Для чего нужна выдержка в фотоаппарате: Правильная выдержка в фотоаппарате и как ее настроить

Для чего нужна выдержка на фотоаппарате, как выбрать и настроить нужное значение

Получение изображения в фотографии зависит от физических или химических процессов, протекающих на поверхности светочувствительного материала или электронной матрицы. Они инициируются поступающим излучением и определяются его количеством, выражаемым термином экспозиция. Последняя рассчитывается перемножением освещенности на выдержку. Рассмотрим подробнее, что значит выдержка в фотоаппарате.

Понятие выдержки

Выдержка фотоаппарата – одно из ключевых понятий, влияющих на качество изображения. Она равна времени, в течение которого свет свободно поступает на светочувствительные элементы через открытый затвор камеры. Вместе с диафрагмой она отвечает за правильную экспозицию. При нарушении баланса получится картинка, не отвечающая требованиям естественного восприятия и замыслу фотографа.

Этот показатель влияет на:

• степень освещенности кадра;
• четкость изображения;
• появление дополнительных эффектов при фотографировании движущихся объектов.

При недостаточном времени экспозиции в условиях слабого освещения велика вероятность получения темного изображения, при избыточном – сильно засвеченного. Короткая выдержка при ярком свете позволяет зафиксировать интересную фазу какого-либо явления или подвижного объекта. Длинная выдержка на фотоаппарате при съемке быстро перемещающихся предметов приводит к появлению размытых линий и снижению четкости границ. Иногда это делают осознанно, добиваясь акцента на высокой скорости движения. Фотографирование в темное время суток чистого неба или городского пейзажа при намеренном увеличении выдержки дает возможность запечатлеть смещение звезд и поток транспорта.

Работа механизма выдержки

На заре фотографии применялись малоактивные реагенты, для которых требовалось длительное время экспозиции. Оператор просто снимал крышку объектива, отсчитывал секунды и ставил ее на место. Сейчас эту функцию выполняет

встроенный затвор, открывающийся на заранее определенный интервал. На цифровых аппаратах продолжительность воздействия светового потока на матрицу может регулироваться ее включением и отключением. В связи с этим затворы подразделяются на:

• механические;

Первый вариант имеет вид подвижных шторок, двигающихся перпендикулярно световому потоку. Они бывают:

• центральные;
• шторно-щелевые.

Центральный затвор располагается между линзами объектива. Он состоит из двух половинок, раздвигающихся на короткое время от центра к краям камеры. Щелевой затвор имеет регулируемый зазор между движущимися в одном направлении светонепроницаемыми пластинами. Время экспозиции в этом случае определяется скоростью движения и шириной щели.

Электронный затвор представляет собой переключатель, управляемый на телефоне или фотоаппарате встроенным процессором. При его срабатывании происходит обнуление матрицы с последующим считыванием информации. Интервал между обнулением и считыванием является временем экспозиции.

В некоторых моделях фотоаппаратов вместо механического затвора работает электронно-оптический. Он имеет в своем составе жидкий кристалл, расположенный между двумя поляризованными пластинами. При подаче напряжения на кристалл, он меняет плоскость поляризации, становясь абсолютно непрозрачным.

Такое устройство отличается простотой, надежностью и минимальным временем срабатывания.

Современное оборудование позволяет настроить выдержку в автоматическом режиме в зависимости от световой обстановки. Но в реальной ситуации существует много факторов, влияющих на качество кадра. Наличие источника света или яркого объекта способно заставить автоматику допустить ошибку. Профессиональный фотограф всегда стремится самостоятельно сделать все установки вручную, основываясь на собственном чутье и опыте. Значит, для получения хорошего снимка надо следовать его примеру.

Виды выдержки и их применение

Значение времени экспозиции выражается в секундах и их долях. Длинной считают выдержку более 0,5 секунд. С ее помощью создаются намеренно размытые изображения и рисунки, получающиеся при перемещении источников света в темное время суток. Короткая выдержка от 1/60 до 1/8000 нужна для получения четких снимков при динамичном изменении картинки. Она применяется только при хорошей чувствительности принимающего элемента и ярком освещении.

На качество снимка в этой ситуации может повлиять даже незаметное глазу дрожание руки, поэтому рекомендуется воспользоваться штативом.

Как было сказано выше, современная фототехника позволяет выбрать выдержку на фотоаппарате в автоматическом режиме в зависимости от освещенности и назначенного стандартного шаблона ситуации, имеющегося в меню. При самостоятельной установке настроек выбирается ручной режим, после чего с помощью вращающегося барабана устанавливается желаемый интервал. Обозначение выдержки на фотоаппарате появляется в соответствующей области дисплея и контролируется по положению рисок поворотного колеса. На практике после первоначальной установки настроек делают несколько снимков, добиваясь желаемого результата внесением нескольких последовательных корректировок.

На некоторых камерах для выполнения художественных изображений с любым временем экспозиции существует режим Bulb. Он удерживает затвор в открытом положении, пока нажата кнопка спуска.

Выдержка на фотоаппарате и видеокамере

1.

Выдержка ВЫДЕРЖКА
Выдержка — интервал времени, в течение которого свет экспонирует участок светочувствительного
материала или светочувствительной матрицы. Одна из двух составляющих экспозиции. Чем больше освещённость и
яркость снимаемого объекта, тем меньше времени нужно чтобы получить нормальную экспозицию, тем короче
требуется выдержка….
В момент нажатия на кнопку спуска камеры затвор открывается и свет попадает на матрицу или пленку. Время,
в течении которого затвор открытый и является выдержкой. В «мыльницах» и мобильных телефонах нет
механического затвора. Свет на матрицу попадает всегда. В них просто подается сигнал о начале съемки и ее конце.
Так что в них выдержкой, будет время между этими двумя сигналами. Точно также работает и зеркальная камера в
режиме LiveView.
Выдержка является одним из трех основополагающих столпов фотографии. Два других — ISO и диафрагма.

Выдержка отвечает за волшебство в фотографии: именно выдержка позволяет создавать драматические эффекты с
замораживанием действия или размытием движения.
Затвор — это своеобразная шторка, расположенная перед сенсором камеры. В момент когда вы нажимаете на
кнопку фотоаппарата, затвор открывается и через диафрагму объектива свет попадает на сенсор фотоаппарата.
Кнопка спуска на фотоаппарате также называется кнопка спуска затвора или кнопка затвора.
Выдержка измеряется в долях секунды или секундах. Например 1/100 или 2″
(» — обозначение секунды) — соответственно это обозначает одна сотая или две секунды.
Стандартные значения (стопы) — 1/8000 (не для всех фотоаппаратов)
1/4000, 1/2000, 1/1000, 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2, 1″, 2″ и т. д.
Существуют и промежуточные значения –
1/3200, 1/2500, 1/1600, 1/1250, 1/800, 1/640, 1/320, 1/200, 1/160, 1/100, 1/80, 1/50, 1/40, 1/25 и т. д.
Чтобы понять какая у нас выставлена выдержка, очень важно обращать внимание на 2 черточки рядом с цифрой
(“), если они есть, значит, выдержка больше одной секунды, если нету, значит меньше и перед нами выдержка
формата 1/ваше число.
Еще один пример: если вы изменили выдержку с 1/100 до 1/125 – вы уменьшили выдержку, если изменили с
1/250 на 1/200 – увеличили выдержку.
Выдержка измеряется в секундах, минутах, часах, днях.
Обычно, даже секунда — это слишком длинная выдержка, потому, почти всегда
выдержка указывается в долях секунды. Например, 1/60, 1/120, 1/500, 1/4000,
часто дописывают еще слово «сек» или «с» или «sec», как сделано на моих
фотографиях в этой статье.
Если выдержка указывается в секундах, то возле числа пишут знак секунды — 2′,
10′, либо просто 3 с, 15 с.
Выражение ‘1/20 с’ читается как «одна двадцатая секунды».
Как настроить выдержку в камере?
Проще всего настроить выдержку в камере в режиме выдержки либо в ручном
режиме.
Режим выдержки обычно обозначается как
S (shutter — затвор) или
Sv (shutter value — значение затвора, значение выдержки), иногда можно встретить
обозначение
Tv (time value — значение времени).
Этот режим, обычно, находится на колесе выбора режима съемки .
Выдержка влияет на время, которое будет открыт затвор камеры. В данных режимах
просто устанавливайте выдержку которую Вам нужно. Как это сделать придется
почитать в инструкции.
Достаточно удачный пример съемки с длительной выдержкой — это фотографирование текущей воды. Короткая
выдержка позволяет рассмотреть на снимке каждую капельку, а длинная выдержка размывает весь поток, делая его
мягким и демонстрируя направление движения воды.
Выдержка бывает разная
Бывает очень короткая (быстрая) выдержка, для современных цифрозеркальных камер пределом
выдержки обычно является 1/4000с, в продвинутых камерах 1/8000с, в специализированных камерах
выдержка может быть 1/40.000.
Например:
Nikon D5200 имеет минимальную выдержку в 1/4000с,
Nikon D7000 — 1/8000с, а старый Nikon D1h
Nikon 1 J1 — 1/16.000с.
Короткая выдержка важна при съемках очень быстро движущихся объектов либо при съемках на супер
светосильный объектив при ярком свете.
Разницу в выдержке в два раза называют стопом (ступенью).
Например, разница в выдержках 1/20с и 1/80с составляет 2 ступени (2 стопа), или 4 раза.
Короткая и длинная выдержки
Короткая выдержка
Короткая выдержка применяется для
съемки динамичных сцен, спортивных и
детских праздников, объектов, которые
хочется запечатлеть в движении. Она может
быть использована и для предмета, который
движется, и для фотографа, двигающегося
во время съемки. К примеру, фотограф
ловит в объективе камеры автомобиль в
движении, поворачиваясь соответственно
его маршруту. Короткая выдержка позволит
достичь качественного изображения без
всякого смазывания.
Короткая выдержка ловит момент, фиксирует сцену за долю секунды. Используем мы ее для съемки
тех объектов, которые нам хочется зафиксировать в движении. Это могут быть спортивные события
или детские праздники, самые разные динамические сцены. Также она применяется для съемки
предметов: статических и движущихся.
Со статическими все просто — от длины выдержки зависит количество света, что попадает в кадр, как
на фотографии с розами. Если предмет или фотограф движется, нам просто нужна самая короткая
выдержка. Короткая выдержка позволит достичь качественного изображения без всякого смазывания.
Короткой принято считать выдержку до 1 секунды.
Длинная выдержка.
Обычно пределом в длине выдержки на современных камерах служит 30 или 60 секунд.
Например, камеры Nikon D3100, Canon 700D имеют возможность получать выдержки только до 30
секунд.
Если нужно выдержку более длинную, то существует выдержка «от руки», обычно она
обозначается как BULB (B). В этом режиме при первом нажатии на кнопку спуска — затвор
открывается, а при втором нажатии — затвор закрывается. Таким образом, можно добиться очень
длинной выдержки.
Обычно длинную выдержку делают с помощью пульта ДУ или тросика камеры со штатива или
неподвижной поверхности.
Фотография ниже сделана на Nikon D90 и пульт ДУ ML-L3 с выдержкой в 1/13 с.
Длинную выдержку можно использовать для создания необычных визуальных эффектов, например,
снимая движущиеся машины ночью, либо используя световое перо.
Длинная выдержка.
Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение,
динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности,
отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в
помещении.
Длинная выдержка требует обязательного использования качественного
штатива.
Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза
появления шумов на снимке.
Длинной принято считать выдержку от 1 секунды. Чем длиннее мы берем
выдержку, тем больше размазанным будет движение.
Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:
• Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива,
даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для
спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы
выразительный эффект движения получился на фотографии более
красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной
выдержке и при низком значении светочувствительности (например,
100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки
прорисовывается
в
кадре
недостаточно
хорошо,
светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.
• Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые
фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный
пример — это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при
фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли
• Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект — нет
При выдержке ¼ получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями
Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд
Синхронизация со вспышкой
Существует одна серьезная проблема для коротких выдержек.
При использовании камеры со вспышкой из-за специфики работы затвора камера не может
синхронизировать вспышку и короткую выдержку.
Синхронизировать — означает одновременно дать импульс света вспышкой и открыть затвор. Потому,
можете проверить, что обычно камера со встроенной вспышкой делает фотографии только на
выдержках до 1/200 с. Такую выдержку называют выдержкой Х-синхронизации.
Некоторые любительские камеры могут синхронизироваться со вспышкой вплоть до 1/500 c —
например, Nikon D40, Nikon D70s.
Внимание: ни одна встроенная вспышка, ни на одной камере не может
работать с очень короткими выдержками. Еще одно важное замечание —
при съемке со вспышкой в реально плохих условиях освещения
некоторые камеры автоматически выставляют выдержку в 1/60с, как на
примере ниже.
Чтобы можно было использовать камеру с короткой
выдержкой
и
вспышкой,
нужно
пользоваться внешними вспышками.
Для того, чтобы все заработало, нужно чтобы камера
и вспышка поддерживала режим быстрой
синхронизации.
В режиме быстрой синхронизации можно снимать со
вспышкой на любых выдержках — от 30 секунд до
1/8000 с. Для чего нужна вспышка с короткими
выдержками можете почитать в моей статье ‘Как
фотографировать со вспышкой днем’. Ниже приведен
снимок в режиме быстрой синхронизации вспышки.
Снимок сделан с помощью 2-х вспышек.
Автоматика сделала выдержку стандартно в
одну шестидесятую
Как пользоваться выдержкой на практике:
При фотографировании чаще всего придется пользоваться выдержкой не длиннее, чем 1/60 секунды. При более
длительных выдержках на снимках будет появляться «шевеленка» при съемке с рук. Даже если вы установите
фотоаппарат на штатив, в кадре всё равно могут оказаться смазанные объекты, которые будут двигаться во время
экспонирования.
Снимать при выдержке длиннее, чем 1/60 секунды всё же можно. Для этого нужно найти точку опоры для себя
или для фотоаппарата. Можно опереться на стену, стол, поручни или дерево. Дополнительная точка опоры
позволит жестче зафиксировать фотоаппарат и тем самым исключить дрожание рук.
Выдержка может быть не только инструментом,
который позволяет контролировать экспозицию, но и
отличным творческим инструментом. Длительная
выдержка позволяет запечатлеть движение в кадре.
Это можно использовать для съемки с проводкой или
фотографирования текущей воды или световых полос
от фар автомобилей в ночное время. Фризлайт также
снимается на длительной выдержке.
Дрожание камеры. «Шевеленка» или смаз.
Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе
кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на
снимках в виде размытости и отсутствия резкости.
Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку.
Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что чем больше фокусное
расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.
Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива)
секунды. Например, для объектива 200 mm используйте как минимум выдержку 1/200.
Шевелёнка («смаз изображения» или просто «смаз», «стряхивание», «сдергивание», «смазанность
изображения» разг.) – дефект фотографии, при котором проявляется нечеткость изображения —
смазанность снимка, возможно с несколькими четкими контурами, вызванная движением
фотоаппарата (или объекта съемки) при экспонировании кадра.
Слева направо изображены
следующие снимки:
первая фотография –
фотография с рук, выдержка 2
секунды,
вторая — фотография со
штатива, выдержка 2
секунды,
третья со вспышкой,
выдержка 1/60.
Как вы могли заметить, самый
ужасный результат – это
фотография с рук.
Термины «шевелёнка», «стряхивание», «сдергивание», можно разграничить.
Шевеленка употребляется применительно к движению самих объектов в кадре.
Стряхивание, сдергивание употребляют применительно к движению фотоаппарата и его частей, например, зеркала.
У новичков фотографов могут возникнуть вопросы: «Как же убрать смазанность фотографии? Можно ли убрать
смазанность фотографии в фотошопе?»
Ответ прост: смазанность изображения является неисправимой ошибкой, поэтому нерезкие изображения сразу
отбраковываются (иными словами – «в топку их», и не тратьте понапрасну время и силы).
Убрать смазанность изображения в фотошопе невозможно!!!
Каковы же причины смазанности изображения?
Первая и самая главная причина – съемка при недостаточном освещении, и вторая причина — фактически
вытекающая из первой – движение объекта съемки или фотоаппарата (а также его частей).
Смазанность изображения также может возникать из-за ошибки фокусировки.
Как фотографировать с рук
Убираем дрожание рук
Главной проблемой при фотографировании с рук является дрожание этих самых рук.
Руки дрожат, даже если они у Вас железные, все равно может получиться смазанная
картинка при длинных выдержках. Бороться с дрожанием рук можно несколькими
способами:
1.Начать заниматься тяжелой атлетикой и подкачаться чтобы крепче держать камеру.
2.Установить камеру на штатив
3.Установить камеру на другую устойчивую поверхность
4.Сгруппироваться и опереться об устойчивую поверхность, при этом можно снимать
серией, чтобы повысить шансы удачного кадра.
5.Все же включить вспышку
6.Воспользоваться дорогим светосильным объективом или камерой со стабилизатором.
7.И самое интересное — просто уменьшить выдержку
Как сделать выдержку короче?
Есть всего два способа.
Первый — открыть максимально диафрагму.
Чем больше диафрагма — тем короче выдержка. За диафрагму отвечает число F на фотоаппарате. И
открыть диафрагму означает понизить число F. Например снимаете на F5.6, чтобы уменьшить
выдержку нужно открыть диафрагму, например до F3.5, при этом выдержка автоматически
уменьшиться где-то в 2-3 раза. Если не знаете как открыть диафрагму, найдите режим
приоритета диафрагмы на фотоаппарате, обычно он называется A или AV (aperture value) либо просто
почитайте инструкцию. Если Вы достигли максимума и диафрагмы все равно не хватает, стоит
подумать про светосильный объектив.
Второй способ — повысить ISO. Чем выше ISO, тем короче выдержка будет и тем проще будет
получить удачный кадр. Обычно ISO изменяется в меню камеры. На компактных цифровых камерах (на
мыльницах) я не рекомендую поднимать ISO выше 800. На продвинутых зеркальных камерах можно
ставить ISO по вкусу.
Какая максимальная выдержка допустима? Золотое правило:
Есть прекрасное золотое правило.
Снимать с рук нужно на выдержках, числовое значение которых должно быть больше эффективного
фокусного расстояния объектива. Выдержка обычно измеряется в долях секунд.
Например, выдержка 1/10с говорит о том, что камера делает снимок в течении одной десятой секунды.
Точно так же, 1/1250 говорит, что выдержка очень короткая и происходит снимок всего за одну тысяча
двести пятидесятую долю секунды. При такой короткой выдержке никакое дрожание рук не помеха.
Так вот, если у Вас объектив с фокусным расстоянием Х мм, то снимать нужно на выдержке не
длиннее 1/Х секунды.
Пример, если у Вас объектив с фокусным расстоянием 50 мм, то снимать с рук нужно не длиннее 1/50 с,
обычно стандартные выдержки короче 1/50 с это 1/60, 1/80, 1/100 секунды и т. д.
Таким образом, следует, что снимать с рук на широкоугольные объективы с небольшим фокусным
расстоянием гораздо проще, чем на теле объективы с большим фокусным расстоянием.
Как это все применить в деле?
Чтобы избежать смаза при съемке с рук нужно максимально открыть диафрагму и уменьшить выдержку.
Если выдержка не подпадает под золотое правило, то нужно поднять ИСО. Ну а если уже ничего не
помогает, то нужно использовать вспышку.
Другие способы побороть дрожание рук:
Дрожание также можно побороть, используя объективы со стабилизаторами, которые дают выигрыш в 2-4
ступени выдержки. Такие объективы чуть дороже обычных, но они того стоят. Можете посмотреть,
например, на Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor. Более подробно про
стабилизаторы в моей статье Стабилизаторы Изображений. Также, некоторые камеры имеют встроенную
стабилизацию в камеру. При съемке с рук лучше включать такие виды стабилизаторов. Но некоторые
камеры имеют программное решение для стабилизации, оно почти всегда портит картинку высокими
ИСО. А еще некоторые камеры. например Pentax K30, имеют систему стабилизации встроенную в саму
камеру. Если ничего не помогает, то уже следует задуматься про штатив или монопод.
Все сложно и ничего не понятно — есть выход!
Просто включите вспышку. Со вспышкой все гораздо проще. Камера все решит сама и получится почти
всегда резкий кадр. Для достижения лучшего результата можно понизить ИСО и установить
величину диафрагмы в зависимости от задачи.

Я — юный фотограф • Урок 6. Крутим колесики. Настройки фотоаппарата

И снова здравствуйте, наши юные фотографы!  Вы молодцы, уже так много знаете о своем фотоаппарате, его объективе и вспышке, как правильно сформировать кадр по правилам экспозиции и о таинственных китах в фотографии.  Сегодня у нас с вами — очень важный, интересный и большой по объему урок: мы будем с вами крутить колесики, нажимать кнопочки и переключатели, чтобы не боятся их и научиться правильно настраивать свой фотоаппарат.

Большинство из вас, беря камеру в руки, уверены, что конструкторы, которые ее сделали и всякие электронные штучки внутри фотоаппарата — умнее вас, а все эти крутилки и кнопочки — лишняя деталь. И… ставите фотоаппарат в автоматический режим.

Колесо настройки режимов фотоаппарата: автоматический режим

Все! С сегодняшнего дня забываем об этом режиме, вы — фотограф, хоть и юный, и вы должны и можете настраивать свой фотоаппарат так, чтобы результат съемки был именно таким, как вы хотите, а не какой получился. Почему нельзя снимать в режиме «авто» — вы узнаете через несколько минут.

Не бойтесь, ничего страшного! И вперед, за знаниями!

---

В современных фотоаппаратах, как вы уже увидели на колесике вашей камеры, есть множество режимов съемки. Все они делятся на три типа:

• базовые (или еще их называют сюжетные): Портрет, Пейзаж, Спорт, макро, Ночь и другие. Их использование имитирует творческие настройки, и не дает полного контроля над съемкой. Если в вашей камере есть творческие режимы — об этих режимах следует просто забыть!

В профессиональных камерах базовых режимов настроек нет.

• творческие: Приоритет выдержки, Приоритет диафрагмы, Ручной режим; 

В любительских компактных камерах этих режимов нет. Не расстраивайтесь. До покупки более серьезного фотоаппарата вы сможете работать с сюжетными режимами, которые частично работают как творческие режимы.

• автоматический — для нас с вами этого режима больше нет! Этот режим — для чайников! Мы договорились?!

Именно творческие режимы в камерах делают процесс съемки удобным и контролируемым. Вам может казаться, что съемка в этих режимах – это что-то сложное, но не так. После того, как вы разберетесь в этих режимах, они станут для вас такими же простыми, как съемка в полностью автоматическом режиме.

Давайте сразу попытаемся понять, почему  же следует отказаться от автоматического режима. Для этого вспомним еще раз о трех китах в фотографии: в каком бы режиме вы не снимали, экспозиция определяется тремя параметрами — выдержкой, диафрагмой и чувствительностью (ISO). При съемке в автоматическом режиме камера самостоятельно выставляет эти параметры для получения стандартной экспозиции. При этом камера замеряет освещенность сцены, она «знает» сколько падает света, и, опираясь на эти знания, выставляет нужные значения ISO, диафрагмы и выдержки. Встроенная вспышка также работает автоматически. Все, что вам остается – это навести камеру на объект и нажать кнопку спуска. Просто? Очень! И думать не надо! Но за простоту придется «заплатить»: вы не сможете получить, например, малой глубины резкости в портрете или показать движение воды на длинной выдержке… Никакого творчества! Единственное, что вы получите, это нормальную экспозицию. Вас это устраивает? Иногда — да, но в большинстве случаев — нет! 

Еще одним упрощенным режимом съемки является Программная автоэкспозиция  — колесо выбора режимов установлено на Р (программная автоэкпозиция), камера автоматически устанавливает скорость затвора (выдержку) и диафрагму, которые подходят для данной освещенности. В отличие от режима Авто, в режиме Программная автоэкспозиция вы можете вручную установить светочувствительность, т.е. повлиять на качество снимка, на шумы. Этот режим также не годится для творческой фотографии.

И вот так быстро мы подошли к главным настройкам: ручным, которые незаменимы для работы любого профессионального фотографа. 

Приоритет выдержки (на колесике настроек — Tv или S — у разных марок фотокамер этот режим может называться по-разному). Изменяя скорость затвора, можно «заморозить» или смазать движущийся объект. Когда колесо выбора режимов установлено на этот режим, скорость затвора устанавливается вручную, а камера автоматически устанавливает диафрагму. 

Вот так влияет скорость затвора (выдержка) на съемку воды. Фото 1 — короткая выдержка, фото 2 — длинная. В автоматическом режиме добиться результата «смазывания» воды не возможно! 

Помните!

Высокую скорость затвора (выдержку) нельзя использовать для съемки в плохо освещенных местах. Кадр будет очень темным, а скорее — вообще не получится. В этом случае нужно увеличить светочувствительность и увеличить отверстие диафрагмы (вот где важны светосильные объективы!). 

Низкую скорость затвора нельзя использовать для съемки в хорошо освещенных местах. Снимок будет очень светлым, «пересвеченным». В этом случае нужно уменьшить до минимально возможных светочувствительность и диафрагму. А еще можно использовать нейтрально серый фильтр (ND фильтр), который уменьшает количество света. Для такой съемки понадобится штатив!

Для тех, у кого на камере есть только сюжетные режимы — можно установить короткую выдержку в режиме Спорт или длинную, в режиме Ночь. Но значение выдержки, которое было бы нужно в конкретных условиях — вы не можете установить.

В режиме Приоритет диафрагмы колесо выбора режимов надо поставить на Av или A. Он применяется, как мы уже знаем, при плохом освещении или когда необходимо контролировать глубину резкости: смазывания заднего фона в портрете или получения резкости по всему фото в пейзаже. Для контроля заднего фона диафрагма настаивается вручную, а скорость затвора камера устанавливает автоматически. 

Когда диафрагма равняется f/11 или f/16, глубина резкости увеличивается и весь снимок получается в фокусе. Эта установка идеально подходит для групповых фотографий, пейзажной съемки. Когда диафрагма установлена в f/1.8 или f/2.0 (и вот снова нужен светосильный объектив!), глубина резкости уменьшается, и в фокусе получается только объект съемки, а фон — размывается. Смазанный задний фон делает портретные снимки или снимки, сделанные в режиме макро, более мягкими.

Для тех, у кого в фотоаппарате есть только сюжетные режимы — можно установить максимальную диафрагму в режиме Портрет или Макро, а минимальную — в режиме Пейзаж. И, как и с выдержкой, значение диафрагмы, которое нужно в конкретных условиях — вы не можете установить.

Надо менять фотоаппарат, на такой, у которого есть творческие режимы настройки. 

---

А теперь, друзья, мы объявляем перемену!

Отдохните, еще раз прочитайте эту часть урока.

Для закрепления материалов выполните следующее задание:

1. Посмотрите в инструкции к вашему фотоаппарату, как в режимах Приоритета выдержки и диафрагмы менять их значения. Попросите помочь родителей, если это нужно. Это не сложно, для изменения на корпусе камеры вы найдете колесико. Смело крутите его! Результаты вы увидите на экране фотоаппарата. 🙂

2. Выйдете на улицу днем. И сделайте несколько снимков в автоматическом режиме. Пусть это будут портрет и пейзаж.

Теперь переключитесь в режим приоритета диафрагмы и установите минимальное значение значение, которое позволяет ваш объектив. Повторите снимки: тот же портрет и пейзаж. Установите максимальное значение значение, которое позволяет ваш объектив. Повторите снимки: тот же портрет и пейзаж. Оцените глубину резкости в ваших фотографиях. 

3. Снова переключитесь в режим Авто и сделайте несколько снимков движущейся машины. Теперь переключитесь в режим приоритета выдержки, установите минимальное значение значение, например, 1/4000 секунды. Сделайте несколько снимков. При съемке сопровождайте камерой машину — это называется съемкой с проводкой. А теперь установите значение 1/250 секунды и повторите снимок. Следующий кадр — на выдержке 1/50 секунды. Оцените результаты съемки. 

Лучше всего оценивать ваши снимки на экране компьютера. Для этого вам нужна помощь взрослых, чтобы они помогли вам подключить камеру к компьютеру и научили вас копировать снимки с камеры на компьютер и просматривать их.

К следующей части урока приступайте, лишь хорошо разобравшись в режимами Приоритета выдержки и диафрагмы. Это не сложно! 🙂

---

При выполнении задания к первой части нашего урока вы могли заметить, что некоторые снимки сделанные в творческих режимах, получились или темными, или, наоборот, светлыми. Что же делать? Необходимо подкорректировать настройки. Для этого есть три способа. Рассмотрим каждый по-очереди. 

Когда у вас появится некоторый опыт в выборе выдержки или диафрагмы, то лучше всего установить Ручной режим, повернув колесо выбора режимов на М — теперь вы можете вручную установить и скорость затвора, и диафрагму. Для оценки экспозиции можно сделайте тестовый снимок, оцените его и изменяйте экспозицию до тех пор, пока не получите желаемый результат. Когда вы полностью освоите камеру, то найдете помощника — индикатор уровня на экране фотоаппарата или в видоискателе. Он подскажет вам, на сколько правильно вы выставили параметры съемки:

Также ручной режим лучше подходит, когда предмет движется и экспозиция из=за изменения освещенности автоматически постоянно меняется. Для того чтобы этого не происходило, следует вручную установить диафрагму и скорость затвора.

Да, сложновато для начинающих. Но знать и пытаться освоить этот режим надо! 

Теперь способ уже знакомый — изменение светочувствительности. Мы уже разобрались с этим понятием в одном из наших предыдущих уроков. Все просто — если у вас при установке одного из творческих режимов снимки очень темные — надо увеличить ISO, если слишком светлые — уменьшить. 

Но помним! Светочувствительность ISO влияет на качество снимка: чем ниже светочувствительность, тем меньше уровень шума. И чем выше светочувствительность, тем больше шумов и ниже качество картинки.

Для снимков в яркий солнечный день подойдет светочувствительность 100 или 200 единиц ISO. Для снимков в условиях меньшей освещенности, к примеру, рано утром, в дождливый день или вечером, когда нет возможности использовать штатив, подойдет светочувствительность 800 или больше единиц ISO. 

Ну и, наконец, третий, наиболее часто применяемый способ — компенсации экспозиции. Если у вашей камеры есть кнопка «+/-« — именно она за это и отвечает. Нажав на нее и покрутив колесико — вы, в зависимости от режима, сможете внести изменения: в режиме приоритета диафрагмы увеличить или уменьшить время срабатывания затвора, а в режиме приоритета выдержки — увеличить или уменьшить диафрагму:

Для внесения коррекции нажимаем на кнопку +/- и крутим колесико

На сколько крутить колесико — вам опять же подскажет индикатор уровня.

Но можно и оценить по уже сделанному снимку, по гистограмме. Она выводится на экран или видоискатель у системных фотокамер еще до снимка, у зеркалок — при просмотре готового снимка. Выглядит гистограмма так:

Если в вашей камере отключен показ гистограммы — обязательно ее включите! 

 

Гистограмма нормально экспонированного снимка будет выглядеть примерно так, как показано на рисунке выше. 

Она ни справа (это область света), ни слева (это область тени) не должна обрезаться (не «налазить на стенку») — должна оставаться небольшая площадка. Если снимок экспонирован нормально, никакие поправки в настройки вводить не нужно. Если слева гистограмма обрезана — нужно, нажав кнопку коррекции +/-  и покрутив колесико, ввести положительную коррекцию (на экране появятся цифры +0,3, +0,7 и т.д.), если обрезана справа — ввести коррекцию отрицательную (на экране вы увидите -0,3, -0,7 и т.д.). После снимка с коррекцией снова оцените гистограмму.

На сколько крутить — вы поймете, приобретя небольшой опыт, а для начала делайте коррекцию на 1 шаг. После съемки сцены не забудьте вернуть значение коррекции в нулевое значение!

Сложно? Немного. Значит, нужно отдохнуть! Ведь впереди нас ждут фокусировка и режимы замера экспозиции.

И снова мы объявляем перерыв, чтобы вы могли разобраться с коррекцией экспозиции.

Отдохнув, прочитав еще несколько раз вторую часть урока, вам необходимо будет сделать задание:

1. Установите в камере ISO 100. Режим — приоритет диафрагмы. Сделайте любой снимок на улице, желательно в пасмурный день. Измените ISO в большую сторону, до 1200. Дома, на компьютере, оцените качество снимка — экспозицию и шумы.

2. Установите в камере ISO 100. Режим — приоритет диафрагмы. Сделайте любой снимок на улице. Оцените на экране камеры гистограмму. Внесите положительную коррекцию и, сделав снимок, снова оцените гистограмму и экспозицию на снимке. Внесите отрицательную коррекцию и повторите снимок. Снова посмотрите на результат. 

3. Попробуйте сделать несколько снимков в ручном режиме. Не страшно, если сразу не получится — вернитесь к этому способу позже, когда полностью освоите два других способа коррекции.

---

Еще один рывок, друзья! Сложно. Мы понимаем. А кто то обещал, что будет легко? «Тяжело в учении, легко в бою», — так говорил Александр Суворов. Едем дальше!

При фотографировании, на ряду с настройками «китов» выдержки, диафрагмы и ISO, одним из самых важных параметров для камеры является правильная настройка режима и метода фокусировки. Ведь получение резкости объекта съемки в большинстве случаев — это залог качественной фотографии. Если у вас не любительский компакт — то скорее всего у вашей камеры есть несколько режимов фокусировки.

Обычно фокусировка в современных цифровых камерах происходит при нажатии на кнопку спуска. Кнопка спуска затвора имеет две позиции: полунажатая кнопка спуска затвора активирует автофокус, нажав ее до упора — производится съемка

Режимы фокусировки (названия в разных производителей могут отличаться, об этом вы узнаете из инструкции к вашему фотоаппарату) в современном фотоаппарате могут быть следующими:

AF-S или S — режим фокусировки камеры, при котором камера при нажатой наполовину кнопке спуска наводится на резкость, и при достижении удачной наводки, прекращает фокусироваться. Раз нажал — раз сфокусировался. Чтобы изменить точность наводки, нужно отпустить кнопку и нажать еще раз. Режим подходит для сцен, где ничего не двигается.

AF-C или C — следящий режим автоматической фокусировки камеры. При нажатой наполовину кнопки спуска камера постоянно пытается правильно сфокусироваться. Нажал на кнопку — и камера постоянно следит за фокусом. Очень полезный режим, когда объекты съемки двигаются. Но точность работы такой системы иногда бывает не очень хорошей.

AF-A — автоматический выбор режима фокусировки камеры. В этом режиме камера сама выбирает работу в режиме AF-S либо AF-C. И может ошибиться.

AF — общий режим автоматической фокусировки у любительских камер, аналогичен AF-A. 

MF — ручная фокусировка камеры. Режим включается с помощью меню камеры или переключателя на корпусе объектива и у серьезных фотоаппаратов. Ручная фокусировка нужна при плохой освещенности или когда камера фокусируется не нам, где вам хочется — например, на клетке, а не на звере в ней. Ручная фокусировка может вызвать затруднения у вас, но осваивать этом режим со временем нужно обязательно.

Переключение режимов можно выполнить через меню камеры или на корпусе, в зависимости от модели фотоаппарата. Иногда переключение режимов выполнено прямо на объективе:

Чаще в любительских камерах режимы фокусировки устанавливаются в меню:

Переключая режимы фокусировки — вы можете получить наиболее резкие снимки. Автоматическим режимам мы бы не советовали пользоваться.

Замучили вас? Еще одна настройка и все! Многие фотоаппараты могут менять режим замера экспозиции. Называются они оценочный замер, центрально-взвешенный, точечный и частичный замер экспозиции. Их переключение также может быть на корпусе камеры или в меню.

При изменении режима замера экспозиции меняется экспозиция для одного и того же снимка.

Оценочный замер стандартный для большинства камер. Используйте этот замер в большинстве случаев.

Частичный замер эффективен при съемке сцен с разной освещенностью. 

При центрально-взвешенном замере измеряется средняя освещенность всего кадра с преобладанием центральной области. Используйте, когда предмет съемки находится в центре.

Точечный замер используется в тех случаях, когда яркости основного объекта и фона значительно отличаются или когда необходимо точно проэкспонировать отдельные участки.

И задание по третей части урока: выполнить снимок пейзажа, портрета и предмета, используя различные режимы замера экспозиции. Результаты — оцените на компьютере.

---

Конечно же, не не все вам рассказали о настройках вашего фотоаппарата, особенно если он очень продвинутый. Но вы узнали сегодня достаточно, чтобы настроить вашу фотокамеру на большинство видов фотографий, которые вы будете снимать. Урок порлучился сложным, но очень важным. Постарайтесь в нем хорошенько разобраться.

Ваши вопросы мы ждем, традиционно, на форуме сайта. Всего вам фотографического! И ждем вас в нашей фотошколе на следующий урок!

Как делать резкие кадры? Советы начинающим фотографам

Вы снимаете при слабом освещении без вспышки? Учитесь фотографировать в режимах P, A, S или М? Значит вы обязательно столкнётесь с «шевелёнкой», то есть с потерей резкости и смазанностью картинки. Она возникает из-за дрожания камеры во время съёмки.

Как правило, при «шевелёнке» можно отчётливо увидеть направление, в котором произошёл смаз. А в случае ошибки фокусировки объектива — ещё одной причины нерезких кадров — объект съёмки будет просто размытым, и, вполне вероятно, резкость окажется не там, где вам нужно. О том, как работать с системой автофокуса, вы можете прочитать в статьях Prophotos.ru.

Изображение с «шевелёнкой». Картинка смазалась из-за                   Изображение с ошибкой фокусировки. Мордочка кота размыта, а тело вполне резкое.
слишком длинной выдержки (1/8 с).

Виновником «шевелёнки» является неправильно настроенная выдержка. Напомним, что выдержка — это промежуток времени, в течение которого затвор фотоаппарата открыт и на его сенсор поступает свет. Она измеряется в секундах. Любая современная зеркалка способна отрабатывать выдержки в диапазоне от 1/4000 до 30 секунд. Чем меньше света, тем (при прочих равных) длиннее должна быть выдержка.

Чаще всего смаз появляется во время съёмки при слабом освещении. В таких условиях автоматика (или сам фотограф) начинает удлинять выдержку, чтобы набрать нужное количество света и получить достаточно яркий кадр. Чем длиннее выдержка, тем выше вероятность смаза. Часто нерезкие кадры получаются при значениях >1/60 секунды. Картинка начинает смазываться от того, что камера немного дрожит в руках.

Как же получить резкие кадры и избавиться от «шевелёнки»? Нужно настроить выдержку в соответствии с условиями съёмки.

Какая выдержка подходит для разных сюжетов? Вот ориентировочная шпаргалка:

— стоящий человек — от 1/60 с и короче;
— медленно идущий, не очень быстро двигающийся человек — от 1/125 с и короче;
— бегущий человек, спортсмены, резвящиеся дети, не очень быстрые животные — от 1/250 с и короче;
— быстрые спортсмены, очень быстрые животные и птицы, авто- и мотогонки — 1/500 с и короче.

С опытом фотограф начинает понимать, какая выдержка нужна для съёмки того или иного сюжета.

На результат съёмки влияют внешние обстоятельства, наша физиология, уровень стресса и крепкость рук. Поэтому фотографы всегда стараются подстраховаться и снимают на выдержках чуть короче вычисленных по представленной ниже формуле.

Река Паша, Ленинградская область
Nikon D810 / Nikon AF-S 35mm f/1.4G Nikkor

КАК РАССЧИТАТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ВЫДЕРЖКУ, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ ОБЪЕКТИВА?

Наверное, вы замечали, как сильно дрожит в видоискателе изображение, когда съёмка ведётся с сильным зумированием, на большом фокусном расстоянии. Чем больше фокусное расстояние объектива, тем выше риск возникновения «шевелёнки» и тем короче должна быть выдержка. Исходя из этой закономерности, фотографы придумали формулу, которая помогает сориентироваться, на какой выдержке снимать безопасно, а какая грозит появлением смаза.

Максимальная выдержка при фотографировании с рук должна быть не более 1/(фокусное расстояние х 2)

Допустим, фокусное расстояние объектива равно 50 мм. Согласно формуле, максимальная безопасная выдержка составляет 1/(50х2), то есть 1/100 с. Пример с более коротким фокусным расстоянием — 20 мм: 1/(20х2)=1/40 с.

Итак, чем короче фокусное расстояние, тем более длинные выдержки можно выбирать при съёмке с рук. При использовании длиннофокусных объективов всё наоборот. Возьмём объектив с фокусным расстоянием 300 мм. Такой оптикой часто снимают птиц, спортивные мероприятия. Применим формулу: 1/(300х2)=1/600 с. Вот такая короткая выдержка будет нужна, чтобы получить резкий кадр!

Фокусное расстояние 200 мм, «шевелёнка» получена                              Чёткое изображение на выдержке 1/500 с
на выдержке 1/160 с.

Кстати, фотографы старой школы помнят эту формулу в таком виде: выдержка = 1/фокусное расстояние. Однако рост мегапикселей в современных фотокамерах и повышение требований к техническому качеству снимков вынуждают удваивать фокусное расстояние в знаменателе. Если ваш фотоаппарат оснащён маленькой матрицей (меньше APS-C), нужно использовать в расчётах не физическое фокусное расстояние объектива, а эквивалентное фокусное расстояние, учитывая кроп-фактор матрицы.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Предложенная формула застрахует вас от смаза, появляющегося из-за дрожания камеры в руках, но нужно учитывать и скорость движения объекта съёмки. Чем быстрее объект, тем короче должна быть выдержка.

КАК ПОВЛИЯТЬ НА ВЫДЕРЖКУ В РЕЖИМАХ А И P?

Не во всех режимах фотограф может напрямую выбирать значение выдержки. Есть программный режим Р, где и выдержку, и диафрагму настраивает автоматика, режим приоритета диафрагмы A, где под её контролем находится выдержка. Автоматика в этих режимах частенько ошибается. Большинство кадров с «шевелёнкой» получаются именно в режиме А, когда фотограф сосредоточен на настройке диафрагмы.

Чтобы избежать смазов при съёмке в этих режимах, нужно наблюдать за выдержкой. Её значение отображается и в видоискателе, и на экране фотоаппарата. Если мы видим, что выдержка слишком длинная, пора поднимать ISO: она укоротится вместе с повышением светочувствительности. Уж лучше немного цифрового шума на фото, чем просто смазанная картинка! Важно найти разумный компромисс между длиной выдержки и величиной ISO.

Nikon D810 / Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor

ОПТИЧЕСКАЯ СТАБИЛИЗАЦИЯ

Всё чаще современная фототехника оснащается модулями оптической стабилизации. Смысл этой технологии в том, что фотоаппарат компенсирует свои вибрации. Обычно модуль оптической стабилизации находится в объективе (как, например, в технике Nikon). На наличие стабилизатора в объективе Nikon указывает аббревиатура VR (Vibration Reduction).

В зависимости от модели объектива модуль оптической стабилизации может демонстрировать разную эффективность. Чаще всего современные стабилизаторы позволяют фотографировать на выдержках длиннее на 3–4 ступени. Что это значит? Предположим, вы снимаете 50-мм объективом и безопасная выдержка составляет 1/100 с. Со стабилизированным объективом и при наличии сноровки вы можете брать выдержки около 1/13 с.

Но и расслабляться не стоит. Важно понимать, что стабилизатор в объективе компенсирует лишь вибрацию фотоаппарата. И если вы снимаете людей, какие-то движущиеся объекты, выдержка всё равно должна быть достаточно короткой. Для начинающего фотографа стабилизатор — хорошая страховка от случайной «шевелёнки» и дрожания камеры в руках. Но он не может заменить ни штатив, ни короткие выдержки при съёмке движения.

Объектив, оснащённый оптической стабилизацией.                                                Объектив без оптической стабилизации
На это указывает аббревиатура VR в маркировке.  

Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor + двухкратный телеконвертер NIKON AF-S TC-20E III.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛИННЫМИ ВЫДЕРЖКАМИ И ИЗБЕЖАТЬ «ШЕВЕЛЁНКИ»?

Иногда длинные выдержки просто необходимы. Допустим, нужно снять неподвижный сюжет при слабом освещении: пейзаж, интерьер, натюрморт. Повышение ISO в таком случае — не лучшее решение. Высокая светочувствительность лишь сдобрит картинку цифровыми шумами, ухудшит качество изображения. В таких случаях фотографы используют штатив, который позволяет надёжно зафиксировать фотоаппарат.

Если вы хотите развиваться в направлении съёмки предметов, фуд-фото, пейзажной или интерьерной фотографии, штатив вам просто необходим. При любительских экспериментах его можно заменить опорой: табуретом, стулом, бордюром, ступенькой, парапетом и пр. Главное — надёжно установить камеру на опору и не держаться за неё во время съёмки (иначе она будет дрожать, кадр смажется). Если боитесь, что камера упадёт, придерживайте её за ремешок. Чтобы не трясти камеру в момент нажатия на кнопку спуска, настройте аппарат на спуск по таймеру.

Но помните: все движущиеся объекты при съёмке на длинных выдержках будут смазываться. Поэтому нет смысла снимать портреты со штатива на длинной выдержке. Зато это можно использовать в качестве художественного приёма!

Съёмка на длинной выдержке со штатива. Город и горы резкие, а рыбацкая лодка размылась, ведь она раскачивалась на волнах.
Nikon D810 / Nikon 70-200mm f/4G ED AF-S VR Nikkor

КАК ЗАСТРАХОВАТЬ СЕБЯ ОТ СМАЗАННЫХ КАДРОВ? ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ

— Всегда следите за выдержкой, особенно если съёмка ведётся при слабом освещении. В таких условиях автоматика чаще всего будет выставлять слишком длинные значения.

Выдержка на экране фотоаппарата Nikon D3400                                           Выдержка в видоискателе Nikon D3400

— Настройте параметры автоISO. В фотокамерах Nikon управление светочувствительностью можно передать автоматике в любом режиме. Автоматический выбор ISO в режиме Р или А позволит автоматике самостоятельно повышать светочувствительность и использовать более короткие выдержки. При этом настройки функции автоISO весьма широки даже в самых младших моделях зеркальных фотоаппаратов Nikon, таких как Nikon D3300, D3400. Вы можете выбрать не только максимально доступное автоматике значение ISO, но и максимально доступную выдержку. Автоматика не сможет ставить выдержки длиннее этого значения, если съёмка ведётся в режиме Р или А. Так вы застрахуете себя от появления «шевелёнки» почти наверняка. Я советую в качестве максимального значения поставить 1/60 или даже 125 с.

Настройка автоISO в камере Nikon D3400. Я установил максимальную выдержку 1/60 с,
чтобы застраховать себя от смаза.

— Держите камеру правильно. Часто начинающие фотографы дёргают камерой в момент нажатия на кнопку спуска. Постарайтесь следить за своими движениями, держите фотоаппарат спокойно, уверенно. Займите устойчивое положение, это позволит свести к минимуму дрожание.

— Всегда просматривайте отснятые кадры. Часто допущенные при съёмке ошибки можно сразу же исправить. Но для этого их нужно вовремя обнаружить. Не ленитесь после съёмки оценивать качество кадров, пользуйтесь увеличением при просмотре.

— Делайте дубли, пользуйтесь серийной съёмкой. Полезная привычка при съёмке в сложных условиях — делать несколько дублей. «Шевелёнка» — явление непостоянное, и для надёжности лучше сделать несколько кадров.

Автор: Константин Воронов
Занимаюсь профессиональной фотографией более 8 лет. Сфера деятельности — свадебная, портретная, пейзажная фотография. По образованию журналист. Разработал несколько курсов для сервиса онлайн-обучения фотографии Fotoshkola.net. Преподаватель, ведущий мастер-классов.

Читайте также:

Съёмка животных зимой

Что такое короткая выдержка. Какая должна быть выдержка

Это то же самое, что и выдержка. Это очень интересный инструмент, который позволяет контролировать размытие и создавать интересные эффекты. Любому, даже начинающему фотографу очень важно научиться работать с выдержкой.

Казалось бы, в фотографии нужно сосредотачиваться на творчестве, а не на технических нюансах, но это не так. Именно знание технических особенностей позволит получать отличные снимки, а выдержка — это творческий инструмент, который, к тому же, влияет на качество фотографии.

Выдержка (скорость затвора), вместе с диафрагмой и ISO — это три главных инструмента, которые определяют экспозицию. Эти параметры также влияют на резкость снимка и позволяют получать различные творческие эффекты.

Выдержка — это очень полезный инструмент. Научившись работать с ней, можно получать потрясающие снимки.

Что такое выдержка или скорость затвора?

Перед матрицей фотоаппарата располагается затвор, который преграждает попадание света на светочувствительный сенсор. Во время съемки этот затвор открывается, свет попадает на сенсор и затвор снова закрывается. Выдержка определяет, насколько долго затвор будет оставаться открытым.

Высокая скорость затвора означает, что он будет очень быстро открываться и закрываться. Выдержка получается при этом короткой, так как он открыт не долго. Малая скорость затвора говорит о том, что затвор будет долго открыт, а следовательно выдержка будет длительной.

Измерение выдержки?

Длительность выдержки считается в секундах. К примеру, 1/100 означает, сто затвор будет открыт 1/100 долю секунды или 0,01 секунды. У многих фотоаппаратов имеется широкий диапазон выдержки. Чаще всего она варьируется от 1/2000 до 30 секунд. Выдержка бывает и длиннее и короче. Большинство зеркальных фотоаппаратов оснащены режимом «Bulb». В этом режиме затвор будет открыт столько времени, сколько нужно.

Как выбрать оптимальную выдержку?

Автоматический режим фотоаппарата может оценить условия съемки и самостоятельно подобрать выдержку. Решение автоматики может быть не всегда оптимальным. Картинка может получиться смазанной.

Для того, чтобы всё контролировать самостоятельно, нужно переключиться в ручной режим, но в этом режиме нужно знать следующее:

Дрожание камеры

При съемке с рук, камера будет слегка трястись и двигаться. Совершенно неподвижно стоять невозможно. Если выдержка будет слишком длинной, такая тряска проявится на снимке как размытие или нерезкость.

При съемке с рук, камера дрожит. Чтобы избежать размытости, нужно уменьшать выдержку или пользоваться штативом.

Чтобы исключить размытость и шевеленку на снимках, нужно уменьшать выдержку. Объективы с большим фокусным расстоянием должны иметь более короткую выдержку для получения резкого снимка. Существует формула, по которой можно определить выдержку, при которой снимок отучится четким. Вы должны использовать выдержку 1сек/фр, где фр — это фокусное расстояние объектива. К примеру, если вы, фотографируя на фокусном расстоянии 200мм, то выдержка должна составлять 1/200 секунды, объектив 50мм будет давать максимально резкие снимки на выдержке 1/50сек и меньше. Таким образом, можно сделать вывод, что чем больше фокусное расстояние объектива, тем короче должна быть выдержка для получения оптимально резкого снимка.

Размытие снимка при помощи увеличенной выдержки

Размытие получится, если двигать камеру, в то время. когда затвор еще открыт. Таким образом, можно получать интересные снимки. К примеру, фотография движущейся машины будет передавать динамику движения. Чтобы автомобиль получился резким, а фон размытым, камеру нужно двигать вслед за машиной с такой же скоростью. Это называется съемка с проводкой. Или наоборот можно получить резкий фон и размытые движущиеся объекты.

Различное значение выдержки может, как заморозить движение объектов, так и сделать его размытым. Используйте размытие для получения творческих эффектов. Фото Ондра Соукуп

Чтобы избежать размытия, нужно устанавливать меньшую выдержку. Это значит, что при открытом затворе будет фиксироваться меньше движения. При достаточно короткой выдержке движение может быть вовсе заморожено.

Экспозиция снимка

Работая с выдержкой, стоит следить за тем, чтобы в сцене была правильно выстроена экспозиция. Выдержка должна быть такой, чтобы сделать снимок нормально освещенным. При слишком большой выдержке фотография может получиться пересвеченной (передержаной). При слишком короткой выдержке снимок может быть слишком темным (недодержанным).

Правильная экспозиция достигается выбором оптимальной выдержки и настройками диафрагмы и ISO.

Для регулирования экспозиции стоит пользоваться не только выдержкой, но и диафрагмой и светочувствительностью ISO.

Использование творческих эффектов

Длительной выдержкой можно создать интересные творческие эффекты.

Длительная выдержка, до нескольких минут, может создать неповторимый вид движения толпы, текущей воды или следы от фар в темное время суток.

Длительная выдержка может создать туманную воду. Этот эффект выглядит очень интересно и динамично.

Короткая выдержка позволяет запечатлеть одно мгновение в движении объекта. Это может быть летящая птица или бегущий человек или брызги воды. Получить подобный снимок не просто, но научившись настраивать камеру и делать подобные кадры, результат непременно порадует вас.

Очень короткая выдержка позволяет заморозить движение.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов.

Самый лучший способ освоить работу выдержки, это переключить камеру в ручной режим и изменяя параметры, анализировать изменение результата. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Выдержка – это количество времени, за которое фотоаппарат фиксирует снимок. Разные значения выдержи помогут создать крутые эффекты, запечатлеть движение, передать динамику на фото. Так что начнем разбирать все по пунктам ниже. Поехали!

Понятие о выдержке

Когда мы снимаем, свет считывается пленкой или матрицей фотоаппарата. Пока сам процесс съемки не начался, матрица или пленка закрыты затвором. Как только мы начали фотографировать, затвор открывается, чтобы матрица или пленка смогли принять изображение. Выдержка есть время, пока затвор закрыт.

Измерение выдержки

Измеряется она в долях секунды или в секундах и обозначается: 1/8000 с, 1/1000 с, 1/125 с, 1 с, 2 с и так далее. К примеру, выдержка 1/100 означает одну сотую секунды (0,01 с.). Потому выдержку называют еще временем экспонирования – именно в этот отрезок времени на матрицу воздействует свет. Большинство камер предоставляют широкий выбор возможных значений выдержки, начиная с нескольких тысячных долей секунды до нескольких секунд. Зеркальные камеры, как правило, имеют режим “Bulb”, позволяющий держать затвор открытым сколько необходимо.

Настройка выдержки

Вручную изменить значение выдержки камеры можно только в двух режимах: мануальном “M” и приоритете выдержки “Tv”. Для этого:

1. Перейдите в нужный режим, найдите поле со значением выдержки
2. Покрутите колесико и следите за изменениями параметров выдержки
3. Готово! Просто поэкспериментируйте

Короткая выдержка

Короткая выдержка ловит момент, фиксирует сцену за долю секунды. Используем мы ее для съемки тех объектов, которые нам хочется зафиксировать в движении. Это могут быть спортивные события или детские праздники, самые разные динамические сцены. Также она применяется для съемки предметов: статических и движущихся. Со статическими все просто – от длины выдержки зависит количество света, что попадает в кадр, как на фотографии с розами. Если предмет или фотограф движется, нам просто нужна самая короткая выдержка. Короткая выдержка позволит достичь качественного изображения без всякого смазывания. Короткой принято считать выдержку до 1 секунды.

Длинная выдержка

Длинная выдержка не фиксирует момент, а показывает его продолжение, динамику, движение. Она применяется в условиях плохой освещенности, отлично подходит для съемки в вечернее и ночное время, съемки в помещении. Длинная выдержка требует обязательного использования качественного штатива. Но длинной выдержкой баловаться не стоит, потому что есть угроза появления шумов на снимке. Длинной принято считать выдержку от 1 секунды. Чем длиннее мы берем выдержку, тем больше размазанным будет движение.

Самые популярные эффекты, созданные с помощью длинной выдержки:

• Огненный шлейф. Как уже было сказано, снимаем только со штатива, даже минимальное дрожание испортит фото (оно смажется) и для спуска затвора используем тросик или таймер. Для того, чтобы выразительный эффект движения получился на фотографии более красивым, некоторые сюжеты нужно снимать на очень длинной выдержке и при низком значении светочувствительности (например, 100 или 200 единиц ISO). В крайнем случае, если объект съемки прорисовывается в кадре недостаточно хорошо, светочувствительность можно чуть повысить – до 400 единиц ISO.

• Используя нейтрально-серый светофильтр, который увеличивает время экспозиции, можно сделать также крутые фотографии морского прибоя, водопадов, где вода похожа на сыпучий песок или облако. Реально самый удачный пример — это вода. При фотографировании на длинной выдержке вода получается в виде плавного потока, а при фотографировании с короткой выдержкой она «застывает», и даже удается разглядеть отдельные капли.

• Если следовать фотоаппаратом за движущимся объектом с выдержкой 1/60, то фон размоется, а объект – нет.

• При выдержке ¼ получаются чарующие снимки дождя: капли вырисовываются протяжными линиями.

• Ночной город и его огни можно запечатлеть с помощью выдержки 30 секунд.

Дрожание камеры

Когда мы держим камеру в руках, проявляется дрожание. Не важно, насколько устойчивыми вы себе кажетесь, абсолютно статично стоять вы все равно не сможете, и мельчайшие движения проявятся на снимках в виде размытости и отсутствия резкости.

Для того чтобы избежать дрожания камеры, вы можете использовать короткую выдержку. Это особенно важно при применении длиннофокусных объективов, потому что чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее нужно укорачивать выдержку для устранения дрожания.

Как правило, минимально возможной выдержкой будет равная 1/(фокусное расстояние объектива) секунды. Например, для объектива 200 mm используйте как минимум выдержку 1/200.

Одно из ключевых понятий в фотосъемке – это выдержка. Именно она в совокупности с диафрагмой «решает», сколько света попадет в камеру и каким будет наш кадр: темным, пересвеченным или правильно проэкспонированным. Что такое выдержка фотоаппарата? Это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, позволяя свету проходить к матрице.

Так как выдержка отвечает за пропуск света не одна, а вместе с диафрагмой, то нельзя сказать, что она определяет, каким быть снимку, но очень многое зависит и от нее. Например, поймать интересную фазу движения на длинной выдержке невозможно. И, наоборот, если вы снимаете с короткой выдержкой при недостаточном освещении, то снимок получится слишком темным. Как правильно настроить выдержку на фотоаппарате? Автоматические режимы камеры не позволяют фотографу руководить выставлением желаемых параметров съемки, но в ручном режиме (М)

или в режиме приоритета выдержки это сделать легко. Он есть в моделях Canon 600d, Canon 1100d, Canon 60d, Canon 50d, Canon 550d, Nikon d3100, Nikon d5100, Nikon d90, и в многих других зеркальных камерах. Этот режим для фотоаппарата Canon обозначается буквами Tv . Приоритет выдержки фотоаппарата Nikon (в том числе и камер других марок) обозначается буквой S .

Если скорость срабатывания затвора камеры важнее для конкретного кадра, чем глубина его резкости, то нужно выбирать именно этот режим.

Для того чтобы изображение не смазалось, нужно помнить, что снимать с рук (то есть без штатива или упора) можно со значением выдержки не более 1/40 секунды (то есть значения 1/30, 1/15 и больше уже дают риск получить нечеткую фотографию). Если же объект съемки движется, то нужно «попросить» затвор сработать еще быстрее – лучше, если это будет значение от 1/125 (1/250, 1/500 и меньше).

Это примерные значения, так как минимально возможная длина выдержки для резкой съемки зависит еще и от того, какое фокусное расстояние вы выбрали. Чем длиннее зум, тем труднее его удержать в неподвижном состоянии, а это значит, что на большом фокусном расстоянии выдержку придется делать короче. На длинных выдержках хорошо снимать при недостаточном освещении – если объект съемки недвижим или, наоборот, нужно показать движение «от и до» (например, траекторию вращения звезд или передвижения машин с зажженными огнями).

Можно получить интересный результат, снимая на длинной выдержке со вспышкой (например, с синхронизацией вспышки по второй шторке).

На очень коротких выдержках можно снимать только при достаточном освещении – иначе изображение рискует быть затемненным. Очень эффектно смотрятся снятые так необычные моменты движения — и живых моделей, и не только: например, брызги воды, движущийся транспорт, эмоции и др.

Рад вновь приветствовать вас, дорогой читатель моего блога. С вами на связи, Тимур Мустаев. Сегодня хочу, более детально затронуть очередной элемент экспозиции – выдержку. Наверняка, вы знаете, что в фотоаппарате присутствует такой параметр. Наверняка слышали о нем? Многие фотографы, зачастую, оставляют её настройку на волю «автопилота», просто не зная, как её настроить.

Сегодня я вам расскажу о выдержки, как ею управлять, приведу несколько исторических фактов, личных примеров и поведаю, для чего же она, вообще, нужна.

Перед тем, как продолжить, я бы посоветовал вам ознакомиться с такими параметрами, как и . Так как эти параметры, зависят друг от друга, и составляют экспозицию.

Итак, начнём.

Выдержка – один из важнейших параметров фотоаппарата.

Что это такое? Как говорил мне преподаватель фотомастерства, выдержка фотоаппарата – количество времени, за которое на светочувствительный элемент камеры попадает определённое количество света. Иначе говоря, это параметр, определяющий, как долго на матрицу будет попадать свет. Это утверждение актуально и для плёночных аппаратов.

Для чего нужна выдержка?

Чем она нам может помочь? Первое и самое главное – получение качественного изображения. С её помощью можно чётко сфотографировать бегущего человека или несущийся автомобиль, создавать красивые рисунки светом и смазывать ненужные детали на снимке. Применений у выдержки много, но классифицируется она очень просто.

Классификация.

Итак, выдержка фотоаппарата бывает короткой и длинной. Короткой считается параметр от 1/60 до 1/8000 секунды, длинная же – от 0,5 секунд до 30 секунд. Первый вид позволяет получать изображение практически моментально, что выгодно использовать в динамических сценах. Второй вид более удобен для получения красивого изображения, избавления от ненужных деталей и рисования светом.

Если говорить официально, то существует множество значений выдержки. Среди производителей фотокамер есть стандарт, по которому в значении параметра указывается доля секунды (к примеру, 1/1000), но, из-за неудобной записи, в качестве показателя берётся знаменатель, а числитель опускается, то есть, просто 1000. Такое обозначение актуально для параметра, если он меньше секунды, а при большем показателе просто записывается количество секунд.

Тем не менее, каким бы обширным ни был диапазон охвата допустимых значений, их было недостаточно. Поэтому создали уникальные режимы для регулирования выдержки.

Активировать их можно далеко не на каждой камере, а если возможность есть, то активировать его можно будет при установке специального параметра на колесе выбора режимов.

Это – B или Bulb. Он позволяет затвору быть открытым, пока нажата кнопка спуска затвора. Это может быть удобно для съёмки «светописи».

Пример из жизни.

На фотопрактике, нашей группе выдали по несколько аппаратов Canon 550D и Nikon D3100 для работы со временем экспонирования. На первом фотоаппарате, я практиковал технику Freezelight, по-русски называемую светописью. Значение было решено поставить на 30 секунд (максимальная для этого аппарата). Качество снимков вполне порадовало.

На втором японце решили практиковать работу с суперкоротким значением. Для комфортной работы без штатива использовался параметр 1/1000, записанный как 1000 в интерфейсе камеры.

В итоге я не прогадал. Canon показал лучшее качество съёмки при недостаточном освещении с применением длинной выдержки. По сравнению с Nikon, его кадры были менее «шумными». А вот с «моментальной» съёмкой результаты меня удивили. Снимки было трудно отличить друг от друга, разве что, Canon показал лучшую детализацию из-за большего количества пикселей на матрице.

Историческая справка о выдержке.

Как известно, первые фотоаппараты были далеки от современных по принципу получения кадра. Раньше не было автоматизированных механизмов, позволяющих регулировать параметры камеры. Обсуждаемая настройка не была исключением. Из-за этого её можно было назвать сильно «человекозависимым» параметром, ведь именно фотограф регулировал эту настройку.

Осуществлялось оно за счёт открытия и закрытия крышки камеры, а время, на которое крышка убиралась, и принято считать выдержкой. Зачастую параметр исчислялся в минутах, так как раньше светочувствительность фиксирующих слоёв была слишком низкой. Тогда долгая съёмка была вынужденной мерой, а победить эту проблему смогли только с изобретением фотоплёнки.

С тех времён, мало что изменилось в принципах работы этого механизма. Самое главное из нововведений – перемещение закрывающего светочувствительный механизм элемента внутрь тушки камеры. Изначально, это была просто внутренняя заслонка, сейчас же это специальные шторки, управляемые затворным механизмом.

Во всех аппаратах он работает по примерно сопоставимой схеме: во время нажатия на кнопку спуска затвора шторки разводятся в стороны на ранее заданное количество времени. Последнее может определяться автоматически или задаваться пользователем со включённым режимом (S – на фотоаппаратах Nikon и Tv – на Canon).

Что зависит от выдержки помимо времени получения света?

Как правило, во время включённого режима «P» — программный режим, диафрагма фотоаппарата фиксируется в определённом положении. Из этого следует, что от времени съёмки зависит и светлость кадра. Причём, чем меньше время захвата – тем темнее кадр. Также от неё зависит и экспозиция, иначе называемая количеством освещённости. Она определяется произведением выдержки на освещённость.

Именно обсуждаемый сегодня параметр может послужить причиной, так называемого временного параллакса. Дело в том, что в старых аппаратах шторки затвора не открывали весь светочувствительный слой сразу. Открывались по определённой части кадра на установленное время. Из-за этого, во время съёмки движущегося объекта, последний мог искажаться.

Зависимость у этого явления такая: чем больше разница между выдержкой и временем срабатывания затвора, тем заметнее временной параллакс.

Управление выдержкой – улучшение качества фотографий.

«Как настроить выдержку?», – спросите вы. Сделать это можно сразу несколькими способами. Первый – установление на колесе режимов фотоаппарата параметр «М» — ручной, и изменять непосредственно требуемый параметр или набор параметров. Также можно установить режим «A или Av» — приоритет выдержки, при котором, с изменением отверстия, будет изменяться и время захвата кадра. Имеется возможность регулировки и при помощи светочувствительности (ISO). Она может быть изменена даже в автоматическом режиме.

На старых же фотоаппаратах, которые не изобиловали большим количеством электронных механизмов, для регулировки выдержки выделялся специальный барабан. Он взводил затвор камеры и сдерживал шторки. Благодаря этому элементу происходила одновременная перемотка плёнки и взвод затвора, из-за чего при спуске открывающая шторка опережала закрывающую. Образовывалась щель, через которую проходило дополнительное экспонирование кадра.

Это была так называемая «дополнительная выдержка», она могла служить и положительную, и отрицательную службу. Из-за неправильной настройки снимок мог быть пересвечен, важные детали – смазаны. Самое главное здесь – подобрать правильный параметр, а тут я Вам помочь смогу, разве что, советом: не фотографируйте динамику на длинной выдержке, а статику – на слишком короткой.

Совет. При коротких выдержках, в плохо освещенных местах, всегда, запомните всегда используйте штатив, чтобы избежать получения смазанных кадров!

Примеры использования выдержки известными фотомастерами.

Пример 1. Фотография от Joel Tjintjelaar.

На этом снимке мы можем увидеть, для чего можно использовать длинную выдержку:

• Во-первых, посмотрите на небо. Видно, что оно неоднородное, присутствуют более осветлённые зоны, но, при этом, не видно конкретных деталей облаков, а это придаёт фотографии наибольшую выразительность.
• Во-вторых, окиньте взгляд воду. Она превратилась в абсолютно ровную гладь, без единой волны.

В реальной жизни такое явление увидеть невозможно, оно вырисовывается только при съёмке с длинной выдержкой.

Пример 2.

Один из самых известных примеров работы со временем, захват света. Авторство, к сожалению, не указано. Здесь мы можем видеть, как влияет выдержка на чёткость получаемого кадра. На первой четверти показан пример, более-менее большого значения. Именно такая фотография среди мастеров считается наиболее удачным снимком водопада, так как здесь не показаны лишние детали.

Самыми неудачными будут считаться кадры из второй и третьей четверти. Снимки здесь получились и размытыми, и не размытыми одновременно. Присутствуют мелочи, которые должны быть видны, но, из-за размытости, разглядеть их очень сложно. Последний кадр тоже можно считать получившимся. Резкости и чёткости достаточно для рассмотрения всех мелочей.

Пример 3. Фотография спорта от Ammar AL-Othman.

Один из лучших примеров использования короткой выдержки. Фотографировать на длинной здесь было глупо: всё, включая пилота скутера, получилось бы размытым. Здесь же в чёткости только то, что нужно, без чего кадр не имел бы смысла. Ещё этот снимок характеризует моментальную фотографию, как основной подвид спортивной фотографии.

Не хотел оставить без внимания, один весьма хороший и полезный видеокурс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0 ». В нем детально рассказывается, о получении шикарных фотографий, особенно если ты новичок. Много практических примеров, которые помогут вам, осознать всю суть фотоискусства. Это курс, я рекомендую всем своим друзьям, которые начинают фотографировать. А так как вы, читатель моего блога, значит вы мой друг, значит этот курс, будет полезен для вас.

Подписывайтесь на блог, и вы узнаете много нового о возможностях своих фотоаппаратов и, возможно, почерпнёте вдохновения для создания новых фотошедевров. До новых встреч, друзья.

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Выдержка – это время, в течение которого фиксируется изображение камерой. При съемке световой поток проходит через объектив фотоаппарата и попадает на матрицу. В то время, когда процесс фото еще не начался, затвор находится в закрытом состоянии.

В процессе съемки он открывается на определенное время, и это время, когда он находится в открытом состоянии, называется выдержкой. Время выдержки определяется в долях секунды, и обозначается так:

• 1/8000 с;
• 1/1000 с;
• 1/125 с;
• 1 с, 2 с и т.д.

Короткая и длинная выдержки

Сначала о короткой выдержке. Она используется для съемки динамических сцен, праздников, спортивных событий, то есть объектов, находящихся в движении. Если даже фотограф движется, то он тоже использует короткую выдержку. Она позволяет получать кадры без смазывания, даже несмотря на то, что объекты находятся в движении. При более длинной выдержке движущиеся объекты будут смазанными.

Длинная выдержка часто используется в условиях недостаточной освещенности. В данном случае выдержка отчасти связана с таким параметром как ISO, хотя сейчас не об этом. При длинной выдержке на матрицу камеры в течение всего времени открытого затвора падает свет, и та фиксирует все происходящее и «сливает воедино». Часто применяется длинная выдержка при съемке в помещении с плохим освещением, съемки в ночное время.

Часто длинная выдержка используется фотографами для получения эффекта шлейфа движущегося объекта. Вот простые примеры на фотографиях ниже, которые достигаются исключительно с помощью длинной выдержки:

Если использовать нейтральный фильтр (читайте о фильтрах для фотоаппаратов ), можно сделать прекрасные снимки морского прибоя с помощью той же длинной выдержки. При значении ¼ получаются прекрасные снимки проливного дождя – это, кстати, весьма известный прием фотографии.

Настройка выдержки и синхронизация вспышки

Если у Вас зеркальная камера, то там есть разные режимы. Устанавливать значение пользователь может в режимах M и Tv. Для этого нужно перейти в один из этих режимов и найти на дисплее поле со значением выдержки. В этих режимах это поле будет активным, поэтому значение выдержки можно изменить и установить нужный параметр. В зависимости от модели камеры настраивается выдержка всегда по-разному, но режимы M и Tv – для всех камер.

Некоторые любительские зеркальные камеры (и не только зеркальные) сталкиваются с проблемой синхронизации выдержки. Есть проблема: при съемке с короткой выдержкой момент открывания затвора и вспышка могут не совпадать. Это банально портит все фотографии. Простые любительские камеры дают синхронизацию вспышки и выдержки до 1/200 с, не более. Дорогие – 1/500 с. Учтите: даже дорогие и хорошие фотоаппараты часто не дают полной синхронизации на очень коротких выдержках, если только в этой камере нет специального режима быстрой синхронизации.

Часто решение проблемы синхронизации осуществляется студийной или внешней вспышкой.

Отправить ответ

Зачем менять выдержку, диафрагму и ISO: простыми словами

Окончательно понял, что зачем нужна выдержка, диафрагма и ISO нужно написать как можно понятнее, простыми словами. Слишком много идёт вопросов от учеников и читателей, проще давать ссылкой.

Выдержка

Итак, выдержка. Это время, за которое свет падает на матрицу. Измеряется в секундах и долях секунды. Обычно у камеры можно выставить выдержку от 30 секунд до 1/4000 секунды, у старших моделей до 1/8000.

«Одна восьмитысячная секунды» это очень мало, так называемая «очень короткая выдержка» – можно заморозить на снимке крылья у колибри или поймать почти застывший в воздухе снаряд, вылетающий из дула танка (если реакции хватит нажать на спуск вовремя). Чем меньше это время, чем короче выдержка, тем меньше света пройдёт в камеру, на матрицу.

«Тридцать секунд» это очень много, то есть «очень длинная выдержка» – когда на ночной улице нет машин, а только следы от их фар, это как раз сколько-то секунд выдержки.

При помощи режима Bulb или пульта-тросика можно давать выдержку в десятки минут. Например, чтобы сделать снимок неба с звёздами, размазавшимися в линии.

Фото из этого поста sergeydolya

Людей, которые стоят и вам позируют, можно снимать и на 1/30 секунды, если они не застыли но ещё ведут себя спокойно, лучше снимать на 1/100 секунды. Детей, которые активно бегают, на 1/300 секунды. Хоккеиста на матче или баскетболиста, чтобы заморозить, я бы снимал на 1/250-1/800 секунды. Велосипедиста в полёте над трассой, сноубордиста в прыжке, или раллийную машину, вспорхнувшую над пригорком, на 1/1000 секунды и короче. А вот кадр, сделанный в метро с выдержкой 1/5 секунды — видно что неподвижные люди резкие, а движущиеся размазались.

В то же время, если я захочу снять чёткую машину, чтобы у неё были размазанные вращающиеся диски и размазанный от движения фон сзади, я установлю выдержку порядка 1/40 — 1/60 и буду вести автомобиль «в прицеле» камеры, а в нужный момент плавно нажму на спуск, не останавливая движения. Это называется «съёмка с проводкой». Так можно снимать всё, что движется, а то что не движется само двигать и тоже снимать. Вот пример снимка, сделанного недавно на Sony A7 при выдержке в 1/60 секунды на Садовом Кольце:

На объективе с фокусным расстоянием 50 миллиметров лучше снимать на выдержке от 1/50 и короче (1/100->1/1000….), а если миллиметров больше, то соответственно сокращать выдержку. Скажем, на 100-400mm стоит фотографировать от 1/100 до 1/400, в зависимости от фокусного расстояния (общая формула 1/F где F = фокусное расстояние объектива). Это в случае, если нет оптического стабиризатора. Причина простая — объектив дрожит у вас в руках, и выбрав слишком длинную выдержку вы смазываете картинку. Она становится нерезкой не потому что объектив плохой, а потому что вы неправильно снимаете.

Диафрагма

Видели, как у человека на солнце сужаются зрачки, а в темноте расширяются? По сути, это работает диафрагма в глазу.

Регулирует количество света, проникающего через объектив в камеру, на матрицу. Чем сильнее она свёрнута (закрыта) тем меньше проникает света. Диафрагму нужно закрывать если света больше, чем вам нужно. Но это только половина дела.

Одновременно, диафрагма регулирует глубину резкости. «Глубина резкости» не то же самое что резкость, то есть, я говорю не о чёткости картинки, и не о том, резкие ли волосы и ткань на фотографии человека, видна ли каждая ворсинка. Речь о том, размазан за ним фон, или нет. Чем диафрагма раскрыта шире, тем глубина резкости меньше. На объективах типа f/1.4 или f/1.2 она может быть ооочень маленькой – буквально миллиметры. То есть, на портрете глаза ещё будут резкими, а уши и кончик носа уже размоются.

Да, и глубина резкости это не только фон – размывается всё, что за её пределами, как спереди, так и сзади.

Ближайшая аналогия из жизни – как человек щурится. Когда веки сильно сжимаются возрастает та самая глубина резкости, и то что перед этим человек видел подразмытым, из-за каких-то особенностей наведения глаза на дальность, или оптических дефектов самого глаза, становится чётким.

Глубина резкости измеряется в метрах (сантиметрах и миллиметрах) – чем сильнее закрыта диафрагма, тем дальше от вас начнётся размытие.

Если диафрагму закрыть слишком сильно (до f/22, например) вместе с возросшей глубиной резкости, начнёт теряться чёткость картинки. Вы получите глубину резкого пространства «от меня и до горизонта», но больше не сможете разглядеть даже на чётких объектах мелкие детали – капилляры на листиках, усики у цветка и надпись мелким шрифтом на заборе, потому что свету сложно проникать через сильно закрытое ответствие в объективе, он начинает смешиваться.

ISO

Чувствительность сенсора к свету. Чем выше значение, тем лучше сенсор видит в темноте, тем меньше света ему нужно, чтобы получить аналогичную картинку.

Если брать аналогии из анатомии, то это как чувствительность глаза: есть те, кто видит в темноте лучше других, и будь они роботами, про них можно было бы сказать, у них «более высокое ISO».

Чем выше чувствительность, тем больше на фотографии зерна и шума, тем сильнее падает резкость (не глубина резкости!) и детализация. Если при ISO 100 на портрете человека будет виден каждый волосок, то на ISO 25600 все они смажутся в кашу, фото будет чем-то похоже на картину, где волосы рисовали мазками кисти [и посыпали песочком].

Здесь главное… не бояться! Не в резкости волос ценность снимка. Как показала практика, если взять фотографии с любой более-менее современной камеры, будь то Canon 550D или Nikon D3100, не говоря уже о более современных и старших моделях, сделанные при ISO 6400 и распечатанные на формате A4, то будет видно, что картинка ещё очень даже ничего. Все эти шумы, которые очень хорошо видно при большом приближении, совсем теряются при печати или уменьшении размеров фотографии.

Вот как выглядит тестовая картинка, без обработки, снятая с ISO 12800 на Canon 1D X:

Другие примеры можно глянуть в посте «Шумы на Canon 1D X».

Зависимость выдержки, диафрагмы и ISO друг от друга

Все эти три параметра, то есть выдержка, диафрагма и ISO, зависят друг от друга. Сильнее закрыли диафрагму – нужно ставить длиннее выдержку или повышать ISO. Сделали слишком короткую выдержку – придётся открыть диафрагму и, опять же, задрать ISO. Об этом я подробно писал в посте «Выдержка, диафрагма и ISO».

Камера может сама выбирать за вас все эти три параметра, или давать возможность установить их вручную. У всех современных камер есть «полуавтоматические» режимы, когда вы выставляете руками нужную вам, например, выдержку, а ISO и диафрагму подбирает фотоаппарат. Зачем это нужно и как этим пользоваться я подробно описывал в посте «В каком режиме фотографировать».

Другие мои полезные посты на ту же тему:

Выдержка – что это такое?

Выдержка — это промежуток времени, в течение которого открыт затвор фотоаппарата при фотосъемке. Выдержка измеряется в секундах, но обычно она составляет доли секунды. В любительских фотоаппаратах изменить выдержку обычно невозможно, но профессиональные устройства позволяют настраивать ее вручную.

Зачем нужна длинная выдержка

Длинную выдержку часто используют для фотографий при плохом освещении или ночью: при обычной выдержке, которая длится сотые доли секунды, в таких условиях в объектив успеет попасть слишом мало света. Также с помощью увеличенной выдержки можно создавать кадры с эффектом «рисования светом» — фризлайтинг. Для этого нужно снимать в полной темноте и перемещать единственный источник света (например, фонарик), создавая желанный узор или надпись.

Помимо этого, с помощью длинной выдержки можно создать эффект размытия: любой движущийся объект будет нечетким, а статичный — наоборот. По этой же причине важно не двигать фотоаппарат во время съемки — любое, даже минимальное движение рукой может испортить фотографию. 

Как выбрать выдержку

Обычному пользователю для создания красивой фотографии чаще всего хватает автоматического режима. Но иногда такой режим не дает желаемого результата — объект получается размытым или слишком темным. Вот несколько советов, которые подскажут, в какую сторону стоит изменять выдержку:

1. Если вы фотографируете постоянно движущийся объект (например, ребенка или питомца) и на фото он получается размазанным, можно уменьшить выдержку. В этом случае фото может стать темнее (ведь свет попадает на матрицу в течение очень короткого промежутка времени), но это можно скорректировать другими настройками или при обработке фото. Заказать профессиональную обработку можно здесь >

2. Если вы снимаете в темноте (например, хотите запечатлеть луну, подсвечник или другой неяркий источник света), выдержку стоит увеличить, иначе из-за недостатка света кадр может получиться темным. Но напомним: при этом необходимо зафиксировать фотоаппарат в неподвижном положении! Можно использовать штатив или поставить аппарат на ровную поверхность.

Как выбрать идеальную выдержку для пейзажной фотографии …

Что такое выдержка?

Во-первых, давайте объясним, что такое «затвор» применительно к вашей камере. Затвор камеры относится к шторке, которая находится перед датчиком. Внутри камеры есть занавеска, которая находится перед датчиком камеры, защищая датчик от попадания света. Когда вы делаете снимок и нажимаете кнопку спуска затвора, камера открывает шторку перед датчиком, подвергая датчик воздействию света, проходящего через объектив, до тех пор, пока он не закроется, чтобы снова закрыть датчик.

Выдержка — это время, в течение которого затвор открыт, подвергая датчик воздействию света, пока он снова не закроется.

---

---

Как измеряется выдержка?

Выдержка измеряется временем открытия затвора в секундах. Это может быть короткая выдержка, измеряемая в долях секунды, например, 1/500 секунды, или длинная выдержка в 5 секунд.

Большинство современных цифровых зеркальных фотоаппаратов могут выдерживать выдержку от 1/4000 секунды до 30 секунд.

Выдержка и выдержка

Выдержка — это один из трех элементов, которые определяют экспозицию фотографии. Длина выдержки изменит яркость вашего изображения, потому что, когда затвор открыт и подвергает датчик воздействию света, датчик собирает все эти световые данные для создания вашего изображения.

Короткая выдержка пропускает меньше света, чем короткая выдержка.

Диафрагма и ISO — два других элемента, которые влияют на экспозицию фотографии.ISO, диафрагма и выдержка работают вместе, чтобы создать треугольник экспозиции, который определяет вашу экспозицию.

Ниже приведена диаграмма выдержки, показывающая возможное увеличение выдержки на одну ступень для шага 1/3 ступени, который есть на большинстве современных фотоаппаратов.

Таблица выдержек. Автор фото: Шон Энш.

---

---

Что такое короткая выдержка?

Под короткой выдержкой понимается любая скорость, которая будет достаточно быстрой для захвата движения на изображении без какого-либо размытия движения.Вы можете выбрать короткую выдержку в любое время, когда захотите полностью заморозить движение в сцене.

Вообще говоря, все, что быстрее 1/100 секунды, заморозит большую часть движения. Движение, такое как ходьба людей или размахивание флагом, можно легко запечатлеть с точностью до 1/100 секунды, однако крылья птицы или проезжающий мимо автомобиль могут потребовать выдержки 1/1000 секунды или быстрее, чтобы полностью заморозить движение. .

Некоторые примеры короткой выдержки и когда ее использовать, включают замораживание движения в виде всплеска волны, быстро движущегося объекта при слабом освещении в пустыне или для резких звезд на ночном небе.

Короткая выдержка может остановить движение водопада. Автор фото: Шон Энш.

На изображении выше я действительно хотел заморозить движение воды, чтобы показать ее чистую силу. Я хотел увидеть каждую мелочь, поэтому знал, что мне нужно будет использовать короткую выдержку. Я снимал это с выдержкой в ​​1/1000 секунды, чтобы запечатлеть движение, застывшее во времени.

---

---

В синий час требуется более длинная выдержка, но достаточно короткая, чтобы не размыть передний план.Автор фото: Юрий Белегурский.

Когда вы снимаете в синий час, вам понадобится достаточно длинная выдержка, чтобы уловить достаточно света для экспозиции, но достаточно быстрая, чтобы элементы на переднем плане не были размыты. Возможно, вам придется выбрать выдержку около 1/160, что достаточно быстро, чтобы не было размытия при движении, но достаточно медленное, чтобы позволить достаточное количество света для экспонирования.

Для съемки ночного неба требуется длинная выдержка, которая позволяет избежать следов звезд.Автор фото: Шон Энш.

Сложно запечатлеть звезды на ночном небе. Как и при съемке в синий час, вам понадобится достаточно длинная выдержка, чтобы обеспечить достаточное количество света для экспозиции, но она должна быть достаточно быстрой, чтобы звезды не сходили с места при вращении Земли.

Фотография выше была сделана за 30 полных секунд. Почему это «быстро»? Что ж, это очень длинная выдержка, но, как видите, она достаточно быстрая, чтобы звезды не падали. Если бы вы использовали выдержку в одну минуту, вы бы начали видеть звезды, перемещающиеся вместе с вращением Земли, и зафиксировали бы начало того, что мы называем «звездными следами».

---

---

Что такое медленная выдержка?

Медленная скорость затвора считается достаточной для размытия движения. В зависимости от того, что вы фотографируете, это может быть от 1/30 секунды до 5 полных секунд. Когда затвор открыт, любое движение будет отображаться на изображении, поскольку датчик собирает информацию.

Для использования длинных выдержек всегда необходим штатив для стабилизации камеры, чтобы все изображение и устойчивые объекты в сцене не дрожали и не размывались.

Зачем кому-то нужна длинная выдержка? Он невероятно полезен и эффективен в пейзажной фотографии, позволяя создавать захватывающие эффекты и иметь возможность фотографировать в условиях очень низкой освещенности. Чтобы снимать сумеречное и ночное небо, вам понадобится штатив и длинная выдержка из-за недостатка доступного света.

Для этой фотографии требовалась выдержка 10 секунд. Автор фото: Шон Энш.

На фотографии выше я снимал за два часа до рассвета в ночь без луны.На улице было невероятно темно, и это отличное время для съемки звезд. Я использовал выдержку 10 секунд с светосильным объективом и высоким ISO, чтобы запечатлеть изображение с таким низким доступным количеством света.

Использование длинной выдержки для преднамеренного размытия движения может создать удивительные и красивые эффекты, например, на морских пейзажах, реках и водопадах. Движение в воде может создавать красивые текстуры с различной выдержкой.

Световая живопись — отличный прием для ночной фотографии.Он включает использование фонарика, чтобы слегка «нарисовать» свет на объектах переднего плана, чтобы помочь им выделиться в темноте. Другие полезные времена для использования медленных выдержек включают в себя легкие тропы, водопады с большим количеством воды или воды, водопады с небольшим количеством воды, морские пейзажи и звездные тропы.

Для этой фотографии требовалась выдержка 1/4 секунды. Автор фото: Шон Энш.

На этом изображении выше я действительно хотел нарисовать красивую текстуру движущейся воды.Я использовал выдержку 1/4 секунды. Этого было достаточно, чтобы размыть движение, но все же создать текстурный эффект, похожий на картину, без полного сглаживания воды.

---

---

Фокусное расстояние и выдержка

При выборе выдержки следует помнить о фокусном расстоянии объектива. Более высокие фокусные расстояния увеличивают дрожание камеры, в то время как широкие фокусные расстояния уменьшают эффект дрожания камеры.

Например, когда вы держите камеру в руке, вы можете снимать с выдержкой 1/30 секунды с фокусным расстоянием 24 мм.Если затем вы переключитесь на фокусное расстояние 150 мм, ваше изображение будет сильно дрожать, и вам нужно будет перейти на более короткую выдержку, равную 1/250 или более.

С другой стороны, если вы снимаете на 12 мм, вы можете снимать с выдержкой 1/20 секунды без плохого дрожания камеры.

Общее правило — выдержка должна быть выше фокусного расстояния. Это означает, что при 24 мм вам нужно будет использовать выдержку 1/30 секунды или меньше.На 85 мм используйте 1/100 или больше и так далее.

---

---

Выдержка | Основное руководство для фотографов

Разница между недоэкспонированной (слишком темной), передержанной (слишком яркой) и идеально экспонированной фотографией зависит от трех факторов: ISO, диафрагмы и выдержки. ISO означает чувствительность сенсора или пленки к свету, и, как мы уже говорили в предыдущей статье, диафрагма означает размер отверстия в объективе, через которое проникает свет.Здесь мы рассмотрим выдержку, настройку, которая, как и диафрагма, позволяет вам контролировать количество света, попадающего в вашу камеру.

«Выдержка» и «время экспозиции» могут использоваться как синонимы, поскольку оба они описывают период времени, в течение которого сенсор вашей камеры (или ваша пленка) подвергается воздействию света.

Сегодняшние жалюзи могут быть механическими или электронными. Механический ставень — это физическое устройство, которое, как занавеска на окне, открывает или блокирует попадание света на сенсор или пленку.С другой стороны, электронный затвор включает или выключает датчик для управления экспозицией.

Независимо от типа затвора, который вы используете, выдержка будет определять количество света, попадающего на сенсор. При прочих равных условиях (диафрагма и ISO) более длинная выдержка позволит большему количеству света попадать в камеру для получения более яркого снимка, а более короткая выдержка приведет к более темному снимку. Например, выдержка 1/125 секунды пропускает вдвое больше света, чем выдержка 1/250 секунды.

Если вы работаете в помещении при слабом освещении, например, вам может потребоваться увеличить выдержку, чтобы избежать недоэкспонированных фотографий, но если вы снимаете на улице в солнечный день, вам понадобится более короткая выдержка, чтобы предотвратить бледные, передержанные изображения.

В условиях низкой освещенности может потребоваться более длительная выдержка.

Ваша камера измеряет выдержку в секундах и долях секунды. В зависимости от того, используете ли вы зеркальную или беззеркальную камеру, этот параметр может отображаться на ЖК-дисплее, в видоискателе или на заднем экране.Иногда оно отображается в виде дроби (например, 1/125, 1/250 и т. Д.), А иногда на вашем дисплее можно сэкономить место за счет сокращения (например, 125, 250 и т. Д.). Оба они означают одно и то же.

Если вы снимаете в автоматическом режиме или с приоритетом диафрагмы, ваша камера «выберет» скорость затвора, чтобы вы получили правильную экспозицию (не слишком светлая, не слишком темная), но вы можете контролировать эту настройку, переключившись в ручной режим. или приоритет выдержки.

Скорость затвора важна для получения правильной экспозиции, но все становится интереснее, если учесть, как она влияет не только на яркость.Когда вы используете более длинную выдержку, вы делаете снимок ярче, но при этом меняете способ захвата движения. Если вы снимаете движущийся объект, например птицу, спортсмена или даже звезды в небе, и долго держите затвор открытым, у вас получится размытие движения. Вместо четко очерченных объектов ваша камера будет фиксировать размытие, полосу или след.

Используйте короткую выдержку, чтобы остановить движение.

Один из простых способов подумать о скорости затвора — это рассмотреть ранние камеры; в 1800-х годах выдержки были долгими, поэтому объекты должны были оставаться совершенно неподвижными, чтобы их можно было запечатлеть на пленке.Если вы посмотрите на фотографию оживленного бульвара Темпл в Париже, сделанную Луи Дагером 1839 года, вы заметите, что на ней видны только два человека: чистильщик обуви и его покупатель. Другие люди входили и выходили из кадра, но двигались быстро, и, поскольку Дагер использовал выдержку в несколько минут, они не появлялись на фотографии.

Короткая выдержка предотвращает размытость изображения.

Если вы хотите «заморозить движение» или запечатлеть быстро движущийся объект, вам потребуется более короткое время экспозиции.К счастью, современные камеры могут снимать фотографии со скоростью 1/4000 или 1/8000 секунды, что позволяет нам видеть явления, невидимые человеческому глазу и, вероятно, невообразимые для ранних фотографов, таких как Дагер. Для фотографов, занимающихся дикой природой и спортом, критически важны высокие выдержки; держите затвор открытым хотя бы на мгновение слишком долго, и действие будет размыто.

В пейзажной фотографии часто используется более длинная выдержка.

Конечно, размытость — это не всегда то, чего следует избегать, и это может быть важным художественным решением.Пейзажные фотографы, например, иногда предпочитают этот неземной, «молочный» вид при работе с волнами и водопадами, и они добиваются этого с помощью намеренно большой выдержки. Точно так же для фотографий со светлыми следами требуется выдержка, достаточная для того, чтобы запечатлеть движение звезд по небу или автомобилей по дороге.

Используйте более длительную выдержку для создания световых следов.

Скорость затвора около или ½ секунды обычно считается медленной, но большинство камер могут выдерживать более длинные выдержки до 30 секунд — и больше, если вы используете удаленный триггер.

При работе с длинной выдержкой (длинной выдержкой) штатив просто необходим. Даже если вы хотите запечатлеть движение на своих фотографиях, вы не захотите записывать дрожание камеры, а при съемке с рук невозможно удерживать камеру в полностью устойчивом положении.

Как правило, вам понадобится штатив или какой-нибудь стабилизатор при любой выдержке, которая меньше значения, обратного вашему фокусному расстоянию. Для более длинных объективов требуется более высокая скорость затвора, поэтому, хотя вы можете получить резкое изображение за 1/60 секунды с помощью объектива 50 мм, для объектива 100 мм может потребоваться выдержка около 1/125, если вы снимаете вручную. держится и не хочет размытия.

Если на улице ярко и солнечно, и вы хотите получить тот «молочный» вид морского пейзажа с длинной выдержкой, который мы обсуждали ранее, имейте в виду, что вы рискуете переэкспонировать из-за того, сколько света вы пропускаете в камеру. Чтобы противодействовать этому эффекту, вы можете использовать фильтр нейтральной плотности, чтобы уменьшить интенсивность света.

Наконец, мы кратко коснулись разницы между механическими и электронными жалюзи, но есть несколько переменных, которые следует учитывать при использовании каждой из них.Конечно, механический затвор издает шум, потому что это движущийся физический компонент, в то время как электронный затвор работает бесшумно. Электронные затворы также имеют более высокую частоту кадров.

С другой стороны, механические затворы, как правило, имеют лучшую (или более быструю) синхронизацию вспышки, чем электронные. Если вы используете электронный затвор, вы также можете заметить некоторое поперечное искажение или перекос быстро движущихся объектов или полосы при искусственном освещении. У каждого типа жалюзи есть свои преимущества и недостатки, поэтому стоит поэкспериментировать, чтобы увидеть, что подходит именно вам.

Высокая скорость затвора позволяет запечатлеть детали быстро движущихся объектов.

Как и в случае с диафрагмой и ISO, любое изменение выдержки будет иметь прямое влияние на вашу экспозицию, поэтому, если вы измените один угол так называемого «треугольника экспозиции», вам нужно будет настроить один или оба других на компенсировать это. Например, если вы хотите получить изображение без размытия в движении, вам потребуется более высокая скорость затвора и, соответственно, вам может потребоваться более широкая диафрагма, чтобы пропускать больше света.

Понимание этих трех элементов и того, как они влияют друг на друга, даст вам больше контроля над тем, как выглядят ваши фотографии, и это важно не только с технической, но и с творческой точки зрения. Короткая выдержка обычно ассоциируется со спортивными фотографами и фотографами дикой природы, а длинная выдержка — с пейзажными фотографами, но нет никаких правил, когда дело доходит до экспериментов со скоростью затвора. Вы можете использовать его для создания крутых эффектов размытия или стоп-кадра с кристальной четкостью — выбор за вами.

Еще не на 500px? Зарегистрируйтесь здесь, чтобы исследовать более впечатляющие фотографии.

Связанные

Какую самую длинную выдержку можно использовать без сотрясения камеры? — Pixobo

Размытые изображения могут случаться с нами время от времени, когда мы снимаем с помощью нашей зеркальной камеры, и это вызвано разными причинами.Наиболее очевидная причина — движущийся объект или вы слишком много перемещаете камеру. Если вы намеренно не пытаетесь размыть движущиеся изображения для спецэффектов, как фотограф мы хотим снимать изображения как можно более резкими.

Однако бывают случаи, когда независимо от того, как долго мы пытаемся удерживать камеру неподвижно при съемке статического изображения, полученная фотография не выглядит такой резкой, как хотелось бы, особенно при увеличении.

Это Проблема называется дрожанием камеры, и, хотя есть несколько причин этой проблемы, одна из наиболее частых — это слишком низкая выдержка.

Как рассчитать самую длинную выдержку для камеры?

Дрожание камеры — это случайное сотрясение камеры при нажатии кнопки спуска затвора или дрожание рук, приводящее к размытому изображению или изображению с плохой резкостью. Независимо от того, насколько мы осторожны и как крепко держим камеру, при нажатии кнопки спуска затвора камера всегда будет двигаться, если только вы не используете штатив.

Использование штатива не всегда возможно, поэтому мы используем более короткие выдержки, чтобы уменьшить размытие изображения во время дрожания камеры.Однако в условиях низкой освещенности использование коротких выдержек приведет к затемнению изображения из-за теней. Итак, решение для этого — использовать формулу для минимальной выдержки, которая равна обратной величине фокусного расстояния камеры.

Технически это : Минимальная выдержка (с) = 1 / Фокусное расстояние (мм)

---

Для лучшего понимания этой темы, мы должны пройти через

некоторые основные термины :

В фотографии мы много говорим об экспозиции.Иногда мы просто используем слово «выдержка» как другой термин для изображения или фотографии, например, размер рулона пленки, который измеряется в выдержках в дни пленочной фотографии.

С точки зрения фотографии, выдержка — это мера того, сколько света улавливает ваша камера.

У нас есть три механизма камеры, управляющих воздействием света на сенсор. Затвор — один из них, два других — это диафрагма и ISO. Хотя настройка диафрагмы и ISO также влияет на общую резкость изображения, давайте не будем вдаваться в технические подробности и сосредоточимся на выдержке и фокусном расстоянии.

Затвор камеры — это просто дверь, которая находится перед датчиком. Вы можете открывать и закрывать затвор, нажимая кнопку спуска затвора камеры, и в зависимости от того, как долго он остается открытым, датчик изображения в камере будет подвергаться большему или меньшему освещению.

Это известно как выдержка .

---

Выдержка — это время, в течение которого открывается затвор камеры и экспонируется датчик. Он измеряется в долях секунды, поэтому, когда мы говорим, что изображение снимается с выдержкой 1/60, это означает, что затвор был открыт только на 60-ю долю секунды, когда был сделан снимок.

Скорость затвора интуитивно понятна в том смысле, что чем дольше открыт затвор, тем больше света попадает на сенсор камеры, что приводит к более яркому изображению.

Съемка статичных объектов с короткой выдержкой, например 1/1600, прекрасна, и у вас не будет никаких проблем с размытием изображения, если у вас достаточно источника света, например, при съемке изображений средь бела дня.

Однако съемка в ночное время или в местах с низким уровнем освещенности означает, что при съемке с короткой выдержкой датчик не будет освещать достаточно света, чтобы раскрыть детали на фотографии, что приведет к получению темного изображения.

В этом случае вы хотите посмотреть на свое фокусное расстояние, чтобы определить правильную выдержку, чтобы предотвратить дрожание камеры и получить изображение с четкими деталями.

Связано: Медленная выдержка Magic

---

Фокусное расстояние, с другой стороны, указывает расстояние между объективом и датчиком камеры и измеряется в миллиметрах. Возможно, вы видели характеристики камеры, просматривая официальные сайты производителей камер или делая покупки в торговом центре.

Например, вы покупаете хорошую профессиональную камеру, и вы попадаете на официальный сайт Canon и видите Canon EOS 6D Mark II с кучей странно выглядящих букв и цифр после него, то есть Canon EOS 6D Mark II Kit (EF 24-105mm F / 4L IS II USM).

Я не собираюсь подробно объяснять соглашение об именах и все эти цифры и буквы, но хочу, чтобы вы сосредоточились на детали размером 24–105 мм. Это минимальное и максимальное фокусное расстояние объектива камеры по умолчанию соответственно.

Регулировка фокусного расстояния вашего объектива и съемка с низким фокусным расстоянием приведет к гораздо более широкому полю зрения, что позволит вам захватывать большие площади, в то время как съемка с большим фокусным расстоянием даст вам узкое поле зрения и приведет к к увеличенному изображению.

Теперь вернемся к приведенной выше формуле: например, если вы снимаете с фокусным расстоянием 60 мм, вам потребуется выдержка 1/60 или больше, чтобы устранить размытие изображения, вызванное дрожанием камеры.Следуя той же логике, для фокусного расстояния 105 мм вам нужно будет отрегулировать выдержку как минимум на 1/105, чтобы получить идеально резкое изображение.

Теперь обратите внимание, что эта формула применима только к цифровым камерам с полнокадровыми датчиками, как упоминалось выше в Canon EOS 6D.

Для камер начального уровня, у которых обычно есть кадрированные сенсоры, просто умножьте фокусное расстояние на 1,6, и величина, обратная полученному числу, будет минимальной выдержкой.

Минимальная выдержка (с) = 1 / [Фокусное расстояние (мм) x 1.6]

В приведенном выше примере для фокусного расстояния 60 мм потребуется выдержка не менее 1/96 (или 1/100, поскольку 1/96 не подходит) для достижения резкости на фотографиях.

Теперь вам может показаться, что регулировка этих двух параметров каждый раз, когда вы делаете снимок, слишком утомительна, и некоторые энтузиасты фотографии не очень заинтересованы в этих настройках и просто придерживаются режима автофокуса при съемке фотографий. Но не волнуйтесь. Вы всегда можете снимать в режиме автофокуса, и вам не нужно беспокоиться об этих параметрах, если вы следите за экспонометром вашей камеры.

Я бы посоветовал проверить рекомендованное нами оборудование для фотографов, чтобы найти оборудование, которое подходит вам лучше всего.

---

Как это делается в автоматическом режиме?

В наши дни цифровые камеры обычно имеют автофокус или автоматический режим, который берет на себя множество решений по экспозиции, что отлично подходит для начинающего фотографа. В автоматическом режиме вам не нужно вручную указывать параметры камеры, такие как выдержка, диафрагма или ISO, чтобы сделать хороший снимок.

Это делается камерой с помощью экспонометра .

Экспонометр — это датчик внутри камеры, который измеряет свет, проходящий через объектив камеры, а затем вычисляет необходимые значения выдержки, диафрагмы и ISO для создания хорошей общей экспозиции полученного изображения.

Вы можете активировать экспонометр, наполовину нажав кнопку спуска затвора.

Нажатие кнопки спуска затвора наполовину является очень важным шагом при съемке с помощью цифровой зеркальной камеры, особенно в режиме автофокусировки.Объектив автоматически фокусируется, камера измеряет свет в сцене, вычисляет выдержку, диафрагму и ISO на основе этого анализа и устанавливает эти настройки на вашей камере. Он также выполняет баланс белого. Затем, когда все эти настройки будут готовы, камера издаст звуковой сигнал, сообщая вам о съемке, когда вы полностью нажмете кнопку спуска затвора, чтобы сделать снимок.

Когда экспонометр произведет свои вычисления, он покажет вам, какие настройки он выбрал под видоискателем вашей камеры.На цифровой зеркальной камере Canon первое число слева — это выдержка, следующее — диафрагма, а последнее — ISO. В зависимости от марки вашей камеры эти параметры могут отображаться в разном порядке.

Важно обращать внимание на значение выдержки, отображаемое экспонометром, чтобы знать, есть ли риск того, что сотрясение камеры повлияет на изображение. В большинстве случаев экспонометр выбирает правильные настройки и дает четкое изображение, но бывают случаи, когда он сбивается с толку.

Помните, экспонометр выбирает выдержку на основе анализа света в вашей сцене. Пока условия освещения не изменятся, он будет каждый раз выбирать одну и ту же выдержку.

Если рассчитанная выдержка слишком мала по сравнению с фокусным расстоянием вашего объектива, вам необходимо принять меры. Вы можете переключиться в ручной режим и вручную увеличить выдержку.

---

Советы по предотвращению размытия фотографий, вызванных дрожанием камеры

Бывают случаи, когда ручное увеличение скорости затвора может быть не лучшим вариантом для предотвращения дрожания камеры, особенно в условиях низкой освещенности.Вот несколько советов, как избежать смазывания фотографий из-за дрожания камеры:

• Используйте штатив или положите камеру на твердую поверхность. Возможно, лучший способ справиться с дрожанием камеры и вообще избежать его — использовать штатив. Если у вас нет штатива или он кажется вам громоздким, попробуйте поставить камеру на твердую поверхность.

• Улучшите освещение объекта. Если возможно, попробуйте использовать методы искусственного освещения, чтобы вы могли использовать достаточно короткую выдержку, чтобы больше не беспокоиться о дрожании камеры.Лучше всего использовать вспышку для искусственного освещения, но есть и другие варианты, такие как отражатели, зонтики (для фотографий, а не для дождя), софтбоксы и многое другое.

• Используйте стабилизацию изображения, если она есть в вашей камере. В современных цифровых зеркальных фотокамерах эта опция есть, поэтому обязательно используйте ее, если она есть в вашей камере. Подробнее читайте здесь.

• Стабилизируйте свое тело как можно лучше. Когда ничего не помогает, просто попытайтесь удерживать камеру как можно устойчивее.Попробуйте найти стену, к которой можно прислониться, или другой объект для поддержки.

---

При наличии достаточного опыта у вас станет привычкой всегда проверять эту выдержку на экспонометре, и со временем вам будет легче узнать, какая выдержка вам нужна в каждой ситуации для получения четких изображений. четкие и резкие изображения.

Здесь есть чему поучиться, поэтому мой совет — продолжать практиковаться со своими снимками и играть с балансом между фокусным расстоянием и выдержкой, а также другими параметрами, упомянутыми в этой статье.

iPhone Выдержка: руководство пользователя

Время чтения: 8 минут чтения

В фотографии скорость затвора существенно влияет на качество фотографий. Понимание скорости затвора открывает мир творчества. Это позволяет фотографу свежим взглядом увидеть свет и тьму, движение и неподвижность, а также различные стили и композиции в рамках одного изображения.

Что такое выдержка?

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры открыт для попадания света на датчик камеры.Это время, за которое ваша камера делает снимок. Чем меньше выдержка, тем короче время воздействия света на датчик изображения. Чем длиннее выдержка, тем дольше датчик изображения подвергается воздействию света.

Скорость затвора отвечает за изменение яркости фотографий и создание драматических эффектов за счет остановки или размытия движения. Затвор камеры — это «занавес» перед датчиком камеры, который остается закрытым, пока камера не сработает. Когда камера срабатывает, затвор открывается и полностью освещает сенсор камеры свету, проходящему через объектив.После того, как датчик улавливает свет, ставень сразу закрывается.

Выдержка — это измерение времени открытия затвора в секундах или долях секунды: 1 с, 1/2 с, 1/4 с… 1/250 с, 1/500 с и так далее. Например, 1/4 с означает четверть секунды, а 1/250 означает одну-две сотни пятидесятых секунды (или четыре миллисекунды).

Медленная выдержка

Медленная выдержка означает, что выдержка установлена ​​на 1 секунду или больше.Это помогает создать движение или «размытие» на изображениях. Медленная выдержка используется для фотографирования объектов ночью или в условиях недостаточной освещенности со штативом.

Пейзажные фотографы используют длинную выдержку, чтобы создать ощущение движения с водой, например реки или водопада, чтобы кадр вокруг композиции оставался четким и контрастным.

Короткая выдержка

Короткая выдержка делает обратное: выдержка достаточно мала, чтобы «заморозить» действие.Обычно короткая выдержка составляет около 1/500 или выше. Благодаря короткой выдержке удаляются движения быстро движущихся объектов, например, птицы в полете или автомобили, едущие по дороге.

При использовании короткой выдержки при съемке брызг воды в воздухе висят видимые капли, которые могут быть невидимы невооруженным глазом.

Диафрагма, ISO и выдержка

Диафрагма iPhone и ISO влияют на яркость фотографий. Диафрагма — это отверстие в объективе, через которое свет попадает в камеру.Думайте о диафрагме как о «зрачке» глаза камеры. В фотографии размер диафрагмы может уменьшаться или увеличиваться, позволяя большему или меньшему количеству света достигать сенсора камеры. Чем больше отверстие, тем больше света попадает на сенсор камеры.

Aperture также контролирует глубину резкости. Если диафрагма крошечная, глубина резкости большая. В качестве альтернативы, если диафрагма большая, глубина резкости мала. Диафрагма выражается цифрами «f» ». Число f — это отношение диаметра апертуры линзы к длине линзы.Каждое число либо удваивает, либо уменьшает вдвое количество света, пропускаемого через линзу. Примеры чисел f: f / 1,4, f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0.

ISO — это способ сделать фотографии ярче, если более длинная выдержка или большая диафрагма недоступны. ISO измеряется числами, распознаваемыми как 100, 200, 400, 800, 1600 и т. Д. Меньшее число означает более темное изображение, а большее число означает более яркое изображение. Однако чем выше ISO, тем зернистее изображение.

«Диафрагма» и выдержка

Шаги между числами ISO называются «точкой» или «f».Например, между ISO 100 и ISO 200 есть одна точка, а между ISO 100 и ISO 400 — две точки.

Легко запомнить точки между выдержками, потому что вы просто начинаете с единицы и делите число на два: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125 и пр.

Выдержка для портретов

Чтобы подобрать правильную выдержку для портретов на iPhone, потребуется практика, чтобы найти правильный баланс ISO, диафрагмы и выдержки.Измените один, и вам придется компенсировать это, изменив один из других факторов.

Убедитесь, что выдержка достаточно короткая, чтобы исключить дрожание камеры, если держите камеру рукой, и движение объекта, если используется штатив. Опять же, внесение изменений в эти элементы только поможет вам узнать о них. Ваша команда над ними будет отображаться в ваших конечных результатах.

Длинная выдержка на iPhone

Прежде чем научиться использовать iPhone для съемки с длинной выдержкой, давайте сначала узнаем, что такое фотография, сделанная с длинной выдержкой.В этих конкретных фотографиях используется техника, которая максимально использует более длинные выдержки, чтобы в результате получались привлекательные и уникальные фотографии. Этот вид фотографии популярен среди пейзажных и уличных фотографов.

Но вам не обязательно нужна профессиональная камера, вы можете использовать свой iPhone для создания фотографий с большой выдержкой.

Используйте длинную экспозицию, чтобы создать намеренное размытие и интересные световые следы на фотографиях, например, движущиеся автомобили на снимке городского пейзажа. Для снимков с длинной выдержкой требуется длинная выдержка.Регулировка скорости затвора недоступна на iPhone.

Однако есть альтернативные способы получения световых следов с помощью iPhone: либо с помощью приложения для фотосъемки с длинной выдержкой, либо путем преобразования Live Photos в снимки с длинной выдержкой. Фотография с длинной выдержкой требует движущегося объекта и штатива iPhone или прочной поверхности для установки камеры.

Практикуйтесь в съемке с длинной выдержкой в ​​доме, снимая движущиеся объекты, например проточную воду или жарящееся яйцо.

Если у вас iPhone 11, вы тоже можете пользоваться функцией выдержки! От использования длинной выдержки для захватывающих дух фотографий с длинной выдержкой до регулировки выдержки — есть множество способов проявить творческий подход с этой функцией на iPhone 11.Прочтите некоторые из наших советов и уловок, чтобы вдохновиться

Как сделать снимок с длинной выдержкой на iPhone:

1. Откройте приложение «Камера» и включите Live Photos (значок с концентрическими кругами в правом верхнем углу экрана).
2. Нажмите кнопку со стрелкой вверх в верхней / средней части экрана, чтобы она была обращена вниз. Внизу экрана появится набор значков.
3. Нажмите кнопку автоспуска (значок в виде часов справа) и удерживайте 3 или 10 секунд.Использование автоспуска для снимков с длинной выдержкой снижает дрожание камеры.
4. Держите iPhone неподвижно или поместите его на штатив, чтобы минимизировать дрожание и кадрировать снимок.
5. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать Live Photo.
6. Нажмите только что сделанную фотографию в нижнем левом углу или откройте приложение «Фото» и найдите фотографию.
7. Проведите по нему вверх, чтобы открыть Эффекты.
8. Проведите пальцем влево, пока не увидите эффект «Длинная выдержка». Коснитесь его, чтобы создать фотографию с большой выдержкой.

Как изменить выдержку на iPhone

У камеры iPhone нет возможности ручного управления выдержкой, как у диафрагмы.Однако выдержку и ISO можно немного отрегулировать, чтобы изменить экспозицию фотографии. Вот как:

1. Откройте приложение «Камера»
2. Коснитесь экрана, чтобы установить фокус, и справа от поля фокусировки появится вертикальная желтая линия с желтым значком солнца.
3. Проведите по значку солнца вверх, чтобы увеличить экспозицию, или проведите пальцем вниз, чтобы уменьшить экспозицию. Изображение на экране сразу же станет светлее или темнее. Нажатие в другом месте экрана сбросит экспозицию до автоматических значений.Камера применит подходящую выдержку и настройку ISO, чтобы получить желаемую экспозицию.

Загрузите сторонние приложения, чтобы настроить выдержку камеры iPhone и управлять значениями диафрагмы и ISO. Эти приложения предлагают полуавтоматические режимы для начинающих. Например, установите выдержку вручную, и приложение настроит ISO соответствующим образом для достижения правильной экспозиции.

Или установите ISO вручную, и приложение соответствующим образом отрегулирует выдержку. Существует также полностью ручной режим для изменения обоих параметров, чтобы по-настоящему поэкспериментировать с выдержкой, диафрагмой и ISO.

От короткой выдержки до длинной выдержки, как и в любом новом стиле фотографии, практика часто приводит к совершенству. Экспериментируя в кратчайшие сроки, вы будете делать фотографии, о которых никогда не мечтали, но которые всегда хотели. Кроме того, воздайте этим удивительным фотографиям должное, не позволяя им потеряться среди всех остальных.

Хотите узнать больше? Ознакомьтесь с нашими часто задаваемыми вопросами о quickfire!

Как изменить выдержку на iPhone 11?

Процесс такой же, как и на любом другом телефоне? Довольно много! Вам нужно будет увеличить или уменьшить выдержку, вам просто нужно отредактировать ее с помощью внешнего приложения скорости затвора.

Как сделать длинную выдержку на iPhone?

Для фотографий с художественным и творческим подходом просто сделайте снимок, используя функцию прямой трансляции в приложении для фотографий. Затем проведите пальцем вверх, чтобы увидеть доступные эффекты, прокрутите и выберите длинную выдержку, чтобы редактировать фотографию напрямую.

Как увеличить выдержку?

Чтобы увеличить скорость затвора, просто откройте нужное приложение камеры, выберите выдержку и с помощью ползунка установите нужную скорость.

Проявите свои лучшие качества в высококачественном холсте, фотоальбоме, календаре или открытке. Motif упрощает проявление ваших фотографических талантов.

Оживите свои фото-воспоминания с Motif

Испытайте радость создания индивидуальных фотопроектов с Motif. Наше приложение для фотокниг без проблем работает с Apple Photos в macOS и iOS. Он выполняет все сложные задачи, оставляя вам веселую творческую свободу.

Что вы думаете об этой статье?

Прирожденный рассказчик из Нью-Йорка и Катскиллс.Сочетание историй с фотографиями для безопасного хранения и рассказа.

Общие сведения о выдержке + таблица выдержек

Porsche 911 в течение 24 часов Ле-Мана — выдержка 1/30 секунды

Что такое выдержка?

Каждая камера имеет физический затвор, похожий на занавеску, который открывается и закрывается, чтобы открыть датчик для света, проникающего через объектив, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора. Продолжительность времени, в течение которого этот затвор остается открытым, называется выдержкой, а также иногда называется «временем выдержки».Выдержка — это одна из трех сторон нашего треугольника экспозиции, наряду с диафрагмой и ISO, которые позволяют нам управлять яркостью нашего изображения. Эти три вещи работают вместе, чтобы дать нам творческий контроль, а также контроль экспозиции для наших фотографий. Мы можем выбрать короткую выдержку, которая останавливает любое действие на фотографии, или мы можем выбрать длинную выдержку, которая вводит «размытие движения» для любых движущихся объектов на нашем изображении.

Сочетание панорамирования камеры (движение слева направо или справа налево) с длинной выдержкой можно использовать для создания ощущения скорости, как на фотографии автомобиля, открывающей эту статью.Это придает автомобилю ощущение движения, но не размывает детали автомобиля, если вы держите его в одном месте в кадре во время панорамирования. С проточной водой на фотографии ниже статическая камера, но размытая вода придает воде ощущение плавного движения. Когда вы делаете снимок камерой в полуавтоматическом (TV / AV) или ручном режиме экспозиции, необходимо учитывать требуемую выдержку для вашего объекта. Большую часть времени мы стремимся заморозить объект с помощью достаточно короткой выдержки и запечатлеть этот единственный момент, но иногда может быть желателен творческий эффект более длинной выдержки.Какая выдержка достаточно короткая? Хорошо, это будет зависеть от вашей темы! Далее в этой статье есть удобное справочное руководство, которое поможет вам начать работу с некоторыми типичными сценариями.

Как измеряется выдержка?

Выдержка камеры измеряется в долях секунды для всех значений выдержки менее секунды. Например, 1/250 означает одну двести пятидесятую секунды или 1/8 означает одну восьмую секунды. Выдержки, которые доступны на выбор, могут варьироваться в зависимости от типа камеры, которую вы используете, но обычно DSLR идет от 1/4000 до 30 секунд.Ниже на этой странице вы найдете удобную справочную таблицу, в которой показаны все стандартные варианты между ними. Некоторые зеркалки профессионального уровня обеспечивают даже более высокую скорость, чем 1/8000, а многие будут иметь режим «BULB» для съемки более 30 секунд. В этом режиме затвор остается открытым до тех пор, пока вы удерживаете кнопку спуска затвора.

Если вы удвоите скорость затвора, то затвор будет открыт на половину времени, то есть вы наполовину уменьшите количество света, попадающего на сенсор. Следовательно, это эквивалентно изменению экспозиции на 1 ступень.Чтобы сохранить одинаковую общую экспозицию на нашем изображении, мы должны запомнить треугольник экспозиции и либо удвоить нашу ISO, либо открыть нашу диафрагму на одну ступень для компенсации.

Вода, текущая через ручей — выдержка 14 секунд

Вы знаете, какая у вас выдержка?

Скорость затвора является важным параметром экспозиции, поэтому она хорошо видна на всех камерах. На цифровой зеркальной фотокамере вы обычно найдете его на ЖК-дисплее в правом верхнем углу камеры, а также под изображением в видоискателе.Для экономии места на дисплее камеры не показывают скорость в дробной части, поэтому, если вы видите на дисплее « 500 », это означает, что ваша выдержка на самом деле составляет 1/500 секунды . Для времени экспозиции 1 секунда или более они обычно отображаются с “ для обозначения секунд, например, 1 ″, 10 ″ или любого другого до 30 ″ .

Если вы используете камеру «наведи и снимай» или цифровую зеркальную фотокамеру с просмотром в реальном времени, выдержка обычно будет отображаться где-то на краю изображения на главном ЖК-дисплее.Если вы его не видите, нажмите кнопку «информация», чтобы просмотреть различные экранные меню, пока не увидите всю информацию об экспозиции.

Управление выдержкой

В полностью автоматических режимах вашей камеры, обычно обозначаемых как « P » или « A », у вас не будет прямого управления выдержкой, выбранной для вашей фотографии, хотя вы можете повлиять на решение камеры, выбрав « сцена ». Обычно это упрощенные ситуации, такие как «спорт» или «пейзаж».В спортивном режиме будет выбрана более высокая скорость затвора, чтобы остановить действие, тогда как в ландшафтном режиме будет выбрана более низкая скорость и, следовательно, вместо этого будет предпочтительнее меньшая диафрагма.

Моя цель для вас, ребята, состоит в том, чтобы уйти от использования этих автоматических режимов экспозиции и дать вам знания, чтобы стать уверенными в таких режимах, как приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и, в конечном итоге, полностью ручной режим экспозиции. При изучении скорости затвора лучше всего использовать режим ТВ (иногда также обозначаемый буквой S).Этот режим называется приоритетом выдержки, и он позволяет нам напрямую управлять выдержкой, в то же время позволяя камере выбирать соответствующую диафрагму для получения правильно экспонированной фотографии. Когда камера находится в режиме приоритета выдержки, особенно DSLR, почти всегда маленькое колесико управления рядом с кнопкой спуска затвора позволяет вам регулировать выдержку. Использование режима ТВ — отличный способ поэкспериментировать, потому что вы можете очень быстро изменить выдержку, выбрав различные настройки, и увидеть результат на ЖК-экране.

Орел в полете — выдержка 1/2000 секунды

Таблица выдержек

Большинство цифровых зеркальных фотокамер дают вам возможность выбрать, будет ли экспозиция регулироваться с шагом 1/2 ступени или 1/3 ступени. В приведенной ниже таблице представлены общие варианты выдержки для современных цифровых фотоаппаратов. Что вы заметите, если внимательно изучите это, так это то, что иногда выбранное значение камеры является небольшим приближением, поскольку некоторые дробные скорости нецелесообразны для использования или отображения на камере или в данных EXIF ​​вашего файла изображения.

Помните: Каждый шаг по шкале полной ступени означает удвоение (или уменьшение вдвое) света, который достигает сенсора вашей камеры.

Указания по выдержке

Если вы только начинаете фотографировать, следующая таблица даст вам некоторые общие рекомендации. Однако важно помнить, что в фотографии очень редко есть какие-либо конкретные «правила», поскольку часть всего процесса сводится к вашему собственному стилю и творчеству.Кроме того, часто в игру вступают и другие методы, и изображение гоночной машины на самом верху — хороший тому пример. Это может быть боевой снимок, но я использовал особую технику под названием «панорамирование» с очень низкой выдержкой, чтобы дать представление о том, как быстро едет машина.

Помните: Используйте эту таблицу в качестве отправной точки, но ни в коем случае ничего не высечено в камне. Не позволяйте этому сдерживать творчество!

Ипподром Playa Star Trail

Горный велосипедист — выдержка 1/800 секунды

Угол и положение объектива относительно объекта

Часто упускается из виду часть выбора правильной выдержки — это положение объектива относительно вашего объекта, и именно поэтому приведенную выше таблицу следует использовать только как руководство, а не как евангелие.Когда объект движется прямо к камере, легче остановить движение, чем когда он пересекает перпендикулярно объективу. Если мы возьмем маунтинбайкера на фотографии выше в качестве нашего примера, вы увидите, что он идет почти прямо на меня, и я смог идеально его заморозить за 1/800 секунды. Если бы я стоял бок о бок с байкером, когда он проезжал мимо меня, 1/800 было бы недостаточно, чтобы он выглядел резким на финальном изображении. Относительное изменение положения объекта во время экспозиции в этих двух сценариях сильно различается.Когда байк идет прямо на меня, как на этой фотографии, он находится примерно в одном и том же месте изображения на протяжении всей выдержки 1/800 секунды. Если бы я был рядом с ним, в течение этой 1/800 секунды он бы перемещался на значительное расстояние слева направо (или наоборот). Поэтому, когда большинство людей смотрят на замораживающее действие, они склонны думать в первую очередь о скорости объекта, но на самом деле следует уделять большое внимание углу, под которым вы собираетесь снимать их. Вы даже можете использовать это в своих интересах! Представьте, что вы пытаетесь застрелить того же горного байкера, а уровень освещенности становится низким.Включите его, чтобы стрелять в него из этой фронтальной позиции, и вы сможете продолжать снимать гораздо дольше при слабом освещении, чем если бы вы стреляли в него боком. Если ваш объект движется по диагонали в кадре, вам нужно выбрать выдержку где-нибудь посередине той, которую вы бы выбрали, если он был параллелен или перпендикулярен вашему объективу.

Физическое расположение объектива также может повлиять на требуемую выдержку. Если вы снимаете крупный план с помощью широкоугольного объектива, ваш объект будет пересекать гораздо большую часть кадра за заданное время, чем если бы вы использовали тот же объектив, но стояли на 10 футов дальше.Это означает, что чем ближе вы находитесь к объекту, тем быстрее требуется выдержка, чтобы зафиксировать движение. Напротив, если вы ищете панорамированную фотографию с размытым фоном, вы сможете добиться большего размытия при более коротком затворе, если поместите объектив и объект близко друг к другу. Всегда ищите способы использовать эти вещи в своих интересах!

Как увеличить или уменьшить выдержку

Иногда вы обнаруживаете, что условия окружающего освещения мешают вам выбрать выдержку, которую вы действительно хотите использовать.Это когда нам действительно нужно подумать о треугольнике выдержки, состоящем из диафрагмы, выдержки и ISO. Чтобы получить максимально возможное время выдержки при ярком дневном свете, нам нужно иметь минимально возможное значение ISO и минимально возможную диафрагму. Если это по-прежнему не позволяет вашей выдержке достаточно медленной, чтобы показать движение, которое вы хотите на фотографии, тогда вам нужно использовать фильтр нейтральной плотности на вашем объективе. Этот фильтр не применяет никаких специальных эффектов, он просто затемняет объектив, и при меньшем количестве света вы можете снимать с большей выдержкой, чтобы получить правильную общую экспозицию.

На другом конце спектра, если вы изо всех сил пытаетесь получить достаточно короткую выдержку, обычно в условиях низкой освещенности, например в помещении или после того, как солнце село, тогда вам нужно максимально открыть диафрагму. он пойдет (переместите его на наименьшее число). Если и при этом выдержка не достигает необходимого значения, вам необходимо увеличить ISO. Вспомните треугольник экспозиции и то, как все удваивается. Если вы удвоите ISO, вы сможете удвоить выдержку и при этом сохранить общую экспозицию.

Использование штатива

Долина Смерти, Калифорния

Очевидно, что невозможно экспериментировать с некоторыми скоростями, о которых мы говорили в этой статье, без штатива. Скорость, с которой вам нужно будет ее использовать, будет зависеть как от фокусного расстояния, на котором вы снимаете, так и от того, имеет ли ваш объектив стабилизацию изображения или нет. Многие из современных объективов имеют стабилизацию изображения на 4 ступени, а это означает, что вы можете снимать с гораздо более длинной выдержкой, чем без IS.Если вы выберете выдержку в таблице выше, а затем прокрутите вниз на 4 полных ступени, вы сможете увидеть, насколько это может иметь большое значение! Общее практическое правило, о котором вы часто слышите, заключается в том, что вашей камере потребуется дополнительная поддержка, если выдержка должна быть меньше 1 / [фокусное расстояние] . Поэтому, если вы снимаете с объективом 50 мм, вы можете подумать об использовании штатива, если вы экспериментируете с выдержкой менее 1/50 секунды. Опять же, стабилизация может вступить в игру, как и ваша собственная техника, так что это всего лишь руководство.

Для очень длинных снимков, таких как стартовые трассы и фотографии с проточной водой, штатив будет необходим. Я бы предостерегал вас от покупки самого дешевого, который вы можете найти, потому что, по моему опыту, они не работают очень долго, и вы в конечном итоге только купите новый, более дорогой. Хороший штатив должен прослужить много лет, а отличный штатив может прослужить вам всю жизнь (или карьеру). Вот несколько отличных брендов, которые стоит проверить:

При использовании вспышки для остановки действия

Лыжник летит высоко в Новой Зеландии — выдержка 1/250 со вспышкой

Я хочу коснуться этого кратко, но более подробно о том, как и почему этот метод лучше всего оставить для отдельной статьи.При съемке со вспышкой вы часто ограничены скоростью затвора, которую можете использовать. Этот верхний предел выдержки часто называют выдержкой X-Sync или «кросс-синхронизацией». По сути, это самая быстрая скорость, которую вы можете использовать, прежде чем физическое движение затвора камеры начнет мешать вспышке света от вспышки. Если бы вы могли превысить эту скорость (многие камеры не позволят вам), в результате на вашем изображении появятся черные полосы, где фактический затвор мешает свету от вспышки.Вы можете подумать, что это будет крайне ограничивающе, когда дело доходит до съемки быстро движущихся объектов со вспышкой, но ситуация не так плоха, как кажется. Примерное изображение выше было снято с выдержкой, намного меньшей, чем вы обычно думаете, что вам нужно остановить действие, но оно очень резкое! Как это?

Сама по себе вспышка действительно помогает нам остановить действие, потому что, когда выдержка составляет 1/250 секунды, вспышка света от вспышки освещает объект только на 1/1000 секунды.На 1/250 секунды затвор камеры открыт, и окружающий свет медленно рисует фон кадра, затем всего на 1/1000 секунды вспышка срабатывает и рисует лыжника в небе красивым и резким. Позже я раскрою эту тему более подробно, но хорошо знать основы, чтобы вы могли следить за людьми, использующими эту технику.

Если вы читали статьи о выдержке, диафрагме, ISO и треугольнике экспозиции, у вас должен быть прочный фундамент для вашей фотографии.Мы разработали быструю викторину с 12 вопросами, которая объединит все воедино и убедит вас, что вы готовы двигаться дальше.

Возможно вам понравится:

Введение в выдержку в пейзажной фотографии

Скорость затвора, пожалуй, самая важная из основных настроек в пейзажной фотографии. Понимание того, как это работает, приблизит вас на один шаг к тому, чтобы оставить позади Автоматические режимы съемки и стать лучшим фотографом.

Легко подумать, что выдержка — это сложная настройка камеры. В конце концов, это самый важный и тот, который дает максимальную свободу творчества.

К счастью, это не так!

Узнать выдержку довольно просто. Это может потребовать немного проб и ошибок, но я обещаю, что это не займет много времени, прежде чем вы научитесь этому!

Что такое выдержка?

Проще говоря, выдержка — это время, в течение которого затвор открыт и подвергается воздействию света.

Я часто сравниваю вашу камеру и окно со шторами, объясняя выдержку: выдержка определяет количество света, попадающего в комнату (комната = датчик камеры). Чем дольше открыты шторы (шторы = ставни), тем больше света проникает в комнату.

Выдержки затвора в 1/160 секунды было достаточно, чтобы держать людей на расстоянии резкими.

Скорость затвора измеряется в секундах или долях секунды.Большой знаменатель, такой как 1/1000, означает меньшую выдержку, чем более низкий знаменатель, такой как 1/10. Большой знаменатель позволяет меньшему количеству света попадать на датчик.

Большинство цифровых фотоаппаратов позволяют выбрать время экспозиции до 30 секунд. Самая короткая выдержка зависит от модели. Многие камеры также имеют Time или Bulb Mode . Эта функция позволяет держать заслонку открытой столько, сколько захотите.

Дополнительная литература: Введение в режим Bulb Mode

Итак, что означает, что ставень пропускает свет?

Здесь все быстро становится технически сложным.Я рекомендую посмотреть это видео Джона Хесса о науке о датчиках камеры для тех, кто интересуется технической информацией.

Я стремлюсь сделать эту статью менее технической и более простой для понимания фотографами всех уровней, поэтому я буду проще и скажу, что время, в течение которого затвор открыт, — это время, в течение которого ваша камера может видеть .

Все, что происходит при открытом затворе, фиксируется камерой.

Вот почему вы можете увидеть движение на изображении, будь то идущий человек или текущая вода.Он становится размытым.

Давайте подробнее рассмотрим различные эффекты, которых можно добиться, регулируя выдержку.

Использование выдержки для остановки или размытия движения

Я вкратце упомянул, что выдержка — это основная настройка камеры, обеспечивающая максимальную свободу творчества. Я имею в виду, что регулировка выдержки, даже небольшая, может иметь огромное влияние на результат изображения.

Это фактор, которым фотографы могут воспользоваться.Правильно используйте выдержку, и вы увидите огромные улучшения в своей пейзажной фотографии.

Загрузите наши Бесплатные шпаргалки по

Загрузите наши бесплатные шпаргалки для печати, которые помогут вам каждый раз выбирать выдержку, ISO и диафрагму, а также многое другое!

Используйте короткую выдержку, чтобы остановить движение

Наиболее часто используются короткие выдержки. Они часто предпочитаются автоматическими функциями камеры и не требуют использования какого-либо дополнительного оборудования.

Короткая выдержка, например 1/1000 секунды, используется для остановки движения. Точная выдержка, используемая для остановки движения, зависит от объекта съемки.

Например, необходимая выдержка, чтобы заморозить крылья летящей птицы, может составлять 1/2000 секунды, а для замораживания воды в медленно движущейся реке — всего 1/200 секунды.

Для фиксации волн на этом изображении использовалась быстрая выдержка 1/800 секунды

Использование длинной выдержки для размытия движения

Не всегда нужно останавливать движение на фотографии.Фактически, многие пейзажные фотографы предпочитают использовать длинную выдержку при съемке движущихся элементов.

Этот метод называется фотографией с длинной выдержкой. Это техника, которая используется для создания мечтательной и часто нереальной передачи пейзажа.

Точное определение длинной выдержки несколько расплывчато. Однако большинство пейзажных фотографов склонны соглашаться с тем, что длинная выдержка начинается тогда, когда вы больше не можете снимать резкое ручное изображение .В зависимости от камеры и объектива это примерно 1/20 секунды (это быстро меняется по мере совершенствования технологий)

Это означает, что вам необходимо установить камеру на штатив, чтобы размыть движущиеся элементы с помощью длинной выдержки. Это позволяет создавать размытие, сохраняя при этом резкость неподвижных объектов. В конце концов, вы хотите размыть только движущиеся элементы.

Выдержка 1 секунда использовалась для небольшого размытия водопада на этом изображении.

Одна из интересных особенностей использования длинной выдержки — это увидеть, насколько изображение меняется при увеличении времени выдержки.Изображение с выдержкой 1/20 секунды выглядит совершенно иначе, чем изображение с выдержкой 20 секунд.

Приобретение нескольких фильтров нейтральной плотности для увеличения выдержки — отличный способ лучше понять, как работает эта важная настройка камеры. Это также приведет к потрясающим изображениям.

Как выбрать лучшую выдержку для пейзажной фотографии

Я знаю, что всем нам нравится, когда есть один правильный ответ, но, к сожалению, это не тот случай, когда дело доходит до выбора наилучшей выдержки для пейзажной фотографии.

Это одно из творческих решений, которые необходимо принять вам как фотографу. Вот почему так важно изучить эту настройку камеры. Нет правильного или неправильного; просто ваше видение ландшафта перед вами.

Чем быстрее движется объект, тем короче скорость затвора, необходимая для остановки движения. Используемая здесь выдержка 0,5 секунды могла не создать большого движения на более неподвижной фотографии.

Однако есть несколько советов, которые я могу дать вам, чтобы облегчить принятие решения вначале:

• Короткая выдержка лучше всего подходит, когда вы фотографируете быстро движущиеся объекты, которые вы хотите сохранить резкими.Я предпочитаю этот вариант при фотографировании животных или людей или сцен, когда у меня нет штатива. Только убедитесь, что вы не увеличиваете ISO больше, чем необходимо.
• Медленная выдержка хороша, когда в кадре есть движущиеся элементы, которые вы хотите размыть. Это также позволяет большему количеству света попадать на датчик без увеличения ISO. Имейте в виду, что штатив необходим для использования длинных выдержек.

Самое главное, я призываю вас не придерживаться одной и той же выдержки для каждой фотографии.Будь креативным. Экспериментируйте! Это может не всегда сработать, но я уверяю вас, что вы получите свою долю ошеломляющих результатов.

Хотел бы я сказать, что для большинства моих изображений я использую одну выдержку, но это не так. Все мои любимые изображения имеют разные ценности. В диапазоне от 1/5000 секунды до 5 или 10 минут!

Узнайте больше об основах фотографии

Я несколько раз упоминал, что существует связь между выдержкой и ISO.В этом уравнении также участвует третья настройка камеры — диафрагма.

Связь между этими тремя настройками камеры известна как Треугольник экспозиции . Это, пожалуй, самое важное выражение, которое вы выучите. необходимо понять.

В моей подробной статье « Введение в основы пейзажной фотографии » я собрал всю важную информацию о том, как начать создавать изображения, которыми вы гордитесь.Здесь вы узнаете больше о связи между выдержкой, ISO и диафрагмой, лучшими форматами файлов, цветовыми пространствами и другими основами!

---

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДЕЛИТЬСЯ ДАННОЙ СТАТЬЕЙ

---

Что такое выдержка? | Определение, советы и примеры

Что такое медленная выдержка?

Длинная выдержка обычно составляет около доли секунды. Медленная выдержка включает ½, ¼ и т. Д.

Не следует путать с длинной выдержкой.Длительность выдержки составляет около секунды и выше.

Медленная и длинная выдержка отлично подходят для пейзажной фотографии. Естественно, фотографии, сделанные при слабом освещении, требуют большой выдержки.

Экспозиция, скорее всего, будет зависеть как от диафрагмы, так и от выдержки. ISO не является частью экспозиции, о которой мы поговорим далее в этой статье.

Поскольку меньшая диафрагма, обычно используемая в пейзажной фотографии, не пропускает много света, фотографы будут больше полагаться на выдержку.

Чем длиннее выдержка, тем больше света он пропускает.

Скорость затвора меньше 1/125 потребует использования штатива, так как съемка с рук приведет к размытию движения.

Чтобы дать вам представление о том, как размытие при движении увеличивается на протяжении длинной выдержки, я составил небольшой список:

1/60

Эта скорость оптимальна для панорамирования фотографий в условиях низкой освещенности.

1/30

Это самая низкая скорость, которую вы можете использовать при панорамировании.Перемещение камеры
на этой скорости приведет к слишком сильному размытию.

1/15

Начиная с этой скорости и далее, вы должны начать использовать штатив для камеры
. Движение начнет немного размываться.

1/8

Эта скорость затвора позволяет запечатлеть размытость изображения в воде.

1/4

Фотографии в сцене начнут проявлять размытость при движении. Обеспечивает идеальную степень размытия движения (
), из-за чего трудно понять, случайно это или нет.

1/2

Более интенсивное размытие при движении, из-за которого текущая вода выглядит как туман.

1 секунда

Эта выдержка обычно используется для съемки в сумерках. Для вашей экспозиции может быть мало света
, но вы можете использовать вспышку для дополнительной помощи
.