Экспозамер в фотоаппарате что это такое: Страница не найдена

Содержание

Экспозамер в фотоаппарате: виды режимов экспозамера

Экспозамер присутствует в каждой современной цифровой фотокамере. Понимание того, как работает экспозамер в фотоаппарате и что делает каждый из его режимов очень важно.

Потому что это помогает фотографам контролировать экспозицию с минимальными усилиями и позволяет делать более качественные снимки в сложных условиях освещения.

В этой статье мы расскажем о способах измерения экспозиции и что такое экспонометр. Также вы узнаете как его можно использовать во время фотосессий.

Многие начинающие фотолюбители после попробовав снимать в ручном режиме «М» быстро разочаровываются.

Никому не нравится когда фотографии получаются то слишком светлыми, то слишком темными. Такие сюрпризы случаются из-за незнания того что такое экспозиция и как работает экспозамер.

Что такое экспозамер в фотоаппарате

Экспонометр в вашей камере определяет правильную выдержку и диафрагму, в зависимости от количества света, попадающего через объектив в камеру и выставленного ISO.

Другими словами делает экспозамер в фотоаппарате. В былые времена камеры не были оснащены экспонометром, который является датчиком измеряющим количество и интенсивность света.

Три примера, как может выглядеть экспонометр на дисплее цифровой фотокамеры

Фотографы в те времена вынуждены были пользоваться ручными экспонометрами, чтобы определить оптимальную экспозицию. Связано это было с тем, что фотографировали тогда на пленку и не было возможности сразу увидеть полученный снимок.

Сегодня в каждой зеркальной фотокамере есть встроенный экспонометр, который автоматически измеряет отраженный свет и определяет оптимальную экспозицию.

Наиболее распространенные режимы экспозамера:

  • Матричный (Nikon), также известный как оценочный замер (Canon)
  • Центровзвешенный
  • Точечный

Некоторые модели Canon EOS также предлагают «Частичный замер», который похож на точечный замер, за исключением того, что покрытая площадь больше. Примерно 8% площади видоискателя рядом с центром против 3,5% в точечном замерении.

Вы можете наблюдать экспозамер в действии, когда фотографируете в ручном режиме М. Для этого загляните внутрь видоискателя и увидите шкалу, идущую влево и вправо, с нулем в середине.

Если вы направите объектив фотокамеры на очень яркую область, вертикальная полоска переместятся в сторону «+», указывая на то, что слишком много света для текущих настроек экспозиции. Если направите камеру на очень темное место, тогда полоска переместится в сторону «-», указывая на то, что света недостаточно.

Следовательно, необходимо будет увеличить или уменьшить скорость затвора, чтобы получить значение «0», которое является оптимальной экспозицией в соответствии с показаниями вашего измерителя экспозиции.

Экспозамер полезен не только для ручного режима. Если выбрать другой режим, например приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или режим программы (P), тогда камера автоматически регулирует настройки в зависимости от того, что она считывает с экспонометра.

Проблемы измерения экспозиции

Экспонометр отлично работает, когда сцена освещена равномерно. Однако, для измерения уровня освещенности порой становится проблематичным определить экспозицию. Такое происходит когда в кадре есть объекты с различным уровнем освещенности и интенсивности.

Например, если вы делаете снимок голубого неба без облаков или солнца в кадре, изображение будет правильно экспонировано, потому что есть только один уровень освещенности.

Работа становится немного сложнее, если вы добавляете несколько облаков на фотографию. Теперь измеритель должен оценить яркость облаков в зависимости от яркости неба и попытаться определить оптимальную экспозицию. В результате, экспонометр может немного осветлить небо, чтобы правильно запечатлеть белые облака.

Что произойдет, если добавить в сцену большую гору? Теперь измеритель камеры будет видеть, что есть большой объект, который намного темнее относительно облаков и неба. В итоге он попытается найти что-то среднее, чтобы гора также была правильно запечатлена на фотографии.

По умолчанию измеритель камеры просматривает уровни освещенности во всем кадре и пытается найти экспозицию, которая уравновешивает яркие и темные области изображения.

Матричный или оценочный экспозамер

Режим матричного или оценочного измерения экспозиции является режимом по умолчанию на большинстве фотокамер.

Матричный экспозамер

Он работает аналогично приведенному выше примеру, разделяя весь кадр на несколько «зон», которые затем анализируются на индивидуальной основе для светлых и темных тонов.

Одним из ключевых факторов (в дополнение к цвету, расстоянию, объектам, бликам и т. д.), который влияет на матричный замер, является то, где установлена ​​точка фокусировки камеры.

После считывания информации из всех отдельных зон, система измерения смотрит на то, где вы сфокусировались в кадре и отмечает это более важным, чем все другие зоны.

Есть много других переменных, используемых в уравнении, которые отличаются от производителя к производителю. Nikon, например, также сравнивает данные изображений с базой данных из тысяч изображений для расчета экспозиции.

Мы рекомендуем использовать матричный экспозамер для большинства ваших фотографий, так как он довольно хорошо определяет правильную экспозицию. Я оставляю матричный режим измерения для большинства моих снимков, включая пейзажную и портретную фотографию.

Центровзвешенный экспозамер

Использование всего кадра для определения правильной экспозиции не всегда желательно. Что если вы пытаетесь сделать крупноплановый портрет, когда солнце позади модели? Это как раз вариант для центровзвешенного экспозамера.

Центровзвешенный экспозамер

Он оценивает количество света в центре кадра и вокруг него, игнорируя углы. В отличие от матричного замера центровзвешенный не смотрит на выбранную точку фокусировки, а только оценивает среднюю область изображения.

Используйте этот режим, когда хотите, чтобы фотокамера установила приоритет в середине кадра. Он отлично подходит для портретов крупным планом и относительно крупных объектов, которые находятся в середине кадра.

Например, если вы снимали человека очень близко с солнцем позади него, то этот режим поможет правильно запечатлеть лицо модели. Даже если все остальное будет сильно пересвечено.

Точечный экспозамер

Точечный замер оценивает свет только вокруг вашей точки фокусировки, игнорируя все остальное. Он оценивает отдельную зону и рассчитывает экспозицию на основе этой единственной области, и ничего больше.

Точечный экспозамер

Я лично использую этот режим для фотографирования птиц. Поскольку птицы занимают небольшую область кадра, мне нужно быть уверенным, что я правильно их запечатлею на ярком фоне.

Количество света оценивается там, где размещается точка фокусировки. Поэтому можно получить точную экспозицию на птице, даже когда она находится в углу кадра.

Кроме того, если вы снимали человека с солнцем позади, но он занимал небольшую часть кадра, лучше использовать режим точечного замера.

Для таких кадров лучше использовать режим точечного экспозамера

Когда ваши объекты не занимают много места, использование матричного или центрально-взвешенного режимов замера приведет к получению силуэта, если объект будет освещен сзади. Точечный замер отлично подходит для объектов с подсветкой позади них.

Еще один хороший пример использования точечного замера — фотографирование Луны. Поскольку она занимает небольшую часть кадра, а небо вокруг нее полностью темное, лучше всего использовать точечный замер. Таким образом, мы замеряем только яркость света, исходящего от луны, и ничего больше.

Некоторые профессиональные фотокамеры способны измерять несколько точек, что в позволяет выбрать несколько точек для измерения освещенности и получить среднее значение для хорошей экспозиции.

Как менять режимы экспозамера

Режимы экспозамера на камерах меняются не одинаково. Экспозамер в фотоаппарате варьируется не только от производителя к производителю, но и от модели к модели.

Например, на Nikon D5500 это делается через настройку меню (кнопка «Информация»). На профессиональных камерах, таких как Nikon D810 и Nikon D5, на верхнем левом колесе есть отдельная кнопка для экспонометра камеры.

Изменение режимов экспозамера на камерах Canon также варьируется от модели к модели. Но обычно это делается с помощью кнопки «Установить» в меню камеры или специальной кнопки, расположенной рядом с верхним ЖК-дисплеем.

Читайте также: Онлайн курсы фотографа

Полное руководство для начинающих по правильному экспонированию кадра [2019]


Понятие экспозиции играет большую роль в фотографии. Правильное понимание этого термина и умение настроить её при съемке поможет любому фотографу получить качественные снимки. Так все-таки что такое экспозиция в фотоаппарате?

Экспозиция в фотографии – это количество света попадающего на матрицу фотокамеры для формирования снимка. Экспозиция влияет на яркость объектов на фотографии.

При недостаточном количестве света (малая экспозиция) снимок получается слишком темным, а при слишком большом количестве света (большая экспозиция) фото получится слишком светлым. В обоих случаях теряются какие-то тона, полутона и фотография получается некачественной. То есть экспозиция в фотоаппарате отвечает только за яркость снимка. Цвет и резкость не зависят от этого параметра, их нужно настраивать отдельно.

То, что экспозиция это важный параметр в настройках фотокамеры понятно теперь, а почему её настройке уделяется так много внимания?

Потому что динамический диапазон матрицы ограничен. Динамический диапазон отвечает за способность зафиксировать одновременно яркие и темные объекты. Неправильно настроенная экспозиция приведет к потере деталей или на темных участках снимка или на светлых.

И если в автоматических режимах камера сама подбирает величину экспозиции, то в ручных настройках нужно уметь самому устанавливать правильную экспозицию.

Автоматические режимы подойдут фотографам любителям для съемки неподвижных объектов при хорошем освещении. А вот если эти условия не соблюдаются или вы хотите делать творческие снимки, тогда и нужны ручные настройки.

Что такое экспозиция и что считать правильной экспозицией

Вы читали определение экспозиции на википедии? Согласитесь, очень непонятно.

Если не усложнять, то экспозиция это то, как освещен кадр. Кадр может быть темным или светлым. Это неважно. Важно то, как он выглядит при этом.

Если кадр обладает естественной контрастностью и на снимке видны мельчайшие детали, то это снимок с правильной экспозицией.

Это правильно проэкспонированный снимок, как говорят фотографы.

Что делать, если снимок темный или светлый?

Ничего, если снимок выглядит нормально.

В зависимости от того, что вы хотите показать, вы можете провалить снимок в темные тона для придания драматичности или осветлить кадр для придания воздушности.

Это называется художественной экспозицией. Или творческой.

Что отличает просто темную фотографию от съемки в темных тонах?

Верно.

Просто темная фотография не будет выглядеть естественно. Ваши глаза сразу скажут, что кадр освещен неправильно. Что освещение неестественное.

Вы легко можете оценивать фотографии, оперируя оценкой естественности. Выглядит ли освещение на снимке естественным или нет. Верят ли ваши глаза снимку или нет.

Экспокоррекция

Современные фотоаппараты снабжаются встроенным экспонометром, который способен автоматически оценивать уровень освещённости и подбирать соответствующие значения параметров экспозиции. В случае если величина экспозиции, предлагаемая экспонометром, не устраивает фотографа, он может либо перейти в ручной режим и выставить экспозицию самостоятельно, либо, оставаясь в автоматическом режиме, воспользоваться экспокоррекцией. Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная – уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень, вам следует применить экспокоррекцю в размере – 1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр.

Ошибки экспозиции и как их избежать

Зайдя в темную комнату, вы сразу скажете, что в комнате темно. Что вы не видите предметы в темных углах и тенях. Вы скажете, мне нужен свет. Больше света.

Зайдя в ярко освещенную комнату, вы сразу ослепнете. Вы не сможете разглядеть что-либо в залитой ярким светом комнате.

Подобно вам, фотоаппарат слепнет при ярком освещении и плохо видит при темном. Это происходит тогда, когда неправильно подобрана экспозиция.

Фотоаппарат теряет детали изображения в излишне светлых или излишне темных участках кадра.

Это называется переэкспонированием или недоэкспонированием кадра. Света много или света мало.

Недоэкспонированная фотография

Снимок темный. Фотограф неправильно замерил экспозицию и запустил в кадр мало света, что привело к недоэкспонированному кадру.

Смотрите, насколько снимок контрастен. Темные и затененные участки превратились в пятна черного цвета. Сравните с вышеприведенной фотографией.

Можете ли вы сказать, что освещение на этом снимке выглядит естественно? Нет.

Переэкспонированная фотография

Ситуация обратная. Света много. Теневые участки кадра просматриваются, но исчезли детали в светлых участках кадра. Контрастность и яркость снимка ненормальна.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Нет.

Правильно проэкспонированная фотография

Здесь нормальный контраст и освещенность. Одинаково хорошо просматриваются теневые и светлые участки.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Да.

Ключ к пониманию

Как можно охарактеризовать эти кадры? Один темный, другой светлый и один нормальный. Перефразируя можно сказать, что на одной фотографии мало света, на другой много, а на третьей достаточно.

В этом и заключается ключ к пониманию экспозиции: света много или света мало.

Фотография получилась темной? Задумайтесь, как увеличить количество света в кадре?

Для правильного ответа нужно вспомнить основы фотографии. Вспомнить, что количество света в кадре зависит от диафрагмы, выдержки или ИСО.

И задача фотографа заключается в настройке фотоаппарата таким образом, чтобы света в кадре было достаточно.

Согласитесь, если рассуждать о количестве света, то сложность понимания экспозиции резко снижается.

Да, но причём здесь ISO?

Начнём, пожалуй, с неочевидного. ISO может осветлить Ваши фотографии, но не является частью «световой» экспозиции, так как не влияет на количество света, которое стремится в объектив Вашей камеры. Вместо этого он просто осветляет фотографию в камере после того, как датчик уже подвергся воздействию света.

Но не спешите радоваться — это не волшебная палочка. Нельзя выставить ISO на максимальные значения и радоваться жизни. Да, фотографии будут заметно ярче, но добавятся шумы (зернистость изображения). Вот, взгляните:


ISO 100 (слева) и ISO 25,600 (справа). Источник: photographylife.com

Иначе говоря, не увлекайтесь этой настройкой. Да, иногда кадр требует повышенных значений ISO (от 450 от 1600), но максимальные значения я Вам советую применять только тогда, когда того требует Ваша авторская задумка.

Как подбирать экспозицию фотографии

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например.

Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

  • Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
  • Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
  • Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

  • Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
  • Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
  • Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии, пропуская свет к матрице. Чем длиннее выдержка, тем дольше открыт затвор, тем больше света попадает в камеру. Как и в случае с диафрагмой, стандартные значения выдержек различаются вдвое. Вот они:

30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Короткая выдержка способна останавливать движение на снимке, длинная же выдержка подчёркивает движение, размывая движущиеся объекты (подробнее – в статье «Выдержка»).

Экспонометр и замер экспозиции экспонометром

Заглядывая в видоискатель, вы могли видеть эту шкалу. Она есть и на дисплее фотоаппарата.

Это экспонометр.

Его показания позволяют понять, каким видит кадр фотоаппарат, и каким кадр будет после съемки.

Например. На этом скриншоте экспонометр показывает, что кадр будет темным. Очень темным.

Про это говорит отклонение от середины шкалы в левую сторону. И чем дальше отклонится экспонометр от середины влево, тем темнее будет кадр.

Итоговый снимок может выглядеть так:

На следующем скриншоте обратная ситуация, когда кадр будет очень светлым.

Про это говорит сильное отклонение экспонометра в правую сторону. Чем больше отклонение вправо, тем светлее будет кадр, вплоть до выжженного белого цвета.

Как настроить экспозицию по экспонометру

Что же должен показывать экспонометр, если отклонение влево приводит к недоэкспонированию, а вправо к переэкспонированию?

Экспонометр должен показывать середину шкалы.

Установите экспонометр в ноль, подбирая выдержку, диафрагму и ISO. И вы получите правильно проэкспонированный кадр.

Это работает.

Даже если экспозиция не будет идеальной, вы легко подправите ее при обработке, не увеличивая количество цифрового шума и не искажая цвета.

Подбирая экспозицию, помните:

  • Изменение диафрагмы приводит к изменению глубины резкости
  • Увеличение выдержки может привести к появлению смазанности кадра
  • Увеличение ИСО приводит к увеличению количества цифрового шума

Сообразуясь с сюжетом, который снимаете, сделайте правильный вывод о том, какой параметр съемки нужно изменить для уточнения экспозиции.

Не всегда решение открыть или закрыть диафрагму разумно, как и решение изменить выдержку. Правильность выбора зависит от условий съемки, сюжета и владения основами фотографии.

Ошибки экспонометрии

Зачастую, выставив экспонометр в ноль, вы не получите правильную экспозицию. Снимок будет немного переэкспонирован или недоэкспонирован.

Это связано с тем, как экспонометр замеряет освещенность кадра. Какую площадь кадра учитывает фотоаппарат, замеряя освещенность.

Я представляю вам экспозамер.

Настройки вашей оптики

От чего же, в принципе, зависит эффект боке? Если вам нужно специально получить фигурный эффект, то не обойтись без специальных фильтров, которые просто надеваются на объектив. Чтобы фон просто стал размытым, понадобится поработать над настройками гаджета.

Итак, боке зависит:

  • от глубины пространства;
  • степени резкости объектов сьемки.

Степень размытости определяется такими параметрами:

  • Диафрагма. Она играет здесь самую важную роль. Чем больше раскрыты лепестки, тем более размытым станет задний план. Совет! Будьте осторожны, устанавливая самую открытую диафрагму. Если один человек на таком снимке получится, скорее всего, хорошо, то группа людей или здания, скорее всего, получатся нерезкими. Используйте эффект боке с умом, не везде он актуален.
  • Фокусное расстояние. Чем оно больше, тем более заметным станет эффект. Если на вашей оптике стоит объектив с зумом, то просто покрутите его круг.
  • Расстояние до объекта сьемки. Чем ближе вы к человеку, тем больше вероятности красивого размытого заднего плана. Не перестарайтесь с этим, ведь аппарату еще нужно настроить фокус. Оптимально, если между человеком и задним фоном будет расстояние в один метр. Тогда задний фон станет шедевром.

Люди, для которых фотография — это их хлеб, приобретают для работы светосильные объективы. Это дорогая профессиональная аппаратура, но с такими объективами эффект боке получается потрясающий.

Для размытия также подходят макрообъективы и размытые портретные объективы. Первые нужны для сьемки очень маленьких объектов.

Какой экспозамер когда использовать и каким он бывает

Современные цифровые фотоаппараты используют четыре способа промера экспозиции:

  • Матричный замер
  • Центрально-взвешенный замер
  • Частичный замер
  • Точечный замер

Не пугайтесь страшных названий. Суть проста, как два рубля одной монеткой.

Разница между ними заключается только в площади кадра, что используется для расчета экспозиции. Это определяет время и место использования какого-либо замера.

Матричный замер

Он использует всю площадь кадра при расчете усредненного значения экспозиции. Это позволяет использовать этот вид замера при оценке равномерно освещенных сцен, вроде пейзажей.

Если вы не знаете, какой замер использовать, используйте матричный замер. Иногда его называют оценочным.

Центрально-взвешенный замер

Он подобен матричному замеру с поправкой на то, что высчитывая усредненное значение экспозиции, фотоаппарат отдает больший вес освещению в центре кадра.

Использование этого замера позволит точнее проэкспонировать объекты в центре кадра. Например, портрет на фоне пейзажа.

Частичный замер

Он отдает предпочтение 9-12% процентам площади в центре кадра, слабо учитывая освещенность по краям кадра.

Этот экспозамер эффективен, когда края кадра темнее или светлее объекта в центре кадра.

К примеру. Этот вид замера можно использовать, когда вы фотографируете кого-либо в тени дерева.

Точечный замер

Он учитывает освещенность 3-4% площади кадра. Огромное преимущество этого экспозамера заключается в том, что он связан с точкой фокусировки.

Фотоаппарат при включенном точечном экспозамере рассчитает экспозицию по показаниям освещенности в том месте, на которое указывает точка фокусировки.

Этот вид замера используется в портретной фотографии, поскольку позволяет идеально проэкспонировать лицо. Также он незаменим при съемке сюжетов с «пятнистым» освещением.

Какой экспозамер лучше использовать

Это вопрос личных предпочтений. Я не нашел разницы между ними в обычных условиях съемки.

Может быть потому, что я умею экспонировать и подберу экспозицию под любой кадр в любых условиях. Кто знает.

Большую часть времени на моем фотоаппарате установлен точечный замер экспозиции.

Я люблю игру света и тени и, экспонируя кадр, стараюсь ее подчеркнуть. Поэтому и использую этот замер для точной экспозиции пятнистой светотени.

Начинающему фотографу я рекомендую использовать матричный (оценочный) замер. Это несколько снижает количество ошибок из-за неопытности при экспонировании.

Гистограмма

Знаете ли вы два основных инструмента для борьбы с тусклыми серыми фотографиями?

Нет, это не фотошоп или лайтрум. Это экспозиция и гистограмма.

С экспозицией мы несколько разобрались, теперь осталось изучить гистограмму. У вас будет все, что нужно для идеальной экспозиции.

Фотоаппарат некорректно показывает превью кадра на дисплее. Сложно понять, как будет выглядеть кадр на мониторе компьютера. Будет ли он более темным или будет светлым, тусклее или ярче.

Фотографы легко определяют, насколько точно проэкспонирован кадр, глядя на его гистограмму. Это позволяет переснять кадр при промахе экспозиции и желании сделать ее идеально точной.

Да, вы можете получать кадры с нормальной яркостью и контрастностью сразу из фотоаппарата. Никакой серости и тусклости.

Для чего нужна гистограмма

Она показывает распределение света и теней на снятом кадре. Глядя на нее можно сказать, что происходит со светлыми участками и тенями. Переданы ли они как свет и тень или превратились в глухие пятна белого и черного цвета из-за ошибки экспонирования.

Умение читать гистограмму необходимо владельцам недорогих фотоаппаратов с некачественными дисплеями. Зачастую, дисплей показывает получившийся снимок более светлым или более темным и контрастным, нежели есть в реальности.

Этот обман не позволяет переснять кадр, поскольку несведущие люди доверяют изображению на дисплее фотоаппарата. Гистограмма вскрывает обман, показывая настоящее распределение тона и полутонов. Нужно лишь правильно прочитать.

Ее подразделяют на пять областей, но нам интересны три области: область черного тона, область светлого тона и область среднего тона.

Считается, что на снимке должна быть точка черного цвета и точка белого. Заметьте, я говорю точка, а не пятно или область.

Это означает, что гистограмма должна касаться своих краев, что даст точку черного и белого цвета, но не выходить за них.

Выход гистограммы за края говорит об ошибке экспозиции, которая приводит к появлению пятен сплошного черного или белого цвета и ненормальному освещению кадра.

Гистограмма переэкспонированного снимка

Смотрите, как гистограмма стремится уйти за правый край. Это говорит об ошибке экспонирования светлых участков.

Они выжжены в белый цвет. Снимок лишен нормального контраста, поскольку темные участки снимка сдвинулись в область серого тона.

Вы видите на снимке нормальную тень? Вот и я не вижу.

Гистограмма недоэкспонированного снимка

Уход за левый край сообщает о неправильном экспонировании темных участков кадра. Кадр будет излишне темным, а участки светлого тона перейдут в участки серого.

Снимок потускнеет и провалиться в темный тон. Это недоэкспонирование.

Смотрите, гистограмма сильно уходит за левый край, что говорит о большой потере деталей в темных тонах. Тени на снимке уничтожены, и превратились в пятна черного цвета.

Идеальная гистограмма и какой она должна быть

Выслушав разъяснения, новички совершают одну ошибку, полагая существование идеальной гистограммы.

Забудьте. Ее не существует.

Есть гистограмма, при которой снимок соответствует замыслу или обстановке и не обладает провалами черного или пятнами выжженного белого цвета.

Гистограмма фотографии, снятой в сумерках, не может находиться в области светлых тонов. Она будет в области темных тонов.

Задача фотографа заключается в том, чтобы не превратить темный тон в черный цвет, что приведет к провалу теней и исчезновению деталей в тенях.

Эта фотография с крейсером «Михаил Кутузов» сделана мною ночью.

Я правильно подобрал экспозицию снимка, сохранив темные участки. Вы можете видеть очертания гор на заднем плане, которые хорошо просматриваются под луной и на фотографии более крупного размера.

Гистограмма показывает отсутствие потери деталей в тенях. Небольшой пик справа говорит о небольших выжженных пятнах, которыми являются фонари и блики.

Пятна белого появились из-за поспешности и небрежности в обработке, но не оказывают влияния на восприятие снимка.

Быстрый анализ

Гистограмма кадра с большим количеством светлых деталей не будет достигать области глубоких темных тонов. Она может полностью распределиться между серыми и светлыми тонами. И это правильно.

Анализ экспозиции по гистограмме увязан с тем, что вы видите глазами.

Если она не уходит за края, а экспозиция кадра не соответствует ожиданиям, то вы можете подтянуть экспозицию при обработке, не нанося ущерба кадру.

Уход за край говорит о невосстановимой потере деталей в соответствующей области тона из-за ошибки экспонирования. Иначе говоря, проявлять и вытягивать нечего.

Гистограмма это быстрый контроль правильности экспозиции. Глупо пренебрегать этим инструментом.

Чем лучше вы будете читать гистограмму, и понимать прочитанное, тем меньше будет ошибок экспозиции, выражающихся в тусклых, темных или выжженных фотографиях.

Как экспонировать фотографии идеально

Это просто.

Я выставляю экспозицию с учетом нужной глубины резкости или выдержки. После чего фотографирую и проверяю по гистограмме наличие выбитых областей тона.

Если я вижу по гистограмме ошибку экспозиции, то вношу коррекцию и фотографирую повторно. Честно говоря, я забыл, когда видел на компьютере проваленные в темноту или выжженные в белый цвет снимки.

Но, насыщенного белого цвета на фотографии не будет. Белое платье будет серым. Белый цветок будет серым. И это неявная ошибка экспонирования.

По насыщенности белого цвета можно сразу, насколько фотограф опытен. Большая часть предпочитает доводить до насыщенного белого в процессе обработки, не догадываясь, что чистый белый тон можно получить из фотоаппарата.

Знаете в чем проблема?

В том, что в любом автоматическом и полуавтоматическом режиме фотокамера считает, что белое это 18% серого.

Фраза звучит сложно и непонятно, чтобы разъяснить ее полностью, нужно залезть в технические дебри процесса фиксации изображения и промера экспозиции, что мы с вами делать не будем.

Просто запомните. Без дополнительных настроек фотоаппарат будет считать белый цвет серым.

Соответственно, вы не получите на снимках ни белой рубашки, ни белого чистого снега, ни белоснежного платья невесты. Все белое будет серым.

Коррекция экспозиции и как ее использовать

Для получения хорошего белого цвета, вам нужно проэкспонировать кадр со сдвигом экспозиции в небольшой плюс, сместив гистограмму в область светлых тонов сильнее, а экспонометр в «+» от положения ноля.

Вы можете вручную изменить настройки диафрагмы, выдержки и ИСО или воспользоваться встроенным в фотоаппарат инструментом коррекции экспозиции.

Обычно коррекция экспозиции прячется под кнопкой со значком «+/-».

На фотоаппарате нужно сдвинуть экспозицию на 1-2 деления от нуля шкалы экспонометра вправо, что сместит гистограмму снимка из области серых тонов в область светлых.

Это позволит получить более насыщенный белый цвет на снимке, не выжигая экспозицию.

Это весь секрет.

Аналогичным образом фотографы поступают при необходимости получения насыщенного темного цвета. Разница только в том, что экспозиция сдвигается влево в область темных тонов. Гистограмма предотвращает проваливание темных тонов в черный цвет.

Завершая

Добравшись до конца статьи, вы уже начали немного разбираться в экспозиции, экспонометре, экспозамерах и гистограмме. Но если вы не отправитесь фотографировать, то это останется просто теоретическими знаниями.

Идите на улицу, и учитесь экспонировать на разных сценах и объектах. С разным освещением и в разное время суток. Это лучший способ научится фотографировать.

Я планирую обновлять и дописывать это руководство по экспозиции. Если у вас есть пожелания, советы или вы нашли ошибку, сообщите мне сообщением во Вконтакте. Буду признателен.

Взаимосвязь параметров

Регулировать количество света, попадающего на матрицу камеры, возможно, изменяя диафрагму и выдержку. Эти два параметра называются экспопарой, что подчеркивает их взаимосвязь при экспонировании. Одинаковое EV в кадре можно получить при различных, но зависящих друг от друга показателях диафрагмы и выдержки.

Например, EV будет равно 7, если выставить следующие величины диафрагмы и выдержки: 2.0 — 1/30; 4.0 — 1/8; 5,6 – 1/4 и т.д.

Это явление — одно из проявлений закона взаимозаместимости (закона Бунзена – Роско). Практическое значение данного закона в следующем. Диафрагма и выдержка применяются не только для экспонирования кадра.

Диафрагма отвечает также за глубину резкости, а правильная выдержка нужна для фотографирования движущегося объекта, чтобы не допустить смазанности изображения. Закон взаимозависимости позволяет правильно проэкспонировать кадр, подбирая значения экспопары, обеспечивающие четкость и резкость снимка.

В приведенном примере экспонирование кадра осуществлялось при ISO, равной 100 единиц. До 90-х годов 20 века (в эпоху пленочных фотоаппаратов) изменение светочувствительности практически не использовалось для фотоэкспозиции. Для этого пришлось бы для каждого кадра менять пленку на другую, имеющую нужную величину ISO, что на практике затруднительно.

Однако с появлением цифровых камер стало возможным экспонировать изображение, меняя светочувствительность матрицы. И хотя фотографы-профессионалы по-прежнему рекомендуют устанавливать минимальные значения ISO и менять их как можно реже, современные камеры позволяют получать снимки хорошего качества при достаточно высоких показателях ISO (до 1600). Таблица экспозиции для различных показателей диафрагмы и выдержки и в этом случае также применяется.

Необходимо только помнить, что при повышении значения ISO в два раза, соответствующее экспозиционное число возрастает на 1 единицу.

Экспонометры. Виды и применение. Работа и настройка. Особенности

Экспонометры или фотоэкспонометры – это профессиональные приборы для измерения фотографической экспозиции, что необходимо для получения качественного изображения кадра при фото и видеосъемки. Ориентируясь по показаниям устройства, осуществляется регулировка времени выдержки и числа диафрагмы. Экспонометр может выступать отдельным прибором или быть вмонтированным в видео или зеркальную фотокамеру как часть экспозиционной автоматики.

Зачем нужны экспонометры

Экспонометр в первую очередь необходим для определения экспозиции кадра при фото или видеосъемке. Ее составляет количество света, попадаемого на матрицу камеры. От объема освещенности напрямую зависит насколько четкой получится картинка. Света может быть слишком много или мало, поэтому в большинстве случаев экспозицию необходимо отрегулировать. Это можно сделать меняя настройки соотношения диафрагмы и выдержки. Чтобы определить какие настройки применить и используется экспонометр.

Таким образом, основная задача прибора заключается в регулировки света, попадаемого на матрицу камеры. Устройство проводит измерения отраженного света от объектов, попадающих в объектив камеры. При этом в снимаемом кадре находится множество предметов и несколько плоскостей, от которых поступает разное количество отраженного света. В связи с этим любая регулировка приведет к увеличению четкости одних предметов в кадре и ухудшения точности других. Применение экспонометра дает возможность добиться определенного баланса, чтобы снимок или видеокадр получился максимально качественным.

Ручные и встроенные приборы, в чем отличия

Изначально экспонометр являлся сугубо отдельным прибором аналогового типа со стрелками. Данное устройство позволяет определять степень освещенности объекта, чтобы потом, отталкиваясь от полученных данных, настраивать камеру. При этом регулировка у первых устройств проводилась с использованием специальной таблицы, по которой можно было определить какую поставить выдержку и диафрагму при конкретном уровне света. Эти параметры настраивались поворотным колесиком на объективе камеры. Сейчас механизм применения современных экспонометров стал проще. Экспонометры сделанные для старых камер, могут вполне применяться в связке с новыми видеокамерами и фотоаппаратами.

Современные фотоаппараты и видеокамеры имеют встроенный экспонометр. Он позволяет проводить регулировку экспозиции, переключаясь между режимами или настраивать ее вручную. У фотокамер рабочие параметры таких систем более чем достаточные как для любительской, так и профессиональной съемки. Однако для записи видео, особенно на кинокамеру, нужна более высокая точность. Она достигается только путем использования отдельного ручного экспонометра. Такое устройство может быть аналоговым (стрелочным) или с цифровым выражением готового результата на ЖК дисплее.

Главное отличие между вмонтированными и отдельными устройствами в том, что встроенные экспонометры измеряют только отраженный от объекта свет. Функционал же отдельного прибора расширенный. Им можно померить значение падающего света. Для этого прибор прикладывается со стороны нахождения камеры к объекту съемки, как бы затеняя его, и улавливает на себя направленный свет. В определенных условиях корректировка значения выдержки и диафрагмы по падающему свету способно улучшить качество фотоснимка. Однако в большинстве случаев это будет почти незаметно.

В каких ситуациях нужен отдельный ручной экспонометр

Отдельное устройство в большинстве случаев является излишним даже для профессионального фотографа, при условии, что тот пользуется хорошей фотокамерой.

Однако наличие такого прибора позволяет добиться еще более высокого качества изображения за счет:
  • Определения равномерность освещения фона.
  • Измерения падающего света.
  • Определения отраженного света.

Нужно отметить, что замерять падающий свет могут не все ручные устройства. Если же прибор способен выполнять обе функции, то на его корпусе имеется объектив с окуляром и головка для падающего светового потока. Последняя выглядит как белый пластиковый шар.

При переводе прибора в режим точечного измерения объект рассматривается с расстояния через окуляр. Наводя точку на разные зоны можно видеть их уровень освещенности. На основе полученных данных можно делать настройку экспозиции, отталкиваясь от наиболее важной точки снимка, которая должна получиться лучше всего.

Для измерения падающего потока света необходимо сначала перейти на данный режим в настройках прибора и приложить устройство к интересующей зоне на объекте, измерительной головкой в сторону камеры. Полученные данные в основном используются для корректировки экспозиции на видео и кинокамерах, где требуется безупречное качество изображения, поскольку оно будет показано на большом экране.

Режимы настройки

Встроенные в камеру экспонометры имеют автоматические и ручной режим. Обычно при выполнении фотосъемки достаточно и автоматических режимов, поскольку они позволяют гарантированно получить снимок отличного или хотя бы приемлемого качества. Ручное управление экспозицией дает больше возможностей сделать снимок с нестандартным световым эффектом.

Ручная настройка экспозиции на камере

При включении ручного режима проводится регулировка экспозиции путем вращения или нажатия кнопки. При этом даже в этом режиме встроенные экспонометры не дают никаких точных цифровых данных яркости, за редким исключением. На дисплее камеры просто появляется шкала с нулевым значением по центру и отклонением от +2 до -2. Проводя регулировку нужно добиться выставления указателя шкалы в центре на нулевой отметке. В таком случае снимок получится наиболее правильным. Если же нужно достигнуть определенной художественной задумки с переизбытком яркости или нет, то ползунок на шкале выставляется в любое наиболее подходящее положение.

Встроенные в камеру экспонометры при работе в ручном режиме позволяют проводить регулировку экспозиции ориентируясь по отраженной освещенности любой точки. Можно отталкиваться от главного объекта снимка, его фона или другой поверхности. Чтобы снимок в ручном режиме получился максимально качественным, нужно постараться, чтобы в кадр попали в одинаковом количестве затененные и светлые объекты. Наличие дисбаланса глубины цвета нарушает экспозицию. Даже ручные отдельные экспонометры не дадут достаточно качественного результата снимка

Автоматические режимы

Определение фотометрии объекта съемки очень сложный процесс. В связи с этим современные экспонометры позволяют максимально его упростить. Специально для этого устройства имеют несколько режимов работы, переключаясь между которыми можно менять варианты соотношения времени выдержки и числа диафрагмы. Данные режимы являются оптимальными для подавляющего числа задач, в том числе и при профессиональной съемке.

Большинство экспонометров имеют 4 режима. У встроенных приборов в фотоаппараты и видеокамеры они могут иметь различные названия, но обычно они звучат похоже:
  • Оценочный.
  • Центрально-взвешенный усредненный.
  • Частичный.
  • Точечный.
Оценочный режим

Данный режим замера также называется матричным. При переходе на него осуществляется разбивка фотографической сцены на несколько мелких зон. Для каждой из них делаются замеры экспозиции с оптимальным соотношением выдержки и диафрагмы. После этого прибор автоматически сводит все данные воедино и на основе них выводит наиболее оптимальное решение для всех зон. В результате все они смотрятся в кадре почти одинаково четко.

Съемка в оценочном режиме больше подходит для фотографирования пейзажей. Практически все камеры при включении имеют матричный режим по умолчанию, поэтому снимки делаются именно в нем, если не переключится вручную на другой.

Центрально-взвешенный режим

Данный режим является приоритетным при портретной съемке, когда нужно акцентировать внимание на человеке, а не его окружении. При съемке в этом режиме усиление света идет к центру кадра. Поскольку при фотографировании портретов в середине фотографий обычно находится лицо, то центрально-взвешенный режим наиболее удобен.

При переключении на него 70% данных для определения экспозиции берется из света отражаемого вокруг центральной точки кадра. По этой причине изображение у краев получается более блеклым и нейтральным.

Частичный режим замера

Данный режим позволяет провести акцентирование замера экспозиции по одной выделенной зоне. Это может быть полезным, когда главный снимаемый объект освещен хуже, чем фон за ним. В таком случае выбрав на нем зону, площадь которой от общего размера кадра составляет до 9%, можно акцентировать внимание там, где это нужно.

Работая в таком режиме можно исключить неправильное влияние на кадр неважных объектов. Которые однако дают много отраженного света или наоборот выглядят затемненными. Если при экспозиции будут учитываться их параметры, то фото получится менее контрастным.

Точечный замер

Режим точечного замера позволяет выбрать одну точку и пространство вокруг нее, чтобы измерить экспозицию по ней. При точечном замере оценивается 4% от площади кадра. Пользуясь данным режимом можно сделать четким лицо при портретной съемке, скорректировав окружающую освещенность уже по нему, а не наоборот. Именно поэтому данный режим применяется при портретной съемке на близком расстоянии.

Похожие темы:

Полное руководство для начинающих по правильному экспонированию кадра [2019]


Съемка в условиях слабого освещения требует длительных выдержек

Термин «Экспозиция» означает количество света, попадающего на светочувствительный фотоматериал за определенный промежуток времени. Три основных параметра, влияющие на экспозицию, — это чувствительность, выдержка и диафрагма. Большинство современных камер, будь то аналоговые или цифровые, автоматически контролируют эти три параметра. Некоторые компактные камеры имеют функции ручного контроля, и все зеркальные камеры предоставляют фотографу возможность полного ручного контроля над всеми параметрами, функциями и настройками.

Каким образом фотоаппарат определяет величину выдержки, диафрагмы и чувствительности? Если ответ на этот вопрос для вас не столь очевиден, то не беспокойтесь, мы сможем разобраться с этим вместе. Многие начинающие фотографы считают вопрос об экспозиции слишком сложным для понимания. Но стоит лишь разобраться с терминами, и все становится ясным и простым. Поняв суть определения правильных экспопар, вы сможете объяснить себе причины появления смазанных, темных или слишком светлых снимков, которые так расстраивают новичков. Вы также поймете, на что способна ваша фотокамера в различных ситуациях.

Что такое экспозиция и что считать правильной экспозицией

Вы читали определение экспозиции на википедии? Согласитесь, очень непонятно.

Если не усложнять, то экспозиция это то, как освещен кадр. Кадр может быть темным или светлым. Это неважно. Важно то, как он выглядит при этом.

Если кадр обладает естественной контрастностью и на снимке видны мельчайшие детали, то это снимок с правильной экспозицией.

Это правильно проэкспонированный снимок, как говорят фотографы.

Что делать, если снимок темный или светлый?

Ничего, если снимок выглядит нормально.

В зависимости от того, что вы хотите показать, вы можете провалить снимок в темные тона для придания драматичности или осветлить кадр для придания воздушности.

Это называется художественной экспозицией. Или творческой.

Что отличает просто темную фотографию от съемки в темных тонах?

Верно.

Просто темная фотография не будет выглядеть естественно. Ваши глаза сразу скажут, что кадр освещен неправильно. Что освещение неестественное.

Вы легко можете оценивать фотографии, оперируя оценкой естественности. Выглядит ли освещение на снимке естественным или нет. Верят ли ваши глаза снимку или нет.

Экспокоррекция

Современные фотоаппараты снабжаются встроенным экспонометром, который способен автоматически оценивать уровень освещённости и подбирать соответствующие значения параметров экспозиции. В случае если величина экспозиции, предлагаемая экспонометром, не устраивает фотографа, он может либо перейти в ручной режим и выставить экспозицию самостоятельно, либо, оставаясь в автоматическом режиме, воспользоваться экспокоррекцией. Экспокоррекция или компенсация экспозиции – это принудительное изменение экспозиции относительно значения, определяемого экспонометром. Положительная экспокоррекция заставляет камеру увеличить экспозицию на заданную величину, а отрицательная – уменьшить. Например, если экспонометр камеры в определённых условиях допускает передержку на одну ступень, вам следует применить экспокоррекцю в размере – 1 EV, чтобы получить нормально проэкспонированный кадр.

Ошибки экспозиции и как их избежать

Зайдя в темную комнату, вы сразу скажете, что в комнате темно. Что вы не видите предметы в темных углах и тенях. Вы скажете, мне нужен свет. Больше света.

Зайдя в ярко освещенную комнату, вы сразу ослепнете. Вы не сможете разглядеть что-либо в залитой ярким светом комнате.

Подобно вам, фотоаппарат слепнет при ярком освещении и плохо видит при темном. Это происходит тогда, когда неправильно подобрана экспозиция.

Фотоаппарат теряет детали изображения в излишне светлых или излишне темных участках кадра.

Это называется переэкспонированием или недоэкспонированием кадра. Света много или света мало.

Недоэкспонированная фотография

Снимок темный. Фотограф неправильно замерил экспозицию и запустил в кадр мало света, что привело к недоэкспонированному кадру.

Смотрите, насколько снимок контрастен. Темные и затененные участки превратились в пятна черного цвета. Сравните с вышеприведенной фотографией.

Можете ли вы сказать, что освещение на этом снимке выглядит естественно? Нет.

Переэкспонированная фотография

Ситуация обратная. Света много. Теневые участки кадра просматриваются, но исчезли детали в светлых участках кадра. Контрастность и яркость снимка ненормальна.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Нет.

Правильно проэкспонированная фотография

Здесь нормальный контраст и освещенность. Одинаково хорошо просматриваются теневые и светлые участки.

Можете ли вы сказать, что освещение на этой фотографии естественно? Да.

Ключ к пониманию

Как можно охарактеризовать эти кадры? Один темный, другой светлый и один нормальный. Перефразируя можно сказать, что на одной фотографии мало света, на другой много, а на третьей достаточно.

В этом и заключается ключ к пониманию экспозиции: света много или света мало.

Фотография получилась темной? Задумайтесь, как увеличить количество света в кадре?

Для правильного ответа нужно вспомнить основы фотографии. Вспомнить, что количество света в кадре зависит от диафрагмы, выдержки или ИСО.

И задача фотографа заключается в настройке фотоаппарата таким образом, чтобы света в кадре было достаточно.

Согласитесь, если рассуждать о количестве света, то сложность понимания экспозиции резко снижается.

Экспопараметры

Разберем значение экспопараметров.

  • Диафрагма (f). В объективе вашего девайса есть тонкие лепестки (пластиковые или железные), которые открывают и закрывают отверстие в объективе. Диафрагма ограничивает поток света, который проходит через объектив. Маркируется это значение буквой f, а цифра рядом покажет малое или большее значение. Есть такое понятие, как диафрагменное число. Оно обозначается F/х. В этой дроби х — это фокусное расстояние объектива.
  • Выдержка. Этот параметр измеряется в секундах и долях секунды. Означает время воздействия луча света на чувствительный материал фотоаппарата.
  • Светочувствительность (ISO) отображает то, как пленка или матрица реагирует на световой поток. Чем выше число ISO, тем более светлым будет изображение.

Как подбирать экспозицию фотографии

В какую сторону нужно изменить параметры фотосъемки? Это зависит от того, какой кадр получился, темный или светлый.

Например.

Если снимок получился недоэкспонированным, то увеличивайте количество света, поступающего в фотоаппарат. Этого достигается тремя способами.

  • Откройте диафрагму (f/11 ->f/4,5)
  • Удлините, увеличьте выдержку (1/250 -> 1/60)
  • Поднимите ISO (200ISO -> 800ISO)

Это осветлит темный кадр и исправит экспозицию снимка. Вы можете использовать как один способ, так и все сразу в любой последовательности.

Аналогичным образом поступают со светлыми кадрами с поправкой на то, что нужно уменьшить количество попадающего света.

  • Закройте диафрагму (f/4,5 ->f/8)
  • Укоротите, уменьшите выдержку (1/60 -> 1/250)
  • Уменьшите ISO (800ISO ->400ISO)

Эти действия уменьшат количество света, что нормализует экспозицию кадра.

Разумеется, изменять параметры фотосъемки наугад при подборе экспозиции это глупо и займет много времени.

Поэтому производители встроили в фотоаппарат экспонометр, который облегчает настройку экспозиции, позволяя идеально ее подобрать перед съемкой первого кадра.

Выдержка

Выдержка – это время, в течение которого затвор фотоаппарата находится в открытом состоянии, пропуская свет к матрице. Чем длиннее выдержка, тем дольше открыт затвор, тем больше света попадает в камеру. Как и в случае с диафрагмой, стандартные значения выдержек различаются вдвое. Вот они:

30 с.; 15 с.; 8 с.; 4 с.; 2 с.; 1 с.; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; 1/4000; 1/8000.

Короткая выдержка способна останавливать движение на снимке, длинная же выдержка подчёркивает движение, размывая движущиеся объекты (подробнее – в статье «Выдержка»).

Экспонометр и замер экспозиции экспонометром

Заглядывая в видоискатель, вы могли видеть эту шкалу. Она есть и на дисплее фотоаппарата.

Это экспонометр.

Его показания позволяют понять, каким видит кадр фотоаппарат, и каким кадр будет после съемки.

Например. На этом скриншоте экспонометр показывает, что кадр будет темным. Очень темным.

Про это говорит отклонение от середины шкалы в левую сторону. И чем дальше отклонится экспонометр от середины влево, тем темнее будет кадр.

Итоговый снимок может выглядеть так:

На следующем скриншоте обратная ситуация, когда кадр будет очень светлым.

Про это говорит сильное отклонение экспонометра в правую сторону. Чем больше отклонение вправо, тем светлее будет кадр, вплоть до выжженного белого цвета.

Как настроить экспозицию по экспонометру

Что же должен показывать экспонометр, если отклонение влево приводит к недоэкспонированию, а вправо к переэкспонированию?

Экспонометр должен показывать середину шкалы.

Установите экспонометр в ноль, подбирая выдержку, диафрагму и ISO. И вы получите правильно проэкспонированный кадр.

Это работает.

Даже если экспозиция не будет идеальной, вы легко подправите ее при обработке, не увеличивая количество цифрового шума и не искажая цвета.

Подбирая экспозицию, помните:

  • Изменение диафрагмы приводит к изменению глубины резкости
  • Увеличение выдержки может привести к появлению смазанности кадра
  • Увеличение ИСО приводит к увеличению количества цифрового шума

Сообразуясь с сюжетом, который снимаете, сделайте правильный вывод о том, какой параметр съемки нужно изменить для уточнения экспозиции.

Не всегда решение открыть или закрыть диафрагму разумно, как и решение изменить выдержку. Правильность выбора зависит от условий съемки, сюжета и владения основами фотографии.

Ошибки экспонометрии

Зачастую, выставив экспонометр в ноль, вы не получите правильную экспозицию. Снимок будет немного переэкспонирован или недоэкспонирован.

Это связано с тем, как экспонометр замеряет освещенность кадра. Какую площадь кадра учитывает фотоаппарат, замеряя освещенность.

Я представляю вам экспозамер.

Чувствительность ISO

Как вы уже узнали из предыдущей статьи, ISO, на самом деле, — аббревиатура, которая расшифровывается, как International Standards Organization (Международная организация по стандартизации).

Значение ISO, которое колеблется в районе от 25 до 3200 (и более), указывает на конкретную светочувствительность. Чем ниже значение ISO, тем меньше чувствительность сенсора, и следовательно, тем плавнее и чище изображение, поскольку уровень цифрового шума низок.

Так что же такое цифровой шум? Это любой световой сигнал, порождённый не объектом съёмки и, следовательно, создающий на изображении случайный цвет.

Конструкторы современных цифровых камер разработали сенсоры, позволяющие получать отличные изображения на самых низких значениях ISO. На большинстве цифровых камер минимальный порог чувствительности ISO составляет 100, хотя некоторые топовые и профессиональные камеры способны снимать с чувствительностью ISO 50 и даже ISO 25.

Какой экспозамер когда использовать и каким он бывает

Современные цифровые фотоаппараты используют четыре способа промера экспозиции:

  • Матричный замер
  • Центрально-взвешенный замер
  • Частичный замер
  • Точечный замер

Не пугайтесь страшных названий. Суть проста, как два рубля одной монеткой.

Разница между ними заключается только в площади кадра, что используется для расчета экспозиции. Это определяет время и место использования какого-либо замера.

Матричный замер

Он использует всю площадь кадра при расчете усредненного значения экспозиции. Это позволяет использовать этот вид замера при оценке равномерно освещенных сцен, вроде пейзажей.

Если вы не знаете, какой замер использовать, используйте матричный замер. Иногда его называют оценочным.

Центрально-взвешенный замер

Он подобен матричному замеру с поправкой на то, что высчитывая усредненное значение экспозиции, фотоаппарат отдает больший вес освещению в центре кадра.

Использование этого замера позволит точнее проэкспонировать объекты в центре кадра. Например, портрет на фоне пейзажа.

Частичный замер

Он отдает предпочтение 9-12% процентам площади в центре кадра, слабо учитывая освещенность по краям кадра.

Этот экспозамер эффективен, когда края кадра темнее или светлее объекта в центре кадра.

К примеру. Этот вид замера можно использовать, когда вы фотографируете кого-либо в тени дерева.

Точечный замер

Он учитывает освещенность 3-4% площади кадра. Огромное преимущество этого экспозамера заключается в том, что он связан с точкой фокусировки.

Фотоаппарат при включенном точечном экспозамере рассчитает экспозицию по показаниям освещенности в том месте, на которое указывает точка фокусировки.

Этот вид замера используется в портретной фотографии, поскольку позволяет идеально проэкспонировать лицо. Также он незаменим при съемке сюжетов с «пятнистым» освещением.

Экспозиционный треугольник на практике

Теперь у нас есть представление о трех элементах экспозиции, и пора разобраться с их взаимодействием.

Скажем, мы хотим снять автомобильную гонку, остановив мгновение. Ярко светит солнце, так что мы планируем использовать ISO 100. Чтобы остановить движение, необходимо использовать очень короткую выдержку, так что мы выбираем 1/1000 секунды. Экспонометр камеры показывает, что при этом апертура должна быть f5.6.

Из того, что мы узнали об апертуре, мы понимаем, что глубина резкости получится не очень большой, а мы хотим получить приемлемый фокус и для других гоночных машин. Так что же делать? Мы не можем увеличить выдержку, поскольку она нужна нам для остановки движения, так что придется обратиться к ISO.

Если мы поднимем ISO до 400, то можем уменьшить апертуру на две ступени для увеличения глубины резкости.

Теперь предположим, что в тех же условиях мы увидели красивую классическую машину на стоянке. Мы хотим изолировать ее от некрасивого фона, так что нам теперь нужна небольшая глубина резкости. Поэтому мы откроем апертуру своего 200-мм объектива до f4.

Так мы получим малую глубину резкости и отделим машину от окружения, но выдержка при этом должна быть 1/6000 секунды! Ничего страшного, поскольку так мы сделаем четкий снимок с рук. Но мы хотим получить красивый снимок достаточно высокого качества для печати на большом плакате.

Поэтому мы решаем понизить ISO на две ступени до 100 единиц, что увеличит выдержку тоже на две ступени до все еще очень короткой 1/1600 секунды. Но за счет более низкой чувствительности мы получим гораздо меньше шума на снимке, что весьма хорошо для распечатки большого размера.

Помните, в разделе про апертуру я разместил снимок ночной улицы? Апертура для него была выбрана f8. Поскольку освещенность была слабой, я выставил ISO 3200, но выдержка при этом была 1/8 секунды, и снять с рук без смазывания было невозможно. И штатива с собой у меня не было.

Поскольку сцена была плоской, и ей не было нужно глубины резкости, я открыл апертуру до f2.8, что позволило уменьшить выдержку до 1/60 секунды, что позволило без проблем сделать снимок с рук.

Какой экспозамер лучше использовать

Это вопрос личных предпочтений. Я не нашел разницы между ними в обычных условиях съемки.

Может быть потому, что я умею экспонировать и подберу экспозицию под любой кадр в любых условиях. Кто знает.

Большую часть времени на моем фотоаппарате установлен точечный замер экспозиции.

Я люблю игру света и тени и, экспонируя кадр, стараюсь ее подчеркнуть. Поэтому и использую этот замер для точной экспозиции пятнистой светотени.

Начинающему фотографу я рекомендую использовать матричный (оценочный) замер. Это несколько снижает количество ошибок из-за неопытности при экспонировании.

Гистограмма

Знаете ли вы два основных инструмента для борьбы с тусклыми серыми фотографиями?

Нет, это не фотошоп или лайтрум. Это экспозиция и гистограмма.

С экспозицией мы несколько разобрались, теперь осталось изучить гистограмму. У вас будет все, что нужно для идеальной экспозиции.

Фотоаппарат некорректно показывает превью кадра на дисплее. Сложно понять, как будет выглядеть кадр на мониторе компьютера. Будет ли он более темным или будет светлым, тусклее или ярче.

Фотографы легко определяют, насколько точно проэкспонирован кадр, глядя на его гистограмму. Это позволяет переснять кадр при промахе экспозиции и желании сделать ее идеально точной.

Да, вы можете получать кадры с нормальной яркостью и контрастностью сразу из фотоаппарата. Никакой серости и тусклости.

Для чего нужна гистограмма

Она показывает распределение света и теней на снятом кадре. Глядя на нее можно сказать, что происходит со светлыми участками и тенями. Переданы ли они как свет и тень или превратились в глухие пятна белого и черного цвета из-за ошибки экспонирования.

Умение читать гистограмму необходимо владельцам недорогих фотоаппаратов с некачественными дисплеями. Зачастую, дисплей показывает получившийся снимок более светлым или более темным и контрастным, нежели есть в реальности.

Этот обман не позволяет переснять кадр, поскольку несведущие люди доверяют изображению на дисплее фотоаппарата. Гистограмма вскрывает обман, показывая настоящее распределение тона и полутонов. Нужно лишь правильно прочитать.

Ее подразделяют на пять областей, но нам интересны три области: область черного тона, область светлого тона и область среднего тона.

Считается, что на снимке должна быть точка черного цвета и точка белого. Заметьте, я говорю точка, а не пятно или область.

Это означает, что гистограмма должна касаться своих краев, что даст точку черного и белого цвета, но не выходить за них.

Выход гистограммы за края говорит об ошибке экспозиции, которая приводит к появлению пятен сплошного черного или белого цвета и ненормальному освещению кадра.

Гистограмма переэкспонированного снимка

Смотрите, как гистограмма стремится уйти за правый край. Это говорит об ошибке экспонирования светлых участков.

Они выжжены в белый цвет. Снимок лишен нормального контраста, поскольку темные участки снимка сдвинулись в область серого тона.

Вы видите на снимке нормальную тень? Вот и я не вижу.

Гистограмма недоэкспонированного снимка

Уход за левый край сообщает о неправильном экспонировании темных участков кадра. Кадр будет излишне темным, а участки светлого тона перейдут в участки серого.

Снимок потускнеет и провалиться в темный тон. Это недоэкспонирование.

Смотрите, гистограмма сильно уходит за левый край, что говорит о большой потере деталей в темных тонах. Тени на снимке уничтожены, и превратились в пятна черного цвета.

Идеальная гистограмма и какой она должна быть

Выслушав разъяснения, новички совершают одну ошибку, полагая существование идеальной гистограммы.

Забудьте. Ее не существует.

Есть гистограмма, при которой снимок соответствует замыслу или обстановке и не обладает провалами черного или пятнами выжженного белого цвета.

Гистограмма фотографии, снятой в сумерках, не может находиться в области светлых тонов. Она будет в области темных тонов.

Задача фотографа заключается в том, чтобы не превратить темный тон в черный цвет, что приведет к провалу теней и исчезновению деталей в тенях.

Эта фотография с крейсером «Михаил Кутузов» сделана мною ночью.

Я правильно подобрал экспозицию снимка, сохранив темные участки. Вы можете видеть очертания гор на заднем плане, которые хорошо просматриваются под луной и на фотографии более крупного размера.

Гистограмма показывает отсутствие потери деталей в тенях. Небольшой пик справа говорит о небольших выжженных пятнах, которыми являются фонари и блики.

Пятна белого появились из-за поспешности и небрежности в обработке, но не оказывают влияния на восприятие снимка.

Быстрый анализ

Гистограмма кадра с большим количеством светлых деталей не будет достигать области глубоких темных тонов. Она может полностью распределиться между серыми и светлыми тонами. И это правильно.

Анализ экспозиции по гистограмме увязан с тем, что вы видите глазами.

Если она не уходит за края, а экспозиция кадра не соответствует ожиданиям, то вы можете подтянуть экспозицию при обработке, не нанося ущерба кадру.

Уход за край говорит о невосстановимой потере деталей в соответствующей области тона из-за ошибки экспонирования. Иначе говоря, проявлять и вытягивать нечего.

Гистограмма это быстрый контроль правильности экспозиции. Глупо пренебрегать этим инструментом.

Чем лучше вы будете читать гистограмму, и понимать прочитанное, тем меньше будет ошибок экспозиции, выражающихся в тусклых, темных или выжженных фотографиях.

Настройки вашей оптики

От чего же, в принципе, зависит эффект боке? Если вам нужно специально получить фигурный эффект, то не обойтись без специальных фильтров, которые просто надеваются на объектив. Чтобы фон просто стал размытым, понадобится поработать над настройками гаджета.

Итак, боке зависит:

  • от глубины пространства;
  • степени резкости объектов сьемки.

Степень размытости определяется такими параметрами:

  • Диафрагма. Она играет здесь самую важную роль. Чем больше раскрыты лепестки, тем более размытым станет задний план. Совет! Будьте осторожны, устанавливая самую открытую диафрагму. Если один человек на таком снимке получится, скорее всего, хорошо, то группа людей или здания, скорее всего, получатся нерезкими. Используйте эффект боке с умом, не везде он актуален.
  • Фокусное расстояние. Чем оно больше, тем более заметным станет эффект. Если на вашей оптике стоит объектив с зумом, то просто покрутите его круг.
  • Расстояние до объекта сьемки. Чем ближе вы к человеку, тем больше вероятности красивого размытого заднего плана. Не перестарайтесь с этим, ведь аппарату еще нужно настроить фокус. Оптимально, если между человеком и задним фоном будет расстояние в один метр. Тогда задний фон станет шедевром.

Люди, для которых фотография — это их хлеб, приобретают для работы светосильные объективы. Это дорогая профессиональная аппаратура, но с такими объективами эффект боке получается потрясающий.

Для размытия также подходят макрообъективы и размытые портретные объективы. Первые нужны для сьемки очень маленьких объектов.

Как экспонировать фотографии идеально

Это просто.

Я выставляю экспозицию с учетом нужной глубины резкости или выдержки. После чего фотографирую и проверяю по гистограмме наличие выбитых областей тона.

Если я вижу по гистограмме ошибку экспозиции, то вношу коррекцию и фотографирую повторно. Честно говоря, я забыл, когда видел на компьютере проваленные в темноту или выжженные в белый цвет снимки.

Но, насыщенного белого цвета на фотографии не будет. Белое платье будет серым. Белый цветок будет серым. И это неявная ошибка экспонирования.

По насыщенности белого цвета можно сразу, насколько фотограф опытен. Большая часть предпочитает доводить до насыщенного белого в процессе обработки, не догадываясь, что чистый белый тон можно получить из фотоаппарата.

Знаете в чем проблема?

В том, что в любом автоматическом и полуавтоматическом режиме фотокамера считает, что белое это 18% серого.

Фраза звучит сложно и непонятно, чтобы разъяснить ее полностью, нужно залезть в технические дебри процесса фиксации изображения и промера экспозиции, что мы с вами делать не будем.

Просто запомните. Без дополнительных настроек фотоаппарат будет считать белый цвет серым.

Соответственно, вы не получите на снимках ни белой рубашки, ни белого чистого снега, ни белоснежного платья невесты. Все белое будет серым.

Предисловие

Я полагаю, что есть три типа фотографов: «технари», «художники», и те, которые сочетают в себе хорошее художественное видение с техническими знаниями для достижения этого видения. Ни один из этих типов не является правильным или неправильным. Они просто отличаются подходом и техникой работы.

Первым фотографом, обучением которого я занимался, была удивительная художница. Она умела видеть вещи как никто другой. Она также была ненасытным учеником и попросила меня о помощи в технических аспектах, желая совершенствоваться.

Я начал фонтанировать всеми цифрами, теориями и науками. Её реакция? «Помедленнее, моя голова не переваривает это». И она была права. Люди с художественными наклонностями думают иначе, их мозг вычисляет иначе, чем у тех, которые думают более аналитически и научно.

Мне нужно было изменить свои методы обучения, чтобы соответствовать образу её мыслей. Это же я буду делать в данной статье – объяснять технику без математики, цифр и теорий.

Кстати, эта ученица сегодня одна из лучших портретных фотографов в своем штате (а я так думаю, что и во всем мире), и я очень горжусь ею. Она вдохновляет меня каждый день.

Коррекция экспозиции и как ее использовать

Для получения хорошего белого цвета, вам нужно проэкспонировать кадр со сдвигом экспозиции в небольшой плюс, сместив гистограмму в область светлых тонов сильнее, а экспонометр в «+» от положения ноля.

Вы можете вручную изменить настройки диафрагмы, выдержки и ИСО или воспользоваться встроенным в фотоаппарат инструментом коррекции экспозиции.

Обычно коррекция экспозиции прячется под кнопкой со значком «+/-».

На фотоаппарате нужно сдвинуть экспозицию на 1-2 деления от нуля шкалы экспонометра вправо, что сместит гистограмму снимка из области серых тонов в область светлых.

Это позволит получить более насыщенный белый цвет на снимке, не выжигая экспозицию.

Это весь секрет.

Аналогичным образом фотографы поступают при необходимости получения насыщенного темного цвета. Разница только в том, что экспозиция сдвигается влево в область темных тонов. Гистограмма предотвращает проваливание темных тонов в черный цвет.

Завершая

Добравшись до конца статьи, вы уже начали немного разбираться в экспозиции, экспонометре, экспозамерах и гистограмме. Но если вы не отправитесь фотографировать, то это останется просто теоретическими знаниями.

Идите на улицу, и учитесь экспонировать на разных сценах и объектах. С разным освещением и в разное время суток. Это лучший способ научится фотографировать.

Я планирую обновлять и дописывать это руководство по экспозиции. Если у вас есть пожелания, советы или вы нашли ошибку, сообщите мне сообщением во Вконтакте. Буду признателен.

Взаимосвязь параметров

Регулировать количество света, попадающего на матрицу камеры, возможно, изменяя диафрагму и выдержку. Эти два параметра называются экспопарой, что подчеркивает их взаимосвязь при экспонировании. Одинаковое EV в кадре можно получить при различных, но зависящих друг от друга показателях диафрагмы и выдержки.

Например, EV будет равно 7, если выставить следующие величины диафрагмы и выдержки: 2.0 — 1/30; 4.0 — 1/8; 5,6 – 1/4 и т.д.

Это явление — одно из проявлений закона взаимозаместимости (закона Бунзена – Роско). Практическое значение данного закона в следующем. Диафрагма и выдержка применяются не только для экспонирования кадра.

Диафрагма отвечает также за глубину резкости, а правильная выдержка нужна для фотографирования движущегося объекта, чтобы не допустить смазанности изображения. Закон взаимозависимости позволяет правильно проэкспонировать кадр, подбирая значения экспопары, обеспечивающие четкость и резкость снимка.

В приведенном примере экспонирование кадра осуществлялось при ISO, равной 100 единиц. До 90-х годов 20 века (в эпоху пленочных фотоаппаратов) изменение светочувствительности практически не использовалось для фотоэкспозиции. Для этого пришлось бы для каждого кадра менять пленку на другую, имеющую нужную величину ISO, что на практике затруднительно.

Однако с появлением цифровых камер стало возможным экспонировать изображение, меняя светочувствительность матрицы. И хотя фотографы-профессионалы по-прежнему рекомендуют устанавливать минимальные значения ISO и менять их как можно реже, современные камеры позволяют получать снимки хорошего качества при достаточно высоких показателях ISO (до 1600). Таблица экспозиции для различных показателей диафрагмы и выдержки и в этом случае также применяется.

Необходимо только помнить, что при повышении значения ISO в два раза, соответствующее экспозиционное число возрастает на 1 единицу.

Как работает экспозамер | Интерьерная фотостудия FLAT57 studio в Челябинске. Фотограф Ольга Галицына


Для получения качественных в техническом отношении фотоснимков важно понимать, как работает система замера экспозиции в фотоаппарате, почему в некоторых случаях она не справляется с ситуацией и кадр получается испорченным. Знание принципов работы экспозамера в полуавтоматических режимах (режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки) позволит вам выбирать нужный режим его работы в зависимости от снимаемой сцены. Самый главный недостаток встроенного экспонометра фотокамеры в том, что замер экспозиции производится по отраженному свету. То есть измеряется количество света, отражаемого от объектов, которые вы снимаете. Но все дело в том, что различные объекты отражают свет по-разному! Например, белый снег отражает очень много света, примерно 70-90%, а черный бархат – около 3-7%.

Если усреднить яркость большого числа среднестатистических снимков, то получится примерно серый нейтральный цвет с отражающей способностью 18%. Поэтому система экспозамера фотоаппарата настраивается производителем обычно на нейтрально серый тон, то есть такой, который отражает 18% попадающего на него света. То есть фотоаппарат стремится привести среднюю яркость снимаемой сцены к 18% . Что из этого следует? Если мы будем снимать сцену, в которой преобладают тона, значительно светлее 18% серого цвета, фотоаппарат установит такую экспозицию, чтобы привести среднюю яркость сцены к 18% серому, то есть сделать снимок темнее. В результате мы получим значительно затемненный кадр. И, наоборот, при съемке сцены с преобладанием темных тонов, значительно темнее 18% серого, фотоаппарат установит такую экспозицию, чтобы осветлить снимаемую сцену, сделать ее яркось ближе к 18% серому. В результате мы получаем значительно более светлый снимок, чем он должен быть на самом деле. То есть, на выходе у нас будет переэкспонированный кадр, и если мы снимаем светлый объект на темном фоне, то можем просто потерять на нем детали. 

А когда же получается нормально экспонированный снимок? Тогда, когда средняя яркость сцены близка к нейтральному 18% серому тону! Теперь понятно, почему никогда не стоит обвинять фотоаппарат в том, что он «плохо снимает»? Мы разобрали общий случай замера экспозиции, когда замер усредняется по всей сцене. В инструкции к своей фотокамере вы можете найти описание и других режимов работы экспонометрического замера. Если вы раньше не имели с ними дело, извлечь какую-либо полезную информацию из очень краткого их описания будет весьма сложно. Давайте разберем подробнее работу каждого режима, его достоинства и недостатки, а также в каких случаях следует применять тот или иной режим экспозамера.

Оценочный замер.
Иногда этот вид экспозамера называют матричным. В этом режиме датчик фотоаппарата анализирует поступающую информацию со всех зон, на которые он разбит, по всей площади кадра. В базу данных фотоаппарата, то есть в его электронные «мозги» заложены десятки тысяч различных фотографий с правильной экспозицией. Фотоаппарат выбирает наиболее подходящую и применяет настройки к текущей снимаемой сцене. При этом также учитываются данные от системы фокусировки. Такой режим замера старается усреднить снимаемую сцену по-максимуму. Он больше подходит для съемки среднестатистических сюжетов, например, пейзажей, но ошибается в сложных случаях, например, при съемке с задней подсветкой, когда снимаемый объект освещается сзади. Привязка измерений к точкам фокусировки может иногда оказать медвежью услугу. Например, земля окажется проэкспонированной нормально, а небо получится выбитым.

 
Центрально-взвешенный замер.
При этом виде экспозамера несколько сужается область, имеющая приоритет при измерении. В остальном этот режим похож на предыдущий. То есть он также работает неплохо для сцен без больших отклонений и перепадов в освещении, но ошибается в сложных условиях.

Частичный замер.
В этом случае приоритетной зоной для датчика является круг, занимающий примерно 9% (данные по различным камерам могут отличаться) площади в центре кадра. Этот режим хорошо использовать при съемке портретов, особенно в условиях сложного освещения. В этом случае вероятность получить неправильно экспонированный снимок значительно снижается.

 
Точечный замер.
При использовании этого режима область замера минимальна, составляет примерно 2-3% от площади кадра (также в зависимости от модели камеры). Точечный замер хорошо применять, когда требуется произвести измерение экспозиции точно на сюжетно важном объекте. Однако при этом следует учитывать яркость объекта и при необходимости вводить соответствующую поправку, иначе может получиться неправильно экспонированный снимок (причину этого мы рассматривали выше). Этот режим также очень удобно использовать для замера экспозиции по серой карте. На этом вопросе я хочу остановиться подробнее.

Экспозамер по серой карте.
Серая карта – это специальный аксессуар, предназначенный для точного замера экспозиции и настройки баланса белого. Она изготавливается или покрывается специальным материалом с отражающей способностью 18% и имеющим нейтральный серый цвет. Серая карта может быть как маленького размера, так и довольно большого. Выглядит она примерно так.

 
В рамках данной статьи нас интересует именно замер экспозиции по серой карте. Как правильно его выполнять? Поставьте серую карту на место предмета, который будете снимать, а если снимаете человека, попросите подержать ее. Карту нужно располагать перпендикулярно оптической оси объектива. Переведите фотоаппарат в режим точечного замера экспозиции и режим приоритета диафрагмы или выдержки (в зависимости от задач съемки). Значение компенсации экспозиции при этом должно быть установлено на ноль. Наведитесь на серую карту и нажмите до половины кнопу спуска затвора (или можно сделать снимок). Запомните значения выдержки и диафрагмы, переключитесь в режим М и установите эти значения. Сделайте пробный снимок, при необходимости внесите коррективы в настройки.

Видео уроки о фотографии для начинающих

Замер экспозиции – одна из самых утомительных и сложных тем в фотографии. Многие, для кого фотография является просто хобби, не уделяют этой теме должного внимания.

Фотографируя в центро-взвешенном режиме замера экспозиции, советую использовать  функцию предварительной фокусировки. Благодаря этой функции замер экспозиции блокируется на время, пока кнопка спуска затвора наполовину нажата. Это удобно, поскольку центро-взвешенный режим позволяет экспонировать объекты, находящиеся только по центру кадра. С этой функцией вы можете установить объект в центре кадра, считать информацию о свете, а уже после скомпоновать снимок и тогда уже нажать на кнопку спуска затвора.

При центровзвешенном режиме замер экспозиции происходит приблизительно на 60-80% изображения и измеряется по центральной зоне, имеющей форму круга. Некоторые фотокамеры оснащены функцией регулировки размера этого круга. Области, расположенные по краям фотографии практически никак не влияют на замер экспозиции, однако, при подсчете хоть незначительно, но все же учитываются.

Как правило, недорогие, непрофессиональные камеры (мыльницы) имеют фиксированную систему измерения экспозиции, прибор сам анализирует свет и подбирает экспозицию, вы в этот процесс вмешаться никак не сможете. 

Однако, если вы счастливый обладатель профессионального или полупрофессионального зеркального фотоаппарата, то важно знать и понимать, как использовать различные виды замера экспозиции. Приложите немного усилий, и вы поймете, насколько это важно и нужно.

Как ваша камера замеряет экспозицию?

При замере экспозиции свет разделяется на отраженный и падающий. Не трудно догадаться, что отраженный свет – это свет, который отражается от объекта съемки, а падающий, соответственно, падает на объект съемки.

Современные камеры оснащены экспозамерами последних разработок, которые очень упростили весь процесс замера экспозиции. Но, тем не менее, важно понимать разницу, благодаря этому вы будете понимать ограничения системы экспозамера вашей камеры.

Экспонометр по падающему свету дает более точные результаты, нежели по отраженному свету. Измеряя отраженный от объекта свет, встроенный экспонометр не знает, сколько на самом деле на объект попадает света (значение падающего света), поэтому его весьма легко ввести в заблуждение.

Вспомните, как вы пытались сфотографировать снежный пейзаж и наверняка были разочарованы результатом. Дело в том, что снег обладает хорошей отражающей способностью, и встроенный экспонометр ошибочно предположил, что сцена ярче, чем есть на самом деле. В результате мы получаем недоэкспонированные снимки.

Рекомендую вам приобрести внешний экспонометр, который способен замерять падающий свет. Но для начала следует детально изучить работу встроенного экспонометра и узнать,  при каких обстоятельствах следует использовать тот или иной режим экспозамера.

Экспонометр по отраженному свету, как раз такой и установлен в вашей камере, грубо говоря, просто догадывается о количестве света на сцене, так как все предметы имеют совершенно разную способность отражать и поглощать свет.

Возьмем снова пример со снежным пейзажем и сравним его с лесным пейзажем, светоотражающая способность снега в разы больше, чем у деревьев, травы и т.д.

Все экспонометры воспринимают отражающую поверхность одинаково, представляя ее нейтрально-серой. Объекты съемки, которые светлее или темнее заданного нейтрально-серого, уже экспонируются не совсем правильно.

Режимы экспозамера

К счастью, производители цифровых зеркальных фотоаппаратов предлагают нам самим выбирать режим измерения экспозиции, благодаря чему возможно несколько компенсировать недостатки, возникающие из-за системы замера по отраженному свету.  

Существует три основных режима замера экспозиции: матричный (также его часто называют оценочным, многозначным, мультизонным, это зависит от производителя), центро-взвешенный и точечный. Сейчас быстро разберемся, чем же они друг от друга отличаются:

Матричный режим

Концепция матричного замера на самом деле очень проста для понимания. Для замера экспозиции кадр разделяется на зоны, после чего в каждой отдельно взятой зоне измеряется яркость, соотношение света и тени. В итоге выводится среднее значение для всех охваченных зон изображения, на основе которого и устанавливается экспозиция.

Все кажется довольно простым, однако матричная система имеет весьма сложный алгоритм, который вырабатывается всеми производителями индивидуально и держится в секрете. В зависимости от производителя, в процессе замера кадр разбивается на разное количество зон, у каких-то аппаратов это число не так уж велико, а у каких-то достигает и тысячи.

В процессе экспозамера помимо света учитываются и другие факторы, например, расстояние между камерой и объектом съемки, цвета, точка фокусировки.

У компании Nikon даже есть встроенная база данных, содержащая более чем 30000 различных фотографий часто встречающихся сюжетов, которые были сделаны при самом оптимальном значении экспозиции.  При определении экспозиции фотокамера может ссылаться на  эти фотографии, беря их за шаблон.

Центровзвешенный режим

Раньше этот метод замера считался базовым, а сейчас используется в компактных фотокамерах в качестве основного. Почему именно он? Потому что, как правило, объект съемки все-таки находится ближе к середине кадра, а не у его границ, поэтому определять экспозицию по центру изображения вполне логично.

Точечный и частичный режимы

Точечный и частичный режимы между собой похожи, они работают по одному принципу: в качестве области для замера экспозиции они берут очень маленькие участки изображения (как правило, в центре кадра). У точечного экспозамера эта область равна приблизительно 1-5% от всего изображения, частичный замер охватывает область чуть больше, примерно 15% от всего кадра. На камерах некоторых производителей так называемую область замера экспозиции можно смещать от центра к углам кадра.

Точечный замер позволяет весьма точно проэкспонировать отдельно взятые, небольшие относительно всего изображения фрагменты. Максимально эффективен точечный замер при съемке высококонтрастных изображений, когда объект хорошо освещен, а фон находится в тени или наоборот, когда объект обрамляется яркими светом.

Когда использовать матричный экспозамер

Матричный экспозамер, пожалуй, наиболее широко используемый, как среди фотографов профессионалов, так и среди просто любителей. Лучше всего его использовать в условиях равномерного освещения.

В случае, если вы не знаете, какой режим для данного кадра подойдет лучше прочих или же у вас просто нет времени на раздумья, тогда по умолчанию выбирайте именно матричный режим, так поступают многие фотографы. 

Когда использовать центровзвешенный экспозамер

Центро-взвешенный экспозамер подходит для съемки портретов. При этом режиме измеряется освещенность центральной части кадра, чем дальше от центра объект, тем меньше его влияние на экспозицию. Результаты центровзвешенного экспозамера более предсказуемы, нежели матричного, однако он требует большей концентрации фотографа.

Когда вы нуждаетесь в большем контроле над экспозицией (к примеру, не хотите, чтобы свет, исходящий с задней части кадра, как-то повлиял на экспозицию), отдавайте предпочтение центровзвешенному режиму замера экспозиции.

Хорошим примером, отображающим преимущества центровзвешенного экспозамера, являются высоко контрастные фотографии, например, снимки, сделанные при ярком солнечном свете, а в особенности портреты, сделанные на природе. При портретной съемке важно правильно проэкспонировать объект, а не то, что его окружает.

Когда использовать точечный экспозамер

Точечным экспозамером, как правило, пользуются уже профессиональные фотографы, имеющие соответствующий опыт и прекрасное представление о системе экспозамера в целом. Когда и вы овладеете этим знанием и пониманием, то сможете пользоваться точечным экспозамером, к примеру, для съемки в контровом свете (в контровом свете правильно проэкспонировать лицо модели возможно только используя точечный экспозамер, иначе модель превратится в темный силуэт).

Также точечный экспозамер хорош для съемки объектов на больших расстояниях или для макросъемки, особенно, когда предмет не занимает большую часть кадра. При использовании точечного экспозамера будьте осторожны: хорошо проэкспонировав небольшой фрагмент, вы легко можете потерять весь оставшийся кадр.

Точечный экспозамер неплохо работает в условиях, когда сцена равномерно освещена, но объект съемки явно ярче или темнее, чем его окружение. Например, белая собака на фоне темной стены или человек, одетый в черное, стоящий на фоне белого здания. Другим хорошим и весьма известным примером является луна на фоне ночного неба, яркий объект на очень темном фоне.

Используйте режим предварительной фокусировки

Также полезной будет другая функция вашего фотоаппарата, а именно фиксация экспозиции (Auto Exposure (AE) lock).

Не забывайте о компенсации экспозиции

Компенсация экспозиции может значительно улучшить вашу фотографию. Не забывайте о том, что все встроенные экспозамеры, независимо от выбранного режима замера, учитывают только отраженный свет, а это часто приводит к ошибкам. Для некоторых типов сцен компенсация экспозиции будет просто необходима. Снова в качестве примера возьмем снежный пейзаж или же фотографию, сделанную на пляже, где слишком светлый песок, эти кадры будут недоэкспонированы, и для них потребуется компенсация не менее +1 шага.

Какой же режим лучше?

Итак, всем наверно интересно, какой же режим замера экспозиции лучше использовать. На этот вопрос, как и на многие другие вопросы, касающиеся процесса съемки, я отвечу: все зависит от ситуации. Вероятнее всего по большей части вы снимаете или будете снимать в центро-взвешенном и матричном режимах, отдавая предпочтение одному из двух в зависимости от типа освещения и собственных предпочтений.

Низко контрастные или даже слабо освещенные объекты лучше снимать в матричном режиме. А для контрастных изображений больше подойдет центро-взвешенный замер. А что касается точечного замера, его оставьте для сцен в контровом свете и для прочих экспериментов.

Измерение экспозиции является сложной технической составляющей фотографии, и успех в этом деле достигается путем проб и ошибок. И если для вас фотография – это лишь одно из увлечений, и эта информация вам кажется не особо нужной, тогда просто установите матричный режим замера экспозиции. Но не стоит останавливаться на достигнутом, экспериментируйте, пробуйте новое и развивайтесь.

Читайте продолжение по этой теме, в виде конкретных примеров, сделанных с помощью разных режимов замеров в статье:

 Замер экспозиции. Часть 2 | Примеры.

Всем хороших кадров, друзья! И ждем вас в наших соц. сетях! Группы в: Facebook, Вконтакте. Автор: David Peterson

Ручной экспонометр | Блог фотографа

Для то го что получить качественную и красивую фотографию, главное правильно определить экспозицию. Что бы это сделать максимально быстро и правильно, существует специальный прибор под названием Экспонометр. Во всех современных фотоаппаратах этот прибор встроен внутри вашего фотоаппарата, и работает независимо от вашего участия. Встроенный экспонометр это очень удобно и оперативно, но к сожалению есть ситуации когда он очень серьезно ошибается, а это неизбежно испортит вашу фотографию. В таких случаях на помощь придет ручной экспонометр.
В предыдущих статьях уже рассказывалось о том Что такое экспозиция и отдельно говорилось о режимах замера экспозиции. Сегодня поговорим о таком полезном приборе, как ручной экспонометр и том как им пользоваться.

——
Данная заметка поддерживается компанией elitesim: Компания предлагает вам уникальные красивые телефонные номера: платиновые номера, золотые номера и уникальные. Подберите красивый номер на свой вкус!
——

Итак, как говорилось выше, есть ситуации в которых может произойти ошибка экспозамера.
— Слишком светлый объект (необходима экспокоррекция от +1 EV до +3 EV)
— Слишком темный объект (необходима экспокоррекция от -1 EV до -3 EV)
— Фон Резко контрастный (необходима экспокоррекция до +-3 EV)
— Широкий диапазон светлых и темных объектов
— Очень яркий свет (необходима экспокоррекция от +1 EV до +3 EV)
Необходимо на глаз производить коррекцию экспозиции.

Ошибка внутреннего экспозамера может происходить по двум причинам:
1. Система встроенная в фотоаппарат измеряет прежде всего отраженный от объекта свет, а не свет которые на него падает
2. Внутренний экспонометр откалиброван под среднестатестическую систему, где одинаковое количество светлых и темных объектов.

В качестве примера хочу сказать, что в свадебной фотографии белое платье невесты (очень яркий объект), особенно на солнце, почти всегда создает определенные трудности.
В общем ,если же вы хотите получить идеальную экспозицию, лучше всего использовать ручной экспонометр. Главная особенность ручного экспонометра в том, что он умеет мерить не только отраженный свет, как это происходит у встроенных экспонометрах , но и падающий свет. Наибольшее распространение ручные экспонометры нашли в портретной и студийной фотографии. Но и у свадебного фотографа эта вещи будет необходимостью.
Почему падающий свет важнее чем отраженный? Главное преимущество в том, что на оценку параметров экспозиции не будут влиять отражающие свойства объекта, ни его цвет, неважно светлый или темный. Именно это приводит к определению идеальной экспозиции, и не важно будет это черная кошка или белоснежная зима.

Работа с ручным экспонометром.

Органы управления:
1- Сферический светорассеиватель — Белый шарик сверху вашего прибора. Под ним находится чувствительный элемент, который производит измерение. При портретной или макросъемке, рассеиватель нужно поднести вплотную к объекту съемки и повернуть сферический диффузор в сторону вашей фотокамеры. Нажать на кнопку замера и получить оптимальное значение экспозиции. Если объект съемки велик, экспонометр надо держать над головой повернув диффузор в сторону съемки. Обычно головка поворачивается по кругу, так же как у вспышек с поворотными головами.

2- ЖК дисплей. НА экране показываются все настрой и главное рекомендуемая экспозиция. Информация появляется после нажатия кнопки замера экспозиции.

3- кнопка ISO. Перед началом замера необходимо установить тоже значение чувствительности матрицы, что и на вашем фотоаппарате.

4 — MODE режим замера. Этой кнопкой меняются режимы работы экспонометра. НА случай если таких случаев как работа со студийными вспышками, работой с переносной фотовспышкой, синхронизацией нескольких фотовспышек.

5- Разъем синхроконтакта. обычно применяется при студийной съемке.

6- Memory — Память. Можно сохранять необходимые значения экспозиции.

7- Свет и тени — Эта кнопка позволяет получить точный замер по светлым и точный замер по темным участкам. после этого можно получить улучшенное усредненное значение.

8- Кнопка точечного режима.  Это аналог точечного экспозамера в вашей фотокамере. замеряет отраженный свет а определенной точке.

9- Latitude фотоширота показывает какое количество ступеней экспозиции между светлыми и темными участками.

10- Отраженный свет — позволяет замерить отраженный свет. Для этого необходимо снять рассеиватель, открыв светочувствительный элемент, и нажать кнопку замера экспозиции.

Далее все просто. Померили свет, прибор выдает вам экспозиции. Далее выставляете (в ручном режиме) полученные значения выдержки и диафрагмы и делаете снимок. полученный результат вас приятно удивит.

Что такое экспозамер в фотографии?

Как и следует из названия, этот пост посвящен замерам. Замер также известен как замер экспозиции, цифровой замер и замер камеры, но для нас мы называем это просто замером. В двух словах, замер — это то, как ваша камера решает, какую экспозицию установить для сцены. Это влияет на настройки вашей камеры, чтобы сцена была хорошо экспонирована, учитывая все обстоятельства. Измерение не всегда правильно, но может помочь вам, если вы используете какие-либо автоматические настройки.

На эту тему есть видео, вот здесь:

Это видео было запрошено Стефани и Идой в ящике для запросов, но оно регулярно появляется в Critique Group и среди участников, так что мы здесь. В дополнение к видео выше я соединил несколько слов ниже с несколькими примерами:

Как работает счетчик?

Камера пытается сбалансировать сцену так, чтобы средняя яркость была на 18% серой. В простых сценах это обычно правильно — у вас не будет пересветов или обрезанных теней.Однако в сложных или контрастных сценах вы часто обнаружите, что замер не отдает приоритет областям сцены, которым вы хотите придать приоритет. Здесь на помощь приходят режимы замера экспозиции и компенсация экспозиции.

Стоит отметить, что замер имеет значение только в том случае, если у вас есть что-то установленное на автоматический режим. Приоритет диафрагмы, автоматический ISO или полностью автоматический режим будут иметь настройку, которую камера определяет сама, то есть использует замер. Если вы используете ручной режим без каких-либо автоматических действий, замер не имеет значения , он не имеет никакого значения и не повлияет на вашу экспозицию.

Что такое режимы замера?

Режимы замера предназначены для того, чтобы вы могли сказать камере, чтобы она отдавала приоритет определенной области сцены, когда дело доходит до принятия решений об экспозиции. Есть 3 основных режима замера и несколько новых, специфичных для модели. Мы рассмотрим основные 3 здесь:

1. Матрица/Сцена

Этот режим обычно устанавливается в камере автоматически, поскольку он наиболее широко используется для неконтрастных и равномерно освещенных сцен. Он использует все пиксели в сцене, чтобы решить, какой будет правильная экспозиция, и выводит среднее значение для размещения в настройках.Это что-то вроде всеобъемлющего. Он не отдает приоритет чему-то конкретному.

2. Центровзвешенный

Этот режим хорошо использовать, если вы только начинаете и привыкаете к замеру, особенно если вы работаете с очень темным или очень светлым объектом (не забудьте проверить компенсацию экспозиции!), потому что он использует центральную область изображения в качестве приоритета. Это означает, что если вы поместите свой объект в центр сцены — что, честно говоря, я бы не рекомендовал, вот почему — вас должно устроить среднее измеренное значение, потому что есть хотя бы частичный акцент на объекте. уравновешивает другие вещи вокруг этой центральной области.

3. Пятно

Наиболее специфичный из режимов замера экспозиции, точечный замер использует очень маленькую область изображения для определения экспозиции. Хотя это кажется лучшим вариантом, поскольку он наиболее специфичен, он может работать против вас. Например, если вы фотографируете черную собаку, использование точечного замера приведет к тому, что вся сцена будет переэкспонирована, поскольку камера попытается превратить эту черную точку в 18% серого цвета. Здесь в игру вступают компенсация экспозиции и блокировка экспозиции — они отделяют начинающих замерщиков от опытных замерщиков.

Что такое компенсация экспозиции?

Я так рада, что вы спросили! Компенсация экспозиции — это ваше мнение по поводу решения об измерении, которое приняла камера. По сути, вы можете переопределить выбранную экспозицию с шагом стопа. Стопы — это просто меры света, так что не паникуйте по этому поводу. Все, что вам нужно знать, это хотите ли вы, чтобы экспозиция была светлее (переместите компенсацию экспозиции в сторону +) или темнее (переместите компенсацию экспозиции в сторону –).

Что делать, если это требует слишком много усилий, и у вас нет времени возиться с +/- решениями в середине съемки? Что ж, поздоровайтесь с Exposure Lock.

Что такое блокировка экспозиции или блокировка A/E (также блокировка AE)?

Теперь мы переходим к сложной территории, но, честно говоря, блокировка экспозиции очень проста. Теперь, если вы используете фокусировку с помощью кнопки «Назад», вам может потребоваться переназначить некоторые кнопки, потому что часто AE Lock и AF ON — это одна и та же кнопка. Кнопки назначены, блокировка экспозиции именно так, как это звучит, вы заставляете камеру измерять что-то не очень контрастное, а затем удерживаете эту кнопку блокировки AE. При нажатой кнопке ваша камера не будет производить повторный замер до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.

Это означает, что вы можете взять центрально-взвешенный замер, а затем изменить композицию для получения лучшей композиции перед фокусировкой и съемкой. Это также означает, что вы можете быстро сохранить блики в контрастной сцене, замерив их перед рекомпозицией для съемки кадра.

Удобно, правда?

Если все это звучит как НАМНОГО слишком много усилий, вы в чем-то правы. Мы снимаем здесь в ручном режиме, поэтому мы определяем каждый элемент треугольника экспозиции. Если вы хотите узнать об этом больше, прочитайте этот пост.

Наслаждайтесь!

Родственные

Руководство для начинающих по режимам экспозамера на вашей камере

Стоит ли вам изучать режимы экспозамера? Я уверен, что смогу продать вам его. Автоматический замер вашей камеры не поможет вам. По мере роста ваших способностей к цифровой фотографии вы начнете чувствовать разочарование в сценах со смешанным освещением. Изучение режимов замера экспозиции — это ключ к тому, чтобы сложные условия освещения казались менее пугающими.

Давайте сразу перейдем к этому руководству для начинающих по режимам замера.

Гигантский фонарь в виде дракона в честь Фестиваля привидений середины лета, Килунг, Тайвань. Режим замера: точечный.

Что такое измерение?

Это необходимо понять, прежде чем вы узнаете об индивидуальных режимах замера экспозиции вашей камеры. «Измерение» означает снятие легких показаний. Правильно экспонированное изображение состоит из трех тонов света: теней, средних тонов и бликов.

Изображение ниже хорошо демонстрирует эти три тона. Лесистые холмы на переднем плане и темное облако представляют тени, крыша храма и фигура представляют средние тона, а яркие облака представляют блики.

Фигура на крыше храма смотрит на поросшие лесом холмы – Цзюфэнь, Тайвань. Благодаря экспонометру моей камеры у меня было больше творческого контроля, чтобы немного недоэкспонировать изображение, создавая у зрителей такое же предчувствие, которое я чувствовал от этих темных грохочущих облаков над головой.

В вашей камере есть оригинальный инструмент под названием экспонометр, который позволяет определить правильную экспозицию с балансом теней, полутонов и светлых участков. Вы увидите его в нижней части кадра, когда посмотрите в видоискатель.

Снятие показаний освещенности с места происшествия

Режимы замера вашей камеры определяют, какую часть (части) сцены ваш экспонометр использует для снятия показаний. Рассмотрим пример ниже. Если бы вы измеряли только дракона и делали снимок, дракон был бы правильно экспонирован. Однако небо, вероятно, было бы слишком ярким.

В качестве альтернативы, если бы я измерял только небо, небо было бы правильно экспонировано, но дракон был бы слишком темным. Однако, если бы я измерял из более широкой части сцены, я бы получил более сбалансированную экспозицию.

Фрагмент храма Бога Земли в гавани Бадоузи, Тайвань. При замере дракона экспозиция слишком светлая.

Четыре основных режима замера

Теперь давайте перейдем к сути статьи. Здесь я собираюсь объяснить, что делает каждый из четырех режимов замера вашей камеры и как это влияет на ваши изображения.

Но прежде чем мы начнем, примечание о том, как работает измеритель камеры. Очень яркие и темные тона могут обмануть ваш экспонометр. Почему? Потому что он предназначен для приведения каждого тона к чему-то, что называется «18% серого».Представьте себе заснеженную гору или угольно-черный автомобиль. Хотели бы вы, чтобы ваша камера исправляла эти тона, чтобы они выглядели серыми на 18%? Или вы хотели бы, чтобы их тона воспроизводились так же правдоподобно, как их видит ваш глаз? Ответ очевиден, но не для вашего экспонометра.

Итак, ваша задача — просмотреть изображение на гистограмме и решить, подходит оно для вашей сцены или нет. Если это не так, вы можете использовать компенсацию экспозиции, чтобы отрегулировать ее (при съемке в режимах приоритета диафрагмы или выдержки).

Оценочный (или матричный) режим замера

Оценочный замер — это естественный режим для объяснения в первую очередь, поскольку он используется вашей камерой по умолчанию или по умолчанию. Ваш экспонометр измеряет всю сцену. С помощью этой информации бортовой компьютер вашей камеры выполняет несколько расчетов, чтобы определить правильную экспозицию со сбалансированными светлыми, средними тонами и тенями.

Сцена из Материнского рынка в Импхале, Манипур, Индия. Я хотел прочитать свет со всей сцены здесь и поэтому использовал режим оценочного замера.

На Асахидаке, самой высокой горе Хоккайдо – Япония. При съемке в режиме оценочного замера камера пытается сделать экспозицию, которая представляет собой среднее значение всех светлых тонов сцены. Это особенно полезно, когда вы учитесь снимать пейзажи.

Центровзвешенный режим замера

Представьте, что вы немного увеличиваете масштаб кадра. В то время как в режиме оценочного замера свет считывается со всей сцены, в режиме центрально-взвешенного замера свет считывается преимущественно посередине.Он по-прежнему считывается с большой части кадра, но не со всего. Это зависит от производителя камер, но обычно составляет от 60% до 80% кадра.

Аккордеонист в Центральной Вене – Австрия. Центровзвешенный режим был бы хорошим выбором для этого портрета, потому что в четырех углах или по краям нет ничего интересного; все это находится в центральных 60–80 % кадра.

Область внутри красного круга примерно соответствует тому, что будет измерено в центрально-взвешенном режиме.

Храм Фую в Тамсуи, прибрежном городке в Новом Тайбэе, Тайвань. Я бы не стал использовать режим оценочного замера для этой сцены, потому что моя камера попыталась бы сделать изображение ярче, видя, что оно в основном темное. Принимая во внимание, что я намеренно хотел больше ощущения силуэта.

Площадь внутри круга примерно соответствует проценту кадра, который будет замерен при использовании центрально-взвешенного режима.

Режим частичного замера

Если центрально-взвешенный замер означал небольшое увеличение, то частичный замер — это снова огромный скачок внутрь.На этот раз ваш экспонометр будет считывать свет из области размером 6-15% от центра сцены, в зависимости от производителя вашей камеры.

Лодочник на Ганге – Варанаси, Индия. В режиме частичного замера все становится действительно интересным. Вы начинаете больше, чем когда-либо прежде, контролировать, откуда вы измеряете сцену. Как видите, лицо этого мужчины находится как раз в пределах центральной точки примерно 10 % кадра. Он выставлен именно так, как я хотел, но мне не просто повезло.

С лодочником из Варанаси наверху я снимал в режиме приоритета диафрагмы. Я навел центральную точку фокусировки на его лицо, прежде чем скомпоновать кадр. Это позволило моей камере считывать свет с 10% кадра вокруг его головы.

Затем я использовал кнопку блокировки экспозиции (прочитайте эту статью, если впервые слышите об этом). Обратите внимание, что это используется в основном в режиме приоритета диафрагмы или выдержки. Удерживая эту кнопку, вы фиксируете экспозицию и можете перекомпоновать снимок без изменения настроек.

Во время той же прогулки на лодке солнце садится за гаты – Варанаси, Индия. Я снова навел центральную точку фокусировки на цветы, чтобы замерить. Из-за того, что над крышами зданий все еще виднелись солнечные лучи, небо на финальном изображении не было слишком ярким; однако позже я немного приглушил блики в Lightroom.

Режим точечного замера

Последний толчок внутрь; Режим точечного замера измеряет свет от 1 до 5% вашей сцены. Я лично использую режим точечного замера больше, чем любой другой, но он может быть более сложным для вас, если вы только изучаете свою камеру и замер.

Особенно полезно использовать точечный замер в сочетании с кнопкой фиксации экспозиции и выбранной центральной точкой автофокусировки. Наведите центральную точку видоискателя на объект или источник света, чтобы измерить расстояние от него. Зафиксируйте экспозицию и измените композицию, затем сфокусируйтесь и снимайте.

Я считаю, что режим точечного замера хорош для портретов и получения правильных оттенков кожи. Кроме того, я использую его для определенных источников света, таких как луч света через окно, но только тогда, когда я также доволен недоэкспонированием других областей фотографии.Я не рекомендую использовать его для пейзажей, если вы не хотите экспериментировать с силуэтами.

Точечный замер по небу, чтобы получить силуэт заката и более глубокие тона неба.

Силуэт человека, поджаривающего зефир на общественном костре – Мацумото, Япония. Из всех его многочисленных универсальных применений точечный замер — это режим, который вы должны выбрать, если хотите создавать силуэты. Измерьте самую яркую часть сцены и выберите настройки. Зафиксируйте экспозицию, а затем скомпонуйте кадр.Самая яркая часть сцены будет хорошо экспонирована, а ваш объект будет отбрасываться в драматических черных тенях.

Внутри 500-летней гробницы в Садах Лоди, Нью-Дели, Индия. Режим точечного замера невероятно точен. Вы можете измерять источник света, например, одиночный солнечный луч, проходящий через окно. На этом изображении я присел так, чтобы источник искусственного света находился прямо за вывеской, а пятно замеряло яркую область пола.

Заключение

Следующим шагом является полностью ручной режим, в котором кнопка блокировки экспозиции не требуется.Но сначала освойте режимы экспозамера, используя режимы приоритета выдержки и диафрагмы.

Теперь, когда вы узнали о каждом режиме замера экспозиции, достаньте камеру и приступайте к практике. Не забывайте делиться своими мыслями и изображениями в комментариях.

Секрет ручного режима: руководство для начинающих фотографов по замеру экспозиции

Было бы здорово, если бы к вашей камере прилагался личный инструктор? Как было бы здорово, если бы этот инструктор просмотрел все настройки вашей камеры? Разве вам не понравилось бы, если бы этот инструктор также сказал вам, правильно ли вы выбрали настройки, прежде чем сделать снимок?

Что если я скажу вам, что ваша камера на самом деле поставляется со встроенной направляющей ; который может оценить как освещение вокруг вас, так и настройки вашей камеры.Это руководство сообщит вам перед тем, как сделать снимок, будут ли выбранные настройки создавать переэкспонированное или недоэкспонированное изображение.

Это простое «руководство» помогло мне превратить мои фотографии из этого:

К этому:

Это руководство называется вашим глюкометром. Он прост в использовании и значительно улучшит ваши навыки фотографирования.

Научитесь делать хедшоты здесь!

Что такое метр?

Хотите верьте, хотите нет, но ваша цифровая зеркальная камера имеет встроенный экспонометр, который автоматически измеряет освещенность и определяет оптимальную экспозицию.Это означает, что он сообщит вам, будут ли выбранные вами настройки создавать светлое (переэкспонированное) изображение или темное (недоэкспонированное) изображение.

Когда вы наполовину нажмете курок камеры, измеритель выполнит оценку. Вы можете увидеть это на задней панели вашей камеры и, в зависимости от вашей камеры, глядя в видоискатель.

Если индикатор находится посередине (на 0), то ваша экспозиция правильная! Если индикатор слева, изображение будет темным, а если справа — светлым.

Как вы можете использовать измеритель?

Ваш глюкометр — это встроенный консультант по настройке камеры. Если ваш измеритель показывает, что ваше изображение будет слишком темным или слишком светлым, вы можете изменить настройки, чтобы исправить это.

Чтобы лучше понять три основные настройки камеры, ознакомьтесь с моим описательным постом для визуальных учеников или моими статьями по настройке камеры здесь (включая видеоуроки!):

Ой, слишком темно!

Если изображение слишком темное, не переживайте! Вы можете:

  1. Увеличьте значение ISO (сделает вашу камеру более чувствительной к свету)
  2. Уменьшите диафрагму/диафрагму (увеличит отверстие камеры, чтобы впустить больше света) вашей камеры)

Ого, слишком ярко!

Если ваша картинка слишком яркая, не беда! Вы можете:

  1. Уменьшите значение ISO (сделает камеру менее чувствительной к свету)
  2. Увеличьте диафрагму/диафрагму (сократит отверстие камеры и пропустит меньше света)
  3. Увеличьте скорость затвора (позволит меньшему количеству света проникать в камеру)

В этом коротком видеоролике вы узнаете, как использовать свой глюкометр, и продемонстрирует его в режиме реального времени.

Если вы еще этого не сделали, ознакомьтесь с этим постом, чтобы сначала узнать все об основных настройках камеры.

Режимы измерения

У вас есть несколько вариантов того, как измеритель камеры оценивает окружающую среду. Различные режимы замера позволяют вашей камере по-разному снимать то, что вас окружает. Существует три основных режима замера экспозиции: точечный, центрально-взвешенный и матричный (для Nikon)/оценочный (canon).

Точечный замер

Точечный замер будет смотреть на одну конкретную точку на вашей камере.Он оценит, как выглядит свет в выбранной вами фокусной точке . Лично я предпочитаю этот режим, так как считаю, что он дает наиболее точные показания.

Центровзвешенный замер

Центрально-взвешенный замер позволяет оценить, как выглядит свет в самом центре вашего изображения.

Матричный/оценочный замер

Эта форма замера рассматривает все в поле зрения для оценки освещения.Часто это опция вашей камеры по умолчанию, и часто этого достаточно.

Резюме

Ваш измеритель — это фантастический встроенный консультант, который поможет вам изучить и использовать настройки камеры.

Помните, нажмите кнопку спуска камеры наполовину и проверьте, считает ли ваш экспонометр изображение переэкспонированным или недоэкспонированным.

Распечатайте это Руководство по замерам и подпишитесь, чтобы присоединиться к нашему сообществу, где у вас будет доступ ко всем бесплатным продуктам Simply Snapping Mom.

Для меня использование ручного режима казалось несбыточной мечтой, пока я не начал использовать свой измеритель. С практикой ваш измеритель научит вас правильно понимать диафрагму, выдержку и ISO.

Теперь, когда я вхожу в комнату, мои глаза автоматически сканируют комнату и оценивают нужные мне настройки камеры… а иногда у меня даже нет с собой камеры.

Если вам нужно БЕСПЛАТНОЕ, очень простое в использовании руководство по работе с камерой, загрузите и сразу же распечатайте свою копию Simply Snapping, бесплатное 20-страничное руководство по фотографии для начинающих:

Загрузите бесплатную копию игры Simply Snapping

Получите доступ к этому и будущим бесплатным предложениям:

Спасибо!

Проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку, после чего вы получите бесплатную электронную почту.

Если вы ищете отличный объектив для начинающих, обратите внимание на объектив с фокусным расстоянием 50 мм. Это универсальный объектив (я использую его для 99% своих снимков). Это дает красивое размытие фона и отлично подходит для фотографий в условиях низкой освещенности!

Я надеюсь, что это немного упростило вам привязку! Если вы нашли это полезным, обязательно поделитесь им или сохраните его на потом и ознакомьтесь с некоторыми другими недавними фотографиями:

Что такое режим замера экспозиции в фотографии: руководство для начинающих

Сделать фотографию с правильной экспозицией, пожалуй, самое важное, чему должен научиться начинающий фотограф.К счастью, научившись использовать встроенные в камеру режимы экспозамера, вы сможете управлять экспозицией в любых условиях освещения с минимальными трудностями.

В этом руководстве объясняется, что такое экспозамер, и определяется каждый из режимов экспозамера вашей камеры. Мы подробно расскажем о том, как и когда использовать каждый режим замера для получения наилучших результатов. Информация в этой статье поможет вам делать более качественные фотографии с правильной экспозицией.

Photo by Ethan Cull на Unsplash

Что такое замер?

Измерение в основном означает снятие легких показаний.Ваша камера имеет встроенный измеритель, который измеряет количество света в любой сцене, которую вы снимаете, и позволяет определить соответствующие настройки для правильной экспозиции фотографии. Этот измеритель заменяет старые экспонометры, которые фотографы должны были использовать в старые времена пленочной фотографии.

Если вы хотите увидеть экспонометр камеры в действии, загляните внутрь видоискателя при съемке в ручном режиме. Наведите камеру на ярко освещенную область, и вы увидите, как полоски на экспонометре перемещаются вправо, в сторону +, указывая на слишком много света для ваших текущих настроек.С другой стороны, наведите курсор на что-то темное, и вы увидите, как шкала сдвинется влево, в сторону «-», потому что света недостаточно. Это означает, что ваше изображение будет недоэкспонировано с вашими текущими настройками.

Если внутренний экспонометр вашей камеры находится в центре или близко к 0, вы будете знать, что ваше изображение будет правильно экспонировано с использованием текущих настроек.

Однако измеритель предназначен не только для съемки в ручном режиме. Когда вы используете приоритет диафрагмы, приоритет выдержки или программный режим, камера использует показания экспонометра для автоматической настройки параметров экспозиции.И, конечно же, если ваша камера настроена на автоматический режим, она использует измеритель для выбора правильных настроек экспозиции.

Фото Agatha Silva из Pexels

Что такое режим замера экспозиции?

Замер камеры работает очень хорошо, когда сцена равномерно освещена, но может быть сложно при высококонтрастном освещении. Вот где режимы замера вступают в игру. Различные режимы замера полезны в разных условиях освещения.

Режимы замера вашей камеры определяют, какую часть сцены будет использовать ее встроенный измеритель для измерения освещенности.Это важно, потому что если для замера используется только темная часть сцены, то более светлые области изображения могут быть переэкспонированы. С другой стороны, если он находится всего в нескольких метрах от более светлой части сцены, такой как яркое небо, более темные части изображения могут быть недоэкспонированы. Однако замер по более широкой части сцены может привести к более сбалансированной экспозиции.

Четыре наиболее распространенных режима замера экспозиции:

  1. Оценочный/Матричный замер;
  2. Центровзвешенный/средний замер;
  3. Точечный замер;
  4. Частичный замер.

Давайте рассмотрим каждый из этих режимов экспозамера более подробно.


1. Оценочный/Матричный/Мультизамер

Этот режим замера, как правило, является наиболее надежным методом измерения сцены и, следовательно, является настройкой, используемой камерами по умолчанию. Название различается в зависимости от производителя камеры: Canon называет ее оценочной, Nikon называет ее матричной, Sony, Fujifilm и Pentax называют ее мульти. Однако метод тот же. По сути, требуется легкое чтение всей сцены, отдавая предпочтение точке фокусировки.

Это наиболее часто используемый фотографами режим замера экспозиции. Это работает для всего, от портретов до пейзажей.


2. Центровзвешенный замер

Будут моменты, когда вы не захотите оценивать всю сцену, чтобы определить правильную экспозицию. Например, при съемке портрета крупным планом на ярком фоне высокая контрастность приведет к недоэкспонированию портрета. Если вы хотите сделать акцент на середине кадра, выберите центрально-взвешенный замер.

Этот режим замера будет смотреть только на центр кадра и игнорировать края. То, сколько кадра он считывает, различается у разных производителей камер, но оно составляет от 60% до 80% кадра. Этот режим замера лучше всего подходит для съемки крупным планом, портретов и фотографий, на которых крупный объект находится в центре кадра.

Фото Khanh Le из Pexels

3. Точечный замер

Режим точечного замера устанавливает экспозицию в соответствии со светом вокруг точки фокусировки и игнорирует свет в остальной части сцены.Это может быть очень полезным инструментом, если вы знаете, когда и как его использовать. Например, он отлично подходит для съемки портретов, чтобы передать правильные тона кожи. Это особенно полезно для захвата лучей света, но имейте в виду, что остальная часть вашего изображения будет недоэкспонирована. Это лучший режим для съемки луны.

Точечный замер — это режим, который следует использовать, если вы хотите создать силуэты — просто сфокусируйтесь на источнике света, и остальная часть изображения станет темной. С другой стороны, это также полезно, чтобы избежать силуэтов при съемке портретов с контровым светом.Все сводится к тому, куда вы направляете свою точку фокусировки.


4. Частичный замер

Некоторые камеры Canon имеют режим частичного замера. Он похож на центрально-взвешенный замер, только измеряется на гораздо меньшей площади — 10-15%, а не 60-80% от центра кадра.

Как и центрально-взвешенный замер, частичный замер полезен, когда объект находится в центре кадра. Однако объект может быть намного меньше, если вы используете частичный замер.

Фото Brooke Lewis из Pexels

Как изменить режим замера экспозиции

Метод изменения режима замера вашей камеры не только зависит от марки камеры, но и отличается от модели к модели. Таким образом, мы не сможем сказать вам, как изменить его для вашей конкретной камеры. Однако обычно это меняется в меню там же, где вы меняете другие настройки, такие как выдержка, диафрагма и ISO.На многих моделях Canon есть специальная кнопка режима замера экспозиции, расположенная в верхней части камеры рядом с ЖК-дисплеем.


Заключительные мысли

Лучший способ по-настоящему почувствовать различные режимы замера экспозиции — взять камеру и попрактиковаться в съемке. Скомпонуйте сцену, снимите ее, а затем измените режим замера и посмотрите, как это изменит ваше изображение. Как только вы освоитесь, вы обнаружите, что можете легко справиться со сложными условиями освещения, изменив режим замера.

Что такое измерение? | Click Love Grow

Замер — это термин, который часто используется в фотографии, и возникает вопрос: «Нужен ли мне замер?» — вопрос, который большинство энтузиастов фотографии задают в какой-то момент на раннем этапе.

Когда я учился, я никогда не мог найти статей, объясняющих это в понятных мне терминах (т.е. без жаргона!).

Что такое измерение?

Замер экспозиции — это процесс лампы для чтения для определения необходимых настроек (диафрагмы, выдержки и ISO) для получения правильной экспозиции.

Да, это все!

В автоматическом режиме ваша камера сделает это автоматически, если наполовину нажать кнопку спуска затвора, чтобы сфокусироваться. Но если вы снимаете в полностью ручном режиме, вы можете использовать замер самостоятельно, чтобы задать собственные настройки и полностью контролировать свои изображения.

Связанный: Выход из автоматического режима — использование треугольника экспозиции

Как работает измерение?


Камера считывает свет с помощью встроенной системы измерения, когда вы подносите камеру к сцене и наполовину нажимаете кнопку спуска затвора.

Светлый + Темный = Средние тона

В этот момент измеритель преобразует весь окружающий свет в светлые и темные тона, а затем вычисляет среднее значение этих тонов.

Замер в автоматическом режиме

В автоматическом режиме камера регулирует свои настройки, чтобы получить то, что она считает правильной экспозицией на основе рассчитанного среднего тона всей сцены.

Измерение в ручном режиме

Если вы находитесь в ручном режиме, после того, как камера замерила экспозицию, она сообщит вам с помощью экспонометра, будет ли экспозиция меньше, больше или идеальной, если вы сделали снимок этой сцены в этот момент, используя настройки, которые вы уже набрали номер.

Режим измерения по умолчанию

Однако в режиме замера по умолчанию камера будет считывать свет по всей сцене . Он не распознает, какой элемент сцены является вашим объектом, и не понимает, как вы хотите экспонировать для вашего объекта. Таким образом, в большинстве случаев экспозиция, полученная в результате усреднения света во всей сцене , приведет к переэкспонированию или недоэкспонированию объекта.

К счастью, ваша цифровая зеркальная фотокамера будет иметь несколько режимов замера, и они позволят вам сообщить, какую часть области, окружающей точку фокусировки, вы хотите, чтобы она считывала.

Почему метр?

Когда вы собираетесь сделать снимок, как вы решаете, с каких настроек начать? После того, как вы будете снимать в течение длительного времени, вы будете инстинктивно знать, какой баланс настроек обеспечит как ваше художественное видение , так и правильную экспозицию.

Однако, если вы только начинаете, вам, вероятно, понадобится небольшое руководство. Вы могли бы просто выбрать комбинацию, основанную на вашем художественном видении, сделать пробный снимок, а затем настроить.Но это может занять некоторое время, и процесс создания дюжины пробных снимков, прежде чем вы получите правильную экспозицию, может привести к тому, что ваш объект заскучает и убежит!

Итак, ответ — замер!

Режимы измерения


Возможно, вам придется обратиться к руководству пользователя для конкретной модели камеры, чтобы узнать, как настроить режимы замера. Я снимаю на Canon 5d Mk III, и у Canon есть следующие варианты: оценочный, центрально-взвешенный, частичный и точечный. Для Nikon это матричный (эквивалент Nikon для оценки), центрально-взвешенный и точечный.

Если вы хотите получить более подробную информацию о различных режимах замера и о том, какой из них вы бы использовали в каждой ситуации, загрузите наше бесплатное руководство.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы загрузить наше руководство по режимам замера экспозиции, которое поможет вам узнать, какой режим поможет добиться наилучшей экспозиции для вашего снимка

Как измерять?

Итак, теперь мы понимаем, что такое замер, зачем его использовать, и разные режимы замера, как получить показания?

Ааа… позвольте представить вам вашего нового друга…

Измеритель EV

В видоискателе вашей камеры вы увидите изображение внутреннего экспонометра, известного как EV Meter (значение экспозиции).

Прочитать сцену

В ручном режиме поднесите камеру к сцене, и камера усреднит тона, которые она видит. Затем он примет во внимание уже установленные настройки и покажет вам на EV-метре, как будет экспонироваться ваше изображение, если вы сделаете снимок без изменения настроек:

.
  • Стрелка справа от центра = передержка (слишком светлая)
  • Стрелка слева от центра = недоэкспонированный (слишком темный)
  • Стрелка в центре = Правильная экспозиция (в самый раз… идеальная тарелка с кашей!)

    (Nikon — это противоположность описанному выше… иначе стрелка движется влево, если переэкспонировано, и вправо, если недодержано, но многие люди предпочитают слева направо, поэтому вы можете настроить этот параметр в своей камере, чтобы перевернуть его)

Это точно?

При замере необходимо также учитывать тона в сцене и решать, не обманывают ли экспонометр камеры.

Что? Моя камера меня обманывает?

Единственная задача камеры — усреднить свет, чтобы получить экспозицию, известную как 18% серого или средне-серого.

Наличие преимущественно светлых или преимущественно темных тонов в сцене может обмануть экспонометр вашей камеры. Если у вас много черных или темных тонов, он будет думать, что ваши фотографии будут недоэкспонированы. Если много белых или светлых тонов, он будет думать, что ваши фотографии будут переэкспонированы.

Таким образом, экспонометр, расположенный в центре, не обязательно означает идеальную экспозицию. Но это очень удобное руководство для выбора начальных настроек.

Компенсация экспозиции

Вы можете указать ему недоэкспонировать или переэкспонировать в таких ситуациях, используя что-то, называемое компенсацией экспозиции, которая включает в себя настройку вашего EV-метра. Но, на мой взгляд, это слишком усложняет дело!

Как насчет ручных экспонометров?


В то время как многие люди все еще используют экспонометры, DSLR теперь имеют довольно сложные внутренние экспонометры.Кроме того, у них есть несколько режимов замера для разных объектов. Поэтому большинство людей считают их излишними для этой задачи и вместо этого полагаются на внутренний режим замера камеры.

Но если вы любите гаджеты… при использовании ручного экспонометра вам нужно ввести диафрагму и ISO, на которых вы собираетесь снимать. Затем измерьте сцену, и в этот момент измеритель сообщит вам, какая выдержка вам нужна, чтобы получить правильную экспозицию.

Если вы снимаете портрет, вы обычно хотите измерять их кожу, поэтому вам нужно будет поднести измеритель к их коже, чтобы получить легкие показания.


Нужно ли замерять каждый.одиночный.выстрел?

Хорошо, простите за мысль «но если мне придется делать это для каждого выстрела, я буду промахиваться по каждому выстрелу!».

Это не то, что вам нужно делать для каждого выстрела или даже для любого выстрела.

Это просто руководство… Не обязательно

Экспонометр является всего лишь ориентиром и помогает вам выбрать некоторые настройки для начала, чтобы получить максимально близкую к идеальной экспозицию.Это сэкономит вам тонну пробных снимков!

Как только вы наберетесь опыта, вам уже не понадобится помощь в выборе настроек. Ура! Со временем это станет вашей второй натурой, и вы будете инстинктивно знать, какие настройки вам нужны для любого объекта или освещения!

Счетчик — это всего лишь ориентир, вам нужно сделать звонок!

Получите БЕСПЛАТНОЕ руководство!

Итак, чтобы упростить этот процесс, возьмите наше бесплатное руководство ниже, когда вы снимаете вне дома.

Возьмите Руководство по режимам замера экспозиции

Получите наше бесплатное руководство по замеру экспозиции ниже, чтобы узнать, какие режимы подходят для того или иного сценария съемки… все это в удобном контрольном списке, когда вы снимаете вне дома.

Шпаргалка по фотографии: краткий обзор режимов экспозамера камеры

Прокрутите вниз, чтобы найти шпаргалку

Система замера вашей камеры отвечает за анализ сцены и определение оптимальных настроек для ее захвата.

Как правило, он рассматривает самые темные области, самые яркие области и все, что между ними, и определяет диафрагму и скорость затвора, чтобы гарантировать, что все будет сбалансировано.

Конечно, следует отметить, что встроенные в камеру измерители далеки от идеальных — они измеряют только отраженного света, который меняется в зависимости от сцены и того, во что одет объект, в отличие от падающего света, который эмпирическое измерение, которое изменяется только при изменении фактического освещения.

Для измерения падающего света вам понадобится портативный люксметр. Узнайте больше о том, как использовать экспонометр (открывается в новой вкладке) (и почему бы не доверять экспонометру камеры!) и ознакомьтесь с нашим руководством по лучшим экспонометрам (открывается в новой вкладке) на рынке сегодня.

Объяснение режимов замера

Опция замера по умолчанию имеет разные названия, например, оценочный или матричный, но она работает по одному и тому же принципу для разных камер. Из всех доступных опций он является наименее избирательным, поскольку он просматривает широкий диапазон областей, чтобы обеспечить наилучший баланс для всего кадра.

Однако, если вы решите поместить точку автофокусировки в определенную область, она, как правило, сместит показания в этом направлении. Это гарантирует, что объект, охваченный точкой фокусировки, будет экспонирован наиболее подходящим образом.

То, насколько хорошо работает этот параметр по умолчанию, зависит от вашей камеры, но обычно вы можете оставить его установленным для большинства повседневных сцен. Однако иногда вы можете фотографировать немного более необычную сцену, и тогда вступают в действие другие режимы замера.

Большинство камер предлагают как минимум два дополнительных режима, и один из них называется средневзвешенным замером. Это по-прежнему учитывает всю сцену, но смещает экспозицию к центру кадра.

Подробнее: Как разобраться в настройках ISO (откроется в новой вкладке)

Это особенно полезно при съемке объекта на фоне, который намного ярче или темнее. Типичным примером является съемка портрета, когда объект расположен на фоне очень яркого неба.

Обычно оценочный шаблон может недоэкспонировать сцену такого типа, поскольку он рассматривает более яркие части сцены и пытается контролировать их, что снижает экспозицию для других частей.Центровзвешенный шаблон лучше понимает, что важно.

Щелкните в правом верхнем углу, чтобы увеличить изображение (Изображение предоставлено: Digital Camera World) (открывается в новой вкладке)

Другой вариант называется точечным. Точечный замер предназначен для объектов, занимающих небольшую часть кадра, так как он считывает только около 2-4% всего, что вы видите на ЖК-дисплее или в видоискателе. Это может быть человек на расстоянии, маленький цветок или что-то еще.

Однако, в отличие от двух других вариантов, здесь учитывается только эта область, а остальные игнорируются.Таким образом, это, вероятно, окажет более выраженное влияние на сцену в целом — и с этим тоже нужно быть точным!

Четвертый вариант, называемый частичным замером, также обычно доступен на моделях Canon. Это работает по тому же принципу, что и точечный замер, но использует большую часть кадра, на которой основываются расчеты.

Последние модели камер могут также включать режимы замера, разработанные специально для защиты светлых участков, что полезно при съемке объекта в ярком свете прожектора.

Обязательно вернитесь за более удобными шпаргалками по фотографии (откроется в новой вкладке)!

Подробнее: 

Как пользоваться экспонометром (и почему не доверять экспонометру!)
Лучшие экспонометры (открывается в новой вкладке) новая вкладка)
Шпаргалка по фотографии: настройки освещения для профессиональных портретов (открывается в новой вкладке)

Понимание 📸 режимов замера вашей камеры

Возможно, ваша камера имеет как минимум три или более режимов замера освещенности.

Оценочный замер, матричный замер, центрально-взвешенный замер, частичный замер и точечный замер.

Но что они означают ? Чем они отличаются, и какой из них подходит именно вам?

Во-первых, вы должны понимать, что есть два разных способа измерения освещенности для правильной экспозиции:

  • Инцидентный замер, , который измеряет свет, падающий непосредственно на счетчик.
  • Reflective Metering, , который измеряет свет, отражающийся от вашего объекта.

Например, если вы находитесь на улице и измеряете солнечный свет, отражающийся от лица вашего объекта (что вы можете сделать с помощью своей камеры), это отражающий замер.

Измерение самого солнечного света для экспозиции (которое должно выполняться с помощью экспонометра) является измерением падающего света.

Экспонометр вашей камеры измеряет свет, используя отражающий замер. Таким образом, куда бы вы ни направили объектив, измеритель будет измерять это конкретное отражение света.

Итак, как каждый режим замера в камере влияет на это измерение? Пройдемся по самым распространенным.

Оценочный или матричный режим замера:  Это режим по умолчанию для большинства всех камер замера с несколькими вариантами, и если вы никогда не касались режима замера, скорее всего, вы снимаете в этом режиме. Этот режим может называться тот или иной, в зависимости от производителя камеры, которую вы используете. Например, Canon называет этот режим «Оценочный», тогда как Nikon называет этот режим «Матричным» (и есть еще другие, такие как «многосегментный», «мульти» и «ESP»), но они означают тоже самое.

В оценочном/матричном режиме ваша камера оценивает все светлые и темные участки во всем кадре, уделяя немного больше внимания выбранной точке фокусировки. Что хорошего в этом режиме и почему имеет смысл использовать его по умолчанию для вашей камеры, так это то, что он, скорее всего, обеспечит равномерную экспозицию вашего изображения в большинстве сценариев.

Центровзвешенный режим замера:  Как и при оценочном/матричном замере, в этом режиме также оценивается весь кадр, но с одним ключевым отличием; Он не принимает во внимание точку фокусировки, а вместо этого подчеркивает экспозицию по направлению к центру изображения.

Режим точечного замера:  В этом режиме ваша камера будет измерять только свет в выбранной точке фокусировки и не будет принимать во внимание любой другой свет в кадре.

Этот режим может потребовать немного больше работы или размышлений, но он отлично подходит для более сложных ситуаций освещения. Например, когда вы снимаете объект, освещенный сзади. Используя точечный замер, вы можете точно замерить экспозицию объекта, не принимая во внимание яркий свет, находящийся за ним.Другим примером может быть съемка живой группы в темном помещении. Используя точечный замер, вы сможете более легко оценить экспозицию исполнителя без окружающей его темноты, влияющей на показания света.

Для пользователей Canon также доступен режим частичного замера экспозиции .  По сути, это точечный замер, но он охватывает немного большую площадь.

Какой режим замера камеры подходит?

Как и многие другие инструменты в фотографии, это не то, что создаст или испортит ваши изображения.Какими бы «умными» ни были камеры, все эти инструменты и опции хороши настолько, насколько хороши руки, которые их используют.

Если вы хотите просто установить его и забыть, оставьте его в режиме по умолчанию. Это сослужит вам хорошую службу почти всегда. Я бы посоветовал вам поиграть с точечным замером. Это режим, в котором я снимаю большую часть времени. Однако мне часто нравятся сложные световые ситуации, поэтому для меня это имеет смысл.

В общем, пока вы снимаете в формате RAW, лучше ошибиться в сторону передержки.Изображение, которое немного переэкспонировано, гораздо легче исправить, чем недоэкспонированное изображение. Просто убедитесь, что вы не взорвали свои белые.

Еще кое-что, что нужно знать о вашем встроенном в камеру измерителе (и отражающем замере в целом), это то, что ваш измеритель считывает и балансирует для нейтрального серого. Метр видит не цвет, а тональность.

Если вы фотографируете белую собаку на фоне белого забора, ваш встроенный в камеру отражатель попытается сбалансировать их обоих до нейтрального серого, что даст вам неправильные показания, и изображение будет недоэкспонировано.

Стрельба черной собакой по черному забору вызовет ту же проблему, но в обратном порядке. Ваша камера попытается сбалансировать сцену для нейтрального серого цвета и даст вам переэкспонированное изображение.

Есть два способа обойти это. Общий метод состоит в том, чтобы увеличить экспозицию на два шага для белой собаки и уменьшить на два шага для черной собаки.

Другой и более конкретный способ — проверить свою экспозицию с помощью нейтральной или 18% серой карты. (Проверка экспозиции с помощью серой карты будет использовать режим точечного замера.)

Если вы установите экспозицию на основе экспозиции карты, то все изображения, снятые при одном и том же освещении с одинаковыми настройками, будут правильно экспонированы для теней и светлых участков.

Ношение и использование серой карты в каждом сценарии, возможно, не является необходимым, но, безусловно, не помешает иметь ее под рукой для очень ярких или темных ситуаций.

Как всегда, продолжайте практиковаться, продолжайте играть, покажите нам, что вы создаете, и дайте нам знать, если у вас возникнут вопросы!

.
Экспозамер в фотоаппарате что это такое: Страница не найдена

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Пролистать наверх