Экспозамер в фотоаппарате что это такое: Страница не найдена

Как работает экспозамер

Для получения качественных в техническом отношении фотоснимков важно понимать, как работает система замера экспозиции в фотоаппарате, почему в некоторых случаях она не справляется с ситуацией и кадр получается испорченным.

Знание принципов работы экспозамера в полуавтоматических режимах (режим приоритета диафрагмы и приоритета выдержки) позволит вам выбирать нужный режим его работы в зависимости от снимаемой сцены.

Самый главный недостаток встроенного экспонометра фотокамеры в том, что замер экспозиции производится по отраженному свету. То есть измеряется количество света, отражаемого от объектов, которые вы снимаете. Но все дело в том, что различные объекты отражают свет по-разному! Например, белый снег отражает очень много света, примерно 70-90%, а черный бархат – около 3-7%.

Если усреднить яркость большого числа среднестатистических снимков, то получится примерно серый нейтральный цвет с отражающей способностью 18%.

Поэтому система экспозамера фотоаппарата настраивается производителем обычно на нейтрально серый тон, то есть такой, который отражает 18% попадающего на него света. То есть фотоаппарат стремится привести среднюю яркость снимаемой сцены к 18% . Что из этого следует?

Если мы будем снимать сцену, в которой преобладают тона, значительно светлее 18% серого цвета, фотоаппарат установит такую экспозицию, чтобы привести среднюю яркость сцены к 18% серому, то есть сделать снимок темнее. В результате мы получим значительно затемненный кадр. Ниже я привожу картинки, где изображен небольшой темный предмет на белом фоне. В результате фон вместо белого получился довольно глубокого серого цвета, а предмет выглядит слишком темным. То есть, мы получили недоэкспонированный кадр, хотя фотоаппарат отработал правильно, с точки зрения алгоритма, который в него заложен.

Так снимок должен выглядеть

Такой снимок мы получили

И, наоборот, при съемке сцены с преобладанием темных тонов, значительно темнее 18% серого, фотоаппарат установит такую экспозицию, чтобы осветлить снимаемую сцену, сделать ее яркость ближе к 18% серому. В результате мы получаем значительно более светлый снимок, чем он должен быть на самом деле. То есть, на выходе у нас будет переэкспонированный кадр, и если мы снимаем светлый объект на темном фоне, то можем просто потерять на нем детали. Я постарался наглядно показать это на картинках ниже. Опять же, фотоаппарат отработал четко по заложенному в него алгоритму.

Так снимок должен выглядеть

Такой снимок мы получили

А когда же получается нормально экспонированный снимок? Тогда, когда средняя яркость сцены близка к нейтральному 18% серому тону! Вот пример такой фотографии.

Теперь понятно, почему никогда не стоит обвинять фотоаппарат в том, что он «плохо снимает»?

Мы разобрали общий случай замера экспозиции, когда замер усредняется по всей сцене. В инструкции к своей фотокамере вы можете найти описание и других режимов работы экспонометрического замера. Если вы раньше не имели с ними дело, извлечь какую-либо полезную информацию из очень краткого их описания будет весьма сложно. Вот, например, как описывается работа этих режимов в инструкции к камере Canon EOS 7D:

Вам все понятно? Если да, то можете дальше не читать статью

Давайте разберем подробнее работу каждого режима, его достоинства и недостатки, а также в каких случаях следует применять тот или иной режим экспозамера.

Оценочный замер.

Иногда этот вид экспозамера называют матричным. В этом режиме датчик фотоаппарата анализирует поступающую информацию со всех зон, на которые он разбит, по всей площади кадра. В базу данных фотоаппарата, то есть в его электронные «мозги» заложены десятки тысяч различных фотографий с правильной экспозицией. Фотоаппарат выбирает наиболее подходящую и применяет настройки к текущей снимаемой сцене. При этом также учитываются данные от системы фокусировки.

Такой режим замера старается усреднить снимаемую сцену по-максимуму. Он больше подходит для съемки среднестатистических сюжетов, например, пейзажей, но ошибается в сложных случаях, например, при съемке с задней подсветкой, когда снимаемый объект освещается сзади. Привязка измерений к точкам фокусировки может иногда оказать медвежью услугу. Например, земля окажется проэкспонированной нормально, а небо получится выбитым.

Центрально-взвешенный замер.

При этом виде экспозамера несколько сужается область, имеющая приоритет при измерении. В остальном этот режим похож на предыдущий. То есть он также работает неплохо для сцен без больших отклонений и перепадов в освещении, но ошибается в сложных условиях.

Частичный замер.

В этом случае приоритетной зоной для датчика является круг, занимающий примерно 9% (данные по различным камерам могут отличаться) площади в центре кадра. Этот режим хорошо использовать при съемке портретов, особенно в условиях сложного освещения. В этом случае вероятность получить неправильно экспонированный снимок значительно снижается.

Точечный замер.

При использовании этого режима область замера минимальна, составляет примерно 2-3% от площади кадра (также в зависимости от модели камеры). Точечный замер хорошо применять, когда требуется произвести измерение экспозиции точно на сюжетно важном объекте. Однако при этом следует учитывать яркость объекта и при необходимости вводить соответствующую поправку, иначе может получиться неправильно экспонированный снимок (причину этого мы рассматривали выше). Этот режим также очень удобно использовать для замера экспозиции по серой карте. На этом вопросе я хочу остановиться подробнее.

Экспозамер по серой карте.

Серая карта – это специальный аксессуар, предназначенный для точного замера экспозиции и настройки баланса белого. Она изготавливается или покрывается специальным материалом с отражающей способностью 18% и имеющим нейтральный серый цвет. Серая карта может быть как маленького размера, так и довольно большого. Выглядит она примерно так.

В рамках данной статьи нас интересует именно замер экспозиции по серой карте. Как правильно его выполнять? Поставьте серую карту на место предмета, который будете снимать, а если снимаете человека, попросите подержать ее.

Карту нужно располагать перпендикулярно оптической оси объектива. Переведите фотоаппарат в режим точечного замера экспозиции и режим приоритета диафрагмы или выдержки (в зависимости от задач съемки). Значение компенсации экспозиции при этом должно быть установлено на ноль. Наведитесь на серую карту и нажмите до половины кнопку спуска затвора (или можно сделать снимок). Запомните значения выдержки и диафрагмы, переключитесь в режим М и установите эти значения. Сделайте пробный снимок, при необходимости внесите коррективы в настройки.

Автор: Евгений Карташов

01/08/2012    Просмотров : 92331    Источник: photo-monster.ru    Автор: Евгений Карташов

Еще уроки из рубрики «Все основы»

Сортировать: Новые Комментируемые Просматриваемые

Доводилось ли вам использовать свою камеру с объективами от стороннего производителя? Предполагаю, что большинство ответит да. Причина этого в том, что на рынке есть много…

Читать дальше →

09/03/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

8 738

Фотоаппарат – восхитительный инструмент. Просто поразительно как одним щелчком затвора можно остановить текущий миг и сохранить его на будущее. Принцип работы фотоаппарата…

Читать дальше →

29/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

15 922

У каждой семьи есть своя история, а у каждой истории есть свои фотографии: старые цветные распечатки, винтажные черно-белые фотокарточки, негативы и пленки.

Читать дальше →

17/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

28 864

Фотография – мощный инструмент визуальной коммуникации. Объектив в какой-то мере можно считать вашим третьим глазом, который позволяет поделиться с миром тем, что видите вы. ..

Читать дальше →

10/02/2020. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

12 891

0

Мир современной пейзажной фотографии весьма сложный. Кажется, будто достаточно иметь камеру, несколько объективов, штатив, фильтры, карту и отличную идею в голове, но в реальности все…

Читать дальше →

05/09/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

12 137

Существует миф, будто фотографы разделяются на две категории – те, для кого это просто хобби и профессионалы, которые зарабатывают деньги. На самом деле многие находятся в…

Читать дальше →

12/08/2019. Основы — Все основы. Перевод: Алексей Шаповал

15 563

Сергей Гаврилов рассказывает о работе экспонометра камеры

Сергей Гаврилов

Профиль

Несмотря на улучшения автоматики и совершенствование искусственного интеллекта, фотографу не стоит забывать об основах техники фотографии. Причина проста. Если он хочет самостоятельно решать, каким будет изображение, то ему, как минимум, необходимо понимать, по каким алгоритмам функционирует фотокамера.

При необходимости такое понимание даст возможность работать с изображением осознанно, менять его характер так, как желает автор. И в самом начале нужно понять главный принцип экспонометрии: любой экспонометр откалиброван по среднему серому тону. Что это значит?

Стоит провести небольшой эксперимент. Сфотографируйте в монохромном (черно-белом) стиле изображения  равномерно освещенные белую, серую и черную матовые поверхности так, чтобы каждая из низ занимала 100 процентов площади кадра и была вне фокуса — размытая, нерезкая, без фактуры, теней, пятен и проч. Для этого выполните несколько простых настроек.

Перейдите из автофокусного режима в ручной. Обычно выключатель AF/MF располагается сбоку на объективе. Установите кольцо фокусировки на объективе на бесконечность, чтобы близко расположенные объекты оказались вне фокуса. Это необходимо, чтобы система автофокуса не мучилась с плоской неконтрастной поверхностью, и была возможность сразу сделать кадр с равномерной плоскостью поверхности без фактуры.

В меню найдите установки «стиля изображения» (другие названия — «творческий стиль», «эффект изображения») и выставьте режим «черно-белое»/«монохром». В этом опыте нам интересен не цвет, а только светлота, тон. Экспонометры работают по яркости (светлоте) и в классических режимах не реагируют на цвет в кадре.

Раздел меню камеры Sony A7R III. Бывает вариант названия «Монохромный» для съемки в черно-белом режиме.

Найдите белые, черные и серые по тону поверхности и снимите их так, чтобы они занимали все 100 процентов площади кадра в одном из обычных экспорежимов, например, в приоритете диафрагмы.

Фон, практически белый в реальности, на снимке и по гистограмме отображается как средне-серый. Также средне-серым отображается белый и черный фон. Гистограммы выглядят абсолютно одинаково — пик в области серого тона.

В чем причина того, что белая, черная и серая поверхности выглядят на фотографиях одинаково — серыми? Экспонометры калибруются так, чтобы правильно отображать именно средние по тону и коэффициенту отражения объекты. Серый фон получается серым — с ним все хорошо. Черный и белый отличаются по своим коэффициентам отражения от среднего тона, по которым калибруются все экспонометры.

Но экспонометры не обладают способностью понимать, какие объекты, точнее каким коэффициентом отражения обладают их поверхности. В результате даже при одной и той же освещенности черное, белое и серое будут давать разную яркость, на которую и будет реагировать экспонометр фотокамеры, подбирая разную экспозицию (сочетание выдержки и диафрагмы), что в результате даст во всех случаях серую картинку. Для экспонометра «все кошки серы»!..

В виде средне-серого отображается белый (вверху) и черный (внизу) фон. Гистограммы выглядят абсолютно одинаково — пик в области серого тона.

К счастью, в обычной жизни полностью белые или черные объекты на таких же по тону фонах встречаются не так часто. Поэтому автоматика работает вполне корректно. Но если вам предстоит снимать невесту в белом платье на фоне белого снега, то точно стоит задуматься, как предотвратить превращение яркого и позитивного сюжета в тускло-серый по тону.

Для этого на камере существует функция «коррекции экспозиции», которая дает возможность сохранить реальную тональность объектов. Если объект съемки в основном светлый, яркий, белый и обладает коэффициентом отражения явно выше среднего (невеста в белом платье на белом фоне, снежный пейзаж и тому подобные объекты), то поверните диск коррекции экспозиции в плюс. В результате изображение белой поверхности будет и на фотографии тоже белой.

Если же перед объективом черный кот, сидящий на фоне темной стены дома, диск коррекции экспозиции нужно повернуть в минус.

Коррекция +1 1/3 экспозиционной ступени (см. илл. в верхнем ряду). Обратите внимание на гистограмму — пик сдвинулся в правую сторону. Коррекция подобрана верно: белое стало белым, но не пересвеченным. Пик не соприкасается с правым краем графика — это означает, что белое остается с фактурой и без переэкспозиции. Коррекция в -2 экспоступени для черной поверхности даст черное черным на фотографии (см. илл. в нижнем ряду). Гистограмма сдвинулась в левую сторону — это означает, что в кадре черное стало черным. Но о на почти не соприкасается с краем, что гарантирует сохранение деталей в темных областях кадра.

Очень удобны для тональной визуализации в режиме реального времени современные беззеркалки. Такие камеры показывают, как будет выглядеть фотография, в том числе и тонально, еще до спуска затвора. В результате фотограф может легко корректировать экспозицию просто и наглядно, пользуясь живой гистограммой, если у него возникают сомнения в правильности экспозиции.

Перейти в галерею фотографа

Белое платье и светлая стена на фоне потребовали корректировки экспозиции приблизительно на 1 и 2/3 ступени в плюс. Камера Sony A7R II и объектив Sony Carl Zeiss Distagon T* FE 35 мм F1.4 ZA

Понимание специфики работы экспонометра (то, что он замеряет, превращает в средний тон), поможет вам творчески подходить к тональной организации кадра, предотвращать технические проблемы тоновоспроизведения и в меньшей степени ориентироваться на постобработку, сразу получая необходимый результат уже в камере.

Перейти в галерею фотографа

Темный фон, занимающий большую часть кадра, требует корректировки в минус. Другим вариантом может быть замер точкой по тону платья. В таком случае платье будет передано как средне-серое, а фон станет совсем черным, возможно без фактуры. Камера Sony A7R II и объектив Sony Carl Zeiss Distagon T* FE 35 мм F1.4 ZA

 

Alpha-советы:

1. Проведите самостоятельно эксперимент, описанный в этой статье. Сфотографируйте в монохромном (черно-белом) стиле изображения белую, серую и черную матовые поверхности. Проанализируйте полученные результаты. Сравните с теми, которые были получены автором материала.

2. Найдите сложные сюжеты — «белое на белом» и «черное на черном». Сделайте фотографии в различных режимах, в том числе и ручном с применением приемов, изложенных в этом материале.

 

Декабрь, 2019

поделиться

похожие статьи

Материализация портрета, или Когда двойная экспозиция снимается одним кадром

Темное снимаем — светлое в уме, или Как сохранить детализацию в светах

ВСЕ СТАТЬИ

Понятие экспозамера и экспозиция в цифровых камерах

Понимание и осознание способов, с помощью которых цифровая камера производит измерение освещённости, является основополагающим для выбора правильных выдержек и создания качественных снимков. Экспозамер — это та логика, которой руководствуется камера при регулировке выдержки и диафрагмы. Он основывается на степени освещённости и чувствительности (значение ISO). Существует несколько возможных вариантов экспозамера: частичный, усреднённый, центровзвешенный и точечный. Каждый из перечисленных методов отлично проявляет себя в одних условиях съемки, и абсолютно бесполезен в других.

Подоплёка: падающий и отражённый свет

Все встроенные в камеры экспонометры имеют один существенный изъям — они измеряют количество отраженного света. Это означает, что о реальном количестве света, находящегося на предмете они не могут и догадываться.

Все объекты в мире отражают различное количество света. Если бы все они имели одинаковую отражающую способность, то проблем бы не было. По этой причине все экспонометры стандартизированы в соответствии с яркостью света, который мог бы быть отражен от нейтральной серой поверхности. Если направить камеру на предмет, который более темный или светлый чем нейтрально-серый, экспозамер сделает ошибку в меньшую или большую сторону.

Примерно * 18% яркости:
18% серого	18% красного	18% зелёного	18% синего

* Дисплеи ПК ближе всего приближены к пространству sRGB. Если он правильным образом откалиброван, то можно видеть цвета, отражение которых составляет 18%.При том, что монитор излучает, а не отражает свет, погрешность также присутствует.

Что такое нейтрально серый цвет? Печатная индустрия стандартизировала это понятие как плотность чернил, которые отражают 18% падающего на них света. В камерах стандартное значение колеблется от 10 до 18%. Предметы, которые отражают большее или меньшее количество света сбивают экспозамер с толку и камера делает переэкспозицию или недоэкспозицию.

Если отражение от объектов равномерно распространено по снимку, то экспозамер будет работать хорошо. Другими словами, если в кадре равномерное количество темных и ярких тонов, то среднее значение будет соответствовать нейтрально-серому. Но не все сцены идеально. Во многих случаях наблюдается значительный дисбаланс. К примеру, голубь на снегу или черный пес на куче угля. В таких случаях камера может неправильно определить экспозицию.

Варианты экспозамера

Для более гибких настроек замера диапазона освещенности камеры предлагают несколько вариантов настроек экспозамера. Каждый способ настройки базируется на оценке различных зон освещенности. Зоны с наибольшим весом считаются наиболее значимыми, и они больше всего влияют на расчёт экспозиции.

Центровзвешенный		Частичный		Точечный

Процентный показатель размера частичного и точечного замеров экспозиции примерно равен 13.5% и 3.8%
от площади всего изображения. Эти примеры актуальны для Canon EOS 1D Mark II.

Расчет экспозиции в большей степени зависит от самых светлых участков изображения, в то время как черные участки игнорируются. Замер может производиться не по центру. Это зависит от размещения точки автофокуса и настроек экспозамера.

Существуют и более сложные алгоритмы. Они могут включать в себя усреднённый, матричный и зональный экспозамер. Наиболее часто они применяются в автоматическом режиме камеры. Их принцип состоит в том, что изображение разбивается на участки, и каждый из них оценивается индивидуально. На расчет также могут влиять положение точки автофокуса и ориентация камеры (портретная или ландшафтная).

Частичный и точечный экспозамер

Для получения намного большего контроля над экспозицией следует использовать частичный и точечный замеры. Однако для их использования нужно приобрести некоторые навыки. Эти настройки используются, когда в кадре есть небольшой объект, экспозиция которого должна быть максимально близка к идеальной.

Наиболее часто применяется частичный экспозамер в портрете с задней подсветкой. Установка экспозиции по лицу поможет избежать недоэкспонированного силуэта из-за яркого заднего фона. При этом нужно учитывать, что тень кожи далека от нейтрального серого цвета, поэтому такая экспозиция может привести к некоторым погрешностям.

Точечный замер используют намного реже. Область замера слишком мала и результат может быть специфичным. Такой способ экспозамера может быть полезен, если вы имеете специальную серую карту или же любой другой объект для экспонирования по нему.

Точечный и частичный экспозамеры могут помочь в создании креативных решений в фотографии. Пример справа, приведенный далее демонстрирует экспозамер сделанный по камню в освещенном участке.

Центровзвешенный замер

Ранее центровзвешенный замер являлся очень популярным и выступал как базовый вариант экспозиции в камерах. Сегодня он уступил свои позиции более гибким усреднённому и матричному замерам. В сложных случаях используются частичный и точечный замеры. При всём при этом результат использования центровзвешенного экспозамера предсказуемы, в то время как матричный и усреднённый применяют в своей работе комплексные алгоритмы, а их сложно оценить.

Компенсация экспозиции

Каждый режим экспозамера может быть компенсирован при помощи экспокоррекции. Расчеты экспозамера проводятся, как обычно, но результат компенсируется на заданную величину. Это средство компенсирования позволит отрегулировать значение экспозиции, если при выбранном режиме наблюдается нео- или переэкспозиция. Обычно камеры поддерживают до двух ступеней экспокоррекции. Это означает, что яркость снимка может быть увеличена или уменьшена в два раза. Экспокоррекция со значением 0 говорит о том, что компенсация применяться не будет.

Экспокоррекция является идеальным инструментом для корректировки ошибок, проявляемых встроенным экспонометром при специфической отражающей способности предмета съёмки. Стоит учитывать, что фотографии снежного пейзажа всегда будут требовать компенсацию экспозиции с затемнением на одну ступень, а темные снимки потребуют осветления как минимум на ступень.

Съёмка в режиме RAW при сложном освещении иногда требует небольшоепонижение компенсации (0.3-0.5). Это позволит избавиться от пересвеченых участков и даст возможность в последствии при обработке снимка настроить нужные тона, не потеряв детализацию из-за засветов.

На основе материалов с сайта: cambridgeincolour.com

Что такое экспозамер в фотографии?

Добавить в избранное ( 0 )

Пожалуйста, войдите, чтобы добавить в закладки

Как и следует из названия, этот пост посвящен измерениям. Замер также известен как замер экспозиции, цифровой замер и замер камеры, но для нас мы называем это просто замером. В двух словах, замер — это то, как ваша камера решает, какую экспозицию установить для сцены. Это влияет на настройки вашей камеры, чтобы сцена была хорошо экспонирована, учитывая все обстоятельства. Измерение не всегда правильно, но может помочь вам, если вы используете какие-либо автоматические настройки.

На эту тему есть видео, которое находится здесь:

Это видео было запрошено Стефани и Идой в окне запроса, но оно регулярно появляется в Critique Group и в членстве, так что мы здесь. В дополнение к видео выше я добавил несколько слов вместе с несколькими примерами ниже:

Как работает замер?

Камера пытается сбалансировать сцену так, чтобы средняя яркость была на 18% серой. В простых сценах это обычно правильно — у вас не будет пересветов или обрезанных теней. Однако в сложных или контрастных сценах вы часто обнаружите, что замер не отдает приоритет областям сцены, которым вы хотите придать приоритет. Здесь на помощь приходят режимы замера экспозиции и компенсация экспозиции.

Стоит отметить, что замер имеет значение только в том случае, если у вас установлено автоматическое значение. Приоритет диафрагмы, автоматический ISO или полностью автоматический режим будут иметь настройку, которую камера определяет сама, то есть использует замер. Если вы используете ручной режим без каких-либо автоматических настроек, замер не имеет значения , он не имеет никакого значения и не повлияет на вашу экспозицию.

Что такое режимы замера?

Режимы замера предназначены для того, чтобы позволить камере указать приоритет определенной области сцены, когда дело доходит до принятия решений об экспозиции. Есть 3 основных режима замера и несколько новых, специфичных для модели. Мы рассмотрим основные 3 здесь:

1.

Матрица / Сцена

Этот режим обычно настраивается на камере автоматически, поскольку он чаще всего используется для неконтрастных, равномерно освещенных сцен. Он использует все пиксели в сцене, чтобы решить, какой будет правильная экспозиция, и выводит среднее значение для размещения в настройках. Это что-то вроде всеобъемлющего. Он не отдает приоритет чему-то конкретному.

2. Центрально-взвешенный

Этот режим хорошо использовать, если вы только начинаете и привыкаете к замеру, особенно если вы работаете с очень темным или очень светлым объектом (не забудьте проверить компенсацию экспозиции, хотя !) потому что он использует центральную область изображения в качестве своего приоритета. Это означает, что если вы поместите свой объект в центр сцены — что, честно говоря, я бы не рекомендовал, вот почему — вас должно устроить среднее измеренное значение, потому что есть хотя бы частичный акцент на объекте. уравновешивает другие вещи вокруг этой центральной области.

3. Точечный

Самый специфический из режимов замера, точечный замер использует очень небольшую область изображения для определения экспозиции. Хотя это кажется лучшим вариантом, поскольку он наиболее специфичен, он может работать против вас. Например, если вы фотографируете черную собаку, использование точечного замера приведет к тому, что вся сцена будет переэкспонирована, поскольку камера попытается превратить эту черную точку в 18% серого цвета. Здесь в игру вступают компенсация экспозиции и блокировка экспозиции — они отделяют начинающих замерщиков от опытных замерщиков.

Что такое компенсация экспозиции?

Я так рада, что вы спросили! Компенсация экспозиции — это ваше мнение по поводу решения об измерении, которое приняла камера. По сути, вы можете переопределить выбранную экспозицию с шагом стопа. Стопы — это просто меры света, так что не паникуйте по этому поводу. Все, что вам нужно знать, это хотите ли вы, чтобы экспозиция была светлее (переместите компенсацию экспозиции в сторону +) или темнее (переместите компенсацию экспозиции в сторону –).

Что делать, если это требует слишком много усилий, и у вас нет времени возиться с +/- решениями посреди съемок? Что ж, поздоровайтесь с Exposure Lock.

Что такое блокировка экспозиции или блокировка A/E (также блокировка AE)?

Теперь мы подходим к сложной территории, но, честно говоря, блокировка экспозиции очень проста. Теперь, если вы используете фокусировку с помощью кнопки «Назад», вам может потребоваться переназначить некоторые кнопки, потому что часто AE Lock и AF ON — это одна и та же кнопка. Кнопки назначены, блокировка экспозиции именно так, как это звучит, вы заставляете камеру измерять что-то не очень контрастное, а затем удерживаете кнопку блокировки AE. При нажатой кнопке ваша камера не будет производить повторный замер до тех пор, пока кнопка не будет отпущена.

Это означает, что вы можете использовать центрально-взвешенный экспонометр, а затем изменить композицию для получения лучшей композиции перед фокусировкой и съемкой. Это также означает, что вы можете быстро сохранить блики в контрастной сцене, замерив их перед рекомпозицией для съемки кадра.

Удобно, правда?

Если все это звучит как ОЧЕНЬ много усилий, вы в чем-то правы. Мы снимаем здесь в ручном режиме, поэтому мы определяем каждый элемент треугольника экспозиции. Если вы хотите узнать об этом больше, прочитайте этот пост.

Наслаждайтесь!

Экспозамер камеры — Советы по фотосъемке

Режимы экспозамера камеры

• Домашняя страница
• Техника цифровой фотографии
• Экспозамер камеры

Вы виновны в игнорировании настроек режима экспозамера вашей камеры? Знаете ли вы, что ваш выбор может оказать большое влияние на итоговую фотографию? Узнайте о различных режимах замера и результатах, которые они дают.

 

Радуйтесь! Поделитесь сегодняшним твитом!

Примечание: Эта техника полезна для тех, кто снимает в формате JPEG и должен настроить экспозицию в камере, так как впоследствии они не редактируют свои фотографии. Если вы снимаете в формате RAW, вы можете найти эту технику полезной, а может и нет. В RAW самое главное — получить правую гистограмму фотографии любым возможным способом или режимом замера.

Стенограмма видео

Вы когда-нибудь меняли режим замера камеры? Или вы виноваты в том, что просто игнорируете это? Знаете ли вы, что в определенных ситуациях это может существенно повлиять на внешний вид вашего окончательного изображения? Привет, я Джули из Ultimate Photo Tips, и в сегодняшнем видео я объясню различные режимы замера и покажу вам, как выбор различных режимов может повлиять на ваше окончательное фото.

Камера использует свою систему замера для измерения освещенности сцены. В режимах автоматической экспозиции он использует эти показания замера для установки диафрагмы и скорости затвора, чтобы получить правильную экспозицию. Давайте поговорим о различных режимах замера камеры, которые вы можете выбрать:

Во-первых, оценочный или матричный замер . Это разумный выбор для режима по умолчанию. С этой настройкой камера усредняет свет во всей сцене, чтобы получить рекомендуемую экспозицию. Однако ваша камера откалибрована для измерения всего в предположении, что она отражает свет, как объект, имеющий средне-серую яркость. Поскольку реальный мир на самом деле полон объектов, которые отражают свет иначе, чем средне-серый, экспонометр вашей камеры может не всегда правильно определять экспозицию, используя этот режим усреднения. Вот почему следующие режимы, о которых я собираюсь рассказать, могут быть такими важными.

Итак, далее у нас точечный замер . Точечный замер предназначен для измерения экспозиции очень небольшой части сцены. Он взвешивается в самом центре кадра, поэтому вам нужно выровнять объект, который вы хотите измерить, по центру, а затем зафиксировать экспозицию (см. руководство, чтобы узнать, как зафиксировать экспозицию) и изменить композицию, если вам нужно. Этот режим точечного замера полезен, если вы хотите убедиться, что конкретное место на фотографии правильно экспонировано.

Частичный учет аналогичен точечному замеру. Он просто использует немного больше площади вокруг центра для чтения. Это может быть полезно, когда фон очень яркий по отношению к объекту, чтобы ваш объект не отображался как силуэт.

Наконец, некоторые камеры также предлагают центрально-взвешенный замер . Это немного похоже на нечто среднее между оценочным замером и частичным замером. Показания экспозиции взвешиваются для смещения объекта в центре, но также усредняются по всей сцене.

Давайте подведем итоги, взглянув на реальный пример одного и того же объекта, снятого с разными режимами замера экспозиции.

В следующем примере ярко освещенный объект находится на затененном фоне. Здесь я использовал оценочный или матричный замер камеры, чтобы получить экспозицию, которая работает, чтобы сбалансировать блики и тени по всей сцене. Вы можете увидеть детали на заднем плане. Это было сделано в режиме приоритета диафрагмы при f/5. 6. Камера выбрала выдержку 1/80 с.

Оценочный замер; f/5.6, 1/80 с
© Джули Уотерхаус

На следующем фото я изменила режим замера камеры на точечный и замерила цветок. Поскольку цветок очень яркий, в этом режиме замера фон становится черным. Это также было сделано в режиме приоритета диафрагмы при f/5.6. На этот раз камера выбрала более короткую выдержку 1/250 с.

Точечный замер; f/5.6, 1/250 с
© Джули Уотерхаус

Лучший способ научиться использовать различные режимы экспозамера — это попрактиковаться. Стряхните пыль с руководства к камере, чтобы узнать, как менять режимы и как использовать блокировку экспозиции, а затем попробуйте сделать несколько снимков одного и того же объекта в разных режимах. Вы получите совершенно новый уровень творческого контроля над своими изображениями.

На сегодня все! Если вам понравилось это видео, присоединяйтесь ко мне на сайте Ultimate-Photo-Tips.com, чтобы получить больше полезных советов по фотографии, и не забудьте подписаться на мою рассылку, пока вы там. Здесь я делюсь идеями и вдохновением, которыми больше нигде не делюсь.

Удачной стрельбы, увидимся в следующий раз!

Хотите сделать фотографии, которые будут «ВАУ?»

Если да, мы можем помочь вам узнать:

1. А-Я экспозиции и композиции
2. как перевести то что ты см. в фотографию, которая передает то, что вы чувствуете
3. как стать более креативным фотографом

Просто введите свое имя и адрес электронной почты ниже и нажмите «Зарегистрироваться!» получать наш дружественный и полезный информационный бюллетень. Plus, и получите приветственный бонус «12 забавных упражнений, которые вдохновят вас на фотографическое творчество».

Меня также интересуют новости о…
фотомастерские недалеко от Торонто, Канада
Художественная фотография Джули

(бесплатно!)

 

Вернуться к Технике цифровой фотографии (Указатель видео)

Вернуться к Ultimate Photo Tips Home

Изучите режимы замера в фотографии

Иногда вещи в фотографии кажутся сложнее, чем они есть на самом деле. Режимы замера могут быть именно такими. В этой статье я расскажу вам о режимах экспозамера в фотографии и о том, какой из них вам лучше всего использовать. Итак, приступим!

 

 

В фотографии процесс измерения света называется замером, и современные камеры имеют встроенный датчик, который позволяет камере измерять необходимое количество света и определять правильную экспозицию для любой фотографии.

Это может навести вас на мысль, что вам больше не нужно учиться экспозиции, но вы ошибаетесь! Вам все еще нужно узнать об экспозиции.

Этот внутренний экспонометр позволяет камере делать обоснованные предположения о правильных настройках экспозиции для любого изображения, но часто они ошибочны.

Как начинающий фотограф, когда вы начали фотографировать, я уверен, что вы использовали автоматические режимы камеры, верно?

Может быть, вы все еще делаете!

Внутренний экспонометр камеры определяет параметры экспозиции, используемые в автоматических режимах. Вы помните, как при съемке в автоматическом режиме некоторые снимки получались очень темными, а некоторые очень светлыми? Это потому, что экспонометр вашей камеры неправильно определял экспозицию.

Добро пожаловать в противоречивый мир замера камеры.

Существует несколько различных способов измерения освещенности встроенным экспонометром камеры. Вы можете выбрать, какой из них он использует, чтобы попытаться достичь наилучших результатов. Каждый из этих различных способов называется режимом замера, и именно это я здесь, чтобы объяснить вам в этой статье.

Даже если вы не снимаете в автоматическом режиме, экспонометр вашей камеры включен и работает. Вот почему так важно изучить эти режимы замера и понять их. Особенно, если вы снимаете в режиме приоритета диафрагмы или в режиме приоритета выдержки, эти режимы необходимо изучить.

 

Режимы замера в фотосъемке при съемке в ручном режиме

 

При съемке в ручном режиме замер камеры работает за кадром. Он не будет выполнять какие-либо настройки экспозиции, но визуально покажет вам, соответствует ли она выбранным вами настройкам камеры.

Строка, которая показывает в видоискателе, установлена ​​ли компенсация экспозиции в режимах приоритета диафрагмы и выдержки, — это та же линия, которая показывает, что внутренний измеритель камеры думает о настройках экспозиции в ручном режиме.

Если слева или справа от центральной линии нет маленьких линий, камера соглашается с выбранными вами настройками и сообщает вам, что изображение будет правильно экспонировано. См. изображение ниже.

 

 

Если слева от центральной линии или ближе к знаку – появляются небольшие линии, внутренний экспонометр камеры показывает, что изображение будет недоэкспонировано.

 

 

Если справа от центральной линии или ближе к знаку + появляются небольшие линии, внутренний экспонометр показывает, что изображение будет переэкспонировано.

 

Имейте в виду!

Некоторые камеры могут иметь знак + слева и знак – справа. Если это так, вышеизложенное остается верным: изображение недоэкспонировано, если линии смещаются в сторону знака минус, и переэкспонировано, если линии смещаются в сторону положительного знака.

Обязательно учтите, что камера НЕ ВСЕГДА правильная! Вы должны использовать внутренний измеритель в качестве руководства, но полагайтесь на свой личный опыт воздействия. Если у вас нет опыта настройки экспозиции, используйте эту линейку для обучения.

 

Внутренний измеритель камеры посчитал, что это изображение будет недоэкспонированным или слишком темным. Тем не менее, я хотел получить мрачное, угрюмое ощущение и поэтому проигнорировал метрическую шкалу.

 

Внутренний измеритель камеры показывал мне, что изображение выше будет недоэкспонировано.

Не соглашусь, хотелось чтобы изображение было мрачным и угрюмым. Иногда камера сообщает вам, что настройки экспозиции неверны, но вы знаете, что они правильные. Помните, вы художник, вы выбираете, как должно выглядеть изображение, а не камера.

Режимы замера в фотосъемке при съемке в режиме приоритета диафрагмы

 

При съемке в режиме приоритета диафрагмы вы выбираете диафрагму, а камера выбирает выдержку. Преимущество этого режима в том, что вам не нужно беспокоиться о стольких настройках камеры, как при съемке в ручном режиме. Если вы находитесь в режиме Auto ISO, ваша камера также выберет ISO.

Я снимаю в этом режиме 90% времени, поэтому могу волноваться только о ГРИП, а не о выдержке. Снимая в этом режиме, я доверяю камере правильно установить выдержку и ISO (потому что я снимаю в автоматическом ISO). Камера принимает решение о выдержке и ISO на основе режима замера, в котором я установил камеру. Если я установил его неправильно, моя экспозиция постоянно неверна.

Важно отметить, что измеритель, который вы видите, когда смотрите в видоискатель, больше не говорит вам, какой экспонометр считает экспозицию камеры (как я объяснял выше). Вместо этого он сообщает вам, как установлена ​​​​компенсация экспозиции. Не путайте! Чтобы узнать все о компенсации экспозиции, ознакомьтесь с этой статьей.

При съемке в режиме приоритета диафрагмы или выдержки он становится вашим измерителем компенсации экспозиции, а НЕ внутренним экспонометром вашей камеры.

 

То же самое, если вы снимаете в режиме приоритета выдержки , только вы выбираете выдержку, а камера выбирает диафрагму и ISO. Чтобы узнать все о режимах съемки камеры, ознакомьтесь с этой статьей.

 

Объяснение режимов экспозамера камеры в фотографии

 

В современных камерах есть несколько различных режимов экспозамера. Эти различные режимы замера позволяют фотографу регулировать то, как камера измеряет доступный свет в зависимости от ситуации. Взгляните на различные режимы замера ниже.

Матричный замер (Nikon) и оценочный замер (Canon) :

 

 

В этом режиме замера камера разделяет весь кадр изображения на сегменты и измеряет свет от каждого из них отдельно. Камера будет уделять наибольшее внимание экспозиции области, где в данный момент установлена ​​точка фокусировки.

Когда ваша камера поставляется с завода, выбирается матричный или оценочный замер. Этот режим замера является хорошей настройкой по умолчанию, и в большинстве условий съемки вы должны оставить настройку режима замера.

В матричном и оценочном режимах фотокамера измеряет свет всей сцены, но делает акцент на том, где находится точка фокусировки.

 

Центровзвешенный замер:

 

 

рамка изображения.

В режиме центрально-взвешенного замера камера измеряет свет всей сцены, но делает упор на центр кадра.

 

Точечный замер:

 

 

В этом режиме замера камера определяет правильную экспозицию исключительно на основе точки фокусировки, выбранной в видоискателе. Никакая другая часть сцены не будет использоваться для определения экспозиции. Этот режим замера полезен, когда объект освещен контровым светом или в других сложных условиях освещения.

В режиме точечного замера камера измеряет свет только от центральной точки фокусировки и игнорирует свет в остальной части кадра.

 

Частичный замер (Canon):

 

 

В этом режиме замера экспозиции камера определяет экспозицию, измеряя только центральную область кадра. Он замеряет площадь, большую, чем при точечном замере, но меньшую, чем при центрально-взвешенном замере. Эта опция доступна только на камерах Canon.

 

В режиме частичного замера камера измеряет свет от центральной области кадра.

 

Как установить режим экспозамера на вашей камере

 

Настройка режима экспозамера зависит от камеры. Многие камеры имеют кнопку или циферблат с этикеткой, содержащей одно из изображений режима замера.

 

 

Если на вашей камере вы найдете кнопку, удерживайте ее и используйте диск управления, чтобы настроить нужный режим замера экспозиции.