Экспозиция в фотоаппарате: Мастерская творчества

диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Параметры экспозиции снимка определяют, насколько тёмным или светлым окажется изображение, снятое вашей камерой. Хотите верьте, хотите нет, но параметров настройки всего три: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO («треугольник экспозиции»). Умелое их использование является существенной стороной выработки интуиции фотографа.

Что такое экспозиция

Получение правильной экспозиции более всего похоже на попытку собрать дождевую воду в ведро. Хотя сила дождя находится вне вашего контроля, тем не менее, вам подвластны три фактора: диаметр ведра, время, на которое ведро выставляется под дождь, и объём воды, который вы хотите получить. Всё, чего нужно добиться, — это набрать не слишком мало («недодержать») и не слишком много («передержать»). Ключевой момент в том, что возможно множество различных комбинаций размеров ведра, времени и количества воды. Например, одно и то же количество воды можно получить за меньшее время, если взять более широкое ведро, и наоборот, узкое ведро понадобится держать под дождём намного дольше.

В фотографии параметрами экспозиции являются диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO, которые аналогичны диаметру ведра, времени и количеству воды, описанным выше. Далее, как дождь, так и естественный свет находятся вне контроля фотографа.

Треугольник экспозиции: диафрагма, выдержка и светочувствительность ISO

Каждый из параметров влияет на экспозицию по-разному:

Диафрагма: управляет площадью, через которую свет попадает в камеру
Выдержка: управляет длительностью экспозиции
Число ISO: управляет чувствительностью сенсора вашей камеры к количеству света

Как следствие, можно использовать любую комбинацию этих трёх параметров для достижения одинаковой экспозиции, Важно, однако, знать, чем можно пожертвовать, поскольку каждый из параметров влияет также и на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, от выдержки зависит размытие движением, а светочувствительность ISO определяет величину визуального шума.

Далее мы рассмотрим, что означает каждый из параметров, как оценить его влияние, и как режимы съёмки камеры влияют на сочетание параметров.

Выдержка

Затвор камеры определяет, когда сенсор камеры открыт или закрыт для света, поступающего через объектив. Длительность выдержки определяет, на какой промежуток времени сенсор будет открыт. «Выдержка» и «длительность выдержки» обозначают одно и то же, и сокращение выдержки означает сокращение длительности выдержки.

В цифрах. Влияние выдержки на экспозицию, вероятно, оценить проще всего: оно соотносится с количеством света, поступающего в камеру, как 1:1. Если время выдержки удваивается, количество света, поступающего в камеру, также удваивается. Кроме того, для этого параметра возможен наиболее широкий диапазон значений:

Выдержка	Использование
от 1 до 30 секунд и более	Съёмка ночью и при малом свете со штатива
от 2 до 1/2 секунды	Придание гладкости текущей воде Ландшафтная съёмка со штатива с большой глубиной резкости
от 1/2 до 1/30 секунды	Получение размытия движением для фона движущегося объекта Аккуратная съёмка с рук со стабилизацией
от 1/50 до 1/100 секунды	Типовая съёмка с рук без существенного увеличения (зума)
от 1/250 до 1/500 секунды	Заморозка предмета в движении Съёмка с рук с существенным увеличением (телеобъективы)
от 1/1000 до 1/4000 секунды	Заморозка очень быстрого и очень близкого движения

Как это выглядит. Выдержка является мощным инструментом заморозки или акцентирования движения:

Длинная выдержка		Короткая выдержка

В творческой съёмке или для водопадов, например, размытие движением иной раз желательно, тогда как в большинстве других случаев его нужно исключить. Как следствие, обычно выдержку выбирают, исходя из значения, которое сможет обеспечить резкий снимок — либо для заморозки движения, либо для исключения сотрясения камеры при съёмке с рук.

Как узнать, какая выдержка обеспечит резкий снимок с рук? Используя цифровые камеры, проще всего поэкспериментировать и оценить результаты на экране камеры (при полном увеличении). Если при правильном выборе фокуса снимок получается смазанным, скорее всего, понадобится сократить выдержку, держать руки более стабильно или использовать штатив.

Диафрагма

Число диафрагмы камеры управляет площадью, через которую свет может проникать сквозь объектив.

Величину диафрагмы обозначают в терминах f-ступеней, которые на первый взгляд не интуитивны, поскольку по мере того как f-ступень нарастает, площадь светопропускания убывает. На жаргоне фотографов, если кто-то говорит «закрыл» или «открыл» диафрагму, обычно он имеет в виду увеличение или уменьшение f-ступени, соответственно.

В цифрах. Всякий раз, когда f-ступень уменьшается вдвое, площадь светопропуская увеличивается вчетверо. Это непосредственно следует из того, что площадь круга пропорциональна квадрату его радиуса, но большинство фотографов просто запоминают f-ступени, которые соответствуют каждому увеличению или уменьшению количества света вдвое:

Диафрагма	Светопропускание	Пример выдержки
f/22	1X	16 секунд
f/16	2X	8 секунд
f/11	4X	4 секунды
f/8.0	8X	2 секунды
f/5. 6	16X	1 секунда
f/4.0	32X	1/2 секунды
f/2.8	64X	1/4 second
f/2.0	128X	1/8 секунды
f/1.4	256X	1/15 секунды

Приведенные выше комбинации выдержки и диафрагмы обеспечивают одинаковую экспозицию.

Примечания: доступные варианты выдержки не всегда позволяют увеличить или сократить выдержку
в точности вдвое, но приближения всегда настолько близки, что разница будет пренебрежимо мала.

Вышеприведенные f-ступени являются стандартно доступными практически на любой камере, хотя большинство камер позволяют также и более гибкую настройку, например, f/3.2 и f/6.3. Диапазон значений может варьироваться в зависимости от камеры и объектива. Например, компактная камера может располагать диапазоном от f/2.8 до f/8.0, тогда как у цифровой зеркальной камеры с портретным объективом диапазон может составлять от f/1.

4 до f/32. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, однако более широкий диапазон обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание: для многих объективов светопропускание подвержено также влиянию передаточной эффективности, хотя она практически всегда является намного меньшим фактором, чем диафрагма. Кроме того, она находится вне пределов контроля фотографа. Разница в передаточной эффективности обычно более заметна при использовании сильного увеличения (зума). Например, объектив Canon 24-105 мм f/4L IS пропускает при диафрагме f/4 примерно на 10-40% меньше света, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f/2.8L при диафрагме f/4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит. Величина диафрагмы камеры определяет глубину резкости снимка (диапазон расстояний, в пределах которого объекты выглядят резкими). Снижение f-ступени означает уменьшение глубины резкости:

Широкая диафрагма f/2. 0 — малая f-ступень малая глубина резкости	Закрытая диафрагма f/16 — большая f-ступень большая глубина резкости

Светочувствительность ISO

Число ISO определяет, насколько чувствительна камера к свету. Аналогично выдержке, число ISO соотносится с изменением экспозиции как 1:1. Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, минимальное число ISO желательно практически всегда, поскольку повышение числа ISO значительно увеличивает визуальный шум. Как следствие, число ISO повышают только в тех случаях, когда требуемые диафрагма и выдержка иначе недостижимы.

Малое число ISO (небольшой шум)	Большое число ISO (сильный шум)

примечание: в традиционной фотографии визуальный шум определялся «зерном плёнки»

Общедоступны такие числа ISO, как 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры позволяют также меньшие и большие значения. Обычно приемлемо малый шум обеспечивают числа ISO в диапазоне 50-200, тогда как при использовании цифровых зеркальных камер зачастую приемлемым является диапазон 50-800 (или даже больше).

Режимы съёмки камеры

Большинство цифровых камер имеют стандартные режимы съёмки: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и спусковой (B) режимы. Режимы Av, Tv и M зачастую называют «творческой зоной» или «режимами автоэкспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на то, как для заданной экспозиции выбираются диафрагма, выдержка и число ISO. Некоторые режимы пытаются подбирать для вас все три значения, другие позволяют выбрать один параметр и позволить камере подобрать остальные два (если это возможно). Следующая таблица описывает влияние каждого из режимов съёмки на параметры экспозиции:

Режим съёмки	Принцип работы
Автоматический ()	Камера автоматически подбирает все параметры съёмки.
Программный (P)	Камера автоматически подбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать число ISO и компенсацию экпозиции.
Приоритет диафрагмы (Av или A)	Вы выбираете диафрагму и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую выдержку.
Приоритет выдержки (Tv или S)	Вы выбираете выдержку и число ISO, а камера автоматически подбирает соответствующую диафрагму.
Ручной (M)	Вы выбираете диафрагму, выдержку и число ISO, вне зависимости от того, дадут ли выбранные значения корректную экспозицию.
Спусковой (B)	Полезен для экспозиций длиннее 30 секунд. Вы выбираете диафрагму и число ISO, а длительность выдержки определяется либо дистанционным выключателем, либо моментом второго нажатия на кнопку затвора.

Вдобавок камера может иметь несколько предустановленных режимов съёмки; к наиболее распространённым относятся ландшафтный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого из режимов, слегка варьируются в зависимости от модели камеры, но скорее всего будут выглядеть похоже на приведенные ниже:

Режим съёмки	Принцип работы
Портретный	Камера пытается подобрать наименьшую f-ступень, возможную для данной экспозиции. Тем самым обеспечивается наименьшая возможная глубина резкости.
Ландшафтный	Камера пытается подобрать наибольшую f-ступень, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры зачастую вдобавок устанавливают дистанцию фокусировки на бесконечность.
Спортивный	Камера пытается достичь предельно короткой выдержки для выбранной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или короче. Помимо использования малой f-ступени, краткость выдержки обычно достигается повышением числа ISO более сильным, чем это было бы допустимо в портретном режиме.
Ночной	Камера разрешает более длинные выдержки, чем это обычно разрешено для съёмки с рук, и повышает число ISO практически до максимально возможного. Однако в некоторых камерах этот режим означает, что для подсветки переднего плана используется вспышка, а длинная выдержка и высокое число ISO используются для фона. Проверьте инструкцию своей камеры на предмет присущих ей уникальных характеристик.

Однако не забывайте, что по большей части указанные выше параметры настройки зависят от системы замера экспозиции камеры, которая определяет корректность экспозиции. При съёмках сложных объектов система экспозамера зачастую может обмануться, так что полезно понимать, при каких условиях она может ошибиться, и что можно сделать, чтобы компенсировать ошибки экспозиции (см. главу об экспозамере камеры).

Наконец, некоторые из перечисленных выше режимов могут также управлять параметрами настройки камеры, которые не имеют отношения к экспозиции, но это зависит от модели камеры. Такие дополнительные параметры могут включать в себя, помимо всего прочего, точки фокусировки, режим экспозамера и автофокуса.

Экспозиция в фотографии: режим и настройка экспозиции в фотоаппарате

Поделиться статьёй:

Каждый начинающий фотограф неизбежно столкнется с такой проблемой, как пересвеченность или недосвеченность снимков. Здесь возникает вопрос: какие параметры так портят картинку и что делать, чтобы фотографии получались идеальными? Ответ прост: каждому новичку в первую очередь стоит столкнуться с таким понятием, как экспозиция — именно она и ее параметры отвечают за то, что происходит со светом на снимке. Это — азы фотоискусства.

Содержание статьи:

 

Экспозиция: что это такое?

Термин “экспозиция” можно объяснить как количество света, падающее на светочувствительный материал в определенный промежуток времени. Другими словами, этот параметр показывает, сколько света воздействует на матрицу за какое-то время его экспонирования. Если сказать еще проще, то свет, который попал на матрицу фотоаппарата — это и есть получившаяся картинка.

Правильнее будет сказать, что не сама экспозиция является определенным параметром, а ее составные части, настраивающиеся исходя из особенностей конкретной съемки. Весь поступающей в фотоаппарат свет передается именно основным параметрам экспозиции, которых, к слову, всего три — их еще называют экспопараметрами. Именно им и стоит уделить внимание в статье, чтобы разобраться с тем, что из себя представляет правильная экспозиция.

Экспопараметры, которые влияют на экспозицию

Влияют на экспозицию параметры, о которых знают (или же обязаны знать) все фотографы, независимо от профессионального уровня. Мы говорим о таких основах, как значение диафрагмы, выдержки и чувствительности ISO. Практически все камеры (и аналоговые, и цифровые) могут автоматически контролировать эти три параметра, но на всех зеркальных есть функция ручного управления ими: она дает максимум возможностей при съемке.

Может показаться, что разобраться в использовании настроек съемки начинающему фотографу будет невозможно: слишком много терминов, значений и правил существует в этой области, да еще и законы физики пригодятся. Но, разложив все по полочкам, вы очень быстро поймете, насколько емкими будут эти понятия и как легко они войдут в вашу работу.

Диафрагма и ее диаметр

Диафрагмой называют устройство с лепестками, которое призвано регулировать диаметр отверстия, через которое на матрицу фотоаппарат попадает свет. Эти лепестки диафрагмы могут быть железными или пластмассовыми, и они закрывают и открывают отверстие в объективе фотокамеры. Для того, чтобы ваша фотография получилось удачной, матрице каждый раз нужно определенное количество света — и именно величина диафрагмы помогает справиться с этой задачей.

Логично предположить, что чем больше открыто отверстие объектива, тем больше света поступает в кадр — отлично такой вариант подойдет для фотографий мест с очень небольшой освещенностью. Значение диафрагмы обозначается буквой f, рядом с которой стоит десятичное число — чем оно меньше, тем больше открыта диафрагма и наоборот. Это означает, что значение f/2.0 всегда будет больше, чем, например, f/2.8.

Каждый из возможных диаметров диафрагмы будет в первую очередь влиять на ГРИП — глубину резко изображаемого пространства. Когда значение f небольшое, то ГРИП становится больше — а значит, все объекты в кадре будут одинаково резко выглядеть. Если значение диафрагмы большие, то наибольшая часть кадра становится сильно размытой, а выбранный главный объект съемки — очень резким.

Использовать небольшие значения диафрагмы и большой диаметр необходимо в условиях низкой освещенности: в темное время суток и в случаях, когда применение дополнительных источников искусственного освещение невозможно. Не забывайте о том, что использования штатива в таких ситуациях является обязательным правилом.

Время экспонирования или выдержка

Выдержкой называют то время, в течение которого на матрицу попадает свет. Измеряется она секундами и долями секунд. Помимо того, что диафрагмой камеры мы изменяем количество светового потока, проходящего в матрицу, необходимо также контролировать время, которое этот свет поступает в матрицу. Для правильной экспозиции очень важно выбрать правильную выдержку, которая будет сочетаться со значением диафрагмы и чувствительностью.

Короткая выдержка позволяет открывать затвор фотоаппарата на какие-то сотые доли секунды, значит такое экспонирование поможет остановить или заморозить объект в кадре, даже если он находится в движении. Если длительность выдержки равна секунде, то на фотоснимке сразу станут заметны шлейф и некая размытость от объекта — такой прием в искусстве тоже имеет место. Обычно выдержки на зеркальном фотоаппарате имеют дискретные значения: при диапазоне от 15 секунд до 1/2000 секунды эти значения составят ряд: 15с — 8с — 4с — 2с — 1с — 1/2 с — 1/4с — 1/8с — 1/16с — 1/30с — 1/45с — 1/90с — 1/160с — 1/320 с — 1/500с — 1/1000с — 1/2000с. Но есть такие камеры, которые способны изменять эти значения плавно, тем самым устанавливая наиболее подходящие параметры для нужно нам экспозиции.

В одной и той же экспозиции можно встретить самые разные значения диафрагмы и выдержки (экспопары) — их может быть больше десяти. Приглядитесь к снимку: если он смазан, выглядит нечетким и объект размыт, то в экспопаре вы использовали слишком длинную выдержку. Устранить проблемы просто: уменьшите длину выдержки и пошире откройте диафрагму.

Светочувствительность (ISO)

Светочувствительность показывает то, насколько матрица чувствительна к поступающему световому потоку. Значение ISO может быть двух фотоэлементов: пленки или же сенсора. Оно показывает, насколько один из элементов способен воспринимать свет. Чем выше значение светочувствительности, тем более светлой получится фотография.

Значения могут быть очень разными, и для разной съемки они меняются и по-разному сочетаются с другими параметрами. Для высокой чувствительности, где ISO больше 400 единиц применяют короткое экспонирование, а для небольших значений до ISO 100 используют маленькие выдержки и неизменное значение f диафрагмы.

Чаще всего, если значение светочувствительности большое, то на цифровых фотоаппаратах при съемке оно будет выражаться в лишней цифровой шумности, которая напоминает пленочную зернистость. Иногда можно даже ухудшить или потерять правильную цветопередачу — именно поэтому старайтесь выбирать правильное ISO, которое не испортит снимок.

Как взаимодействуют параметры экспонирования?

Экспозиция предполагает определенное количество света, которое попадает на матрицу. Чем его больше, тем светлее окажется изображение, чем меньше, тем темнее. Все три параметра, о которых было сказано ранее (размер диафрагмы, длина выдержки и значение светочувствительности ISO) тесно взаимосвязаны: изменив что-то одно, вы повлечете автоматическое изменение и других двух параметров. Стоит показать примеры такой тесной связи всех элементов.

Например, если место съемки хорошо освещено, то открыв диафрагму, мы пропускам к матрице много света. Сделать снимок без засвеченности поможет уменьшение выдержки и настройка минимального значения светочувствительности ISO.

В условиях, когда света явно недостаточно для удачной фотографии, одной открытой диафрагмы никогда не хватит для того, чтобы экспонирование вышло приемлемым и хорошим. Значит, стоит увеличить выдержку — ведь поступающего на матрицу светового потока недостаточно, а значит для правильного экспонирования понадобится больше времени. И уже в зависимости от того, какого результата необходимо добиться, поднимает светочувствительность до определенного нужного значения.

Эти два взаимодействия, которые мы описали выше, можно назвать классическими случаями, которые помогут понять принципы построения экспозиции. Не забывайте, что помимо этих трех параметров, работать нужно и с другими факторами: например, с той же глубиной резкости, о которой было сказано выше — она напрямую зависит от того, в каком значении стоит f.

Режимы управления параметрами экспозиции

Современные цифровые и зеркальные фотоаппараты предоставляют нам выбор того, как работать над экспозицией. Есть три варианта того, как работать с диафрагмой, выдержкой и светочувствительностью:

• Ручной режим (обозначается буквой М). Позволяет самостоятельно настраивать все три нужны нам параметра: значение диафрагмы, длину выдержки и светочувствительность ISO;
• Режим приоритета диафрагмы (обозначается буквами Av или А). Здесь вы самостоятельно можете управлять такими параметрами, как диафрагма и светочувствительность, а вот выдержкой автоматически управляет ваша фотокамера;
• Режим приоритета выдержки (обозначается буквами Tv или S). Здесь камера уже управляет значениями диафрагмы. А вот самостоятельно можно работать со значениями ISO и длиной выдержки.

Как работать с режимом замера экспозиции?

Фотоаппарат способен сам определять экспозицию, основываясь при этом на сделанных экспозамерах и установленных параметрах. Камеры самых разных производителей предлагают вам выбрать режим, в котором будет происходить замер экспозиции — всего их четыре.

1. Оценочный. В нем фотокамера разбивает картинку на зоны, и в каждой делается замер соотношения яркости и тени, после чего на экран выводится среднее значение.
2. Частичный. Замер ведется по одной определенной зоне, которая составляет около 15 процентов от всего кадра.
3. Точечный. Площадь замера в таком режиме не превышает одного-пяти процентов.
4. Центрально-взвешенный. Здесь замер яркости будет производиться у самого центра изображения — потом это значение усредняется.

Четвертый параметр — компенсация экспозиции

Теперь вы знаете о том, что помимо основных и важнейших экспопараметров диафрагмы, выдержки и светочувствительности в группу можно добавить еще один — экспокоррекцию.

Компенсацию экспозиции применяют тогда, кадр установлен, все основные параметры уже выставлены, а камера выполнила замер экспозиции. Экспокоррекция позволяет немного подкорректировать картинку, сделав ее либо темнее, либо ярче. Для этого режима различные производители даже выделили отдельную кнопку на своих фотоаппаратах.

Если коррекция выполнена, то можно заметить, что экспозиция изменилась примерно на 0,3 единицы. Такое изменение можно выполнить через меню вашей фотокамеры. Использование компенсации экспозиции позволяет за кратчайшее время поправить яркость в фотографии.

Теперь каждый новичок в фотоделе поймет, насколько важно работать с экспозицией и ее экспопараметрами. А самое главное — разобраться в этих терминах и значениях станет намного проще и не так страшно. Не забывайте, что в фотографии есть бесчисленное количество нюансов, которые даже профессионалы съемки изучают всю свою жизнь. Именно поэтому стоит думать в сторону того, что практиковаться в фотографировании нужно как можно чаще — так вам быстрее станет подвластно это интересное ремесло.

Поделиться статьёй:

Всегда идеальная экспозиция

От переводчика: Эта статья продолжает серию статей разных авторов, посвященных вопросам экспозиции. Предыдущая статья называлась «Основы теории экспозиции для начинающих» и доступна по этой ссылке.

Вы будете удивлены, как много информации доступно через видоискатель камеры.  В сегодняшнем уроке, мы вновь рассмотрим один из самых важных элементов фотографии – экспозицию, и как возможно снять отлично экспонированное фото используя лишь информацию из видоискателя камеры!

Идеальная экспозиция

Когда я только начинал изучать фотографию, настройка параметров экспозиции казалась мне одной из самых сложных для понимания вещей. Чтобы получить достойную экспозицию, мне обычно приходилось снимать кадр, отсматривать результат, почти наугад менять настройки, а затем снимать снова лишь для повторения того же цикла в надежде получить достойный результат.

Новичку это должно быть довольно сложно. У меня ничего не получалось пока я не достиг понимания того, как параметры экспозиции влияют на конечный результат, после чего я действительно начал довольно легко снимать хорошие фотографии.

Вооружившись этими знаниями, я по крайней мере смог интерпретировать мой тестовый снимок для настройки соответствующих параметров экспозиции чтобы за несколько кадров получать удовлетворительный результат.

Затем однажды кто-то показал мне простое действие, которое изменило всё. Поскольку я был самоучкой и не прошел никакого начального обучения фотосъёмке, я совершенно упустил тот факт, что моя камера сама подсказывает мне насколько я ошибся с экспозицией и помогает мне прийти к золотой середине без необходимости отрываться от видоискателя!

Это краткое руководство для самых начинающих, которые, подобно мне когда я только начинал, понятия не имеют, как заставить свои фантастические камеры делать не слишком светлые и не слишком тёмные снимки. Поэтому я буду говорить максимально простым и не техническим языком.

Важно также отметить, несмотря на то, что изложенные здесь принципы относятся ко всем цифровым зеркальным фотокамерам, в качестве примера рассматривается функционал камер Canon и примеры могут потребовать некоторой интерпретации применительно к камерам других производителей.

Экспозиция: Основная идея

В ранее упомянутой статье «Основы теории экспозиции для начинающих» очень подробно объясняется всё, что вам нужно знать об экспозиции.  Для тех из вас, кто не читал эту статью, я очень кратко объясню, что вам нужно знать для целей нашего урока.

Экспозиция примерно означает количество света, которое попадает на матрицу вашей камеры. Чем больше попало света – тем светлее будет фотография.  И наоборот, чем меньше света попало – тем фотография выйдет темнее.

Количество пропускаемого света определяется выдержкой и диафрагмой. Выдержка обычно выражается в долях секунды.  Например, если вы видите, значения 1/125, 1/50, и т.д.  – это выдержка. Слово выдержка означает именно то как звучит – это время, в течение которого затвор фотоаппарата остается открытым, пропуская свет.

Так как это дробное число, то чем меньше знаменатель (число снизу или после «/»), тем больше продолжительность. Например, выдержка 1/200 гораздо меньше, чем 1/10.  Следовательно, выдержка 1/200 позволит пройти гораздо меньшему количеству света и произведет гораздо более тёмный кадр, чем при использовании выдержки 1/10. Также обратите внимание, что чем длиннее выдержка – тем более размытым станет любое движение в кадре.

Меньше света <––> больше света
Темнее изображение <––> светлее изображение
«Замороженное» движение <––> размытое движение

Диафрагма определяет количество пропускаемого света путем изменения отверстия, через которое свет попадает на матрицу. Она выражается диафрагменным числом, изображаемым в виде дроби с фокусным расстоянием объектива (F) в числителе — F/x. Чем меньше число в знаменателе – тем больше размер отверстия, что означает больше света, попадающего на матрицу и следовательно более светлое изображение.

Меньше света <––> больше света
Темнее изображение <––> светлее изображение
Меньше отверстие <––> больше отверстие

Также помните, что чем меньше знаменатель диафрагменного числа – тем меньше глубина резкости. То есть область изображения, находящаяся в фокусе значительно больше на f/11 и выше, и довольно невелика на f/3 и ниже.

Не забудьте про  ISO!

Ваша настройка ISO также влияет на яркость изображения и на его качество. Не вдаваясь в детали работы матрицы фотокамеры, достаточно сказать, что чем выше ISO, тем светлее получаемое изображение.  К сожалению, вместе с ISO увеличивается так же цветовой шум, который заметно снижает качество фото.

Темнее изображение <––> светлее изображение
Меньше шум <––> больше шум
Выше качество <––> ниже качество

Экспозамер в камере

Надеюсь, что всё довольно просто. Если вы смущены всеми этими объяснениями, три расположенные выше иллюстрации напомнят вам всё что нужно знать. Если вам нужно сделать фотографию светлее – вы можете уменьшать знаменатель диафрагмы, удлинять выдержку и увеличивать ISO. Если вам нужно сделать фотографию темнее – увеличивайте знаменатель диафрагмы, укорачивайте выдержку и уменьшайте ISO (вы скоро научитесь чувствовать взаимодействие всех трех настроек вместе).

Как вы знаете, когда вы снимаете в полностью автоматическом режиме, камера пытается принимать все эти решения за вас. Однако, как фотограф, вы должны уметь снимать и в полностью ручном режиме, так вы получите больше влияния на результат съёмки, самостоятельно настраивая все параметры.

Хорошая новость для вас в том, что даже в ручном режиме, камера подсказывает вам как приблизить экспозицию к тому, что она считает правильным. Попробуйте направить камеру на объект и наполовину нажать кнопку спуска. Вы должны услышать звуковой сигнал подтверждения автофокуса, как только камера определила на чём вы решили сфокусироваться.

Этот сигнал означает больше, чем просто подтверждение автофокуса, впрочем, как и многое другое, что происходит в камере в фоновом режиме. Чтобы понять, что я имею в виду, посмотрите в ваш видоискатель. Вы должны увидеть много цифр и параметров, которые будут варьироваться от камеры к камере, но они должны по крайней мере, напоминать изображенное ниже.

Как вы можете видеть, все обсуждаемые выше настройки представлены в видоискателе. Когда вы на половину нажимаете кнопку спуска и слышите звуковой сигнал, эти показатели загорятся и покажут выбранные вами настройки, а также то, как камера оценивает имеющееся освещение.

Здесь камера говорит нам, что мы установили выдержку 1/125, диафрагму 4,0, ISO — 200. Однако настоящая магия происходит с индикатором уровня экспозиции. Он показывает нам, что мы не пропускаем достаточно света в камеру. Мы узнаём об этом потому, что загорается сегмент индикатора слева от центра. Если бы загорелся сегмент справа от центра – это означало бы что света поступает слишком много. Целью является зажигание центрального сегмента.

Теоретически, центральное положение индикатора обеспечивает картинку, которая не слишком светла и не слишком темна.  Правда, некоторая коррекция экспозиции иногда необходима, но в большинстве случаев настройка по центральному положению будет лучшим выбором. Чтобы освоить это на практике, давайте представим сценарий съемки.

Получение отличного снимка

Допустим, вы снимаете днем в помещении день рождения. Как это часто бывает, свет нормальный, но не отличный. Используя приведенную выше информацию, вы знаете, что, поскольку света немного – вероятно придется поднять светочувствительность до 800 единиц. Конечно, вы предпочли бы снимать на ISO 100, но это будет невозможно в данных условиях.

Вы также знаете, что недостаток света можно компенсировать открытой диафрагмой. Допустим, ваш объектив имеет максимальную диафрагму f/4, так что её вы и установите. Вас устраивает небольшая глубина резкости поскольку это даст приятно размытый фон и четкий объект как в профессиональной фотографии.

Поскольку снимать вы будете движущихся людей, вы хотите выбрать достаточно короткую выдержку чтобы получить резкие фотографии лишённые смазов. Следовательно, вы устанавливаете выдержку 1/200.

 Далее, вы смотрите в видоискателе, фокусируетесь на объекте и видите следующее:

Вы сразу можете сказать, даже не делая фотографии, что изображение получится слишком тёмным. Ваша диафрагма уже максимально открыта и вы не хотите дальше увеличивать ISO в ущерб качеству, поэтому единственным вариантом будет удлинить выдержку чтобы пропустить больше света к матрице.

Самое замечательное, что вы можете сделать это, даже не отрываясь от видоискателя. С камерой у ваших глаз, вам доступно как минимум одно колесико управления под указательным пальцем правой руки. Настройте этим колесиком выдержку. В действительности вы можете изменить все настройки перечисленные выше не отрываясь от видоискателя – обратитесь к инструкции вашей камеры для уточнения как это делается на вашей конкретной модели.

Таким образом, чтобы решить проблему, показанную на рисунке выше, просто переместите колесико настройки пока индикатор не остановится по центру.

Выдержки 1/100 должно хватить для съемки с рук без особого размытия. Но имейте в виду, что для съемки с более длинными выдержками вам придется ограничиться съёмкой статичных сцен или использовать штатив.

Если вы снимаете с рук и подстройка экспозиции приводит к слишком медленной выдержке (скажем, 1/50), попробуйте повысить значение ISO или уменьшить фокусное расстояние (если ваш объектив это позволяет). Обратите внимание, что если вы используете вспышку, вы можете снимать при гораздо более медленных выдержках поскольку вспышка заморозит движение.

Использование режима AV и автоматического режима

Если вы потерялись в настройках, попробуйте перейти в автоматический режим и наблюдайте за работой автоматики камеры.  Это поможет вам лучше сориентироваться, прежде чем начать играть с вашими собственными настройками в ручном режиме.

Иногда вы снимаете мероприятия, имеющие такую высокую интенсивность, что ручной режим становится неудобным и раздражающим. Недавно я снимал вечернюю игру в хоккей. Освещение в различных областях катка значительно отличалось, игроки были в постоянном движении, и я экспериментировал с различными фокусными расстояниями объектива. Следовательно, съемка в ручном режиме потребовала бы подстроек большого количества параметров и снимать удалось бы гораздо меньше чем мне хотелось.

В этих условиях, хороший выход – съемка в режиме приоритета диафрагмы (AV). Этот режим позволяет вам установить собственные ISO и диафрагму, благодаря чему вы получите контроль над глубиной резкости и уровнем шумов. А камера автоматически позаботится о правильной выдержке за вас. Посмотрев в видоискатель в этом режиме, вы увидите, что камера динамически подстраивает параметры так, чтобы индикатор уровня экспозиции находился в центральном положении независимо от того, как вы снимаете.

При съёмке в режиме приоритета диафрагмы, вам всё равно придётся присматривать за выдержкой, чтобы убедиться, что ваша камера не установит её слишком медленной. Опять же, когда она начнет опускаться заметно ниже 1/100, попробуйте изменить другие настройки, чтобы дать матрице больше света. Даже если ваши фотографии выглядят достойно на маленьком экране камеры, вы будете разочарованы, увидев их размытыми, когда вы экспортируете их в компьютер и будете просматривать в полном размере.

Старайтесь избегать съемки в автоматическом или любом из полуавтоматических режимов когда это возможно. Чем больше практики вы получите в ручном управлении камерой, тем проще для вас будут все настройки вашей камеры. Это позволит вам увереннее подходить к настройке экспозиции практически в любой ситуации и поможет вам стать гораздо лучшим фотографом.

Заключение

Таким образом, если ваши фотографии слишком светлые, попробуйте укорачивать выдержку, прикрывать диафрагму, и/или понижать ISO.  И наоборот, если ваши фотографии получаются слишком тёмными, удлиняйте выдержку, открывайте диафрагму, и/или увеличивайте ISO.

Внимательно следите за индикатором уровня экспозиции в видоискателе камеры и пытайтесь так настроить параметры, чтобы он загорался в центре.  Если по каким-то причинам это создает кадр, по-прежнему слишком тёмный или слишком светлый, применяйте соответствующую корректировку экспозиции.

Наконец, если у вас есть проблемы со съемкой в ручном режиме, начните снимать в автоматическом чтобы присмотреться к правильной настройке или перейдите в режим приоритета диафрагмы, чтобы камера контролировала только выдержку, в то время как вы позаботитесь об о всём остальном.

Автор: Джош Джонсон

Экспозиция. Поправка экспозиции. Что такое экспозиция и как ее корректировать.

Экспозиция – это количество света, нужное для создания фотографии. Ничего сложного.

Экпозиция. Поправка экспозиции

Экспозиция дозируется основными средствами:

1. Выдержкой
2. Диафрагмой
3. Значением светочувствительности ISO
4. Вспышкой (или другими осветительными приборами)

В основном, в цифровой фотографии принято говорить, что экспозиция зависит только от выдержки, диафрагмы и ISO, но на самом деле все, кто так говорят, опускают работу вспышки.

Экспозиция меряется в единицах экспозиции E.V. (Exposure Value).

Экспозиция снимка без изменения +-0

Важно: если зафиксировать значение ISO и мощность вспышки (как, например на старых пленочных камерах), то останется возможность изменять только выдержку затвора фотоаппарата и диафрагму объектива. В таком случае, выдержку и диафрагму называют экспопарой. Они пара, потому, что при изменении одной, другая подстраивается под вторую. Эту подстройку как раз осуществляет камера.

Самое важное: изменяя один из параметров основной четверки, нужно изменить и один из трех остальных для сохранения текущей экспозиции. Так, изменяя выдержку, нужно будет либо изменить значение диафрагмы, либо значения ISO для сохранения текущего значения экспозиции.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, так как на снимке много темных участков

За правильную экспозицию в камере отвечает экспонометр. Экспонометр – это специальный датчик в камере, который делает замер количества света, “поглощаемое” объективом, и рассчитывает “правильные” параметры выдержки, диафрагмы и значения ISO, а иногда и мощности вспышки для создания “правильной” экспозиции.

Под правильной экспозицией обычно подразумевают сбалансированное заполнение снимка светлыми и темными участками, обычно, экспонометр пробует сделать “правильную” гистограмму. Вообще, как экспономерт это делает, очень сложно объяснить на пальцах.

Экспозиция сдвинута на 1.33 ступени влево, хотя, по идеи здесь нужно было сдвигать вправо. Это специфика самой камеры.

Замер экспозиции в автоматических режимах

В автоматических режимах, фактически во всех режимах кроме P,A,S,M камера полностью сама определяет параметры выдержки, диафрагмы и ISO. Если включена вспышка, то еще и рассчитывается мощность для вспышки. В зависимости от режима съемки высчитываются приоритеты того или иного параметра в экспозиции.

без поправки экспозиции

Поправка экспозиции

Обычно камера (фотоаппарат) имеет возможность сдвинуть общую экспозицию снимка влево или вправо по гистограмме (либо добавить количества света, либо уменьшить количество света). За это отвечает специальная кнопка, которую очень легко найти, она имеет обозначение “+-“. Например, на камерах Nikon, поправку “+-” можно использовать только в творческих режимах P,A,S,M, во всех других режимах поправка будет недоступна.

Поправка экспозиции. Наглядно видно, что изменилось. -1, 0, +1

Поправка экспозиции с выключенной вспышкой и выключеным авто ISO:

1. В режиме A (приоритет диафрагмы) – при использовании “+-” камера будет изменять выдержку затвора для компенсации экспозиции

2. В режиме S (приоритет выдержки) – при исопльзовании “+-” камера будет изменять диафрагму для компенсации экспозиции

3. В режиме M (ручной режим) – камера не будет реагировать на поправку “+-” если выключена функция АВТО ISO. Если же функция АВТО ISO включена, то камера будет изменять значение ISO.

4. В режиме P (программный режим) – камера может изменять и выдержку и диафрагму

Если же вспышка включена, то компенсация происходит и с изменением мощности вспышки и других параметров. Особенно, при включенной вспышке (в режиме автоматической мощности вспышки TTL) сильно чувствуется поправка “+-” при ручном режиме M.

С некоторыми задачами экспонометр камеры справляется хорошо. И поправку не нужно использовать

Поправка мощности вспышки

Еще одним усложнением при работе с “+-” является отдельная функция поправки мощности вспышки. Эта функция имеет пиктограмму такую же как и “+-“, но еще добавляется значок молнии. Эта функция непосредственно влияет на поправку мощности вспышки. Изменяется точно так же, на определенное количество E.V. Очень сложно рассчитывать одновременно поправку мощности вспышки и экспозиции. Например, если включена обычная поправка экспозиции “+-” c значением +0.3EV и “молния +-” с значением +0.7EV, то общая экспозиция будет иметь сдвиг +1EV.

Съемка в сложных условиях тумана требует поправку экспозиции

А еще хуже, что мощность вспышки при использовании внешних вспышек меняется в двух местах – на камере, и на самой вспышке. На камере может стоять поправка мощности вспышки +1E.V., а на самой внешней вспышке может стоять поправка мощности -0.7E.V. в конечном итоге фотография получит +0.3E.V. поправки общей экспозиции от стандарта, который предложит автоматика камеры.

А если накрутить все три значения поправок экспозиции: вспышки в меню камеры, внешней вспышки и общей экспозиции, то черт ногу сломает рассчитывать конечный результат.

Сильная поправка экспозиции в лево (в сторону теней), чтобы придать снимку нужный эффект силуэта.

Зачем нужна поправка экспозиции

Поправка нужна для создания нужной фотографу экспозиции снимка. Камера всегда пробует сделать что-то среднее, которое совсем не годится для создания нужного эффекта на фотографии. Потому, фотограф делает поправку и получает либо чуть более светлый снимок, либо, чуть темный.

Не удобней ли вместо поправки экспозиции использовать ручной режим?

Нет, не удобней, когда идет активная съемка, то лучше всего работать в полуавтомате P,A,S и выполнять поправку, нежели наугад делать снимки. Как показывает мой опыт, полностью ручной режим хорош только для неспешных сцен, фотоэкспериментов, студийной съемки. Если снимать в полуавтомате P,A,S, то обычно камера делает более-менее нормальную экспозицию, которую легко дотянуть, снимая в RAW.

Зачем вообще в ручном режиме М поправка экспозиции?

1. При включенной вспышке современные камеры все таки делают замер экпозиции и с помощью мощности вспышки пробуют сделать “правильны снимок”, учитывая поправку от замеренной нормы. Поправка работает, только если сцена недоэкспонированная по мнению камеры.
2. При включенном авто ISO современные камеры , также, все таки делают замер экпозиции и с помощью подстройки ISO пробуют сделать “правильный снимок”, учитывая поправку от замерянной нормы.
3. В видоискателе удобно смотреть отклонения экспозиции с указанной поправкой от нормы, которую показывает камера.
4. При переходе в другой режим, например P,A,S поправка “+-” начинает работать, иногда, это очень удобно.

Сильная поправка экспозиции влево для того, чтобы спасти фактуру кожи от пересвета, частый прием при съемке людей

Когда нужно использовать поправку экспозиции?

На самом деле, именно фотограф решает, когда и зачем нужно ему выполнять поправку экспозиции. Есть общие рекомендации:

• Увеличивать компенсацию при съемке белого на белом
• Уменьшать при съемке черного на черном (черного кота на черном фоне)
• Обычной поправки экспозиции, когда экспозамер камеры “врет”.

Но, каждая современная цифрозеркальная камера имеет свой собственный экспозамер, который замеряет по своим критериям. Нужно привыкнуть именно к своей камере, знать точно, в каких сценах камера сделает “пересвет” или “недосвет”. Приведу фактический пример: моя простенькая камера Nikon D80 имеет плохое свойство сдвигать экспозицию в светлые тона, тем самым делать переэкспонирование сцены.

Личный опыт

Я частенько использую поправку экспозиции. В основном, не больше +-2 e.v. Все современные цзк имеют такую функцию, и это очень удобно и практично. Я не даю советов по настройке экспозиции, так как каждый сам должен решить, как именно подчеркнуть с помощью экспозиции нужную атмосферу в фотографии.

Иногда и со вспышкой камера нормально отрабатывает экспозицию

Ничего не понятно и сложно

Если не знаете как, лучше поправлять экспозицию, попробуйте воспользоваться брекетингом эскозиции. А еще проще – снимайте в RAW и корректируйте экспозицию в RAW конверторе, таком как Adobe Camera Raw, Adobe Lightroom и родных программах для камеры. Из RAW можно практически без потери качества баловаться поправкой экспозиции на +-2 E.V.

Свет фонаря с поправкой экспозиции

Вывод:

Поправка экспозиции помогает достичь нужного эффекта в фотографии и просто подкорректировать автоматику замера экспозиции в камере. Поправка экспозиции – это творческий элемент, который всегда нужно подбирать индивидуально при каждом снимке. Если есть вопросы по поводу поправки экспозиции, задавайте в комментариях, так как тема достаточно сложная. Советую ознакомится со смежной темой – методы замера экспозиции.

Помощь проекту. Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

выдержка, диафрагма, ISO – Простые фокусы

Вы думаете, современный цифровой фотоаппарат сильно отличается от проверенных временем антикварных моделей или мыльниц прошлого века с пластиковой оптикой? Фиг вам — это в корне ошибочное мнение, никаких принципиальных изменений не произошло — в современном фотоаппарате ничего не поменялось за двухвековую историю фотографии: там все так же присутствуют линзы, ограничивающая поток света диафрагма и светочувствительный материал с определенными характеристиками. Знаете, почему?

Ответ, скорее всего, лежит в близости устройства фотоаппарата к человеческому зрению: у глаза есть определенная чувствительность (которая тоже способна изменяться, как и матрица фотоаппарата, правда, немного по другим правилам), есть диафрагма (вы ведь видели, как расширяются зрачки?), вот только выдержки нет — что обусловлено спецификой зрения (глаз получает видеопоток, а фотоаппарат результат выдает статический). Именно поэтому глобальных принципиальных изменений пока не произошло. Да, история фотоаппарата видела массу изменений: сначала были огромные фотографические пластинки, потом была пленка, уменьшающаяся в размере с ходом прогресса, потом появились цифровые матрицы. Менялась и оптика: сначала появилась встроенная диафрагма, потом автофокус, многослойное просветление стекол, асферические линзы, новомодные добавки в сами стекла, уменьшающие образование бликов и повышающие резкость — однако все это можно отнести просто к техническому прогрессу, т.е. изменениям количественным. Глобально ничего не поменялось, а потому посмотрим, по каким правилам играл и играет фотограф.

Основные параметры экспозиции

Если внимательнее посмотреть на фотоаппарат, состоит он из трех основных элементов, каждый из которых отвечает за свой параметр экспозиции:

• объектив (всегда на первом месте) отвечает за установку диафрагмы. Диафрагма определяет количество попадающего на матрицу света, уменьшая площадь отверстия, через которое он проходит, ровно в два раза за один шаг (квадратный корень из 2 равен 1.414141). Современные фотоаппараты позволяют и полшага, будьте внимательны — стандартные значения изменения диафрагмы: 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32, крайне редко дальше. Это знаменатель дроби, например, 1/1, 1/1.4, 1/2 и пр. Закрывая диафрагму (увеличивая диафрагменное число, знаменатель), вы увеличиваете глубину резкости, открывая, сокращаете.
• фотоаппарат отвечает за установку выдержки. Выдержка — это интервал времени, в течение которого свет, проходя через объектив, ограниченный диафрагмой, проецируется на плоскость светочувствительного элемента (матрицы, пленки). В современных условиях выдержка тоже с электронным управлением, а потому также может изменяться в полшага, но стандартный шаг изменения выдержки тоже двукратный — в секундах 30, 15, 8, 4, 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500 и т.д. Увеличивая выдержку, вы смазываете движение (включая дрожание рук и течение воды), сокращая, можете его замораживать.
• матрица или пленка (на самом деле, находится в фотоаппарате, но мы ее рассматриваем отдельно) отвечает за чувствительность. Чувствительность — это восприимчивость светочувствительного элемента к потоку света, ограниченному диафрагмой и временными рамками выдержки при проецировании на площадь светочувствительного элемента. Для измерения чувствительности во всем мире приняты стандартные единицы Международной организации по стандартам (ISO), откуда и получили свое название. Чувствительность матрицы может меняться перед каждым кадром, также вдвое за один шаг. То же самое касается и пленки, чувствительность которой можно легко менять от кассеты к кассете. Цифровые фотоаппараты сегодня могут менять чувствительность и в треть шага, но стандартные значения лежат в пределах ряда ISO 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600 и т.д. Повышая чувствительность, вы увеличиваете зернистость пленки и шумы матрицы, уменьшая, сокращаете.

Казалось бы, сколько свободы фотографу… А вот и нет, нет никакой свободы в жизни, нет ее и в фотографии — как и в рамках кадра, будучи зажатыми тремя параметрами экспозиции, фотографу приходится жить в довольно жесткой системе координат с тремя измерениями.

Кстати, сразу оговоримся: обычно принято считать, что параметров экспозиции два, диафрагма и выдержка, однако, это было верно до последнего времени, когда фотограф, привыкнув к пленке, считал, что этот параметр неизменен. Сегодня он меняется также быстро, как и выдержка с диафрагмой, хотя и отдельного колесика не придумали под него даже в зеркалках.

График зависимости диафрагмы, выдержки и чувствительности

Итак, на графике вы видите взаимозависимость всех трех параметров экспозиции. Сначала поясним, что к чему:

• диафрагма, как наиболее важный параметр экспозиции, на графике представлена диафрагменными числами, т.е. знаменателем дроби 1/n, и по координатному вектору уменьшается от открытой до закрытой. Следует помнить, что для каждого объектива нижний конец — относительное отверстие самого объектива, которые крайне редко начинаются с 1. Обычно это 1.2 (очень дорогие), 1.4 (дорогие), 1.8 (доступные фикс-объективы), 2.8 (дорогие зум-объективы), от 3.5 начинаются бюджетные модели, с рядом исключений, естественно.
• выдержка, как зависящая от диафрагмы, у нас тоже уменьшается от 1 секунды до 1/2000 сек, что ее никак не ограничивает в жизни (фотоаппараты могут задавать выдержки «от руки» и до 1/8000, если не считать суперкрутых моделей). Мы могли бы задать ряд в сторону увеличения, но тогда наш график был бы совершенно не показателен, и ввести чувствительность не получилось бы.
• чувствительность, в отличие от двух первых, по вектору растет — но у нее просто нет выбора.
• все данные даны для неизменного освещения одной интенсивности, вне зависимости от его качества.

Давайте теперь посмотрим, что у нас получается на деле. Как вы знаете, снимать можно в одном из четырех режимов съемки, задавая диафрагму или выдержку, а второй параметр фотоаппарат высчитает сам.

Как пользоваться графиком

Так, например, вы выбираете приоритет диафрагмы (как делают большинство фотографов в большинстве ситуаций) и устанавливаете диафрагму 5.6, чтобы получить довольно резкий портрет — в наших условиях, при установленной вами чувствительности ISO 100, фотоаппарат поставит вам выдержку 1/8 сек, что, как вы уже знаете, с портретным объективом 85 мм, в 10 раз больше требуемого нам, и картинка, скорее всего, смажется (рука дрогнет или модель моргнет). На экране вы видите, что кадр смазан и находите выход — «открыть дырку» до 1.4 (ведь вы купили хороший объектив), в результате чего фотоаппарат посчитает вам выдержку 1/125 сек. Как результат, кадр будет четким, но фон размоется сильнее, да и глубина резкости потеряется. Впрочем, для портрета это нестрашно, потому что красивое боке на открытой диафрагме нравится многим. Однако, здесь ситуация близка к идеальной — а ведь у вас может не быть светосильного объектива (посмотрите на график — опустившись до 2.8, вы получите выдержку только 1/30… правда, с портретником 1.8 сможете работать на 1/90). Так будет постоянно: на шаг откроете диафрагму, фотоаппарат на шаг сократит выдержку, потому что света будет поступать в два раза больше: на f4 — 1/15, на f2 — 1/60.

В наших условиях, если снимать пейзаж, диафрагму надо будет поставить примерно на 11, а фотоаппарат на штатив, потому что выдержка составит полсекунды, и даже в широкоугольном положении объектива вы не удержите его руками от смазывания. А портрет, как мы сказали, можно снять и руками, только хорошим объективом.

Что же, в данном случае, накладывает на нас такое жесткое ограничение красного цвета? Это и есть наша чувствительность — почему бы не использовать ее? Собственно, это секрет любого фотографа-репортажника: они снимают очень хорошими фотоаппаратами и очень светосильными объективами, в результате чего кадры их выходят очень четкими даже в не очень светлых помещениях, а низкие шумы матрицы при высоких ISO позволяют как раз его подкрутить.

Итак, если мы покрутим чувствительность в плюс до 200, сможем снять наш пейзаж при f11 на выдержке в 1/4 сек, что уже вполне реально для удержания фотоаппарата. Если ухватиться покрепче двумя руками, не дышать и упереть локти в живот, а самому облокотиться о стену или столб, кадр выйдет, правда, если есть машины и быстроходящие люди, они размажутся прямо по кадру, а машины еще и яркий след от фар оставят. Крутя чувствительность дальше, до 400, выдержка сократится уже до 1/8 сек, при 800 будет уже 1/15, что на широкоугольном значении зума заметно не будет. А если при этом и диафрагму открыть до f8 — вообще 1/30, что даже людей будет нормально фиксировать.

Теперь задумаемся, почему мы черты нарисовали красным… Вы же помните, что ничего не дается бесплатно, и везде надо платить цену — у чувствительности обратной стороной будет цифровой шум, и увеличив в два раза чувствительность, вы и шум увеличите во столько же. А это значит необходимость впоследствии пользоваться шумодавом и восстанавливать часть потерянных цветов — в любом случае, потеряете детали.

Советы и рекомендации

Собственно, ради чего мы все это писали. Вы же не думаете, что этот график не крутился в последние годы в нашей голове только для того, чтобы его красиво нарисовать. Напротив — мы поведали о нем вам, и вот наши рекомендации:

1. При съемке портретов и уходящем солнце не стесняйтесь использовать более открытую диафрагму и объектив с меньшим фокусным расстоянием (50 мм лучше чем 80 мм), затем начинайте крутить чувствительность «в плюс».
2. При съемке пейзажей используйте штатив, правда, только когда солнца мало, и выдержка не позволяет снимать при закрытой дырке, держа фотоаппарат руками. Смотрите на значения выдержки, чтобы ориентироваться, даже когда нет штатива, поднимайте чувствительность только в самом крайнем случае. Тут торопиться никуда не нужно, можно и переснять.
3. Помните, что свет тоже может быть переменной характеристикой — когда уже слишком темно, обойтись без вспышки бывает нельзя, только пользуйтесь ей с умом.
4. Репортажи снимаются хорошей оптикой, профессионалами и хорошими фотоаппаратами. Если вы из них, зачем читаете эту статью?
5. При пользовании режимом «приоритет выдержки» ставьте ISO Auto — когда важна скорость, лучше пожертвовать деталями картинки, чем потом пытаться вытянуть из говна конфетку и, опять-таки, этими деталями пожертвовать.
6. В помещении тусовочные мероприятия снимаются широкоугольным объективом также при повышенных значениях ISO — ценность этих кадров куда ниже, чем можно себе подумать. Использование вспышки в данных условиях обычно возможно в режиме «медленной синхронизации» (лучше по задней шторке), для подсветки лиц.
7. Если есть возможность снимать без вспышки — используйте ее. Это позволит вам передать атмосферу мероприятия, а не запротоколировать ее сухим светом вспышки.
8. Не стесняйтесь думать во время съемки и правильно расставляйте приоритеты: четкий портрет лучше смазанного, четкий пейзаж лучше нечеткого, «замороженная» в движении машина лучше полосы на фото, если нужно выражение лица водителя и читаемый номер. В остальных случаях, тоже думайте.

настройка и коррекция для начинающих

​При просмотре фотографий встречаются снимки, на которых некоторые участки настолько яркие, что теряются детали изображения. Или, наоборот, на фотографии часть кадра очень темная, скрывающая все подробности изображения. Опытный фотограф сразу скажет, что в обоих случаях неправильно выбраны параметры экспозиции.

Что такое экспозиция

Что такое экспозиция в фотоаппарате? Экспозиция – один из краеугольных камней фотографического искусства. Учебники, самоучители, обучающие видео и интернет курсы с первых страниц и с первых минут рассказывают об экспозиции, ее элементах, ее значении для получения хороших фотографий. Затем обстоятельно излагается, как же пользоваться экспозицией в фотоаппарате и как правильно ее выбирать.

Для получения фотографического изображения необходимо, чтобы свет, отразившись от окружающих объектов, через объектив цифрового фотоаппарата попал на светочувствительную матрицу. Экспозицией как раз и называется количество света, попавшее на светочувствительный слой за определенное время.

От нее зависит яркость полученного снимка: недостаточное количество полученного света приводит к затемненному изображению, от его избытка изображение засвечивается.

Для получения идеально яркого фотографического изображения необходимо правильно устанавливать экспозицию, то есть иметь возможность каким-либо способом изменять ее. Для этого, во-первых, можно варьировать количество попадающего на матрицу света, во-вторых, менять чувствительность матрицы.

Технически в фотокамере это достигается изменением диафрагмы, выдержки и светочувствительности.​

Диафрагма

Диафрагма – непрозрачная перегородка в объективе фотоаппарата с отверстием переменного диаметра. При увеличении размера отверстия световой поток, попадающий на матрицу камеры, возрастает, делая изображение более ярким. При уменьшении диаметра отверстия световой поток уменьшается, ослабляя яркость изображения.

Принято, что значение диафрагмы (диафрагменное число) задается отношением фокусного расстояния объектива (f) к диаметру отверстия диафрагмы. Диафрагменные числа образуют следующий ряд: f/1; f/1,4; f/2 и т. д. Часто просто пишут 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64. Способ записи не важен. Главное помнить, что каждому следующему значению диафрагмы соответствует в 2 раза меньшая величина освещенности.

Выдержка

Выдержка – период времени, в течение которого затвор (специальная заслонка в камере), открыт и пропускает световой поток на матрицу. Выдержка в фототехнике измеряется в секундах и их частях: 30; 15; 8; 4; 2; 1; 1/2; 1/4; 1/8; 1/15; 1/30; 1/60; 1/125; 1/250 и т.д. Показатели эти стандартные, составляющие шкалу выдержки, которая используется практически во всех фотоаппаратах.

Светочувствительность

Светочувствительность (ISO) – параметр, характеризующий чувствительность матрицы фотоаппарата к попадающему на нее световому потоку.​ Измеряется в единицах, каждое следующее значение больше предыдущего в 2 раза: 100, 200, 400, 800 и т.д. Чем больше выбранное значение ISO, тем ярче кадр и наоборот.

При выборе больших величин светочувствительности растет уровень цифрового шума, влияющий на качество получаемого изображения.

Фотоэкспозиция измеряется в экспозиционных числах (EV — Exposure Value). Это условная величина, представляющую собой комбинацию показателей диафрагмы, выдержки и светочувствительности, необходимую для фотоизображения нормальной ярости при определенном освещении. Величина экспозиции связана со световым числом (Light Value, LV), характеризующим освещенность какой-либо сцены во время фотосъемки. Считают, что при ISO = 100 единиц EV=LV.

Существуют таблица LV для наиболее характерных фотографических сцен, а также таблица значений EV для различных показателей диафрагмы и выдержки. Таблицы достаточно удобны в применении.

Взаимосвязь параметров

Регулировать количество света, попадающего на матрицу камеры, возможно, изменяя диафрагму и выдержку. Эти два параметра называются экспопарой, что подчеркивает их взаимосвязь при экспонировании. Одинаковое EV в кадре можно получить при различных, но зависящих друг от друга показателях диафрагмы и выдержки.

Например, EV будет равно 7, если выставить следующие величины диафрагмы и выдержки: 2.0 — 1/30; 4.0 — 1/8; 5,6 – 1/4 и т.д.

Это явление — одно из проявлений закона взаимозаместимости (закона Бунзена – Роско). Практическое значение данного закона в следующем. Диафрагма и выдержка применяются не только для экспонирования кадра.

Диафрагма отвечает также за глубину резкости, а правильная выдержка нужна для фотографирования движущегося объекта, чтобы не допустить смазанности изображения. Закон взаимозависимости позволяет правильно проэкспонировать кадр, подбирая значения экспопары, обеспечивающие четкость и резкость снимка.

В приведенном примере экспонирование кадра осуществлялось при ISO, равной 100 единиц. До 90-х годов 20 века (в эпоху пленочных фотоаппаратов) изменение светочувствительности практически не использовалось для фотоэкспозиции. Для этого пришлось бы для каждого кадра менять пленку на другую, имеющую нужную величину ISO, что на практике затруднительно.

Однако с появлением цифровых камер стало возможным экспонировать изображение, меняя светочувствительность матрицы. И хотя фотографы-профессионалы по-прежнему рекомендуют устанавливать минимальные значения ISO и менять их как можно реже, современные камеры позволяют получать снимки хорошего качества при достаточно высоких показателях ISO (до 1600). Таблица экспозиции для различных показателей диафрагмы и выдержки и в этом случае также применяется.

Необходимо только помнить, что при повышении значения ISO в два раза, соответствующее экспозиционное число возрастает на 1 единицу.

Использование гистограммы в оценке экспозиции

Одно из преимуществ цифровой камеры – возможность сразу оценить качество полученного снимка на ЖК экране. В режиме Live view на экране отображается живое изображение объектов, на которые направлена камера. Это дает возможность лучше выстроить кадр, настроить резкость, выставить фокус.

К сожалению, качество изображения и подсветка экрана, искажающая баланс света и тени, не позволяют с его помощью правильно экспонировать снимок.

Однако в современных фотоаппаратах есть функция, позволяющая быстро и достаточно точно это сделать. Это гистограмма, графически показывающая распределение уровней яркости изображения. Появляется возможность сразу оценить уровень экспонирования и внести в настройки необходимые коррективы.

Гистограмму можно вывести на экран после производства снимка. Существуют модели камер, в которых гистограмма строится на стадии настройки перед съемкой. К сожалению, многие фотолюбители, даже зная, что такое гистограмма в фотоаппарате, не используют ее возможности, ссылаясь на сложность и непонятность.

Горизонтальная ось гистограммы показывает значение яркости изображения. Изменение яркости происходит от черного цвета, отмеченного крайней левой точкой, до белого, показанного на графике крайней правой точкой. Вертикальная ось отображает количество пикселей соответствующей яркости. Получаемый график дает наглядное представление об уровне яркости полученного изображения и о возможных ошибках экспонирования.

Чтобы понять, как правильно интерпретировать гистограмму, необходимо мысленно разделить ее горизонтальную ось на три равные части. Если большинство пикселей расположены в левой трети графика, и они упираются в его левую границу, то с большой долей вероятности можно говорить о недоэкспонированности снимка.

Если же пик пикселей упирается в правую границу гистограммы, скорей всего снимок засвечен.

При концентрации пикселей преимущественно в средней части графика выбрана правильная экспозиция.

Данная функция очень наглядно показывает точность экспонирования, что очень удобно, особенно когда съемка проводится в автоматическом режиме. Достаточно часто микропроцессор фотоаппарата ошибается в некоторых сценах, и, если вовремя не проведена корректировка экспозиции, фотосъемка может быть необратимо испорчена. Если знать, как пользоваться гистограммой, этих неприятностей можно избежать.

Шкала экспозиции и прием брекетинга в фотографии

Чтобы полностью раскрыть все возможности, которыми обладает цифровой фотоаппарат, необходимо разбираться в таких понятиях, как шкала экспозиции и прием брекетинга.

Шкала экспозиции

В цифровой фотоаппарат встроен прибор, измеряющий экспозицию — экспонометр. Точнее, экспонометр измеряет не ее, а отражаемый от объекта фотосъёмки свет.

Микропроцессор камеры по заложенным в него алгоритмам затем экспонирует кадр. Показания экспонометра отображается на экране фотоаппарата и в видоискателе в виде шкалы с отрицательными и положительными числами (обычно от -3 до 3). Эти цифры обозначают экспозиционные числа. В автоматических режимах стрелка указывает на нулевое значение, так как в этом случае процессором камеры осуществляется автоэкспозиция кадра. В ручном режиме смещение стрелки индикатора вправо означает, что снимок получится засвеченным. Если же стрелка находится в области отрицательных чисел – кадр будет затемнен.

В автоматических режимах стрелка экспонометр всегда показывает 0, показывая, что экспонирование проведено правильно. Но это не всегда так. Экспонометр калибруется по яркости предмета, который обладает 18% отражательной способностью. Условия освещенности при этом: день, небо с небольшой облачностью. Если условия съемки сильно отличается от стандартных, автоматика фотоаппарата достаточно часто выбирает экспозицию неправильно.

С помощью шкалы легко осуществляется ручная экспокоррекция изображения. Например, в фотоаппаратах Canon, достаточно перейти в один из творческих режимов, нажать кнопку +/- и, вращая диск управления и перемещая стрелку индикатора вправо или влево, сделать кадр соответственно светлее или темнее. Необходимые значения диафрагмы, выдержки и светочувствительности камера установит автоматически.

Что такое брекетинг

Что такое брекетинг? Еще один способ получения хороших фотографий в условиях плохого освещения и недостатка времени — брекетинг экспозиции. Прием заключается в производстве серии фотоснимков (от 3 до 5) с разным уровнем экспонирования. Обычно один кадр делается при значении 0 на шкале экспонометра. Затем значение EV увеличивается на 1 шаг и производится снимок. Третья фотография делается после уменьшения EV на 1 шаг. Отбор наиболее удачного снимка проводится позже. Размер шага можно изменять – автоматика допускает его градацию от 1/3 до целого EV.

Профессиональные фотоаппараты оснащаются ручным управлением режима брекетинга. Оно позволяет выбрать множество параметров функции и преследует достижение с помощью этого приема высокохудожественных фоторабот. Именно с использованием брекетинга создаются HDR фотографии, когда несколько последовательных снимков, сделанных с разным уровнем ISO, постобработкой объединяются в один.

Фотоаппараты среднего ценового диапазона снабжены режимом AEB, делающим несколько снимков с заданным шагом изменения экспозиционного числа после однократного нажатия на кнопку затвора.

Механизм замера величины экспозиции

Экспонометр в зависимости от заданного режима осуществляет замер экспозиции и передает полученные данные в процессор камеры. Процессор проводит анализ информации и с помощью программных алгоритмов экспонирует изображение.

Режимы измерения яркости объекта в цифровых камерах выбираются либо фотографом при ручном управлении, либо микропроцессором камеры при автоэкспозиции.

Автоматика обеспечивает в большинстве случаев удовлетворительное качество снимков, однако для получения фотографий высокого художественного уровня необходимо знать и понимать, что такое экспозамер и как использовать его на практике.

Выделяют несколько видов экспозамеров:

• Точечное измерение — Экспозамер в данном случае проводится на ограниченном участке кадра (1—5% от всего изображения), обычно в центре. Яркость остальных участков в расчет не принимается. Благодаря этому точность измерения на выбранном участке очень высока, что обеспечивает его правильное экспонирование. Обычно применяется для фотографирования одиночного предмета на однородном, затемненном фоне, когда требуется получить его четкое, высококонтрастное изображение. Сложный режим, применяемый профессионалами.
• Центровзвешенное (усредненное) измерение — Проводится экспозамер в пределах центральной зоны кадра, ограниченной маркерами видоискателя. Площадь измерения составляет в зависимости от модели фотоаппарата от 60%до 80%. Данный режим обеспечивает оптимальное использование наиболее чувствительных участков матрицы, так как ISO фотосканера плавно снижается от центра к краям. Режим идеален для портретной и репортажной съемки.
• Частичное измерение — Присутствует не у всех фотоаппаратов. Представляет собой режим, при котором площадь кадра, на которой производится замер (10-15%), больше, чем при точечном замере, но меньше, чем при центровзвешенном. Применяется при необходимости сфотографировать объект, игнорируя излишнюю яркость или, наоборот, сильную затененность краев кадра, При таком режиме может сильно страдать детализация снимка (особенно по краям).
• Матричное (мультизонное) измерение — Самый распространенный способ измерения, который установлен по умолчанию в автоматических режимах большинства фотоаппаратов. Он заключается в том, что кадр делится на несколько зон, в каждой из которых производится замер освещенности. Затем процессор сводит все данные воедино, рассчитывает усредненное значение освещенности и уже на его основании выбирает экспозицию. В большинстве случаев обеспечивает хорошее качество снимков, однако в сложных условиях освещения может приводить к ошибкам экспонирования. Подходит новичкам в начале знакомства с фотографией.

Совет! Выбор режима экспозамера зависит от условий съемки. Если освещенность в кадре относительно равномерная, яркость объектов примерно одного тона, то экспозамер лучше осуществлять с помощью матричного измерения.

Секреты удачной экспозиции

Наверняка многие из вас будут немало удивлены, когда узнают, как много очень нужной и при этом весьма полезной в практической работе  информации можно получить, глядя в видоискатель фотокамеры. В сегодняшней статье мы постараемся рассказать вам о самой, пожалуй, важной составляющей фотографии —  об экспозиции, и о том, как нужно фотографировать с правильной экспозицией, используя при этом только ту информацию, которую фотограф видит в видоискателе своей камеры.

Идеальная экспозиция

Когда человек в первый раз берет в руки фотокамеру и начинает с ней знакомится, обычно самым сложным делом для него становится понимание экспозиции. Что это такое, какие параметры настройки фотоаппарата на нее влияют, как правильно подобрать экспозицию… Новички обычно сначала делают один кадр, потом внимательно смотрят на результат (благо, сейчас не нужно тратить время и силы на проявление фотопленки). После этого меняют настройки выдержки, диафрагмы и светочувствительности. И опять фотографируют.  И так, надеясь на удачу,  можно ставить опыты до бесконечности.

А не проще ли сначала вникнуть в суть вопроса,  а не тратить впустую силы и время?  мы считаем, что нужно стремиться понять, как все эти настройки влияют на конечный результат всей работы, и как только это понимание к вам придет —  вы без труда научитесь делать хорошие по своей технике снимки.

Усвоив все эти знания, новичку будет достаточно легко интерпретировать тестовый снимок для того, чтобы правильно настроить свой фотоаппарат,  и всего через несколько кадров добиться неплохого результата.

Но тут мы хотим дать вам одну замечательную подсказку,  которая может полностью изменить ваше мнение о правильной настойке экспозиции. Знайте: ваша фотокамера  может сама вам подсказать ваши ошибки в настройках экспозиции! Больше того —  она поможет вам придти к идеальному ее значению,  даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя!

В нашей сегодняшней статье вы получите как бы краткое руководство, рассчитанное на самых неопытных фотолюбителей. Из нее вы узнаете, как заставить вашу суперсовременную зеркальную фотокамеру делать снимки, которые не были бы слишком светлыми или чересчур темными. Излагать материал мы постараемся самыми простыми словами, не опираясь на специальный язык технарей.

Но прежде чем начать говорить собственно по делу, отметим, что всё здесь сегодня изложенное относится к цифровым зеркальным фотоаппаратам, в частности, к камерам Canon. Поэтому и примеры будем приводить именно на них. Ну, а  интерпретировать все наши советы к камерам других производителей совсем несложно.

Основная идея экспозиции

Так что же все-таки это такое —  экспозиция? Экспозиция – это количество света, попадающего на светоприемник, матрицу вашего фотоаппарата (ну, или как раньше, фотоплёнку). Чем больше света попало на светоприемник – тем светлее будет снимок. И, естественно, наоборот: чем света попало меньше – тем снимок темнее.

Количество света, которое попадает на светоприемник фотокамеры, регулируется выдержкой и диафрагмой. Выдержка – это промежуток времени, на которое открывается затвор фотоаппарата, пропуская свет на матрицу. Измеряется выдержка в секундах или ее долях. На фотокамерах она обычно указывается в дробных числах – например, 1/100 или 1/500. Это означает: одна сотая часть секунды или одна пятисотая ее часть. Для новичков это время кажется невероятным, но, тем не менее, современные фотокамеры способны отрабатывать выдержки вплоть до одной восьмитысячной доли секунды. Стало быть, теперь вам станет совсем легко понять, почему выдержка 1/250 намного меньше, чем, допустим, 1/50. Таким образом, получается, что при выдержке 1/250 на матрицу попадет в пять раз  меньше света, чем при выдержке 1/50. В первом случае кадр у нас получится темнее, во втором —  светлее.

Но тут следует учесть и никогда не забывать ещё один важный момент: чем длиннее выдержка, на которой вы снимаете, тем больше шансов у вас получит нерезкий и смазанный снимок. Руки-то у человека дрожат, и, допустим, у неопытного фотографа даже при съемке на выдержке 1/30 изображение на фотографии может получиться смазанным. То же самое может случиться если вы будете фотографировать и движущийся объект.

Теперь давайте разбираться с диафрагмой – что же это такое? Диафрагма – это отверстие в объективе, диаметр которого можно регулировать. Естественно, отверстие не в самих линзах, а образуемое путем движения металлических лепестков, находящихся между линзами,  которые, взаимно сдвигаясь или раздвигаясь, изменяют диаметр этого отверстия, и таким образом пропускают на светоприемник больше или меньше света.

 

Диафрагма на фотоаппарате обозначается  так называемым диафрагменным числом, которое выражается как дробь с фокусным расстоянием объектива в числителе F/х. Чем число в знаменателе меньше – тем диаметр отверстия диафрагмы больше. Это означает, что на матрицу попадет больше света, и  снимок получится более светлым. И наоборот: чем число диафрагмы больше, тем ее отверстие меньше. При маленьком отверстии диафрагмы на светоприемник попадем меньше света, и снимок будет более темным. Повторим ещё раз: диафрагма F/16 меньше, чем диафрагма  F/5,6. Снимая в одних и тех же условиях, в первом случае вы получите снимок темнее, а во втором случае – светлее.

Про диафрагму, так же как и про выдержку, важно знать и ещё кое-что. А именно то, что чем шире отверстие диафрагмы, тем меньше будет на снимке глубина резко изображаемого пространства. Другими словами, резкая область изображения будет простираться на меньшее расстояние, чем если бы вы снимали тот же объект с узким отверстием диафрагмы. Приведем простой пример: при съемке на диафрагме F11 на снимке у вас всё будет резко от одного метра до бесконечности. А если вы будете фотографировать с диафрагмой F 2,8  резким у вас будет отрезок всего лишь в несколько сантиметров.

Светочувствительность

Светочувствительность измеряется в единицах ISO. Сегодня мы не будем в этом детально разбираться. Скажем лишь, что чем больше число ISO, тем больше светочувствительность. Тем в большей степени матрица чувствует свет. Другими словами, при съемке с одними и теми же выдержкой и диафрагмой  при ISO 100 вы получите более темный снимок, чем при ISO 800. Но повышать светочувствительность без особой на то причины не стоит. Чем больше число ISO, тем хуже качество изображения. С увеличением этого числа увеличивается и так называемый цветовой шум.     

Экспозамер в фотоаппарате

Итак, давайте попробуем подвести некоторые промежуточные итоги. Для того, чтобы получить  более светлый кадр, вам необходимо  сделать длиннее выдержку,  увеличить отверстие диафрагмы,  увеличить светочувствительность матрицы. Все эти параметры можно изменить как по отдельности, так и все вместе. Ну, а если вы хотите получить более темный снимок – в этом случае  все параметры вам будет необходимо  изменить в обратном направлении:  выдержку сделать более короткой, диафрагму прикрыть, светочувствительность матрицы понизить. Спустя некоторое время вы без особого труда научитесь чувствовать взаимодействие всех этих трех параметров.

Современные фотокамеры, особенно зеркальные, очень технологичны, они буквально напичканы различной электроникой. Практически все они оснащены автоматическим режимом настройки параметров съемки.  И когда вы будете фотографировать в этом самом автоматическом режиме, то сама  фотокамера будет за вас  все решения принимать самостоятельно,  без какого-либо вашего вмешательства. Но, несмотря на это, вы должны уметь снимать и без автоматики, должны научиться все решения по экспозиции принимать самостоятельно. Работа полностью в ручном режиме – это не каприз. Это порой бывает необходимостью. Самостоятельно настраивая все параметры съемки, вы можете получить совершенно разные результаты. Проще говоря, отказавшись от услуг автоматики, вы превращаетесь в художника, творца. Вы можете, например,  регулировать глубину резко изображаемого пространства,  общую тональность снимка и многое другое.

А вот теперь мы сообщим вам приятную новость. Работая в ручном режиме, ваша фотокамера будет давать вам подсказки о том, как правильно подобрать экспозицию. Естественно, «с ее точки зрения». Давайте достанем фотокамеру, включим ее и направим объектив на какой-нибудь объект. А теперь до половины нажмите на спусковую кнопку. Услышали звуковой сигнал, который говорит о том, что сработала система автофокусировки? Значит, фотокамера определилась с тем, что она считает главным объектом съемки и правильно фокусировала объектив.  

Тем не менее, этот сигнал означает не только подтверждение срабатывания автофокуса. В фоновом режиме в вашем фотоаппарате происходит множество процессов. Чтобы понять, какие именно это процессы, советуем повнимательнее посмотреть в видоискатель. В нем вы увидите множество различных цифр, означающих различные параметры съемки. В том числе и те, о которых мы сегодня вам рассказали. Если вы снимаете в автоматическом или полуавтоматическом режиме – то это будут показатели,  которые установила для этого конкретного случая сама фотокамера, если вы решили настроить параметры съемки самостоятельно – то их вы и увидите в этих цифрах. Кроме того, из этих показателей вы узнаете, как автоматика фотокамеры оценивает имеющееся на данный момент освещение.

Давайте посмотрим на иллюстрацию.

Вот так примерно и выглядят эти цифры в окошке видоискателя цифровой зеркальной фотокамеры. В показанном на иллюстрации случае выдержка установлена в 1/125 доли секунды, диафрагма 4, а светочувствительность 200 единиц. Но теперь обратите свое внимание на индикатор уровня экспозиции, который находится в центре. По его показаниям знающему фотографу становится понятно, что на матрицу фотокамеры поступает недостаточное количество света. Это видно по светящемуся сегменту индикатора, который находится слева от его центра, ближе к значку минус. Если бы у нас светился сегмент справа, более близкий к значку плюс – значит, матрица получает излишек света. Вывод: нужно стремиться к тому, чтобы зажегся центральный сегмент индикатора освещенности.

Таким образом, теперь вам стало понятно: в идеале, теоретически, светящийся центральный сегмент индикатора уровня экспозиции говорит нам о том, что наш снимок по освещенности, то есть по экспозиции, будет просто идеальным, проще говоря,  в меру темным и в меру светлым. Конечно, небольшая коррекция экспозиции бывает изредка необходима,  но обычно ее настройка по положению центрального сегмента индикатора освещенности будет наилучшим выбором.

А теперь давайте устроим небольшой практикум.

Как получить прекрасную по экспозиции фотографию

Давайте представим, что нас пригласили  в какой-то дом для фотографирования на семейном празднике. Как это  обычно бывает, освещенность в помещении, где будет проходить торжество, можно считать нормальным, но, тем не менее, не идеальным, не отличным. Учитывая всё то, о чем вы уже узнали из нашей сегодняшней статьи, вам становится понятным: светочувствительность матрицы нужно поднимать ну хотя бы до 800 единиц ISO. Естественно, снимать на ISO 100 было бы намного лучше, снимки  получились бы качественнее, но, тем не менее, этот вариант придется отбросить. Съемка  на такой светочувствительности в наших условиях просто исключена.

Вы, конечно же,  понимаете,  что недостаток света в данной ситуации можно подкорректировать – пошире открыть отверстие диафрагмы. Например, объектив вашего фотоаппарата позволяет установить максимально широкую диафрагму F/4. Стало быть, такое ее значение и нужно установить. Небольшая глубина резко изображаемого пространства в этом случае должна вас вполне устраивать: «четверка» на шкале диафрагмы даст на снимке красиво размытый фон и четко изображенный главный объект. Всё получится как у профессионала.

Идем дальше. Следующий шаг. Установка выдержки. Так как снимать мы будем людей, находящихся в движении,  то для того, чтобы на нашем снимке они получились не смазанными, выдержку нужно установить покороче. Ну, например, в 1/200 секунды. А теперь давайте повнимательнее посмотрим в видоискатель, сфокусируемся, нажав спусковую кнопку до половины. Что мы увидим в поле зрения видоискателя? Какие цифры? А вот такие примерно:

Вы поняли, что при таком раскладе настроек экспозиции ваш снимок получится чересчур темным. Это очевидно, можно даже не нажимать на спусковую кнопку. Диафрагма вашего объектива открыта до максимального размера. Увеличить ее просто невозможно технически. Увеличить  светочувствительность? Тогда мы потеряем в качестве… Для того, чтобы дать матрице нормальную для хорошей экспозиции порцию света, вам остается один из всех возможных вариантов: сделать выдержку более протяженной. Причем, удлинить выдержку вполне возможно даже не отрывая глаза от окуляра видоискателя! Для этого вам нужно всего лишь подкрутить пальцем  в ту или иную строну колесико, которое находится на корпусе фотокамеры. Точно таким же образом вы можете изменить и все другие настройки экспозиции, о которых мы говорили и говорим в сегодняшней статье. Изучите внимательно инструкцию к своей камере, и, надеемся, вы без труда поймете,  каким образом это делается  на конкретно вашем фотоаппарате.

Теперь вам понятно, что решить проблему коррекции экспозиционных параметров достаточно легко при помощи перемещения одного единственного рычага управления – колесика. Таким образом можно легко добиться того, что на индикаторе освещенности загорится центральный сегмент.

Для того, чтобы фотографировать без сильно заметного размытия и смазывания изображения, выдержки в 1/100 секунды вам должно быть вполне достаточно. Но не забывайте, что для того, чтобы снимать на более продолжительных скоростях затвора вам придется ограничить себя фотографированием  статичных сцен  или, на худой конец, вообще снимать со штатива.

Ну, а если штатива у вас пока ещё нет,  и вы рискнули снимать с рук, и все подстройки экспозиции ведут к тому, что выдержка получается слишком длинной, например, 1/50 секунды, то нужно будет повышать светочувствительность матрицы. Есть, правда, ещё один вариант выхода из создавшегося положенгия: уменьшить фокусное расстояние объектива. Если, конечно, такая возможность у вашего фотоаппарата имеется. 

Ну, а если вы решили фотографировать со вспышкой, то тут возможна съемка при более низких скоростях затвора,  так как любая вспышка имеет свойство как бы замораживать движение.

Как использовать режим приоритета диафрагмы и автоматический режим

Бывают ситуации, когда начинающий или неопытный фотограф попросту запутывается в настройках экспозиции своего фотоаппарата. В этом случае мы рекомендуем перейти в полностью автоматический режим съемки и  как можно внимательнее  следить за работой фотокамеры в этом режиме. Это наблюдение поможет вам немного сориентироваться в настройках фотоаппарата, после чего вы сможете легко «играть» этими настройками в ручном режиме.

Вернемся к нашей практической задаче —  съемке семейного торжества, проходящего в помещении. Ручной режим работы фотокамеры для вас кажется немного раздражительным, и даже в чем — то неудобным. Давайте для примера рассмотрим ещё одну ситуацию: съемку баскетбольной встречи двух команд. Спортивный зал, на улице вечер. Освещение на площадке, естественно, искусственное. Кроме того, в различных точках площадки оно довольно заметно разнится. Говорить о том, что объект съемки, то есть баскетболисты, находятся в постоянном и стремительном движении,  надеемся, нет никакой необходимости.  Снимать приходится на различных фокусных расстояниях объектива. В каком — то случае вам захочется снять общий план игры, в каком-то – борьбу за мяч трех-четырех игроков, в каком то — крупно лицо игрока с неповторимой характерной мимикой…  Стало быть, снимать в полностью ручном режиме тут вам будет достаточно проблематично: ведь то и дело будет нужно менять многочисленные настройки фотокамеры, и тогда вы просто не успеете многого сфотографировать.

В этом случае мы вам рекомендуем простой выход из ситуации. Переведите свою фотокамеру в режим приоритета диафрагмы. В некоторых моделях современных зеркальных цифровых фотокамер они обозначается символом AV, а в других —  символом A. Режим приоритета диафрагмы дает вам возможность самостоятельно устанавливать диафрагму и светочувствительность. Таким образом вы получаете полнейший контроль за уровнем шумов и глубиной резко изображаемого пространства.  А выдержку под эти параметры ваша фотокамера подстроит автоматически, сама. Посмотрите при этом в видоискатель на экспозиционные параметры. Вы увидите, что автоматика фотокамеры динамически подстраивает все параметры съемки таким образом, чтобы на индикаторе уровня экспозиции светился центральный его сегмент.  Причем, делает она это совершенно независимо от того, как вы фотографируете.

Тем не менее, при съемке в режиме приоритета диафрагмы вам так или иначе придется наблюдать за скоростью затвора. Делать это необходимо для того, чтобы быть уверенным, что автоматика не установила слишком длинную выдержку. Как и в уже описанной ситуации, и в этом случае обратите внимание на то, чтобы она не опускалась ниже 1/100 секунды. Если показатели выдержки близки к критическим – нужно попробовать изменить другие экспозиционные параметры, перенастроив фотоаппарат. Дайте матрице как можно большую порцию света. При этом учтите, что на маленьком дисплее фотокамеры снимок всегда выглядит намного лучше, чем при рассматривании его на экране нормального монитора. Возможно, вы будете разочарованы, увидев свои снимки в большом формате размытыми.

И вообще, если у вас есть такая возможность,  старайтесь избегать съемки в автоматическом или полуавтоматических режимах. Чем больше вы будете практиковаться в режиме ручной съемки, тем проще для вас будет подбирать правильные настройки экспозиции, именно такие, которые в той или иной ситуации будут наиболее подходящими.    И тогда вы получите в своем творчестве полный простор. И станете по-настоящему фотографом-художником.

Итоги и выводы

Первое. Если вы сделали первый тестовый снимок,  и на экране дисплея фотоаппарата при просмотре увидели слишком светлую фотографию, первым делом попробуйте увеличить скорость затвора, то есть выдержку, сделать поуже отверстие диафрагмы  или понизить светочувствительность матрицы. Все эти показатели можно изменять как в отдельности, так и все вместе. И, наоборот, если изображение получилось чересчур темным, открывайте пошире  диафрагму, повышайте значение ISO  и удлиняйте выдержку. Всё коротко и ясно.

Второе. Внимательнейшим образом следите за индикатором уровня экспозиции в поле зрения видоискателя вашей камеры,  и старайтесь при этом все экспозиционные параметры настраивать таким образом, чтобы светился центральный его сегмент. Если светятся другие его сегменты – вмешивайтесь в процесс сами и корректируйте все настройки в ручном режиме.

И последнее. В случае если у вас возникают проблемы со съемкой в ручном режиме, переходите к съемке в режиме автоматики  и начинайте присматриваться к тем настройкам, которые подсказывает вам камера. Возможно так же перейти в режим приоритета диафрагмы или режим приоритета выдержки.  

Диафрагма, ISO и выдержка

Экспозиция фотографии определяет, насколько светлым или темным будет изображение, когда оно снято камерой. Вы не поверите, но это определяется всего тремя настройками камеры: диафрагмой, ISO и выдержкой («треугольник экспозиции»). Освоение их использования — важная часть развития интуиции в фотографии.

ПОНИМАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Достижение правильной экспозиции во многом похоже на сбор дождя в ведре.Хотя количество осадков не поддается контролю, три фактора остаются под вашим контролем: ширина ведра, время, в течение которого вы его оставляете под дождем, и количество дождя, которое вы хотите собрать. Вам просто нужно убедиться, что вы не собираете слишком мало («недоэкспонировано»), но и не собираете слишком много («переэкспонировано»). Ключевым моментом является то, что существует множество различных комбинаций ширины, времени и количества, которые позволят добиться этого. Например, при том же количестве воды вы сможете меньше проводить под дождем, если возьмете очень широкое ведро.В качестве альтернативы, в течение того же времени, оставшегося под дождем, можно использовать очень узкое ведро, если вы планируете обходиться меньшим количеством воды.

В фотографии параметры экспозиции, такие как диафрагма, выдержка и чувствительность ISO, аналогичны ширине, времени и количеству, описанным выше. Более того, как количество осадков было выше вашего контроля, так и естественный свет для фотографа.

ТРЕУГОЛЬНИК ЭКСПОЗИЦИИ: АПЕРТУРА, ISO И СКОРОСТЬ ВЫДЕРЖКИ

Каждая настройка регулирует экспозицию по-разному:

Диафрагма : контролирует область, через которую свет может попадать в вашу камеру
Выдержка : контролирует продолжительность экспозиции
Чувствительность ISO : контролирует чувствительность сенсора вашей камеры к определенному количеству света

Таким образом, можно использовать множество комбинаций трех вышеперечисленных настроек для достижения одинаковой экспозиции.Ключ, однако, заключается в том, чтобы знать, на какие компромиссы следует пойти, поскольку каждый параметр также влияет на другие свойства изображения. Например, диафрагма влияет на глубину резкости, выдержка влияет на размытие движения, а чувствительность ISO влияет на шум изображения.

В следующих нескольких разделах будет описано, как определяется каждая настройка, как она выглядит и как данный режим экспозиции камеры влияет на их комбинацию.

СКОРОСТЬ ВЫДВИЖКИ

Затвор камеры определяет, когда датчик камеры будет открыт или закрыт для падающего света от объектива камеры.Скорость затвора, в частности, относится к тому, как долго этот свет может проникать в камеру. «Скорость затвора» и «время экспозиции» относятся к одному и тому же понятию, где более высокая скорость затвора означает более короткое время экспозиции.

По номерам . Влияние выдержки на экспозицию, пожалуй, самое простое из трех настроек камеры: оно точно коррелирует 1: 1 с количеством света, попадающего в камеру. Например, когда время экспозиции удваивается, количество света, попадающего в камеру, удваивается.Это также настройка, которая имеет самый широкий диапазон возможностей:

Выдержка	Типичные примеры
1-30+ секунд	Специальные ночные фотографии и фотографии при слабом освещении на штативе
2 — 1/2 секунды	Для придания шелковистости струящейся воде Пейзажные фотографии на штативе для увеличения глубины резкости
от 1/2 до 1/30 секунды	Для добавления размытия в движении к фону движущегося объекта Тщательно сделанные снимки с рук со стабилизацией
1/50 — 1/100 секунды	Типичные фотографии с рук без существенного увеличения
1/250 — 1/500 секунды	Для остановки движения повседневных спортивных состязаний / активных движений Снимки с рук со значительным увеличением (телеобъектив)
1/1000 — 1/4000 секунды	Для очень быстрой остановки движения объекта с близкого расстояния

Как это выглядит .Выдержка — мощный инструмент для замораживания или преувеличения движения:

Для водопадов и других творческих снимков иногда желательно размытие в движении, но для большинства других снимков этого избегают. Поэтому все, о чем обычно заботятся о выдержке, — это то, дает ли она резкую фотографию — либо за счет остановки движения, либо потому, что снимок можно делать с рук без дрожания камеры.

Как узнать, какая выдержка обеспечивает резкий снимок с рук? С цифровыми камерами лучший способ выяснить это — просто поэкспериментировать и посмотреть результаты на заднем ЖК-экране камеры (при полном увеличении).Если правильно сфокусированная фотография получается размытой, вам обычно нужно либо увеличить выдержку, либо держать руки более устойчивыми, либо использовать штатив для камеры.

Для получения дополнительной информации по этой теме см. Руководство по творческому использованию выдержки камеры.

НАСТРОЙКА АПЕРТУРЫ

Настройка диафрагмы камеры контролирует область, в которой свет может проходить через объектив камеры. Он задается в терминах значения диафрагмы, что иногда может быть нелогичным, потому что площадь отверстия увеличивается на , когда диафрагма уменьшается на .На сленге фотографов, когда кто-то говорит, что он «останавливается» или «открывает» свой объектив, они имеют в виду увеличение и уменьшение значения диафрагмы соответственно.

По номерам . Каждый раз, когда значение диафрагмы уменьшается вдвое, площадь сбора света увеличивается в четыре раза. Для этого есть формула, но большинство фотографов просто запоминают числа диафрагмы, соответствующие каждому удвоению / уменьшению вдвое света:

Настройка диафрагмы	Относительный свет	Пример выдержки
f / 22	1X	16 секунд
f / 16	2X	8 секунд
f / 11	4X	4 секунды
f / 8.0	8X	2 секунды
f / 5,6	16X	1 секунда
f / 4,0	32X	1/2 секунды
f / 2,8	64X	1/4 секунды
f / 2,0	128X	1/8 секунды
f / 1,4	256X	1/15 секунды

Все указанные выше комбинации диафрагмы и выдержки дают одинаковую экспозицию.

Примечание. Значения выдержки не всегда возможны с шагом в два или половину другой выдержки, но они всегда достаточно близки, чтобы разница была незначительной.

Все указанные выше значения диафрагмы являются стандартными для любой камеры, хотя большинство из них также допускают более точную настройку на 1/2 или 1/3 ступени, например, f / 3,2 и f / 6,3. Диапазон значений также может варьироваться от камеры к камере (или от объектива к объективу). Например, компактная камера может иметь доступный диапазон f / 2.От 8 до f / 8,0, тогда как цифровая зеркальная камера может иметь диапазон от f / 1,4 до f / 32 с портретным объективом. Узкий диапазон диафрагмы обычно не является большой проблемой, но больший диапазон действительно обеспечивает большую творческую гибкость.

Техническое примечание : На способность многих линз собирать свет также влияет их эффективность пропускания, хотя это почти всегда гораздо меньший фактор, чем диафрагма. Это тоже вне контроля фотографа. Различия в эффективности передачи обычно более заметны при экстремальных диапазонах масштабирования.Например, объектив Canon 24-105 мм f / 4L IS собирает, возможно, на ~ 10-40% меньше света при f / 4, чем аналогичный объектив Canon 24-70 мм f / 2,8L при f / 4 (в зависимости от фокусного расстояния).

Как это выглядит . Настройка диафрагмы камеры — это то, что определяет глубину резкости фотографии (диапазон расстояний, на котором объекты появляются в резком фокусе). Более низкие значения диафрагмы коррелируют с меньшей глубиной резкости:

Wide Aperture
f / 2.0 — низкое число диафрагмы
малая глубина резкости Узкая диафрагма
f / 16 — большое число диафрагм
большая глубина резкости

СКОРОСТЬ ISO

Чувствительность ISO определяет, насколько чувствительна камера к падающему свету.Подобно скорости затвора, она также коррелирует 1: 1 с тем, насколько увеличивается или уменьшается экспозиция. Однако, в отличие от диафрагмы и выдержки, более низкая чувствительность ISO почти всегда желательна, поскольку более высокие значения ISO значительно увеличивают шум изображения. В результате, чувствительность ISO обычно увеличивается от минимального значения только в том случае, если желаемая диафрагма и выдержка не могут быть получены иным образом.

Низкое число ISO
(низкий уровень шума на изображении) Высокое число ISO
(высокий уровень шума на изображении)

примечание: шум изображения также известен как «зернистость пленки» в традиционной пленочной фотографии

Общие значения чувствительности ISO включают 100, 200, 400 и 800, хотя многие камеры также допускают более низкие или более высокие значения.В компактных камерах чувствительность ISO в диапазоне 50-200 обычно обеспечивает приемлемо низкий уровень шума изображения, тогда как для цифровых SLR-камер диапазон 50-800 (или выше) часто является приемлемым.

РЕЖИМЫ ЭКСПОЗИЦИИ КАМЕРЫ

Большинство цифровых фотоаппаратов имеют один из следующих стандартных режимов экспозиции: автоматический (), программный (P), приоритет диафрагмы (Av), приоритет выдержки (Tv), ручной (M) и ручной режим (B). Av, Tv и M часто называют «творческими режимами» или «режимами автоматической экспозиции (AE)».

Каждый из этих режимов влияет на выбор диафрагмы, ISO и выдержки для данной экспозиции.Некоторые режимы пытаются выбрать все три значения за вас, тогда как другие позволяют указать одну настройку, а камера выбирает два других (если возможно). В следующей таблице описано, как каждый режим относится к экспозиции:

Режим экспозиции	Как это работает
Авто ()	Камера автоматически выбирает все настройки экспозиции.
Программа (P)	Камера автоматически выбирает диафрагму и выдержку; вы можете выбрать соответствующую чувствительность ISO и компенсацию экспозиции.С некоторыми камерами P также может действовать как гибрид режимов Av и Tv.
Приоритет диафрагмы (Av или A)	Вы указываете диафрагму & ISO; замер камеры определяет соответствующую выдержку.
Приоритет выдержки (ТВ или S)	Вы указываете выдержку & ISO; замер камеры определяет соответствующую диафрагму.
Руководство (М)	Вы указываете диафрагму, ISO и выдержку — независимо от того, приводят ли эти значения к правильной экспозиции.
Лампа (B)	Подходит для выдержек более 30 секунд. Вы указываете диафрагму и ISO; скорость затвора определяется переключателем дистанционного спуска или продолжительностью до второго нажатия кнопки спуска затвора.

Кроме того, камера может иметь несколько предустановленных режимов; к наиболее распространенным относятся пейзажный, портретный, спортивный и ночной режимы. Символы, используемые для каждого режима, немного различаются от камеры к камере, но, скорее всего, будут выглядеть примерно так:

Режим экспозиции	Как это работает
Портрет	Фотокамера пытается выбрать наименьшее возможное значение диафрагмы для данной экспозиции.Это обеспечивает минимально возможную глубину резкости.
Пейзаж	Камера пытается выбрать высокое значение диафрагмы, чтобы обеспечить большую глубину резкости. Компактные камеры также часто устанавливают фокусное расстояние на удаленные объекты или бесконечность.
Спорт / Экшн	Фотокамера пытается достичь как можно более короткой выдержки для данной экспозиции — в идеале 1/250 секунды или меньше. В дополнение к использованию низкой диафрагмы, короткая выдержка обычно достигается за счет увеличения чувствительности ISO больше, чем было бы допустимо в портретном режиме.
Ночь / слабое освещение	Камера допускает более длинные выдержки, чем обычно разрешено для съемки с рук, и увеличивает чувствительность ISO почти до максимально возможного значения. Однако для некоторых камер этот параметр означает, что для переднего плана используется вспышка, а для экспонирования фона используются длинная выдержка и высокое значение ISO. Обратитесь к инструкции по эксплуатации вашей камеры на предмет уникальных характеристик. .

Однако имейте в виду, что большинство вышеперечисленных настроек зависит от системы замера камеры, чтобы определить правильную экспозицию.Для сложных объектов экспозамер часто можно обмануть, поэтому неплохо также знать, когда он может пойти не так, и что вы можете сделать, чтобы компенсировать такие ошибки экспозиции (см. Раздел о компенсации экспозиции в руководстве по замеру камеры) .

Наконец, некоторые из вышеперечисленных режимов могут также управлять настройками камеры, которые не связаны с экспозицией, хотя это варьируется от камеры к камере. Такие дополнительные настройки могут включать в себя, среди прочего, точки автофокусировки, режим замера и режимы автофокусировки.

Объяснение ISO, диафрагмы и выдержки

В фотографии экспозиция является критическим элементом, определяющим, что на самом деле записывается датчиком изображения камеры.

Есть три регулируемых элемента, которые управляют экспозицией — ISO, диафрагма и выдержка.

Чувствительность ISO — это степень чувствительности сенсора камеры к свету, каждое значение рейтинга представляет собой «стоп» света, а каждое возрастающее число ISO (вверх или вниз) означает удвоение или уменьшение вдвое чувствительности сенсора к свету.

Диафрагма управляет диафрагмой объектива, которая регулирует количество света, проходящего через линзу к плоскости пленки. Установка диафрагмы обозначается числом f, тогда как каждое число f представляет собой «стоп» света.

Выдержка указывает скорость, с которой шторка открывается, а затем закрывается. По сути, это время, в течение которого свет может попадать на сенсор вашей камеры после того, как вы нажмете спусковую кнопку затвора. Каждое значение выдержки также представляет собой «стоп» света.Выдержка измеряется в долях секунды.

Когда эти три элемента объединены, они представляют заданное значение экспозиции (EV) для данной настройки.

Любое изменение любого из трех элементов будет иметь измеримое и конкретное влияние на то, как два оставшихся элемента реагируют на экспонирование кадра пленки или датчика изображения и как в конечном итоге выглядит изображение.

Например, если вы увеличиваете диафрагму, вы уменьшаете размер диафрагмы объектива, тем самым уменьшая количество света, попадающего на датчик изображения, но также увеличивая DOF (глубину резкости) в конечном изображении.

Уменьшение скорости затвора влияет на способ захвата движения , поскольку это может привести к размытию фона или объекта. Однако уменьшение скорости затвора (более продолжительное удержание затвора открытым) также увеличивает количество света, попадающего на датчик изображения, поэтому все становится ярче.

Увеличение ISO позволяет снимать в условиях низкой освещенности, но вы увеличиваете количество цифрового шума , присущего фотографии. Невозможно произвести независимое изменение одного из элементов и не получить противоположный эффект в том, как другие элементы влияют на изображение и, в конечном итоге, изменяют EV.

ISO на самом деле является аббревиатурой от Международной организации по стандартизации, которая является организацией, которая стандартизирует рейтинги чувствительности для датчиков камеры.

Рейтинг ISO в диапазоне от 25 до 3200 (или выше) указывает на конкретную светочувствительность.

Чем ниже рейтинг ISO, тем менее чувствителен датчик изображения и, следовательно, более гладкое изображение, поскольку в изображении меньше цифрового шума.

Чем выше рейтинг ISO (более чувствительный), тем сильнее должен работать датчик изображения, чтобы создать эффективное изображение, которое, таким образом, производит больше цифрового шума (эти разноцветные точки в тенях и в средних тонах).

Так что же такое цифровой шум?

Это любой световой сигнал, который исходит не от объекта и поэтому создает случайный цвет на изображении. Инженеры цифровых камер сконструировали датчик изображения так, чтобы он работал лучше всего при самом низком ISO (как и в случае с пленкой).

Для большинства цифровых камер это ISO 100, хотя в некоторых высококачественных зеркальных фотокамерах есть режим, который снижает ISO до 50 или даже 25.

Апертура линзы — это отверстие в диафрагме, которое определяет количество сфокусированного света, проходящего через линзу.

При малой диафрагме, скажем, f / 2, через нее проходит огромное количество света, даже за доли секунды; но при f / 22, когда диафрагма, возможно, самая маленькая, пропускается лишь крошечное количество света (даже при более длительных выдержках).

Интересная особенность диафрагмы и числа f заключается в том, что фокусное расстояние объектива не имеет значения, пока число f остается постоянным. Это связано с тем, что арифметическое уравнение, определяющее число f, указывает на то, что через объектив 35-мм объектива проходит такое же количество света, как и на объективе 100 мм, при выдержке 1/125 с.

Размер диафрагмы, несомненно, отличается, но количество проходящего через него света такое же.

Выдержка измеряется в долях секунды и показывает, насколько быстро открываются и закрываются шторы на плоскости пленки.

Скорость затвора определяет, как долго свет попадает в объектив и попадает на датчик изображения или плоскость пленки. Скорость затвора позволяет вам запечатлеть мир за доли секунды, но он также может поглощать мир на скоростях более трех и четырех секунд (или оставаться постоянно открытым, пока фотограф не захочет закрыть занавес).

Щелчок затвора за доли секунды также дает вам контроль над записью движения. Если выдержка больше, чем у объекта или фона, изображение будет резким. Если выдержка меньше, то объекты получаются размытыми.

Подумайте о дожде во время ливня, как быстро падает эта вода? Что ж, на 1/30 капли дождя — это полосы неотличимого белого цвета. Но на 1/250-й капли дождя парят в воздухе, и вы можете видеть полную волну каждой капли воды.

2

Что такое «Автобрекетинг»?

Автоматический брекетинг — это метод экспозиции, с помощью которого вы можете обеспечить оптимальную экспозицию, сделав как минимум три (3) экспозиции одной и той же композиции с одной экспозицией с измеренным EV, а с другой на 1/3 ступени ниже измеренного EV и один на 1/3 ступени выше измеренного EV.

Итак, «Автоматический брекетинг» — это функция, в которой вы устанавливаете значение EV, затем спускаете затвор, и камера автоматически выполняет необходимые корректировки EV вверх и вниз, чтобы получить экспозицию с брекетингом.Затем вы можете просмотреть три (или более) экспозиции, увидеть тонкие, но важные различия в изображениях и решить, какой из них лучше всего подходит для ваших целей.

На трех изображениях в приведенном выше примере вы можете предпочесть переэкспонированное (на 2 ступени) изображение, потому что заходящее солнце наиболее ярко.

Брекетинг — это метод, который был популяризирован при съемке слайд-пленки из-за ограниченной возможности корректировать изображение в темной комнате. Многие фотографы до сих пор используют эту технику, поэтому они получают желаемую экспозицию.

Наличие трех изображений в скобках сокращает время постобработки, которое им, возможно, придется потратить.

3

Передержка и недодержка

Как вы определяете передержку и недодержку, если мы сказали, что «правильная» экспозиция — это субъективно?

Проще говоря, передержка — это когда информация в основных моментах практически нечитаема. Когда происходит такая чрезмерная потеря информации об изображении, невозможно «восстановить» эту недостающую информацию в цифровой темной комнате.

Недоэкспонирование — это во многом та же концепция; за исключением того, что в этом случае нет никакой информации об изображении, содержащейся в тенях. Эта несуществующая информация также не может быть получена с помощью постобработки.

В цифровой фотографии, как только информация об изображении исчезла, восстановить ее невозможно.

Это не всегда так в фотохимическом мире пленочной фотографии. С пленочной (в отличие от цифровой) обработкой можно «найти» информацию об изображении в чрезмерно недоэкспонированном кадре и, возможно, «найти» информацию об изображении в процессе печати, а также для серьезно переэкспонированных изображений.

Автоматическая блокировка экспозиции — это настройка камеры, в которой значение экспозиции зафиксировано (при съемке в одном из полуавтоматических или полностью автоматических режимов, т. Е. С приоритетом выдержки).

В этом режиме, независимо от того, какие изменения происходят в освещении сцены, камера блокирует настройки ISO, выдержки и диафрагмы, поэтому вы можете постоянно добиваться одного и того же EV без необходимости повторного измерения сцены.

Одним из весьма практических преимуществ цифровой фотографии является то, что экспериментировать с элементами управления камеры не стоит ничего, так что выходите и снимайте.

Вы хотите стать более опытным со всеми тремя элементами треугольника экспозиции, чтобы вы могли вносить корректировки на лету и точно знать, каким будет полученный эффект.

Nikon | Продукты для обработки изображений | Основы работы с цифровой зеркальной камерой

Экспозиция

«Экспозиция» — это воздействие света на датчик изображения. Регулируя количество света, вы можете сделать снимок яркой освещенной солнцем сцены темной или снимок темного интерьера ярким.Цифровые зеркальные камеры оснащены системами автоматической экспозиции, которые автоматически создают фотографии оптимальной яркости. Вы можете использовать эту систему для получения оптимальных результатов как с ярко освещенными, так и с плохо освещенными объектами. Это называется «оптимальной экспозицией».

Снимок сделан с автоматической экспозицией

Камера измеряет яркость и цвет объекта и автоматически регулирует экспозицию для достижения оптимальных результатов.

Конкретно, если оставить камеру отвечать за экспозицию, можно получить оптимальные результаты при съемке самых разных сцен.Однако фотографы могут подумать, что более яркие результаты будут лучше для одних фотографий, а более темные — для других, а это означает, что они не обязательно обнаружат, что оптимальная экспозиция, выбранная системой автоматической экспозиции, подходит для всех фотографий.

Одна и та же сцена, снятая с разной экспозицией

Уменьшение экспозиции подчеркивает тени и делает небо более темно-синим.

На этой фотографии система автоматической экспозиции камеры отрегулировала экспозицию для достижения оптимальных результатов.

При увеличении экспозиции выявляются детали в тенях, включая дорогу и автомобили.

Вот несколько примеров одной и той же сцены, снятой с разной экспозицией. Вы можете уменьшить экспозицию, чтобы выделить цвет неба, или увеличить экспозицию, чтобы выделить автомобили и другие детали в тени. «Лучшая» экспозиция варьируется в зависимости от фотографа и того, какие детали он или она считает важными или хочет подчеркнуть.

Общие сведения о режимах съемки / экспозиции камерой | B&H Explora

Одна из замечательных вещей, которые дают вам современные электронные цифровые и пленочные камеры, — это множество высокотехнологичных возможностей для создания изображений. Одна из ужасных вещей, которые предоставляют современные электронные цифровые и пленочные камеры, — это множество высокотехнологичных возможностей для создания изображений. Иногда возникает путаница. И очень часто путаница начинается с режимами камеры. Немного путаницы усугубляет тот факт, что не все производители камер согласны с тем, как маркировать похожие режимы.[Привет, Canon! Привет, Pentax!] Еще больше путаницы, когда некоторые производители говорят «режимы съемки», они имеют в виду, будет ли камера делать один снимок, несколько снимков или снимать непрерывно, а не то, как камера экспонирует изображение. . Другие производители называют эти режимы «режимами экспозиции», этот термин также используется для обозначения различных «режимов замера». Теперь запутались? Вы понимаете, почему мне пришлось написать запутанный заголовок для этой статьи? Разве мы не можем все уладить и стандартизировать это?

Если вы еще этого не сделали, я рекомендую прочитать эти статьи о диафрагме, выдержке и ISO.Они должны предоставить вам исчерпывающую справочную информацию об этих функциях и о том, как камера настраивается на экспозицию, и помогут вам понять, почему эти режимы камеры работают именно так.

Последнее замечание: если вы читали мои статьи на веб-сайте B&H Photo, вы уже знаете мои мысли о «правильной, сбалансированной, лучшей» или «правильной» экспозиции. Если вы не слышали мою напыщенную речь, вот мои 0,02 доллара: Конечная цель большинства режимов камеры (кроме ручного режима) — создать то, что производители камер называют «правильной» экспозицией.Компьютер внутри вашей камеры будет стремиться обеспечить наилучший баланс между темными и светлыми участками фотографии. Однако фотография — это искусство, а искусство субъективно. Если вы, фотограф, хотите получить более яркое (эр) или темное (эр) изображение, чем то, что хочет создать камера, чтобы запечатлеть определенное настроение или эффект, то для меня это здорово. Итак, когда вы читаете ниже и видите ссылки на «правильную» экспозицию, определенную камерой, знайте, что лучшая экспозиция находится в глазах фотографа, делающего снимок.

Режимы

К счастью для вас, фотографа, и меня, писателя, режимы в основном одинаковы, независимо от того, как вы их называете или как они обозначены на вашей камере.

Основные режимы: программный автоматический, приоритет выдержки, приоритет диафрагмы и ручной. Это , обычно , сокращенно P , A , S и M . Пользователь Canon? Попробуйте P , Av , Tv и M для определения размера.Эти режимы обычно выбираются на одном диске или циклически переключаются с помощью кнопки «режим» и отдельного диска. В общем, эти режимы управляют тем, как камера автоматически устанавливает диафрагму или выдержку, или позволяют пользователю вручную выбирать диафрагму и выдержку.

Многие современные камеры имеют дополнительные параметры на этом диске, в том числе полностью автоматический режим, ландшафтный режим, спортивный режим, режим крупным планом, портретный режим, ночной портретный режим и многое другое. Как и в базовых режимах, выбор одного из этих параметров сообщает камере, как установить выдержку и диафрагму, но он также может регулировать ISO, устанавливать баланс белого, выдвигать встроенную вспышку или изменять другие параметры изображения, встроенные в камеру.Некоторые камеры также имеют пользовательские режимы, которые позволяют вам указывать любое количество переменных для различных фотографических ситуаций, к которым вы можете захотеть получить доступ на лету.

Мы обсудим эти специальные режимы после того, как разберемся с основными режимами. Также стоит отметить, что в современной камере двигатели, управляющие этими простыми режимами, чрезвычайно мощны и сложны. Многие из этих режимов камеры существуют уже несколько десятилетий, но внутренняя работа камеры сейчас намного быстрее и сложнее, чем когда-либо прежде.

Программируемый автоматический / программный режим (P)

Когда выбран этот режим, камера автоматически устанавливает выдержку и диафрагму, чтобы достичь наилучшей экспозиции для информации о замере любой сцены, которую сфотографировал фотограф. Это — это почти , как при использовании простой камеры «наведи и снимай» в том смысле, что почти все настройки камеры контролируются самой камерой. Я говорю «почти», потому что этот режим не будет автоматически развертывать вашу встроенную вспышку, а также не изменит ваш ISO, цветовое пространство или другие более конкретные настройки.Позже мы обсудим еще более полный автоматический режим, который предлагают многие камеры.

Кроме того, многие производители предлагают режим Program Flexible / Shift (P * или Ps), в котором фотограф может вручную выбрать комбинацию выдержки и диафрагмы. Вы можете использовать этот сдвинутый режим, чтобы настроить диафрагму или выдержку на заранее определенную величину, оставаясь в программном режиме. То, как вы изменяете настройки диафрагмы или скорости затвора или можете ли вы их менять в программном режиме, зависит от производителя / модели камеры.

Режим приоритета диафрагмы (A / Av)

Режим приоритета диафрагмы позволяет фотографу установить определенную диафрагму, в то же время позволяя камере рассчитать правильную экспозицию и назначить соответствующую выдержку. Это позволяет фотографу изменять диафрагму и, следовательно, изменять глубину резкости изображения, в то время как камера выполняет необходимые вычисления для автоматической установки выдержки. По мере увеличения открытия диафрагмы (меньших значений диафрагмы) вы получите более высокую скорость затвора, чтобы компенсировать увеличение количества света, проходящего через объектив.Сделайте диафрагму меньше, камера даст вам более длительную выдержку.

Это предпочтительный режим для многих фотографов, которые хотят не только поддерживать постоянную глубину резкости, но и хотят, чтобы камера снимала через наиболее эффективную диафрагму (диафрагмы) их объектива.

Как и в режиме Program Shift, способ изменения диафрагмы осуществляется по-разному на камерах разных производителей. На некоторых камерах диафрагма выбирается с помощью шкалы на камере.В некоторых вам нужно выбрать диафрагму, поворачивая кольцо на объективе. Возьмите руководство, чтобы узнать, как выполнить эти настройки на камере, если вы еще этого не сделали.

Режим приоритета выдержки (S / Tv)

Это противоположность режима приоритета диафрагмы. Выбирая этот режим, вы управляете выдержкой, а камера — диафрагмой. Опять же, конечный результат заключается в том, что камера ищет сбалансированную экспозицию, назначая диафрагму выбранной вами выдержке.

Это позволяет фотографу сократить время, в течение которого затвор открыт, остановить быстро движущееся действие или, наоборот, оставить затвор открытым на более длительный срок, чтобы в кадре появилось размытие и движение. Спортивные фотографы часто используют режим приоритета выдержки, чтобы камера знала, что они хотят заморозить действие.

Скорость затвора, скорее всего, регулируется поворотным диском на камере или специальным диском выбора выдержки, в зависимости от типа камеры, которую вы используете.

Ручной режим (M)

Ручной режим камеры возвращает вас к ранним дням фотографии, до вмешательства компьютера, когда фотограф выбирал комбинацию выдержки и диафрагмы для получения желаемой экспозиции.

Это, вероятно, самый устрашающий режим группы и, следовательно, он, вероятно, использовался меньше, чем его сестринские режимы. Однако есть сценарии, когда для получения желаемого изображения необходим полный контроль.Делая ночную фотосъемку, я часто снимаю в ручном режиме, так как измеритель камеры не всегда может справиться с темнотой. И, да, есть фотографы, которые используют исключительно этот режим.

Пределы режима

Следует отметить, что у этих режимов есть ограничения. В очень яркий день вы можете сделать снимок с небольшой глубиной резкости. Вы только что закончили первую половину этой статьи и выбираете режим приоритета диафрагмы, потому что хотите максимально раскрыть диафрагму, чтобы получить минимально возможную глубину резкости.Однако он слишком яркий, и затвор вашей камеры не может открываться и закрываться достаточно быстро, чтобы обеспечить сбалансированную экспозицию. Вы можете увидеть мигающее значение диафрагмы или мигающее предупреждение «Hi», что означает, что ваше изображение будет передержано.

Напротив, вы хотите заморозить действие ребенка, задувшего свечи на праздничном торте. Тем не менее, кто-то выключил свет для сердечного исполнения «С Днем Рождения», и вы установили выдержку 1/4000 секунды в качестве скорости затвора в режиме приоритета выдержки.Камера реагирует, открывая диафрагму до максимального размера, но она не может просто пропустить достаточно света, чтобы получить правильную экспозицию, оставляя вас с предупреждением «Низкий» или «Низкий» или мигающим значением выдержки, указывающим на возможную недодержку Рамка.

Опять же, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, как ваша камера указывает на возможную ситуацию переэкспонирования или недоэкспонирования.

Специальные режимы

В зависимости от марки и модели вашей камеры может быть множество дополнительных режимов, из которых вы можете выбрать.Я кратко их расскажу здесь, но намеренно не зацикливаюсь на сорняках, так как эти режимы различаются в зависимости от марки и модели вашей камеры. Некоторые из этих режимов изменяют настройки цвета, резкость, шумоподавление, качество изображения и многое другое. Обратитесь к руководству, чтобы узнать, что происходит внутри вашей конкретной камеры, если вы используете эти режимы.

Полностью автоматический режим (зеленый прямоугольник / силуэт камеры / АВТО / iAUTO)

Не путайте, но этот режим сильно отличается от описанного выше программного автоматического режима.Это режим, который делает все автоматически за вас, кроме наведения камеры. Вы получаете всю мощность компьютера за программным автоматическим режимом с автоматическим выбором диафрагмы и скорости затвора, но вы также, в зависимости от марки и модели, получите автоматическую выдвижную вспышку (если у камеры есть вспышка), автоматический выбор Настройка ISO, автоматический баланс белого и многое другое. Если вы не хотите думать ни о чем, кроме того, куда вы направляете камеру и свою композицию, этот режим для вас.

Вспышка выключена / Режим автоматического выключения вспышки

Это то же самое, что и полностью автоматический режим, но вспышка отключена, поэтому она не срабатывает в условиях, когда вы не хотите выскакивать лампу-вспышку, например, в музее или в других светочувствительных условиях. Кроме того, в зависимости от изображения вы просто можете не захотеть получить резкий световой эффект, который может произвести вспышка.

Портретный режим

Это похоже на выбор приоритета диафрагмы и открытие диафрагмы для уменьшения глубины резкости.Однако, в зависимости от камеры, он также может автоматически улучшать оттенки кожи и смягчать текстуру кожи.

Режим ночного портрета

В этом режиме вспышка должна срабатывать, сохраняя более длинную выдержку, что позволяет фоновому освещению оставаться в сцене.

Пейзаж

Этот режим обычно максимизирует глубину резкости и может даже сделать цвета сцены более яркими.

Спортивный режим

Спортивный режим увеличивает выдержку, пытаясь остановить действие.Обычно он также отключает вспышку.

Макро режим

Для съемки крупным планом камера либо открывает диафрагму, чтобы получить изображение с очень малой глубиной резкости, либо сужает диафрагму для противоположного эффекта. Обратитесь к руководству, чтобы узнать, что именно делает ваша камера, когда вы выбираете этот режим.

Пользовательские режимы

Некоторые производители и камеры предлагают настраиваемые режимы, которые позволяют заранее назначать различные параметры съемки параметрам настраиваемого режима.Возможности настройки сильно различаются между производителями, поэтому, если вы заинтересованы в настройке пользовательского режима, разбейте свое руководство и посмотрите, какие переменные позволяет вам устанавливать ваша конкретная камера.

Последние мысли

Теперь вы спрашиваете: «Какой режим мне использовать?»

Что ж, это полностью зависит от вас. Некоторые руководства могут дать вам конкретные инструкции о том, когда и как использовать эти режимы камеры. Я считаю, что вы фотограф и можете выбирать, когда использовать эти режимы.Надеюсь, эта статья поможет вам принять более обоснованное решение о том, какой режим выбрать. Также, на мой взгляд, нет ничего постыдного в использовании этих режимов при съемке фотографий. Многие «пуристы» и «профи» не одобряют использование автоматических режимов, но если вы и ваша камера объединяетесь, чтобы получить любимые изображения, продолжайте снимать в любом режиме, который подходит вам. Не бойтесь менять режимы во время съемки, чтобы увидеть, подходит ли один вам больше, чем другой. Это отличная область для экспериментов. Ни один режим не будет работать для каждой фотографической ситуации, поэтому не бойтесь менять режимы, когда вам нужно.

И, наконец, не забудьте еще раз проверить выбранный режим перед тем, как отправиться на съемку. Возможно, вы не захотите снимать Гранд-Каньон, когда камера находится в режиме ночного портрета!

Что такое выдержка? Объяснение экспозиции в фотографии

Экспозиция — это основа модели и одна из самых важных основ фотографии .

Понимание того, что такое выдержка на камере и как работает экспозиция фотографии — это первое и фундаментальное, что вам нужно узнать, когда делает первые шаги в цифровой фотографии , и это будет ключом к успеху, когда начать съемку в ручном режиме.

В этом справочнике по экспозиции вы найдете экспозицию просто. не только объясняет основы экспозиции фотографии , но также даются примеры, чтобы вы могли изучить, попрактиковаться и получить идеальную экспозицию на ваших фотографиях.

ПОЛУЧИТЕ НАШУ БЕСПЛАТНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ КНИГУ НА
ВЫПОЛНИТЕ ОСНОВЫ ФОТОГРАФИИ

20 УРОКОВ И 80+ СТРАНИЦ С ПРИМЕРАМИ, ИНФОРМАЦИЕЙ, СОВЕТАМИ И ДРУГИМ!

Определение экспозиции: Что такое экспозиция фотографии

Экспозиция в фотографии можно легко объяснить как количество света , собираемое вашей камерой.

Когда свет проходит через объектив камеры к датчику камеры в течение определенного периода времени, количество света, которое достигает камеры, будет определять окончательный вид изображения.

Основным эффектом экспозиции фотографии является получение изображения с определенной яркостью. Когда вы снимаете фото с идеальной экспозицией, вы снимаете всех деталей в светлых и темных участках.

Эффект экспозиции, когда датчик камеры не получает достаточно света , называется недодержкой . Мы также можем сказать, что мы получили «раздавленных теней», или «раздавили черные», , и в результате у нас нет информации в самых темных областях изображения.

Напротив, эффект экспозиции, когда датчик улавливает слишком много света , называется передержкой . Когда это происходит, мы также можем сказать, что у нас есть «выгоревших светов», или «выгоревших светов», , и в результате у нас нет информации в самых ярких областях изображения .

Что такое величина экспозиции? Основные настройки экспозиции фотографии Экспозиция

применяется не через серию правил, а, скорее, через три основных параметра, которые являются ключом для понимания экспозиции в фотографии и изучения того, как установить экспозицию в ваших изображениях.

Значение экспозиции является результатом взаимодействия трех основных основных параметров экспозиции: диафрагмы , выдержки и ISO. Это с, измеренное экспонометром, , как мы увидим позже.

Теперь давайте посмотрим, как базовая экспозиция влияет на величину экспозиции.

Экспозиция и диафрагма

Короче говоря, диафрагма — это отверстие, которое определяет, сколько света проходит через объектив камеры к датчику.

По этой причине экспозиция и диафрагма полностью связаны. Если вы используете более широкую диафрагму, объектив камеры позволит большему количеству света попадать в камеру, и изображение будет ярче (более экспонированным). Если, наоборот, вы закроете диафрагму и заблокируете количество света, проходящего через линзу, изображение будет темнее (менее экспонировано).

Вы можете узнать больше о влиянии диафрагмы на экспозицию и другие элементы, такие как резкость , и глубина резкости , в нашем руководстве по диафрагме в фотографии.

Экспозиция и выдержка

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым, собирая свет.

Экспозиция и выдержка также напрямую связаны. Чем дольше вы оставляете затвор камеры открытым для захвата света, тем ярче будет изображение, и чем быстрее открывается и закрывается затвор, тем меньше света попадает на датчик, что приводит к более темному изображению.

Скорость затвора имеет решающее значение для изучения и совершенствования экспозиции. Узнайте больше о влиянии выдержки на экспозицию и движение в нашем руководстве по выдержке.

Экспозиция и ISO

ISO — это усиление света, улавливаемого датчиком камеры.

Окончательная выдержка на вашем изображении и ISO полностью связаны, , хотя ISO не является естественной частью выдержки.

Причина в том, что ISO работает искусственным образом, чтобы сделать свет более ярким на изображении, которое уже было снято с помощью диафрагмы и выдержки.

Проще говоря, чем выше ISO, тем ярче (и больше экспонируется) ваше изображение; чем ниже ISO, тем он будет темнее, если другие настройки зафиксированы.

ISO звучит сложнее, чем другие настройки, но вы можете найти дополнительную информацию и примеры, чтобы понять, как связаны экспозиция, ISO и цифровой шум , в нашем руководстве по ISO в фотографии.

Баланс экспозиции: как экспонировать в фотографии?

После того, как вы ознакомитесь с тремя основными принципами фотографии и поймете, как эти настройки влияют на значение экспозиции , и другие элементы, важно найти баланс между тремя для экспозиции (то, что также известно как экспозиция треугольник).

Если на вашей камере установлена ​​правильная экспозиция , , что в большинстве случаев означает значение экспозиции , равное нулю, , если вы решите изменить любую из трех настроек, влияющих на экспозицию, вам придется отрегулировать любую от остальных до уравновешивает экспозицию и сохраняет значение экспозиции равным нулю.

При съемке в ручном режиме лучший совет научиться экспонировать в фотографии — сначала подумать о настройках, которые вам нужны в соответствии с освещением сцены и вашими целями фотографии.Обычно есть одна или две настройки, о которых вы знаете заранее, а затем вам нужно будет поиграть с другими или двумя другими, чтобы получить хорошо экспонированную фотографию.

Например:

Вы снимаете пейзаж среди бела дня? Вы знаете, что ваша диафрагма должна быть около f / 11, чтобы обеспечить большую глубину резкости , а ISO должно быть 100, чтобы гарантировать, что у вас нет цифрового шума, поэтому настройка экспозиции для баланса и получения EV равняется нулю. будет выдержка .

Вы снимаете ночную сцену? Ваша диафрагма будет самой широкой, чтобы улавливать как можно больше света (f / 2,8), а время будет составлять 25 секунд, чтобы запечатлеть резкие звезды, а не следы, поэтому настройка экспозиции позволяет сбалансировать и получить значение экспозиции, равное нулем будет ISO .

Вы снимаете летающую птицу? Чтобы заморозить движение птицы, вы знаете, что вам нужна короткая выдержка около 1/2000 ^-й секунды и низкий ISO до , чтобы избежать цифрового шума (100), поэтому установка для балансировки экспозиции и получить нулевое EV будет апертура в этом случае.

Это всего три примера, но их может быть больше в зависимости от каждой ситуации. Я рекомендую максимально эффективно контролировать экспозицию — практиковаться и снимать как можно больше при любом освещении. В какой-то момент вы даже не задумываетесь о , какая настройка экспозиции вам нужна; , вы просто установите его автоматически.

как измерить экспозицию фотографии: экспонометр

Как мы видели, значение экспозиции (EV) является результатом взаимодействия диафрагмы, выдержки и ISO и должно быть около нуля, чтобы получить хорошо экспонированное изображение.При выборе этих настроек вы будете искать , чтобы сбалансировать экспозицию, , поэтому важно, чтобы вы знали , как считывать и рассчитывать экспозицию. Чтобы помочь с этим, мы написали руководство по замеру света в фотографии, однако есть несколько простых терминов, которые вам нужно знать, чтобы понять экспозицию.

К счастью, цифровые камеры имеют встроенный инструмент, называемый экспонометром или «датчиком замера» , который поможет вам измерить значение экспозиции изображения для выбранных настроек.Таким образом, вы можете настроить их на , чтобы получить хорошо экспонированное изображение.

Для чтения экспозиции в большинстве случаев:

• Если EV равно 0, мы получим правильно экспонированную фотографию.
• Если EV больше 0, мы получим переэкспонированную фотографию.
• Если EV меньше 0, мы получим недоэкспонированную фотографию.

Чтобы рассчитать правильную экспозицию, вы должны стремиться быть как можно ближе к 0. Однако есть несколько исключений из этого правила воздействия, которые вы увидите позже.

Еще одна важная вещь, которую следует усвоить при экспозиции, — это то, что разница между одним значением экспозиции и другим называется выдержкой . Каждое движение на одну остановку вправо или влево удваивает или вдвое уменьшает количество света, улавливаемого камерой.

Знакомство с терминологией и эффектом остановок экспозиции важно для уравновешивания и компенсации основных настроек экспозиции, рассмотренных в предыдущем разделе.

Режимы замера экспозиции

Чтобы оценить экспозицию и вычислить значение экспозиции (EV) через экспонометр, цифровые камеры используют несколько режимов замера .

Самые популярные режимы замера экспозиции в фотографии:

• Матричный замер: Это самый популярный режим измерения, который заключается в оценке света по всему изображению. Кадр разделен на несколько областей, и значение экспозиции рассчитывается в соответствии с общей яркостью, чтобы обеспечить баланс между светлыми и темными участками.

Этот режим замера экспозиции в камерах Canon называется оценочным замером .

• Центровзвешенный замер: В этом режиме камера использует центр кадра для оценки общей яркости и экспозиции изображения.

• Точечный замер: В последнем режиме камеры используют одну точку фокусировки, которую можно вручную настроить для измерения и расчета значения экспозиции.

Использование того или иного метода будет в основном зависеть от сцены и объекта, который вы фотографируете.Убедитесь, что все элементы экспозиции хороши, и вы не теряете информацию в светлых и темных участках, проверив гистограмму после того, как сделаете снимок.

Вы можете ознакомиться с нашим руководством, чтобы узнать, как выбрать правильный режим измерения .

коррекция экспозиции

Когда вы снимаете в автоматическом (P) или полуавтоматическом (A) и (S) режиме, или в ручном режиме с Auto-ISO, камера отрегулирует одну или несколько основных настроек экспозиции так, чтобы экспозиция значение равно нулю , чтобы получить идеально экспонированную фотографию, как мы объясняем в нашем руководстве по режимам камеры .

Однако есть некоторые световые и цветовые ситуации, которые сложно сбалансировать для большинства цифровых камер, где значение экспозиции, равное нулю, приведет к переэкспонированию или недоэкспонированию изображения.

Если, например, в изображении присутствует высокий контраст между белым и черным, экспонометр попытается установить баланс, но если одна из высококонтрастных областей больше другой, окончательное изображение, вероятно, будет может быть передержан или недоэкспонирован.

Если вы снимаете вручную, ничего страшного, так как вы можете сделать снимок с настройками, которые приводят к значению экспозиции, отличному от нуля. Однако для решения этой проблемы в автоматических режимах в цифровые камеры есть еще один инструмент, называемый компенсацией экспозиции .

Этот инструмент корректирует нулевое значение экспонометра , перемещая естественный ноль экспонометра вправо или влево, чтобы камера не пыталась сбалансировать значение экспозиции, равное нулю.Вместо этого он уравновешивается значением экспозиции, которое более передержано или недоэкспонировано, чем первоначально оцененное значение.

Хороший пример этого — когда мы пытаемся сфотографировать заснеженный пейзаж в автоматическом режиме. Камера обычно недоэкспонирует изображение, потому что экспонометр находит слишком много белого в сцене.

В этом случае вы можете установить компенсацию экспозиции на +1 или +2, чтобы добавить одну или две дополнительные ступени экспозиции к окончательному изображению. Таким образом, камера рассчитает правильную экспозицию, добавив еще одну или две ступени света по сравнению с тем, что она изначально считала своим начальным нулевым значением.

Как узнать, хорошо ли экспонировано изображение — гистограмма

Экспонометр и значение экспозиции помогают нам отрегулировать настройки экспозиции (диафрагму, выдержку и ISO), чтобы попытаться получить хорошо экспонированное изображение. Тем не менее, это только оценка, которая делается перед съемкой с учетом освещения сцены и настроек на тот момент.

Чтобы проверить, сняли ли вы хорошо экспонированную фотографию, вам следует просмотреть ее гистограмму и убедиться, что она имеет правильное распределение и что на нет раздавленных теней или размытых светов. Вы можете найти здесь наше руководство по о том, как читать гистограмму .

Одна из самых распространенных ошибок, когда вы начинаете снимать в ручном режиме, — это попытаться выучить настройки, которые вам следует использовать в каждой ситуации, наизусть. Однако реальность такова, что каждый раз, когда вы изменяете сцену или настраиваете новую настройку, вам придется проверять гистограмму ваших тестовых фотографий, чтобы правильно отрегулировать настройку экспозиции методом проб и ошибок.

Примеры экспонирования фотографий Экспозиция

упрощается за счет примеров и практики, а не только теории, поэтому, чтобы лучше понять, как используется экспозиция, ниже вы найдете серию из примеров экспозиции фотографий .

Экспозиция фотографии F.A.Q

Ниже вы найдете ответы на некоторые из наиболее распространенных вопросов для понимания экспозиции в фотографии :

Заключение: Как освоить экспозицию фотографии

Как видите, экспозицию фотографии можно сделать просто.

Изучение , что такое экспозиция в фотографии и , которые являются настройками экспозиции , является первым шагом.

Для достижения мастер-экспозиции и я рекомендую как можно больше поиграть с экспозицией, снимая объекты в различных условиях освещения и пытаясь сбалансировать основные элементы экспозиции.

Экспозиция — это основа фотографии, — и чем раньше вы научитесь рассчитывать и устанавливать экспозицию на своей камере, тем скорее вы начнете видеть результаты!

Чтобы лучше понять экспозицию фотографии, я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с нашим руководством для начинающих по фотографии (также доступно как PDF-руководство по фотографии ) и статьями об основных элементах экспозиции:

Кроме того, я рекомендую вам прочитать нашу статью о треугольнике выдержки , чтобы узнать, как читать гистограмму.

Надеюсь, вы нашли эту статью полезной. Не стесняйтесь оставлять комментарии, если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с экспозицией фотографий.

Введение в режимы экспозиции камеры

Джозеф Теппер

Камеры умнее, чем когда-либо. Взгляните на бесчисленное количество предлагаемых режимов съемки и экспозиции — от фейерверков до спортивных режимов и ночных портретов. К сожалению, огромное количество режимов съемки может привести к путанице в том, какие использовать, а какие игнорировать.Особенно это актуально для подводной фотографии.

Здесь мы разберем режимы съемки, которые вам необходимо знать для создания подводных изображений.

Экспозиция и режимы съемки

Некоторая путаница в этой теме связана с терминологией. Некоторые производители используют «режимы съемки», а другие — «режимы экспозиции». Так в чем разница?

«Режимы экспозиции» относятся к тем режимам, которые используются для управления только триадой настроек, определяющих экспозицию — диафрагмой, ISO и выдержкой.Существует четыре режима экспозиции: программный автоматический / программный (P), приоритет выдержки (S / Tv), приоритет диафрагмы (A / Av) и ручной (M). Мы разберем их немного позже.

Между тем, «режимы съемки» — это термин, который представляет собой более широкий зонтик в дополнение к этим основным режимам экспозиции. Это связано с тем, что некоторые режимы съемки изменяют другие настройки помимо экспозиции, например, серийную съемку или баланс белого. У каждой камеры есть собственный набор специальных режимов съемки.

Режимы экспозиции для подводной фотографии

Режимы экспозиции уравновешивают контроль над настройками экспозиции между стрелком и камерой.Например, в ручном режиме (M) фотограф имеет полный контроль над всеми настройками экспозиции. В режиме приоритета выдержки (S / Tv) фотограф устанавливает выдержку, а камера подбирает диафрагму для получения правильной экспозиции.

Прежде чем мы углубимся в каждый из этих режимов, вы можете освежить свои знания об экспозиции камеры с помощью статьи «Управление изображениями с помощью ручных настроек» в разделе «Начало работы».

Сравнение управления для различных режимов:

Режим экспозиции ISO Диафрагма Выдержка Мощность вспышки п. Пользователь Камера Камера Камера S / Tv Пользователь Камера Пользователь Камера A / Av Пользователь Пользователь Камера Камера M Пользователь Пользователь Пользователь Камера

Программный режим для подводной фотографии

В программном режиме (обозначенном буквой «P») камера выбирает и выдержку, и диафрагму, оставляя другие менее важные настройки на ваше усмотрение.Его часто называют «интеллектуальным автоматическим режимом», потому что он выполняет большую часть работы, позволяя фотографу точно настраивать определенные параметры, такие как ISO, цветовое пространство и автофокус.

Если вы все еще снимаете в полностью автоматическом режиме (см. Наши советы по переходу в ручной режим), попробуйте переключиться в программный режим. Если вы не хотите возиться с выдержкой и диафрагмой, по крайней мере, у вас будет контроль над ISO. Камера может не знать, с каким ISO она может работать, не создавая неприемлемого цифрового шума, но вы знаете.Так что установите ISO, а остальное сделает камера.

Большинство новых камер также имеют функцию «Программный сдвиг». В этом режиме камера по-прежнему подбирает выдержку затвора к диафрагме, но фотограф может сместить любую из настроек, при этом камера соответственно подберет другую настройку. Так, например, если камера экспонирует сцену с выдержкой 1/125 с и f / 6,3, а объект немного размыт, вы можете увеличить выдержку до 1/250 с, и камера автоматически выполнит компенсацию с более открытой диафрагмой. из f / 4.5.

Использование программного режима позволяет вам выбирать определенные настройки, в то время как камера управляет диафрагмой и выдержкой. Здесь выбор заполняющей вспышки используется, чтобы зажечь рыбу-лягушку, когда в автоматическом режиме вспышка могла быть отключена (программный режим с заполняющей вспышкой)

В качестве альтернативы, при использовании вспышек, программный режим дает фотографу возможность выборочного управления такими настройками, как баланс белого, который является ключевым для цветного изображения

Вы также можете использовать программный режим для отключения настроек вспышки, когда это не подходит, например, для съемки больших изображений с естественным освещением, таких как это кораблекрушение.

Режим приоритета выдержки для подводной фотографии

В режиме приоритета выдержки фотограф выбирает выдержку, а камера определяет подходящую диафрагму.Приоритет выдержки обозначается буквой «S» (Nikon, Olympus и Sony) или «Tv» (Canon).

Поскольку изменение диафрагмы без контроля фотографа влияет на глубину резкости, а также на количество проблескового света, попадающего на сенсор камеры, режим приоритета выдержки традиционно не используется для типичных ситуаций подводной фотографии.

Однако это может быть полезно при съемке быстро движущихся объектов при естественном освещении. Например, предположим, вы плывете по поверхности вместе с быстрыми дельфинами.Вам понадобится короткая выдержка, чтобы заморозить движение млекопитающих, поэтому вы установите выдержку на 1/1000 с. Затем камера регулирует диафрагму для обеспечения правильной экспозиции при изменении условий освещения, например, при прохождении облаков.

Быстрым дельфинам требуется короткая выдержка, чтобы зафиксировать их движение. Фотограф может установить необходимую для этого выдержку затвора, в то время как камера изменяет диафрагму при незначительном изменении условий освещения (Настройки: f / 7.1, 1/500 с, ISO 400)

Приоритет выдержки чаще всего используется на поверхности или при естественном освещении с быстро движущимися объектами, такими как эта большая белая акула (Настройки: f / 8, 1/250 с, ISO 500)

При использовании приоритета выдержки камера выбирает соответствующую диафрагму в зависимости от требуемой выдержки, создавая хорошо экспонированные черно-белые изображения (Настройки: f / 8, 1/200 с, ISO 500)

Режим приоритета диафрагмы для подводной фотографии

В режиме приоритета диафрагмы фотограф выбирает желаемую диафрагму, а камера определяет правильную выдержку для точной экспозиции изображения.Приоритет диафрагмы обозначается на вашем циферблате буквой «A» или «Av».

Съемка с приоритетом диафрагмы — популярная альтернатива полностью ручному режиму, особенно при съемке широкоугольных объектов, таких как стайные рыбы, морские пейзажи и крупных животных. Причина этого двоякая: во-первых, это позволяет фотографу выбрать желаемую диафрагму, которая определяет глубину резкости изображения. Во-вторых, это не влияет на экспозицию переднего плана от ваших вспышек, поскольку изменение выдержки не влияет на количество стробоскопического света, попадающего на датчик.Это означает, что вы можете сосредоточиться на расположении стробоскопа и композиции, в то время как ваша камера изменяет выдержку, чтобы приспособиться к изменяющимся условиям освещения.

Чаще всего приоритет диафрагмы можно использовать для фотографирования размытого фона. Установив низкое значение диафрагмы (f / 4 – f / 8), ваша камера автоматически компенсирует короткую выдержку (настройки: f / 5, 1 / 255s, ISO 400)

Возможность установить диафрагму, необходимую для правильной глубины резкости, а затем для вашей камеры, чтобы определить скорость затвора, полезна при изменении условий освещения.Мандаринки начинают спариваться на закате, но это быстро превращается в ночь (Настройки: f / 16, 1/60 с, ISO 400)

Наконец, подумайте об использовании приоритета диафрагмы для перевернутых изображений. Для таких изображений вам потребуется высокое значение диафрагмы (f / 11 – f / 16), чтобы убедиться, что верхняя и подводная части изображения находятся в фокусе (настройки: f / 11, 1/100 с, ISO 400)

Ручной режим для подводной фотографии

Ручной режим (обозначенный буквой «M») требует от фотографа управления всеми элементами композиции — выдержкой, диафрагмой и ISO.Это хлеб с маслом для продвинутых любителей и профессиональных подводных фотографов, поскольку он позволяет проявить максимум творчества. При использовании вспышек для освещения объекта на переднем плане короткая выдержка и закрытая диафрагма могут создать полностью черный фон в течение дня. Или вы можете использовать неглубокую диафрагму для создания размытия фона макросъемки.

В отличие от других режимов, в которых камера выполняет часть работы, ручной режим требует от фотографа определения всех настроек экспозиции.Вам нужно будет использовать встроенный экспонометр камеры, чтобы определить правильную комбинацию выдержки, диафрагмы и ISO. По этой причине это может быть немного пугающе и отнимать много времени, особенно для начинающего фотографа.

Однако, что вы быстро узнаете, используя перечисленные выше «полуавтоматические» режимы, так это то, что, хотя они удобны, они могут ограничить творческий потенциал. Сбалансировать окружающий свет и мощность стробоскопа для сложной широкоугольной сцены — непростая задача, и алгоритмы вашей камеры не предназначены для этого.Кроме того, если вы хотите поэкспериментировать с передовыми методами освещения (черный фон, подсветка, снимок, размытие движения и т. Д.), То единственный способ полностью взять под контроль свою камеру — использовать ручной режим.

Ручной режим наиболее удобен для освещения и экспонирования сложных сцен. Здесь у вас есть стробоскоп, освещающий передний план, много обратного рассеяния, на которое следует обратить внимание, и свет вне камеры в кабине (настройки: f / 5,6, 1/160 с, ISO 400)

Настоящие преимущества ручного режима проявляются, когда вы хотите поэкспериментировать с творческими приемами.Здесь и короткая выдержка, и небольшая диафрагма были использованы для создания детального изображения скелета креветки в рамке на черном фоне (Настройки: f / 14, 1/250 с, ISO 320)

Ручной режим дает возможность творчества со светом: здесь сочетание длинной выдержки с небольшой диафрагмой и средней мощностью строба используется для создания эффекта размытия (настройки: f / 14, 1/5 с, ISO 400)

Последние мысли

Камеры

прошли долгий путь в том, что касается автоматической настройки, но под водой эти автоматические настройки, как правило, не работают.Полный контроль над диафрагмой, выдержкой и ISO — ключ к правильной экспозиции изображений. Хотя ручной режим будет основным режимом экспозиции для опытных фотографов, также важно понимать ситуации, в которых может быть полезен приоритет диафрагмы или приоритет выдержки. И если вы не хотите управлять каждой отдельной настройкой на микроуровне, то программный режим — лучшая альтернатива, чем полностью автоматический.

Экспозиция / Базовые знания цифровой камеры / СТИЛЬ ФОТО / Цифровые камеры

Для апертуры «величина диафрагмы» определяется светосилой проема.Это также называется «f-числом»; чем меньше число, тем больше становится отверстие диафрагмы и через линзу проходит больше света. И наоборот, чем больше становится число, тем меньше становится отверстие и количество света, проходящего через него, становится меньше.

Промежуток времени между открытием и закрытием затвора называется «выдержкой». Чем выше скорость затвора, тем короче время открытия затвора и тем меньше становится свет, попадающий на датчик изображения.И наоборот, чем медленнее становится выдержка, тем дольше затвор остается открытым и тем больше света попадает на датчик изображения.

Даже для снимка с правильной яркостью не существует одной комбинации диафрагмы и выдержки, которая дает такое количество света, существует множество таких комбинаций. Чтобы поддерживать определенную величину экспозиции, вы можете «открыть диафрагму и увеличить выдержку на соответствующую величину» или вы можете «остановить диафрагму и уменьшить выдержку на соответствующую величину».»Диафрагма и выдержка взаимосвязаны.

Вы можете использовать проточную воду как метафору взаимосвязи между различными комбинациями диафрагмы и выдержки, используемых для получения одинаковой величины экспозиции. Если закрыть кран (т. Е. Диафрагму), время (т. Е. Выдержка), необходимое для накопления определенного количества воды, станет больше; если вы откроете кран, то время, необходимое для накопления того же количества воды, станет короче.

Диафрагма и глубина резкости тесно связаны. Глубина резкости — это «диапазон, в котором объект кажется в фокусе», и она охватывает область как впереди, так и за местом в фокусе. Существует тенденция к тому, что диапазон в области перед положением фокуса становится неглубоким, а область за положением фокуса — глубокой.
Когда глубина резкости мала, изображения легко размываются; на глубине легко делать резкие снимки.

Глубина резкости меняется в зависимости от фокусного расстояния объектива и расстояния съемки, но при открытии диафрагмы она становится мельче, а при уменьшении диафрагмы — глубже. В цифровых камерах также существует тенденция к тому, что глубина резкости меньше на камерах с большими датчиками изображения и больше на камерах с небольшими датчиками изображения даже при том же значении диафрагмы.

Если вы увеличите выдержку, вы можете останавливать движущиеся объекты.И наоборот, если вы уменьшите скорость затвора, вы можете сделать движущиеся объекты размытыми, но если вы держите камеру в руке для таких снимков, становится легче ее дрожать.

Чем меньше скорость затвора, тем больше движущихся объектов будет казаться размытым. Вы можете использовать размытие объекта, чтобы выразить ощущение движения. Однако не только объект станет расплывчатым; дрожание камеры также будет происходить легче. Вы можете предотвратить сотрясение камеры с помощью штатива и уменьшить его с помощью функции стабилизации изображения.

Цифровые камеры оснащены функцией «Автоэкспозиция», которая автоматически рассчитывает значение экспозиции и управляет значением диафрагмы и выдержки. Автоэкспозиция также обозначается аббревиатурой «AE».

Режимы съемки камеры включают такие вещи, как «Авто режим» и «Сюжетный режим». В этих режимах камера не только автоматически устанавливает значение диафрагмы и выдержку, но и оптимизирует настройки для различных функций в зависимости от ситуации.Существуют также такие режимы съемки, как «Программная АЭ», «Автоэкспозиция с приоритетом диафрагмы», «Автоэкспозиция с приоритетом выдержки» и «Ручная экспозиция». Эти режимы связаны только с тем, как определять величину диафрагмы и выдержку для экспозиции, поэтому их также называют «режимами экспозиции».

В цифровых камерах яркость в кадре измеряется датчиком изображения, а значение экспозиции определяется на основе этой информации. В большинстве моделей доступны три типа режима замера: «Многосветовой замер», «Центровзвешенный экспозамер» и «Точечный замер».«Эти режимы различаются диапазоном внутри кадра, в котором измеряется яркость при определении значения экспозиции.

«Компенсация экспозиции» — это когда фотограф намеренно выполняет точную настройку яркости с учетом значения экспозиции, рассчитанного с помощью функции автоэкспозиции (AE) камеры. «Значение экспозиции» используется в качестве единицы для величины компенсации экспозиции и записывается как EV.
Значение экспозиции, вычисленное камерой, называется «стандартной экспозицией», а значение экспозиции, которое фотограф считает правильной яркостью, называется «правильной экспозицией».«Бывают случаи, когда стандартная экспозиция становится правильной, но есть также случаи, когда она не может стать правильной без корректировки яркости. В таких случаях выполняется компенсация экспозиции.

Для этой сцены, вероятно, подходит +0,7, но люди, которым нравится яркость, могут предпочесть +1,0, а люди, которым нравится более темная, могут предпочесть +0,3.
Разные люди по-разному оценивают яркость изображения.
В зависимости от установленного режима экспозиции камера автоматически изменяет значение диафрагмы и выдержку, чтобы отрегулировать значение экспозиции.Операции компенсации экспозиции различаются в зависимости от используемой камеры.
Также имеется функция «автоматического брекетинга», которая автоматически делает три последовательных снимка с автоматическим пошаговым изменением яркости.
Изображения, снятые цифровыми камерами, можно редактировать на компьютере, но в некоторых случаях это может быть причиной снижения качества изображения.