Экспонометр это: сфера применения и как пользоваться

сфера применения и как пользоваться

Здравствуйте! С вами на связи, Тимур Мустаев. Друзья, как часто у вас возникали проблемы с экспозицией? Думаю, у всех бывало. И нередко из-за этого был упущен отличный кадр! Помимо композиции, экспопараметры – наш хлеб насущный.

Обязательно для фотографа знать их специфику и уметь работать с ними. Думаете, у меня возникают сложности с настройками фотокамеры? А вот и нет. Сегодня я расскажу вам и постараемся понять, что такое экспонометр.

Факты из мира фототехники

Фото- или просто экспонометр – это инструмент фотографической техники для верного определения экспозиционных показателей, то есть светочувствительности, диафрагмы, выдержки и, дополнительно, баланса белого.

Конкретная ситуация требует от фотографа бдительности и индивидуального подхода к экспозиции. Через объектив камера сама замеряет количество поступающего света и на авто выдает соответствующие “рекомендации” по съемке.

Не всегда эти советы подходят на 100%, вот почему нужно уметь работать самостоятельно, то есть в ручном режиме.

Флешметр и экспонометр это одно и тоже и нужен он для оценки освещенности в сложных условиях.

Будь то естественный или импульсный свет в студиях, флешметр сможет точно определить основные параметры. Он приобретается отдельно. И кстати, может стоить дорого, но это вполне оправдано, так как выполняет, по истине, важную работу.

Что же он делает? Обычно измерение фототехникой осуществляется через усреднение полученных значений. Проще говоря, начинает доминировать серый тон на всем изображении, хоть и реальность была другой.

Так фотоаппарат пытается привести к середине все, что видит, в особенности это касается очень насыщенных, с широким диапазоном света сюжетов: полуденное солнце, снежные пейзажи, черный объект и т.д.

Камера просто не может адекватно оценить все разнообразие яркости, поэтому-то флешметр будет кстати. Он действует так – определяет экспозицию в зависимости от падающего света или/и отраженного, корректирует ее.

Некоторые, более дорогие модели, способны помнить результаты измерений, сравнивать с ними новые и высчитывать нечто среднее, а также отклонения.

На других приборах и вовсе можно, держа нажатой кнопку, вести постоянное измерение около разных частей предмета или с нескольких его сторон, при этом наблюдая за изменениями. Еще более удобно, если есть возможность узнать значение в отдельной области, в тенях к примеру.

Применение экспонометра

Вот мы и разобрались с новым термином. Возникает логичный вопрос: если все же покупать внешний экспонометр, то как пользоваться им?

Все просто. Возьмите флешметр, включите и расположите у нужного объекта. Если при этом вы его повернете в сторону к световому источнику, то как раз сможете определить количество падающего света.

Считается, что этот вариант более точен, нежели оценка по отраженному свету (прибор направлен к предмету), так как производится замер всего поступающего света, со всех сторон.

Экспопараметры приводятся к средней величине, но цвета (особенно это было бы заметно по белому или черному) не становятся серыми, как в случае внутреннего экспонометра, они отображаются адекватно.

При фотосъемке на улице, без искусственного освещения, на устройстве сразу же выставите ИСО. Чтобы не усложнять себе жизнь дальнейшим редактированием “непокорной” экспозиции, купол флешметра направьте на камеру.

Как и главный объект фото, он должен получать тот же по качеству и количеству свет. Желательно, для этого подойти близко к объекту, иначе придется довольствоваться результатами с погрешностью. Естественная поправка будет требоваться, если на объектив одет светофильтр. Даже ультрафиолетовый фильтр частично снижает интенсивность света, не говоря о градиентных и поляризационных.

Аналогично используется флешметр в фотостудиях, где автор сталкивается с импульсным светом. Здесь устанавливаются нужные параметры на камере и устройстве. Замеры производятся отдельно для каждого источника, допустим, сначала для рисующего, затем для заполняющего и моделирующего.

И в конце еще раз, одновременно для всех видов света. Чуть изменились настройки – новое измерение, поменяли положения света – то же самое, замеряем снова.

Шкала на экспонометре показывает ступени, небольшое их изменение влияет на всю картину. Если вы выставили диафрагму 9, а на устройстве величина показана другая, то в зависимости от нее меняйте f, уменьшайте или увеличивайте.

Ну что друзья, теперь вы знаете еще об одном приборе облегчающий жизнь фотографу. А как хорошо вы владеете своим фотоаппаратом? Знаете ли обо всех его преимуществах и функциях? Если вы знаете не все о своей зеркалке, тогда курс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА» именно для вас. Видеокурс построен таким образом, что вы узнаете о преимуществах и функциях своей фотокамеры постепенно. Очень рекомендую к обучению.

Цифровая зеркалка для новичка 2. 0 — для пользователей зеркального фотоаппарата NIKON.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для пользователей зеркального фотоаппарата CANON.

До свидания, читатели! На моем блоге всегда интересно и много новой информации, полезной каждому фотографу. Заходите, делитесь и подписывайтесь!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Табличный экспонометр — Фототехника СССР

В СССР выпускался с десяток видов табличных экспонометров, так что представленная модель — только одна из, так сказать.

Табличный экспонометр, это, по сути, таблица, изображенная на картоне или ином материале. В таблице перечислены различные факторы, влияющие на экспозицию и сами составляющие экспозиции – шкалы выдержек и диафрагм.

Ориентируясь в ситуации (погодные условия, сюжет съемки, применение фильтров и вспышек и т.д.), фотограф находит в таблице нужные позиции и считывает там рекомендации по параметрам съемки.

Как правило, табличные экспонометры снабжались вращающимися или сдвижными элементами, облегчающими поиск.

Представленная в обзоре модель, по косвенным данным, выпускалась в начале 50-х, но вообще выпуск табличных экспонометров был и в 60-70 годах, т.е. тогда, когда существовали уже и аппараты с TTL замером.

Простота и дешевизна — это очень важные параметры для Советской действительности.

Были ли табличные экспонометры приемлемо точны?

У нас будет возможность это проверить.

Представленное в обзоре устройство представляет собой двуслойную картонную обложку, внутри которой на металлической заклепке вращается картонный же диск с зубчиками по краю.

На диск нанесены различные параметры, которые видны через специальные прорези-окошки в обложке. При вращении диска цифры в окошках меняются.

На самой обложке также нанесены шкалы с параметрами. С помощью вращения диска можно сопоставлять значения на подвижных (на диске) и неподвижных (на обложке) шкалах.

Как пользоваться экспонометром?

Вначале я думал, что механика будет аналогична той, что применялась на Смене-8М.

Т.е. диафрагма будет прямо привязана к чувствительности, а выдержка к нескольким символам погоды, — а-ля «Ясно», «Облачно» и т.д.

Оказалось все куда сложнее.

Итак, экспонометр имеет две стороны. Одна – для дневного света, вторая — для искусственного.

Дневной свет.

Первым делом смотрим на прямоугольную табличку. Она в третьей четверти сверху.

В таблице строки соответствуют месяцам. По два месяца на строку. Один указал слева, второй справа.

На каждой строке в колонках указаны интервалы времени суток. Интервалы разбросаны по таблице так, что чем светлее в это время суток, тем правее данный интервал в таблице.

Например, для января и декабря (первая строка), 10 и 14 часов соответствуют первой колонке, а интервал с 11 до 13 включительно — второй колонке.

Обратите внимание, что в разных месяцах одно и то же время попадает в разные колонки. Так, в декабре и январе 10 часов приходится на первую колонку.

В феврале и ноябре — во вторую.

В марте и октябре — в третью и т.д.

Это потому, что в феврале в 10 часов светлее, чем в январе, а в марте – светлее, чем в феврале.

Примечательно, что, например, в январе и декабре экспонометр не даст никаких рекомендаций для времени суток ранее 10 утра и позднее 14. Слишком темно по мнению расчетчиков.

В целом, таблица описывает высоту солнца в заданное время в динамике в течение года. Чем выше поднимается солнце, тем больше оно дает света. В течение суток максимально солнце поднимается в полдень. А в течение года — в июне и в июле.

Естественно, высота солнца зависит от географической широты местности. Поэтому, на экспонометре честно указано, что он рассчитан для широт Ленинград – Киев.

Итак, зная месяц и время съемки, мы определяем колонку в таблице. Атмосферные явления пока игнорируются. До них очередь дойдет.

Далее вращая диск нужно выбрать в нижней его части сюжет съемки и сопоставить выбранный сюжет с выбранной ранее колонкой.

Сюжеты предлагаются следующие:

— Облака, снег, морская даль;
— Снег и пляж с передним планом;
— Пейзаж без переднего плана
— Пейзаж с передним планом, светлые улицы;
— Портреты и группы на воздухе;
— Люди под деревьями, темные улицы
— В лесу;
— В комнате у окна;
— В комнате 1 м у окна;
— В комнате 2 м от окна.

Выбор сюжета позволяет скорректировать чисто астрономическую светимость солнца на тот фактор, какая часть этого света попадет в кадр.

Как видим, перечислено немало сюжетов, в том числе те, которые создают традиционно сложности для экспонометров. Например, снег или тень под деревьями.

Но состояние атмосферы все еще не учтено.

Далее, в самом верху диска нужно выбрать чувствительность заряженной в аппарат пленки. Чувствительность предлагается выбрать в диапазоне 8-250 единиц ГОСТ.

Помимо единиц ГОСТ предлагается шкала в DIN и в единицах, которые применялись в СССР до введения ГОСТ — в «Х и Д».

Выбрав чувствительность пленки нужно зацепить ногтем треугольный вырез, указывающий на число и провернуть диск вправо до упора.

Так вводится корректировка на тип пленки.

Вот теперь настала очередь погоды. Под шкалами чувствительности есть две дополнительные шкалы для корректировок экспозиции. Первая — отвечает за погоду. Предлагаются следующие варианты:

— Очень пасмурно;
— Пасмурно;
— Солнце в облаках;
— Безоблачно.

Технология та же. Цепляем ногтем треугольный вырез над соответствующим значением и проворачиваем диск вправо до упора. Для варианта «Безоблачно» — диск уже в нужном положении, поворачивать его не нужно.

Вот теперь состояние погоды тоже учтено!

Если объектив со светофильтром, его плотность можно учесть с помощью второй корректировочной шкалы.

Тут все то же самое.

Все! В нижней части диска, ближе к середине имеются шкалы выдержек и диафрагм. Диафрагмы нанесены на обложку и неподвижны. Выдержки — на диске и видны в прорези обложки. За счет того, что мы вращали диск, внося корректировки, сейчас напротив чисел диафрагм выстроились рекомендованные выдержки с учетом всех факторов.

Любая из совпадающих комбинаций — это корректная экспопара.

Как видим, все несложно и при этом количество учитываемых факторов – достаточно велико. Насколько точно все это работает?

Тест 1.

Дело происходило в августе в 15-20. За окном такая вот погода. Сюжет я выбрал «Пейзаж без переднего плана». Пленку — 130 единиц. Погоду оценил как «Безоблачно».

Экспонометр для диафрагмы f5,6 рекомендует выдержку 500.

Проверяем.

На своем Nikon объектив перевел в ФР 50 мм. Выставил чувствительность 125 единиц. Поймал в центр кадра серый дом напротив. Неба в кадре совсем немного, но есть. Попадает также темная зелень. Диафрагма — 5,6.

Nikon выбрал выдержку 500. Совпадает!

Тест 2

Тот же август, но 8-30 утра. Вот что за окном. Я полагаю, что это «Пасмурно». Сюжет тот же — «Пейзаж без переднего плана». Пленка — 130 единиц.

Экспонометр для диафрагмы f5,6 рекомендует выдержку 125.

На цифрозеркалке установки те же. Она ставит аналогично 125. Снова совпадает.

Тест 3

Съемка в помещении. Такой вот незамысловатый натюрморт. Август, 8-40 утра, на улице все еще «Пасмурно». Сюжет — «В комнате 1 м у окна».

Экспонометр для диафрагмы f5,6 рекомендует выдержку 2.

Nikon, глядя на все это дело, ставит 4. Погрешность в один стоп. Для пленки — более чем допустимая погрешность. Можно считать, что снова попали.

Я не ставил задачей полноценную проверку точности расчета данного табличного экспонометра. Месяца через три обязательно проведу еще пару тестов, а пока, думаю, достаточно того, что уже проделано.

Проверить обратную сторону (искусственный свет) я не могу по банальной причине. У меня нет дома ламп накаливания. А корректно перевести мощность светодиодных ламп в мощность ламп накаливания я не умею.

Да и что-то мне подсказывает (чисто интуитивно), что КПД современных ламп накаливания в видимом спектре — повыше будет, чем в 50-х.

Иначе, чем объяснить, что шкала начинается от 100 ватт? У меня пока были лампы накаливания — их мощность была до 60 ватт, даже если в светильнике одна лампа.

Прибор вроде для индивидуального использования, а максимальная мощность в шкале 1000 ватт. Это чего за монстр такой?

В общем, для этой стороны обойдемся теорией.

Первым делом, нужно вращая диск сопоставить расстояние от лампы до объекта съемки с чувствительностью пленки. Это все внизу диска.

Интересно, что шкал чувствительности две — для пленки Ортохром и Панхром. Шкалы смещены относительно друг друга.

Там, где Панхрому достаточно 65 единиц, там Ортохрому нужно 130.

Все это потому, что пленка Панхром была чувствительна ко всему видимому спектру, а Ортохром — к сине-фиолетовой и жёлто-зелёной частям.

В свете лампы накаливания преобладает красно-желтая часть спектра, поэтому, пленка Ортохром требовалась большей чувствительности.

Далее, в верхней части диска ищем мощность лампы, цепляем вырез и проворачиваем диск вправо до упора.

Далее вводится еще две поправки.

Первая — на светоотражение объекта съемки. Можно выбрать окрас объекта: темный, средний или светлый.

Вторая — на тип светильника: со светорассеивающим экраном, без рефлектора и с рефлектором.

Есть еще вариант расчета с применением магниевой вспышки, но за полной непонятностью данного примера современным пользователям (мне в первую очередь), — описывать этот расчет не буду.

Подведем итог.

Ясно, что устройство такого типа физически не может давать точный расчет под каждую жизненную ситуацию, число которым миллион.

Тем не менее, видно, что, ну ладно, не в 100, но, скажем, в 80% случаев — рекомендации прибора были достаточно точны. А там, где фотограф сомневается — можно ведь делать дубль кадра с иной экспозицией.

Поэтому дифирамбы табличным экспонометрам петь не будем, но отнесемся к устройству, которому, между делом, более 60 лет, — с уважением.

Оно вполне работает. И работает неплохо. К тому же оно переживет мой Nikon и будет точно также хорошо работать лет, эдак, через 100.

На этой оптимистической ноте я завершаю, всем удачи!

---

Информационное сообщение

Уважаемые читатели!
В социальных сетях для сайта Фототехника СССР созданы странички – визитные карточки.
Если вам интересен мой ресурс, приглашаю поддержать проект и стать участником любого из сообществ. Делитесь опытом, высказывайте соображения, задавайте вопросы, участвуйте в дискуссиях!
Особое внимание обращаю на новую страничку в Instagram.

---

Пользуйтесь экспонометрами. Практическая фотография

Пользуйтесь экспонометрами

Существуют два типа экспонометров: оптические и фотоэлектрические.

Оптический экспонометр выпускается у нас под названием «ОПТЭК» (рис. 59). Прибор представляет собой небольшую плоскую пластмассовую коробку, в одной из узких стенок которой имеется прямоугольное световое окно. Этим окном прибор направляют на фотографируемый объект. За окном, внутри прибора, установлены матовое стекло и шкала прозрачных цифр на черном фоне, повторяющих ряд делений обычной шкалы диафрагмы от 2 до 16. Шкала эта представляет собой оптический клин.

С помощью зеркала, расположенного под углом 45° к плоскости шкалы, изображение последней наблюдается сквозь щель на верхней стороне прибора. Здесь же расположен и калькулятор.

Для определения экспозиции прибор направляют световым окном на объект и замечают на шкале наибольшую цифру, какую еще может различить глаз. Эта цифра и служит критерием для расчета экспозиции с помощью калькулятора. Прибор рассчитан на выдержки от ¹/₁₀₀₀с до 15 мин для пленок чувствительностью от 11 до 180 ед. ГОСТ.

Рис. 59. Оптический экспонометр «ОПТЭК»

Прибор «ОПТЭК» имеет один важный недостаток: выдержка в нем определяется с участием глаза, который, как известно, обладает адаптацией — способностью приспособляться к различным условиям освещения. Это весьма важное свойство глаза в данном случае мешает правильному определению экспозиции. Не случайно в инструкции, прилагаемой к прибору «ОПТЭК», сказано, что им нельзя пользоваться, если глаз наблюдателя находится в условиях значительно меньшей освещенности, чем фотографируемый объект, например при съемке из комнаты через окно, из-под затемненных арок мостов и т. п.

Надо добавить, что ошибка произойдет и в том случае, если глаз находится в условиях большей освещенности, чем объект, с той лишь разницей, что если в первом случае произойдет ошибка в сторону недодержки, то во втором — в сторону передержки. Только опыт работы с прибором может помочь учитывать этот недостаток и вносить необходимые поправки в его показания.

Фотоэлектрические экспонометры свободны от этого недостатка. Экспозиция в них определяется точным замером яркости или освещенности объекта съемки без участия глаза. Выпускаемые нашей промышленностью фотоэлектрические экспонометры отличаются высокой точностью показаний и пользуются заслуженным успехом.

Принцип действия фотоэлектрических экспонометров был описан (см. стр. 70), и здесь мы на этом останавливаться не будем.

Очень удобны экспонометры марки «Ленинград». Начиная с 1954 года, когда была выпущена первая модель этого экспонометра, завод выпустил пять моделей под номерами: 1, 2, 4, 6 и 10. Все они, кроме модели 6, снабжены селеновым фотоэлементом; в модели 6 применен сернисто-кадмиевый фоторезистор. Мы остановимся на моделях, наиболее удобных для начинающих фотолюбителей и более доступных по цене. Это модели 1, 2 и 4. Одна из них показана на рис. 60.

Рис. 60. Фотоэлектрический экспонометр «Ленинград-4»

В модели 1 имеется два предела измерений по яркости и освещенности объекта и канальная шкала с порядковыми цифрами. Стрелка гальванометра показывает номер канала, по которому расчет экспозиции производится с помощью калькулятора.

Модель 2 имеет один предел измерений по яркости и два — по освещенности.

Модель 4 снабжена устройством автоматической смены шкал при переходе от одного предела измерений к другому.

Все эти экспонометры рассчитаны на измерение широкого диапазона яркостей и освещенностей и позволяют определять экспозицию как при дневном, так и при искусственном освещении.

Для расчета экспозиции прежде всего надо установить на калькуляторе прибора величину светочувствительности применяемой фотопленки. Для замера яркости прибор направляют на снимаемый объект. При этом стрелка гальванометра отклоняется на тот или иной определенный угол. Остается совместить с этой стрелкой другую, следящую стрелку или заметить номер канала, после чего выбрать по шкалам прибора наиболее подходящее сочетание выдержки с диафрагмой и установить эти параметры на фотоаппарате.

К прибору прилагается молочное стекло, которое устанавливается в световом окне прибора при замере освещенности.

При умелом применении фотоэлектрический экспонометр избавит вас от всяких ошибок и, хотя этот прибор не очень дешевый, затраты на него вполне окупятся экономией фотопленки и получением хороших снимков.

Мы привыкли к тому, что измерительные приборы для того и созданы, чтобы точно измерять нужные нам параметры длины, массы, температуры и т. д. Нередко именно с таким критерием относятся фотолюбители к своим экспонометрам. Радуясь тому, что можно избавиться от мучительных сомнений при выборе экспозиции, они слепо подчиняются показаниям экспонометра, а затем удивляются, если их постигла неудача.

Фотоэлектрический экспонометр — своеобразный измерительный прибор, и для успешной работы с ним надо понять его особенности. Обычно фотоэлектрический экспонометр направляют на объект съемки и замеряют яркость света, отраженного объектом в сторону фотоаппарата. Но такой способ замера далеко не лучший. Представьте себе, что вы снимаете групповой портрет дважды: в первый раз — на фоне неба (например, на берегу моря), а второй раз — на фоне темной листвы. В обоих случаях лица снимающихся освещены одинаково, с одной силой, но показания экспонометра будут совершенно разными. Экспонометр «не знает», что именно для вас является сюжетно важным. Он показывает суммарную яркость объекта и фона и в первом случае на его показания окажет влияние светлое небо, а во втором — темная листва. Ошибка в экспозиции может оказаться весьма значительной.

Учитывая, что объектив фотоаппарата обычно охватывает снимаемое поле в пределах угла 50-60°, фотоэлектрические экспонометры обычно конструируются с расчетом на такой же угол охвата замеряемого поля. Но экспонометры «Ленинград» не имеют видоискателей, и, замеряя с большого расстояния яркость объекта, мы не можем точно определить границы кадра. Поэтому для более точного замера предпочтительнее измерять не яркость объекта, а его освещенность, т. е. свет, падающий на объект. В этом случае входное окно экспонометра прикрывают молочным стеклом и направляют экспонометр не на объект съемки, а на источник освещения. Угол зрения экспонометра с молочной насадкой увеличивается примерно в три раза, т. е. с 60 до 180°, но в данном случае это фактор положительный, экспонометр замеряет не только основной свет наиболее сильного источника освещения, но и побочный — отраженный от светлых поверхностей или падающий на объект от дополнительных источников освещения.

Однако не все фотоэлектрические экспонометры снабжены молочной насадкой. В частности, такой насадки нет у экспонометров, встроенных в фотоаппарат. Для таких экспонометров можно применить другой метод определения средней экспозиции, основанный на использовании эталона. Такой эталон совсем нетрудно изготовить самим. Это обыкновенная серая картонка величиной примерно в школьную тетрадь. Эталон помещают перед экспонометром фотоаппарата на расстоянии 10-12 см и обращают плоскостью к фотоаппарату. Его можно просто держать рукой. Надо лишь следить за тем, чтобы на него не падала тень от руки. Еще лучше, если это возможно, приблизить эталон к плоскости снимаемого объекта и соответственно приблизить к нему фотоаппарат.

Ручные экспонометры удобны тем, что во многих случаях ими можно произвести замер отдельных участков снимаемого объекта, например при съемке портрета замерить отдельно освещенную и теневую стороны лица, приблизив экспонометр к лицу снимаемого. В этом смысле они более удобны, чем встроенные экспонометры. Среднюю экспозицию в этом случае можно определить с помощью имеющейся на экспонометре шкалы экспозиционных чисел. Для этого, замерив наибольшую и наименьшую яркости объекта съемки, надо найти соответствующие им экспозиционные числа, сложить их и сумму разделить пополам. Полученное частное покажет требуемое экспозиционное число, по которому и надо рассчитать экспозицию.

Фотоэлектрический экспонометр — прибор точный и нежный. Обращаться с ним надо бережно и осторожно, предохраняя его от толчков. Если случайно уронить экспонометр, он наверняка выйдет из строя.

kapankov.ru — Экспонометры

Несмотря на то, что работа встроенного экспонометра достаточно хорошо расписана в руководствах к камерам, у подавляющего большинства фотолюбителей совершенно остутствует понимание того, как он работает, а значит и как грамотно его использовать. А между тем, это единственный инструмент который может помочь точно и без ошибок определить необходимые параметры экспозиции.

Любая снимаемая сцена имеет определенную яркость. Экспонометр позволяет определить точное количество света, необходимое при экспонировании кадра для того, чтобы яркость снимка соответствовала яркости снимаемой сцены. Ошибочные параметры экспозиции приводят к тому, что получаемый снимок выглядит либо темнее, либо светлее оригинала. Строго говоря, экспонометр не определяет баланс белого и вообще не занимается оценкой цвета, однако некоторые современные устройства, например, от компании Sekonic, занимаются в том числе и этими задачами.

Экспонометры, встроенные во все современные фотоаппараты, замеряют яркость отраженного от предметов света (говорят «по яркости»). Внешние экспонометры, которые также имеются в продаже, позволяют кроме замера отраженного света, замерять падающий свет (говорят «по освещенности»). Замер падающего света точнее замера отраженного, поскольку исключается ошибка, связанная с отражательной способностью объектов съемки. То есть мы можем направить внешний экспонометр на снимаемый объект и замерить экспозицию точно также как это делает любой фотоаппарат, а можем поднести экспонометр к объекту и направить на источник света (закрыв окно замера специальной крышкой), замеряя падающий свет. Поскольку светочувствительность ISO цифровых камер условно соответствует стандартам светочувствительности фотопленок, внешние экспонометры, использовавшиеся во времена пленочной фотографии, пригодны и для цифры. Поэтому можно смело использовать советские Ленинграды и прочие.

Зеркальные камеры используют TTL-экспонометры, которые выполнены в виде датчика (RGB+IR metering sensor на картинке), размещаемого на пентапризме, который замеряет яркость изображения, проецируемого на фокусировочный экран. TTL (Through the lens) означает, что датчик оценивает экспозицию через объектив. Беззеркальные камеры экспозицию оценивают непосредственно с помощью сенсора (матрицы).

Датчик TTL-экспонометра разбит на зоны, каждая из которых замеряет свой участок снимка. Полученная информация от этих зон обрабатывается процессором и в соответствии с выбранным режимом, выдается результат экспозамера. Соответственно, чем больше зон экспозамера, тем точнее он работает. Существуют два основных режима — матричный и точечный. Остальные режимы являются вариацией точечного замера с расширением зоны замера и коэффициентами взвешенности.

Точечный режим замеряет экспозицию в конкретной точке, обычно в центральной.

Матричный (или оценочный) режим замеряет экспозицию во всех зонах. Затем электроника камеры пытается найти похожие замеры в своей базе, которая может насчитывать более тысячи измерений и выдает готовый рецепт параметров экспозиции. При этом учитываются также точки фокусировки и именно этим областям отдается предпочтение. Этот режим не годится для оценки экспозиции сцен с выраженной неоднородной яркостью. То есть, если в сцене присутствуют большие перепады яркости, яркие источники света, лучше прибегнуть к точечному режиму.

Флэшметр — это экспонометр, который позволяет оценить экспозицию при использовании импульсного источника света. Вспышка является импульсным источником. В профессиональных фотостудиях используют внешние флэшметры, которые замеряют падающий свет на модель. Встроенные экспонометры фотоаппаратов также являются флэшметрами и способны замерять экспозицию при использовании встроенной или внешней вспышки. Перед срабатыванием вспышки, камера дает вспышке команду сделать небольшой маломощный и практически незаметный импульс (предпых). Экспонометр замеряет экспозицию сцены и решает с какой мощностью должна сработать вспышка. Эта технология получила название E-TTL у Canon и iTTL у Nikon.

Во множестве источников можно прочитать, что датчик экспозамера калиброван на яркость, соответствующую отраженному свету от поверхности 18% серого объекта. А также, что 18% — это значение, получение при замере кожи европеойда. Самое печальное, что многие профессиональные фотографы тоже верят в эти заблуждения. Начнем с того, что кожа среднего незагорелого европейца светлее серой карты минимум на полстопа. Далее нужно понять, откуда взялось вообще 18% серого. А взялось из стандарта ANSI. Среднесерый вычисляется по формуле:

где Emax принимает равным 1, а Emin — наименьший стоп экспозиции, который можно запечатлеть на фотоматериале. Во времена Анселя Адамса считалось, что фотографическая широта фотопленки, которая позволяла запечатлеть все значимые детали снимаемой сцены равнялась 6 стопам, в то время как при печати фотоснимка можно было отобразить 5 стопов. Отсюда Emin = 1/32 (1 стоп — 1/2, 2 — 1/4, 3 — 1/8, 4 — 1/16, 5 — 1/32). А среднесерый соответственно получает 18%.

Всем известную серую карту действительно печатают с 18% серым. Ансель Адамс свято верил в 18% и вслед за ним в это магическое число поверила большая часть фотографов всего мира. А теперь если взять и сфотографировать серую карту во весь кадр с нормальной экспозицией, т.е. бегунок встроенного экспонометра будет находиться ровно посередине, а затем взглянуть на гистограмму, то обнаружится, что пик на гистограмме будет вовсе не посередине, а примерно на полстопа или стоп ярче! Проблема заключается в том, что производители экспонометров калибруют экспонометры не по 18%. Производители использовали 6 стопов при расчетах.

Таким образом, нужно помнить, что замеряя экспозицию по серой карте, получаемый кадр будет на стоп ярче! Так или иначе выполнять экспозамер нужно на среднесерых объектах. Это не означает, что нужно искать именно серые объекты. Нужно находить в кадре среднеяркостные объекты. Это может быть кожа человека, может быть сухой асфальт, листва, трава. Важно научиться видеть среднесерые объекты.

Очень важно научиться правильно работать с экспозамером. Это поможет точно определять экспозицию и не заниматься мучительными коррекциями на стадии постобработки фотографий.

Дополнительные материалы:

Экспозиция для цифровых фотографов

Экспонометры в фотографии. Простые, электронные и даже бумажные. | РетроТехника. Просто о сложном.

Несколько экспонометров разных моделей. Было выпущено много разных типов и у нас и за рубежом.

Очень необходимый аксессуар для любого серьёзного фотографа прошлого века — хороший экспонометр, т.е. прибор для точного замера освещённости фотографируемого объекта, будь то натурная или павильонная съёмка. Вначале эти устройства были довольно примитивными. У меня есть старый экспонометр Filux Platin, в котором использован простой принцип — свет проходит через входное окно на торце коробки из чёрного эбонита и попадает на серую шкалу разной плотности (прозрачности) с цифрами значений диафрагмы, через призму, вернее зеркало под углом 45º, эти цифры видны в окошке на противоположном верхнем краю корпуса.

Разобранный экспонометр Filux Platin.

Вы запоминаете последнюю различимую цифру  и поворачиваете на неё чёрный сектор диска на верхней панели экспонометра. Там три круговых шкалы на три разных условия съёмки — 1. Ясная погода/снег, 2. Пасмурная погода, 3. В помещении. Остаётся только выбрать соотношение выдержка-диафрагма на соответствуующей шкале…

Экспонометр Filux Platin. Под белой крышечкой шкала с цифрами, чтобы её увидеть. нужно повернуть переднее окошко к источнику света и приглядеться…

Одно неудобство — экспонометр рассчитан только на одну чувствительность плёнки — примерно 32 единицы ГОСТ. В подобном советском экспонометре ОПТЕК добавлена ещё одна шкала с чувствительностью плёнки, сектор с которой и выставляется напротив сектора с цифрой последней видимой диафрагмы. Точность измерения прибора достаточно хорошая, и не нужно никаких батареек… Специально проверил, вычислил экспозиционные параметры этим и селеновым экспонометром и сравнил, разницы практически не было! Позднее появились экспонометры на селеновых светоприёмниках, которые преобразовывали световой поток в электричество и миллиамперметром, стрелка которого использовалась в качестве указателя освещённости, далее всё просто — шкала диафрагм и выдержек… выбирай нужное сочетание!

Экспонометр Ленинград-2.

Для примера приведу один из самых распространённых экспонометров Ленинград-2. Указатель с колечком на конце подводится на стрелку внешним кольцом. считывается пара диафрагма-выдержка и устанавливается на фотоаппарате. На других моделях порядок и принцип работы примерно такой же.

Были и ещё более простые бумажные экспонометры. Ведь не каждый фотолюбитель имел свой собственный экспонометр или фотоаппарат со встроенным экспонометром. И тогда на помощь приходили вот такие…

Бумажный экспонометр для дневного света.Обратная сторона — бумажный экспонометр для искусственного освещения.

Как видно на фотографиях, сделаны они были довольно примитивно из обычной чёрно-белой фотобумаги на картонной основе. На ней печаталась фотография необходимых слоёв экспонометра, вырезались диски или окна и всё это скреплялось заклёпкой в центре. Диски поворачивались на нужные цифры и символы, такие как чувствительность фотоплёнки, время суток, погода, символ места съёмки — пляж, лес, в тени-на солнце…, время года и время дня и т. д. … и можно было выбрать с достаточной точностью соотношение выдержка-диафрагма. Были даже просто памятки на бумаге в виде таблицы с несколькими из перечисленных параметров и на пересечении выбранных значений тоже получали примерную выдержку и диафрагму. такие таблички раздавали бесплатно при покупке фотоплёнки в магазинах.

Примерно такие памятки можно было взять в магазинах, где продавалась фотоплёнка.

Обычно такие таблички были нужны начинающим фотолюбителям, потом все эти значения выбирались «на глаз», но, как говорится, «это уж потом!»
Тот же метод применялся на некоторых фотоаппаратах. На затворе числа выдержки заменялись или дублировались символами погоды и времени суток (утро, день), а при выборе чувствительности плёнки и нужной глубины резкости на шкале объектива, получали соотношение параметров экспозиции… Если выдержка оказывалась слишком длинная для съёмки без штатива, открывалась диафрагма до приемлимого значения. Так сделано, например, в некоторых моделях фотоаппаратов серии Смена.

И немного теории.

Приборы для измерения параметров света в фотографии можно разделить на следующие категории:

Экспонометры (exposure meter — измеритель экспозиции) — приборы для определения для определения освещённости, создаваемой постоянным (например — солнечным) светом, или интегральной яркости объекта съёмки при таком освещении.
Флашметры (flash meter — измеритель вспышки) — приборы для определения освещённости, создаваемой импульсными лампами-вспышками.
Спотметры (spot meter — точечный измеритель) — приборы для локального измерения яркости объекта съёмки.
Колорметры (color meter — измеритель цвета) — приборы для определения цветовых характеристик освещения.

Не стесняйтесь подписываться, в мире старой техники ещё много интересного, но подзабытого.

Экспонометр: мудрые советы

Экспозиция

Точная установка экспозиции важна для получения качественной негативной фотографии и является определяющей при съемке слайдов. Экспозиция есть количество света, попадающее на пленку. Каждая пленка требует определенное количество света для получения кадра при соответствующем освещении. Как много света требуется пленке, зависит от ее чувствительности. Также нужно помнить о том, что универсальность Вашего фотоаппарата определяет, можете ли Вы сделать снимок на закате в течении пасмурного дня или в дождливую погоду, внутри помещения или на ночном футбольном матче. Для необычных условий освещения необходимо пользоваться экспонометр. Большинство 35-мм камер имеет встроенный экспонометр. Встроенный экспонометр зеркальных камер показывает скорость затвора и величину апертуры (диафрагмы) необходимой для получения качественного снимка. Большинство обычных камер имеющих встроенный экспонометр автоматически выставляют скорость затвора и величину апертуры. Зеркальные камеры имеют опцию ручной установки экспозиции, т.е. позволяют в ручную выставить желаемую выдержку и диафрагму.
 

Автоматические установки экспозиции

Функция приоритета диафрагмы позволяет устанавливать необходимую величину диафрагмы для увеличения или уменьшения глубины поля снимка. На этом снимке большая диафрагма была использована для того чтобы фон не попал в фокус. После установления фотоаппарат подберет соответственную скорость затвора для получения нужной экспозиции. Однако большинство «мыльниц» имеет простейшую систему контроля экспозиции. Более совершенные зеркальные камеры имеют несколько функций приоритетов для установки экспозиции. Если вы являетесь обладателем такой камеры, то знание преимуществ каждого из приоритетов дает возможность творчески подойти к созданию фотографий. Автоматические камеры позволяют удовлетворить различные Ваши нужды такие как расширение глубины поля кадра или съемка быстрых объектов. Другой возможностью оптимизирующей результат съемки является использование различного дополнительного оборудования такого как теле объектив. Ниже мы приведем описание особенностей каждого из приоритетов.

Приоритет диафрагмы

В этом случае вы выбираете величину апертуры (диафрагмы), а фотоаппарат автоматически устанавливает скорость затвора. Эта функция идеальна если Вы хотите контролировать глубину поля. Выбирая маленькую апертуру для расширения глубины поля или большую для подбора фокуса вы получаете преимущество от автоэкспозиции получая возможность управлять резкостью кадра

Приоритет выдержки

Приоритет выдержки дает возможность установить скорость затвора такой которая необходима для съемки данного объекта при этом камера автоматически определит диафрагму. На снимке фотограф использовал высокую скорость затвора для того чтобы заморозить действие. Если скорость затвора, которую вы выбрали требует диафрагмы выходящей за пределы возможностей Вашего объектива вам вероятно придется воспользоваться другой подходящей скоростью затвора либо использовать пленку другой чувствительности. Например, если вы захотите получить снимок хорошего качества с односекундной выдержкой и с пленкой чувствительностью ISO 100, то даже такая маленькая диафрагма объектива как F/22 не обеспечит хорошей экспозиции. Выход из данной ситуации будет либо в использовании более низко чувствительной пленки либо применение при фотографировании нейтрального фильтра.
 

Программные изменения

Используя программные возможности фотоаппарата вы можете установить как желаемую выдержку так и диафрагму. Если предмет не требует специфической установки скорости затвора или апертуры, то доверьтесь своему фотоаппарату, он установит промежуточные величины выдержки и апертуры. В этом случае вы получите нормальную экспозицию для съемки неподвижного предмета и достаточную глубину поля в кадре. Некоторые фотоаппараты имеют особенность называемую программным изменением, которые позволяет вам выбирать любую эквивалентную комбинацию выдержки и диафрагмы. С этой способностью вы можете позволять камере приблизить экспозицию к потребностям съемки. Если встроенный экспонометр выбрал 1/125 с f/8 вы можете перейти к эквивалентным экспозициям1/250с. с f/5.6 или 1/60с. с f/11. Существуют другие программные возможности контроля экспозиции, когда вы например контролируете глубину поля (пейзажная съемка)фотоаппарат программно выберет минимально возможную величину диафрагмы которую только могут позволить скорость объектива вашей фотоаппарата. Эта программная возможность особенно хороша при съемке пейзажной фотографии когда вам нужно получить максимальную глубину кадра. Также, когда вы снимаете движущиеся объекты (спортивная съемка) фотоаппарат выбирает наименьшую выдержку ( наибольшую скорость затвора) и большую диафрагму. При работе с со сложными объективами используется программные возможности для учета специфических фокусных расстояний данного объектива. Например, если вы используете телеобъектив (с фокусной длиной более 135 мм) камера автоматически установит минимально возможную выдержку для того, чтобы избежать размытых кадров созданных дрожанием рук. И наоборот, если вы используете широкоугольную линзу фотоаппарат выберет программу использующую максимальную глубину резкости кадра. При использовании зум- объективов специальные датчики учитывают изменяющееся фокусное расстояние и соответствующее число F для того, чтобы программно подобрать нужную выдержку. Кроме того, большинство камер имеют функцию ручных установок экспозиции, позволяющих самостоятельно установить выдержку и апертуру. Это бывает удобно при работе со сложно освещенными объектами, при создании различных эффектов и для проявления вашей творческой фантазии.

Встроенный экспонометры (автоматические камеры)

Обычные камеры запрограммированы на то, чтобы дать хорошую экспозицию при средней яркости и средних условиях освещенности в этих условиях они работают довольно прилично. Но, к сожалению, невозможно проводить съемку при одних и тех условиях освещения — они все время меняются. Поэтому имеет смысл ознакомиться с различными системами экспозиционного контроля, чтобы понимать что можно получить в результате. Наиболее качественные результаты замера освещенности даже в сложных условиях обеспечивает матричный или зонный метод замера. В этом случае встроенный процессор разбивает картинку на множество маленьких секторов, далее сравнивая данные о яркости, контрастности и размерах объекта, он вырабатывает экспозиционное решение. В различных камерах это решение вырабатывается на основе обработки сотни, тысячи участков по алгоритмам заложенным в программе процессора. Эта камера позволяет автоматически произвести съемку, например, в случае, когда объект имеет сильно освещенный задний фон. Обратите внимание, что камеры, обладающие таким замером, обычно не требуют экспозиционной корректировки при сложных условиях освещения. Если ваша камера, обладает такой системой, ознакомьтесь, как ваша камера проводит съемку при разных условиях. Если вам кажется, что камера не всегда обеспечивает, достаточно правильную экспозицию попробуйте, включить усредненные параметры замера или выставить ручные установки и попробовать выполнить следующие рекомендации. Несмотря на то, насколько сложна система замера в вашем фотоаппарате любой аппарат иногда требует вашей помощи в определени экспозиции в этом могут помочь следующие полезные функции — точечный замер, кнопка замка фокуса (памяти), возможность компенсации экспозиции. Только не забывайте переключать вашу камеру в обычный режим после использования этими функциями. Точный замер необходим для получения фотографии небольших по площади объектов (обычно попадающий в центральный круг видоискателя). Например, ярко окрашенных цветов на темном фоне. Для того, чтобы активизировать эту функцию, вам необходимо нажать кнопку точечного замера и удерживать ее в таком положении во время съемки. Кнопка замка фокуса( focus lock или memory lock) позволяет запомнить экспозиционные характеристики для объекта съемки, тем самым вы можете сделать одинаковые кадры при разных значениях фокусного расстояния zoom-объектива или при физическом приближении к объекту. Это позволяет получить хорошее качество изображения объекта при изменяющемся фоне или расстоянии до него. Также эта функция может быть полезна при использовании в следующей ситуации. Например, вам нужно сделать замер экспозиции с близкого расстояния темного предмета на светло-освещенном фоне ( или наоборот ). Вы можете приблизиться к объекту, нажать кнопку memory lock для запоминания экспозиционных данных об объектах и затем сделать снимок, вернувшись на выбранную для съемки позицию (это же легко проделать с использованием zoom-объектива). Функция компенсации экспозиции позволяет изменить программно-выбранную экспозицию с шагом 1/3. Это может быть полезно при съемке очень ярких или очень темных объектов, которая бы привела к ошибке при использовании встроенного экспонометра. В более простых камерах эта функция может встречаться как кнопка освещения заднего фона. Обычно она добавляет 1-2 шага экспозиции для того, чтобы компенсировать темный передний фон на фоне ярко освещенного заднего фона. Если ваш фотоаппарат не имеет подобных функций, вы можете изменить экспозицию, меняя чувствительность пленки. Помните, что уменьшая вдвое чувствительность пленки, вы увеличиваете экспозицию на один шаг (и наоборот). Например, при съемке, ярко освещенных снежных холмов использование данных экспонометра приведет к тому, что снег будет казаться достаточно серым. В данном случае надо увеличить шаг или использовать пленку с чувствительностью в два раза меньше. И наоборот, при съемке плохо освещенных объектов необходимо либо использовать пленку вдвое большей чувствительности или установить экспозицию на один шаг меньше.

Дополнительные возможности экспозиции при съемке со встроенным экспонометром

Большинство зеркальных камер встроенный светоотражающий экспонометр, который реагирует на поток света прошедший через объектив. У некоторых из них светочувствительные датчики расположены рядом с отражающим зеркалом у непосредственно рядом с плоскостью пленки. Важное различие в работе экспонометров обеспечивается тем на основе какой площади определяется яркость картинки. Большинство TTL экспонометров измеряет яркость по усредненному количеству света отраженного света. Другие определяют яркость на основе “взвешенного” усреднения, при этом способе небольшой участок может иметь большое влияние на среднюю яркость. Другие TTL работают аналогично точечным экспонометрам, измеряя интенсивность, света только в центральном круге. Использование встроенного экспонометра — очень просто. После установки пленки, фотоаппарат считывает DX-код и измеряет интенсивность света отраженного картинкой. Тогда вы корректируете выдержку или апертуру (или то и другое вместе) до тех пор пока, вы не увидите что экспозиция не установлена корректно. Не забывайте при этом учитывать требования момента, т.е если вы хотите сфотографировать движущийся объект, то вы выбираете минимальную выдержку для замораживания действия и потом устанавливаете подходящую апертуру. Наоборот, снимая изумительные пейзажи, вы устанавливаете минимальную апертуру для получения максимального поля резкости кадра, а затем подбираете подходящую выдержку.

Дополнительные возможности экспозиции при съемке со встроенным экспонометром (ручные установки)

Экспозиция устанавливаемая фотоаппаратом пригодна для большинства встречающихся случаев съемки, однако, нередко случаются ситуации, когда к выбору экспозиции нужно подходить более выборочно.К таким случаям относятся очень контрастные случаи, например, при наличии ярко освещенных и затемненных участков. Если объект съемки окружен большим по площади светлым или темным фоном, тогда экспонометр, высчитав усредненную интенсивность, правильно прорисует фон, но объект получится слишком темным или слишком светлым. В таком случае вы можете сделать следующее подойти ближе, уменьшив вклад фона, замерить экспозицию и заполнив ее сделать снимок с предыдущей позиции получив неправильную прорисовку фона и хорошую проработку объекта, но при этом нужно быть осторожным, чтобы избежать учета собственной тени или тени от фотоаппарата. Данный вариант очень хорошо использовать при съемке зум-объективом когда вам достаточно просто вывести зум на максимальное фокусное расстояние. Также вы можете произвести замер экспозиции используя точечный замер так чтобы объект попал в центральный круг. Кадры содержащие в себе участки неба тоже требует отдельных замеров, поскольку небо ярче других частей снимка то экспонометр может показать слишком маленькую экспозицию. Как результат объект может оказаться недоэкспонированным, т.е. слишком темным. Чтобы избежать таких эффектов, можно использовать следующий прием: направить камеру слегка вниз при замере экспозиции, а затем сделать снимок Схожие эффекты проявляются и при съемке песчаного побережья или снежных равнин, которые выглядят более яркими из-за отраженного света и могут оказаться недоэкспонированным. В данной ситуации необходимо использовать компенсацию экспозицию на один или полтора шага больше. Это происходит потому, что экспонометр усредняет картинку и белый фон будет более серым. Обратная ситуация возникает, если вы будете снимать черную лошадь на фоне темного леса, пользуясь показателями экспонометра, мы получим на снимке «серую» лошадь вместо черной. В данном случае нужно использовать экспозицию на 1 или 1,5 шага меньше. В особо тяжелых случаях, когда на снимке присутствуют большие области светлых и темных пятен. В данном случае самый простой совет — наводите объектив на область посередине между этими областями тогда на среднюю экспозицию не окажет большого влияния не одна из областей и картинка получится более или менее выдержанной. Если Вы попали в ситуацию, когда все вышеизложенные советы не помогают выбрать правильную экспозицию, существует простой способ получить снимок хорошего качества. Вы можете сделать первый снимок с экспозицией, которую советует встроенный экспонометр, а затем — с экспозицией на один шаг больше или один шаг меньше рекомендуемой. В некоторых автоматических камерах эта функция выполнена программно, т.е. Вы выбираете количество кадров, которое Вы хотите сделать, одного и того же объекта, и фотоаппарат автоматически производит серию снимков. И последний совет: в ситуациях с тяжелым светом великолепные результаты позволит получить пленка T-MAX professionall.

Кинопроизводство: Экспонометр

Экспонометр, фотоэкспонометр (лат. expono) — устройство для инструментального измерения фотографической экспозиции и определения правильных экспозиционных параметров (времени выдержки и числа диафрагмы). Кроме того, большинство экспонометров позволяют определять контраст освещения снимаемой сцены, что имеет немаловажное значение в профессиональной киносъёмке. Несмотря на современные инновации, экспонометр по-прежнему является отличным инструментом для достижения качественно высокого результата. При экспонировании сцены, в вашем распоряжении возможны и другие инструменты, к примеру — гистограмма или зебра, но ни один из них не сравнится по точности с экспонометром. Это лучший инструмент для измерения экспозиции.

К сожалению, механизмы измерения экспозиции, предлагаемые в камерах, носят довольно неточный характер. Дело в том, что эти механизмы обрабатывают и выводят общую картину экспозиции. Конечно это лучше, чем совсем ничего. Однако…

Экспонометром замеряется освещенность или яркость объекта съемок. Прибор может быть использован для измерения значений на разных точках в пределах кадра. Можно использовать экспонометр и в режиме точечного замера, однако многие операторы-постановщики предпочитают замерять количество падающего света. Следовательно, экспонометр работает в двух режимах. При измерении падающего света экспонометр необходимо разместить возле объекта съемки и направить его фотоэлемент в сторону объектива камеры. Такой метод позволяет достаточно точно определить количество падающего света на объект съемок и соответственно помогает выстроить правильную экспозицию на камере. Если же вам нужно замерить точечное значение, то экспонометр нужно разместить у камеры и направить его в сторону замеряемого объекта. Оба метода могут быть применены для решения многих задач, однако я остановлюсь на самом распространенном,- на методе измерения падающего света.

Измерение падающего света

Для того, чтобы правильно измерить освещённость ваших объектов, прежде всего в экспонометр необходимо ввести определенные параметры. Предположим, что вы снимаете в 24р, необходимо ввести скорость затвора 1/50 и конечно значение ISO установленное в вашей камере. Таким образом получаем три параметра для ввода в экспонометр: количество кадров в секунду, скорость затвора и значение ISO. Следовательно, когда значение ISO и скорость затвора введены, экспонометр калькулирует значение диафрагмы f. Однако, если вы снимаете в солнечный день, на натуре, то значение экспонометра может показывать f/16, что конечно не очень хорошо, так как это ограничит глубину резкости. В такой ситуации, можно использовать экспонометр иначе. Нужно заблокировать значение диафрагмы на определенном значении, например, f/2.8 и в таком случае, экспонометр покажет количество избыточного света в изображении. Другими словами, насколько ступеней необходимо прикрыть диафрагму, чтобы привести экспозицию в норму. Отметим, — если количество ступеней диафрагмы не превышает пяти, то достаточно использовать ND фильтр соответствующей плотности.
Это один простой пример использования экспонометра, а методов множество. Многие операторы-постановщики используют экспонометр для вычисления контрастности, или измеряют непосредственно осветительные приборы для того, чтобы точно знать, какое количество света исходит от конкретного прибора. Независимо от того, как вы решите использовать экспонометр, нет никаких сомнений в том, что этот инструмент не может быть заменен штатными решениями измерения экспозиции, встроенными в камеру. Конечно нет критически острой необходимости использовать экспонометр, но мы говорим о качестве, и в таком случае, используя экспонометр вы гарантированно получаете лучшее качество. Результат будет более последовательным и впечатляющим.

Единицы измерения

Экспонометр в зависимости от модели, может измерять освещенность, световой поток и силу света. Довольно часто начинающий оператор путает эти понятия. На самом деле все довольно просто. Кандела (от лат. candela — свеча; русское обозначение: кд; международное: cd) — единица силы света, одна из семи основных единиц Международной системы единиц (СИ). Определена как «сила света в заданном направлении источника, испускающего монохроматическое излучение частотой 540·1012 Гц (стандартизированная модель чувствительности человеческого глаза к различным длинам волн, также известная как функция светимости). Люмен (русское обозначение: лм; международное: lm) — единица измерения светового потока, является световой величиной. Один люмен равен световому потоку, испускаемому точечным изотропным источником, c силой света, равной одной канделе, в телесный угол величиной в один стерадиан (1 лм = 1 кд ср). Полный световой поток, создаваемый изотропным источником, с силой света одна кандела, равен 4 люменам. Люкс (от лат. lux — свет; русское обозначение: лк, международное обозначение: lx) — единица измерения освещённости. Один Люкс равен освещенности поверхности площадью один квадратный метр при световом потоке падающего на нее излучения, равном одному люмену. Хороших вам съемок.
Георгий Очигава

люксметров | Узнайте, как использовать экспонометры в фотографии

Один из ключевых инструментов в палитре вашего фотохудожника — экспонометр. Этот важный элемент предоставляет вам точную информацию об освещении, чтобы вы могли правильно установить экспозицию (которая может быть переэкспонирована на +1,5 ступени или недоэкспонирована на -2 ступени; все это творческий выбор, который необходимо строго контролировать, чтобы получить художественное и эстетическое качество, которое вы ищете). Поскольку вы хотите точно измерить яркость конкретной сцены, вам необходимо знать, как это сделать правильно.Компьютеризированный измеритель внутри вашей камеры может и будет работать в различных условиях освещения (слишком много черного или слишком много белого). Переносные экспонометры устранят проблемы, связанные с экспонометром камеры, и дадут вам лучший контроль над экспозицией.

1

Что такое ручной измеритель освещенности?

Ручной экспонометр — это устройство, которое измеряет падающий (или окружающий свет), а также отраженный свет (тот же тип света, который измеряет встроенный измеритель света вашей камеры) через фотоэлемент, который реагирует на интенсивность свет. Все, что вам нужно сделать, это установить ISO (и в некоторых случаях скорость затвора), и вы получите показания в диафрагмах или фут-свече (в некоторых старых моделях), чтобы вы могли настроить камеру для точной и идеальной экспозиции.

2

Как это работает

Ручной экспонометр работает иначе, чем измеритель TTL в вашей камере или точечный измеритель, хотя оба типа экспонометров измеряют отраженный свет. H-H LM может измерять свет, падающий на объект (падающий свет) или свет, отражающийся от объекта.H-H LM может иметь чрезвычайно узкое поле зрения (иногда всего 1 градус), что позволит вам получать наиболее точные показания освещенности. Вы не можете получить такое узкое показание на экспонометре TTL, даже если он установлен на точечный (от 3 до 5 градусов). На некоторых типах H-H LM удерживание кнопки дает непрерывную экспозицию, поэтому вы можете видеть, как освещение меняется от места к месту — даже в пределах нескольких дюймов. Возможно, вам понадобится быть такой точной, когда вы представляете сложную схему освещения в студии или пытаетесь определить лучший EV для ваших самых ярких светов или самых темных теней.

3

Как использовать переносные светомеры

К портативному экспонометру прилагаются два приспособления: один — плоский диск, а другой — полусфера. Плоский диск используется для считывания отраженного света. Для этого вы просто надеваете диск и держите измерительную ячейку прямо по направлению к объекту, для которого вы хотите получить показания. Полушарие используется для измерения падающего света. Вы надеваете полусферу на измерительную ячейку и держите измеритель перед объектом, чтобы свет падал на сферу так же, как и на объект.Если можете, убедитесь, что полусфера направлена ​​на объектив камеры … так вы получите лучшее представление о том, что будет регистрировать датчик изображения камеры, а не только об общих показаниях освещенности.

4

Измерители инцидента и отраженного света

Измерение падающего света с помощью портативного экспонометра измеряет количество света, падающего на объект, тогда как измерение отраженного света измеряет свет, который отражается от поверхности объекта. Очень важно держать измеритель падающего света прямо на свету, падающем на объект.Например, если объект стоит на полуденном солнце, падающий свет под подбородком сильно отличается от света на переносице. Напротив, на объект направлен измеритель отражения и измеряется свет, отраженный от объекта. Основное различие в этих двух измерениях заключается в том, что отраженный свет принимает отражающие качества измеряемой поверхности (поэтому фиолетовый свитер может показывать изображение с более низким значением экспозиции, даже если на него попадает мощный свет.В этом случае замер в отраженном свете будет неточным, и вы бы передержали другие сегменты изображения, если бы использовали это значение для установки диафрагмы). В то время как счетчик падающих лучей измеряет точную мощность источника света, обеспечивая лучшее чтение.

5

Динамический диапазон

Динамический диапазон — это диапазон (в диафрагмах) между самым белым белым и самым черным черным в сцене, которую вы фотографируете. Средней точкой динамического диапазона всегда будет 18% серого, который каждый экспонометр использует в качестве эталона для оптимальной экспозиции.Динамический диапазон называется широтой. Большинство цифровых камер имеют широту 7 или 8 ступеней диафрагмы, так что примерно на 4 ступени выше и 4 ступени ниже нейтрального 18% серого. Это важно понимать как при цифровой фотографии, так и при съемке слайдов / прозрачных пленок, поскольку существуют значительные ограничения динамического диапазона датчика изображения (или фрагмента пленки). Вы обнаружите, что «лучший» снимок может быть переэкспонирован на 1-1 / 3 ступени или недоэкспонирован на 3 ступени. Если вы слепо следите за счетчиком, вы пропустите идеально выдержанный снимок.Этот пример демонстрирует ценность брекетинга ваших экспозиций.

6

18% серые карты

Вы можете приобрести 18% серых карт, чтобы определить точный динамический диапазон вашей камеры. Ансель Адамс впервые применил сложный процесс под названием «Система зон», который позволяет более эффективно понять, как 18% -ная серая карта работает как мертвую точку динамического диапазона. Но по сути, 18% — это нейтрально по тону, так что вам придется больше всего затенять и выделять детали, если 18% — это ваше «заданное» значение экспозиции.

С

Заключение

Независимо от 9- или 12-точечных матричных систем замера экспозиции, которыми оснащена новейшая и лучшая зеркалка, эффективное использование H-H LM обеспечит наиболее точные показания освещенности (и настройки экспозиции), соответствующие вашему творческому видению. Все экспонометры стремятся найти эталонный уровень серого 18%, но это не обязательно «лучшая» выдержка для ваших целей. Помните, что неправильно экспонированный снимок может потерять тонкие тени и детали светлых участков, и практически невозможно восстановить потерянную информацию на светлых участках с помощью цифровой фотографии (даже с помощью Photoshop).Таким образом, хитрость цифровой фотографии заключается в том, чтобы экспонировать самые яркие моменты (так же, как вы это делаете со слайд-пленкой), и у вас будет больший контроль экспозиции. Когда точная экспозиция имеет первостепенное значение для ваших фотографий, вам нужно инвестировать в ручной измеритель освещенности и освоить его использование.

Что такое световой метр в фотографии?

В фотографии есть гораздо больше, чем просто взять в руки камеру и сделать снимок. Фотографы должны продумать освещение, расстояние и размещение объектов, прежде чем они смогут даже подумать о том, чтобы сделать снимок.Фотографы также должны иметь необходимое оборудование, чтобы сделать идеальный снимок. Сюда входит устройство для измерения света, известное как люксметр. Для фотографии необходимы люксметры; любой, кто занимается фотографией, должен знать, что они из себя представляют и какое значение имеют в этой области.

Что такое люксметр?

Проще говоря, люксметр — это прибор, который измеряет свет. Есть два разных типа люксметров — падающие и отражающие. Измеритель падающего света измеряет весь свет, падающий на объект.Измерители падающего света помогают камере сфокусироваться на объекте независимо от того, насколько светлым или темным является окружающий фон. Светоотражающие измерители света делают противоположное — они измеряют свет, отраженный от объекта или отражающийся от него.

Роль люксметров в фотографии

Экспонометры — чрезвычайно полезный инструмент в фотографии. По сути, экспонометры помогают фотографам запечатлеть идеальный оттенок изображения. Эти устройства для измерения света помогают фотографам определить, передержана или недоэкспонирована часть изображения.Есть определенные типы фотографии, в которых экспонометры могут быть особенно полезны, включая пейзажную и портретную фотографию.

Пейзаж

Измерители падающего света чрезвычайно полезны при съемке пейзажей. Пока свет равномерно распределен по всей сцене, вам нужно сделать только одно измерение, то есть вам не нужно путешествовать по области, чтобы получить несколько измерений. Просто держите экспонометр перед собой и записывайте расчеты.Ситуация немного меняется при обсуждении светоотражающих экспонометров. При попытке прочитать отраженный свет на пейзажной фотографии измерьте три точки кадра (самый темный, самый яркий и средний тон) и сделайте их среднее значение.

Портретная фотография

Люксметры могут быть неоценимы при съемке портретов. При использовании измерителя падающего света держите его по направлению к объекту прямо возле источника света. У вас есть немного больше свободы при портретной фотографии, потому что, если вы хотите получить более светлое изображение, вы можете просто настроить свой измеритель выше, чем предполагают показания.Отраженные метры снова требуют трех точек (все еще самый темный, самый яркий и средний тон). Опять же, не бойтесь творчества. Если вы хотите, чтобы ваше изображение было немного темнее, отрегулируйте настройки, чтобы имитировать самые темные измерения.

Фотографы должны знать, какие инструменты им нужны для создания идеального изображения. Ответственность фотографа — понять, как используется оборудование и его роль в получении идеального снимка. К счастью, Gamma Scientific здесь, чтобы помочь.В нашей команде работает множество экспертов в области фотоники, и мы продаем высокоточное светоизмерительное оборудование, чтобы гарантировать, что и люксметры, и чувствительные датчики изображения на камерах откалиброваны в соответствии с высочайшими стандартами. Итак, являетесь ли вы опытным фотографом или только начинающим фотографом, не бойтесь изучать нашу страницу и позвольте нам помочь вам любым возможным способом.

Как понять экспонометр вашей камеры и получить желаемую экспозицию

Независимо от того, как вы снимаете и какой режим съемки вы предпочитаете использовать, есть один элемент, который остается неизменным — экспонометр.Каким-то образом вы или ваша камера должны знать, сколько света попадает в вашу сцену, чтобы определить оптимальную комбинацию размера диафрагмы, скорости затвора и чувствительности ISO для получения нужной фотографии. Этот инструмент, который может показаться не совсем подходящим для начинающих фотографов, называется экспонометром.

Понимание того, что делает экспонометр вашей камеры и как он работает, имеет решающее значение для развития ваших навыков и помогает вам делать снимки, которые вы действительно хотите. Надеюсь, эта статья поможет вам разобраться в этом.

Аналогия, которая поможет вам понять экспонометр

Прежде чем я перейду к обсуждению того, как работает экспонометр, подумайте о том, когда вы в последний раз готовили мясо на гриле. Будь то стейк, свиные отбивные или даже пара гамбургеров — у вас, вероятно, было видение того, каким будет готовый продукт.

Поварам на заднем дворе, вроде меня, не очень хороших в подобных вещах, мы должны использовать термометр для мяса, чтобы убедиться, что еда приготовлена ​​должным образом.Всегда возникает вопрос, где поставить градусник, чтобы проверить, готово ли мясо. Или, с точки зрения фотографии, проверьте, правильно ли экспонировано мясо . Вы можете прикоснуться им к поверхности, проткнуть его до середины или вставить термометр в различные точки вокруг обеда, чтобы получить хорошее общее показание.

Каждый метод будет работать для разных сценариев, но все зависит от того, что вы готовите и какими должны быть готовые блюда.

Экспонометр вашей камеры похож на измерение температуры термометром для мяса. Размещение имеет решающее значение для точного чтения.

Как работает экспонометр камеры

Когда вы наводите камеру на сцену, вам также нужен способ измерения падающего света, чтобы вы знали, сколько его и какие настройки вам (или вашей камере) необходимо контролировать, чтобы получить желаемый снимок. Это похоже на измерение температуры вашей еды с помощью термометра, чтобы убедиться, что все сделано правильно.

Сегодня в большинстве фотоаппаратов используется процесс, называемый TTL-замером, что означает «через объектив». Это означает, что ваша камера исследует свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Затем вы или ваша камера можете настроить параметры, чтобы ваша фотография экспонировалась так, как вы хотите. Вы можете никогда не заметить работу экспонометра или даже не увидеть его, если не снимаете в ручном режиме. Но поверьте мне, он постоянно следит за светом, независимо от того, работает он или нет.

Просмотр шкалы дозирования в ручном режиме

Чтобы увидеть, как экспонометр делает свое дело, переведите камеру в ручной режим и найдите серию точек или вертикальных линий в нижней части видоискателя камеры.

В ручном режиме смотрите в нижнюю часть экрана в видоискателе. Обратите внимание на шкалу с нулем посередине. Это работает люксметр.

Числовая шкала внизу изображения выше представляет собой пример экспонометра камеры, а маленький треугольник показывает, правильно ли экспонировано изображение.В этом случае треугольник имеет значение 0, что означает, что изображение ни недоэкспонировано, ни переэкспонировано, но изменение диафрагмы, выдержки или ISO заставит треугольник перемещаться вверх или вниз по линии соответственно и в результате получится изображение, которое либо немного слишком яркий или слишком темный.

Из какой части сцены камера измеряет свет?

Хотя это и хорошо, но это только часть истории, потому что она не объясняет, как на самом деле работает ваш экспонометр.Он смотрит на весь падающий свет или только на его часть? Где в кадре он смотрит, когда измеряет свет? Понимание ответов на эти вопросы является ключом к раскрытию возможностей экспонометра вашей камеры, и все это связано с так называемыми режимами замера.

Измерение света

Большинство современных камер имеют несколько основных способов измерения падающего света:

1. Матричный или оценочный замер — камера смотрит на свет во всей сцене и усредняет его (Nikon также уделяет больше внимания области, на которой фокусируется ваш объектив). Nikon называет это матричным замером, Canon — оценочным.
2. Центровзвешенный средний замер — рассматривает свет всей сцены и усредняет его, но с акцентом на центр кадра. И Nikon, и Canon называют это центрально-взвешенным средним замером.
3. Частичный замер — измеряет свет только в небольшой части центра кадра (около 8–12% сцены). Это режим замера Canon, у Nikon такого нет.
4. Точечный замер — измеряет свет только в небольшой области вокруг центральной точки автофокусировки (около 1,5–3% кадра) . И Nikon, и Canon называют это точечным замером.

Другие производители камер имеют разные названия для этих режимов, но достаточно сказать, что способ, которым ваша камера измеряет входящий свет, может иметь огромное влияние на правильность экспонирования вашей фотографии. В качестве примера приведены три снимка, снятых с разными режимами замера.

Изображение №1, снятое с помощью матричного (Nikon) или оценочного (Canon) замера.

Изображение №2, снятое с помощью центрально-взвешенного замера.

Изображение № 3, снятое с помощью точечного замера.

Измерение отражения и падения

Есть еще один аспект замера освещенности, который играет важную роль при настройке кадра. Это связано с тем, как работает TTL-замер в отличие от ручного экспонометра.

Отражающий замер

Первый (тип замера, используемый в зеркальных фотокамерах) работает путем измерения количества света, проходящего через объектив.Но проблема в том, что если вы не направляете камеру прямо на источник света, измеряемый свет сначала отражается от объекта.

Все цвета, которые мы видим в окружающем нас мире, получают свои оттенки и тональные значения, поглощая каждый цвет света , кроме того, что от них отражается. Как многие из нас узнали в начальной школе, свет состоит из спектра цветов, включая красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, индиго и фиолетовый. Зеленый лист дерева поглощает все цвета света , кроме для зеленого.Красный автомобиль поглощает все цвета, кроме красного и так далее.

Когда ваша камера измеряет входящий свет, она смотрит на количество света, отражающегося от объекта, а не на количество света, фактически попадающего на объект. Это имеет огромное значение и может резко повлиять на вашу экспозицию. На иллюстрации выше объект одет в одежду, которая поглощает большинство цветов света, за исключением синего, что означает, что от него все еще отражается много света и направляется в камеру.Однако, если ребенок переоденется, все может сильно измениться.

На иллюстрации выше, хотя количество света, падающего на мальчика, не изменилось, камера будет воспринимать сцену по-другому, потому что теперь он одет в темную рубашку и брюки. Камера будет думать, что ей нужно больше экспозиции, чтобы компенсировать то, что, по ее мнению, меньше света на сцене, и в результате все изображение будет переэкспонировано.

Вот реальный пример того, как это работает:

Nikon D7100, 200 мм, f / 2.8, 1/8000 секунды.

На фотографии выше от белой рубашки девушки отражалось так много света, что моей камере было трудно правильно измерить сцену. Большая часть солнечного света отражалась от рубашки и возвращалась прямо в мою камеру, поэтому она отреагировала использованием очень короткой выдержки и низкого значения ISO, чтобы убедиться, что рубашка правильно экспонирована. К сожалению, остальная часть сцены в результате была недоэкспонирована.

Nikon D7100, 200 мм, f / 2,8, 1/1500.

Это было через несколько секунд в том же самом месте, и все, что я сделал, это надела коричневую рубашку. Поскольку большая часть солнечного света поглощается темным цветом ее одежды, моя камера создала гораздо более яркую экспозицию, используя более длинную выдержку. Система замера TTL улавливала не так много света, поэтому камера решила, что для хорошей экспозиции требуется больше света.

Учет происшествий

Это явление может быть особенно неприятным, если вы снимаете свадьбу; Женихи часто носят темные смокинги, в то время как невесты обычно одеты в ослепительно белое, что действительно может сбить с толку систему измерения TTL вашей камеры. Решение состоит в том, чтобы использовать внешний портативный люксметр, такой как Sekonic L-308S-U, который фактически измеряет количество света, падающего на объект.

Ручной экспонометр для измерения падающего света (свет падает на объект).

На изображении выше вы можете видеть, что измеритель показывает, что вам нужно значение диафрагмы f / 16, выдержка 1/125 секунды и ISO 100 для получения правильно экспонированной сцены. Эти числа, вероятно, будут отличаться от того, что измеряет система TTL камеры, потому что часть света неизменно поглощается объектом, поэтому такая внешняя система может быть настолько полезной.

Вот как выглядела бы диаграмма ранее, если бы установка включала внешний портативный измеритель падающего света.

Вы часто будете видеть свадебных фотографов, использующих экспонометр, подобный этому, чтобы получить более точное представление о том, сколько света попадает на свадебную вечеринку во время официальных фотографий. Это особенно верно, если они используют систему вспышек или внешние вспышки, потому что им нужно знать, сколько дополнительного света потребуется или выдержит сцена.

При съемке свадьбы невеста часто надевает белое платье, которое отражает много света, а жених — темный смокинг, который поглощает почти весь свет. Это может нанести ущерб системе измерения TTL, а внешний люксметр — отличный способ решить эту проблему.

Заключение

Общая цель здесь — понять, как работает экспонометр в вашей камере. Это, в свою очередь, поможет вам узнать, как вам нужно будет изменить настройки экспозиции, чтобы получить желаемый снимок.

Я надеюсь, что эта статья была полезной в объяснении того, как работает экспонометр, как свет отражается от ваших объектов и почему ваша камера может не видеть данную сцену так, как вы ожидаете. В конце концов, важно помнить, что не существует единственного правильного способа измерения сцены. Любой из режимов и методов замера будет работать, если вы знаете, что снимаете и каких результатов пытаетесь достичь.

Знание разницы между различными режимами и типами замера и понимание того, как измеряется свет, попадающий в вашу камеру, может помочь вам получить желаемые снимки. Ни один из этих методов не лучше или хуже другого, но у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Чем больше вы знаете о том, как все это работает, тем лучше вы будете подготовлены для получения именно тех фотографий, которые вам нужны.

Основные сведения об измерении освещенности в фотографии

Измерение освещенности является фундаментальным, поскольку помогает камере точно знать, где и как смотреть на свет в кадре. Если не понимает, как измерять свет в фотографии , вы можете получить плохо экспонированное изображение, даже если есть много света для работы.

Знание того, как пользоваться экспонометром , основывается на понимании взаимодействия выдержки , ISO и диафрагмы . Считывая экспонометр в камере , вы можете настраивать каждое из этих значений до тех пор, пока ваши глаза и экспонометр не согласятся, или вы можете напрямую помочь своей камере сделать это за вас, если вы снимаете в автоматическом режиме.

В обоих случаях, если вы снимаете в автоматическом или ручном режиме , правильное использование экспонометра необходимо для получения правильно экспонированных фотографий.

После этого урока по замеру экспозиции вы получите полное представление о , что такое экспозамер в фотографии и , как использовать замер для съемки отличных изображений!

Что такое замер света в фотографии?

Короче говоря, замер освещенности можно определить как процесс измерения света сцены перед съемкой. Этот процесс выполняется с помощью экспонометра или экспонометра .

Экспонометр работает , определяя количество света, падающего либо на датчик, либо на объект. Следуя информации, предоставленной экспонометром, вы можете выбрать треугольников экспозиции, (диафрагма, выдержка, ISO), что приведет к оптимальной экспозиции для вашего объекта.

Измерение освещенности — это процесс измерения освещенности сцены перед съемкой

Каждый тип экспонометра определяется местом размещения экспонометра.Большинство фотографов сегодня используют экспонометр в фотоаппарате , а не в отдельном портативном устройстве. Однако портативные экспонометры чрезвычайно важны в некоторых случаях, как мы увидим ниже.

Еще одно применение люксметров — это определение того, какие аспекты сцены или объекта освещены наиболее интенсивно. Если есть резкие изменения интенсивности света в пределах сцены, выбор правильного режима замера света будет различием между правильно экспонированным объектом и плохой фотографией.

Замер света в фотографии объясняется с использованием одного из следующих типов замера света :

Измерение отраженного света

Измерение отраженного света — это то, что ваша камера использует для измерения доступного света. Проще говоря, камера измеряет , оценивая экспозицию на основе света, отраженного от объекта.

В камерах с встроенными экспонометрами , как и во всех современных цифровых фотоаппаратах, используется замер отраженного света .Обычно этого более чем достаточно, но иногда экспонометр может сбивать с толку из-за резких изменений поглощения света внутри сцены. Один из примеров — это отражение , измеряющее от белого платья невесты и обнаруживающее, что темный костюм жениха недоэкспонирован.

Измерение падающего света

Переносные измерители падающего света используются для прямого измерения количества света, падающего на объект. Это делается путем размещения измерителя близко к объекту; белая круглая зона (люмисфера) — это место, где собирается свет для измерения.

Измерение падающего света отличается от измерения отраженного света, потому что устройство измеряет свет до того, как он отражается от объекта . Таким образом, вы можете получить немного более точное измерение общей освещенности в данной области.

Когда считывает показания экспонометра , устройство отображает диафрагму, выдержку и настройки ISO, необходимые для получения оптимальной экспозиции для данной сцены.

Оглядываясь назад, можно сказать, что экспонометров в пленочных фотоаппаратах были чрезвычайно важны, потому что вы рисковали потратить впустую пленку, если настройки экспозиции были отключены.В то время как практически безграничные возможности цифровых технологий более снисходительны, для измерения падающего света по-прежнему имеет место в жанрах, где невозможно легко повторить моменты и время имеет решающее значение, например, свадебная фотография и фотография мероприятий.

Измерение освещенности в камере — Как использовать светомер

Измерение освещенности в цифровой фотографии не так уж сложно понять, а понимание того, как работает замер освещенности в камере , будет иметь большое значение для улучшения вашей работы фотографа.

Теперь мы обсудим , как использовать встроенный в камеру экспонометр и различим каждый тип внутрикамерного замера . Наконец, я объясню показаниям люксметра и что делать с полученной от них информацией!

Как работает измеритель освещенности камеры?

Экспонометр для цифровой камеры использует рефлективную конструкцию замера экспозиции. Обычно экспонометр активируется либо постоянно при включенной камере, либо при полунажатии спуска затвора.

Сначала камера принимает свет, отражающийся от объекта через объектив (TTL) . Затем встроенный экспонометр информирует вас о том, является ли изображение недоэкспонированным (недостаточно света), хорошо экспонированным или переэкспонированным (слишком много света).

Система замера через линзу (TTL)

Система замера экспозиции TTL также помогает фотокамере определить, какую экспозицию обеспечить, если вы используете настройку вспышки. Короче говоря, с использованием экспонометра на фотографии — лучший способ получить хорошую экспозицию и минимизировать время, затрачиваемое на постобработку.

КАК ИЗМЕРИТЬ В КАМЕРЕ?

Чтобы понять , как использовать экспонометр в камере , нам нужно обсудить три основных способа измерения, которые может выполнять ваша камера. Каждая настройка информирует камеру о том, что наиболее важно в кадре.

Помните, что для экспонометра в Nikon и Canon и другие бренды могут использоваться разные термины. Обратитесь к руководству пользователя и меню камеры, чтобы точно определить, какой режим замера лучше всего подходит для каждого случая.

Каждый из этих режимов замера также обсуждается более подробно и с большим количеством примеров в нашем руководстве по Режимы замера в фотографии :

Матричный или оценочный замер

Матричный / оценочный / мультиметр используется, когда нужно оптимизировать хорошую экспозицию для всей сцены. Камера разбивает сцену на части и усредняет настройки экспозиции, чтобы обеспечить баланс между светом и тенями.

Это самый популярный люксметр ing , потому что его можно использовать практически для любой сцены или объекта.Пейзажная фотография и другие жанры, в которых используется весь кадр, во многом зависят от матричного замера.

Центровзвешенный замер

При использовании центровзвешенного замера камера уделяет наибольшее внимание центру при замере экспозиции . Углы кадра не используются для экспозамера , что делает его идеальным для портретов и других стилей, где вы будете использовать большую часть центра кадра.

Точечный замер

При использовании точечного замера система измеряет свет с использованием одной точки фокусировки вместо участков кадра изображения.Точечный замер используется, когда один элемент в кадре особенно важен или для объектов, освещенных сзади.

Где находится измеритель освещенности в камере?

Обычно вы можете видеть экспонометр в камере вдоль основания электронного видоискателя, оптического видоискателя или ЖК-экрана. Простая линия с секциями и ось — / + составляет весь дисплей встроенного экспонометра .

Экспонометр камеры

Когда датчик показывает отрицательное значение экспозиции (EV), экспонометр камеры определяет, что объект или результирующее изображение будут недоэкспонированы и наоборот.Вы должны стремиться как можно ближе к центру оси или к 0.

Благодаря экспонометру и настройкам экспозиции , которые вы выбираете в ответ, плохое освещение должно уйти в прошлое! Экспозиция — это фундаментальный элемент фотографии basic , и я расскажу об этом еще более подробно в моем руководстве Exposure in Photography !

Когда использовать портативный измеритель света?

Знание не только , когда использовать экспонометр, , но и выбор правильного типа, очень важно, потому что иногда встроенный в камеру TTL замер недостаточно точен. Среды с несколькими источниками света и объекты с глубокими тенями и яркими светами следует измерять с помощью портативного экспонометра .

Переносные экспонометры также можно использовать в таких студийных жанрах, как продуктовая, макро и натюрморт. Точные измерения окружающего освещения необходимы, чтобы выявить все мелкие детали, которые могут быть потеряны, если изображение даже немного переэкспонировано или недодержано.

Ручной измеритель освещенности

Измерение освещенности также важно для пленочной фотографии, поскольку неправильная экспозиция означает плохую зернистость, низкую тональность и потенциально потерянный кадр.Посмотрите здесь для получения дополнительной информации о пленочных фотоаппаратах и люксметрах !

Важность замера света в фотографии

Важность замера экспозиции заключается в получении правильной экспозиции прямо в камере. Правильная экспозиция формирует основу для получения изображения с наиболее полной информацией в светлых и темных участках и с максимальной детализацией цвета.

Измерение освещенности и экспозиция идут рука об руку.Измеряя единицу, вы лучше понимаете, как каждый аспект треугольника экспозиции (диафрагма, выдержка, ISO) влияет на ваше изображение. Если вы знаете , как использовать экспонометр, вы можете добиться максимального качества изображения в камере. Вы также сэкономите время на постобработке, поскольку вам, возможно, даже не придется вносить слишком много изменений.

Для получения наилучшей экспозиции необходим замер экспозиции

Если не разбирается в экспонометре, вы можете в конечном итоге получить размытые блики, размытые тени, высокий цифровой шум и другие элементы.Это может привести к в результате неправильной гистограммы , которую трудно исправить при публикации. Тем не менее, если вы обнаружите такие проблемы, как возникновение цифрового шума, есть разные способы исправить это, о которых я рассказываю в своей статье Noise in Photography .

Измерение освещенности в фотографии F.A.Q

Заключение

Чтобы понять , как использовать экспонометр , важно знать не только , что такое экспонометр , но также и различные типы экспонометров (TTL и карманные).

Отсюда гораздо проще понять каждый из основных типов замера экспозиции в камере : матричный / оценочный, центрально-взвешенный и точечный. Также важно помнить , как найти и прочитать экспонометр в камере, , который предоставляет прямую и ценную информацию, даже если вы думаете, что у вас есть правильные настройки.

Наконец, важность замера экспозиции и того, почему хорошая экспозиция приводит к хорошим снимкам, помогает нам завершить эту главу, посвященную пониманию экспонометра .

Может быть, у вас возникнут дополнительные вопросы по экспозиции после прочтения этого замера экспозиции в руководстве по фотографии . В таком случае взгляните на мой справочник Exposure in Photography , в котором более подробно обсуждается каждый аспект треугольника экспозиции!

Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с экспонометром в фотографии , не стесняйтесь оставлять их в комментариях ниже!

Экспонометр | фотографическая техника

Экспонометр , также называемый люксметром , фотографическое вспомогательное устройство, которое измеряет интенсивность света и указывает правильную экспозицию (т.е. комбинация диафрагмы и выдержки) для пленочных датчиков или датчиков изображения определенной чувствительности. Традиционные экспонометры — это отдельные портативные устройства, хотя почти каждая современная камера, как пленочная, так и цифровая, имеет встроенный измеритель.

Старые люксметры были самогенерирующими, или фотоэлектрическими, в которых селеновый элемент преобразовывал падающий свет непосредственно в электрический ток. Микроамперметр измерил этот ток и был откалиброван, чтобы указать интенсивность света.Затем выставлялась экспозиция с помощью регуляторов для управления открытием диафрагмы и выдержкой с учетом специфической чувствительности пленки.

Селеновые элементы должны были быть относительно большими, чтобы демонстрировать адекватную светочувствительность, и в конечном итоге от них отказались в пользу приборов с переменным сопротивлением или фотопроводящего типа. В этих измерителях светочувствительный элемент, иногда элемент из сульфида кадмия, но чаще всего состоящий из кремниевых фотодиодов, подключается к цепи с батарейным питанием и изменяет свое электрическое сопротивление при изменении интенсивности света.Изменение силы тока измеряется миллиамперметром, откалиброванным для измерения силы света. Портативные измерители измеряют падающий свет (свет, который освещает объект фотографии), а также отраженный свет (свет, отраженный от объекта и улавливаемый камерой). Можно измерить не только интенсивность света, но и его цветовой состав. Некоторые датчики могут сканировать небольшое пятно, а некоторые могут использоваться для измерения интенсивности вспышек.

Экспонометры, встроенные в камеры, измеряют отраженный, но не падающий свет.В некоторых метрах светочувствительный элемент устанавливается на внешней стороне камеры, но в других камерах, особенно в однообъективных зеркальных (SLR) камерах, они устанавливаются внутри. Последние измерители относятся к типу «через объектив» (TTL): свет для чтения фокусируется объективом камеры и попадает на пленку или датчик. Многие возможности портативных счетчиков заложены во встроенных счетчиках. Коррекция экспозиции может выполняться полуавтоматически или автоматически. В полуавтоматической модели оператор регулирует диафрагму и выдержку до тех пор, пока дисплей камеры не покажет правильную экспозицию.В полностью автоматических камерах экспозиция корректируется самим механизмом камеры.

Оформите подписку Britannica Premium и получите доступ к эксклюзивному контенту. Подпишись сейчас

Замер света для фотографии: получение отличной экспозиции

Замер света — один из наиболее важных аспектов пленочной фотографии. Правильно экспонированная фотография даст лучшие результаты, но что такое хорошая экспозиция и как ее получить? Все зависит от фильма, который вы снимаете, освещения, в котором вы снимаете, и желаемого вами образа.Существует множество типов измерителей и методов замера, таких как внутрикамерный замер , точечный замер , замер , правило sunny 16, правило , и даже приложения для измерения на смартфоне. Поскольку существует так много способов получить хорошую экспозицию, в этом посте мы рассмотрим некоторые из наиболее распространенных способов измерения.

Как правило, недоэкспонирование пленки нежелательно. На самом деле, лучше ошибиться в сторону передержки, особенно при съемке с цветной негативной и черно-белой пленкой, которые имеют очень хорошую широту экспозиции. Недоэкспонирование фотографии приведет к большей зернистости, ровным тонам и отсутствию деталей в тенях. Чтобы избежать недоэкспонирования пленки, не измеряйте светлые участки, которые являются самой яркой частью изображения. Вместо этого попробуйте измерить средние тона или тени.

---

Что в этой статье

Перейти к разделу: Измерение в камере | Точечный замер | Измерение инцидентов | Солнечный 16 правило

---

Черно-белая пленка

B&W обычно имеет широкий диапазон широты экспозиции, что означает, что он очень хорошо справляется с передержкой.При съемке на черно-белую пленку не измеряйте световые блики — измеритель средних тонов или даже теней, в зависимости от освещения, в котором вы снимаете. Ниже показан широкий диапазон широты экспозиции, который имеет черно-белая пленка. Разница между первым и последним изображением составляет 6 ступеней, левая часть измеряется для самых темных теней, а последняя — для самых ярких светлых участков. Мы предпочитаем 60-ю на f / 2.4, но на самом деле все зависит от предпочтений. Если вам нужна большая детализация теней, измерьте тени, но скажите, что вам нужен силуэт, тогда вы должны измерить светлые участки.

Цветная негативная пленка

Как и черно-белая пленка, цветная негативная пленка обычно имеет очень большую широту экспозиции, что означает, что она хорошо справляется с передержкой. Как вы можете видеть на примерах ниже, первая фотография была измерена для теней, которые были самой темной частью, поэтому это было самое яркое изображение, и из-за удивительной широты Kodak Ultramax 400 светлые участки не были полностью засвечены. Последние три фотографии все недоэкспонированы. Это может произойти, когда в камере замеряет светлые участки — чтобы избежать этого, наведите камеру на более темную часть изображения / объекта и используйте это показание.

Слайд-пленка

Слайд-пленка гораздо более чувствительна, когда дело доходит до передержки, и, хотя вы определенно не хотите ее недоэкспонировать, вы также не хотите слишком сильно передерживать, поскольку она имеет меньшую широту экспозиции, чем негативная пленка. Лучше всего измерять средние тона, а если вы снимаете портреты, измерять тона кожи. Это также помогает снимать при равномерном освещении и избегать пятнистого / контрастного света. На примерах ниже вы можете видеть, что передержка приведет к сглаживанию светлых участков, а недостаточная экспозиция приведет к потере деталей в тенях.Третья фотография — лучший баланс и была измерена для оттенков кожи с помощью измерителя инцидентов.

---

---

Измерение в камере

Замер в камере — самый распространенный способ замера. Большинство пленочных фотоаппаратов имеют встроенные измерители, которые, как правило, очень просты в использовании и очень точны при правильном использовании. Хотя встроенные измерители очень распространены, не все встроенные измерители одинаковы. Некоторые из них более сложные и имеют более продвинутые режимы измерения. Например, более новые пленочные камеры, такие как Nikon и Canon, имеют несколько вариантов: матричный / оценочный, центрально-взвешенный и точечный замер.

• Матричный (Nikon) и оценочный (Canon) замер разделяет весь кадр с учетом многих факторов, таких как светлые и темные тона, точки фокусировки, расстояние, светлые участки и тени. Это очень умно, НО не всегда получается, особенно при заднем освещении.
• Центровзвешенный замер — это более точный метод для портретов и объектов с подсветкой сзади. Он в основном оценивает свет в середине кадра и игнорирует остальную часть кадра.
• Точечный замер оценивает свет только вокруг точки фокусировки и игнорирует все остальное. Следовательно, это самый точный из трех.

Не все пленочные фотоаппараты имеют все эти опции, но в большинстве есть центрально-взвешенные измерители. Центровзвешенные измерители в камере хорошо работают при ровном освещении, но при съемке в более контрастном свете вам нужно будет уделять пристальное внимание тому, какой свет вы измеряете, особенно в условиях контрового света. Например, если вы снимаете портрет человека, освещенного ярким небом сзади, вы должны быть осторожны, чтобы не измерить небо, которое могло бы их очертить, вместо этого измерить тени.Для этого вам нужно будет либо приблизиться к объекту, либо измерить расстояние у его ног, где темнее соответствует свету, падающему на ваш объект.

Чтобы научиться работать с измерителем в камере, мы настоятельно рекомендуем делать заметки о том, как вы измеряете, что поможет вам лучше узнать свой измеритель камеры, и в конечном итоге это будет вторичный характер.

---

Учет инцидентов

Внешний портативный измеритель падающего света оценивает свет, падающий на объект, путем усреднения теней и светов в сцене.Если вы снимаете портрет, вы бы разместили измеритель рядом с объектом, чтобы свет, падающий на ваш объект, попадал на измеритель освещенности.

---

Точечный замер, Мат Марраш

Одно из самых полезных устройств в моем наборе для пейзажной фотографии — мой портативный точечный измеритель. Это невероятно простое устройство и одно из немногих устройств, для работы которого требуются аккумуляторы (слава богу!). Точечный измеритель — это инструмент для измерения отраженного света от крошечной части сцены в любом месте под углом обзора от 1 до 5 градусов.При работе с ограничивающей средой, такой как пленка, это помогает точно знать, где части фотографической сцены упадут, когда вы сделаете экспозицию. Возьмем, к примеру, эту фотографию.

Пример точечного замера — струйка у Мидл-Фоллс © M at Marrash

Когда я сделал эту фотографию, было раннее утро, и из-за деревьев на заднем плане только начинал светиться солнечный свет. Я хотел передать ощущение света, падающего на скалы в левой части кадра, но также хотел продемонстрировать все мелкие детали под водопадом.Мой надежный точечный измеритель, Sekonic L 778, мог снимать отраженные показания на расстоянии до 100 м, в то время как я и камера 8 × 10 были готовы сделать экспозицию. На самом деле я сделал несколько снимков этой сцены, один с просроченным Kodak Ektachrome E100G, а второй — с Ilford HP5 +. Каждая экспозиция основана на информации из разных мест кадра.

Примечание: когда вы только начинаете работать с измерением, удобно делать заметки, так как в игру входит множество факторов. Чем больше информации вы возьмете с собой, тем быстрее вы узнаете свое снаряжение.

Поскольку слайд-пленка имеет более низкий динамический диапазон, чем черно-белая пленка, мне пришлось провести тщательные измерения светлых участков и рассматривать их как области на 2-3 ступени ярче, чем в тех местах, где я делал экспозицию. Для черно-белого фильма моей главной задачей были тени. Обычно я измеряю тени, в которых мне нужны детали, и считаю, что эти области на 1-2 ступени темнее, чем те, где я делаю экспозицию. Не вдаваясь в подробный урок по Системе зон, это мое самое основное использование точечного измерителя; Сбор информации о ценностях и их размещение по шкале от черного до белого.

---

Как вы измеряете такие сцены?

Яркие / белые / отражающие сцены, подобные этой, часто могут обмануть экспонометр, потому что они будут показывать ярче, чем они есть на самом деле, что может привести к недоэкспонированной фотографии. Вот почему оба этих снимка были переэкспонированы на 1 ступень при замере в камере с помощью Canon Elan 7. Удивительно то, что эти две фотографии можно было сделать еще на 2 ступени ярче, а светлые участки все равно не погасли бы со времен Kodak. Portra 400 имеет такую ​​большую широту экспозиции 🙌🏼.

Санни 16 Правило

Если вы снимаете механической камерой без экспонометра, ручной камерой со сломанным экспонометром или просто хотите научиться снимать без экспонометра, это отличная техника для вас. Правило Sunny 16 поможет вам стрелять без метра, и оно очень точное, если все сделано правильно.

1. Установите диафрагму в соответствии с вашими условиями.
2. Установите выдержку * в соответствии с ISO, которое вы снимаете.
   100iso = сотая | 200iso = 200-е | 400iso = 400 | 800iso = 800-й
   * Округлите в меньшую сторону, если ваша камера не поддерживает заданную выдержку.Пример — оба 100-е, стреляют 60-м, нет 200-м, 125-е.

Имейте в виду, Правило Солнечного 16 — это не столько правило, сколько руководство. Это действительно отправная точка, и чем больше вы ее используете, тем лучше вы ее поймете. При использовании этой техники мы рекомендуем снимать только цветной негатив и черно-белую пленку, которые имеют большую широту экспозиции. Таким образом, вы можете безопасно ошибиться в отношении передержки, не беспокоясь о том, что ваши блики засветятся.

Приложение для измерения освещенности для смартфона

Неправильный замер. Измерено для основных моментов.

Вы можете быть удивлены, насколько точны большинство приложений для экспонометра смартфонов. Они хорошо работают, если у вас нет внешнего или встроенного измерителя или если вам нужен второй вариант для встроенного в камеру измерителя. Большинство приложений для экспонометров бесплатны и работают так же, как и большинство внешних измерителей; вы просто выбираете ISO-образ пленки, наводите телефон на снимаемую сцену и нажимаете на область, которую хотите измерить.Приложение предложит диафрагму и выдержку, которые можно отрегулировать. Если ваш объект находится далеко в сцене с контрастным освещением, лучше всего подойти к нему поближе, чтобы получить точные показания измерителя, а затем вернуться назад и кадрировать сцену с использованием этого показания измерителя.

Некоторые рекомендуемые приложения для смартфонов: люксметр Lumu, карманный люксметр и Lux — Professional Light Meter, которые предоставляются бесплатно.

Подробнее о приложениях для измерения освещенности для смартфонов

Что такое измеритель освещенности

При работе в автоматическом режиме на цифровой зеркальной фотокамере ваша камера примет решение о том, какими, по ее мнению, должны быть правильные настройки экспозиции, с помощью своего внутреннего экспонометра.

Итак, что же такое световой замер?

Измерение освещенности — это то, как ваша камера определяет, какие настройки экспозиции должны быть на основе количества света, попадающего на датчик изображения. В отличие от более ранних дней фотографии, когда наши устройства не были оснащены экспонометром на передней панели — теперь фотографам больше не нужно полагаться на ручной экспонометр для определения оптимальных настроек.

Люксметры измеряют свет и разбивают его на точные измерения диафрагмы, выдержки и ISO.Хотя некоторым это кажется ненужным, экспонометры могут спасти вас от нескольких сложных сценариев освещения, таких как слишком много черного или слишком много белого в кадре.

Всякий раз, когда вы наводите камеру на сцену и устанавливаете ее, вы можете полагаться на экспонометр для измерения падающего света. Таким образом вы узнаете, сколько света доступно и какие настройки камеры следует выбрать для управления освещением.

Координаторы

Прежде всего, вы должны понимать точки фокусировки камеры. Когда вы наполовину нажимаете кнопку спуска затвора, включается автофокус, который учитывает, какое фокусное расстояние должен использовать объектив, чтобы объект был в фокусе. Экспонометры используют точки фокусировки для оценки экспозиции.

Типы светомеров

Сегодня в большинстве камер используется процесс, называемый TTL или сквозным измерением. Это означает, что ваша камера исследует свет, проходящий через объектив, и оценивает яркость сцены. Фактически, вы можете настроить параметры камеры, чтобы изображение получило подходящую экспозицию.

Чтобы помочь вам понять, как пользоваться люксметром, вы должны сначала знать два типа люксметров:

Измеритель падающего света

Измерители падающего света измеряют количество света, падающего на объект. Падающий свет может быть естественным светом, окружающим светом, исходящим от солнца, или искусственным освещением, таким как стробоскоп или вспышка. Этот тип более точен в ситуациях падающей молнии, которая может ввести в заблуждение измеритель отражения, например, при сильном контровом освещении.

Основное различие между двумя типами экспонометров заключается в том, что этот тип применяется только к портативному экспонометру.У люксметра есть белый купол, который улавливает световые показания. Следовательно, вам нужно держать эти измерители между источником света и как можно ближе к объекту в определенных условиях освещения.

Например, если объект стоит на полуденном солнце, падающий свет под подбородком отличается от света на переносице. Установите выдержку и ISO, которые измеритель впереди будет использовать для измерения интенсивности света и выбора правильной диафрагмы.

Измеритель отражающего света

Измеритель отражения — это встроенный в камеру замер падающего света, который направлен на объект.Эти измерители позволяют определять интенсивность света, отраженного объектом или сценой. Точно так же отраженные измерения охватывают широкую область различных отражающих поверхностей или цветов, которые могут повлиять на показания измерителя.

Отраженный измеритель служит инструментом цифровой шкалы. В зависимости от того, как вы устанавливаете диафрагму, выдержку и ISO, цифровые метки будут перемещаться справа или слева от центра шкалы. Когда шкала обнуляется к центру, у вас есть правильно экспонированное изображение.

Однако его слабым местом является способность определять отражающие свойства измеряемой поверхности. Например, показания могут показывать, что темная одежда имеет меньшее значение экспозиции, даже если есть яркий свет. В этом случае замер отраженного падающего света может переэкспонировать части фотографии.

Режимы измерения

Определение того, какой режим замера использовать, имеет решающее значение, если вы хотите получить правильную экспозицию для сцены или объекта с помощью ваших измерителей.Ваша камера будет делать свою оценку в зависимости от используемого вами режима замера, потому что каждый смотрит на сцену по-своему.

Матричный замер

Матричный замер измеряет свет, разделяя весь кадр на несколько зон, а измеритель анализирует каждую зону на наличие светлых и темных тонов. Точка фокусировки влияет на матричный замер, а это значит, что камера будет считать ее более важной, чем другие зоны. Показания этих приборов могут зависеть от средней освещенности, которую они измеряют.

Центровзвешенный замер

Хотя в этом режиме рассматривается средний свет в середине сцены, он также оценивает окружение кадра. Лучше всего это работает для портретов крупным планом и хедшотов. Если солнце находится за объектом, в этом режиме лицо человека экспонируется правильно.

Точечный замер

В этом режиме измеряется свет вокруг точки фокусировки и игнорируется все остальное. Например, изображение птиц означает, что животные, скорее всего, будут занимать меньшую часть сцены.Точечный замер идеально подходит для этого снимка, потому что он рассчитывает экспозицию на основе оценки одной зоны.

Частичный замер

В этом режиме оценивается свет в небольшой области в центре кадра, хотя и немного больше, чем точечный измеритель. Используйте частичный замер, когда фон намного ярче, чем объект, например при съемке силуэтов. Если у вас проблемы с подсветкой сзади, этот режим обеспечит лучшую экспозицию и детализацию.

Как использовать экспонометр для получения равной экспозиции

Не беспокойтесь, даже при работе в ручном режиме ваша камера все равно поможет вам выбрать наилучшие настройки.Вы можете увидеть, как работает цифровая зеркальная фотокамера, заглянув в видоискатель.

Вы заметите серию полосок или пунктирных линий, переключающихся слева направо, с нулевым маркером, указывающим ваш центр — или, в данном случае, правильную экспозицию. Ваш глюкометр также, скорее всего, будет отображаться на цифровом информационном экране на задней панели камеры.

Самый простой способ привыкнуть к этому инструменту — потренироваться нацеливать камеру на различные источники света, чтобы наблюдать за перемещением экспонометра из стороны в сторону.

При наведении на ярко освещенную область — вы увидите, что линии сдвигаются вправо (в положительную сторону) — указывая, что ваши текущие настройки позволяют проникать слишком большому количеству света. Это приводит к переэкспонированию фотографии.

Аналогичным образом, наведение камеры на сцену с более низким освещением приведет к смещению вашего индикатора в отрицательную сторону, что побудит вас отрегулировать диафрагму, чтобы впустить больше света.

В качестве дополнительной практики я рекомендую вам следить за своим глюкометром, когда вы настраиваете одну настройку за раз.Наблюдая за работой этой шкалы, вы из первых рук сможете понять, как каждая настройка влияет на вашу экспозицию индивидуально.

Во-первых, посмотрите, как ваш индикатор смещается в положительную сторону, когда вы берете маленькую диафрагму f / 7.1 на гораздо большую диафрагму f / 2.2. Затем повторите процесс со своей выдержкой. При низкой выдержке 1/125 будет гораздо больше времени, чтобы пропустить свет, чем при высокой выдержке 1/2000. Следите за сдвигом индикатора при переключении между двумя настройками.

Примечание. Если у вас возникли проблемы с перемещением измерителя, убедитесь, что механизм экспозиции камеры срабатывает при наведении на объект. Вы можете сделать это, нажав кнопку спуска затвора наполовину или нажав кнопку «Назад», если «фокус кнопки назад» является вашим методом выбора.

Как только вы освоите настройки камеры и стилистические предпочтения, ваш внутренний экспонометр станет вашим лучшим другом.

Например, я предпочитаю немного переэкспонировать фотографии своего образа жизни в помещении, поэтому обязательно регулирую диафрагму, выдержку и устанавливаю ISO, пока мой измеритель не покажет одну ступень выше нулевой отметки.

Для фотографий на открытом воздухе, особенно при съемке против света, я обычно выставляю на одну-две ступени ниже нуля, чтобы не засветить блики на небе. Каждый из этих методов — это чисто мой стилистический выбор, и каждый фотограф может свободно определять свои личные предпочтения.

Заключение

Умение читать на глюкометре и понимание того, как каждая настройка напрямую влияет на него, внесет значительных улучшений в ваши фотографии прямо из камеры.