Диапазон выдержки: Реле времени РВО-1М с диапазоном выдержки от долей секунды до 10 часов в компактном корпусе – новости компании Specelservis.ru — Главная

Содержание

Реле времени РВО-1М с диапазоном выдержки от долей секунды до 10 часов в компактном корпусе – новости компании Specelservis.ru

31.08.2016

автор А П

Однокомандное реле времени РВО-1М, производства компании МЕАНДР, предназначено для коммутации электрических цепей с предварительно установленной выдержкой времени в восьми поддиапазонах. Необходимая выдержка устанавливается поворотным переключателем, расположенным на лицевой панели, в пересчете на временной диапазон выбранный DIP-переключателем, задающим диаграмму работы.

Реле РВО-1М выпускаются в унифицированном пластмассовом корпусе шириной всего 13 мм с фронтальным присоединением проводов питания и коммутируемых электрических цепей. Крепление осуществляется на монтажную DIN-рейку шириной 35 мм или на ровную поверхность. Конструкция клемм обеспечивает надежный зажим проводов сечением до 2,5 мм².

Отличительные особенности:

Диапазон выдержки времени: от 0,3 секунд до 10 часов;
Установка выдержки времени осуществляется с помощью одного поворотного декадного переключателя;
8 диаграмм работы;

Одна переключающая группа 5А/250В;
Индикатор состояния встроенного реле, индикатор наличия питания;
Корпус шириной 13 мм.

Технические характеристики реле времени РВО-1М

Параметр	Ед.изм.	РВО-1М ACDC24В/AC230В
Напряжение питания	В	АСDC24 ± 10% АС230 ± 10%
Диапазоны выдержек времени импульса и паузы		1-10c, 3-30c, 10-100c, 1-10мин, 3-30мин, 10-100мин, 1-10ч, 3-30ч
Погрешность установки выдержки времени, не более	%	10
Погрешность отсчета выдержки времени, не более	%	2
Время готовности, не более	с	0,15
Время повторной готовности, не более	с	0,1
Время воздействия управляющего сигнала, не менее	с	0,05
Диаграммы работы		1, 2, 4, 12, 13, 24, 28, 29
Максимальный коммутируемый ток: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1)	А	5
Максимальное коммутируемое напряжение	В	400
Максимальная коммутируемая мощность: АС250В 50Гц (АС1)/DC30В (DC1)	ВА/Вт	1250/150
Максимальное напряжение между цепями питания и контактами реле	В	AC2000 (50Гц — 1мин)
Потребляемая мощность, не более	ВА	2
Механическая износостойкость, не менее	циклов	10х10⁶
Электрическая износостойкость, не менее	циклов	100000
Количество и тип контактов		1 переключающая группа
Диапазон рабочих температур (по исполнениям)	°C	-25…+55 (УХЛ4) -40…+55 (УХЛ2)
Температура хранения	°C	-40. ..+70
Помехоустойчивость от пачек импульсов в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.4-99 (IEC/EN 61000-4-4)		уровень 3 (2кВ/5кГц)
Помехоустойчивость от перенапряжения в соответствии с ГОСТ Р 51317.4.5-99 (IEC/EN 61000-4-5)		уровень 3 (2кВ А1-А2)
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 (без образования конденсата)		УХЛ4 или УХЛ2
Степень защиты реле по корпусу/по клеммам по ГОСТ 14254-96		IP40/IP20
Степень загрязнения в соответствии с ГОСТ 9920-89		2
Относительная влажность воздуха	%	80 (при 25 °C)
Высота над уровнем моря	м	до 2000
Рабочее положение в пространстве		произвольное
Режим работы		круглосуточный
Габаритные размеры	мм	13х93х62
Масса	кг	0,065

Схема включения реле времени РВО-1М

Габаритные размеры реле времени РВО-1М

Таймер суточный IEK ТЭМ181 с запасом хода

Таймер суточный IEK ТЭМ181 с запасом хода с перекидными контактами 16А предназначен для отсчета интервалов времени, автоматического включения-отключения электротехнического оборудования через заданный промежуток времени в течение суток для управления различными технологическими процессами.
Таймер может использоваться в промышленных и бытовых электроустановках и должен устанавливаться в распределительных щитах.
Заданные программы управления рассчитаны на суточный цикл. Также в любой момент можно произвести включение/отключение вручную.

Уточнить стоимость
можно по телефону: 8 (862) 264-86-00

2 158,36 ₽

1 в наличии

Характеристики
Подключение
Документация

ПАРАМЕТРЫ	ЗНАЧЕНИЕ
Тип комплектации	Механизм в корпусе (в сборе)
Установка времени	30 мин
Тип монтажа	DRA (на DIN-рейку)
Номинальное напряжение	230 В
Номинальный ток	16 А
Запас хода от аккумулятора	72 часа
Тип питающего напряжения	Переменный (AC)
Частота тока	50 Гц
Климатическое исполнение	УХЛ4
Габаритные размеры (ДхШхВ)	66 х 54 х 90 мм
Гарантия	7 лет

Руководство по эксплуатации

НЕДАВНО СМОТРЕЛИ

MR11 и MR16
Лампа светодиодная MR16 GU5.
3 6W 4000K 220V ЭРА Standart
Технические характеристики
- Номинальное напряжение: 170-265 В, 50 Гц.
- Номинальная мощность: 6 Вт
- Эквивалент ЛОН: 50 Вт.
- Цоколь: GU5.3.
- Цветовая температура: 4000 К (холодный белый свет).
- Световой поток: 480 лм.
- Индекс цветопередачи: более 80.
- Габаритные размеры: Ø50х50 мм.
- Срок службы: 30 000 часов.
- Температура эксплуатации: от -25 °C до +50 °С.
60,46 ₽В корзину
Накладные светильники
Светильник светодиодный линейный T5 12Вт для растений 900мм IP20 JazzWay
Светильник светодиодный линейный T5 12Вт для растений 900 мм IP20 JazzWay
Технические характеристики
- Производитель: JAZZway
- Источник света : светодиоды SMD2835
- Мощность: 12 Вт
- Угол светораспределения: 120°
- Входная частота: 50-60 Гц
- Входное напряжение: 200–240 В
- Коэффициент пульсации : < 5%
- Коэффициент мощности: > 0,60 cos
- Материал корпуса: поликарбонат
- Цвет корпуса: белый
- Цвет свечения: красный 650 нм, синий 450 нм
- Материал рассеивателя: прозрачный поликарбонат
- Степень защиты: IP20
- Класс защиты от поражения электрическим током: II
- Класс энергоэффективности: A
- Климатическое исполнение : УХЛ4
- Срок службы светодиодов, часов: 25000
- Кол-во светильников при подключении в линию: 10 шт
- Размеры: 86,6×2,2×3,7 мм
565,65 ₽В корзину
Автоматические зарядные устройства
Автоматическое зарядное устройство BC-245-M
Автоматическое зарядное устройство BC245 M спроектировано таким образом, чтобы выдерживать высокие уровни помех.
- Его практически невозможно вывести из строя, так как оно имеет защиту от перегрузки, короткого замыкания, высокой температуры и переполюсовки аккумулятора. Защита от перегрузки является токоограничивающей, а не отключающей.
- В случае короткого замыкания или перегрузки зарядное устройство не отключается, а просто выдает номинальный ток, позволяя заряжать разряженную батарею на с максимальной эффективностью.
- В случае перегрева зарядное устройство автоматически снизит выходной ток и продолжит нормальную работу.
- Зарядное устройство имеют диапазон входного напряжения 170-305 В, что позволяет использовать его в большинстве стран с номинальным напряжением от 220 до 277 В переменного тока. Номинальная выходная мощность полностью доступна во всем диапазоне 170–305 В переменного тока без снижения номинальных значений.
- Зарядное устройство имеет возможность перехода в зеленый (экономичный) режим работы. Зеленый режим заключается в снижении рабочей частоты при уменьшении нагрузки. Таким образом, зарядное устройство уменьшают свои потери, помогая защитить окружающую среду. При очень малых нагрузках оно переходят в экономичный режим для дальнейшего снижения потребления.
  Зарядное устройство отличается очень низким энергопотреблением в режиме холостого хода, что еще раз способствует защите окружающей среды.
- Пиковая эффективность зарядных устройств превышает 90,2%, что снижает долгосрочные эксплуатационные расходы. Например, по сравнению с зарядным устройством на 24 В / 5 А с КПД 85%, средней нагрузкой 30% и сроком службы 20 лет, BC-245 будет потреблять на 600 кВт-ч меньше электроэнергии. Это приводит к снижению затрат на электроэнергию на одно зарядное устройство примерно на 60 долларов США.
- Выход неисправности выпрямителя может управлять реле или подавать сигнал тревоги в случае отказа на внешний контроллер управления.
5 205,76 ₽В корзину
Клеммы
Блок соединительный изолированный КСМ 1,5-6 КВТ
Технические характеристики
- Диапазон сечений (мм2): 1. 5-6.0
- Материал корпуса: ПБТ, не поддерживает горение
- Материал соединителей: латунь марки ЛС58-2
- Покрытие соединителей: электролитическое лужение
- Материал винтов: сталь
285,93 ₽В корзину

Динамический диапазон и экспозиция — Жизнь после Photoshop

1 июня 2020 г. by Life after Photoshop

Фото Уильяма Катерберга на Unsplash

Динамический диапазон — это способность сенсора камеры фиксировать детали в очень ярких и очень темных частях сцены. Камеры (или датчики) с низким динамическим диапазоном записывают темные тени как сплошной черный цвет, а яркие блики — как безликий белый. Во времена кино это было известно как «широта экспозиции».

Динамический диапазон — не проблема для каждого снимка. Низкоконтрастные сцены с плоским освещением имеют низкий динамический диапазон, с которым может легко справиться любой сенсор камеры, а экспозиция не особенно критична, поскольку нет риска потери деталей в тенях или светах (отсюда и идея «широты экспозиции»).

Но освещенные солнцем сцены и особенно освещенные сзади объекты могут иметь гораздо более высокий диапазон контрастности.

Можно измерить динамический диапазон датчиков, и результаты обычно указываются в виде значений EV (величины экспозиции) или, если использовать старый термин, в виде «остановок». Простая камера «наведи и снимай», которая записывает только изображения в формате JPEG, может иметь динамический диапазон 9или 10 остановок. Цифровая зеркальная или беззеркальная камера с большим датчиком, используемая для захвата файлов RAW, может иметь динамический диапазон 12–13 ступеней. Высококачественная камера среднего формата может захватывать 15-ступенчатый динамический диапазон.

Многие повседневные сцены имеют динамический диапазон всего в несколько ступеней (EV), поэтому они не представляют проблемы. Однако некоторые сцены могут иметь гораздо более высокий динамический диапазон, который выходит за рамки возможностей даже самого лучшего сенсора.

Здесь нужно быть очень осторожным с экспозицией. Если динамический диапазон сцены такой же, как у сенсора вашей камеры, у вас вообще нет широты экспозиции, и вы должны получить точно правильную экспозицию. Часто он будет еще выше, и вам придется принять экспозицию, которая пожертвует либо экстремальными тенями, либо детализацией света, просто потому, что динамический диапазон камеры недостаточно широк, чтобы захватить и то, и другое.

Это видно на гистограмме изображения. Там, где динамический диапазон сцены выше, чем может записать камера, либо тени (в левом конце гистограммы), либо светлые участки (в правом конце) будут «обрезаны».

Файлы RAW имеют здесь преимущество. Они хранят расширенную информацию о яркости по сравнению с изображениями JPEG, и вы можете использовать программное обеспечение для обработки RAW для степени восстановления светлых участков или восстановления теней, что невозможно с JPEG.

Некоторые камеры, особенно Fujifilm, предлагают режимы расширения динамического диапазона. Они уменьшают экспозицию, чтобы гарантировать, что детали в светлых участках не обрезаются, а затем увеличивают обработку сигнала, чтобы выявить детали темных теней и восстановить нормальную яркость средних тонов. Камеры Fujifilm предлагают расширение динамического диапазона на 200 % или 400 % (1EV или 2EV)

Другая проблема со сценами с высоким динамическим диапазоном заключается в том, что даже если камера может захватить весь диапазон тонов, тени и светлые участки будут слишком темными или слишком яркими, соответственно, чтобы можно было увидеть многое. Некоторые производители отключают внутрикамерную компенсацию теней/светов, которая использует корректировку экспозиции и методы усиления теней. Система Active D-Lighting от Nikon работает таким образом: Active относится к регулировке экспозиции, которая гарантирует, что детали в светлых участках не будут потеряны, а D-Lighting — это регулировка теней, которая не позволяет изображениям выглядеть слишком темными.

Для сверхвысококонтрастных сцен, таких как ночные города или освещенные контровым светом закаты, многие фотографы обращаются к HDR-фотографии, когда вы снимаете одну и ту же сцену с серией разных экспозиций, а затем объединяете их в программном обеспечении HDR. Некоторые камеры имеют встроенные режимы HDR, которые автоматически объединяют экспозиции, хотя и с меньшим контролем.

Рубрики: Редактирование от А до Я, Рекомендуемые, Общие С тегами: Динамический диапазон, HDR, Гистограмма, JPEG и RAW, Файл RAW

Life after Photoshop принадлежит и управляется фотографом и журналистом Родом Лоутоном. Род был фотожурналистом почти 40 лет, начав с кино (очевидно), но затем перейдя на цифру. Он работал внештатным журналистом, техническим редактором и редактором каналов, а сейчас является редактором групповых обзоров Digital Camera World. Жизнь после Фотошопа — это личный проект, начатый в 2013 году.

Захват полного динамического диапазона с помощью мультиэкспозиции

Захват полного динамического диапазона сцены — одна из самых больших трудностей в пейзажной фотографии. Готов поспорить, что большинство из вас в тот или иной момент сталкивались с тем, что либо небо было полностью засвечено (переэкспонировано), либо пейзаж был чисто черным (недоэкспонировано)

Получение хорошо экспонированного изображения, на котором и небо, и объект хорошо выглядеть порой невозможно. Особенно, когда есть большой контраст между ярким небом и темным пейзажем. Поэтому приходится искать другие решения, чтобы захватить весь динамический диапазон.

Одним из них является съемка с мультиэкспозицией.

Продолжайте читать, и вы точно узнаете, как справляться с высококонтрастными сценами, когда получение хорошо экспонированного изображения затруднено.

Когда вам нужно снимать мультиэкспозицию?

Технологии камер быстро совершенствуются, и их возможности динамического диапазона намного шире, чем они были всего несколько лет назад. Тем не менее, даже самые лучшие камеры с трудом улавливают детали как на ярком небе, так и на темном пейзаже одновременно. Это то, о чем большинству фотографов восхода или заката до боли известно.

Пейзаж слишком темный, но часть неба выглядит хорошо. Пейзаж выглядит хорошо, но часть неба засвечена.

Эти типы высококонтрастных сцен гораздо реже встречаются при дневной съемке, но они случаются и в эти часы.

Градуированные фильтры нейтральной плотности (GND) обычно используются для «устранения» проблемы. Эти фильтры постепенно затемняются сверху к середине и прозрачны от середины к низу. Это позволяет затемнить верхние части изображения, не затрагивая остальную часть.

Теперь проблема с градуированными фильтрами нейтральной плотности заключается в том, что они затемняют все, что выше перехода фильтра. Это означает, что горы, деревья, здания или другие элементы, выступающие из-за горизонта, также будут затемнены. Эти элементы, как правило, темнее неба, и их дальнейшее затемнение негативно повлияет на них.

В таких случаях съемка с несколькими экспозициями является лучшим решением, поскольку она дает вам полный контроль над тем, какие элементы затемнены, а какие нет.

Что такое мультиэкспозиция или брекетинг HDR?

Градуированные фильтры нейтральной плотности просты в использовании и не требуют дополнительной обработки при постобработке, но они не всегда являются лучшим выбором. Градуированная часть фильтра представляет собой прямую линию, что означает, что будет затронуто все, что выше различия.

Вы избежите этой проблемы при съемке с несколькими экспозициями, но это потребует немного больше времени и усилий как в полевых условиях, так и при постобработке.

Три кадра горы Ренье сливаются в изображение с правильной экспозицией

Но что именно означает съемка с несколькими кадрами для захвата полного динамического диапазона?

На самом деле это намного проще, чем может показаться: это просто означает захват двух или более изображений, состоящих из разных уровней экспозиции (только убедитесь, что сама композиция остается нетронутой)

Наиболее распространенный метод — захват одно изображение, экспонированное для пейзажа, одно изображение, экспонированное для неба, и одно промежуточное изображение. Это оставляет вам три файла, каждый из которых имеет оптимизированную экспозицию для одной части изображения.

Вернувшись на компьютер, эти три изображения объединяются вместе с помощью фоторедактора, такого как Adobe Photoshop или Adobe Lightroom.

Как снимать с мультиэкспозицией (HDR) в камере

Прежде чем вы начнете регулировать уровни экспозиции, я хочу подчеркнуть важность использования штатива для этой конкретной техники. Можно сделать это вручную, но это создаст для вас гораздо больше работы при постобработке.

Причина, по которой мы хотим использовать штатив, заключается в том, что мы хотим, чтобы изображения были точно такими же, за исключением изменения экспозиции. Чем больше движения, тем сложнее будет слиться.

Что касается съемки с мультиэкспозицией в камере, существует 3 основных метода: один автоматический, один полуавтоматический и один ручной.

Два из них требуют дополнительной обработки в программном обеспечении для редактирования изображений, но один автоматически смешивается внутри камеры. Давайте посмотрим на плюсы и минусы.

Метод №1: Брекетинг HDR в камере

Многие современные камеры имеют встроенную функцию, которая называется Брекетинг HDR. Эта функция позволяет вам выбрать, сколько изображений вы хотите смешать, и сколько остановок между ними.

После захвата серии изображений камера автоматически смешивает изображения и дает результат с правильной экспозицией , где и небо, и передний план выглядят правильно.

Это самый простой способ захвата полного динамического диапазона, но он также дает наихудшие результаты.

Поскольку камера вычисляет значение для каждого пикселя, типичный результат будет иметь много шума и размытых/искаженных цветов. Он также может выглядеть хрустящим и чрезмерно заточенным.

Это следует делать только в том случае, если у вас нет доступа к фоторедактору, позволяющему объединять HDR.

Способ № 2: автоматический брекетинг

Второй и наиболее распространенный метод захвата нескольких изображений — использование функции полуавтоматического брекетинга вашей камеры.

Эта функция НЕ работает в M (ручном) режиме, поэтому вам необходимо установить камеру на Приоритет диафрагмы , Приоритет выдержки или Автоматический режим .

На камере есть кнопка с названием BKT или AEB (точное название зависит от марки камеры).

Эта функция изменяет настройки экспозиции серии изображений на основе выбранных вами значений. Например, предположим, что вы установили значения как серию из 3 изображений с разницей в 0,3 ступени.

Затем камера сделает одно изображение с недодержкой на 0,3 ступени, другое с правильной экспозицией (с использованием текущих настроек) и третье изображение с передержкой на 0,3 ступени. Вы можете выбрать как количество снятых изображений, так и разницу в ступенях между ними.

Это простой способ для тех, кто предпочитает полуавтоматический режим съемки.

Примечание: Изображения необходимо объединить в фоторедакторе .

Метод № 3: ручная настройка значений экспозиции

Это мой предпочтительный метод, поскольку я работаю только в ручном режиме съемки (назовите меня старомодным, но я хочу иметь полный контроль над настройками камеры). Как ни странно, я нахожу это намного проще. Хотя может это уже привычка.

Вот что вам нужно сделать:

Установите значения ISO, диафрагмы и выдержки, которые дают наиболее нейтральный результат (мы называем это базовой экспозицией ) и сделайте снимок
Решите, сколько остановок ярче и темнее необходимо для захвата полного динамического диапазона
Увеличьте скорость затвора на 1 шаг и зафиксируйте яркое изображение
Уменьшите выдержку на 1 шаг от базовой экспозиции, чтобы получить более темное изображение

Это оставляет вам три изображения, экспонированные для разных частей кадра. Более яркая экспозиция раскрывает детали в темных областях, а более темная экспозиция возвращает детали на ярком небе.

Точное количество изображений, необходимых для захвата полного динамического диапазона, зависит от того, насколько велик контраст между небом и землей. Я рекомендую следить за гистограммой, чтобы знать, когда вы избегаете недоэкспонированных или переэкспонированных частей.

Следующий шаг — взять наши изображения и смешать их вместе при постобработке.

Слияние мультиэкспозиций при постобработке

Описанные выше методы работы в полевых условиях, возможно, являются самой простой частью создания изображений с хорошей экспозицией от яркого до темного. Настоящая работа начинается с постобработки.

Также здесь есть несколько разных способов сделать это. Некоторые лучше, чем другие, но часто все сводится к личным предпочтениям.

Ниже я покажу вам, как смешивать изображения в Adobe Lightroom и Adobe Photoshop. Это можно сделать и в других фоторедакторах, и я предлагаю вам выполнить быстрый поиск в Google, чтобы узнать, возможно ли это и в вашем.

Существуют также специальные программы HDR, такие как HDR Efex Pro в коллекции Nik, которые созданы специально для этой цели. Хотя многие программы HDR хороши, я часто обнаруживаю, что результаты выглядят чрезмерно обработанными и шероховатыми. Это напоминает мне о старых днях Photomatix (те, кто знает, знают).

Как смешивать изображения в Lightroom

Объединение HDR-изображений в Lightroom намного проще, чем в Photoshop, но оно имеет определенные ограничения. Эта техника отлично подходит для начинающих, но не для тех, кто хочет добиться наилучших результатов.

При этом за последние годы Lightroom улучшился, и результаты становятся все лучше и лучше. Лучше всего? Это очень просто.

Выберите 3 (или более) изображения, которые вы хотите объединить вместе
Выбрав изображения, щелкните правой кнопкой мыши или ни одно из них не выберите Объединение фотографий -> HDR
Настройте параметры по своему усмотрению
Нажмите Объединить

Вот и все!

Теперь Lightroom потребуется минута (или 10 на моем медленном компьютере…), чтобы смешать выбранные изображения и создать новый файл. Этот новый файл хорошо экспонирован как в пейзаже, так и в небе, и является результатом ваших усилий в полевых условиях.

Новый образ готов для дальнейшей работы.

Как смешивать изображения в Photoshop

Photoshop также имеет аналогичную функцию для автоматического смешивания изображений, но мы сейчас не об этом. Эта функция более или менее похожа на то, что мы только что сделали в Lightroom.

Вместо этого мы кратко рассмотрим два разных метода. Один для новичка и один для среднего уровня. Прежде чем приступать к этим методам, настоятельно рекомендуется иметь базовое представление о слоях и масках в Photoshop.

Давайте начнем с самого простого способа смешивания изображений в Photoshop:

Откройте два или более изображений как слои в Photoshop. Убедитесь, что более темная экспозиция (экспонированная для неба) расположена сверху.
Выберите все слои и выровняйте их, перейдя в Edit -> Auto-Align Layers… затем выберите Auto и нажмите Ok
Добавьте черную маску слоя к верхнему слою. Это скроет темную экспозицию и покажет слой под 9. 0144
Выберите белую кисть с жесткостью 0% и непрозрачностью 50%.
Выберите черную маску слоя и большими мазками закрасьте небо белой кистью. Вы увидите, что экспозиция неба проявляется в областях, которые вы рисуете.
Продолжайте этот процесс, пока небо не будет выглядеть хорошо

Вот как легко можно смешивать слои в Photoshop. Однако этот метод менее точен, и результаты могут быть довольно небрежными, когда вы имеете дело с большим количеством элементов на горизонте или вокруг него.

Видите ли, бывает трудно избежать закрашивания краев при использовании кисти, как описано выше. В этом случае закрашивание краев будет означать, что вы также затемните части пейзажа.

Чтобы избежать этого, вы можете создать выделение неба, которое предотвратит случайное воздействие и на уже темные области. Самый простой способ — просто выбрать небо с помощью инструмента «Быстрое выделение» или Select -> Sky , но самый точный метод — создать маску яркости.

Так как у нас есть десятки статей (а также подробная электронная книга) об использовании и создании масок яркости, я собираюсь упростить это и показать, как быстро вы можете смешать изображение с помощью панели Маска яркости, такой как как Raya Pro:

Откройте два или более изображений как слои в Photoshop. Убедитесь, что базовая экспозиция (выставленная для пейзажа) размещена сверху.
Выберите все слои и выровняйте их, выбрав Edit -> Auto-Align Layers… , затем выберите Auto и нажмите Ok
Добавьте маску белого слоя к верхнему слою, щелкнув значок Add Layer Mask на панели слоев
Создайте и выберите Brights Luminosity Maks с помощью панели InstaProMask (вы можете переключаться между различными масками яркости, пока не найдете ту, которая лучше всего подходит для переэкспонированных частей неба)
С выбранной маской яркости используйте черную кисть с жесткостью 0% и непрозрачностью 50% и начните рисовать по небу. Это покажет экспозицию неба в выбранных областях.

Это позволяет точно рисовать на хорошо экспонированном небе, не беспокоясь о случайном воздействии на части пейзажа. Это было упрощенное пошаговое руководство, но я предлагаю посмотреть эти видео от Джимми Макинтайра, чтобы узнать больше об идеальном смешивании изображений без ореолов или других артефактов.

Заключение

Возможности динамического диапазона современных камер значительно улучшаются, и вы можете восстановить множество деталей, просто используя Ползунок экспозиции , но до совершенства еще далеко.

Во многих сценариях просто слишком большой динамический диапазон. В таких случаях съемка нескольких экспозиций и их смешивание при постобработке — лучшее решение.

Требуется дополнительная работа как в полевых условиях, так и при постобработке, но результаты потрясающие. Это позволяет захватывать детали как в темных тенях, так и в ярких бликах.

Этот метод обычно используется фотографами для решения проблем с экспозицией.

Диапазон выдержки: Реле времени РВО-1М с диапазоном выдержки от долей секунды до 10 часов в компактном корпусе – новости компании Specelservis.ru