит через объектив, и тем лучше производительность фотокамеры во время съёмки в условиях с низким освещением. Число F, которое вы видите в спецификациях, это максимально возможное значение диафрагмы для данного фокусного расстояния (о фокусном расстоянии ниже).

К примеру, если камера снимает при F/5.6, то она получает меньше света, чем при F/2.0. Объектив F/1.8 можно назвать «светосильным», это означает, что с ним вы сможете снимать при более высокой скорости затвора. Чем выше светосила объектива (тем меньше диафрагменное число), тем лучше он приспособлен для съёмки недостаточно освещённых сцен. Поэтому выбирайте фотоаппарат, у которой наименьшее диафрагменное число (F/1. 8 лучше, чем F/2.8).

В фотокамерах с зум объективом, например 18–55 мм, чаще всего вы получаете две пары чисел, например f/3.5–5.6. Это называется переменная диафрагма. Первое диафрагменное число означает максимальную диафрагму при съёмке с максимально широким углом, минимальном фокусном расстоянии — 18 мм, а второе значение говорит о максимальной диафрагме, при съёмке на максимальном фокусном расстоянии — 55 мм. При масштабировании, изменении фокусного расстояния, диафрагма тоже меняется.

Так же важно отметить, что в фотокамерах с большим датчиком, значение диафрагмы влияет на глубину резкости. Так на большой диафрагме можно получить небольшую глубину резкости, сделав таким образом красивый размытый фон, так называемое “боке”. К сожалению, с маленьким датчиком такой эффект получить практически невозможно.

Время, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и свет попадает на сенсор (светочувствительный элемент), называется выдержкой. Например, 1/60 секунды (длинная выдержка) больше, чем 1/2000 (короткая выдержка). Чем длинней выдержка тем больше света попадёт на сенсор.

Диафрагма и выдержка находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и называются “экспопара”. С короткой выдержкой снимки могут получится недоэкспонированными (тёмными), а с длинной переэкспонированными (слишком светлыми) или смазанными из-за дрожания камеры, если съёмка ведётся с рук.

Это единица измерения чувствительности сенсора камеры к свету, чем больше число тем чувствительней сенсор. Например, датчик фотоаппарата при ISO3200 чувствительней к свету, чем при ISO200, что позволяет сделать кадр в условиях с недостаточным освещением, но при этом пиксели разогреваются сильней и в результате на фотографиях мы видим такое явление как “шум”, который проявляется в виде разноцветных точек.

Выдержка, диафрагма и светочувствительность — три основных элемента, которые необходимо учитывать, настраивая экспозицию. Это так называемый «треугольник экспозиции». Экспозиция получается при взаимодействии этих трех элементов, и находится в середине треугольника.

Самое главное то, что все эти элементы находятся в плотном взаимодействии друг с другом, и вы никогда не сможете выделить только один, главный элемент.
Многие люди для описания отношения ISO, выдержки и диафрагмы используют метафоры, таким образом, понимание экспозиции становится не таким сложным. Мы поделимся с вами двумя метафорами для лучшего понимания.

Окно

Представьте что ваша камера — это окно, в котором открываются и закрываются жалюзи. Диафрагма, это размер окна. Чем больше окно открыто, тем больше света попадает в окно и тем ярче в нем становится.
Выдержка — это количество времени, пока жалюзи подняты свет будет проходить в комнату, и освещать помещение.
Теперь представьте, что вы находитесь в комнате в солнцезащитных очках (надеюсь это можно представить). Ваши глаза не восприимчивы к свету (тоже самое, происходит при низком значении ISO).
Есть несколько способов, что бы увеличить количество света в комнате. Во-первых, вы можете увеличить время, на протяжении которого, жалюзи открыты (то есть, увеличить выдержку), вы можете шире открыть окно (увеличить диафрагму), или снять очки (сделать ISO больше). Может быть, это не самые лучшие сравнения, но вы, хотя бы, получили хорошее представление и поняли принцип.

Солнечный загар

Есть люди, которые очень быстро сгорают на солнце, а есть те, кто никак не может загореть. Образно говоря, ваш тип и его чувствительность кожи можно сравнить со значением ISO.
Скорость спуска затвора (выдержка), в этом примере означает продолжительность времени, которые вы провели на солнце. Человек с более чувствительной кожей, должен проводить меньше времени на солнце, или загорать в утренние часы, когда солнце не такое активное, то есть, закрыть диафрагму, можно увеличить выдержку или значение ISO).

Понимание взаимодействия выдержки, диафрагмы и ISO, требует постоянной практики. Во многом, оно основано на интуиции и удаче, и даже самые опытные фотографы могут настраивать свой фотоаппарат наугад, не всегда предусматривая все варианты. Учтите, что изменение каждого элемента не только влияет на изменение экспозиции изображения, но и на другие моменты в фотографии. Например, изменение диафрагмы, изменит глубину резкости — чем меньше отверстие, тем больше глубина резкости; высокое ISO добавит шумов на снимок, а слишком длинная выдержка, при съёмке с рук, приведёт к смазанности снимка.

Самым замечательным в цифровой камере является то, что она является идеальным вариантом для изучения экспозиции. Вы можете делать большое количество фотографий, с разными значениями тех, или других параметров. Помните, что не обязательно всегда снимать в автоматическом режиме, есть еще и ручной режим, и полуавтоматический, в котором можно выбрать приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. В этом случае вы настраиваете свой фотоаппарат вручную устанавливая значение одного из этих компонентов, а фотоаппарат автоматически подбирает необходимое значение другого.

И так теперь вы знаете, о важных составляющих, которые влияют на качество и привлекательность ваших фотографий.

2) Самое основное (экспозиция ISO выдержка диафрагма).

 

 

Каждый, кто собрался заняться фотографией и понял, что качества и возможностей фото-мыльницы ему не хватает, приходит к тому, что пора покупать зеркалку. Но хорошая зеркалка,  это еще не значит хорошие снимки сразу, что бы получилось  «хорошо» нужно знать о таких понятиях как: экспозиция, выдержка, диафрагма ISO и др.

   Можно в принципе снимать в автоматическом режиме, но качество на автомате будет хуже, хотя на первое время для тренировки, вполне достаточно. Для тех же, кто покупает серьезный аппарат, такого подхода как «достаточно», не достаточно, иначе можно просто обойтись компактом (более качественной мыльницей).

Основные понятия, от которых зависит изображение — это экспозиция, диафрагма, выдержка, ГРИП (глубина резкости), ИСО (светочувствительность пленки или матрицы).

Теперь подробнее.

Экспозиция. 

Появление изображения на пленке или матрице является результатом воздействия света. Свет отраженный различными участками объекта имеет неодинаковую интенсивность, поэтому изображение, формируемое объективом, состоит из участков различной яркости.  

    Фотографическая пленка, как и современные матрицы, имеют светочувствительный слой, под действием света в нем образуется изображение. Если недодержать этот слой на свету, то объект не успеет «просветить» пленку или матрицу достаточно чтоб изображение было различимо, и фотография будет темной или черной. Если передержать, то фото будет одним большим светлым пятном. Задача заключается в том, чтобы пленка получила такое кол-во света, в результате действия которого возникло бы детальное изображение.

Первая слева нормальная, вторая недоэкспонирована, треться переэкспонирована.

    Количество освещения или времени, в течение которого свет воздеиствует на пленку, на освещенность, называется экспозицией. Изменяя время воздействия света или освещенность, можно регулировать количество света поступающего в аппарат.

Выдержка ( или время экспонирования).

    Время в течение которого свет падает на пленку (матрицу) или время в течении которого затвор фотоаппарата остается открытым называется выдержкой.

Регулируется выдержка в современных аппаратах, диском, расположенным в верхнем углу обычно, для удобства. В инструкции к камере пишут, где и как.

Головка выдержек на пленочной камере обычно имеет шкалу, маркированную цифрами. В цифровых или современных пленочных камерах, шкала выдержки показываются на электронном табло.1;  2;  4;  8;  15; 30;  60;  125;  250;  500;  1000 обозначающими доли секунды. 1000 соответствует 1/1000 секунды, 60 — 1\60сек.  1- 1сек. Так же можно устанавливать выдержки на несколько секунд, или в режим «пока не нажмете кнопку еще раз» (отожмете нажатую).

 

Диафрагма.

 Количество поступающего в аппарат света можно регулировать, изменяя степень освещенности пленки (матрицы). Достигается путем изменения отверстия объектива или диафрагмы.

       Диафрагма представляет собой заслонку, состоящую из нескольких лепестков образующих в центре объектива примерно круглое отверстие. 

     Диаметр отверстия регулируется. Регулировка шкалы диафрагмы на современных камерах расположена не на объективе, а в самом фотоаппарате, обычно тот же диск что регулирует выдержку или диск рядом.

Она имеет стандартную шкалу значений. 1;  1.4;  2;  2.8;  4;  5.6;  8;  11; 16;  22  или обозначается так 1/2.8;    1/4;  …… 1/11 и т.д.  Каждое следующее больше предыдущего в 1.4 раза, поворот диска на одно деление от большего числа к меньшему соответствует увеличению площади отверстия объектива в 2 раза. То есть чем больше число, тем меньше площадь дырки диафрагмы.    Например, при диафрагме 11 площадь меньше чем при диафрагме 8 и, следовательно, объектив пропускает в 2 раза меньше света. Обычно перед значениями диафрагмы  ставится буква F.

    Числа определяющие площадь отверстия называются значениями диафрагмы или просто диафрагмой..

   Различие между значениями часто называют ступенями или шагами, например, меняя диафрагму с 11 на 4 мы увеличиваем(открываем отверстие) экспозицию на 3 ступени, шага. 11 —  8 — 5.6 – 4

   При одном и том же значении диафрагмы любой объектив пропускает одинаковое количество света, но размер самого отверстия может быть разным в зависимости от

фокусного расстояния объектива.

    Чем больше фокусное расстояние объектива, тем больше диаметр отверстия при одной и той же диафрагме. Но интенсивность света падающего на пленку или матрицу одна и та же.

Итак, величину экспозиции можно регулировать с помощью либо выдержки, либо диафрагмы.

Диафрагму важнее всего учитывать при постройке экспозиции в художественной фото т.к. она влияет на глубину резкости изображаемого пространства (ГРИП), об этом ниже. В съемке например спортивных сюжетов важнее всего выдержка т.к. нужно часто остановить движение.

 

Выбор правильной выдержки и диафрагмы.

В зависимости от съемок определенного сюжета, сочетания выдержки и диафрагмы различны, или малая выдержка при большой диафрагме или большая выдержка при малой диафрагме.

     Малую выдержку применяют при съемках движущихся объектов, чем быстрее скорость объекта тем  короче нужна выдержка иначе объект будет смазанным. Как на фото ниже.

     Но чем меньше выдержка, тем меньше света попадает на пленку и необходимо увеличивать диафрагму для компенсации потери света или снимать со вспышкой или при очень ярком свете.

      Однако малая диафрагма позволяет увеличить (ГРИП) глубину резкости изображаемого пространства или просто глубина резкости.

То есть, фокусируя объектив на  предмете, находящимся на расстоянии 3м от аппарата мы получим резкое изображения этого предмета, однако в фокусе окажутся предметы ближе или дальше 3х метров от аппарата находящиеся за, или перед объектом съемки.

Глубина резкости.

 Расстояние  меж плоскостями (расстояние в пространстве), в которых расположены самые дальние и самые близкие объекты, воспроизводимые на пленке (на фото) с удовлетворительной резкостью называется глубиной резкости.

Глубина резкости зависит от диафрагмы, она тем больше чем меньше диаметр отверстия диафрагмы  то есть чем больше числовое значение диафрагмы.

ГРИП зависит от величины диафрагмы и от расстояния на которое сфокусирован объектив. Фокусное расстояние объектива влияет на глубину резкости, постольку, поскольку одному и тому же значению диафрагмы, у объективов с разными фокусными расстояниями соответствуют отверстия различного диаметра.

При фокусировке на одно и тоже расстояние глубина резкости тем больше, чем меньше диаметр отверстия.    см картинку ниже 50мм фокусное расстояние объектива, 1;2  1:8  1:16 диафрагмы, серым цветром глубина резкости. (Рис.1)

рис1

 

При одном и том же значении диафрагмы ГРИП тем меньше, чем больше фокусное расстояние объектива(поскольку абсолютныи диаметр отверстия больше)

Рис.2 И тем меньше, чем меньше расстояние на которое сфокусирован объектив(чем ближе камера к объекту).Рис 3

рис2

 

 

 

 рис3

Чтобы иметь возможность выбирать меньшую выдержку или исключать резкое изображение ненужных деталей на заднем плане кадра, необходима большая диафрагма. Но если задний план составляет важную часть снимка и должен быть резким, необходима большая выдержка и маленькая диафрагма.

При съемке плохо освещенного объекта может понадобиться и большая выдержка и большая диафрагма. Иногда требования величины выдержки и диафрагмы могут оказаться противоречивыми: для увеличения ГРИП необходима маленькая диафрагма , а чтобы изображение объекта оказалось не смазанным необходима малая выдержка. Если при этом объект плохо освещен, придется искать компромиссные решения.

ГРИП можно контролировать с помощью диафрагмы. Величина экспозиции при этом может оставаться неизменной за счет изменения выдержки.

Шкала выдержек и шкала диафрагм построены по принципу удвоения. Экспозиция при выдержке 1\125с и диафрагме 11 будет равно экспозиции при выдержке 1\60с и диафрагме 16 или экспозиции 1\250с и 8. Этот принцип называется закон взаимозаместимости и он лежит в основе грудуированых шкал экспонометров. Изменение экспозиции на 1 ступень означает либо ее увеличение, либо уменьшение в два раза.

В инструкции  по использованию пленки например как правило, содержатся указания относительно выбора экспозиции. Сказано что при ярком освещении следует, снимать с выдержкой 1\125с при диафрагме 11. Однако закон взаимозаместимости позволяет, не изменяя экспозиции снимать с выдержкой 1\500с при диафрагме 5.6 и т.д.

В цифровых камерах, так же закон действует. Просто со встроенным экспонометром не думаю, что кто-то, высчитывает, просто покрутят экспонометр, подгонят выдержку под нужную диафрагму, скорректируют на свои вкус и снимают.

Экспонометр — это устройство для замера света и вычисления под конкретную освещенность нужной диафрагмы и выдержки, есть как встроенные так и автономные. Опытные фотографы часто уже на глаз знают, для какой погоды или какой освещенности, какие параметры экспопары подбирать.
 На всех современных зеркалках, обычно стоит встроенный экспонометр и вы без труда покрутив выдержку и диафрагму с определенной точностью выставите правильную экспозицию, ну или запоров пару кадров научитесь. Выглядит в цифровои камере шкала экспонометра примерно так: Расположена на дисплее или в видоискателе, слева(обычно) значения выдержки и диафрагмы, далее шкала,в центре шкалы цифра 0 от центра шкалы влево или право появляются деления малой шкалы экспозиции, как на мобильнике при заряде батареики.

Что бы экспозиция была верная нужно регулируя выдержку и диафрагму, свести деления к нулю.

Если деления выступают левее, то значит будет переэкспонировано, то есть засвечено, если правее то недоэкспонировано, будет темно. Хотя немного отклонения от нуля, это нормально, тут уже сами смотрите темнее вам нужно или светлее. Небольшие отклонения в экспозиции можно корректировать при проявке пленки или в LightRoom(е).

ISO

Так же важную роль в учете экспозиции играет ISO или светочувствительность пленки или матрицы. Пленка имеет фиксированое ISO, число обычно пишут на коробочке. Чем выше числовое значение  ИСО тем чувствительнее матрица и тем меньше света требует для экспонирования. Однако на матрицах особенно на кропнутых не полноформатных, сильное завышение ИСО чревато появлением шумов. Стараитесь ставить как можно меньше, например стандартное, хорошее это 100, можно 200 тоже ничего, вот выше зависит от ситуации и фотокамеры, 600 фонит шумами.    На пленке тоже появляется аналог шума — зернистость. Регулируется ISO в цифровой камере обычно отдельнои кнопкои, в инструкциях пишут как.

WB или баланс белого.

На цифровых камерах есть установки баланса белого. Тема цветопередачи в двух словах не передаваема, но вполне для начала, хватает знаний установок камеры под определенные условия.  Когда снимаете цифровым аппаратом обязательно выставляйте White balance на значения подходящие освещению, обычно рисунками обозначено вспышка или лампочка или солнце, или в режим авто многие камеры вполне прилично выстраивают ББ. Если снимаете в формате RAW то потом в программах типа LightRoom можно корректировать баланс белого.
Не выставляя перед съемкои настроики баланса, фото получатся с оттенками не соответсвующими настоящему цвету, например трава с синевой или красноватая.

 

Статья пока что редактируется и дополняется.

диафрагма, выдержка, ISO (видео) – Стоматологический портал Стоманет.ру

Студенты факультета стоматологии Калифорнийского университета сняли ролик об основах дентальной фотографии для канала Американской ассоциации студентов-стоматологов. Мы сделали для этого ролика русские субтитры и суммировали его суть в текстовом виде (см. ниже). Видео будет полезно как начинающим, так и тем, кто уже практикует дентальную фотографию, но хочет освежить свои знания основ этого фотоискусства.

Подписывайтесь на наш канал: YouTube-канал стоматологического портала Стоманет.ру

Фотографирование зубов (и не только): диафрагма, выдержка и ISO

Как сказано в ролике, фотография – постоянный поиск оптимального соотношения этих трёх параметров. Поэтому знать, что скрывается за терминами и как соответствующие настройки влияют на результат, совершенно необходимо.

Диафрагма

Также известна как «апертура», англ. aperture. На самом деле, «апертура» является более точным термином, так как «диафрагма» — круговой ряд лепестков, положение которых и определяет «апертуру», то есть «отверстие». Но в профессиональной среде принято говорить «диафрагма».

Чем больше отверстие, тем больше света пропускает линза. В настройках камеры диафрагма обозначена буквой f; цифра после неё отражает заданную величину отверстия и может называться «диафрагменным числом».

Важно: диафрагма определяет глубину резкости, от которой зависит, что на снимке будет в фокусе, а что – размытым.

Чем больше раскрыта диафрагма, тем меньше глубина резкости.

В ролике (выше) есть хорошие примеры снимков зубов, сделанных с разными значениями диафрагмы.

Выдержка

Английский термин – shutter speed, или «скорость затвора»; этот термин тоже можно услышать, но он менее употребим, чем «выдержка».

Данный параметр определяет скорость срабатывания затвора. Другими словами, выдержка – время, в течение которого камера принимает на матрицу свет (картинку). Измеряется в секундах, может составлять от 30 с до 1/8000 с, в зависимости от способностей камеры.

Низкая скорость затвора – длинная (медленная) выдержка, то есть через линзу проходит больше света; высокая скорость – короткая выдержка, света проходит меньше.

Выдержка определяет степень размытости движущихся объектов съёмки. Чем она длинее, тем больше «блюра» вы получите. С длинной выдержкой на снимках хорошо получаются, например, водопады. См. наглядные примеры влияния выдержки на фото движущихся объектов в ролике.

ISO

ISO в фотографии – светочувствительность. Этот параметр определяет, насколько чувствительна камера к свету. Чем выше значение ISO, тем выше светочувствительность камеры.

Высокое ISO позволяет делать более качественные снимки в условиях слабого освещения; при этом, чем выше значение этого параметра, тем более зернистым и неравномерным получается изображение. Поэтому изменять ISO следует только тогда, когда вы не можете добиться требуемого качества картинки настройкой диафрагмы и выдержки.

В сборнике «дентальная фотография» на нашем сайте вы найдёте ряд полезных статей, от лайфхаков до фотопротоколов.

Самые красивые фото из тех, что вы делаете в своём кабинете, можно превращать в плакаты и украшать ими приёмную клиники. А рядом с такими фотографиями можно повесить полезные стоматологические плакаты. Например, «Эволюцию зубной щётки» или «Эволюцию зубной щётки лайт»:

В магазин

Доставка курьером, оплата – банковские карты, безналичный расчёт для юр. лиц. Выбирайте.

Поделитесь материалом с друзьями и коллегами:

Основные термины мобильной фотографии: ISO, апертура, экспозиция и так далее

Фотография — это гораздо больше, чем просто навести камеру на объект и нажать кнопку. Независимо от того, держите вы в руках фотоаппарат или смартфон, вы поймёте это очень быстро, если попытаетесь вникнуть в то количество терминов и настроек, которые требуются, чтобы сделать хороший снимок. Для того, чтобы стать опытным фотографом, нужно гораздо больше, чем прочесть эту статью, но как общее руководство она может пригодиться. Здесь собраны наиболее важные термины и понятия, касающиеся фотографии.

Треугольник экспозиции

Треугольник экспозиции — это первое, о чём вам нужно узнать, если вы хотите погрузиться в мир серьезной фотографии. Он состоит из трёх параметров, которые необходимо контролировать, чтобы правильно выставить изображение. Это диафрагма или апертура, выдержка и ISO. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Диафрагма (апертура)

Этот термин вы наверняка слышали не раз. Диафрагма определяется размером отверстия, через которое свет попадает в камеру. Измеряется в f-числах, которые представляют собой отношение фокусного расстояния к размеру отверстия. Чем меньше диафрагма, тем шире отверстие. К примеру, апертура f / 1.8 шире, чем f / 2.8.

Диафрагма отвечает за глубину резкости. Использование более широкой диафрагмы, допустим, f / 1.8, создаст меньшую глубину резкости. Это усилит эффект боке, который используют для размытия фона на снимках.

Выдержка

Чтобы сделать фотографию, камера должна пропустить свет на матрицу. Затвор не дает свету доходить до сенсора, пока он не открыт. Время, в течение которого затвор остается открытым, называется выдержкой или скоростью затвора.

Обычно она измеряется в секундах и долях секунды. Скорость затвора 1/100 выставит датчик на сотую долю секунды. Аналогично, выдержка 1/2 будет длиться полсекунды. Вы также можете оставить затвор открытым на несколько секунд для снимка с длинной экспозицией.

Более короткая выдержка лучше захватывает сцену. Удлинение выдержки сделает изображение ярче, но оно также может создать размытие при движении.

ISO

Следующим термином фотографии в нашем списке является ISO или светосила объектива — чувствительность сенсора к свету. Более низкий ISO делает сенсор менее чувствительным к свету, а это означает, что для правильной экспозиции изображения требуется либо большее освещение, либо большая выдержка. Увеличение ISO делает ваш датчик более чувствительным, позволяя снимать в условиях плохого освещения, с меньшей диафрагмой и/или более короткой выдержкой. Увеличение ISO создаёт больше зерна или шума на снимке.

ISO измеряется в цифрах. Объектив ISO 100 вдвое менее чувствителен, чем ISO 200, который в два раза менее чувствителен, чем ISO 400.

Приоритет диафрагмы

Большинство камер с таким режимом съемки помечают его как «A», и обычно его можно найти в более продвинутых устройствах. Название режима точно передаёт его суть: он определяет приоритет диафрагмы как единственную настройку, о которой вам нужно беспокоиться. Это очень похоже на автоматический режим, но предоставляет контроль над диафрагмой и автоматизирует только выдержку. Как только ISO установлен, камера позволит вам открыть или закрыть диафрагму. Соответствующая выдержка будет определяться экспонометром камеры и настраиваться автоматически.

Компенсация экспозиции

Если вы когда-либо видели кнопку камеры со значками «+» и «-», это и есть управление компенсацией экспозиции, иначе называемое значением экспозиции (EV). Оно поможет при съемке в любом из автоматических или полуавтоматических режимов (приоритет диафрагмы, приоритет затвора и пр. ).

Камера пытается получить правильно освещённый кадр, но иногда вы хотите, чтобы снимок выглядел немного темнее, чтобы передать определённое настроение. С помощью компенсации экспозиции вы можете указать камере, что она неправильно выбирает освещённость — тогда она отрегулирует это за счёт других настроек (обычно ISO). Компенсация экспозиции измеряется в f (стопах) следующим образом: –1,0, –0,7, –0,3, 0,0, +0,3, +0,7, +1,0.

Динамический диапазон

Динамический диапазон снимка — это параметр, который показывает, сколько деталей камера может захватить при крайних значениях экспозиции в сцене, от самых тёмных до самых светлых её частей.

Динамический диапазон измеряется в стопах f, где каждый стоп равен двойному или половинному количеству света. Увеличение экспозиции на один стоп означает удвоение света. Если бы вы снимали со скоростью затвора 1/100, на один стоп ярче — это выдержка 1/50, а на один стоп темнее — 1/200.

Фокусное расстояние

Фокусное расстояние — это расстояние между сенсором камеры (или пленкой) и фокусом объектива. Самое сложное — это понимание фокуса или точки схождения (также известной как оптический центр). Когда световые лучи попадают в линзу, они проходят сквозь стекло и преломляются, чтобы сходиться в одной точке. В этой точке собирается свет, чтобы сформировать четкое изображение для записи на сенсор.

Стандартно производители измеряют фокусное расстояние камеры, когда объектив сфокусирован на бесконечность. Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Линза 50 мм имеет фокус на расстоянии 50 мм (или 5 см) от сенсора. Фокусное расстояние определяет увеличение, меняет перспективу и влияет на глубину резкости.

Виды зума: оптический, цифровой и гибридный

В фотографии под зумом или приближением камеры понимается, что объект на изображении находится ближе или дальше. Приближение позволяет разглядеть детали объектов, уменьшение изображения позволяет захватить более широкий кадр. Камеры используют три типа зума: оптический, цифровой и гибридный.

• Оптический зум достигается с помощью ряда линз, которые могут перемещаться.
• Цифровой зум даёт сходный эффект, по сути обрезая области сцены, чтобы создать впечатление, что вы ближе к объекту.
• Гибридный зум — это новый термин в фотографии. Он использует преимущества оптического и цифрового увеличения в сочетании с работой ПО для получения результатов, превышающих физические возможности объектива.

Баланс белого

Следующий термин, о котором мы поговорим, — это баланс белого, относящийся к влиянию цветовой температуры и оттенка на снимки. Различные источники излучают свет разной цветовой температуры, варьирующийся по спектру от оранжевого до синего. Кроме того, свет приходит с оттенком, который варьируется от зеленого до фиолетового. Изменение настроек баланса белого поможет вам найти оптимум между этими цветами и добиться более естественного эффекта.

Цветовая температура измеряется в Кельвинах (К). В фотографии есть определённые варианты баланса белого, чтобы помочь определить правильные уровни цветовой температуры.

• Свечи: 1000-2000 К
• Вольфрамовая лампа: 2500-3,500 К
• Восход / закат: 3000-4000K
• Флуоресцентный свет: 4000-5000K
• Вспышка / прямой солнечный свет: 5000–6 500 К
• Облачное небо: 6500-8000K
• Тяжелые облака: 9 000–10 000 К

Мегапиксель (Мп)

Мегапиксель — это миллион пикселей. Термин служит для измерения разрешения любого сенсора. Если у вас в телефон встроена камера с разрешением 12 мегапикселей, это означает, что изображения, которые она создаёт, формируются из двенадцати миллионов пикселей, что равно разрешению 4000 × 3000.

RAW vs JPEG

Снимок формата RAW — это несжатый, неотредактированный файл изображения. Он сохраняет все данные, захваченные сенсором, поэтому имеет большой размер. При этом нет потерь в качестве, что оставляет массу возможностей для редактирования.

RAW следует использовать только в том случае, если вы планируете обрабатывать фотографии в различных редакторах. Размеры файлов в таком случае намного больше, но это позволяет настроить полную экспозицию и цвет ваших снимков, минуя обработку изображений самой камерой по умолчанию.

Сохраняя изображение в JPEG, вы уменьшаете качество изображения и сжимаете его. Это подходит для использования снимков, к примеру, в соцсетях.

Стабилизация изображения

OIS

OIS или оптическая стабилизация изображения компенсирует небольшое дрожание камеры во время съёмки. Для этого используются плавающая линза, гироскопы и маленькие моторы. Элементы управляются микроконтроллером, который слегка перемещает объектив, чтобы противостоять дрожанию камеры — если камера перемещается вправо, объектив перемещается влево.

Это лучший способ, поскольку вся стабилизация выполняется механически, а не с помощью программного обеспечения. Таким образом, в процессе не теряется качество.

EIS

Электронная стабилизация изображения работает через программное обеспечение. По сути, EIS разбивает видео на части и сравнивает его с предыдущими кадрами. Затем определяет, было ли движение в кадре естественным или нежелательным, и исправляет его.

EIS обычно ухудшает качество, но в последние несколько лет ситуация улучшилась. Смартфоны стали использовать гироскоп и акселерометр, делая стабилизацию более точной и снижая потери качества.

Системы автофокуса

Камеры смартфонов, как правило, используют три типа систем автофокусировки: двухпиксельную, фазовую и контрастную.

Автофокус с обнаружением контраста

Это самый старый способ, который работает путем измерения контрастности между областями. Идея в том, что сфокусированная область имеет более высокий контраст, так как её края выглядят более резко. Когда область достигает определенного контраста, камера будет считать её попавшей в фокус.

Фазовый автофокус

«Фаза» означает, что световые лучи, исходящие из определенной точки,попадают на противоположные стороны линзы с одинаковой интенсивностью. Иначе говоря, они находятся «в фазе». Фазовая автофокусировка использует фотодиоды на датчике для измерения разности фаз. Затем она перемещает фокусирующий элемент в объективе, чтобы изображение стало чётким.

Двухпиксельный автофокус

Это лучшая технология автофокусировки. Двухпиксельная автофокусировка похожа на фазовую, но она использует большее количество точек фокусировки на сенсоре. Каждый пиксель состоит из двух фотодиодов, которые могут сравнивать небольшие разности фаз, чтобы вычислить, куда перемещать объектив.

Четырёхпиксельный автофокус

Quad Pixel разбивает пиксель на четыре фотодиода. Каждый пиксель в системе Quad Pixel PDAF способен анализировать как лево/право, так и верх/низ. Это уменьшает проблему горизонтальной автофокусировки и является более надёжным и точным методом, чем Dual Pixel PDAF.

Всепиксельная автофокусировка

Pixel Omni-Directional PDAF — это используемая Oppo система автофокуса на базе сенсора Sony 2 × 2 OCL. Сенсор 2 × 2 OCL — это,по сути, Quad Pixel Quad Bayer с одной линзой на пиксель,охватывающей все четыре фотодиода. 100% пикселей датчика изображения используются как для фокусировки, так и для визуализации.

HDR

Режим HDR обеспечивает сбалансированную экспозицию по всему кадру. Это делается путем съемки нескольких изображений с разной выдержкой. Затем все изображения объединяются, превращаясь в одну фотографию с гораздо большим количеством деталей как на ярких, так и на тёмных участках.

Объединение пикселей

Pixel binning — это процесс, в котором данные из четырех пикселей объединяются в один. Таким образом, сенсор камеры с крошечными 0.9-микронными пикселями будет давать результаты, эквивалентные 1.8-микронным пикселям. Этот метод в основном используется в смартфонах, которые вынуждены использовать меньшие сенсоры из-за ограничений по размеру.

Самым большим недостатком этой технологии является то, что ваше разрешение делится на четыре. Таким образом, снимок в этом режиме на 48-мегапиксельной камере составит 12 Мп, а снимок на 16-мегапиксельной камере — всего 4 Мп.

Портретный режим

Портретный режим — это термин, используемый для описания эффекта искусственного боке, создаваемого смартфонами. Боке — это эффект в фотосъёмке, при котором объект изображения удерживается в фокусе, а фон — нет. Используя портретный режим для создания эффекта боке, вы можете делать фотографии, которые выглядят более профессионально.

Ночная съёмка

Ночной режим (Dark Night, Nightscape — у каждого производителя есть своё название) использует искусственный интеллект для анализа сцены, которую вы пытаетесь сфотографировать. Ваш телефон будет учитывать множество факторов,таких как свет, движение телефона и движение захватываемых объектов. Затем устройство будет снимать серию изображений с различными уровнями экспозиции, использовать брекетинг, чтобы соединить их, и вывести как можно больше деталей на один снимок.

Сверхразрешение

Сверхразрешение — это практика создания изображения с более высоким разрешением путем съемки и обработки нескольких снимков с низким разрешением. Сделав несколько кадров с невысоким разрешением и сравнив точки на каждом изображении, вы получите основу для создания основного изображения с высоким разрешением. По сути дела, между этими точками есть незначительные различия, и методы машинного обучения могут использовать эти различия, чтобы заполнить пробелы и создать дополнительные детали.

Deepfake

Последний термин в фотографии, о котором мы поговорим, это Deepfake — технология искусственного интеллекта, которая использует машинное обучение для создания или манипулирования контентом. Эта технология часто используется для монтажа или наложения лица человека поверх другого, но её возможности выходят далеко за рамки описанного в данной статье.

Три кита фотографии: диафрагма, выдержка, ISO — Медиапортал

Canon, Nikon, Sony, Pentax, Fujifilm – неважно, какой марки будет ваш фотоаппарат. Ведь у всех моделей есть одинаковые настройки, знание которых поможет вам улучшить владение данной техникой и вывести умение фотографировать на совершенно новый уровень.

Диафрагма
Диафрагма – это кольцо, регулирующее свой диаметр, расположенное в объективе камеры.
С диафрагмой все просто, чем больше она открыта, тем больше света она пропускает. Следовательно чем сильнее она закрыта, тем меньше света попадает на матрицу или пленку.

Диафрагма обозначается буквой «f». На стандартных объективах обычно минимальное значение f/4.0, а максимальное f/30. Не путайте: минимально открытая диафрагма означает, что она открыта полностью и пропустит больше света, а максимальное значение говорит нам о том, что она практически закрыта и пропускает минимум света.

Также чем меньше диафрагма (имеется ввиду значение, например, f/1.8), тем сильнее будет размыт задний фон. И, соответственно, чем больше диафрагма (например, f/20), тем более четким получится кадр.

Разница в размытости заднего фона называется ГРИП – глубина резкости изображаемого пространства. Она зависит не только от диафрагмы, но и от других факторов, о которых мы поговорим позднее.

Также диафрагма отвечает за эффект «боке». Боке – это описание характера рисунка объектива в зоне нерезкости, а если говорить проще, то размытые огоньки на заднем фоне, которые мы так любим в кино и на ночных фотографиях. Чем меньше значение диафрагмы, тем сильнее будет эффект.
Объективы, у которых диафрагма меньше значения f/4.0 называются светосильными. Многие фотографы используют портретные светосильные объективы со значением f/1.8, f/1.4, f/1.2. Как правило, объективы со значением ниже f/1.2 не выпускаются, но в истории фотографии существовал объектив со значением f/0.3.

Выдержка

Выдержка – интервал времени, на который открывается затвор для пропускания света на светочувствительный элемент.

Говоря простым языком, выдержка – это время за которое фотоаппарат сделает снимок.
От выдержки также зависит, сколько света получит фотоаппарат за определенное время.

Выдержка всегда измеряется в секундах и миллисекундах. Обозначается как: 1/200. Если выдержка длиннее одной секунды, то обозначается «2`» или просто «2».

Как думаете, за какую выдержку камера получит больше света за 1/200 секунды или за одну секунду?
Здесь все просто: раз выдержка длиннее по времени, значит фотоаппарат получит больше света за большее время.
Обычно на непрофессиональных фотоаппаратах выдержка может достигать самого короткого значения в 1/4000 секунду, а самая длинная составляет 30 секунд.
На профессиональных фотоаппаратах возможности гораздо шире: самая короткая выдержка 1/8000, а самая длинная до нескольких минут.

Для чего нужны настолько различные выдержки?
Во-первых, для получения нужного количества света. Во-вторых, для различных типов съемки. Например, для студии обычно используется выдержка 1/160 или 1/200, потому что в студии обычно работают со вспышками, а предел синхронизации вместе с ними не может быть короче 1/200, иначе вспышка просто не будет успевать срабатывать, если у вас, конечно, не навороченная вспышка.
Если вы снимаете с рук (просто держа фотоаппарат в руках), то используется выдержка 1/200 или 1/160. Ведь обычно при 1/100 выдержки фотографии становятся смазанными, хотя очень многие думают, что держать фотоаппарат без движения с 1/100 выдержки очень легко, но это далеко не так. Для более длинных выдержек используется штатив.

Выдержка 1/4000 и короче практически останавливают мгновение. Профессиональные камеры с выдержкой 1/8000 нужны для съемки гонок, животных, спортивных мероприятий.
Длинные выдержки (от одной секунды и до нескольких минут) используются для съемки пейзажей. Например, вы хотите снять красивое здание в городе, но вокруг постоянно ходят люди. Вы ставите штатив, настраиваете выдержку в 30 секунд, нажимаете на кнопку и получаете снимок, на котором все люди исчезли, как по волшебству. Дело в том, что за тридцать секунд камера записывает все происходящее в кадре, а на снимке оставляет лишь самые неподвижные объекты.

При съемке пейзажей с такой выдержкой можно добиться очень интересных эффектов с водой, облаками и так далее:
  

ISO и шумы

Чтобы вы понимали как выглядят шумы на фотографии (такие мелкие точки), попробуйте вечером сфотографировать что-нибудь на телефон.

ISO – это светочувствительность матрицы или способность воспринимать свет.  Матрицы бывают разных размеров: чем больше матрица, тем больше она может поймать света. Из-за размеров матрицы появилась классификация на полнокадровые фотоаппараты и неполнокадровые (кропы или кропнутые).

Работает это примерно вот так:

Светочувствительность матрицы можно повышать, чтобы фотоаппарат получал больше света. Обычно каждое последующее ISO больше прошлого в два раза. Но главная особенность ISO: когда мы его повышаем, у нас появляются шумы, а когда появляются сильные шумы, то теряется качество снимков. Поэтому фотографы всегда стараются оставлять значение ISO минимальным. Для большинства зеркальных любительских и полупрофессиональных фотоаппаратов характерны следующие значения ISO: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400. Чем выше ISO, тем больше шумов, поэтому всегда старайтесь следить за освещенностью. Для большинства фотоаппаратов нерабочим ISO (значение, при котором снимок становится плохим) является 800-1600 в зависимости от модели камеры.

В этом и преимущество полнокадровых фотоаппаратов: из-за размера матрицы. Если на любительских максимальное значение ISO может достигать 6400, то на полнокадровых фотоаппаратах оно может быть дополнительно увеличено до 102400 (рабочим является значение около 12800, что делает возможным ночную съемку без вспышки), а также может быть дополнительно уменьшено до значения ISO в 50, что дает шикарное качество фото.

Диафрагма+Выдержка+ISO=Экспозиция

Экспозиция – это совокупность параметров диафрагмы, iso, выдержки.
Экспозиция представлена в виде линии со значениями от -3 до +3 (canon):

Комбинируя эти три параметра, вы должны свести экспозицию в ноль – это считается идеальным снимком.
Итак, правильная экспозиция в фотографии – это то, к чему нужно стремиться. Кадр в этом случае получается наиболее приближенным к реальности, ни темным, ни светлым. Указатель на шкале в этом случае находится ровно по центру.

Недодержка (недосвет) – это настройки, при которых фотография получается затемненной, на нашей шкале указатель уходит влево, в «–».

Передержка (пересвет) – настройки, при которых фотография получается слишком светлой, на шкале указатель уходит вправо, в «+».

Как можно комбинировать эти параметры?

Очень важно понимать, что чем выше значение ISO, тем меньше времени нужно, чтобы матрица или пленка сотсканировала изображение с объектива. Для наглядности, приведу пример: мы снимаем вечером, света мало, на камере установлено значение ISO 100, при этом камера в приоритете диафрагмы (либо в любом другом режиме) показывает, что снимок будет сделан с выдержкой 1/20 с. Это очень длинная выдержка, и при этом мы можем получить смазанный кадр. Потому, чтобы уменьшить выдержку нужно увеличить ISO. Например, мы увеличили ISO до 800, при этом выдержка уменьшится в восемь раз и станет 1/160 с. Если бы не шумы, то можно было бы всегда снимать на высоких ISO и никогда не переживать за выдержку.

Параметры выдержки, значения диафрагмы и ISO взаимозаменяемые. Количество нужного камере света для построения изображения может быть одинаковое при разных значениях выдержки, диафрагмы и ISO. Так, при значениях 1/60с, F2.8, ISO 100 камера получит столько же света, сколько при значениях 1/30с, F2.8, ISO 50 или 1/60с, F5.6, ISO 400. Для того, чтобы компенсировать поднятие ISO, нужно закрыть диафрагму или уменьшить выдержку. Наоборот, тоже справедливо. Можно увеличить выдержку, открыть диафрагму и понизить ISO.

Со временем, опробовав настройки, вы поймете, как и при каком освещении взаимодействуют эти три элемента. Лучшее решение – это взять камеру и «побаловаться» в ручном режиме при разной освещенности.

Три элемента в фотографии: ISO, диафрагма и выдержка

Мы, аквариумисты, зачастую очень гордимся своими питомцами и стремимся запечатлеть их на фотографиях. Для кого-то – заботливо выращенный экземпляр Acropora, а для кого-то — любимая рыба. Фотографии – отличный способ зафиксировать и перевести в цифровой формат ваше увлечение. Фотография – это искусство, в котором не существует понятий «правильно» или «неправильно». Вполне возможно, то, что подходит мне, совершенно не подойдет вам, и наоборот. И нет никакой разницы, используете вы телефон или цифровую камеру: и до тех пор, пока вы получаете от процесса удовольствие – это единственное, что имеет значение. 

Однако, в наше время, когда начинают доминировать высокотехнологичные SLR-камеры, никогда не помешает знать пару особенностей их использования. Возможно, у вашего соседа или друга есть такая камера, и вы подумывали одолжить ее на время, но не знаете, как ей пользоваться. Предлагаем несколько простых и полезных рекомендаций, которые могут пригодиться для получения качественных снимков любой камерой. В статье также представлено большое количество примеров объектов, не связанных с рифовым аквариумом; акцент сделан на том, что правила и методы могут использоваться в любой ситуации и для любых объектов съемки.

Макросъемка — отличный способ зафиксировать мелкие детали, в данном случае, щупальца Euphyllia.
Изменение глубины резкости позволяет выборочно убирать из фокуса отдельные участки.

Прежде всего, хотел бы отметить, что я не являюсь экспертом в области фотографии. Для меня фотография – это хобби, на 50% состоящее из «проб и ошибок» и на 50% — умения обращаться с камерой. Вполне возможно, огромное количество гениев фотографии и специалистов по последующей обработке снимков читают данный пост, поэтому, если вы хотели бы поделиться собственными рекомендациями, не стесняйтесь, исправляйте и добавляйте свои советы в комментариях после статьи.

Помимо объективов и оборудования, существуют три основных аспекта фотографии, о которых вам необходимо знать. Речь идет об ISO, диафрагме и выдержке. Снимки, представленные в данной статье, все сделаны в ручном режиме, при помощи настройки трех указанных параметров и внешней вспышки. Хотел бы сразу обратить ваше внимание, что все три параметра напрямую влияют друг на друга в одном важном аспекте. Речь идет об освещении. В данной статье мы также кратко рассмотрим роль вспышки. Но перед тем, как говорить о вспышке, давайте разберемся, за что отвечает каждый из перечисленных параметров.

Низкий показатель ISO приводит к более темным снимкам, что можно компенсировать использованием вспышки.
В данном случае, темный фон с ярко освещенным объектом создает эффект контраста.

ISO (светочувствительность)

Светочувствительность (ISO) – первый важный аспект триады фотографии. Если говорить простым языком, ISO – это настройка, характеризующая степень чувствительности вашей камеры к свету. Чем ниже показатель ISO, тем менее чувствительна камера к свету. Чем выше показатель ISO, тем чувствительней камера к свету. При высоком показателе ISO, сенсор камеры увеличивает чувствительность, снимки получаются ярче: в слабоосвещенных условиях можно делать снимки без использования дополнительной вспышки. Однако, не без последствий. Более высокие показатели ISO зачастую приводят к зернистым, или «искаженным (зашумленным)» снимкам.

Гибрид Tigerpyge при ISO 300.
Обратите внимание на отсутствие «шумов» и зернистости на снимке.
Данный снимок был сделан при величине диафрагмы f/4, что помогает изолировать объект и «размыть» фон.
Далее мы подробнее поговорим о диафрагме.

Поэтому всегда предпочтительны низкие показатели ISO. В случае, когда внешнее освещение очень яркое, низкого показателя ISO достаточно, поскольку низкое значение ISO (светочувствительности) компенсируется окружающей средой (большим количеством поступающего света). У каждой камеры имеется базовый уровень ISO, который представляет собой самый низкий показатель ISO, при котором ваша камера способна делать снимки оптимального качества без зашумленности или зернистости. Для моей модели камеры базовый показатель ISO равен 100, но в зависимости от камеры, показатели могут отличаться. Для получения снимков оптимального качества, желательно оставлять минимальный показатель ISO, но в мире фотографии это не всегда возможно, особенно когда съемка происходит в условиях слабой освещенности. Запомните, низкий показатель ISO делает камеру менее чувствительной к свету и, соответственно, затемняет изображение. И наоборот.

Та же самая рыба при ISO 2000. Обратите внимание на зернистость и зашумленность фона.
Снимок был сделан при величине диафрагмы f/9, что позволяет удерживать в фокусе большую часть фона.
Сравните с предыдущим снимком. Далее мы подробнее поговорим о диафрагме.

Как правило, показатели ISO начинаются от 100/200, а затем удваиваются. В большинстве случаев, получается следующая шкала: 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400 и т.д. Более продвинутые камеры с более качественными датчиками изображения предлагают значительно более высокие показатели ISO, а также выдают снимки с очень низким уровнем зашумленности при использовании даже высоких показателей ISO. Необходимо понимать, что каждый следующий показатель удваивает чувствительность вашей камеры к свету. Поэтому, ISO 400 в два раза чувствительнее к свету, чем ISO 200, и в четыре раза чувствительнее, если сравнивать с показателем ISO 100.

Что означает, когда ISO 400 в четыре раза чувствительнее, чем ISO 100? Это значит, что камере требуется в четыре раза меньше времени для «фиксирования» картинки.

Примеры значений выдержки при различных значениях ISO (для некоторой фиксированной сцены):    

ISO 100 – 1 секунда
ISO 200 – 1/2 секунды
ISO 400 – 1/4 секунды
ISO 800 – 1/8 секунды
ISO 1600 – 1/16 секунды
ISO 3200 – 1/32 секунды

Так в какой ситуации использовать низкий показатель ISO, а в какой – высокий показатель ISO? В ситуации достаточного количества света, например, в ярко освещенной комнате или на улице, выбирайте низкий показатель ISO. Чем ниже, тем лучше. И наоборот, показатель ISO можно увеличить в условиях слабой освещенности, чтобы компенсировать недостаток света. Высокий показатель ISO позволяет зафиксировать быстро перемещающиеся объекты, поэтому учитывайте и этот аспект.

Это не рыба, но данный снимок демонстрирует способность убирать фон из фокуса (размывать его) при широком раскрытии диафрагмы.
При f/4, растительность на заднем плане кажется просто зеленым фоном. Объект на объективе камеры был выбран ради шутки.

Диафрагма Диафрагма – второй компонент триады фотографии, который добавляет измерения в ваши снимки. В зависимости от настроек, диафрагма позволяет удерживать объект и задний план в фокусе, или убирать все из фокуса, создавая мягкий фон. Диафрагма – это настройка размера отверстия в объективе камеры, которое позволяет свету проникать в корпус камеры. Во многом напоминает устройство человеческого глаза: зрачок напоминает диафрагму камеры.

Когда зрачки глаз расширены, поступает больше света. Такая же ситуация с настройками диафрагмы. Чем меньше отверстие диафрагмы, тем меньше света, по сравнению с большим раскрытием диафрагмы, попадает в корпус камеры. В фотографии раскрытие диафрагмы измеряется f-показателями. Меньшее значение диафрагмы означает большее раскрытие диафрагмы, а большое значение диафрагмы означает меньшее раскрытие диафрагмы. Немного запутано из-за лингвистической инверсии, но изображение позволяет лучше представить себе эту зависимость.

Значения диафрагмы и раскрытие диафрагмы.
Чем меньше показатель f, чем больше отверстие диафрагмы, соответственно, в нее попадает больше света.
Фото из Wikipedia.

В отношении диафрагмы необходимо отметить, что она напрямую связана с глубиной резкости. Глубина резкости – это участок изображения, который четко фиксируется, находится в фокусе. Расстояние от самой близкой к зрителю точки в фокусе, до самой удаленной точки, которая всё еще в фокусе. Большое f-значение диафрагмы (которое означает малое раскрытие диафрагмы) позволяет держать в фокусе и весь фон, и передний план, тогда как малое f-значение диафрагмы (которое означает большое раскрытие диафрагмы) удерживает в фокусе только объект, а фон получается размытым. Посмотрите на два снимка бабочки ниже, с показателем диафрагмы f/4.

И наоборот, при увеличении глубины резкости в фокусе удерживаются детали и переднего плана, и фона.
Данный снимок был сделан при f/11.

И наоборот, уменьшая раскрытие диафрагмы и увеличивая f-значение диафрагмы, вы удерживаете в фокусе детали и на переднем плане, и на заднем. Фото Genicanthus semifasciatus, представленное выше, было сделано при f/11, в фокусе – и объект, и все детали фона. В зависимости от желаемого эффекта, большое значение в фотографии имеют манипуляции с показателями диафрагмы и, соответственно, глубины резкости.

Объектив и ваш объект также играют роль в глубине резкости. Особенно в случае с макрообъективом: если объект большой, вам необходимо увеличить фокусное расстояние, чтобы объект поместился в кадр. Большее фокусное расстояние увеличивает глубину резкости, и даже при самом большом показателе апертуры, задний план может все же оказаться в фокусе.

Даже при показателе f/4, задний план остается в фокусе из-за увеличения фокусного расстояния,
что было сделано с целью захватить в кадр крупный объект.

Сравните представленное выше фото Genicanthus watanabei длиной 6 дюймов с фото бабочки, размер которой 2 дюйма. Несмотря на то, что оба снимка были сделаны при одном и том же показателе f/4, в случае с объектом меньшего размера (бабочка) удалось убрать задний план из фокуса, тогда как при съемке рыбы добиться этого эффекта не получилось. Поскольку у макрообъективов обычно очень маленькое фокусное расстояние, чтобы поместить крупный объект в кадр, вам придется отойти на приличное расстояние. Увеличение расстояния влияет на возможность убрать задний план из фокуса камеры. Поэтому тип объектива также играет важную роль в определении, какую композицию вы хотели бы получить в результате.

Выдержка затвора в 5 секунд позволяет получить расплывчатый эффект движения,
что позволяет этому водопаду с Бали казаться в движении.

Выдержка

Выдержка – последний элемент триады фотографии. И если диафрагма задает «сцену» для ярких, сфокусированных или несфокусированных объектов на снимке, то выдержка контролирует аспекты, связанные с движением. В зависимости от ваших целей, можно «заморозить» объект или получить размытое изображение, имитирующее движение. Затвор камеры напоминает занавеску, которая остается закрытой до момента съемки. В момент съемки занавеска открывается, подставляя сенсор свету и позволяя свету проходить через диафрагму объектива перед тем, как снова закроется.

Продолжительность времени когда затвор открыт и называется выдержкой, или временем экспозиции. При быстрой скорости срабатывания затвора (малой выдержке), камера способна «замораживать» движущиеся объекты. При низкой скорости срабатывания затвора (большой выдержке) камера создает размытое изображение, имитирующее движение. Выдержку можно настраивать в зависимости от желаемого эффекта. Выдержка измеряется в долях секунды. Например, 1/4 означает четверть секунды, тогда как 1/200 означает одну двухсотую долю секунды. Многие высококачественные DSLR-камеры способны делать снимки со скоростью до 1/4000 секунды или выше. И наоборот, экспозиция, определяемая затвором, может также измеряться в секундах. Это пригодится для создания расплывчатости, имитирующей эффект движения, можно использовать выдержку затвора вплоть до 30 секунд, но только со штативом.

Этот небольшой водопад на Тайване снимался с выдержкой затвора 1/200 секунды.
Отдельные капли воды и пузырьки словно «заморожены», отсутствует эффект мягкой текучести.

При фотографировании движения настройки выдержки особенно важны. Сравните два представленных выше снимка, на обоих – движущаяся вода. На первом снимке водопада использовалась медленная выдержка в 5 секунд, благодаря чему в кадре получается размытое изображение любых движущихся объектов. В данном случае, водопад кажется мягким, тогда как все остальное в кадре остается в фокусе.

На втором снимке использовалась более высокая скорость затвора 1/200, благодаря которой движение воды было «заморожено». Если увеличить масштаб изображения, можно рассмотреть отдельные капли и брызги, которые не кажутся движущимися. Высокая скорость затвора зачастую полезна при фотографировании быстро движущихся объектов, например, птиц в полете или плавающих рыб. Для съемки с низкой скоростью затвора (большой выдержкой), более нескольких секунд, обычно требуется штатив, чтобы не создать размытое изображение из-за собственных движений.

Губан в аквариуме – один из наиболее сложных объектов для съемки; для фотографирования необходима высокая скорость затвора.
В данном случае выдержка была 1/250.

В аквариумах, представители Cirrhilabrus, возможно, одни из самых красивых, но очень сложных для фотографирования объектов. Самцы сверкают удивительными цветами и рисунками, но плавают с невероятной скоростью. Необходима высокая скорость затвора, чтобы «заморозить» объект, а отслеживание этих рыб через видоискатель лишь усложняет задачу.

Представленный выше снимок был сделан с выдержкой 1/250, благодаря чему удалось полностью «заморозить» объект, не размыв изображение. Кроме того, значение диафрагмы было установлено на f/4, чтобы минимизировать чрезмерное фокусирование на заднем плане и удерживать в фокусе только объект. Светочувствительность была установлена на ISO 500, не очень высокий показатель, потому что аквариумного света вполне достаточно для освещения изображения. Использовалась внешняя вспышка для дополнительного освещения объекта съемки.

Вспышка – полезное приспособление для дополнительного сфокусированного освещения или для акцентирования иридесценции,
как на плавниках и морде этого экземпляра Pseudojuloides xanthomos.

Сейчас уже очевидно, как сочетаются все параметры. Помните, в самом начале мы говорили об одной общей характеристике для светочувствительности (ISO), диафрагмы и выдержки затвора? Речь идет о свете. Каждый из этих трех параметров напрямую влияет на свет. Более высокий показатель светочувствительности означает, что на сенсор попадает больше света, что способствует получению более яркого изображения. Большое раскрытие диафрагмы означает, что на сенсор камеры попадает больше света, что также способствует получению более ярких снимков. Точно также, низкая скорость затвора увеличивает время экспозиции, что также помогает получить более яркие фотографии.

Регулирование каждого отдельного параметра с учетом других факторов гарантирует получение правильно экспонированных снимков, при этом вы контролируете все остальные аспекты изображения. Например, если вы хотите получить снимок с размытым задним планом, увеличьте раскрытие диафрагмы, но это означает, что вам придется либо увеличить скорость затвора, либо уменьшить ISO, чтобы не допустить передержки (засвеченной фотографии).

Такие объекты, как данный экземпляр Plectranthias inermis, обитают в слабоосвещенных расщелинах;
сделать изображение ярче можно при помощи вспышки.

Вспышка

И, наконец, вспышка – важный источник дополнительного, направленного света. Почти все DSLR-камеры оснащены встроенными вспышками, но для оптимального управления интенсивностью и направлением света можно использовать дополнительную внешнюю вспышку. Вспышка – мощный источник света, а когда она слишком мощная, изображение будет смытым и передержанным.

При съемке таких объектов, как бабочки или птицы, вспышка помогает акцентировать детали, незаметные человеческому глазу. Иридесценция (переливчатость) чешуи и перьев, например. Такая же ситуация и с рыбами. Кроме того, вспышку можно использовать для освещения слишком темной среды, где недостаточно внешнего света, например, в пещерах и расщелинах. Для представленного выше снимка Plectranthias inermis, внешняя вспышка настроена достаточно сильно, чтобы осветить пещеру, где частично пряталась рыба, но при этом не передержать изображение.

Фотографирование со вспышкой помогает акцентировать фиолетовые и синие отметины в окраске бабочки,
которые иначе кажутся невзрачными.

Вспышка также помогает справиться со сложными условиями освещения, особенно в полевых условиях. На объекты, освещенные сзади, будет падать собственная тень. Например, человек, стоящий перед заходящим солнцем будет казаться темным. Этот феномен называется «контровой свет»; в некоторых случаях намеренно используется фотографирование с задней подсветкой для создания более высокого контраста для передачи динамики света.

В макрофотографии тоже достаточно часто встречаются изображения с задней подсветкой. В качестве примера – попытка сфотографировать небольшой объект, например, насекомое или цветок, когда солнечный свет падает сзади. В результате, объект либо будет казаться темным из-за полученной тени, в случае, если сам объект непрозрачный, либо он будет хорошо виден через тень, если сам объект прозрачный. Если такие кадры не входят в ваши планы, то для съемки объектов освещенных сзади можно использовать вспышку. Вспышка камеры выдает рассеянное освещение в направлении по отношению к объекту съемки. Свет вспышки освещает тень от заднего света, падающего с противоположного направления. Внешняя вспышка обеспечивает большую гибкость в управлении, чем встроенная вспышка, кроме того, ее можно регулировать в разных направлениях.

Свет, падающий сзади, можно компенсировать прямо направленной рассеянной вспышкой,
в данном случае вспышка используется для увеличения/усиления яркости объекта.

Если снова использовать снимок бабочки в качестве примера, очевидно, как применение вспышки используется для нейтрализации «контрового света». В данном случае, Pathysa agetes – немного прозрачное насекомое. В условиях, когда солнечный свет падает сзади, объект будет казаться практически прозрачным, потому что свет проходит через гиалиновые участки крыльев. Непрозрачные участки окажутся в тени. Вспышка средней мощности использовалась для нейтрализации «контрового света»: в результате, передняя часть объекта смотрится ярче. В то же время, мощность вспышки была намеренно уменьшена, чтобы на изображении были видны гиалиновые свойства крыльев.

Мелкие детали внешности этого фарфорового краба заметны благодаря использованию вспышки.

Основная задача начинающих фотографов – практиковаться. Практика ведет к совершенству. Звучит как клише, но в данном случае клише полностью соответствует действительности. Когда я только начинал, никто меня ничему не учил, мне пришлось много читать и все узнавать самостоятельно. Сегодня я продолжаю учиться: существует еще множество настроек, с которыми я пока не знаком. Играйте со своей камерой. Изучайте настройки: однажды они станут настолько привычными, что вам не придется задумываться, какие из них являются оптимальными в любой ситуации.

В данной статье я рассказал лишь об основополагающих аспектах фотографии, а вам будут встречаться более сложные и запутанные термины и оборудование. Не бойтесь спрашивать и экспериментировать. В цифровом веке нежелательный снимок можно удалить одним нажатием кнопки, а затем – новая попытка. Удачи! 

Первоисточник: reefbuilders. ru         
Переведено специально для ReefCentral.ru         
Если вы увидели этот материал на другом сайте — значит, он был украден.         
Просим сообщать о замеченных фактах на info@reefcentral.ru 

Какова взаимосвязь между ISO, диафрагмой и выдержкой?

Общее воздействие, которое вы получаете, определяется четырьмя факторами:

1. Яркость сцены.
2. Насколько чувствителен датчик.
3. Как долго свет сцены проецируется на датчик.
4. Насколько концентрированный свет от сцены находится на датчике.

Последние три являются компромиссами, которые мы можем контролировать в камере, и вместе они часто называются «экспозицией», которая использовалась для съемки. В некоторых случаях мы можем управлять яркостью сцены, например, с помощью освещения в студии или со вспышкой. Камеры иногда управляют вспышками, но ради этого ответа мы скажем, что задана яркость сцены, и мы хотим отрегулировать остальные 3 параметра, чтобы получить желаемую экспозицию.

ISO

Параметр ISO определяет чувствительность датчика. Когда датчики были пленочными, вы решили, что загрузили в камеру. У фильмов были различные компромиссы между чувствительностью и зерном. Более чувствительные фильмы были более зернистыми.

С сегодняшними цифровыми датчиками вы можете выбирать чувствительность кадр за кадром. Однако, как и в случае с фильмом, существует компромисс. На самом деле большинство датчиков имеют единственную собственную чувствительность, затем выходной сигнал датчика усиливается (или, в некоторых случаях, фактически ослабляется) перед оцифровкой. Проблема с усилением сигнала датчика заключается в том, что вы усиливаете собственный шум вместе с сигналом изображения. Некоторые датчики лучше (менее шумные), чем другие, поэтому допускают большее усиление, прежде чем шум станет достаточно большим по сравнению с сигналом изображения, чтобы быть нежелательным.

Скорость затвора

Скорость затвора очень похожа на то, как она звучит, и на то, как долго изображение проецируется на сенсор. Более длительное время позволяет датчику накапливать больше данных относительно его шума и, следовательно, лучше с этой точки зрения. Однако, конечно, есть компромисс. Все, что движется в сцене, или вся сцена, если вы перемещаете камеру, будет размытее, чем дольше будет открыт затвор.

Например, если вы делаете снимок на спортивном мероприятии, и кто-то бежит со скоростью 3 м / с к вашему взгляду, он будет выглядеть как размытие шириной 3 метра с выдержкой в ​​1 секунду. На 1/100 секунды размытие составит 3 сантиметра, а на 1/1000 секунды всего 3 мм. Нет однозначного ответа о том, что лучше, и это одна из причин, по которой камеры дают вам такой выбор. Вы можете хотеть, чтобы кто-то бегал, будучи размытым, чтобы показать скорость С другой стороны, вы можете захотеть показать мгновенное выражение лица с каплями пота, висящими в воздухе.

В любом случае, экспозиция 1/1000 дает сенсору в 10 раз меньше света для работы, поэтому его сигнал будет в 10 раз ближе к уровню шума.

Это несколько в стороне, но цифровые датчики также накапливают некоторый шум с течением времени. Вот почему цифровые камеры обычно ограничивают время экспозиции до 30 секунд или около того. В отличие от пленки, вы не можете просто оставить цифровой сенсор на длительное время при тусклом свете.

F-стоп или диафрагма

Диафрагма или диафрагма определяет, сколько света пропускает объектив. Число диафрагмы на самом деле представляет собой отношение эффективного диаметра (с целью пропускания света) объектива к его фокусному расстоянию. Это сделано потому, что это нормализует меру линз, пропускающих свет, независимо от фокусного расстояния. Например, 50-мм объектив с f / 8 будет проецировать сцену с той же яркостью, что и 200-мм объектив с f / 8. Объектив 200 мм увеличит каждый элемент сцены в 4 раза, поэтому его площадь будет увеличена в 16 раз. Это означает, что для получения такой же яркости необходимо собрать в 16 раз больше света от сцены. Тем не менее, все, что учитывается с помощью этой нормализованной меры диафрагмы, мы называем диафрагмой.

Конечно, снова есть компромисс. Более широкая открытая линза (меньшее число диафрагм) дает сенсору больше света, что приводит к лучшему соотношению сигнал / шум. Однако глубина резкости (расстояние, на котором объекты сцены будут в фокусе) будет меньше. Недостатки в линзе также будут более заметными.

При действительно малых апертурах (больших числах диафрагмы) дифракция становится проблемой. Лучи света, которые просто скользят мимо краев диафрагмы диафрагмы, немного сгибаются вместо того, чтобы продолжать прямо. Это происходит только тогда, когда они проходят рядом с чем-то, что может их блокировать, так что это имеет значение только для кольца световых лучей, которые проходят прямо внутри апертуры. Поскольку апертура меньше, большая часть световых лучей приближается к краю, и эти изогнутые лучи составляют больше света, попадающего на датчик. В результате яркие объекты на сцене делают другие области проецируемого изображения светлее. Общий эффект состоит в том, чтобы уменьшить контраст и придать видимость меньшей резкости.

Обычно f / 5.6 или около того — приятное место, но это зависит от конкретной линзы. Большую часть времени вы не слишком беспокоитесь об этом, и объективы хорошего качества будут делать хорошие снимки при f / 2, а дифракцию трудно заметить при f / 22. Я сделал макро снимки на f / 64, и потеря резкости из-за дифракции была довольно очевидной.

Однако в большинстве случаев мы делаем ставку на диафрагму между пропусканием большего количества света и слишком малой глубиной резкости.

Собираем все вместе

Поэтому общая экспозиция контролируется настройкой ISO, выдержкой и диафрагмой. Различные результаты, которые вы сравниваете друг с другом, в основном дают сенсору достаточно света, чтобы сигнал изображения был большим по сравнению с шумом, размытостью при движении (или дрожанием камеры) и глубиной резкости.

Как общее руководство, нормальная сцена при полном солнечном освещении хорошо видна при f / 16, а выдержка установлена ​​на 1, деленное на значение ISO. Например, это может быть f / 16, 1/100 секунды и ISO 100. Или это может быть f / 16, 1/250 секунды, ISO 250.

Регулировка экспозиции

В фотографии коэффициент экспозиции в два раза является явно заметным шагом, но не особенно значительным. Обычно мы думаем о настройке экспозиции в количестве 2х шагов. Вы можете думать о факторе 2 как о «стандартном приросте» в фотографии.

ISO регулируется линейно. ISO 200 в два раза больше, чем ISO 100.

Время затвора также линейно. Однако, поскольку мы обычно записываем числа выдержки в виде обратных (1/100 секунды, 1/250 секунды и т. Д.), Нижнее число уменьшается для увеличения экспозиции. 1/50 секунды — это в два раза больше, чем 1/100 секунды.

Математика чисел f более сложна. Экспозиция идет с логарифмом обратного F-числа. Поскольку это сложно сделать мысленно, несколько чисел f были предварительно вычислены, которые вызывают половину воздействия от предыдущего. Каждое из этих f-чисел должно быть квадратным корнем из 2 выше, чтобы сделать половину экспозиции. Начиная с f / 1 (почти никогда не бывает), мы получаем прогрессию f / 1, f / 1.4, f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6, f / 8, f / 11, f / 16, ф / 22. Эти значения используются так часто, что в ранних камерах часто имелись фиксаторы на кольце диафрагмы, чтобы можно было положительно установить одно из этих значений, и чтобы можно было регулировать чувствительность вверх или вниз при просмотре через видоискатель. Эти задержания также назывались «остановками», отсюда и появился термин «f-stop».

Поскольку каждая из общих диафрагм представляет собой коэффициент яркости, равный 2, от следующего, термин «диафрагма» используется в качестве коэффициента два при экспозиции, даже если сама диафрагма не изменяется. Например, в фотографии часто говорят, что ISO 400 на 2 f-ступени больше, чем ISO 100, или что скорость затвора 1/500 на 1 f-ступень ниже значения выдержки 1/250.

Мы обычно думаем об экспозиции в терминах «диафрагмы» вверх или вниз. Например, допустим, вы сделали снимок с ISO 200, f / 5. 6 и 1/250 секунды. Это получилось слишком темным, и вы почувствовали, что ему нужно на 2 диафрагмы больше экспозиции (в 4 раза больше света). Вы можете попробовать любое из следующих действий, чтобы получить дополнительные 2 диафрагмы экспозиции:

  ISO 200, f / 2,8, 1/250 с
  ISO 400, f / 4, 1/250 с
  ISO 400, f / 5,6, 1/125 с
  ISO 200, f / 4, 1/125 с

Однако, хотя экспозиция каждого из этих четырех примеров выше эквивалентна, глубина резкости, размытие движения и отношение сигнал-шум датчика не будут. Большинство современных датчиков имеют низкий уровень шума по сравнению с полной экспозицией при ISO 400, поэтому последний компромисс в этих примерах, скорее всего, не будет проблемой в большинстве случаев.

Опять же, это все о компромиссах. Нет правильных или неправильных ответов, только то, что работает с вашей камерой, с вашей сценой и с тем, что вы пытаетесь показать.

Какая связь между диафрагмой, выдержкой и ISO?

Два элемента управления влияют на количество света, который попадает в камеру и попадает на датчик изображения — диафрагма и выдержка. ISO влияет на количество света, необходимое для получения правильной экспозиции.

Диафрагма
Диафрагма объектива — это диафрагма, которая находится в самом объективе или непосредственно за ним. Он влияет на количество света, проходящего через линзу, и обычно состоит из набора лезвий, которые открываются или закрываются в зависимости от выбранной настройки диафрагмы.Настройки диафрагмы обычно называются диафрагмой и имеют определенную числовую последовательность, например F5.6, F7.1, F8, F11 и так далее. Более низкие значения диафрагмы (например, F5.6) имеют большее отверстие диафрагмы, что позволяет пропускать больше света через объектив. С другой стороны, более высокие значения диафрагмы (например, F11) имеют меньшее отверстие диафрагмы, что пропускает меньше света через объектив.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Изменение диафрагмы также влияет на глубину резкости.

Выдержка
Выдержка также может влиять на количество света, попадающего в камеру, контролируя, как долго затвор камеры остается открытым. Чем дольше затвор камеры остается открытым, тем больше света проникает в камеру; это достигается за счет использования более длинных выдержек (например, 1/60). Если затвор камеры остается открытым на более короткое время, внутрь камеры попадает меньше света; это достигается за счет использования более коротких выдержек (например, 1/250 или даже больше). Выдержка может варьироваться от долей секунды до нескольких секунд.

ВАЖНО: Изменение скорости затвора также влияет на размытие движения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Между выдержкой и диафрагмой существует обратная зависимость. Вы можете получить такое же количество света, если измените настройки выдержки и диафрагмы на одинаковое количество. Например, 1/30 при F5.6 совпадает с 1/8 при F11. По сути, использование короткой выдержки с широкой диафрагмой может обеспечить такое же количество света на датчике изображения, как и при использовании длинной выдержки с узкой диафрагмой.

ISO
ISO определяет чувствительность сенсора камеры к свету. Более высокое значение ISO увеличивает чувствительность; это означает, что для получения правильной экспозиции требуется меньше света. Более низкое значение ISO снижает чувствительность и требует больше света для получения правильной экспозиции. Поэтому в хорошо освещенной среде следует использовать более низкий ISO (200 или ниже). При съемке в условиях низкой освещенности рекомендуется более высокое значение ISO (400 или выше). Также может потребоваться более высокое значение ISO при съемке с узкой диафрагмой или высокой скоростью затвора, поскольку узкая диафрагма и высокая скорость затвора уменьшают количество света, попадающего на датчик изображения.

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Сочетание диафрагмы и выдержки

Комбинация диафрагмы (число f) и выдержки определяет экспозицию (другим важным фактором при определении экспозиции является светочувствительность ISO, но в последующем обсуждении мы будем предполагать, что чувствительность ISO является фиксированной). Выбор более высоких значений f соответственно затемняет изображение, попадающее на датчик изображения, но вы все равно можете достичь оптимальной экспозиции, если пропорционально уменьшите скорость затвора.С другой стороны, вы также можете достичь оптимальной экспозиции, выбрав меньшее число f и более высокую скорость затвора. Другими словами, существует множество комбинаций диафрагмы и выдержки, которые дают одинаковую экспозицию. Например, предположим, что объект будет правильно экспонирован при диафрагме f / 4 и выдержке 1/250 с. Правильная экспозиция также будет достигнута, если вы увеличите число f до f / 5,6 при уменьшении выдержки до 1/125 с. То же самое верно при f / 8 и 1/60 с и при f / 11 и 1/30 с.

Комбинации диафрагмы и выдержки, дающие такую ​​же экспозицию, как при f / 4, 1/250 с

Диафрагма	F16	F11	F8	F5.6	F4	F2. 8	F2	F1.4
Выдержка (секунды)	1/15	1/30	1/60	1/125	1/250	1/500	1/1000	1/2000

Если вы всегда настраиваете выдержку в соответствии с любыми изменениями диафрагмы, вы можете добиться правильной экспозиции при любой диафрагме или выдержке.Обратите внимание, однако, что изменение диафрагмы также изменяет глубину резкости, а изменение выдержки изменяет внешний вид движущихся объектов. Другими словами, вы также можете настроить диафрагму по глубине резкости или выдержке, чтобы создать эффект движения.
* Расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется находящейся в фокусе, называется «глубиной резкости».

Больше f-числа, длиннее выдержка

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

• ※ Иллюстрация — замысел художника.

Меньшее число f, меньшая выдержка

Для просмотра этого содержимого необходимо включить JavaScript и установить последнюю версию Adobe Flash Player.

• ※ Иллюстрация — замысел художника.

Большое число f, длинная выдержка
Медленная выдержка размывает струи воды в фонтане; высокое число f увеличивает глубину резкости, фокусируя фон.

Малое f-число, короткая выдержка
Кажется, что короткая выдержка останавливает воду; низкое диафрагменное число уменьшает глубину резкости, размывая фон.

Как выбрать выдержку и диафрагму для съемки природы

Обучение использованию трех компонентов треугольника экспозиции (диафрагмы, выдержки и ISO) для получения правильной экспозиции часто является одной из первых вещей, которые мы осваиваем, как начинающие фотографы природы. .Мы должны тщательно сбалансировать все три, чтобы в камеру попало нужное количество света, чтобы фотография не была слишком темной и не слишком светлой… но в самый раз. Однако получение правильной экспозиции — это лишь один результат вашего выбора выдержки и диафрагмы. И выдержка, и диафрагма оказывают огромное влияние на вашу фотографию природы, помимо экспозиции. Их намеренное использование для творческой фотографии выделит ваши фотографии отдельно от снимков.

• МАСТЕРСКАЯ ИНТЕРНЕТ-МАСТЕРСКАЯ

• Начало занятий в
  

Выдержка

Скорость затвора — это время, в течение которого затвор открыт, чтобы свет попал на датчик.Помимо управления количеством света, выдержка также оказывает сильное влияние на воспринимаемое движение на ваших фотографиях. Длинная выдержка открыта в течение более длительного времени, позволяя всему движущемуся в кадре размыться. И наоборот, очень короткая выдержка останавливает движение даже быстро движущегося объекта. Творческий выбор выдержки в фотографии природы зависит от того, хотите ли вы показать движение с некоторой степенью размытия или хотите, чтобы движущийся объект был резким и неподвижным в кадре. Таким образом, выбор выдержки при движении — творческое решение.

Следующая фотография из Смоки-Маунтинс прекрасно демонстрирует это. Я выбрал довольно длинную выдержку, чтобы вода, текущая по скале, могла немного размыться, что усилило ощущение движения на изображении. Если бы я выбрал короткую выдержку, вода казалась бы замороженной и не чувствовала бы движения. На фотографиях природы, подобных этой, я сначала выбираю выдержку, затем балансирую диафрагму и ISO, чтобы получить правильную экспозицию.

Отражения ручья Смоки-Маунтин, автор Джейн Палмер — 1 / [email protected] f5.6

В отличие от этого, следующее изображение гагары во время чистки закрылка было получено при выдержке 1/1600 секунды. Я наблюдал за гагарами несколько дней и мог предвидеть, когда они вылезут из воды и кружат головой. Я хотел запечатлеть капли воды, летящие с их перьев. После нескольких пропущенных снимков с более длинной выдержкой я решил, что мне нужно 1/1600, чтобы заморозить капли воды. Я сбалансировал диафрагму и ISO, чтобы получить как всегда хорошую экспозицию. Благодаря выбранной скорости затвора полученная фотография рассказывает именно ту историю, которую я хотел рассказать.

Поведение обыкновенной гагары по очистке — 1 / [email protected], ISO 1000, Джейн Палмер

Эти два примера фотографии природы демонстрируют важную концепцию творческого использования выдержки в вашей работе. Сначала вы должны определить, что вы хотите сказать своим изображением, а затем решить, какая выдержка потребуется, чтобы рассказать эту историю.Вы по-прежнему должны помнить о балансе выдержки с диафрагмой и ISO для правильной экспозиции.

Диафрагма

Так же, как выдержка имеет двойную индивидуальность, контролирующую экспозицию и воспринимаемое движение, у диафрагмы есть две стороны своей монеты. Мы знаем, что диафрагма — это размер отверстия в линзе, которое позволяет свету попадать на датчик. Очевидно, что большее отверстие (меньшее значение диафрагмы) пропускает больше света.

Но, помимо влияния на экспозицию, выбор диафрагмы оказывает сильное влияние на глубину резкости и то, какая часть вашего изображения находится в фокусе.Крошечная диафрагма (большее значение f = число ступеней, например, f16) обеспечивает большую глубину резкости; вы можете иметь все в фокусе от довольно близкого расстояния до камеры до бесконечности. Напротив, большая диафрагма (маленькое число, например, f2,8) приводит к малой глубине резкости. В зависимости от того, на чем вы фокусируетесь, большая часть вашего изображения может быть не в фокусе.

Итак, в зависимости от истории, которую вы хотите рассказать, выбор диафрагмы имеет решающее значение для фотографии природы. Фактически, в моей работе решение о диафрагме обычно является первым выбором, который я делаю при определении правильной экспозиции.

Когда я снимаю широкоугольные фотографии природы, я обычно хочу, чтобы все было в фокусе. Это особенно верно, когда у меня есть сильный элемент переднего плана. Важно, чтобы элемент переднего плана был критически резким, а дальний фон — приемлемо резким. Я добиваюсь этого, используя широкоугольный объектив, относительно небольшую диафрагму и фокусируясь сразу за элементом переднего плана. Сначала я выбираю диафрагму, затем балансирую выдержку и ISO для экспозиции.

Следующий снимок с побережья Орегона — хороший тому пример.Мне нужно было, чтобы скала на переднем плане была в фокусе, а также далекие морские скалы. Выбор диафрагмы f14 дал мне необходимую глубину резкости, а также позволил мне использовать немного более длинную выдержку, что помогло сгладить отражение на песке.

• МАСТЕРСКАЯ ИНТЕРНЕТ-МАСТЕРСКАЯ

• Начало занятий в
  

Творческая фотография для захвата отражений на мокром песке — 1 / [email protected], ISO 100

Бывают случаи, когда вам нужно выделить часть фотографии с природой, но не обязательно, чтобы все было в фокусе.Поскольку наши глаза всегда обращаются к самым ярким и резким частям фотографии, вы можете использовать этот факт, чтобы привлечь внимание к объекту и уменьшить отвлекающий фон. Вы делаете это, выбирая диафрагму, которая позволяет фокусировать только ваш объект.

Для съемки дикой природы я часто использую диафрагму 2,8 или 4, чтобы лицо объекта было в фокусе, а фон полностью не в фокусе. Когда я фотографирую колибри, я хочу, чтобы фон был не в фокусе, чтобы привлечь внимание к четко сфокусированной птице.В дополнение к выбору диафрагмы, которая размывает фон (в данном случае f8), я также убеждаюсь, что фон находится достаточно далеко от объекта, чтобы он был довольно размытым. Я не мог использовать диафрагму f4 для колибри, потому что они движутся слишком хаотично, а мне нужна дополнительная глубина резкости, чтобы обеспечить четкий взгляд на птицу.

Диафрагма установлена ​​на F8 для дополнительной глубины резкости от Джейн Палмер — 1 / [защита электронной почты], ISO 100 с настройкой нескольких вспышек

Собираем все вместе

При выборе экспозиции камеры для фотосъемки природы помните, что выдержка и диафрагма контролируют гораздо больше, чем просто количество света, попадающего в камеру. Конечно, вы должны получить правильную экспозицию, чтобы избежать засветки. Но помимо этого, помните о вторичных эффектах выдержки и диафрагмы и используйте эту информацию творчески, чтобы рассказать свою историю с помощью фотографии.

Как только вы поймете основы треугольника экспозиции и сможете получить правильно экспонированную фотографию природы, вы готовы выйти за рамки простого «правильного изображения». Вы готовы использовать настройки камеры, чтобы «нарисовать» изображение, которое ясно передает ваше сообщение зрителю.

Итак, в следующий раз, когда вы будете настраивать снимок, не забудьте творчески подойти к выбору выдержки и диафрагмы. Они могут добавить в вашу фотографию природы больше творчества, чем просто экспозицию!

Об авторе Джейн Палмер

Джейн Палмер делит свое время между медсестрой-анестезиологом и пейзажным и подводным фотографом. Пожизненная страсть к природе и животным заставила ее проводить больше времени на открытом воздухе с камерой, наблюдая за поведением животных и фотографируя их в действии. Она была заядлым подводным фотографом в течение 10 лет и недавно начала преподавать фотографию. Она часто ведет дайвинг-туры в экзотические места и помогает дайверам, которые хотят узнать больше о подводной фотографии. В настоящее время Джейн живет в Сент-Луисе, штат Миссури, со своим мужем, который также любит подводное плавание с аквалангом. Хороший опыт Джейн в Lightroom и Photoshop позволяет ей помогать своим ученикам, изучающим подводное плавание, получать от изображений максимум пользы. Итак, идет ли она в поход в Смоки или занимается подводным плаванием на Филиппинах, вы можете быть уверены, что у Джейн есть камера в руке, чтобы запечатлеть красоту, которую дает нам природа.

Диафрагма, выдержка и ISO в концертной фотографии

AC / DC : «Это долгий путь к вершине (если вы хотите рок-н-ролл)»

Прежде чем вы начнете свой путь к тому, чтобы стать концертным фотографом Rockstar, вам необходимо овладеть основами фотографии, такими как диафрагма, выдержка и ISO. Не бойтесь, это будет настолько базовым, насколько это возможно.

Диафрагма

Диафрагма — это отверстие или «отверстие», расположенное внутри объектива, которое позволяет вам выбрать, сколько света попадает на цифровой датчик вашей камеры.Это отверстие образовано серией перекрывающихся друг с другом металлических лезвий (диафрагмы), и его можно отрегулировать с помощью камеры, чтобы увеличить или уменьшить отверстие. Чем больше отверстие, тем больше света может проникнуть (большое отверстие). Чем меньше отверстие, тем меньше света может проникнуть (небольшое отверстие). Тот же принцип применим к функции радужной оболочки ваших глаз.

Апертуры также обозначаются f-числом. Чем меньше диафрагменное число, тем больше отверстие в объективе (большая диафрагма). Особенно вначале эта номенклатура может привести к некоторой путанице, и мне потребовалось время, чтобы понять, как работают f / числа.С технической точки зрения, f-числа представляют собой отношения и определяются путем деления диаметра отверстия объектива на фокусное расстояние объектива. Поскольку я обещал объяснить это так, что вам не обязательно иметь докторскую степень. Что касается физики, я оставлю вас с этим объяснением и скорее сосредоточусь на практических аспектах использования этих f-чисел в наших интересах.

F / числа, такие как 1,4, 2, 2,8, 4 и 5,6, отражают самое широкое отверстие (в зависимости от вашего объектива) и пропускают наибольшее количество света.В то время как числа f / 8, 11, 16 и 22 отражают наименьшее отверстие, которое пропускает меньше света. Когда вы устанавливаете объектив на наименьшее число диафрагмы, вы снимаете на открытой диафрагме. Если вы выбираете большие значения диафрагмы, вы «останавливаете линзу вниз».

Когда вы увеличиваете диафрагму на одну ступень (или одну ступень), например, с f / 2 до f / 2,8, объектив пропускает вдвое меньше света, чем раньше. Это означает, что f / 4 пропускает вдвое меньше света, чем f / 2.8, а f / 5.6 позволяет вдвое меньше света, чем f / 4.С другой стороны, f / 8 пропускает вдвое больше света, чем f / 11, а f11 пропускает в два раза больше света, чем f / 16.

Почему вы хотите изменить отверстие в объективе? Что ж, вы можете подумать, что единственный аспект, который следует учитывать, — это контролировать поток света, который попадает на датчик камеры. Кажется очевидным, что при съемке в солнечный день при ярком солнечном свете вы должны уменьшить отверстие (диафрагму) в объективе. Принимая во внимание, что когда вы снимаете концерт в условиях низкой освещенности, вы должны широко открывать диафрагму, чтобы на сенсор камеры попадало достаточно света.

Но у диафрагмы есть еще более важная функция, а именно для управления Глубина резкости (DoF) .

Проще говоря, глубина резкости — это область резкости внутри изображения. Я уверен, что вы уже заметили это явление в журналах или книжках профессиональных фотографов. Некоторые фотографии содержат, например, модели, в которых в фокусе находятся только глаза человека, а фон размыт. При фокусировке объектива в определенной точке все на изображении в одной горизонтальной плоскости также оказывается в фокусе. Все впереди и позади этой точки (плоскости фокуса) не в фокусе. Таким образом, глубина резкости определяет область, которая находится в фокусе, а эстетическое качество размытия, создаваемого в нефокусных частях изображения, называется BOKEH (по-японски «размытие»).

Что влияет Глубина резкости:

• Диафрагма. для меня это, безусловно, самый важный фактор для определения глубины резкости. Небольшое диафрагменное число (большая диафрагма) не только позволяет пропускать больше света, но также уменьшает глубину резкости.Это приведет к очень неглубокой области фокусировки на вашем изображении и расфокусировке переднего плана / фона. Чем шире диафрагма (чем меньше диафрагменное число), тем меньше глубина резкости. Поэтому портретные фотографы часто используют диафрагму f / 1,4 или f / 2,8, чтобы получить этот эффект.
• Расстояние до объекта. Расстояние между вами и объектом также определяет глубину резкости. Чем ближе вы фокусируетесь на объекте, тем меньше глубина резкости. Очень важно, находится ли артист на сцене в двух метрах от вас или он наклоняется к вам и поет в вашу камеру.
• Фокусное расстояние . Третий компонент, влияющий на глубину резкости, — это фокусное расстояние вашего объектива. Чем больше фокусное расстояние, например 200мм мельче глубина резкости. Чем короче фокусное расстояние, например На 35 мм глубже глубина резкости.

Резюме Aperture для концертных фотографов:

Получите «самый светосильный объектив» в рамках своего бюджета. Под «светосильными» объективами я подразумеваю объективы с небольшим числом диафрагмы, например, f1,4, f1,8 или f2,8. 95% всех без исключения концертных съемок я снимаю с малыми диафрагмами.В большинстве случаев во время концертов вам приходится иметь дело с ситуациями со сверхнизким освещением. Итак, единственный способ получить приличную экспозицию — это впустить в камеру как можно больше света. Вы можете заархивировать это, установив для вашего объектива наименьшее диафрагменное число (большую диафрагму). Вдобавок ваши фотографии будут иметь небольшую глубину резкости, которая поможет размыть некоторые отвлекающие элементы сцены позади артистов. Например, если вы сфокусируетесь на глазах модели, используя диафрагму f1,8, уши будут не в фокусе.Поэтому при использовании малых значений диафрагмы важно всегда сосредотачиваться на глазах музыкантов на сцене!

Если вы хотите узнать больше о том, с какого объектива лучше начать, читайте здесь: Концертная фотография для начинающих с ограниченным бюджетом.

Выдержка

Выдержка — это второй компонент, используемый для достижения правильной экспозиции. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на камере, внутри камеры открывается устройство, называемое «затвором», которое позволяет свету проходить от объектива в корпус камеры и попадать на датчик камеры.Время, в течение которого затвор остается открытым, позволяя свету попасть на датчик, называется выдержкой.

Это означает, что скорость затвора контролирует эффект движения на фотографии. Короткая выдержка останавливает действие. Более длинная выдержка позволяет запечатлеть действие как размытое.

Различные значения выдержки отображаются целыми числами, например 60, 125 или 250, в видоискателе или на дисплее камеры. Однако эти числа являются долей секунды: 1/60, 1/125, 1/250. Большинство новых камер имеют возможность устанавливать выдержку от очень медленных 30 секунд до сверхбыстрых 1/8000 секунд.Скорость затвора более одной секунды, например 2 секунды помечаются двумя решетками после числа, например, 2 “.

Iron Maiden

Если вы увеличите выдержку с 1/125 секунды до 1/250 секунды, затвор останется открытым половину времени. 1/125 секунды — это вдвое больше времени, чем 1/250 секунды, поэтому половина света попадает на датчик камеры. Это может показаться сложным, но если подумать, все просто. Чем больше время 1 / x, тем меньше выдержка. 1/250 секунды быстрее 1/125 секунды.1/500 секунды быстрее 1/250 секунды.

В концертной фотографии я 99% времени снимаю с короткой выдержкой около 1/200 секунды, чтобы получить четкие изображения артиста. Иногда я устанавливаю более длинную выдержку, чтобы размыть части изображения. Отличный пример — размытие голеней барабанщика. Поскольку барабанщик сидит относительно неподвижно, но его руки с палочками движутся быстро, вы можете получить четкое изображение человека с размытыми палочками, что дает ощущение движения и действия.То же самое и с гитаристом, у которого быстро движется бренчащая рука.

Практическое правило: 1 / фокусное расстояние — это самая длинная выдержка затвора, которую вы должны использовать, держа камеру в руке из-за дрожания камеры (50 мм -> 1 / 50сек, 200 мм -> 1 / 250сек и т. Д.). Если объекты движутся и раскачиваются (а участники группы обычно так и делают), вам потребуется еще более высокая скорость. Так что помните, вы получите размытые фотографии из-за тряски камеры или из-за того, что объект движется слишком быстро, но в обоих случаях скорость затвора слишком велика, чтобы заморозить действие

Red Hot Chili Peppers

ISO

Другой важный параметр камеры — это значение ISO. ISO относится к чувствительности вашего датчика (в аналоговые времена это была чувствительность пленки). Чем выше значение ISO, например 800, тем меньше света требуется для правильной экспозиции. Однако чем выше значение ISO, тем теплее становится датчик камеры и тем больше шума вы встретите на своих фотографиях. В большинстве случаев вам придется установить значение ISO как минимум до 1600, чтобы получить приличную выдержку при съемке концертов при слабом освещении. Есть способы уменьшить шум во время пост-обработки, но цель состоит в том, чтобы сохранить как можно более низкое значение ISO.
Диафрагма, выдержка и ISO взаимосвязаны. Если вы измените одну переменную, вам придется настроить и другие, чтобы получить фотографию с правильной экспозицией.

Диафрагма, выдержка и ISO в концертной фотографии

Вы устанавливаете f1.8 и ISO 1600, и камера дает выдержку 1/40 секунды. Эта выдержка может быть слишком длинной, что приведет к размытию фотографии. Вы не можете уменьшить число диафрагмы, так как для объектива 50 мм оно ограничено до f1,8. Однако вы можете поднять ISO до, скажем, 3200 (от ISO 1600 до 3200 это +1 ступень), поэтому выдержка будет на одну ступень короче, на 1/80 секунды (от 1/40 секунды до 1/50. -> 1/60 -> 1/80 сек., +1 остановка). Я хочу, чтобы вы прочувствовали эти числа.

Теперь у нас есть диафрагма f1.8, ISO 3200 и выдержка 1/80 сек. Ты все еще со мной? Если на сцене происходит действие и музыканты движутся быстро, вам потребуется более короткая выдержка. Угадай, что? Придется поднять ISO до 6400. Теперь мы приближаемся к техническим пределам камер с датчиком урожая. Помните, чем выше ISO, тем больше шума. Если мы используем ISO 6400, мы получим выдержку 1/160 секунды, что, вероятно, сделает свою работу.

Каков ваш опыт работы с основами концертной фотографии (диафрагма, выдержка и ISO)? Если у вас есть вопросы, пишите их в комментариях ниже

Эта статья поможет вам начать работу с основами фотографии. Однако, если вы хотите получить пошаговое руководство, как стать концертным фотографом, нажмите здесь:

Понимание диафрагмы, выдержки и ISO

Понимание диафрагмы, выдержки и ISO имеет решающее значение для начинающих фотографов.Они являются основой цифровой фотографии. Итак, перейдем к основам.

Что такое диафрагма, выдержка и ISO?

Определение диафрагмы: Регулируемое отверстие в объективе камеры, через которое свет проходит и достигает затвора и датчика изображения камеры.

Определение скорости затвора: Время, в течение которого затвор (заслонка или занавеска, закрывающая датчик изображения) открыт, чтобы контролировать количество света, проходящего через объектив к датчику изображения и создания фотографии.

Определение ISO: Чувствительность датчика изображения камеры к свету. Более низкий ISO означает, что ваша камера менее чувствительна к свету. ISO расшифровывается как Международная организация по стандартизации.

Теперь у вас есть представление об основах фотографии. Но что все это означает? Позвольте мне уточнить немного больше, не вдаваясь в науку. Кроме того, я не физик-оптик.

Что такое диафрагма

Размер диафрагмы или отверстия объектива может изменяться и измеряется «f-числами».У линз есть определенный набор размеров f-числа, называемый f-ступенями.

F-ступени инвертированы. Большая диафрагма ведет к маленькой диафрагме; малое значение диафрагмы приводит к большой диафрагме.

Часть линзы, которая регулирует размер диафрагмы, — это диафрагма, похожая на зрачки ваших глаз. Он состоит из небольших синхронно вращающихся лезвий. Большая диафрагма пропускает больше света, а маленькая диафрагма пропускает меньше света к затвору и датчику изображения. Диафрагма — это один из компонентов управления глубиной резкости.

Размер диафрагмы Пример: диафрагма 16 (f / 16) меньше 4 (f / 4).

Общие сведения о выдержке

Затвор камеры остается закрытым, пока вы не нажмете кнопку спуска затвора (чтобы сделать снимок), когда затвор открывается и закрывается, чтобы датчик изображения камеры сделал снимок. Затвор может открываться и закрываться менее чем за 1/3000 секунды, но также может быть запрограммирован на то, чтобы оставаться открытым в течение 30 секунд или более.

Обычно, когда мы говорим о ставнях, мы имеем в виду механические затворы в фотоаппарате DSLR.Однако есть и электронные затворы, которые используются в беззеркальных камерах.

Большинство изображений будет снято с выдержкой менее секунды. Специализированная фотография, такая как астрофотография, потребует выдержки более секунды.

Понимание ISO

Более низкое значение ISO используется в настройках дневного света, поскольку датчику изображения камеры не требуется много света для обработки изображения.

Более высокое значение ISO обычно используется в более темных помещениях.Распространенная проблема: чем выше ISO, тем больше шума (зернистости) на фотографии. Подумайте о шуме в этом смысле; представьте, что вы сделали лучшую фотографию в мире, но затем кто-то посыпал фотографию солью и перцем. Соль и перец — это шум!

В идеале вы хотите, чтобы ваш ISO был как можно ниже, но ночью может быть сложно. Обычно ISO составляет от 100 до 12800.

Теперь вы знаете значение диафрагмы, выдержки и ISO. Далее мы рассмотрим две общие настройки камеры: диафрагму и приоритет выдержки.

Что такое приоритет диафрагмы?

Режим приоритета диафрагмы позволяет выбрать (установить) размер диафрагмы; тогда как в автоматическом режиме камера устанавливает размер диафрагмы. Когда вы фотографируете объект, диафрагма будет фиксированной, пока камера рассчитывает выдержку и ISO для стандартной экспозиции. Вы также можете выбрать ISO.

Как использовать режим приоритета диафрагмы

Приоритет диафрагмы обычно обозначается аббревиатурой A на диске режимов камеры.Камеры Canon сокращают его до Av .

Диск режимов Canon установлен в положение приоритета диафрагмы (Av).

Для использования приоритета диафрагмы:

1. Установите диск режимов в положение приоритета диафрагмы.
2. Используйте главный диск для выбора желаемого размера диафрагмы.
3. Установите ISO, если необходимо.
4. Сделайте снимок.

Лучше всего обратиться к руководству по эксплуатации камеры .

Когда это использовать

Используйте приоритет диафрагмы, если вам нужна малая или узкая глубина резкости, но вы не уверены в выдержке или ISO.Или у вас нет времени на то, чтобы сбалансировать выдержку или ISO, потому что у вас есть только экземпляр для фотографирования, но вы знаете, какую глубину резкости вы хотите.

Фотографии ниже являются примером приоритета диафрагмы. Левая фотография была сделана с диафрагмой f / 22, а правая — с f / 2.8. Обе фотографии сфокусированы на средней бутылке колы со штативом. ISO был автоматическим, и камера определила выдержку для стандартной экспозиции. Фокусное расстояние было зафиксировано на 24 мм. В идеале, чтобы уменьшить шум, лучше держать ISO как можно ниже.Вот почему важен выбор ISO, а не разрешение камеры. Посмотрите разницу между глубиной резкости.

Слева — диафрагма f / 22, 24 мм; Справа — диафрагма f / 2.8, 24 мм

Для фотосъемки с расширенным динамическим диапазоном требуется режим приоритета диафрагмы (или ручной). Когда вы делаете снимки с брекетингом, вам нужно иметь одинаковую глубину резкости при объединении фотографий. В противном случае объединенное фото будет размытым.

Downfall
Если при съемке с рук при слабом освещении камера выбрала длинную выдержку, изображение будет размытым.В этом случае используйте вспышку, ручной режим или штатив.

Что такое приоритет выдержки?

Режим приоритета выдержки позволяет выбирать (устанавливать) выдержку; В отличие от автоматического режима, камера выбирает выдержку. Когда вы фотографируете объект, выдержка будет фиксированной, пока камера рассчитывает размер диафрагмы и ISO для стандартной экспозиции. Вы также можете установить ISO.

Как использовать режим приоритета выдержки

Приоритет выдержки обычно обозначается аббревиатурой S на диске режимов камеры. Камеры Canon сокращают его до Tv .

Диск режимов Canon установлен в положение приоритета выдержки (Tv).

Для использования приоритета выдержки:

1. Установите диск режимов в положение приоритета выдержки.
2. Используйте главный диск для выбора желаемого размера диафрагмы.
3. Установите ISO, если необходимо.
4. Сделайте снимок.

Лучше всего обратиться к руководству по эксплуатации камеры .

Когда это использовать

Нет необходимости использовать приоритет выдержки.Например, если вам нужен плавный и размытый водопад, вы можете использовать приоритет выдержки, чтобы уменьшить выдержку. Но какая глубина резкости вам нужна для остальной части изображения? Лучше выбирать размер диафрагмы и выдержку в ручном режиме.

То же самое и с движущимися объектами, такими как автомобили. Хотите, чтобы автомобиль был немного размытым или резким? Выберите соответственно медленную или короткую выдержку. Но какая глубина резкости вам нужна? Опять же, используйте ручной режим.

Фотография ниже была сделана в режиме приоритета выдержки.Был закат, и я сфотографировал внедорожник. Внедорожник, кажется, простаивает, но ехал со скоростью примерно 40 км / ч (25 миль в час). Я установил выдержку на 1/1000 секунды и ISO на 2000. Камера откалибровала диафрагму до f / 4.0 для выдержки на стойке. Если бы я сделал это фото в автоматическом режиме, то выдержка была бы медленнее и внедорожник получился размытым.

Приоритет выдержки при 1/1000: 24 мм, f / 4,0, ISO 2000

Photography Guide to Mastering Aperture, ISO & Shutter Speed ​​

Получите шпаргалки к этой статье в высококачественном PDF-формате и другие бесплатные ресурсы для фотографов.

Когда вы изучаете фотографию , наступает момент, когда вы хотите выйти за рамки автоматического режима.

Однако переключиться на съемку в ручном режиме может быть непросто. Однако освоение ручного режима значительно улучшит ваши навыки фотографии . Выйдите из своей зоны комфорта, зная, что повышение уровня даст вам лучшее понимание фотографии и позволит вам создавать лучшие фотографии.

Чтобы освоить ручной режим, вам необходимо знать , выдержку, и три основных фактора: диафрагму , выдержку и ISO. Правильно скомбинированные, дадут вашим снимкам идеальную экспозицию в камере. Даже если вы не хотите снимать вручную, понимание этих трех основных факторов в фотографии позволит вам лучше контролировать свои фотографии.

В этом руководстве вы узнаете, как использовать диафрагму, выдержку и ISO для создания идеально экспонированных фотографий.

Загрузите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу: 25 техник, которые должны освоить все фотографы

Что такое экспозиция в фотографии?

Свет меняется в течение дня от темного к яркому и снова возвращается к темноте. Изменения в сцене могут быть драматичными и поразительными, чтобы увидеть их нашими глазами.

Задача вашей камеры — улавливать доступный свет, который проходит через объектив, и позволять ему «попадать» на датчик камеры. Ваша камера интерпретирует свет, достигающий датчика, и создает из него файл цифрового изображения.

Количество света, которое ваша камера может «уловить», изменяется при освещении снаружи, и это соответственно делает фотографию темнее или ярче.

Если в камеру попадает слишком мало света, фотография станет недоэкспонированной.Если в камеру попадет слишком много света, фотография станет переэкспонированной.

При правильном количестве света, попадающего в камеру, вы получите идеально экспонированную фотографию, на которой ничего не будет полностью скрыто в тенях и без размытых светов.

Поскольку количество света меняется в течение дня, ваша камера также должна иметь возможность понимать свет и подстраиваться под него. Ваша камера делает это в первую очередь за счет баланса трех основных факторов: выдержки, диафрагмы и ISO. Выдержка, диафрагма и ISO — три основных столпа понимания экспозиции.

Получение идеальной экспозиции

Индикатор уровня экспозиции на ЖК-экране на задней стороне цифровой зеркальной камеры Nikon.

В ручном режиме камера помогает оценить, сколько света необходимо для получения идеально экспонированной сцены. Он сообщает вам, к чему приведет текущая настройка с индикатором уровня экспозиции, который вы видите в видоискателе или на ЖК-экране на задней панели камеры.

Индикатор уровня экспозиции должен быть отцентрирован для получения идеальной экспозиции.Если индикатор показывает отрицательные значения, ваше изображение станет недодержанным и, следовательно, темным. Если индикатор показывает положительные значения, ваше изображение станет переэкспонированным и слишком ярким с размытыми цветами. Чтобы получить идеально экспонированную фотографию, вы должны отрегулировать один из трех факторов экспозиции: выдержку, диафрагму или ISO (или несколько из них).

Треугольник экспозиции?

Выдержка, диафрагма и ISO влияют на экспозицию фотографии. И они делают это по отношению друг к другу.Если вы измените один из них, то вы увидите, что индикатор уровня экспозиции в видоискателе / ​​ЖК-дисплее соответственно переместится.

Это означает, что если вы измените один из них, вы должны изменить по крайней мере один из других, чтобы получить то же значение экспозиции, что и до модификации.

Допустим, вы фотографируете своих детей в саду, и ваша камера сообщает вам с помощью индикатора уровня экспозиции, что экспозиция идеальная. Однако, если дети все время бегают и прыгают, фотография может выглядеть размытой и нечеткой, потому что они очень много двигаются.

Чтобы избежать этого, вы можете увеличить выдержку, чтобы ваши дети казались четкими на фотографии. Однако, когда вы увеличиваете выдержку, индикатор уровня экспозиции принимает отрицательные значения, указывая на то, что вам не хватает света для идеальной экспозиции. Чтобы исправить это, вам придется пожертвовать либо текущим значением ISO, либо значением диафрагмы. Их изменение требует либо более зернистого изображения при увеличении ISO, либо более мелкой области в фокусе при использовании большей диафрагмы.Ключевым моментом в балансировании ваших настроек является игра-головоломка о выигрыше / проигрыше, которую вам нужно решить для каждой фотографии. Однако это не так сложно, как может показаться.

Что такое диафрагма в фотографии?

Самый простой способ понять значение диафрагмы — сравнить ее со зрачком человеческого глаза. Зрачок регулируется, чтобы контролировать, сколько света проходит дальше в глаз. Если вы войдете в темную комнату, зрачок расширится, пропуская больше света. Если вы направите фонарик на глаз или выйдете на солнце, зрачок сузится, чтобы меньше света проходило дальше в глаз.Диафрагма выполняет ту же функцию, что и объектив камеры. Он контролирует, сколько света попадает дальше в камеру.

Однако наши глаза динамичны и так быстро приспосабливаются к свету, что мы даже не замечаем этого. Ваша камера может использовать только одну настройку диафрагмы для каждой экспозиции. Кроме того, в отличие от зрачка человеческого глаза, диафрагма также изменяет способность камеры фокусироваться на большом расстоянии, которое называется глубиной резкости. Вы можете видеть в этом ограничение, но также и творческое ограничение для управления тем, какие области вашего изображения вы хотите сфокусировать.

Как измеряется диафрагма?

Апертура измеряется по шкале F-ступени. На вашей камере это будет отображаться как F8 или f / 8. Диапазоны диафрагмы, которыми может управлять объектив, обычно варьируются от f / 2,8 до f / 22. Однако некоторые светосильные объективы могут выдерживать диафрагму до f / 1,4.

Вначале многие запутались в значениях диафрагмы. Это происходит из-за того, что большая диафрагма (отверстие) имеет значение f / 2, а маленькая диафрагма имеет значение, например, f / 22. Это кажется противоречивым.Однако, если вы думаете об этом как о дробях, например, 1/2, вы можете ясно видеть, что это больше 1/22. Это нормально, когда вначале кто-то просит вас использовать маленькую диафрагму, инстинктивно повернуть циферблат f / 2, что является большой диафрагмой, потому что меньшее число обманывает вас.

Как диафрагма влияет на глубину резкости?

Ниже вы можете увидеть, как работает диафрагма. На f / 1.4 диафрагма широко открыта и пропускает много света. Однако при f / 1,4 глубина резкости очень мала, а это означает, что фон будет размытым и создаст красивый эффект боке.Потенциальным недостатком является то, что глубина резкости может стать слишком узкой для того, чтобы вы могли сохранить резкость всего объекта. В этом случае вам следует использовать меньшую диафрагму, чтобы увеличить глубину резкости.

На изображении ниже вы можете видеть, что вся пристань и облака находятся в фокусе. Использование небольшой диафрагмы f / 16 дает большую глубину резкости и гарантирует, что все от передней до задней части будет в фокусе. Просто помните, что за использование маленькой диафрагмы приходится платить. В камеру будет попадать меньше света, а это означает, что вам придется регулировать ISO или выдержку, чтобы компенсировать потерю света при использовании меньшей диафрагмы.

Использование диафрагмы на f / 16 гарантирует, что все от передней до задней части будет резким и в фокусе.

Использование большей диафрагмы, такой как f / 2,8 или f / 4, дает вам более узкую глубину резкости, что может быть полезно, чтобы помочь вам отделить основной объект от фона, делая фон мягким и не в фокусе. Узкая глубина резкости помогает направить взгляд туда, куда вы хотите, чтобы зритель смотрел, как в случае с цветком, который является основным фокусом на изображении ниже. Снова помните о стоимости использования большой диафрагмы, заключающейся в том, что в камеру попадает больше света, что влияет на экспозицию.Это может потенциально привести к переэкспонированию изображения, поэтому вам придется компенсировать это, используя либо более низкий ISO, либо более высокую скорость затвора, либо и то, и другое.

Если вы используете автоматический ISO, у вас будет меньше проблем с переэкспонированными изображениями, за исключением условий с очень большим количеством света, поскольку камера автоматически использует более низкий ISO, когда это необходимо. Но если камера уже находится на базовом ISO, и все еще слишком много света на большой диафрагме, которую вы установили, вам придется компенсировать это, используя еще более высокую скорость затвора.Мы углубимся в контроль уровня ISO ниже.

Как вы можете узнать из треугольника экспозиции в начале статьи, выбирая одну настройку, вы должны компенсировать ее, изменяя другие настройки, чтобы сбалансировать экспозицию.

При использовании диафрагмы f / 4.8 фон становится не в фокусе и становится мягким.

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого камера позволяет свету попадать на матрицу камеры. Шторка затвора в фотоаппарате сравнивается с вашими веками, за исключением того, что шторка затвора закрыта по умолчанию.Нажать кнопку спуска — это все равно что открыть глаза и снова их закрыть. Однако вы можете делать это с разной скоростью. Если он яркий, вам нужно только очень быстро открыть глаза, прежде чем снова их закрыть, и вы все равно сможете сказать, что вы видели. С другой стороны, если темно, вам нужно дольше держать глаза открытыми, пока вы что-то не увидите.

Световые отпечатки, которые улавливает датчик камеры в то время, когда шторка затвора открыта, преобразуются в цифровое изображение.Если вы попадете на датчик камеры слишком много света, потому что длинная выдержка приведет к получению слишком яркого изображения и, следовательно, переэкспонирования. Если вы получите слишком мало света, ваше изображение станет недоэкспонированным. Однако, как вы узнали выше, вы можете сбалансировать это, используя ISO и диафрагму.

Компактные камеры автоматически устанавливают скорость затвора за вас. Но в камерах DSLR вы можете свободно управлять выдержкой. Это дает вам обоим возможность проявить больше творчества в фотографии, но есть проблемы, которые могут привести к плохим изображениям.

Как измеряется выдержка?

Выдержка измеряется в долях секунды для обычной фотографии или в секундах для фотографии с длительной выдержкой. Самые быстрые зеркальные камеры имеют ограничение скорости затвора в 1/8000 секунды. Максимальный предел выдержки без использования тросика или пульта ДУ обычно составляет 30 секунд.

На вашей камере дисплей обычно показывает 125, когда выдержка составляет 1/125 секунды. Когда выдержка составляет одну секунду, будет отображаться 1 дюйм.Через 30 секунд будет показано 30 ». Когда вы превысите 30 секунд, используя спусковой тросик или пульт дистанционного управления, ваша камера отобразит лампочка , потому что затвор будет открыт до тех пор, пока вы не отпустите спусковой крючок или не нажмете пульт снова, чтобы остановить экспозицию.

Как творчески использовать выдержку?

Фотографы-пейзажисты часто используют длинную выдержку, чтобы показать движение волн, облаков или даже травы. Для этого используется штатив, чтобы камера оставалась неподвижной, поэтому движение, которое происходит при открытом затворе, исходит только от элементов сцены.

Используя выдержку 1 сек. поможет выделить волновые движения на этом снимке.

С короткой выдержкой вы можете заморозить динамичные сцены, например спорт или гоночный автомобиль. Однако полностью острая машина часто выглядит так, как будто она не движется. Следовательно, использование более длинной выдержки может помочь вам добавить энергии вашему изображению и показать, что машина движется очень быстро. Вы можете сделать это, следя за автомобилем с камерой, используя относительно длинную выдержку. Этот прием называется панорамированием.Вы можете узнать больше об этих полезных советах по освоению панорамирования на Lightstalking.com.

При съемке природы чаще всего требуется, чтобы объект был резким. Для этого требуется короткая выдержка. Чем быстрее движется объект и чем ближе вы к нему, тем более короткая выдержка требуется для получения резких изображений.

Полезные скорости затвора для разных жанров наружной фотографии:

Ниже вы можете увидеть приблизительную оценку различных значений выдержки и типа уличной фотографии, с которой она хорошо работает.

Выдержка	Типы фотографии
30 секунд и более / Режим ручной выдержки	Создавайте длинные выдержки с шелковистой гладкой, туманной водой и полосами облаков при выдержке более 30 секунд. Часто нужно увеличивать время воздействия до 2-4 минут.
20-30 сек.	Фотография Млечного Пути. Обратите внимание, что это зависит от вашего фокусного расстояния относительно вращения Земли.Вы можете получить помощь с таким приложением, как Photopills.com, для расчета правильной экспозиции, чтобы избежать звездных следов.
1 сек.	В сумерках, когда только что за горизонт, вам нужна выдержка около 1 секунды.
1 / 8- 3 сек.	Используйте эту выдержку, чтобы запечатлеть движение воды, как волны, уходящие с пляжа. Используйте штатив, чтобы видеть только движение воды, а не движение камеры.
1/30 — 1/60 сек.	Используется для панорамирования, чтобы поймать движущийся автомобиль, велосипед или идущего человека и получить намеренное размытие при движении. Чем медленнее движется объект, тем длиннее выдержка. Однако большее фокусное расстояние увеличивает эффект панорамирования, и поэтому требуется более короткая выдержка. Включите подавление вибраций, если в вашем объективе есть эта функция.
1/125 сек.	В общем, если вы снимаете с рук, вы, вероятно, не захотите снимать медленнее, если у вас не включено подавление вибраций.Однако это также зависит от фокусного расстояния объектива, который вы используете. Подробнее о выдержке при удерживании в руке см. Ниже.
1/250 сек.	Эта выдержка отлично подходит для съемки неподвижных объектов. Как люди или более медленные животные.
1/500 сек.	С 1/500 сек. можно замораживать быстро движущихся людей, байки.
Более 1/1000 сек.	Используется для съемки и остановки движения быстро движущихся животных и гоночных автомобилей.
Более 1/2000 сек.	Если вы хотите заморозить крылья летящей птицы, вам, вероятно, потребуется увеличить выдержку до 1/2000 сек.

Рыбалка на пристани в Норре Ворупёр. Цена на лучшее место для рыбалки постоянно увеличивается из-за ударов волн о твердый бетон пирса. Использование короткой выдержки позволило мне заморозить волну, когда она упала на пирс.

Выдержка при съемке с рук

Установка выдержки вручную может быть немного сложной, если при съемке держать камеру в руках.Вначале вы, скорее всего, получите размытые снимки из-за движения камеры. Одна из причин этого заключается в том, что фокусное расстояние вашего объектива влияет на то, насколько длинную выдержку вы можете использовать для съемки с рук. Фокусное расстояние (мм) примерно соответствует той же доле секунды в выдержке. При фокусном расстоянии 90 мм это будет означать, что выдержка должна составлять не менее 1/90 секунды или меньше для съемки без штатива. Если ваше фокусное расстояние составляет 300 мм, используйте выдержку меньше 1/300 секунды, чтобы получать четкие изображения при съемке с рук.

Как правило, снимайте с более короткой выдержкой, чем ваше фокусное расстояние.

Некоторые объективы имеют встроенное подавление вибраций или стабилизацию изображения, которые помогут вам выдержать выдержку на 2–4 ступени длиннее. Однако это может варьироваться в зависимости от вашей техники удержания камеры. Подавление вибраций может помочь, если вы снимаете без штатива и у вас недостаточно света для использования такой короткой выдержки, как требуется.

Как выдержка влияет на экспозицию?

Когда вы изменяете выдержку для достижения определенного эффекта, например, стоп-кадра, вы, конечно, должны знать, что это влияет на количество света, попадающего в камеру, так же, как и диафрагма.Таким образом, если вы измените скорость затвора на более высокую настройку, меньше света успеет проникнуть в камеру, и поэтому вам придется компенсировать это за счет использования либо большей диафрагмы, либо увеличения светочувствительности (ISO). Еще раз помните, что стоимость изменения этих настроек — это компромисс. Если скорость затвора является наиболее важным фактором, например, со спортивными изображениями, где вы хотите заморозить действие, вы можете быть в порядке, с меньшей глубиной резкости или с более высоким ISO.

Что такое ISO?

Настройка ISO показывает, насколько чувствительна камера к доступному свету.Если вы используете низкое значение ISO, например ISO 100, вам нужно много света. В противном случае он может ограничить скорость затвора и настройки диафрагмы, которые вы можете использовать для получения хорошо экспонированного изображения. Однако, если вы увеличите уровень ISO, ваша камера станет более чувствительной к количеству присутствующего света. Следовательно, вы можете позволить себе использовать более короткую выдержку или вместо этого использовать меньшую диафрагму.

Вы могли подумать, что можете просто увеличить ISO настолько, насколько хотите, чтобы получить желаемую выдержку и диафрагму. В какой-то степени это правда, и большинство камер имеют настройку автоматического ISO, которая поможет вам сосредоточиться только на выдержке и диафрагме, а камера сама решит, какой ISO использовать для получения идеальной экспозиции. Однако повышение ISO требует определенных затрат. Когда вы увеличиваете уровень светочувствительности камеры, вы добавляете шум к изображению и, следовательно, ухудшаете качество изображения.

При более низких уровнях ISO, например, от 100 до ISO 400, вы не заметите никакого шума или заметите только ограниченный шум.В зависимости от вашей камеры иногда можно обойтись до 1600 без видимого шума, но выше это становится серьезной проблемой для многих камер. Тем не менее, зеркальные фотокамеры в этом отношении претерпели значительные изменения и продолжают развиваться.

Большинство камер имеют более низкую настройку — около 100, при этом многие зеркальные фотокамеры выходят за пределы ISO 12800. Чрезвычайные диапазоны для некоторых профессиональных зеркальных камер составляют ISO 50–204 800.

Вы должны стремиться поддерживать ISO как можно ближе к самому низкому из возможных, чтобы получить наилучшее качество изображения, но не беспокойтесь об этом, если ваш ISO ниже 400, если это может помочь вам получить желаемый снимок.Выше ISO 400 я бы начал немного больше думать о компромиссе, который я делаю между получением идеальной экспозиции, глубины резкости, избеганием движения и качеством изображения.

Можно также рассмотреть возможность получения менее чем идеальной экспозиции вместо того, чтобы ухудшать качество изображения. Вы можете намеренно недоэкспонировать изображение и увеличить экспозицию позже при постобработке. Пока вы снимаете в формате RAW-файла, вы можете восстановить около 2 ступеней диафрагмы без потери качества изображения.

Когда повышать ISO?

Бывают случаи, когда имеет смысл поднять ISO:

• Чтобы заморозить движение объекта.Движение объекта происходит из-за использования слишком длинной выдержки. Повышение ISO позволяет использовать более короткую выдержку.
• При использовании вспышки создается искусственный вид или удаляется атмосфера ночи или света свечей.
• Когда вы держите в руке длинный объектив.
• При ночной фотосъемке. Для съемки звезд обычно требуется что-то вроде ISO 3200 или выше, чтобы получить достаточно света в течение 20-30 секунд экспозиции.

Я обычно устанавливаю ISO, когда начинаю снимать, принимая во внимание доступный свет и стараюсь поддерживать ISO как можно ниже.Если индикатор уровня экспозиции показывает, что я не могу снимать с требуемой выдержкой и диафрагмой, я соответственно увеличиваю ISO.

Режимы съемки и как установить выдержку, диафрагму и ISO?

Вы можете установить выдержку / диафрагму двумя разными способами на большинстве камер:

• Режим приоритета диафрагмы позволяет вам настраивать диафрагму, в то время как камера автоматически устанавливает требуемую выдержку для получения хорошей экспозиции . Чтобы использовать режим диафрагмы, поверните диск режима съемки в положение A (Nikon) или Av (Canon)
• Режим приоритета выдержки позволяет вам установить выдержку, и камера автоматически настроит настройку диафрагмы для вас. Чтобы использовать режим приоритета выдержки, поверните диск режима съемки на S (Nikon) или Tv (Canon). Я не рекомендую использовать этот режим, так как вы рискуете получить очень темное изображение. Если вы его используете, по крайней мере, убедитесь, что вы изменили ISO на Auto-ISO.
• Ручной режим требует, чтобы вы установили и выдержку, и диафрагму, и ISO в комбинации, которая уравновешивает индикатор уровня экспозиции, описанный выше. Чтобы использовать ручной режим в качестве режима съемки, поверните циферблат на M (для камер Nikon и Canon).

Ваша цифровая зеркальная фотокамера будет иметь отдельную кнопку ISO, которая в сочетании с задним или передним колесом диска позволит вам управлять значениями ISO и включать Auto-ISO.

Узнайте больше об использовании различных режимов съемки в руководстве по освоению вашей цифровой зеркальной камеры.

Где посмотреть текущие значения диафрагмы, выдержки и ISO?

Для изменения значений можно использовать передний и задний диски. На более продвинутых моделях DSLR вы можете настроить, какой диск управляет настройкой. Вы можете прочитать текущие значения выдержки, диафрагмы и ISO на верхнем дисплее, как показано ниже. Вы также можете увидеть его в видоискателе или на заднем ЖК-дисплее (для его активации используйте информационную кнопку).

В качестве альтернативы, вы также можете увидеть ту же информацию на задней части ЖК-экрана, если вы предпочитаете это вместо этого:

Объединяем все вместе

Обычно в ручном режиме вы должны установить либо диафрагму, либо выдержку во-первых, в зависимости от ваших приоритетов.

Если вы хотите остановить движение, установите требуемую выдержку и посмотрите, какие диафрагмы вы можете использовать для получения сбалансированной экспозиции. Если невозможно одновременно получить хорошо экспонированное изображение и достаточно большую глубину резкости, чтобы объект находился в фокусе, вам необходимо поднять ISO еще больше.

Если, с другой стороны, получение определенной глубины резкости важно для фокусировки всего объекта, сначала установите диафрагму; и посмотрите, какая скорость затвора вам подходит.

Если скорость затвора становится слишком большой, что приводит либо к дрожанию камеры, либо к движению объекта, вам следует попробовать увеличить ISO.

Когда вы впервые переключаетесь на ручной режим, контролировать все три фактора может быть сложно, но с практикой вы скоро научитесь этому.

Основные моменты, которые следует помнить об экспозиции, диафрагме, ISO и выдержке

• Используйте большое значение диафрагмы, например f / 2,8 или f / 4, чтобы получить небольшую глубину резкости. Это поможет вам отделить объект от фона.
• Держите ISO как можно ниже, чтобы избежать шума, если у вас нет причины его повышать.
• При съемке с рук не забывайте использовать выдержку короче 1 / фокусное расстояние в мм .Если вы используете фокусное расстояние 200 мм, снимайте быстрее, чем 1/200 секунды, чтобы получить четкие фотографии.
• Вы можете творчески использовать выдержку, чтобы запечатлеть движение объекта.

Получите приведенные ниже шпаргалки в высококачественном PDF-формате и другие бесплатные ресурсы для фотографов.

Определение треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка, ISO)

Понимание треугольника экспозиции — важная, но немного сложная часть фотографии.

Я расскажу вам о трех элементах, составляющих треугольник экспозиции: диафрагме, выдержке и ISO.

Вы сможете понять, как эти настройки взаимодействуют друг с другом. Поверьте, вы можете освоить треугольник экспозиции, немного потренировавшись!

[ Примечание: ExpertPhotography поддерживается читателями. Ссылки на продукты на ExpertPhotography являются реферальными. Если вы воспользуетесь одним из них и что-то купите, мы заработаем немного денег.Нужна дополнительная информация? Посмотрите, как все это работает, здесь . ]

Что такое экспозиция?

Экспозиция — это количество света, попадающего на сенсор камеры или пленки.

Важно получить правильную экспозицию. Если ваши изображения ярче, чем должны быть, мы говорим, что они переэкспонированы.

Если у вас меньше света, чем было бы оптимально, ваши изображения могут быть слишком темными. В данном случае мы говорим о недоэкспонированных изображениях.

Оба дефекта можно исправить во время постобработки, но это может привести к потере качества. Так что лучше научиться находить баланс.

Что такое треугольник экспозиции?

Три параметра определяют, насколько ярким будет ваше изображение: , диафрагма , выдержка , и ISO, . Мы называем это трио «треугольником экспозиции».

Все три взаимодействуют друг с другом и работают вместе.

Треугольник экспозиции можно легко визуализировать.Поскольку все эти три элемента связаны с двумя другими, если вы нарисуете его, вы получите идеальный треугольник.

Они связаны, потому что если вы измените один, это повлияет на два других. Вы должны отрегулировать их, чтобы сохранить идеальное значение экспозиции.

Что такое диафрагма?

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок, камера открывает отверстие — диафрагму — внутри объектива. Сколько света попадает на датчик, зависит от размера отверстия.

Это похоже на то, как наши зрачки становятся маленькими, чтобы ограничить количество света, попадающего в наши глаза.Кроме того, в тусклом свете наши зрачки становятся большими, чтобы пропускать как можно больше света и увеличивать то, что мы можем видеть.

Фотографы используют систему счисления для обозначения размера проема. Что может сбивать с толку, так это то, что отверстия большего размера имеют меньшее число, а отверстия меньшего размера — большее число.

Диафрагма f / 2,8 шире, чем диафрагма f / 16.

Aperture также контролирует, какая часть сцены находится в фокусе. Это называется глубиной резкости.

Большая глубина резкости означает, что большая часть сцены резкая и в фокусе. Малая глубина резкости означает, что в фокусе находится только часть сцены.

Более широкая диафрагма, например f / 2,8, создаст меньшую глубину резкости, чем более узкая диафрагма, например f / 22.

Большая часть сцены будет в фокусе при f / 22, но f / 2,8 может дать вам красиво размытый фон (боке).

Вот две фотографии подсолнечника, сделанные с интервалом в несколько секунд. Единственное, что я изменил, — это диафрагма.

Первое фото я сделал с диафрагмой f / 2.8, вторую — с f / 11. Обратите внимание, как меняются фокус и фон.

Что такое выдержка?

Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора на фотоаппарате, вы подвергаете цифровой датчик или пленку воздействию света. Вы можете открыть ставни на доли секунды или минуты.

Скорость затвора определяет, как долго свет попадает на матрицу камеры.

Например, вы можете оставить затвор открытым на 1/100 секунды, или на 1 секунду, или даже на 100 секунд.Чем меньше скорость затвора, тем дольше он открыт. Таким образом, на датчик попадает больше света.

В условиях недостаточной освещенности вы хотите собрать как можно больше света в камеру. Вы можете выбрать большую диафрагму и надолго оставить затвор открытым.

Более высокая скорость затвора может заморозить движение, а медленное значение может вызвать размытие движения.

Обратите внимание, что во многих камерах есть режим Bulb. Это означает, что затвор открыт, пока вы держите кнопку спуска затвора нажатой.

Это позволяет вам запечатлеть все движение движущегося объекта, например фейерверк. Но его можно прекрасно использовать и для любой ночной фотосъемки.

Для более длинной выдержки и режима Bulb вы всегда должны использовать штатив, чтобы избежать дрожания камеры и нежелательного размытия.

Что такое ISO?

ISO определяет, насколько яркими будут ваши изображения. В пленочной фотографии это означает чувствительность пленки к свету.

Фотографы обращаются к ISO с помощью системы цифр.Наименьшее значение по умолчанию для большинства цифровых камер — ISO 50 или ISO 100.

Низкие значения ISO можно использовать в условиях яркого освещения. Когда у вас меньше света и вы выбираете более высокое значение ISO, ваши изображения становятся ярче.

Но высокие значения ISO могут привести к появлению цифрового шума и зернистости на изображениях.

К счастью, с каждым поколением цифровых камер производительность ISO увеличивается. Это означает, что вы можете установить более высокое значение ISO с небольшой или нулевой ощутимой зернистостью. В настоящее время существуют даже модели камер с инвариантным ISO.

Вы также можете использовать инструменты пост-обработки, такие как Lightroom, чтобы удалить часть зерна, полученного при высоком ISO.

Как делать правильно экспонированные изображения

Как я уже упоминал, выдержка определяется тремя элементами треугольника выдержки. Чтобы правильно экспонировать изображения, вы можете отрегулировать настройки камеры разными способами.

Если у вас правильная экспозиция и вы меняете выдержку, ISO или диафрагму, вам также нужно будет отрегулировать хотя бы одно значение из двух других.

Например, установка выдержки от 1/30 до 1/15 удвоит свет, попадающий на датчик. 1/15 секунды больше, чем 1/30. Таким образом, у вас будет вдвое больше света, чем было изначально.

Следовательно, вам придется установить меньшее значение ISO. Если у вас было ISO 800, выберите ISO 400.

Какой режим использовать?

Можно фотографировать в автоматическом режиме. Если вы снимаете в Автоматический режим , экспонометр является ключом камеры к правильной установке экспозиции.В этом режиме ваша камера устанавливает ISO, выдержку и диафрагму, основываясь на том, что экспонометр считает правильным.

Вы также можете полагаться на экспонометр, если снимаете в ручном режиме , и соответствующим образом устанавливаете элементы треугольника экспозиции.

Вы можете точно настроить значение экспозиции в ручном режиме по своему желанию.

Но для этого нужно глубоко понимать, как работает треугольник экспозиции. Вы, конечно, должны практиковаться, но если вам нужно перестраховаться, выберите полуавтоматический режим.

Полуавтоматические режимы также отлично подходят для занятий. С ними вы также можете в достаточной степени контролировать свою экспозицию, но их легче понять и использовать.

Некоторые жанры, например уличная фотография, требуют использования этих режимов. У вас не всегда достаточно времени, чтобы установить все значения, даже если вы профессионал.

Попробуйте Режим приоритета диафрагмы . Вы можете найти эту опцию, помеченную буквой A или Av на вашей камере.

Решите, насколько вы хотите размыть фон или сколько резких деталей вы хотите получить, и установите соответствующую диафрагму. Ваша камера сделает остальную работу с настройкой выдержки и ISO.

Режим приоритета выдержки позволяет выбрать, хотите ли вы заморозить движение или зафиксировать размытость. Эта опция может быть помечена буквой S или Tv на вашей камере. Ваша камера выберет лучшую диафрагму и значение ISO, чтобы сбалансировать экспозицию.

Попробуйте компенсацию экспозиции , если вы хотите отменить предложения камеры.С помощью этой опции вы можете быстро и легко сделать ваши изображения ярче или темнее.

Прекрасно работает, например, при съемке снега. Вы можете немного переэкспонировать сцену, чтобы получить идеальный оттенок снега на ваших изображениях.

Даже если вы все настроите точно, вам может понадобиться разобраться с экспозицией во время редактирования фотографий. Это одна из многих важных причин, по которым вы должны снимать в формате RAW.

Заключение

Если вы поймете треугольник экспозиции, вам все равно понадобится время для практики.

Поэкспериментируйте с настройками камеры, попробуйте разные режимы камеры и посмотрите, какой из них подходит для каждой ситуации.

Со временем вы будете становиться все лучше и лучше!

Возможность управлять камерой позволяет больше сосредоточиться на композициях и идеях.

Будет меньше технических ограничений для вашего воображения. Понимание экспозиции определенно улучшает ваш рабочий процесс.

Попробуйте наши шпаргалки по быстрому захвату, чтобы освежить в памяти все основные концепции фотографии! Эти шпаргалки — идеальный визуальный инструмент, который поможет вам овладеть фотографией.

.