Диафрагма выдержка: Выдержка, диафрагма, ISO

Ликбез: выдержка, диафрагма, чувствительность. Видеоурок Ивана Диденко

2017-01-07

07.01.2017 / Иван Диденко

Твитнуть

Представляем вашему вниманию небольшой ликбез про выдержку, диафрагму и чувствительность. Не пересказывая азбучные истины про то, что обозначают эти параметры, хочу поделиться опытом и нюансами, которыми об этих терминах обладаю. 

Начнем с самого понятного – выдержки. Это скорость работы затвора, который подает на матрицу больше или меньше света. С ней выдержкой всё просто – она не должны быть длиннее величины фокусного расстояния вашего объектива в мм. То есть, для объектива 50 мм выдержку длиннее 1/50 выcтавлять неправильно – будет высока вероятность появления эффекта «смаза». Понятно, что при должном умении, можно будет снять достойно и с 1/25 с, при наличии, к тому же, стабилизаторов в камере и объективе, но всё же упомянутое правило для съемки с рук нужно иметь ввиду.

 
Что касается максимально короткой выдержки, которая сейчас в большинстве камер – 1/8000 c, то она позволяет «заморозить» практически любое движение. И более короткая выдержка понадобится, пожалуй, в очень редких случаях. Таким образом, выдержка является довольно простым способом контроля количества света и позволяет компенсировать работу двух других параметров: диафрагмы и чувствительности. 

Поговорим о чувствительности. До последнего времени действовало правило – чем меньше её значение, тем лучше. Еще 10 лет назад максимально допустимой чувствительностью было 400-600, а 800 и больше – было заоблачным. Теперь всё изменилось: вполне рабочими ISO в большинстве камер являются значения 1600-3200. Стоит сказать, что увеличение рабочего ISO весьма благотворно сказывается на удобстве съёмки. Например, можно использовать менее светосильную и, соответственно, более дешевую оптику или можно ставить более короткую выдержку. Вы становитесь более свободным при съемке ночью.

 

И самый загадочный параметр – диафрагма. Это устройство в объективе, которым можно открывать или закрывать отверстие, регулируя количество света, попадающего на матрицу. Диафрагма максимальным образом влияет на характер и качество изображения. На характер, поскольку от значения диафрагмы зависит степень размытия за снимаемым объектом, ведь, снимая, вы всегда решаете для себя: отделить фон от объекта или сделать все объекты в кадре максимально резкими. Стоить помнить, что как на самых малых(открытая), так и на самых больших (закрытая) значениях диафрагмы, вы сильно теряете в качестве, особенно в случае недорогих объективов. Поэтому в момент съемки для получения максимального оптического качества, стоит придерживаться средних значений диафрагмы: 4, 5,6, 8… С другой стороны,  муар, туман  в кадре на полностью открытой диафрагме возможно использовать в качестве художественного эффекта – в портретной съемке это может выглядеть как некая романтическая дымка или блики.

Поэтому некоторые недостатки можно использовать как преимущество, когда это нужно. 
Самое важное, что все три перечисленных параметра являются полностью взаимозависимыми, взаимокомпенсируемыми. 1 ступень выдержки по количеству света равна 1 ступени диафрагмы и равна 1 ступени чувствительности. То есть изменение чувствительности на ступень требует компенсации либо выдержкой, либо диафрагмой. Поэтому мастерство фотографа – держать это трио параметров и успевать перед тем, как сделать кадр, просчитать, что в нём для вас важнее, какой эффект вы хотите получить. Это не так сложно, но требует определенного навыка для прогнозирования ситуации. 

Снимая в ручном режиме, вы не исправляете ошибки камеры. Нет. Камера может сама снимать довольно пристойно. К тому же, снимая в RAW, вы впоследствии сможете поправить снимок постообработкой. Но снимая в ручном режиме, вы можете и должны направить камеру в то творческое русло, которое вам нужно. 

Поэтому повторяю свою рекомендацию – снимайте в  ручном режиме.

2017-01-07

Теги: иван диденко, видеоурок, основы фотографии, видео

Актер, режиссер, педагог, фотограф, исследователь творчества Уильяма Шекспира. Иван – педагог от Бога, который может научить кого угодно и чему угодно…

Твитнуть

Основные фотографические термины: экспозиция, выдержка, диафрагма, чувствительность

Фотография (снимок) – результат запечатления изображения на светочувствительном элементе (матрице в Цифровой Фото Камере).

Умело управляя световым потоком, попадающим на матрицу можно достигать различных художественных эффектов и получать хорошие фотографии.

 

Величина светового потока (экспозиция) зависит от отверстия в объективе (диафрагмы), времени проецирования на матрицу (выдержки) и чувствительности самой матрицы к свету.

1. Диафрагма.

Диафрагма (синоним апертура) – специальное устройство, встроенное в объектив, регулирующее диаметр отверстия, через которое свет (изображение) поступает на светочувствительный элемент (на пленку или матрицу в цифровом фотоаппарате).

 

Диафрагменное число обозначается буквой F.  При диафрагме 5,6 обозначается как f/5.6 или f:5.6 .

Стандартный ряд значений диафрагмы:

1, 1.4, 2,   2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32.

 

На компактных цифровых камерах и различных объективах этот ряд может быть несколько другим и иметь промежуточные значения, что связано с особенностями применяемого несменного объектива:

3.5, 4, 5.6, 8, 9,11,13,14,16

 

Размер диафрагменого отверстия влияет на количество света и на Глубину Резко Изображаемого Пространства (ГРИП).

 

2.Выдержка.

 

Выдержка это время в течении которого свет попадает на матрицу. Измеряется она в секундах или долях секунды: 60″, 30”, 25”…. 1/30, 1/60,1/100 ….. 1/8000

Различные величины выдержек позволяют достичь различных эффектов при фотографировании, связанных с движением в кадре.

 

Выдержка свыше 30” (или 60″ в отдельных ЦФК), называется ручной выдержкой и обозначается “Bulb”.

Недостаток освещения в отдельных случаях можно компенсировать за счет увеличения выдержки…

 

3. Чувствительность.

-это способность матрицы запечатлеть изображение при яркости светового потока, определяемого диафрагмой в течение определенного времени (выдержки).

Чувствительность (ISO) измеряется в величинах 100, 200, 400, 800… 3200…. Чем больше значение, тем больше чувствительность. Недостаток освещенности можно компенсировать за счет увеличения чувствительности матрицы к свету.

Наилучшее качество фотографии получается при низких значениях чувствительности.

С ростом величины ISO появляются шумы в кадре, которые после определенного порога становятся заметны и снижают качество полученного снимка. Исключение составляет намеренное увеличение шумов при обработке кадра для достижения определенного эффекта.

Для разных камер, в зависимости от их назначения (любительская, полупрофессиональная, профессиональная) и производителя, имеются свои пороговые значения максимальных значений ISO, превышение которых приводит к появлению шумов.

 

Основное предназначение ISO — возможность снимать с рук, на относительно коротких выдержках, при недостаточном освещении, или обеспечении более коротких выдержек при текущем освещении. В отдельных режимах фотосъемки — увеличение яркости светового потока.
 

4.Экспопара.

Экспопарой называют значение выдержки и диафрагмы, соотношение которых, для определенной чувствительности, дают «правильную» экспозицию.

Например, для ISO 100, ряд экспопар, которые обеспечивают одинаковую экспозицию:

1/30 – 22, 1/60 – 16, 1/125 -11, 1/250 -8, 1/500 — 5,6 и т. д.

5.Экспозиция.

— величина, определяющая количество света, пропускаемое оптической системой фотоаппарата при съёмке. Экспозиция зависит от выдержки и размера отверстия диафрагмы объектива (диафрагменного числа). Управляя величиной диафрагмы, выдержки и светочувствительностью, мы тем самым управляем величиной экспозиции кадра.

 

Умело управляя этими характеристиками, а также используя знания о световой, цветовой, пространственной композиции можно добиться любых фотографических эффектов.

6. Фокусное расстояние.
— физическая характеристика оптической системы объектива, выражаемая в мм, равная расстоянию от оптического центра линз до матрицы (пленки) фотоаппарата.

Влияет на угол обзора и масштаб изображения.

 

Подробнее о каждом термине (характеристике), читайте в следующих выпусках блога.

Хотите быть в курсе новых выпусков? Подпишитесь на бесплатную рассылку о фотографии.

Никон | Продукты для обработки изображений | Основы цифровой зеркальной фотокамеры

Комбинация диафрагмы (числа f) и выдержки определяет экспозицию (еще одним важным фактором при определении экспозиции является чувствительность ISO, но в последующем обсуждении мы будем предполагать, что чувствительность ISO фиксирована). Выбор более высоких чисел f соответственно затемняет изображение, попадающее на датчик изображения, но вы все равно можете добиться оптимальной экспозиции, если пропорционально уменьшите скорость затвора. С другой стороны, вы также можете добиться оптимальной экспозиции, выбрав меньшее число f и более короткую выдержку. Другими словами, существует множество комбинаций диафрагмы и скорости затвора, обеспечивающих одинаковую экспозицию. Например, предположим, что объект будет правильно экспонирован при диафрагме f/4 и выдержке 1/250 с. Правильная экспозиция также будет достигнута, если вы увеличите число f до f/5,6 при уменьшении скорости затвора до 1/125 с.

То же самое верно для f/8 и 1/60 с, а также для f/11 и 1/30 с.

Комбинации диафрагмы и скорости затвора, обеспечивающие такую ​​же экспозицию, как f/4, 1/250 с

Диафрагма	Ф16	F11	F8	F5.6	F4	F2.8	F2	F1.4
Скорость затвора (секунды)	1/15	1/30	1/60	1/125	1/250	1/500	1/1000	1/2000

Если вы всегда регулируете скорость затвора в соответствии с любыми изменениями диафрагмы, вы можете добиться правильной экспозиции при любой диафрагме или выдержке. Обратите внимание, однако, что изменение диафрагмы также изменяет глубину резкости, а изменение скорости затвора изменяет внешний вид движущихся объектов. Другими словами, вы также можете отрегулировать диафрагму по глубине резкости или скорости затвора, чтобы создать эффект движения.
*Расстояние перед и за точкой фокусировки, которая кажется в фокусе, называется «глубиной резкости».

Чем выше число f, тем длиннее скорость затвора

Для просмотра этого содержимого должен быть включен JavaScript и установлена ​​последняя версия Adobe Flash Player.

• ※Иллюстрация создана художником.

Чем меньше число f, тем выше скорость затвора

Для просмотра этого содержимого должен быть включен JavaScript и установлена ​​последняя версия Adobe Flash Player.

• ※Иллюстрация создана художником.

Высокое число f, низкая скорость затвора
Медленная выдержка размывает струи воды в фонтане; высокое число f увеличивает глубину резкости, фокусируя фон.

Низкое число f, короткая выдержка
Быстрая скорость затвора, кажется, останавливает воду на своем пути; низкое число f уменьшает глубину резкости, размывая фон.

Выдержка затвора и ее влияние на фотографии

Содержание

Page 1 : Объяснение скорости затвора. Страница 2 : Объяснение отверстий.

Объяснение глубины резкости. Панорамирование на длинных выдержках. Размытые картинки. Выборочный фокус. Размыть фон. Хитрости и советы по работе с выдержками и диафрагмами.

Хотя выдержки затвора и диафрагмы взаимозаменяемы, насколько Что касается экспозиции, удвойте время открытия затвора и уменьшите вдвое размер диафрагмы объектива, чтобы получить ту же экспозицию, каждый из них имеет свой собственный уникальный эффект. на картинке. Давайте сначала взглянем на выдержки затвора, поскольку их эффект легко понять. Мы рассмотрим апертуры на следующей странице.

Пояснение к скорости затвора

Скорость затвора относится к количеству времени, в течение которого затвор открыт. Обычно это измеряется в долях секунды, «нормальная» выдержка (ненавижу это слово!) будет составлять около 1/125 секунды со стандартным объективом или зум-объективом среднего диапазона на камере. Если у вас не очень трясущиеся руки, в большинстве случаев это даст вам четкое изображение.

Чем короче время открытия затвора тем четче будет фотография. Если вы снимаете быстро движущиеся объекты, такие как автомобили, велосипедисты или люди бегут, вам нужно выбрать короткую выдержку, чтобы сделайте максимально четкое изображение.

Панорамирование камеры

Одно исключение из этого когда вы панорамируете камеру с объектом, цель упражнения здесь состоит в том, чтобы сделать объект резким и размыть фон, поэтому тщательный подбор нужного скорость затвора делать и то и другое надо. Вы обнаружите, что небольшое размытие в нужных местах на картинке дает большую чувство движения, чем если бы все было острым как булавка. Этот размытие, однако, должно быть в правильных местах, обычно мы хотите видеть голову и туловище резко отрисованными, но, если ноги и руки размыты, это часто может быть хорошо. Размытие фона может выглядеть очень привлекательно, но также может избавить вас от неприятностей. когда есть много фонового беспорядка, который отвлекает от основной предмет. Получение правильной скорости затвора для рендеринга правильный баланс резкости и размытия на любом заданном объекте действительно можно определить только методом проб и ошибок. Один больших преимуществ цифровой камеры с ее мгновенное воспроизведение заключается в том, что этот процесс обучения может быть намного короче, чем было раньше.

Конечно, вам также нужна твердая рука, и, как и во всем остальном в жизни, практика помогает добиться совершенства. Когда я сделал снимок выше, у нас был «ручной» велосипедист, который был готов проехать мимо нас столько раз, сколько мы хотели. Я начал с «безопасной» выдержки около 1/180 секунды и, по мере того, как я становился более уверенным, постепенно снижал ее до 1/45 секунды, чтобы максимально увеличить размытие фона, сохраняя при этом резкость. голова и туловище всадника острые. Я думаю, вы согласитесь, что картинка действительно дает вам хорошее ощущение скорости.

Увеличьте масштаб экрана камеры, чтобы проверить фокусировку снимка

После того, как вы сделали снимок, если у вас есть функция увеличения на экране вашей камеры, сейчас самое время познакомиться с этим. У меня была цифровая камера довольно давно Я понял, что, просматривая свои фотографии, я мог увеличивать масштаб до проверьте резкость. Теперь пользуюсь постоянно. Увеличьте масштаб настолько, насколько это возможно, а затем перемещайте вид (обычно с помощью четырех кнопок со стрелками), чтобы убедиться, что важные фрагменты изображения действительно резкие. Гораздо лучше сделать это, пока у вас есть возможность сделать еще один снимок, чем ждать, пока вы вернетесь домой и будет слишком поздно.

Не только движущиеся объекты страдают от слишком длинной выдержки. Если вы держите камеру в руке, а не он установлен на штативе, вы увидите контрольные признаки камеры дрожание (т.е. размытие из-за движения камеры) при более длительных выдержках чем 1/125 секунды. Надежная пара рук сможет уйти с 1/60 или даже 1/30 секунды, но камера лучше поставить на штатив. Еще раз скажу в этот момент, что разница между «ошибкой» и «следствием» обычно это степень. Небольшое размытие будет рассматриваться ошибка, а на самом деле размытые полосы света могут быть интересным эффектом. Это весь вопрос в том, чтобы убедить зрителя, что вы сделали это специально :-).

Наконечник — Когда скорость затвора важно, как и в случае с быстро движущимися объектами, рекомендуется установить камеры в режим «Приоритет выдержки», обычно обозначаемый символом Tv. Здесь вы выбираете скорость затвора, и камера выбирает соответствующую диафрагму по световому чтению.

В этом снимке используется короткая выдержка, чтобы заморозить действие, а широкая диафрагма дает очень малую глубину резкости, сводя к минимуму эффект очень загроможденного фона.

Используйте штатив при съемке с длительной выдержкой

Конечно, если вы фотографируете статичные объекты, например, дома. с камерой, установленной на прочном штативе, можно оставить затвор откройте столько, сколько хотите, не размывая.

Интересный побочный продукт этого, если вы увидите действительно старые фотографии, сделанные в первый часть 19 века, вы увидите, что почти нет люди на фотографиях вообще. Это связано с тем, что время экспозиции были настолько длинными, что люди шли по сцене без рендерится. См. фото «Бульвар Тампль» на этой странице.

По той же причине очень ранние фотографии, во времена Ньепса, в конце 1830-х гг., почти не тени, потому что тарелки выставлялись весь день, а солнце двигался по небу, освещая сцену с обеих сторон.

Две разные скорости затвора

И, наконец, две фотографии одного и того же фонтана, снятые в разных местах. скорости затвора. Верхний снимок был сделан довольно быстро скорость, около 1/500 секунды и заморозил капли воды в воздухе.

Нижняя фотография была сделана с более длинной выдержкой, в других слов затвор был открыт дольше, что позволило быстро движущаяся вода немного размывается. не помню что за настройка скорости затвора была для этого снимка, но я предполагаю, что она была около 1/30 секунды, потому что камера была ручной и чаша достаточно острая. При выдержке длиннее 1/30 секунды довольно сложно держать камеру достаточно устойчиво, чтобы получить резкое изображение. Вы должны использовать штатив, как я сказал выше. Чаша фонтана остается более или менее одинаковой на обеих фотографиях, потому что она не двигалась.

Рискуя запутаться, хочу еще раз сказать, что при регулировке выдержки нужно отверстие в противоположном направлении, чтобы убедиться, что одинаковое количество экспозиции дается выстрелу. Если вы используете ‘приоритет выдержки’, ТВ, установка на фотоаппарате этого будет сделано автоматически для вас.

<-предыдущая страница | 1 | 2 | следующая страница->

Включите JavaScript, чтобы просматривать комментарии с помощью Disqus.

Другие руководства в этом разделе

Экспозиция

Отказ от автоматических настроек.

Скорость затвора и диафрагма

Объяснение механики воздействия и побочные эффекты выбора другой диафрагмы/затвора комбинации скоростей.