Экспозиция в фото это: Как использовать экспозицию в фотографии

Экспозиция — управление яркостью фотографии

Управление яркостью фотографии (экспозицией) — одна из двух важнейших задач, решаемых фотографом в процессе съёмки (второй важнейшей задачей является управление глубиной резкости изображения).

Важно понимать, что матрица фотоаппарата работает по накопительному принципу — она накапливает заряд, вызванный падающими на неё лучами света, за время, определяемое выдержкой фотоаппарата. Чем больше накопленный заряд, тем светлее фотография. Количество света, которое падает на матрицу за время выдержки, называют экспозицией.

Конструктивные особенности фотоаппарата предполагают 3 способа управления экспозицией (количеством света):

• время выдержки (чем дольше идёт фотосъёмка, тем больше света приходит на матрицу, тем ярче получается фотография),
• значение диафрагмы (чем больше диафрагма, тем больше света приходит на матрицу, тем ярче получается фотография),
• ISO или светочувствительность матрицы (чем больше светочувствительность, тем больше в матрице накапливается заряда, вызванного реакцией матрицы на падающие лучи света — тем ярче получается фотография).

Графически эти 3 способа управления экспозицией представлены на первом рисунке, где изображён так называемый «треугольник яркости». Образно говоря, площадь треугольника, образованного векторами, определяющими величину времени выдержки, диафрагмы и ISO, — это и есть количество света, которое приходит на матрицу за время процесса фотосъёмки.

Различные установки этих трёх величин и определяют то, каким по яркости будет снимок. В связи с этим, фотография может быть:

• недо-экспонирована (визуально фотография кажется тёмной),
• нормально экспонирована,
• пере-экспонирована (пересвечена).

В принципе, фотоаппарат может самостоятельно определить экспозицию и сделать нормально экспонированный кадр — всё это он успешно делает в автоматическом режиме. Однако, стоит заметить, что от выдержки, диафрагмы и ISO зависит не только яркость фотографии, но и степень размытия фона, заморозка движения, появление зернистости на фото и многое другое.

И проблема в том, что именно эти дополнительные параметры фотокамера автоматически определить не может — это может отрегулировать только сам фотограф. Конечно, есть полуавтоматические настройки фотокамеры (приоритет диафрагмы и приоритет выдержки), но по моему опыту скажу, что мало кто из моих коллег использует такую настройку фотоаппарата. Гораздо приятнее знать, что фотоаппарат сделает именно то, что Я задумал, а не среднестатистическую картинку.

Например, зачастую при автоматическом определении яркости фотоаппарат ставит такие высокие значения ISO, которые приводят к появлению на фото зернистости и красных/синих/зелёных пятен, хорошо заметных на однородных участках фотографии.

Именно поэтому профессиональные фотографы предпочитают ВРУЧНУЮ устанавливать время выдержки, диафрагму и ISO.

Теперь о ручных настройках фотоаппарата. Формально, можно выставить любые значения выдержки, диафрагмы и ISO — лишь бы результирующая фотография была экспонирована так, как нам надо (уровень экспозиции можно проверить по встроенному экспозамеру или по гистограмме яркости, получаемой после того, как снимок сделан). Однако ещё раз отметим, что на каждый из трёх способов управления экспозицией есть свои ограничения:

• быстро двигающиеся предметы (процессы, явления) в кадре определяют максимально возможное время выдержки (иначе объекты будут в кадре размытыми), т.е. если мы фотографируем, например, бегающих детей, то время выдержки нужно уменьшать, чтобы «заморозить» движение в кадре — но это приведёт к тому, что фотография будет тёмной (меньше выдержка — темнее фотография),
• степень размытия фона определяется диафрагмой (чем больше диафрагма, тем лучше размывается фон на фотографии, чем меньше диафрагма — тем более резким будет фон), т.е. если я, например, хочу сфотографировать пейзаж, то мне нужно наоборот, сильно закрыть диафрагму, что приведёт к повышению резкости фотографии, но! сильно снизит яркость снимка (меньше диафрагма — темнее фотография),
• качество матрицы и количество света на месте фотосъёмки определяют уровень ISO, который можно выставить на фотоаппарате, чтобы получить нормально экспонированный кадр без зернистости и цветных пятен, т. е. желательно делать светочувствительность как можно меньше, но! меньше ISO — темнее фотография.

Т.е. настройка яркости фотографии сопряжена с большим количеством сопутствующих параметров. Получается, что настройка экспозиции — это уравнение, как минимум, с шестью неизвестными.

Кстати, каждое из представленных выше ограничений определяет то, с чего я начинаю настраивать фотоаппарат — я называю это «вопрос приоритетов». Например:

• если основной задачей является заморозка движения, то я начинаю настройку фотоаппарата с выдержки, затем выставляю диафрагму, затем ISO (фотосъёмка спортсменов, танцоров, движущихся машин, летящих птиц и т.д.),
• если основная задача — размыть фон (или наоборот, сделать все элементы на фотографии резкими), то я начинаю настройку фотоаппарата с установки диафрагмы, затем сталю выдержку, затем ISO (фотосъёмка портрета или пейзажа).

Меня часто спрашивают: а почему Вы так редко пишете конкретные значения настроек фотоаппарата? Дело в том, что конкретные значения выдержки, диафрагмы и ISO очень сильно зависят от Вашей фотокамеры, объектива, фото-задачи, условий фотосъёмки.

Поэтому удивительно порой находить на просторах интернета советы по точной настройке триады «выдержка-диафрагма-ISO» — это просто не имеет смысла. Вы, конечно, можете скопировать чьи-то настройки, но вероятность того, что Вы получите хорошую фотографию, очень мала.

А вот что точно имеет смысл сделать, так это понять ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ФОТОАППАРАТА — тогда Вы без труда САМИ сможете находить идеальное сочетание триады «выдержка-диафрагма-ISO» и управлять всеми значимыми параметрами фотографии, исходя из возможностей Вашей фототехники, условий освещения и замыслом фотографа.

Основы фотосъёмки можно освоить:

• самостоятельно (у нас на сайте много публикаций на эту тему),
• самостоятельно по видеоурокам,
• дистанционно с сопровождением практикующего фотографа,
• очно в нашей фотошколе.

Удачных Вам фотографий!

Экспозиция / Просто о фото / G-Foto.

Экспозиция — количество света, получаемого матрицей фотоаппарата, рассчитана как произведение диафрагмы на выдержку.

То есть, Экспозицию мы регулируем с помощью диафрагмы и выдержки. Уменьшаем диафрагму на одну ступень, на эту же ступень уменьшается Экспозиция, а так же уменьшаем выдержку на одну ступень, на эту же ступень уменьшается и Экспозиция.

В таблице показаны две экспозиции, первая — Буква S — это солнечный день, света очень много. Тогда, при выдержке 1/8000 с, диафрагма должна быть равна f/1.4. Если диафрагму закрываем до f/2, то выдержка должна быть 1/4000 с. И так далее.

И все эти экспозиции одинаковы, то есть на матрицу попадёт одинаковое количество света: 1/8000*f/1.4 = 1/4000*f/2.0 = 1/2000*f/2.8 = 1/1000*f/4.0 = 1/500*f/5.6 = 1/250*f/8.0 = 1/125*f/11 = 1/60*f/16 = 1/30*f/22 = 1/15*f/32 = 1/8*f/45 = 1/4*f/64, всё это равные числа. Обозначены тут Буквой S.

Вторая экспозиция — это Буква D — это съёмка дома днём, света мало. Эти все экспозиции с буквой D, так же равнозначны между собой.

iso 100		Диафрагма
		1	1. 4	2	2.8	4	5.6	8	11	16	22	32	45	64
		Экспозиция
В ы д е р ж к а	1/8000		S
	1/4000			S
	1/2000				S
	1/1000					S
	1/500						S
	1/250							S
	1/125		D						S
	1/60		XXX	D						S
	1/30		8		D						S
	1/15		7			D						S
	1/8		6				D						S
	1/4		5					D						S
	1/2		4						D
	1		3							D
	2		2								D
	4		1									D
	8		X										D
	15													D
	30

В тех точках, где стоит буква D — есть уловия съемки в квартире, там же где стоит буква S — это съемка на улице в солнечную погоду.

Из таблицы видно, что все буквы D расположены ниже соответствующих букв S ровно на 6 клеток. То есть, в квартире интенсивность света ниже на эти 6 клеток. Это в фотографии называют СТУПЕНЯМИ.

То есть, интенсивность света в квартире на 6 ступеней ниже, чем интенсивность света на улице в солнечную погоду.

Кроме этого, надо учитывать какой объектив мы используем, с каим фокусным расстоянием. Допустим на камере стоит объектив с фокусным расстоянием 50 мм, тогда из практики фото известно, чтобы не было шевелёнки (нерезкость фото от сотрясения камеры фотографом), надо чтобы выдержка была не более чем 1/50. ТО есть:

• фокусное 50: выдержка не ниже 1/50
• фокусное 100: выдержка не ниже 1/100
• фокусное 200: выдержка не ниже 1/200
• фокусное 300: выдержка не ниже 1/300

Тогда находим ту область, в которой будет работать наш объектив с фокусным 50. Мы обозначили эту область более светлым оттенком. То есть, всё то, что ниже 1/30 (включительно), то есть тёиная область, нам не подходит и надо уже будет использовать штатив, чтобы фото получились резкими или пользоваться вспышкой, что мы делать не хотим.

Из таблицы видно, что в квартире только две экспозиции возможны для использования, это диафрагма f/1.4 + выдержка 1/125 и диафрагма f/2 + выдержка 1/60. Но что делать, если у нас объектив лишь с диафрагмой f/4? При которой в домашних условиях надо брать выдержку 1/15? Если ничего не предпринять, то из-за шевелёнки все фото будут смазаны.

На помощь приходит ISO, повышая его на фотоаппарате, поднимаем ступени вверх.

ISO: 100

начальный уровень

200

1 ступень вверх

400

2 ступени вверх

800

3 ступени вверх

1600

4 ступени вверх

3200

5 ступеней вверх

6400

6 ступеней вверх

12800

7 ступеней вверх

25600

7 ступеней вверх

51200

8 ступеней вверх

102400

10 ступеней вверх

Видно, что с помощью ISO мы можем до 10 ступеней увеличивать экспозицию. Но на практике получается не совсем так.

На моём Canon 600D ISO можно увеличивать до 800, дальше идёт серьёзный фон фотографии, то есть всего на три ступени я могу подняться вверх, а значит, увеличив ISO до 800, поставить при съёмки дома «диафрагму f/5. 6 + выдержку 1/60″ и фотографировать.

То есть, если у меня объектив с диафрагмой 4…5.6 и ISO можно поднимать до 800, то у меня всего две экспозиции, из которых могу снимать — «диафрагма f/4 + выдержка 1/120&quot и «диафрагма f/5.6 + выдержка 1/60&quot. Как видите, далеко не разбежишься.

А на Canon 6D ISO можно увеличивать уже до 6400. То есть, я например могу, увеличив ISO до 6400, поставить при съёмки дома «диафрагму f/22 + выдержку 1/60» и фотографировать. Подняв экспозицию на 6 ступеней. Соответственно, диафрагмы f/4, f/5.6, f/8, f/11 и f/16 мне так же станут доступны, в них я даже на меньшую величину могут повышать ISO. Вот, что дал мне хороший фотоаппарат, он сразу на три ступени дал мне преимущество относительно младшего собрата.

Однако, тут надо понимать, что чем выше ИСО, тем больше фон попадает на фото и она всё больше теряет качество, потому повышать ISO надо разумно.

Кроме этого, имея светосильный объектив, увеличиваем подъём экспозиции до 3 ступеней, а именно, f/4 —> f/2. 8 —> f/2 —> f/1.4. То есть, с диафрагмы f/4, перешли на диафрагму f/2.8 (одна ступень вверх), далее перешли на f/2 (вторая ступень вверх), перешли на f/1.4 (третья ступень вверх). Но этот объектив уже стоит немалых денег.

Что получилось, с помощью фотоаппарата, например Canon 6D, можем поднять экспозицию на 6 ступеней. А с помощью хорошего объектива на 3. Итого, в сумме 9 ступеней. Что это значит? Это значит можно фотографировать ночью как-будто день. В таблице буква XXX — это ещё допустимая экспозиция при диафрагме f/1.4, а X — это ночь, которую мы поднимем вверх и делаем фото, как днём.

Осталось купить такой объектив с диафрагмой f/1.4 и фотоаппарат не хуже Canon 6D.

Покажем, что такое ступени экспозиции. Первые три фото недоэкспонированы, а следующие три переэкспонированы,

1/4000 f/2.5 iso 2000

три (-3) ступени темнее, чем надо

1/2000 f/2.5 iso 2000

две (-2) ступени темнее, чем надо

1/1000 f/2.5 iso 2000

одна (-1) ступень темнее, чем надо

1/500 f/2. 5 iso 2000

нормальная экспозиция

1/250 f/2.5 iso 2000

одна (+1) ступень светлее, чем надо

1/125 f/2.5 iso 2000

две (+2) ступени светлее, чем надо

1/60 f/2.5 iso 2000

три (+3) ступени светлее, чем надо

Следующая фотография покажет всю силу хорошего фотоаппарата. ISO 51200!!!

X Close

1/60 f/2 iso 51200

1/60 f/2 iso 51200, то есть, это фото поднято на 9 (девять) ступеней с помощью ISO 51200, и диафрагмой f/2 на две ступени относительно f/4. Итого, на 11 ступеней мы подняли эту экспозицию. Она была сделана фактически в полной темноте.

При iso 100 и f/4 выдержка была бы 30 секунд. А в итоге получили: 1/60 f/2 iso 51200…

Предыдущая Следующая

 

Добавить сообщение

 

 

Экспозиция в фотографии

В первой статье по основам фотографии я подробно рассказывал о таких понятиях как выдержка, диафрагма, чувствительность и экспозиция, однако до сих пор в комментариях появляется много вопросов, так или иначе связанных с этой темой. Особенно часто возникают трудности при переходе со съемки на автомате, когда всю работу делает камера, в полуавтоматические или, по-другому, творческие режимы съемки, требующие вмешательства фотографа. Поэтому давайте еще раз попробуем разобраться в терминах, но подойдем с другой стороны, а именно — с экспозиции и влиянии на нее каждого из параметров.

Я не просто так подробно останавливаюсь на этой теме. Если фотограф правильно понимает экспозицию и связанные с ней параметры работы камеры, то он на девяносто процентов застрахован от технически некачественных кадров, а это в свою очередь позволяет сосредоточиться на художественной составляющей фотографии и максимально использовать именно творческие возможности оборудования, а не его автоматику.

Итак, экспозиция — это произведение освещенности матрицы на выдержку (время освещения). Попробую пояснить на примере: допустим мы наполняем емкость водой, емкость — это наша матрица, а вода — количество света, которое на нее попадает. Если мы выключим воду раньше, чем нужно, то емкость будет наполнена не до конца (фотография слишком темная), если, наоборот, нальем больше, то вода перельется через край (фотография пересвечена), т.е. нужно найти «золотую середину», чтобы емкость была заполнена, а вода не перелилась (фотография экспонирована правильно).

Продолжая эту аналогию, определимся, от чего зависит наполнение нашей емкости? От времени (выдержка), которое вода наливается и от того, насколько сильно мы открыли кран (диафрагма). Я надеюсь, понятно, что эти параметры взаимосвязаны и если мы меняем один из них, то изменяя второй, можем добиться того же результата, который был перед изменениями. Скажем, уменьшив выдержку, но открыв шире диафрагму, мы получим то же количество света на матрице т.е. фотографии будут одинаковые по «количеству» света, но разные по «эффектам», например размытию фона или резкости движущегося объекта.

Теперь более подробно о каждом из параметров экспопары — диафрагме и выдержке. Диафрагма — это отношение диаметра относительного отверстия объектива к фокусному расстоянию. Стандартный диафрагменный ряд — 1/1; 1/1,4; 1/2; 1/2,8; 1/4; 1/5,6; 1/8; 1/11; 1/16; 1/22; 1/32; при этом каждое следующее значение дает уменьшение освещенности в два раза. На фотоаппарате обычно указаны только знаменатели дроби, например 2,8 или 5,6, часто можно выставить и некоторые промежуточные значения (например 3,5 или 7,1), которые позволяют более точно управлять «количеством» света и глубиной резкости. Следует помнить, что меньшее число соответствует более открытой диафрагме т.е. чтобы на матрицу попало больше света нужно выбрать как минимум предыдущее значение от установленного.

В качестве иллюстрации, серия фотографий, сделанных в одинаковых по освещению условиях, но с разной диафрагмой. Помимо изменения «количества» света на снимках можно заметить, что с увеличением диафрагмы, меняется и размытие заднего фона.

Выдержка — вторая составляющая экспопары — это время, которое свет воздействует на матрицу. Стандартный ряд выдержек в секундах — 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250; 1/500; 1/1000; 1/2000; каждое значение в два или около того раза меньше, чем предыдущее. Опять же, как и в случае с диафрагмой обычно указываются только знаменатели, здесь действует такое же, как и с диафрагмой правило: чем меньше число, тем больше света попадет на матрицу (естественно это справедливо до перехода к целым секундам). И тут часто к стандартным добавляются дополнительные значения выдержки для более точной настройки камеры, например 1/15 или 1/100. Есть еще значение выдержки Bulb, когда затвор открыт пока нажата кнопка спуска т.е. это как бы ручная выдержка, длительность которой определяет сам фотограф.

Здесь в качестве иллюстрации хочу привести серию снимков крутящейся монеты, сделанных при одном свете, но с разными выдержками. Как видите, чем меньше выдержка, тем темнее фотография, но и тем четче получается монета, т.е. движение как бы замораживается.

Разница между значениями, которые стоят соседними в стандартных рядах, называется разницей в один стоп. Промежуточные цифры — это полустопы или даже третьи части стопа. Чтобы собрать всю эту информацию воедино, существует таблица значений экспозиции (EV — exposure value) или выдержки-диафрагмы, которая приведена ниже.

Смысл таблицы в том, чтобы показать, что при разных значениях выдержки-диафрагмы значение экспозиции может быть одинаковым, а так же как оно измениться при изменении этих параметров. Значение EV 0 (ноль) соответствует максимальной освещенности, а с его ростом количество света уменьшается. Данная таблица сама по себе не является руководством по установке экспопары, она просто показывает как меняется «количество» света при изменении этих параметров. Ниже приведены фотографии, одинаковые по экспозиции, но разные по параметрам съемки.

Как видно по снимкам выше, дополнительной палочкой-выручалочкой в сложных условиях освещения может быть чувствительность матрицы или ISO. Изменение этого параметра в два раза увеличивает количество света, которое зафиксирует матрица, также в два раза (или на один стоп EV). Скажем, если вы максимально открыли диафрагму при недостатке света, а выдержка слишком длинная для получения резкого кадра, то спасет именно увеличение ISO.

При этом изменение iso влияет только экспозицию фотографии, ни резкость, ни фиксация движения никак от этой переменной не зависят.

На практике получается, что выставляя один из параметров экспопары (в зависимости от нашего замысла и сюжета ключевым может быть и выдержка и диафрагма), мы подбираем второй под уровень освещенности, так, чтобы получить правильную экспозицию. Эту работу можно поручить автоматике камеры в режимах приоритета выдержки или диафрагмы, либо взять на себя в ручном режиме съемки. Вот и главный секрет управления камерой.

Что такое композиция и экспозиция в фотографии?

Узнайте, почему эти концепции имеют основополагающее значение для создания профессиональных фотографий

В последние годы Instagram стал незаменимым инструментом для всех, кто работает в области изобразительного искусства и создания контента, чтобы общаться и делиться контентом. Ресурсы этой социальной сети делают каждый пост возможностью оказать влияние и укрепить свое присутствие.

Некоторые творческие люди особенно сообразительны, когда дело доходит до максимально эффективного использования этой виртуальной витрины. Одна из них — фотограф Эреа Азурменди, она же @tiempodecerezas, у которой более 146 000 подписчиков. В работе Эреа очень мало удачи или импровизации. Она создала свой собственный метод проектирования, съемки и редактирования фотографий, который люди связывают, играя с освещением, цветами и творчеством.

Эреа также подчеркивает, что понимание основных концепций фотографии необходимо даже на мобильном телефоне. Изучение композиции и экспозиции даст вам больше контроля над окончательной фотографией и создаст профессиональные результаты. Давайте рассмотрим их более подробно…

Узнайте о важности настройки экспозиции и компоновки изображения.

Экспозиция

Экспозиция — это количество света, которое ваша камера пропускает из сцены. Вы добились отличной экспозиции, когда ваше изображение захватывает детали как в свете, так и в тенях; на изображении не должно быть выгоревших или темных участков, которые мешают вам увидеть эти детали.

Взгляните на примеры Erea ниже, чтобы лучше понять эту идею:

Первый пример: На этом изображении правильный баланс между светом и тенью, поэтому вы можете видеть детали.

Изображение с четкими деталями в тенях.

Второй пример: На этом изображении меньше света и больше теней. Поэтому тени менее детализированы и содержат меньше деталей.

Недоэкспонированное изображение с меньшим количеством четких деталей.

Настройки экспозиции

Экспозиция зависит от трех настроек:

1. Скорость затвора

Скорость затвора определяет время, в течение которого затвор остается открытым, пропуская свет на датчик камеры. Чем больше света вы пропускаете, тем сильнее будет размытие изображения. 1/125 обычно является стандартной настройкой, используемой для получения четкого изображения.

2. Диафрагма

Круглое отверстие в диафрагме вашей камеры. Диафрагма — это отверстие, через которое проходит свет, попадая на матрицу. Чем шире отверстие, тем больше света войдет.

Диафрагма измеряется числами f — чем меньше число f, тем больше диафрагма, и наоборот.

Размер диафрагмы влияет на глубину резкости (расстояние между ближайшим и самым дальним объектом на вашей фотографии в четком фокусе). Чем меньше апертура, тем меньше света попадает на матрицу, что, в свою очередь, создает большую глубину резкости. Другими словами, фигура и фон будут гораздо более сфокусированы. Эти примеры помогут вам понять концепцию:

Пример 1 — широкая диафрагма (F/1,4): Это выделяет объект на фоне, который полностью не в фокусе, отделяя объект от фона и добавляя текстуру светлым участкам.

Пример изображения, полученного при широкой апертуре.

Второй пример — средняя диафрагма (F/8): Здесь фигура в фокусе вместе с некоторыми (но не всеми) областями фона:

Изображение, сделанное при средней диафрагме.

Пример третий — узкое отверстие: На этом изображении все в фокусе, и объект, и фон.

Изображение с узкой диафрагмой.

Объясняя связь между выдержкой и диафрагмой , Эреа добавляет, что они «обратно пропорциональны». Это означает, что если вам нужна или вы хотите использовать широкую диафрагму, вам понадобится очень высокая скорость затвора. И если вы хотите очень узкую диафрагму, вам понадобится очень низкая скорость затвора.

3. ISO

ISO — это чувствительность датчика освещенности, которая влияет на яркость или затемнение фотографии. Чем выше значение ISO, тем выше чувствительность, а значит, тем больше света будет захвачено. Сложность заключается в том, что по мере увеличения ISO (чувствительности) вы получаете больше текстуры, а изображение становится более зернистым, из-за чего ваша сцена выглядит менее четкой и, следовательно, менее привлекательной. Имея это в виду, Erea рекомендует не поднимать ISO слишком сильно, если нет возможности избежать этого.

Изменение настроек камеры

Если вы используете мобильный телефон, все эти настройки будут контролироваться автоматически, однако вы можете использовать такие приложения, как ProCamera, чтобы настроить их и поэкспериментировать с различными настройками.

Если вы используете фотокамеру, узнайте, как проверить настройки в руководстве Domestika ниже:

Композиция

Композиция — это искусство расположения всех элементов на фотографии. Эреа подчеркивает, что композиция очень важна для получения ярких фотографий, а также для привлечения внимания к определенному элементу.

При работе над композицией необходимо учитывать следующие факторы:

— Размещение объектов

— Как вы используете цвет

— Правило третей: Правило третей предлагает вам разделите вашу сцену на девять равных частей, нарисовав две горизонтальные и две вертикальные линии по всему изображению. Точки, в которых эти линии пересекаются, являются самыми сильными областями, где должны быть размещены элементы, на которых вы хотите, чтобы зрители сосредоточились. С помощью этой техники кадрирования вы можете создавать более эффектные фотографии.

— Симметрия: Некоторые композиции симметричны, а другие асимметричны — Эреа нравится экспериментировать с обоими. Симметричные изображения обычно создают спокойствие, равновесие и умиротворение; в то время как асимметричные композиции создают напряжение, что также может бросаться в глаза.

Создание композиции улучшает контроль над творческим процессом.

Если вы хотите лучше понять экспозицию и композицию, запишитесь на курс Эреа Азурменди «Мобильная портретная фотография для Instagram». Она научит вас, как использовать свой мобильный телефон для публикации в социальных сетях таким образом, чтобы привлечь внимание, стимулировать обратную связь и вызвать интерес сообщества.

Английская версия @studiogaunt.

Вам также может понравиться:

— Что такое фокус в фотографии?
— 6 бесплатных руководств по изучению основных навыков фотографии за 20 минут
— Учебник по Instagram: как сделать идеальные ролики для IG
— Быстрые советы по созданию невероятных фотографий на телефон
— Профессиональная фотография для Instagram, курс Мины Баррио

Что такое хорошая экспозиция?

Я увлекаюсь фотографией с самого детства. На протяжении многих лет многие люди обращались ко мне за помощью в улучшении их фотографий.

Я думаю, что есть несколько концепций, которые имеют решающее значение для понимания фотографии, одна из них как получить правильную экспозицию . Теперь, хотя некоторые концепции переносятся с фотографии на видео, есть несколько очень важных отличий, поэтому я собираюсь сделать два видео, одно для фотографии и одно для видео. Этот конкретный учебник относится к фотографии.

Я люблю все упрощать, поэтому это будет введение в то, что, как я считаю, поможет вам быстрее улучшить свои навыки фотографии. Поскольку я уверен, что большинство, если не все люди, смотрящие это видео, используют цифровые камеры, я буду рассматривать только цифровые. Если вы используете пленку, просто замените слово «пленка» на «сенсор».

ЧТО ТАКОЕ ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ

Правильная экспозиция просто означает, что для снимаемой сцены на сенсор попадает правильное количество света. Это действительно не сложнее, чем это. Надеюсь, после прочтения этой статьи вы оцените, насколько удивительны наши глаза, поскольку они делают все это постоянно и лучше, чем ваша камера.

Сначала давайте рассмотрим несколько основных концепций, связанных с экспозицией.

Передержка

Нет, это не значит, что вы не носите достаточно одежды. Когда на сенсор попадает слишком много света, фотография будет переэкспонирована. Переэкспонированные фотографии получаются слишком яркими, и часто вы теряете детали в самых ярких областях фотографии, поскольку они становятся чисто белыми.

Недодержка

Если на матрицу попадает недостаточно света, фотография будет недоэкспонирована. Недоэкспонированные фотографии получаются слишком темными и имеют тенденцию терять детали в темных областях, которые становятся чисто черными.

Хотите верьте, хотите нет, но в камере есть только два основных элемента, которые контролируют количество света, попадающего на матрицу: скорость затвора и диафрагма.

Многие считают, что ISO является частью экспозиции, которой он технически и является. Однако изменение ISO не меняет количество света, попадающего на матрицу, и это то, на чем я хочу сосредоточиться в первую очередь. Я расскажу об ISO более подробно позже.

СКОРОСТЬ ЗАТВОРА

Так как это немного проще, давайте сначала посмотрим на скорость затвора. По умолчанию затвор вашей камеры закрыт до тех пор, пока вы не нажмете кнопку спуска затвора. Скорость затвора — это время, в течение которого затвор остается открытым, когда вы делаете снимок. Так, например, выдержка 1/100 секунды означает, что затвор открывается на сотую долю секунды, а затем закрывается. Если бы вы использовали скорость затвора 1/2 секунды, то затвор оставался бы открытым в течение полсекунды.

Выдержка 1/50 секунды даст в два раза больше света, чем 1/100 секунды, так как затвор открыт в два раза дольше.

Помните, что когда вы видите скорость затвора 100, это на самом деле означает 1/100 или 1 сотую секунды. Выдержка 1000 — это 1/1000 или 1 тысячная секунды.

Понять, как скорость затвора влияет на экспозицию, довольно просто. Поскольку датчик подвергается воздействию света только при открытом затворе, чем длиннее выдержка, тем больше света попадает на датчик.

Если вы смотрите на свою фотографию, и она слишком темная, увеличение скорости затвора — один из способов сделать ее ярче.

Если вы посмотрите на свою фотографию и увидите, что она слишком яркая, выберите более короткую выдержку, чтобы пропустить меньше света и сделать фотографию более темной.

ОТВЕРСТИЕ

Диафрагма (иногда вы услышите, как люди говорят о f-stop) — это отверстие в вашем объективе, которое позволяет свету проходить к сенсору. Прежде чем мы усложним ситуацию, я просто скажу, что большее отверстие пропускает больше света, чем меньшее. Я знаю, потрясающая. Мы уже знаем, как сделать фотографию ярче и темнее, используя выдержку, но теперь давайте посмотрим, как мы можем добиться того же изменения, используя диафрагму.

Если ваша фотография слишком темная, выбор большего отверстия позволит проникнуть большему количеству света и сделает фотографию более яркой.

Если ваша фотография слишком яркая, выбор меньшей диафрагмы позволит проникнуть меньшему количеству света и сделает фотографию более темной.

F-ступени — это числа, используемые для описания размера отверстия, и это то, что смущает большинство людей в отношении диафрагмы. Причина путаницы в том, что чем больше число, тем меньше отверстие объектива. Таким образом, диафрагма 2,8 намного больше, чем диафрагма 11, что противоречит здравому смыслу. Вы могли бы подумать, что чем больше число, тем больше открытие.

Не вдаваясь в подробности, причина этого в том, что число является частью коэффициента для расчета размера отверстия. И хотя это НЕ то, как рассчитывается это соотношение, я хочу, чтобы вы думали о числе диафрагмы как о 1 над числом, которое вы видите.

То есть, когда вы видите f/2, я хочу, чтобы вы думали о 1/2 или половине. Если вы видите f/4, подумайте о 1/4 или четверти.

Если вы подумаете об этом таким образом, вы легко запомните, что 1/2 больше, чем 1/4, которая больше, чем 1/8, и так далее.

Что больше всего сбивает с толку, так это то, что люди используют такие термины, как меньшая апертура и большая апертура, чтобы описать размер отверстия, а НЕ количество диафрагмы. Поэтому, когда кто-то говорит «используйте большую апертуру», они говорят вам использовать большую апертуру, что означает диафрагму с меньшим номером.

Диафрагма тоже напрямую влияет на глубину резкости, но в этом видео я обсуждаю только ее влияние на экспозицию.

ИСО

В цифровой фотографии и видеосъемке ISO — это параметр чувствительности сенсора камеры к свету. Низкое значение ISO, например 1 или 200, означает, что датчик менее чувствителен к свету, а высокое значение ISO означает, что датчик более чувствителен к свету. Чем более чувствителен датчик к свету, тем меньше света вам нужно для достижения правильной экспозиции.

Это прямая зависимость, поэтому, если вы переходите со 100 единиц ISO на 200, вы делаете матрицу вдвое более чувствительной, и, следовательно, вам потребуется вдвое меньше света, чтобы получить ту же экспозицию. Если вы измените ISO со 100 на 400, вы сделаете датчик в 4 раза более чувствительным к свету, и вам потребуется только 1/4 света для достижения той же экспозиции.

Основной вопрос, который мне постоянно задают: «Почему бы мне просто не использовать постоянно высокое значение ISO, ведь это означает, что мне не нужно столько света?». Быстрый ответ заключается в том, что по мере того, как датчик становится более чувствительным к свету, ваши фотографии становятся зернистыми или шумными.

ПОЛНЫЙ СТЕКЛО

Один из моих любимых способов проиллюстрировать правильную экспозицию — использовать стакан воды. Представьте, что в этой аналогии вода представляет собой свет, а полный стакан воды представляет необходимое количество света. Чтобы наполнить стакан водой, мы будем включать и выключать кран (точно так же, как открывать и закрывать ставни).

Мы можем контролировать 2 вещи: как долго кран открыт (выдержка) и насколько велико отверстие крана (апертура).

Итак, чтобы наполнить стакан, я могу либо очень слабо открыть кран, либо оставить его включенным на более длительное время.

Или я могу включить его на полную мощность, и мне не нужно, чтобы он оставался включенным очень долго.

Итак, вы видите обратную зависимость между выдержкой и диафрагмой. По сути, чем меньше отверстие пропускает только небольшое количество воды, а это означает, что я должен держать его открытым дольше. света.

ISO в этой аналогии — это размер стекла. Более низкое значение ISO, означающее, что датчик менее чувствителен, потребует больше света, поэтому он будет представлен большим стеклом. Для более высокого ISO потребуется меньше света и стекло меньшего размера. Помните, что смена стекла меняет количество воды, которое вам нужно, но соотношение между диафрагмой и выдержкой остается прежним.

Наконец, стакан, наполненный лишь наполовину, будет считаться недоэкспонированным, так как я не налил достаточно воды, чтобы наполнить его.

Переполненный стакан с водой будет передержан, так как я налил слишком много воды.

ПРАКТИКА

На камере есть экспонометр, который помогает вам определить, что компьютер камеры считает правильной экспозицией для вашей сцены, и я думаю, что это полезный инструмент. Измеритель освещенности/экспозиции всегда дает вам отличную отправную точку, поскольку он использует компьютер камеры для расчета количества света, попадающего на экспозицию.

И хотя вы можете использовать его в качестве отправной точки, я действительно хочу, чтобы вы поэкспериментировали с понятиями, которые я собираюсь осветить в РУЧНОМ режиме, который поможет вам получить интуитивное понимание этих понятий.

Существуют различные режимы съемки для цифровых зеркальных фотокамер:

• P — Программа: камера выбирает выдержку и диафрагму, вы выбираете ISO и баланс белого
• Авто — Зеленый квадрат: камера выбирает выдержку, диафрагму, ISO и баланс белого
• A — Приоритет диафрагмы: означает, что вы выберете диафрагму, а камера подберет для вас выдержку.
• S — Приоритет выдержки: означает, что вы выберете выдержку, а камера выберет диафрагму.
• M — Ручной: то, что мы хотим использовать на практике, просто означает, что вы должны активно выбирать как выдержку, так и диафрагму.

Опять же, причина использования РУЧНОГО режима в том, что я действительно хочу, чтобы вы поняли влияние изменения диафрагмы и скорости затвора на экспозицию. После небольшой практики вы сможете сделать снимок, посмотреть на него, быстро отрегулировать и затем получить желаемый результат.

Прелесть цифровой фотографии в том, что вы не тратите впустую пленку. Иди туда и сделай 100, 200 снимков, кого это волнует? Если вам не нравится ни один из них, удалите их все.

Кроме того, вы получаете немедленную обратную связь о своих изменениях, вам не нужно ждать, пока пленка проявится.

Так что, когда вы пойдете туда, убедитесь, что вы практикуете концепции, которые я обсуждал. Делайте одну и ту же фотографию снова и снова с разными комбинациями выдержки и диафрагмы и смотрите, как это влияет на экспозицию.

БЫСТРЫЙ СОВЕТ

Ваша камера, вероятно, имеет режим просмотра в реальном времени, который позволит вам видеть экспозицию ваших текущих настроек прямо на экране. Вы можете вносить изменения и получать немедленную обратную связь еще до того, как сделаете снимок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Я надеюсь, что эта статья и видео помогли объяснить основы правильной экспозиции в фотографии. Как я уже упоминал на протяжении всего видео, я рассмотрел только экспозицию, которая является небольшой частью создания отличной фотографии, но я считаю, что это часть основы, которую должен иметь любой фотограф.

Если у вас есть какие-либо вопросы об экспозиции или фотографии в целом, задайте их в разделе комментариев, и я обычно свяжусь с вами довольно быстро.

Если у вас есть предложения по улучшению этого видео или другие темы, которые вы хотите, чтобы я осветил, дайте мне знать.

Я новичок в размещении видео, и я был бы очень признателен, если бы вы поставили лайк этому видео или подписались на мой канал.

Спасибо за просмотр.

Что такое фотография с двойной экспозицией?

Сейчас у каждого в руках фотоаппарат. Мы так привыкли снимать все, что перед нами, импульс стал обыденным и обыденным.

Войдите в мир фотографии с двойной экспозицией. Вы освобождаетесь от обыденности и банальности, поражая зрителя образами, которые рикошетят друг от друга, как фейерверк. Так что же такое фотография с двойной экспозицией? Давайте погрузимся прямо в.

Что такое фотография с двойной экспозицией?

Во-первых, мы спрашиваем себя: что такое фотография с одной экспозицией, обычная и простая?

Когда вы делаете снимок, шторки апертуры объектива ненадолго облучают светочувствительное поле позади него светом, достаточным для регистрации изображения. Если в камере используется пленка, ячейка проявляется вместе с остальной частью рулона после съемки. Каждая полученная фотография будет соответствовать одной экспозиции такого характера.

То же самое и с цифровой камерой, только без физической проявки и сканирования пленки. Каждый раз, когда вы нажимаете на курок, одна экспозиция фиксируется на потом.

Связанный: Датчики внутреннего изображения: что это такое и как они работают

Чтобы проиллюстрировать концепцию, давайте вспомним последовательные ячейки пленки, проходящие через внутреннюю работу пленочной камеры. Машина продвигает кинопленку на один кадр каждый раз, когда делается фотография; именно это делает их отдельными, дискретными образами, а не одним неразборчивым, неорганизованным месивом.

Чтобы камера не наклонялась вперед после экспонирования части пленки, оставшейся позади объектива, сверху накладывается следующее изображение. По сути, это фотография с многократной экспозицией в ее наиболее фундаментальной форме.

Почему стоит попробовать фотографию с двойной экспозицией?

С учетом этих принципов перед вами открываются широкие творческие возможности. Хотя в коммерческом смысле безопасность и постоянство очень ценны, съемка для себя должна стать опытом творческого поиска.

По этой причине многие художники ценят пленочную фотографию; это добавляет в вашу работу элемент интриги и опасности. Когда вы не можете проверить каждый выстрел на ходу, вам остается постоять за себя, используя только свои знания и творческую интуицию.

Для слабонервных: множество цифровых камер также позволяют совмещать несколько экспозиций в один кадр. Быстрый поиск в руководстве пользователя покажет вам правильный путь.

Лучшие практики для двойной экспозиции Art

При фотосъемке с мультиэкспозицией, особенно на пленку, следует помнить о нескольких вещах.

Фотография аддитивна

Когда вы вспыхиваете поле, вы оживляете его части. Если оно уже было достаточно экспонировано, эти части изображения перекроют все, что будет после.

Широта экспозиции — это диапазон значений, которые часть медиа может приемлемо передавать одновременно. Когда принимается во внимание множественное воздействие, массив значений продолжает складываться, а не начинается заново с нуля, как в случае одного воздействия.

Самые темные области изображения фактически будут областями, где любая последующая экспозиция будет наиболее интенсивной. Помня об этом, когда вы компонуете свои снимки, это поможет вам организовать изображение в целом и предотвратить чрезмерное нагромождение там, где вы не хотите или не нуждаетесь в этом.

Связанный: Что такое ISO в фотографии? Руководство по настройкам ISO на вашей камере

Нюансы искусства композиции

Фотография с двойной экспозицией выходит за рамки правила третей. Создание изображения, которое удерживает внимание, не сбивая его с толку, — это прекрасный баланс, который нужно соблюдать, даже имея в виду только одну фотографию. В зависимости от типа персонажа, воплощенного в вашей работе, вы можете в какой-то степени спланировать оба кадра, прежде чем снимать их.

Все, что имеет жизненно важное значение при любом воздействии, должно учитываться намеренно. Последнее, что вам нужно, это загромождать области фотографий, которые вы хотите видеть четко.

Вы должны продолжать попытки

Вышеупомянутые предшественники никоим образом не предназначены для того, чтобы полностью сбрасывать со счетов процесс абстрактного исследования. Мир открыт для наслаждения, и некоторые из ваших самых захватывающих двойных экспозиций могут прийти к вам совершенно неожиданным образом.

Мы никогда не порекомендуем вам тратить такую ​​дорогую вещь, как настоящую пленку, на идею, в которой вы уверены лишь наполовину. Однако появление цифровой фотографии с двойной экспозицией дает вам множество одноразовых носителей для устранения недостатков вашего подхода. Практика делает совершенным.

Кроме того, все зависит от того, что вы снимаете. Следует ли вам начать с изображения, которое сначала принесет большую часть света? В каких сценариях было бы лучше начать с самых скудных, наиболее изолированных вариантов и постепенно наращивать их?

Эксперименты дадут ответы, которые вы ищете. Постоянно заставляйте себя думать о чем-то новом, чтобы попробовать.

Связанный: Упражнения по фотографии для развития навыков, которые действительно работают

Как фотографировать с мультиэкспозицией

Аппаратное обеспечение вашей камеры — это главное, что нужно учитывать при запуске. Это особенно важно, если вы используете пленочную камеру, поэтому мы рекомендуем ознакомиться со своим оборудованием, прежде чем доверить ему что-то чрезвычайно важное.

Ваш заветный фаворит из комиссионного магазина, скорее всего, более чем способен делать фотографии с двойной экспозицией. Это может быть так же просто, как не тянуть за рукоятку после экспонирования ячейки, перенастраивая камеру для второго экспонирования каким-либо другим способом. Немного исследований и экспериментов — всегда лучший путь вперед.

Вы почувствуете наибольшую опасность первые пару раз, когда попытаетесь это сделать, и ваш уровень комфорта будет повышаться по мере того, как вы будете просматривать каждую последовательную серию выстрелов. Цифровые зеркальные и беззеркальные камеры думают за вас с правильными настройками, что делает фотосъемку с двойной экспозицией быстрым и интересным способом оживить вашу работу.