Экспозиционная камера: ( ) TIC-EUV300 WPS : ForOffice.ru

Содержание

Экспозиционная камера M&R First light / Mega light

Экспозиционные камеры First Light и Mega Light предназначены для эффективного и экономичного изготовления трафаретных печатных форм (копирования изображения с фотоформы на трафаретную печатную форму). Широкая универсальность устройств позволяет экспонировать формы, изготовленные прямым, косвенным и комбинированным способами. Модель ML 3140 (Mega Light) совместима с уникальной системой высокоскоростной микроприводки M&R Tri Loc. Камера оснащена безмасляным вакуумным насосом. Так как кроме УФ-ламп в камере Mega Light имеются две лампы дневного света, она также может быть использована в качестве просветного смотрового стола. Гибкий и эластичный покровный коврик экспозиционных камер обеспечивает равномерный и надежный прижим. Покровный коврик выполнен из специальных резинотканевых материалов обладающих высокой долговечностью и стабильностью характеристик. Для легкой и удобной работы, механизмы подъема покровной рамы оснащается гидравлическими цилиндрами. Все узлы устройства размещаются в прочном и жестком корпусе, изготовленном из качественной листовой стали. Управление рабочими процессами экспонирования выполняется прецизионным электронным таймером с цифровым контроллером и LCD дисплеем. Качественное оптически чистое контактное стекло исключает любые искажения при изготовлении печатных форм. Камеры оснащаются экономичными и мощными УФ – флуоресцентными лампами с большой световой отдачей. Лампы размещаются на небольшом расстоянии от контактного стекла, обеспечивая высокую интенсивность потока излучения. Лампы позволяют значительно снизить себестоимость и время изготовления печатных форм. Для дополнительного удобства работы Mega Light комплектуется флуоресцентными лампами теплобелого света. Высокоскоростной вакуумный насос обеспечивает плотный, равномерный прижим между копируемыми материалами и отсутствие воздушных прослоек. Управление процессом работы вакуумного прижима выполняется автоматически. Вакуумный насос не требует технического обслуживания и характеризуется спокойной, бесшумной работой.

Артикул Наименование Цена

ЭКСПОЗИЦИОННАЯ КАМЕРА TRI-LIGHT™& TRI-LIGHT™ ST

Распечатать брошюру TRI-LIGHT™& TRI-LIGHT™ ST можно здесь

Экспозиционная камера Tri-Light предназначена для экспонирования трафаретных печатных форм малого и среднего формата. Совместима с системой приводки Tri-Loc и Double TriLoc. Камера оснащена МН-лампой быстрого запуска мощностью 3 или 6 кВт. Процесс экспозиции происходит под контролем системы компьютерного управления с записью в память управляющих программ. Вакуумное полотно из эластичного материала обеспечивает равномерный и надежный прижим, механизмы подъема покровной рамы оснащены гидравлическими цилиндрами. Максимальный размер формной рамы – 107x152 cм. Tri-Light ST – снабженная световым затвором и увеличенная модификация популярной экспозиционной камеры Tri-Light.

С максимальным размером экспонируемых форм 132х152 см, мощным источником излучения с быстрым запуском, исключительной стабильностью и повторяемостью экспозиции, камера Tri-Light ST безупречна для средних и крупных текстильных печатных производств. Программируемый интегратор/контроллер обеспечивает постоянство вакуума на протяжении всего времени экспозиции и компенсацию выходных параметров лампы в процессе ее износа. Tri-Light ST очень проста в эксплуатации. Процесс экспозиции, включая вакуумный прижим формы, собственно экспозицию и сброс вакуума запускается нажатием одной кнопки. Электромеханическая МН-система Sistem 631™ обеспечивает ступенчатую регулировку мощности лампы – 1, 3 и 6 кВт. Мощность 1 и 3 кВт дает возможность оператору увеличивать время экспозиции, если это необходимо.

Tri-Light ST также снабжена эксклюзивной системой Proportional Temperature Control (PTC), которая отслеживает температуру лампы и управляет
работой системы охлаждения, поддерживая температуру лампы в оптимальном рабочем режиме. Tri-Light ST может эксплуатироваться в помещениях, не оборудованных защитными экранами, так как источник света и вакуумная система находятся внутри камеры, а при открытии покрывной рамы лампа закрыта световым затвором.

Экспозиционные камеры для изготовления печатных форм (клише) тампонной печати

Все категории Системы листовой печати-- Дупликаторы---- Расходные материалы Duplo---- Цифровые дупликаторы Duplo с форматом А3---- Цифровые дупликаторы Duplo с форматом А4---- Цифровые дупликаторы RISO форматом А4---- Цифровые дупликаторы Riso форматом А3-- Широкоформатные принтеры---- Широкоформатные принтеры Canon------ Для печати плакатов и вывесок------ САПР/ГИС плоттеры------ Фотопринтеры---- Широкоформатные принтеры OKI-- Цветные принтеры и системы цифровой печати---- Монохромные МФУ и копировальные устройства---- Цветные системы цифровой печати Canon---- Черно-белые производительные системы цифровой печати Canon---- Цветные LED принтеры OKI для оперативной полиграфии Системы послепечатной обработки -- Высокоскоростные брошюровальные линии-- Оборудование для изготовления фотоальбомов Layflat---- Оборудование для изготовления фотокниг---- Оборудование для натяжения полотен на раму-- Системы послепечатной обработки DIGITAL-- Станки для надсечки-- Сталкиватели-- Биговальные машины---- Биговально-перфорационное оборудование Multigraf---- Полуавтоматические биговщики Cyklos-- Шредеры---- Архивные уничтожители документов---- Офисные уничтожители документов---- Персональные уничтожители документов-- Оборудование для изготовления книг в твердом переплёте ---- Крышкоделательные машины---- Машины для изготовления книг---- Машины для подготовки корешка---- Машины для тиснения фольгой-- Резальные машины---- Автоматические машины для резки и высечки---- Вспомогательное оборудование для резальных машин---- Механические сабельные резаки IDEAL---- Гидравлические резальные машины MOHR---- Роликовые резаки IDEAL и REXEL---- Механические гильотинные резаки IDEAL---- Полуавтоматические гильотинные резаки IDEAL---- Программируемые автоматические резаки IDEAL-- Брошюровальные машины---- Дополнительное оборудование для брошюровщиков Duplo, HOHNER---- Автоматические брошюровщики-- Листоподборочные машины---- Вакуумные листоподборщики---- Горизонтальное листоподборочно-­брошюровочное оборудование MKW---- Дополнительное оборудование для листоподборщиков Duplo---- Фрикционные листоподборщики-- Фальцевальные машины---- Пневматические фальцовщики---- Фальцевальные машины EUROFOLD---- Фрикционные фальцовщики-- Лакировальное оборудование---- Оборудование для выборочной лакировки---- Оборудование для сплошной лакировки-- Проволокошвейные машины-- Переплетное оборудование---- Переплет в твердую обложку C-Bind---- Переплет металлическими пружинами---- Переплет пластиковыми пружинами---- Профессиональное переплетное оборудование---- Эксклюзивный книжный переплет Powis Parker-- Термоклеевые машины (оборудование КБС)---- КБС на PUR клей---- КБС на горячий клей-- Ламинаторы---- 2-x валовые модели---- 4-x валовые модели---- Рулонные ламинаторы-- Бумагосверлильное оборудование---- 2-x головочные бумагосверлильные станки---- Многоголовочные бумагосверлильные станки---- Одноголовочные бумагосверлильные станки---- Расходные материалы к бумагосверлильному оборудованию Nagel-- Вырубные станки---- Вырубные прессы---- Подрезчики углов---- Станки для вырубки отверстий-- Степлеры---- Электрические степлеры Rapid и Nagel---- Механические степлеры Rapid и Nagel Специальные виды печати-- Фольгираторы-- Трафаретная печать---- Карусельные станки для печати по ткани---- Сушильное оборудование---- Трафаретные станки для графической печати-- Тампонная печать---- Полуавтоматические двухкрасочные станки тампонной печати---- Полуавтоматические однокрасочные станки тампонной печати---- Полуавтоматические четырехкрасочные станки тампонной печати---- Ручные однокрасочные станки тампонной печати---- Экспозиционные камеры для изготовления печатных форм (клише) тампонной печати-- Термотрансферные прессы-- Трансферная бумага The Magic Touch-- Горячее тиснение фольгой---- Ручной пресс для горячего тиснения фольгой---- Полуавтоматические прессы для горячего тиснения фольгой Мини-типографии для образовательных учреждений-- Вариант "Школьный"-- Вариант "Колледж"-- Вариант "Вузовский" Мини-типографии для медицинских учреждений Расходные материалы

Экспонирующие камеры и комплектующие

Одним из самых распространенных способов изготовления печатей и штампов является фотополимерная технология. Основой фотополимерной технологии является свойство фотополимеров отвердевать под воздействием облучения ультрафиолетом. Оборудование, предназначенное для создания фотополимерных печатей, носит название «экспонирующая камера».

Создание клише происходит следующим образом. На компьютере формируется изображение негатива. Затем полученное изображение распечатывается на пленке с помощью принтера. Пленка с изображенным негативом окаймляется бордюрной лентой (так называемым бордером). Данная лента образует форму и определяет высоту клише. В полученную форму заливается жидкий фотополимер, поверх которого укладывается специальная прозрачная пленка – субстрат. Использование субстрата позволяет придать создаваемому клише механическую прочность.

Подготовленная таким образом форма зажимается между стекол копировальной кассеты, что обеспечивает параллельность поверхностей клише. Кассета с формой помещается в экспонирующую камеру, в которой и производится засветка фотополимера ультрафиолетовым излучением. Сначала происходит засветка формы со стороны субстрата. Это необходимо для создания прочной подложки. После форма переворачивается и засвечивается со стороны негатива. Светлые участки негатива пропускают ультрафиолетовое излучение, полимер, находящийся под данными участками засвечивается и затвердевает. Темные участки негатива не пропускают излучения, и полимер под ними остается жидким. Получившуюся в результате форму нужно промыть водой, чтобы смыть оставшийся жидким полимер. Завершающей стадией работы является повторная засветка созданного клише. Это производится для придания клише большей прочности.

Принцип действия всех моделей экспонирующих камер аналогичен вышеописанному. Современные экспонирующие камеры оснащаются механизмом электронного включения ламп, что позволяет исключать разновременный пуск ламп, и обеспечивает равномерное излучение. Экспонирующие камеры могут иметь рабочее поле форматов А4 или А3, что позволяет одновременно создавать более двадцати печатей. Изготавливаемые в форме кейса модели характеризуются незначительными размерами и весом, что позволяет в случае необходимости их легко перемещать.

Aliexpress экспонирующая камера

Подробный видео ответ на вопрос Экспонирующая камера на алиэкспресс Наш сайт посвящён популярной торговой интернет-площадке . Да любую дешевую возьми. Экспозиционная камера для тампонной печати. Какого нет во всем Санкт-Петербурге. В этом видио мы хотели показать устройство двух экспонирующих камер 1. Собрал я сам экспонирующую камеру. Зонты на Алиэкспресс 10 видов зонтиков в 80 расцветках. Лампы поставил китайские на 8 других не было всю ЮНОНУ обошел. Откройте для себя лучшие 25 самых популярных Экспонирующая Камеры по лучшей цене. Форумы Форум шелкография. Откройте 80500 лучший выбор Экспонирующая на . Оборудование для производства фотокристаллов. В качестве корпуса был выбран чемодан для инструментов с аллюминиевым Экспонирующая камера своими руками готова к работе.

ССЫЛКА НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ - . Экспонирующая камера и комплект для изготовления 30-40 печатей. Экспонирующая камера для тех у кого количество изготавливаемых печатей растет и является основным бизнесом. Доставка по Украине и странам СНГ. Оборудование для изготовления печатей и штампов. Хочу самостоятельно сделать небольшую камеру для засветки. В данном видео рассматривается один из самых экономичных вариантов самостоятельного изготов. 48 Главная страница . Товары для животных на Алиэкспресс ТОП. экспонирующая камера купить на алиэкспресс. Откройте 139658 лучший выбор Экспонирующая Камеры на . Продажа экспонирующих камер для изготовления печатей и штампов. 4 Главная страница

15 лучших камер видеонаблюдения с АлиЭкспресс

Экспонирующие камеры -оборудование для изготовления печатей и штампов. 48 Главная страница - . Для вас подготовлены различные выбранные бренды Экспонирующая . Экспонирующие камеры Стелс и Кондор Про Супер. Для вас подготовлены различные выбранные бренды Экспонирующая. Для вас подготовлены различные выбранные бренды Купить Экспонирующая Камеры. Мойка трафаретных форм и промежуточная сушилка. Оборудование для бизнеса Компания. ССЫЛКА НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ - . Найти музыку клип Экспонирующая Камера. Результаты поиска для Экспонирующая Камера видео. экспонирующая камера своими руками изготовление печатей. Экспонирующие камеры найдено 9 наименованийЭкспонирующие камеры найдено 9

Экспонирующие камеры экспокамеры 1

Корпус экспонирующей камеры. Откройте 3023 лучший выбор Экспонирующая на . Камеры видеонаблюдения с Алиэкспресс ТОП 10 камер для дома и улицы. Алиэкспресс экспонирующая камера своими руками изготовление печатей Новейшая Экспонирующая камера Монстр Стелс -1200 Экспокамера засветка своими руками. Экспонирующие камеры и наборы для изготовления печатей и штампов. Откройте 376 лучший выбор Купить Экспонирующая Камеры на . Экспонирующая камера с тремя лампами является самой распространенной моделью оборудования для изготовления печатей на всем современном Украинском рынке и. ССЫЛКА НА ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ - алиэкспресс официальный сайт алиэкспресс интернет магазин алиэкспресс отзывы алиэкспресс на русском языке в рублях. Для засвета фотополимера для изготовления печатей. Экспонирующие камеры экспокамеры в таком большом ассортименте. Новейшая Экспонирующая камера Монстр Стелс -1200 Экспонирующая Камера. Купить станки для печатей и штампов в Украине с гарантией можно только у нас. Экспонирующая камера для изготовления печатей и штампов

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Воздействие

«Экспозиция» - это воздействие света на датчик изображения. Регулируя количество света, вы можете сделать фотографию ярко освещенной сцены темной или снимок темного интерьера ярким. Цифровые зеркальные камеры оснащены системами автоматической экспозиции, которые автоматически создают фотографии оптимальной яркости. Вы можете использовать эту систему для получения оптимальных результатов как с ярко освещенными, так и с плохо освещенными объектами. Это называется «оптимальной экспозицией».”

Фотография сделана с автоматической экспозицией

Камера измеряет яркость и цвет объекта и автоматически регулирует экспозицию для достижения оптимальных результатов.

Говоря конкретно, оставив камеру отвечать за экспозицию, можно получить оптимальные результаты при съемке самых разных сцен. Однако фотографы могут подумать, что более яркие результаты будут лучше для одних фотографий, а более темные - для других, а это означает, что они не обязательно обнаружат, что оптимальная экспозиция, выбранная системой автоматической экспозиции, подходит для всех фотографий.

Одна и та же сцена, снятая с разной экспозицией

Уменьшение экспозиции подчеркивает тени и делает небо более темно-синим.
На этой фотографии система автоматической экспозиции камеры отрегулировала экспозицию для достижения оптимальных результатов.
При увеличении экспозиции выявляются детали в тенях, включая дорогу и автомобили.

Вот несколько примеров одной и той же сцены, сфотографированных с разной экспозицией.Вы можете уменьшить экспозицию, чтобы выделить цвет неба, или увеличить экспозицию, чтобы выделить автомобили и другие детали в тени. «Лучшая» экспозиция варьируется в зависимости от фотографа и того, какие детали он или она считает важными или хочет подчеркнуть.

Управляйте экспозицией камеры: бесплатный урок

Управление экспозицией: диафрагма, выдержка и ISO

Правильная экспозиция - основа фотографии. Это похоже на достижение равновесия при езде на велосипеде: вы никогда не выиграете соревнование, если не будете осознавать свое равновесие с самого начала.

Три настройки будут влиять на вашу экспозицию: диафрагма, выдержка и ISO. Тогда возникает вопрос: « Как добиться правильной экспозиции?»

Изучите это и изучите, тогда вы ЗНАЕТЕ, как контролировать экспозицию.

Хорошо, помните, как объектив направляет световые лучи в камеру и на датчик? Хорошо. Между объективом и датчиком находятся два устройства, которые мы используем для управления экспозицией, чтобы контролировать точное количество света, попадающего на датчик.

ЕСТЬ ДВА УСТРОЙСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ….

ЗАТВОР - обычно представляет собой занавесообразное устройство прямо перед датчиком. Представьте, что на окно опущена штора, а затем быстро откройте и закройте. НА МОМЕНТАЛЬНУЮ КОМНАТУ ЗАПОЛНЯЕТСЯ СВЕТОМ, и время, в течение которого вспышка света заполняет комнату, составляет выдержку!

Именно так затвор регулирует количество света, попадающего на датчик. Время открытия шторы определило - до некоторой степени - сколько света попало в комнату - но также и РАЗМЕР окна! Этот оконный проем служил…

АПЕРТУРА - который встроен в каждую линзу и контролирует количество света, попадающего в линзу.Теперь несколько пояснений по выдержке. Посмотрев на фотографию ниже, вы увидите, что цифры, которые меняются, - это выдержки в долях секунды (т.е. 30 = 1/30, 60 = 1/60). Это время, прошедшее с момента открытия затвора до момента его закрытия после нажатия кнопки спуска затвора.

Переход от одной скорости к другой уменьшает вдвое количество света, попадающего в камеру. Перемещение в другую сторону, на более длинную выдержку, удваивает количество света, попадающего в камеру.Это изменение с одной скорости на другую называется остановкой. Например, при движении от 1/30 до 1/60 секунды скорость будет на 1 остановку быстрее, а от 1/60 секунды до 1/250 секунды - на 2 остановки.

ЗДЕСЬ ПРАВИЛО ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ :

Во-первых, возьмите ISO в качестве выдержки (100 ISO = 1/125 секунды или, если ISO равно 400, то выдержка будет Например, 1/500 секунды), ваша установка диафрагмы:

  • Для ярких солнечных дней и солнца на объект (f16)
  • Для пасмурной и облачной погоды (f8)
  • Закаты и восходы , при слабом освещении, широко открытом @ 1/30

Это основные отправные точки, которые обычно работают.В руководстве пользователя камеры также могут быть отличные базовые рекомендации по экспозиции.

Итак, у вас есть два метода точного управления количеством световых лучей, попадающих на датчик, и если вы понимаете сказанное выше, вы понимаете, как управлять экспозицией для различных настроек ISO. Перечитайте его, пока не поймете, потому что это суть экспозиции для фотографий при дневном свете.

Чтобы усложнить управление экспозицией, вам нужно научиться пользоваться экспонометром .Это может быть очень сложно, потому что существует так много систем измерения освещенности и так много способов их использования. После 40 лет съемки я утверждаю, что единственная настоящая система замера, в которой вам НЕОБХОДИМО освоить, - это система замера освещенности, предлагаемая в любой хорошей SLR-камере.

Экспонометр считывает свет, исходящий от объекта, через объектив, который вы используете, и управляется ISO, которое вы уже установили для этого измерителя. Это просто самый разумный и точный способ измерить эти световые лучи.

SLR-измерители постоянно совершенствуются. предлагает «точечный» замер (вы можете сосредоточиться на одном конкретном месте на объекте, получить правильную экспозицию, зафиксировать эту настройку и сделать снимок)… общий замер, измерение отраженного света, измерение инцидента, …… и так далее. Больше нет необходимости в «брекетинге» экспозиции (снимайте один кадр с шагом на одну ступень, один кадр с указанной экспозицией и на одну ступень ниже рекомендуемой экспозиции). Я бросил брекетинг двадцать лет назад и не выставил кадр неправильно.

Поэтому я не буду вдаваться в подробности о других методах измерения. Отныне все рекомендуемые экспозиции будут основываться на замере через объектив с помощью зеркальной камеры.

Введение в режимы экспозиции камеры

Джозеф Теппер

Камеры умнее, чем когда-либо. Взгляните на бесчисленное множество предлагаемых режимов съемки и экспозиции - от фейерверков до спортивных режимов и ночных портретов. К сожалению, огромное количество режимов съемки может привести к путанице в том, какие использовать, а какие игнорировать.Особенно это актуально для подводной фотографии.

Здесь мы разберем режимы съемки, которые вам необходимо знать для создания подводных изображений.

Экспозиция и режимы съемки

Некоторая путаница в этой теме связана с терминологией. Некоторые производители используют «режимы съемки», а другие - «режимы экспозиции». Так в чем разница?

«Режимы экспозиции» относятся к тем режимам, которые используются для управления только триадой настроек, определяющих экспозицию - диафрагмой, ISO и выдержкой.Существует четыре режима экспозиции: программный автоматический / программный (P), приоритет выдержки (S / Tv), приоритет диафрагмы (A / Av) и ручной (M). Мы разберем их чуть позже.

Между тем, «режимы съемки» - это термин, который в дополнение к основным режимам экспозиции представляет собой более широкий зонтик. Это связано с тем, что некоторые режимы съемки изменяют другие настройки помимо экспозиции, например, серийную съемку или баланс белого. У каждой камеры есть собственный набор специальных режимов съемки.

Режимы экспозиции для подводной фотографии

Режимы экспозиции уравновешивают контроль над настройками экспозиции между стрелком и камерой.Например, в ручном режиме (M) фотограф имеет полный контроль над всеми настройками экспозиции. В режиме приоритета выдержки (S / Tv) фотограф устанавливает выдержку, а камера подбирает диафрагму для получения правильной экспозиции.

Прежде чем мы углубимся в каждый из этих режимов, вы можете освежить свои знания об экспозиции камеры с помощью нашей статьи «Управление изображениями с ручными настройками» в разделе «Начало работы».

Сравнение управления для различных режимов:

Режим экспозиции ISO Диафрагма Выдержка Мощность вспышки
п. Пользователь Камера Камера Камера
S / Tv Пользователь Камера Пользователь Камера
A / Av Пользователь Пользователь Камера Камера
M Пользователь Пользователь Пользователь Камера

Программный режим для подводной фотографии

В программном режиме (обозначенном буквой «P») камера выбирает и выдержку, и диафрагму, оставляя другие менее важные настройки на ваше усмотрение.Его часто называют «интеллектуальным автоматическим режимом», потому что он выполняет большую часть работы, позволяя фотографу точно настраивать определенные параметры, такие как ISO, цветовое пространство и автофокус.

Если вы все еще снимаете в полностью автоматическом режиме (см. Наши советы по переходу в ручной режим), попробуйте переключиться в режим программирования. Если вы не хотите возиться с выдержкой и диафрагмой, по крайней мере, у вас будет контроль над ISO. Камера может не знать, с каким ISO она может работать, не создавая неприемлемого цифрового шума, но вы знаете.Так что установите ISO, а остальное сделает камера.

Большинство новых камер также имеют функцию «Программный сдвиг». В этом режиме камера по-прежнему подбирает выдержку затвора к диафрагме, но фотограф может сместить любую из настроек, при этом камера соответственно подберет другую настройку. Так, например, если камера экспонирует сцену с выдержкой 1/125 с и f / 6,3, а объект немного размыт, вы можете увеличить выдержку до 1/250 с, и камера автоматически выполнит компенсацию с более открытой диафрагмой. из f / 4.5.

Использование программного режима позволяет вам выбирать определенные настройки, в то время как камера управляет диафрагмой и выдержкой. Здесь выбор заполняющей вспышки используется для освещения рыбы-лягушки, когда в автоматическом режиме вспышка могла быть отключена (программный режим с заполняющей вспышкой)

В качестве альтернативы, при использовании стробоскопов, программный режим дает фотографу возможность выборочного управления такими настройками, как баланс белого, который является ключевым для цветного изображения

Вы также можете использовать программный режим для отключения настроек вспышки, когда это не подходит, например, для съемки больших изображений с естественным освещением, таких как это кораблекрушение

Режим приоритета выдержки для подводной фотографии

В режиме приоритета выдержки фотограф выбирает выдержку, а камера определяет подходящую диафрагму.Приоритет выдержки обозначается буквой «S» (Nikon, Olympus и Sony) или «Tv» (Canon).

Поскольку изменение диафрагмы без контроля фотографа влияет на глубину резкости, а также на количество проблескового света, попадающего на сенсор камеры, режим приоритета выдержки традиционно не используется для типичных ситуаций подводной фотографии.

Однако это может быть полезно при съемке быстро движущихся объектов при естественном освещении. Например, предположим, что вы плывете по поверхности вместе с быстрыми дельфинами.Вам понадобится короткая выдержка, чтобы заморозить движение млекопитающих, поэтому установите выдержку на 1/1000 с. Затем камера регулирует диафрагму для обеспечения правильной экспозиции при изменении условий освещения, например, при прохождении облаков.

Быстрым дельфинам требуется короткая выдержка, чтобы заморозить их движение. Фотограф может установить необходимую для этого выдержку затвора, в то время как камера изменяет диафрагму при незначительном изменении условий освещения (Настройки: f / 7.1, 1/500 с, ISO 400)

Приоритет выдержки чаще всего используется на поверхности или при естественном освещении с быстро движущимися объектами, такими как эта большая белая акула (Настройки: f / 8, 1/250 с, ISO 500)

При использовании приоритета выдержки камера выбирает соответствующую диафрагму в зависимости от требуемой выдержки, создавая хорошо экспонированные черно-белые изображения (Настройки: f / 8, 1/200 с, ISO 500)

Режим приоритета диафрагмы для подводной фотографии

В режиме приоритета диафрагмы фотограф выбирает желаемую диафрагму, а камера определяет правильную выдержку для точной экспозиции изображения.Приоритет диафрагмы обозначается на вашем циферблате буквой «A» или «Av».

Съемка с приоритетом диафрагмы - популярная альтернатива полностью ручному режиму, особенно при съемке широкоугольных объектов, таких как стайные рыбы, морские пейзажи и крупных животных. Причина этого двоякая: во-первых, это позволяет фотографу выбрать желаемую диафрагму, которая определяет глубину резкости изображения. Во-вторых, это не влияет на экспозицию переднего плана от ваших вспышек, поскольку изменение выдержки не влияет на количество стробоскопического света, попадающего на датчик.Это означает, что вы можете сосредоточиться на расположении стробоскопа и композиции, в то время как ваша камера изменяет выдержку, чтобы приспособиться к изменяющимся условиям освещения.

Чаще всего приоритет диафрагмы можно использовать для фотографирования размытого фона. Установив низкое значение диафрагмы (f / 4 – f / 8), камера автоматически компенсирует короткую выдержку (настройки: f / 5, 1 / 255s, ISO 400)

Возможность установить диафрагму, необходимую для правильной глубины резкости, а затем для камеры, чтобы определить выдержку, полезна при изменении условий освещения.Мандаринки начинают спариваться на закате, но это быстро превращается в ночь (Настройки: f / 16, 1/60 с, ISO 400)

Наконец, подумайте об использовании приоритета диафрагмы для перевернутых изображений. Для таких изображений вам потребуется высокое значение диафрагмы (f / 11 – f / 16), чтобы убедиться, что верхняя и подводная части изображения находятся в фокусе (настройки: f / 11, 1/100 с, ISO 400)

Ручной режим для подводной фотографии

Ручной режим (обозначенный буквой «M») требует от фотографа управления всеми элементами композиции - выдержкой, диафрагмой и ISO.Это хлеб с маслом для продвинутых любителей и профессиональных подводных фотографов, поскольку он позволяет проявить максимум творчества. При использовании вспышек для освещения объекта на переднем плане короткая выдержка и закрытая диафрагма могут создать полностью черный фон в течение дня. Или вы можете использовать неглубокую диафрагму для создания размытия фона макросъемки.

В отличие от других режимов, в которых камера выполняет часть работы, ручной режим требует от фотографа определения всех настроек экспозиции.Вам нужно будет использовать встроенный экспонометр камеры, чтобы определить правильную комбинацию выдержки, диафрагмы и ISO. По этой причине это может быть немного пугающе и отнимать много времени, особенно для начинающего фотографа.

Однако, что вы быстро узнаете, используя перечисленные выше «полуавтоматические» режимы, так это то, что, хотя они удобны, они могут ограничить творческий потенциал. Сбалансировать окружающий свет и мощность стробоскопа для сложной широкоугольной сцены - непростая задача, и алгоритмы вашей камеры не предназначены для этого.Кроме того, если вы хотите поэкспериментировать с передовыми методами освещения (черный фон, подсветка, снимок, размытие движения и т. Д.), То единственный способ полностью взять под контроль свою камеру - использовать ручной режим.

Ручной режим наиболее удобен для освещения и экспонирования сложных сцен. Здесь у вас есть стробоскоп, освещающий передний план, много обратного рассеяния, на которое следует обратить внимание, и свет вне камеры в кабине (настройки: f / 5,6, 1/160 с, ISO 400)

Настоящие преимущества ручного режима проявляются, когда вы хотите поэкспериментировать с творческими приемами.Здесь и короткая выдержка, и небольшая диафрагма были использованы для создания детального изображения креветки-скелета на черном фоне (настройки: f / 14, 1/250 с, ISO 320)

Ручной режим дает возможность творчества со светом: здесь сочетание длинной выдержки с небольшой диафрагмой и средней мощностью стробирования используется для создания эффекта размытия (настройки: f / 14, 1/5 с, ISO 400)

Последние мысли

Камеры

прошли долгий путь, когда дело доходит до автоматической настройки, но под водой эти автоматические настройки, как правило, не работают.Полный контроль над диафрагмой, выдержкой и ISO - ключ к правильной экспозиции изображений. Хотя ручной режим будет основным режимом экспозиции для опытных фотографов, также важно понимать ситуации, в которых может быть полезен приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. А если вы не хотите управлять каждой отдельной настройкой на микроуровне, то программный режим - лучшая альтернатива, чем полностью автоматический.

Что такое диафрагма, выдержка и ISO

Что такое треугольник экспозиции?

Переключение шкалы режимов камеры из автоматического в любой неавтоматический режим - хорошее начало, но по-настоящему быть опытным фотографом, который должен действительно понимать треугольник экспозиции, сложно.

Этот треугольник экспозиции представляет собой просто взаимосвязь между тремя элементами: диафрагмой, выдержкой и ISO. Эти три компонента работают вместе, чтобы создать настоящую экспозицию или фотографию. Это называется треугольником экспозиции, потому что, когда вы настраиваете один элемент, другой элемент ДОЛЖЕН измениться, чтобы зафиксировать ту же экспозицию.

Изучая основы фотографии и понимая треугольник экспозиции, очень важно всегда помнить об этой причинно-следственной связи.

Прежде чем мы перейдем к деталям и конкретным техническим примерам понимания треугольника экспозиции, давайте сначала убедимся, что мы понимаем три стороны треугольника экспозиции: диафрагму, выдержку и ISO.

Сторона 1: ISO

ISO означает чувствительность камеры. Высокое ISO означает большую чувствительность, а низкое ISO означает, что датчик становится менее чувствительным к количеству света.

Если вы установите слишком высокое значение ISO, вы можете получить очень яркое изображение с большим количеством видимых точек.Авто ISO создает сбалансированную экспозицию в зависимости от диафрагмы, выдержки и настроек камеры. Более подробное обсуждение ISO можно найти в этом посте: Легкое объяснение ISO!

Установите правильный ISO, чтобы избежать зернистости

Выбор правильных настроек ISO будет отличаться для каждого изображения. Увеличение ISO позволяет фотографам снимать при меньшем количестве света. Однако это приводит к увеличению шума и, как следствие, к снижению детализации.

Чем ниже светочувствительность пленки, тем менее зернистым будет изображение.То же самое можно сказать и о цифровой фотографии, поскольку теперь ISO означает чувствительность сенсора камеры.

Просто помните, чем меньше число, тем чище будет выглядеть ваше изображение. Это означает, что будет меньше «зернистости / шума».

Однако имейте в виду, что иногда фотографы используют высокую зернистость / шум в качестве художественного эффекта.

Устали от зернистых фотографий? - Вам понравится моя новая коллекция пресетов Crisp & Clean!

Сторона 2: Выдержка?

Эта концепция треугольника экспозиции - это просто время экспозиции (измеряемое в секундах), когда затвор камеры открыт, позволяя свету попадать на датчик, чтобы произвести экспозицию.Чем выше число, тем быстрее открывается и закрывается ставень.

Более низкие скорости дают большее время экспозиции для датчика, чтобы улавливать свет и обеспечивать более высокую экспозицию. Между тем, более быстрый означает меньшее время экспозиции для датчика, чтобы получить количество света, что приводит к более низкому значению экспозиции. Короче говоря, концепция треугольника экспозиции определяет, будет ли движение размытым или замороженным.

Примеры: 1/500, 1/250, 1/125, 1/60, 1/30, 1/15, 1/8, 1/4, 1/2 и т. Д.…

Большинство камер имеют встроенное 30-секундное ограничение по времени открытия затвора.Для длительной выдержки установите камеру в режим Bulb, который позволяет использовать внешний пульт дистанционного управления для нажатия кнопки спуска затвора. Фактически, вы можете вручную контролировать, как долго открывается затвор.

Как выдержка связана с размытием движения

Выдержка определяет количество света, которое получает матрица камеры. Комбинирование этой экспозиции может размыть или заморозить движение.

Если вы занимаетесь спортом, вам нужна высокая скорость, чтобы останавливать движение на изображениях. Если вы хотите получить резкое размытие на уличных фотографиях, вам нужно работать на медленной скорости.

Попробуйте попрактиковаться в съемке фотографии на более медленной скорости, используя более низкие значения ISO (например, ISO 100 или 200) для большей детализации. При ISO 100 или ISO 200 чувствительность сенсора к свету минимальна. Другой вариант - использовать медленную скорость с узкой диафрагмой.

Сторона 3: Апертура?

Эта концепция треугольника экспозиции относится к тому, насколько велик или мал отверстие в объективе, как вы можете видеть на иллюстрации выше.

Это отверстие определяет, сколько или мало света может проходить через объектив камеры на датчик камеры.

Глубина резкости - побочный продукт этой концепции. Более широкая диафрагма обеспечивает небольшую глубину резкости, которая изолирует объект от фона. Более узкие диафрагмы обеспечивают большую глубину резкости, позволяя сосредоточить больше деталей на изображениях.

У каждого объектива свой диапазон. Это означает, что один объектив может открываться на диафрагму f / 1,4, а другие - с диафрагмой f / 4,0. Диафрагма измеряется в «ступенях диафрагмы», а меньшее значение диафрагмы, например 1,8, означает более широкую диафрагму (пропускает больше света), высокое значение диафрагмы, например, f22, означает более узкую диафрагму, пропускающую гораздо меньше света.

Номера диафрагмы: f / 1,4, f / 2, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22, f / 32

Хотите узнать больше о диафрагме? Прочтите этот пост: Основы фотографии - Что такое Aperture

Как работает треугольник экспозиции?

Самый простой способ фотографа представить, как все три элемента треугольника экспозиции работают вместе, - это сохранить одну из трех составляющих треугольника экспозиции постоянной. Давайте сделаем ISO постоянным (не беспокойтесь об этом изменении).Следующим шагом будет выбор диафрагмы.

Помните, что и диафрагма, и выдержка определяют величину, проходящую через объектив (диафрагму) на матрицу камеры.

Следовательно, если вы используете более широкую диафрагму (меньшее число), вы пропускаете больше света и, следовательно, ваша скорость должна быть выше, чем при использовании более узкой диафрагмы (большее число) для той же заданной экспозиции.

ISO - ударный шум; диафрагма управляет глубиной резкости; в то время как скорость контролирует движение.По мере увеличения скорости размытие уменьшается. Следовательно, используйте низкую скорость, если хотите размыть движение. Выбирайте более высокую скорость, если вам нужно заморозить движение.

Глубина резкости уменьшается с увеличением размера диафрагмы. Выберите меньшую диафрагму, чтобы фон оставался в фокусе, в то время как большая диафрагма сделает фон размытым.

По мере увеличения ISO увеличивается и цифровой шум. Установите камеру на минимально возможное значение ISO для более четкого изображения. Если вы хотите создать цифровой шум, увеличьте ISO.

Примеры треугольников экспонирования

В зависимости от освещения на улице вы устанавливаете ISO на 200. Если вы делаете снимок и используете режим приоритета диафрагмы вместо приоритета выдержки, вы устанавливаете объектив камеры на f / 4, , и камера выбирает 1 / 250th в качестве соответствующей выдержки .

Если вы решите изменить диафрагму на f / 2,8, вы теперь пропускаете больше света в камеру, требуя регулировки выдержки (быстрее), чтобы пропускать такое же количество света между диафрагмой и выдержкой.Поскольку вы сохраняете постоянное значение ISO, новая выдержка с диафрагмой f / 2,8 от f / 4 будет около 1/500 и секунды.

Изменение диафрагмы с f / 4 на f / 2,8 пропускает вдвое больше света, поэтому, чтобы компенсировать этот дополнительный свет, камера выбирает в два раза большую выдержку - 1/250 th к 1 / 500 .

Не волнуйтесь, в режиме приоритета диафрагмы вы просто меняете диафрагму, и экспонометр камеры определит правильную выдержку.Чтобы понять, почему я люблю снимать в режиме приоритета диафрагмы перед ручным, иногда просмотрите это чтение.

Другой пример: допустим, вы хотите сфотографировать птицу в полете. В этом случае первая настройка, которую вы захотите отрегулировать, - это выдержка, чтобы убедиться, что вы остановили движение, а затем соответствующим образом отрегулируйте диафрагму и ISO.

Вы можете начать с выдержкой не менее 1/1600 секунды, но в зависимости от птицы, которую вы фотографируете, вам понадобится более короткая выдержка.

Если вы хотите сфокусироваться с высоты птичьего полета или головы, вы можете попробовать установить среднюю диафрагму, например, f / 5,6 или f / 8. Как только вы почувствуете себя более комфортно, регулируя этот параметр, вы можете попробовать использовать более широкую диафрагму, например, f / 4 или f / 2,8.

Наконец. сосредоточьтесь на наборе в вашем ISO. Если вы снимаете в середине дня при ярком солнце, ваш ISO может быть около 400. Если вы снимаете во время восхода или заката, ваше значение ISO может быть ближе к 1600.

Что такое треугольник экспозиции

Всегда помните, что под «экспозицией» понимается просто количество света, попадающего на сенсор камеры или пленку.На сенсор / пленку «попадает» свет. Мы можем контролировать количество света, попадающего на датчик, регулируя эти элементы:

  • Диафрагма - БОЛЬШОЕ ОТКРЫТИЕ объектива
  • Скорость затвора - Сколько времени затвор открыт, чтобы пропускать больше или меньше света.
  • ISO - насколько ЧУВСТВИТЕЛЬНЫ к освещению фактический датчик

Несколько ключевых советов по треугольнику экспозиции, которые помогут вам:

  • Всегда используйте самый низкий ISO в вашем изображении! Таким образом, вы можете попытаться получить наиболее чистое (менее зернистое) изображение с наилучшим динамическим диапазоном и глубиной цвета.На улице это значение будет в пределах 100-400, в помещении ~ ISO400-3200, при темном освещении ISO 1600+. Обратите внимание, что это значение экспозиции может незначительно отличаться. Насколько изменится это значение экспозиции, будет зависеть от окружающего освещения в ситуации.
  • Для более высоких скоростей (для захвата движения) используйте более широкую диафрагму и / или высокое значение ISO.
  • Чтобы предотвратить размытие и получить резкое изображение, выдержка должна быть не менее 1 / (удвоенное фокусное расстояние объектива) для полнокадровых камер с цифровым датчиком и 1 / (1,5-кратное фокусное расстояние) для камер с датчиком кадрирования.Примечание: это практическое правило для неподвижных объектов, для движущихся объектов может потребоваться более короткая выдержка.

Если вы визуальный ученик, обязательно посмотрите это видео! Это поможет улучшить ваши знания о треугольнике экспозиции: диафрагме, выдержке и ISO! Пожалуйста, дайте мне знать в комментариях, если есть что-то, что я могу объяснить дальше, или не имеет смысла! Я здесь, чтобы помочь вам разобраться в треугольнике экспозиции!

Теперь ваша очередь!

Я буду рад получить известие от вас! С каким элементом треугольника экспозиции вы больше всего боретесь? Как вы будете практиковаться в настройке диафрагмы, выдержки и ISO? Что такое ISO, выдержка или диафрагма? Какой режим ты предпочитаешь? Ударь меня всеми своими вопросами о треугольнике экспозиции!

Поймай позже,
Коул

Экспозиция

/ Базовые знания цифровой камеры / СТИЛЬ ФОТО / Цифровые камеры

Для апертуры «величина диафрагмы» определяется светосилой проема.Это также называется «f-числом»; чем меньше число, тем больше становится отверстие диафрагмы и через линзу проходит больше света. И наоборот, чем больше становится число, тем меньше становится отверстие и количество света, проходящего через него, становится меньше.

Промежуток времени между открытием и закрытием затвора называется «выдержкой». Чем выше скорость затвора, тем короче время открытия затвора и тем меньше становится свет, попадающий на датчик изображения.И наоборот, чем медленнее становится выдержка, тем дольше затвор остается открытым и тем больше света попадает на датчик изображения.

Даже для снимка с правильной яркостью не существует одной комбинации диафрагмы и выдержки, которая дает такое количество света, существует множество таких комбинаций. Чтобы поддерживать определенную величину экспозиции, вы можете «открыть диафрагму и увеличить выдержку на соответствующую величину» или вы можете «уменьшить диафрагму и уменьшить выдержку на соответствующую величину»."Диафрагма и выдержка взаимосвязаны.

Вы можете использовать проточную воду как метафору для взаимосвязи между различными комбинациями диафрагмы и выдержки, используемых для получения одинаковой экспозиции. Если закрыть кран (т. Е. Диафрагму), время (т. Е. Выдержка), необходимое для накопления определенного количества воды, станет больше; если вы откроете кран, то время, необходимое для накопления того же количества воды, станет короче.

Диафрагма и глубина резкости тесно связаны. Глубина резкости - это «диапазон, в котором объект кажется в фокусе», и она охватывает область как впереди, так и за местом в фокусе. Существует тенденция к тому, что диапазон в области перед положением фокуса становится неглубоким, а область за положением фокуса - глубокой.
Когда глубина резкости мала, изображения легко размываются; на глубине легко делать резкие снимки.

Глубина резкости меняется в зависимости от фокусного расстояния объектива и расстояния съемки, но при открытии диафрагмы она становится мельче, а при уменьшении диафрагмы - глубже. В цифровых камерах также существует тенденция к тому, что глубина резкости меньше на камерах с большими датчиками изображения и больше на камерах с небольшими датчиками изображения даже при том же значении диафрагмы.

Если вы увеличите выдержку, вы можете останавливать движущиеся объекты.И наоборот, если вы уменьшите скорость затвора, вы можете сделать движущиеся объекты размытыми, но если вы держите камеру в руке для таких снимков, становится легче ее дрожать.

Чем меньше скорость затвора, тем больше движущиеся объекты будут казаться размытыми. Вы можете использовать размытие объекта, чтобы выразить ощущение движения. Однако не только объект станет расплывчатым; дрожание камеры также будет происходить легче. Вы можете предотвратить сотрясение камеры с помощью штатива и уменьшить его с помощью функции стабилизации изображения.

Цифровые камеры оснащены функцией «Автоэкспозиция», которая автоматически рассчитывает значение экспозиции и управляет значением диафрагмы и выдержки. Автоэкспозиция также обозначается аббревиатурой «AE».

Режимы съемки камеры включают такие вещи, как «Авто режим» и «Сюжетный режим». В этих режимах камера не только автоматически устанавливает значение диафрагмы и выдержку, но и оптимизирует настройки для различных функций в зависимости от ситуации.Существуют также такие режимы съемки, как «Программная АЭ», «Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы», «Автоэкспозиция с приоритетом выдержки» и «Ручная экспозиция». Эти режимы связаны только с тем, как определять значение диафрагмы и выдержки для экспозиции, поэтому их также называют «режимами экспозиции».

В цифровых камерах яркость в кадре измеряется датчиком изображения, а значение экспозиции определяется на основе этой информации. В большинстве моделей доступны три типа режима замера: «Многосветовой замер», «Центровзвешенный экспозамер» и «Точечный замер».«Эти режимы различаются диапазоном внутри кадра, в котором измеряется яркость при определении значения экспозиции.

«Компенсация экспозиции» - это когда фотограф намеренно выполняет точную настройку яркости с учетом значения экспозиции, рассчитанного с помощью функции автоэкспозиции (AE) камеры. «Значение экспозиции» используется в качестве единицы для величины компенсации экспозиции и записывается как EV.
Значение экспозиции, вычисленное камерой, называется «стандартной экспозицией», а значение экспозиции, которое фотограф считает правильной яркостью, называется «правильной экспозицией».«Бывают случаи, когда стандартная экспозиция становится правильной, но есть также случаи, когда она не может стать правильной без корректировки яркости. В таких случаях выполняется компенсация экспозиции.

Для этой сцены, вероятно, подходит +0,7, но люди, которым нравится яркость, могут предпочесть +1,0, а люди, которым нравится более темная, могут предпочесть +0,3.
Разные люди по-разному оценивают яркость изображения.
В зависимости от установленного режима экспозиции камера автоматически изменяет значение диафрагмы и выдержку, чтобы отрегулировать значение экспозиции.Операции компенсации экспозиции различаются в зависимости от используемой камеры.
Также имеется функция «автоматического брекетинга», которая автоматически делает три последовательных снимка с автоматическим пошаговым изменением яркости.
Изображения, снятые цифровыми камерами, можно редактировать на компьютере, но в некоторых случаях это может быть причиной снижения качества изображения.
Кроме того, бывают случаи, когда изображения, которые заметно слишком яркие или слишком темные, не могут быть скорректированы,
, поэтому для получения наилучших изображений лучше получить правильную компенсацию экспозиции при съемке.

Руководство по фотосъемке с длинной выдержкой

- Focus Camera

Brooklyn Bridge Night, Том Гейнор

Длинная выдержка - это популярный метод фотографии, при котором используется длинная выдержка, чтобы запечатлеть движение объекта в одном кадре. Длительная выдержка может в конечном итоге привести к красивым, сюрреалистическим изображениям, визуализирующим течение времени.

Конечно, если вы сделаете это неправильно, у вас может получиться размытая фотография.

Чтобы этого не произошло, мы создали подробное руководство, которое проведет вас через процесс создания собственных фотографий с длительной выдержкой.

Что такое длительная выдержка?

Чтобы понять, что такое длинная выдержка, сначала нужно понять основы фотографии.

Фотография также называется экспозицией, потому что она создается, когда датчик изображения камеры (или пленка в традиционной камере) подвергается воздействию света. Объектив камеры, работающий как человеческий глаз, фильтрует световые волны с длиной волны, так что, когда они попадают на датчик, он генерирует цифровое изображение, которое воспроизводит то, что мы видим.

Длинная выдержка просто относится к изображению, которое создается, когда датчик подвергается воздействию света в течение более длительного периода времени, чем для обычной фотографии.

Продолжительность экспонирования сенсора определяется выдержкой. На фотоаппарате кнопка, которую вы нажимаете, чтобы сделать снимок, называется кнопкой спуска затвора. Когда вы нажимаете кнопку, открывается заслонка, барьер, который защищает датчик от постоянного воздействия света.

Выдержка - это время, в течение которого затвор камеры открыт, и измеряется в секундах и долях секунды.Например, выдержка 1/500 означает, что затвор открыт на одну пятисотую секунды. Скорость затвора 1/60 означает, что датчик подвергается воздействию света в течение одной шестидесятой секунды.

Если вы фотографируете движущийся объект, более длинная выдержка, т. Е. Длинная выдержка, создает визуально интересное изображение, поскольку позволяет вам запечатлеть больше движения объекта за одну экспозицию.

Фото Клинта Паттерсона

Камера

Ни одна из марок или моделей камер не может быть лучше, чем все остальные для фотосъемки с длительной выдержкой, но вам понадобится камера, которая хорошо работает при слабом освещении, имеет режим лампы и позволяет регулировать выдержка и ISO.Лучше всего подойдет зеркальный фотоаппарат или беззеркальный фотоаппарат.

Вот некоторые из наших любимых фотоаппаратов, которые определенно помогут вам делать отличные фотографии с длинной выдержкой:

Штатив

Штатив имеет решающее значение для фотосъемки с длительной выдержкой, поскольку он гарантирует, что камера будет оставаться совершенно неподвижной, пока вы снимаете Фото. Даже малейшее движение камеры нарушит эффект, поэтому использование портативных устройств категорически не рекомендуется.

Вот несколько штативов, которые мы рекомендуем:

Объектив

Объектив, который вы в конечном итоге будете использовать, будет зависеть как от вашей камеры, так и от того, что вы снимаете.Если вы снимаете пейзаж, лучше всего подойдет широкоугольный объектив.

Вот несколько отличных широкоугольных объективов, которые можно использовать с камерами, которые мы рекомендовали выше:

Фильтр нейтральной плотности

Этот фильтр не всегда нужен, но будет иметь решающее значение, если вы снимаете где-то с большим количеством света. Фильтр нейтральной плотности уменьшает количество света, попадающего в объектив. Слабое освещение имеет решающее значение для фотосъемки с длительной выдержкой, и если другие обстоятельства не позволяют вам снимать в условиях слабого освещения, этот фильтр может помочь равномерно уменьшить экспозицию.По этой причине фильтр нейтральной плотности также может позволить вам использовать более длинную выдержку.

Вот несколько рекомендуемых фильтров нейтральной плотности, которые можно использовать для упомянутых выше объективов:

Спуск затвора

Если вы планируете выдержку более тридцати секунд, большинство камер потребуют от вас использовать режим лампы и удерживать кнопку спуска затвора до тех пор, пока вы хотите, чтобы длилась экспозиция (подробнее об этом ниже). Удерживать кнопку спуска затвора будет неудобно и вы можете случайно переместить камеру.

Чтобы избежать этого, рекомендуется использовать дистанционный спуск затвора - внешний пульт дистанционного управления, который можно использовать для открытия и закрытия затвора. Некоторые пульты дистанционного управления затвора можно даже запрограммировать на автоматическое закрытие затвора по истечении желаемого времени. Спуск затвора можно подключить к камере с помощью кабеля или по беспроводной связи через Bluetooth или инфракрасный порт.

Фото Остина Нилла

Место съемки

Длинная выдержка чаще всего используется в пейзажной фотографии.Как упоминалось выше, вы должны снимать при слабом освещении. Если вы не используете фильтр нейтральной плотности, при съемке в яркий солнечный день будет чрезвычайно сложно добиться желаемого эффекта, поскольку на датчик будет попадать слишком много света.

Если вы снимаете небо, облака и звезды - отличные объекты, поскольку их движение будет запечатлено на фотографии (используйте выдержку не менее 20 секунд, чтобы запечатлеть следы звездного света). Избегайте солнца - если оно в кадре, оно добавит непропорционально много света и может испортить фотографию.

Обрамление и композиция

После того, как вы нашли место съемки, установите штатив и камеру, а затем скомпонуйте кадр.

По крайней мере, один объект в кадре должен двигаться, но лучшие фотографии с длинной выдержкой обычно включают как неподвижный, так и движущийся объект, поскольку контраст между ними подчеркивает эффект, который вы пытаетесь создать. Яркие движущиеся объекты оставят за собой световой след, а темные объекты могут исчезнуть.

Забота о кадрировании и композиции только сделает вашу фотографию более выразительной.Следование правилу третей - простой, но эффективный способ убедиться, что ваши объекты хорошо запечатлены в кадре вашего снимка.

Фокус

Вы можете установить фокус вручную или использовать автофокус. Если вы используете автофокус, удерживайте кнопку спуска затвора, чтобы установить фокус, затем, прежде чем спустить затвор, переключите камеру обратно в ручной режим, чтобы зафиксировать фокус на месте.

Если ваша камера оснащена функцией фокусировки с помощью задней кнопки, это упростит установку и блокировку фокуса, поскольку она отделяет функцию фокусировки от кнопки спуска затвора.Почти все зеркальные и беззеркальные камеры включают эту функцию, но для большинства из них требуется изменить настройки, чтобы включить ее. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы узнать, как начать использовать фокусировку с помощью кнопки назад.

Диафрагма

Диафрагма определяет количество света, попадающего в объектив камеры, и измеряется с помощью F-ступени или F-числа, отношения фокусного расстояния к входному зрачку объектива. Меньшая диафрагма позволяет меньшему количеству света попадать в объектив и идеально подходит для съемки с длинной выдержкой.

Конкретное значение F-ступени, которое вы должны использовать, будет зависеть от того, когда и что вы снимаете, а также от вашего объектива. У каждого объектива есть «зона наилучшего восприятия» - диафрагма, при которой объектив будет захватывать самые резкие изображения, - которая обычно примерно на 3 ступени меньше максимальной диафрагмы объектива. Для фотосъемки с длительной выдержкой вы хотите использовать маленькую диафрагму, которая все равно позволит получить резкое изображение.

ISO

Настройка ISO на вашей камере определяет, насколько чувствительна матрица вашей камеры к свету.Низкое значение ISO означает, что ваша камера будет менее чувствительна к свету, что приведет к более темным изображениям. Высокое значение ISO означает больше света, но также может добавить шума к вашему изображению - зернистую текстуру, которую вы можете увидеть на некоторых фотографиях. Вот почему вам, как правило, следует поддерживать как можно более низкое значение ISO.

Одна из замечательных особенностей фотографии с длительной выдержкой заключается в том, что на ваш сенсор попадает больше света, чем на стандартную фотографию, поэтому вы можете использовать довольно низкие значения ISO. Начните с 100 и осторожно увеличивайте по мере необходимости.

Выдержка

Выдержка, используемая для большинства фотосъемок, обычно составляет 1/60 или меньше. Для фотосъемки с длинной выдержкой вам нужно экспонировать сенсор намного дольше - несколько секунд, а не доли секунды. Все, что превышает 1 секунду, можно рассматривать как длинную выдержку, но чем больше выдержка, тем больше вероятность того, что ваше изображение будет визуально ярким.

Ручной режим и спуск затвора

Если вы хотите выдержку более тридцати секунд, переключите камеру в режим ручной выдержки.Большинство камер по умолчанию ограничивают выдержку до 30 секунд. Режим Bulb позволяет вам использовать любую выдержку затвора, которую вы хотите - до тех пор, пока кнопка спуска затвора удерживается нажатой. Используйте дистанционный спуск затвора, чтобы не удерживать кнопку спуска затвора нажатой.

Проверить экспозицию с помощью гистограммы Фото Максима Медведева

После того, как вы определили выдержку и диафрагму, и вы довольны фокусировкой и кадрированием вашего снимка, сделайте пробную фотографию и проверьте гистограмму.Гистограмма - это график, который показывает степень распределения света по вашему изображению и является лучшим способом оценки экспозиции. Большинство зеркальных и беззеркальных фотоаппаратов позволяют видеть гистограмму для каждой фотографии.

На гистограмме нет точных показаний, но она дает четкость, когда изображение слишком темное или слишком яркое. Пик в левой части графика будет указывать на то, что изображение содержит слишком много темных пикселей (недоэкспонированных), а пик в правой части предполагает слишком много ярких пикселей (переэкспонированных).При необходимости отрегулируйте диафрагму, выдержку и ISO, чтобы увеличить или уменьшить экспозицию.

Добавить фильтр нейтральной плотности

Если вы используете нейтральный фильтр, подождите, пока после тестовой фотографии (и вы будете довольны экспозицией), наденьте фильтр на объектив. Это связано с тем, что в зависимости от силы фильтра он может сделать невозможным просмотр в видоискатель или ЖК-экран.

После того, как вы добавили фильтр, вы должны соответствующим образом отрегулировать выдержку в зависимости от того, сколько остановок было добавлено фильтром.Чтобы определить новую выдержку, используйте следующее уравнение:

Исходная выдержка x 2 ND = Скорость затвора фильтра
(ND = конечное значение фильтра)

Например, если выдержка вы использовали без фильтра 1 секунду, а фильтр, который вы используете, имеет 6 ступеней, ваше уравнение будет:

1 x 2 6 = 1 x 64 = 64

Скорость затвора, которую вы должны использование с фильтром должно составлять 64 секунды.

Если вы не хотите заниматься математикой, есть также ряд мобильных приложений, таких как Калькулятор длительной выдержки, которые могут помочь вам определить наилучшую выдержку для использования при использовании фильтра нейтральной плотности.

Теперь вы готовы сделать фото! В зависимости от того, что вы фотографируете, существует ряд приемов, которые вы можете использовать для получения действительно красивых изображений.

Размытие в движении Фото Николь Y-C

Размытие в движении - это фотографический термин, обозначающий то, как выглядит движение, запечатленное на изображении.Каждая фотография с длинной выдержкой содержит какое-то размытие движения, потому что, ну, в этом вся суть. Это может быть просто фотография бегущего человека или машина, едущая по оживленному шоссе.

Шелковистая вода Фото Джорджа Александру Новака

Фотографии воды с длительной выдержкой могут создать действительно захватывающие изображения. Использование фильтра нейтральной плотности позволит вам фотографировать воду днем ​​с очень длинной выдержкой. В зависимости от движения воды полученное изображение придаст воде шелковистый, текучий вид.

Световая живопись Фото Джека Б

Световая живопись - это все о том, как запечатлеть размытость изображения ярко освещенного объекта на темном фоне. Как только вы освоите основы работы с длинной выдержкой, рисование светом также станет довольно легко. Вам просто нужно темное пространство и ярко освещенный подвижный объект, например, бенгальский огонь или светящаяся палочка. Для получения дополнительной информации о том, как начать работу с этой техникой, щелкните здесь.

Теперь у вас есть все необходимое, чтобы попробовать фотосъемку с длительной выдержкой.Так что же дальше? Попробуйте! Если вы сделаете фотографию, которой особенно гордитесь, не бойтесь поделиться ею с нами, отправив нам электронное письмо или обратившись в Instagram, мы будем рады ее увидеть. Если вы думаете, что мы упустили что-то важное в нашем руководстве, оставьте нам комментарий ниже!

Фотография 101: выдержка, диафрагма, выдержка и ISO

Каждая хорошая фотография начинается с правильной экспозиции. Даже если вы поймаете отличный объект в идеальный момент с сильным кадрированием, все будет потеряно, если вы испортите экспозицию.

Если вы снимаете только в автоматическом режиме, значит, вы привыкли, что камера берет на себя все настройки. Но какими бы искусными ни были современные камеры, они несовершенны и не умеют принимать художественные решения.

Для того, чтобы сделать снимки лучше и лучше, необходимо общее понимание трех элементов экспозиции: диафрагмы, выдержки и ISO. Поймите взаимодействие этих трех элементов, и вы сможете предвидеть отличные фотографии, а не ждать счастливых случайностей.

Фотография 101

Когда у вас есть базовые представления о диафрагме, выдержке и ISO - которые также являются основами фотографии в целом - вы хорошо на пути к совершенствованию своей камеры, даже если вы никогда не открываете руководство пользователя.

Что такое диафрагма?

Диафрагма - это просто отверстие в объективе, которое ограничивает количество света, который может проходить через него. Изменяя значение диафрагмы, вы увеличиваете или уменьшаете размер этого отверстия, тем самым позволяя большему или меньшему количеству света попадать в камеру.

Диафрагма измеряется в диафрагмах, например, f / 16 и f / 4, но вот в чем дело: чем меньше значение диафрагмы, тем больше отверстие, и наоборот. Итак, когда вы настраиваете настройки, думайте об обратном: если вы хотите, чтобы проникало меньше света (малая диафрагма), выберите большее значение диафрагмы. Насколько большая может открываться диафрагма вашего объектива, будет зависеть от вашего объектива. (Подсказка: максимальная диафрагма объектива будет частью названия модели, например, 50 мм f / 1,8 или 24–120 мм f / 4.)

Помимо управления количеством света, диафрагма определяет глубину резкости изображения (DOF).Проще говоря, глубина резкости - это глубина резкости изображения. Изображение с большой глубиной резкости будет иметь резкий фокус от переднего плана к фону, в то время как небольшая или неглубокая глубина резкости видит фокус, сконцентрированный на одной конкретной плоскости, с размытыми элементами переднего плана и фона.

Думая о диафрагме, выберите меньшее число (большая диафрагма), чтобы получить меньшую глубину резкости, или большее число (меньшую диафрагму), чтобы увеличить глубину резкости.

Маленькая диафрагма (большее число f) используется для удержания в фокусе как переднего, так и заднего планов.Скачать в полном разрешении

Когда вы хотите управлять диафрагмой? Почти всегда. Самые распространенные примеры - портреты и пейзажи. Портреты часто выглядят более привлекательно, когда объект отделен от фона, что позволяет получить неглубокую глубину резкости.

С другой стороны, для пейзажей мы обычно хотим, чтобы все было в четком фокусе, от листвы на переднем плане до далеких гор. Если вы не уверены, какая глубина резкости вам нужна, красота цифровой фотографии - это способность «угадывать и проверять».Просто сделайте снимок, проверьте его на ЖК-экране камеры и либо увеличьте, либо уменьшите размер диафрагмы, чтобы получить желаемую глубину резкости.

Большая диафрагма (малое число f) может отделить объект от фона и / или переднего плана. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Что такое выдержка?

Как и ставни на окне, затвор камеры открывается, чтобы пропустить свет. Затвор находится прямо перед датчиком изображения, а выдержка - это время, в течение которого он остается открытым, например, 1/60 секунды.

Диафрагма и выдержка работают вместе. В то время как диафрагма определяет количество света, проходящего через линзу, затвор определяет продолжительность воздействия этого света на датчик. Когда вы устанавливаете выдержку - обычно измеряемую в долях секунды (например, 1/30, 1/1000) - вы сообщаете камере, как быстро или медленно открывать и закрывать затвор. Выдержка 1/4 000 секунды очень короткая и пропускает очень мало света, а выдержка 1/2 секунды пропускает много света.

В дополнение к своей роли в экспозиции, выдержка контролирует способ захвата движения камерой. Короткая выдержка фиксирует движущиеся объекты на своем пути, а длинная выдержка фиксирует движение, позволяя объектам размываться. Хотя для получения стабильного снимка без штатива требуется определенная выдержка, размытие не обязательно плохо, а резкость - не обязательно. Есть много ситуаций, когда выбор между ними является творческим, а не техническим.

Например, представьте гоночный автомобиль: некоторым может понадобиться размытый эффект, чтобы проиллюстрировать его движение по трассе, в то время как другие могут захотеть заморозить его, чтобы показать определенный момент, например, когда он пересек финишную черту. В первом примере вы захотите попробовать более длинную выдержку, например 1/60, а во втором примере потребуется выдержка 1/1000 или более.

Даже более длинная выдержка приводит к так называемой фотографии с длинной выдержкой. Таким образом можно размыть такие объекты, как водопады или создать звездные следы на ночном небе.

На штативе длинная выдержка добавит размытости движущимся элементам кадра, таким как вода и листва, в то время как неподвижные объекты останутся резкими. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Следует помнить о нескольких вещах. Если вы используете очень длинную выдержку, убедитесь, что ваша камера установлена ​​на штативе или другой устойчивой поверхности, чтобы предотвратить дрожание камеры. Когда вы держите камеру в руке, самая длинная выдержка, которую вы можете снимать без дрожания, зависит от многих факторов, в том числе от фокусного расстояния вашего объектива и от того, имеет ли он (или ваша камера) стабилизацию изображения.Вообще говоря, выдержки от 1/60 до 1/125 секунды (или быстрее) безопасны для снимков с рук.

Что такое ISO?

ISO - это краткое название Международной организации по стандартизации, но его значение в фотографии уникально. Также известный как «светочувствительность», это рейтинг, перенесенный со времен кино, но на цифровых камерах он означает то же самое. ISO контролирует, как сенсор реагирует на свет, который он получает от затвора и диафрагмы. Высокое значение ISO дает более яркое изображение, а низкое - темнее.

Диафрагма, выдержка и ISO влияют на экспозицию одинаковым образом, но в то время как у первых двух есть творческие побочные эффекты (глубина резкости, размытость движения), ISO не так везет. Вообще говоря, вам нужно поддерживать ISO как можно ниже, но при этом добиваться правильной экспозиции, так как увеличение ISO также увеличивает шум. Когда вы слышите, как кто-то описывает фотографию как «слишком шумную», скорее всего, виноват ISO. Шум редко является творческим эффектом, который нам нужен, и если да, то обычно лучше добавить его в публикации.

Датчики

также лучше работают при низких настройках ISO, записывая лучшую глубину цвета и динамический диапазон. (Во времена кино пленки с высоким ISO были «более зернистыми». Вы можете думать о «зернистости» и «шумах» как о фактически одном и том же.)

При дневном свете или хорошо освещенных сценах ISO можно установить на низкое значение, обычно от 100 до 400. В таких случаях вы обычно можете полагаться только на свою диафрагму и выдержку, чтобы выбрать правильную экспозицию. Однако при тусклом освещении не может быть другого выхода, кроме как увеличить ISO.Кроме того, если вам нужна и короткая выдержка, и большая глубина резкости (малая диафрагма), тогда может потребоваться повышение ISO.

ISO отражается числом, которое, в отличие от выдержки, не отражает каких-либо реальных измерений. Большинство камер начинаются с ISO 100 или 200 и могут быть установлены до 12800 или выше. Математика, к счастью, проста: удвойте ISO, и вы удвоите яркость, так что ISO 800 будет вдвое ярче, чем 400, что в два раза ярче, чем 200, и т. Д.

Многие камеры рекламируют безумно высокие максимальные значения ISO, но не всегда верят маркетинговой шумихе.Тот факт, что камера может снимать при ISO 102 400, не означает, что вы должны ее использовать.

Бар для дайвинга создает сложную сцену при слабом освещении. Даже с медленным затвором и широкой диафрагмой требовалось высокое значение ISO 12800, что приводило к видимому шуму. Дэвен Мэтис / Цифровые тенденции

Есть ли способ снимать в темноте без повышения ISO? Что ж, вспышка есть всегда, но в целом вспышка на камере дает нелестные результаты. Вам, возможно, придется сделать выбор, предпочитаете ли вы вид вспышки или вид шума.

Вы также можете разместить камеру на штативе, чтобы использовать более длинную выдержку, тем самым сохраняя низкое значение ISO. Однако, если вы пытаетесь снимать людей с другими объектами, которые не совсем неподвижны, это может быть не вариант. Наконец, хорошей идеей может быть приобретение объектива с более широкой максимальной диафрагмой, поскольку комплектные линзы, входящие в состав большинства камер со сменными объективами, имеют относительно небольшую максимальную диафрагму. Но, как видно на фотографии выше, иногда даже объектива с диафрагмой f / 1,4 недостаточно, чтобы снизить ISO.

Как работают вместе диафрагма, выдержка и ISO?

Как вы, наверное, уже сделали, диафрагма, выдержка и ISO работают вместе, чтобы правильно экспонировать изображение. Изменение одного из них повлияет на два других. Например, увеличение скорости затвора должно сопровождаться увеличением ISO или размера диафрагмы для сохранения того же значения экспозиции. Аналогичным образом, уменьшение размера диафрагмы (выбор большего числа f) потребует более высокой скорости затвора или более низкого ISO.

Другими словами, выбор экспозиции всегда требует определенного компромисса.Во многих случаях вы сможете выбрать точные настройки, которые вам нужны, но найти баланс настроек, который предлагает желаемую глубину резкости, резкость и уровень шума, может быть проблемой при сложных настройках освещения.

Не беспокойтесь, если это становится слишком сложным - вы также можете пойти на компромисс, вместо того, чтобы выбирать полностью автоматический или полностью ручной режим экспозиции. Попробуйте «промежуточный» метод, чтобы упростить и упростить процесс экспонирования, при этом сохраняя при этом некоторый контроль. Если вы хотите сосредоточиться на глубине резкости, вы можете использовать режим приоритета диафрагмы (A) или значения диафрагмы (Av) для установки диафрагмы.Камера автоматически настроит выдержку. С другой стороны, приоритет выдержки или значение времени (S или Tv) позволяет вручную выбирать выдержку, в то время как камера управляет диафрагмой. Авто ISO обычно включается или выключается независимо от режима экспозиции. Включение этого параметра еще больше упростит уравнение, но может привести к получению более шумных изображений.

На первый взгляд все это может показаться ошеломляющим, но имейте в виду, что нет волшебного ответа на вопрос о воздействии. Профессиональные фотографы должны постоянно менять свои настройки во время работы и находить идеальную композицию изображения, так что вы тоже.Развлекайтесь и экспериментируйте, чтобы познакомиться с различными эффектами.

Экспозиционная камера: ( ) TIC-EUV300 WPS : ForOffice.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх