Обзор Olympus E-M1 — ч. 2
ISO 1600, 1/125, f/2.8, 100 mm, NR-off, camera jpeg. По клику — полноразмер. Скачать RAW
Скорость работы, автофокус
Камера E-M5 была для своего времени самой быстрой беззеркалкой, а в плане фокусировки ее даже сравнивали с зеркальными камерами.
E-M1 во многом стала еще чуть-чуть быстрее, чем предшественница. Например, включается немножко быстрее:
Это включение из полностью механически выключенного состояния. Из режима сна обе камеры выходят еще быстрее.
Но вообще в первую очередь в плане скорости работы нас будет интересовать автофокус.
Действительно, простой контрастный АФ, который когда-то был лишь уделом компактов, тоже довели практически до совершенства. Хотя итоговая скорость фокусировки при такой технологии все еще очень сильно зависит от освещенности сцены и контраста, Олимпус стал, пожалуй, первой беззеркалкой, на которую при хорошем освещении можно фотографировать в одно нажатие кнопки спуска.
Автофокус старой и новой камер в обычном одиночном режиме практически не отличается. Я специально записал видео, показывающее работу АФ у обеих камер по относительно контрастной мишени как при хорошем, так и при плохом освещении.
В целом обе камеры фокусируются практически одинаково, если есть, за что «зацепиться». Если сравнивать задержку срабатывания (лаг) затвора E-M5 и E-M1, то «пятерка» имеет свойство иногда едва заметно замирать перед снятием кадра. В этом плане E-M1 ощущается немного более бодрой и отзывчивой.
Улучшения коснулись не только скорости, но и режимов контрастного автофокуса.
Во-первых, заметно сразу, что ячейки «сетки» стали мельче, и, соответственно, точек фокусировки в стандартном режиме стало больше — 81 вместо 35.
Действительно, на E-M5 размер точки по умолчанию был откровенно великоват, и часто приходилось переходить в ручной выбор и настраивать размер.
В новой камере «сетка» зон автофокуса стала мельче, плюс появился режим уменьшенной точки (Small target).
Кроме этого, как и раньше, можно установить размер точки АФ вручную, в масштабах 5х, 7х, 10х и 14х.
Возможности выбора точек фокусировки
Режим уменьшенной точки показался мне одним из мощнейших нововведений, поскольку раньше область фокусировки по умолчанию, совершенно конского размера, не позволяла точно прицеливаться на объекты небольшого размера. Приходилось тратить ценное время на уменьшение точки вручную. Теперь это не проблема.
ISO 3200, 1/100, f/2.8, 100 mm, NR-off, camera jpeg. Скачать RAW
Также доступно два режима многоточечного автофокуса. В первом задействуются все точки на экране, во втором — область из 9 точек, окружающих текущую позицию центральной точки. При автовыборе точки камера неплохо «угадывает» сюжетно важные объекты кадра, хотя в ответственных съемках точку фокусировки конечно лучше выбирать самостоятельно.
Те, кто часто снимает портреты, знают, насколько трудно в этом плане работать с автофокусом — во-первых, нельзя фокусироваться центральной точкой и перекадрироваться (фокус оказывается не там), во-вторых, боковые датчики на зеркалках обычно работают плохо.
На E-M1 при съемке портретов этих проблем, можно сказать, нет. Помимо того, что можно указать любое место в кадре для автофокуса, камере вполне можно доверить автоматическое определение лиц, чему особенно способствуют режимы приоритета фокуса по глазам (и здесь, как и в E-M5, есть три режима — по левому или правому глазу, а также автовыбор ближнего к камере глаза). Причем это не «игрушечная» опция, перекочевавшая с компактных камер, а вполне рабочий инструмент, с помощью которого я почти полностью отснял целую студийную сессию.
В сочетании с автоматическим замером с приоритетом лиц, у нас появляется возможность полностью расслабиться в натурной и студийной портретной съемке и сосредоточиться на сюжете и освещении, даже если используется не центральная композиция или нестандартное кадрирование. Функция распознавания лиц с опцией прицела на ближайший, правый либо левый глаз по выбору в большинстве случаев вполне добротно попадает фокусом куда нужно:
ISO 200, 1/250, f/2.
8, 35 mm, NR-off, камерный jpeg. По клику — полноразмер. Скачать RAW На фото — veryoxygen
ISO 200, 1/250, f/2.8, 100 mm, NR-off, камерный jpeg. По клику — полноразмер. Скачать RAW На фото — veryoxygen
Новая камера во многих операциях стала быстрее.
Незначительно повысилась скорострельность (с 9 до 10 кадров в секунду).
Чтобы представить себе, насколько это быстро, взгляните на анимацию, сложенную из 9 кадров серийной съемки:
Кроме того, камера может снимать со скоростью до 6.5 кадров в секунду с полноценной перефокусировкой между кадрами в режиме следящего автофокуса с трекингом (C-AF). Такой режим позволяет запечатлеть быстротекущие процессы, которые ранее были доступны даже не для каждой зеркальной камеры.
ISO 3200, 1/320, f/6.0, 43 mm, NR-off, камерный jpeg. По клику — полноразмер. Скачать RAW
Также, глядя на эту фотографию, про себя отметим неплохое качество для ISO 3200 и хороший динамический диапазон, позволяющий сохранить плавные и естественные градации даже в самой яркой части вспышки пламени.
E-M1 обладает увеличенным буфером, что дает возможность снимать большие серии кадров, не ожидая их записи на флешку. Для серийной съемки со скорость 10 кадров в секунду в RAW буфер вмещает 40 кадров, для съемки со скоростью 6.5 кадров — 51 файл.
Сама по себе запись происходит несколько быстрее.
Я записал тестовое видео, где перевел E-M1 и E-M5 в режим скоростной серийной съемки в формате RAW + SFN Jpeg. До замедления съемки E-M1 смог снять серию из 31 пары файлов, тогда как старая камера осилила только 14, вдвое меньше.
Разумеется, если снимать только в RAW или JPEG, то длина очереди будет еще больше (видимо, как раз те самые заявленные 40 кадров), а запись будет происходить еще быстрее.
При этом, что важно, что на экране отображается в процессе съемки серии не только первый кадр серии, но и последующие, т.е. можно контролировать процесс.
Пока снятые кадры пишутся на карту, можно фотографировать дальше. Но, как и на E-M5, невозможен просмотр снятых кадров, пока все они не запишутся.
Хочу также отметить один момент, на который я не обращал внимание раньше, на E-M5. Скорость серийной съемки далеко не константа и ограничивается не только выдержкой. Например, надев на камеру прекрасный Panasonic Lumix 20 mm f/1.7, я заметил, что даже на очень коротких выдержках именно с этим объективом камера иногда выдает не более 3-5 кадров в секунду. Разумеется, был выставлен режим одиночной фокусировки.
Трудно утверждать что-то определенное, без консультации с техническим специалистом, но я подозреваю, что 20 1.7 не рассчитан на скоростную съемку и не успевает например быстро закрывать диафрагму в определенных условиях.
Режим фокусировки с трекингом (C-AF tr)
Пользователи E-M5 в большинстве своем были недовольны тем, как камера фокусируется по движущимся объектам, поэтому в новой камере эта функция была переработана и улучшена. Следящий автофокус E-M1 дополнительно использует фазовые датчики фокусировки, что позволяет более цепко удерживать объект и точнее попадать в цель.
Вообще в этом режиме, как мне показалось, камера неплохо цепляется за объект, по которому сфокусировалась изначально, но дальнейшая скорость и точность перефокусировки при визировании и между кадрами серийной съемки во многом зависит от конкретного объектива.
К сожалению, из-за нехватки времени, не заладившейся погоды и отсутствия под рукой достойной быстрой и светлой оптики мне не удалось провести вдумчивое сравнение этого режима на старой и новой камере. Но я очень рассчитываю восполнить этот пробел в будущем, когда (если) смогу получить на тестирование от Олимпуса более полный комплект высококлассной оптики.
Датчики фазового автофокуса
Олимпус спроектировал новую камеру как замену устаревшей линейки зеркалок m43. Какое-то время ходили слухи о разных мифических e-7 и т.п., но вылилось это все в анонс E-M1, который и должен статьлогической заменой для серии зеркалок Олимпус.
В связи с этим, одно из основных отличий E-M1 от предшественника — в 37 датчиках фазовой фокусировки (Phase Detection AF — PDAF), которые расположены большой группой, покрывающей около 2/3 кадра.
Для них доступны те же режимы, что и для контрастного автофокуса.
На матрице в области расположения точек фазовой фокусировки каждая 16-я ячейка отдана под «левый» или «правый» датчик, которые затем программно анализируются процессором.
Датчики заменяют собой лишь одну из восьми зеленых ячеек, а поскольку зеленых пикселей еще и вдвое больше, чем красных и синих, на качестве итоговой картинки это никак не должно сказываться. Перед записью RAW-файла, информация в «пустых» ячейках интерполируется путем усреднения значений из четырех близлежащих зеленых пикселей.
Почему именно такие датчики нужны для старой оптики m43?
Дело в том, что контрастный автофокус хорошо и быстро работает лишь с объективами, где установлен современный шаговый мотор автофокуса, способный точно передвигать линзблок серией очень коротких движений с анализом картинки после каждого микродвижения. В то время, как вся старая оптика, рассчитанная на контрастные датчики, заточена под максимально быстрое передвижение линз на заранее вычисленное расстояние, а «поиск» контрастного фокуса серией движений на таких объективах будет очень медленным.
Поэтому со всеми АФ-объективами от «старшей» системы E-M1 автоматически будет использовать только фазовый автофокус.
Однако у него есть и свои серьезные ограничения.
Во-первых, в случае с E-M1 фазовый АФ все-таки получился медленнее, чем контрастный (насколько — зависит от особенностей каждого конкретного объектива).
Во-вторых, фазовые датчики, в отличие от контрастного АФ (CAF) дают лишь косвенную информацию о том, насколько изображение в фокусе, а электронно-механические особенности объективов также могут приводить к «перелетам» или «недолетам» линзблока. Поэтому именно фазовый АФ «подарил» нам такие понятия как фронт- и бэк-фокус — ужас и страх всех фотографов, снимающих на зеркалки.
Однако на случай возможных перманентных ошибок фокусировки в E-M1 имеется возможность сделать точную подстройку каждой точки PDAF для каждого объектива (для зумов — отдельно для короткого и длинного фокусного расстояний). Мне страшно даже представить, какой титанический труд нужно проделать, чтобы определить и ввести 74 поправки! Но для истинно верующих такая возможность есть, да:
Мне удалось потестировать камеру лишь с одним объективом от старшей системы 11-22 mm f/2.
8-3.5.
Сам по себе объектив неплох (хотя и приличного размера и веса). Но что касается скорости работы, то в связке с E-M1 фокусировка оказалась крайне медленной и часто неточной — если пытаться с чем-то сравнивать, то мне вспомнилось, что примерно так (но скорее всего даже лучше) фокусировались совсем бюджетные зеркалки с китовыми зумами. При этом в моменты «поиска» фокуса картинка на дисплее подтормаживает, слегка замирает, в наибольшей степени это проявляется при плохом освещении.
Из любопытства я нацепил 11-22 на E-M5, и, как ни странно, фокусировка с простым контрастным автофокусом оказалась не сильно медленнее и, главное, намного точнее.
Вот этот кадр я сделал почти сразу после захода солнца на упомянутный выше объектив (желтый свет — от городских фонарей).
ISO 200, 13 сек, f/3.5, 11 mm, NR-off, камерный jpeg. По клику — полноразмер. Скачать RAW
Фазовый автофокус в этом сюжете даже в самых контрастных и наиболее освещенных участках так и не смог нигде «поймать» резкость — пришлось фокусироваться вручную, поскольку на объективах от системы 4/3 принудительно контрастный автофокус включить нельзя.
Возможно, что виной неадекватному (или адекватному?) поведению линзы — не оригинальный адаптер Panasonic Lumix. Хотя, насколько мне известно, все адаптеры m4/3 — 4/3 обеспечивают лишь сквозное подключение одних контактов к другим, а их модели у самого Олимпуса отличаются лишь всепогодностью.
С одними объективами камера может работать и быстрее, с другими — медленнее, но каких-то откровений в этом плане от Е-М1 я бы не ждал. Да и вообще, на мой личный взгляд, большой вопрос — стоит ли держаться за старую оптику — большую, тяжелую, скорее всего небыструю. Да, конечно есть уникальные стекла (например, светосильные телевики). Но специально для них делать апгрейд с E-M5 на Е-М1 я бы не стал. Тем более что m4/3 — на сегодняшний день, пожалуй, самая развитая из всех беззеркальных систем в плане оптики, и например тот же меденный 11-22 2.8-3.5 можно совершенно свободно заменить на выбор сразу несколькими разными объективами, как зумами, так и фиксами разных производителей и разных ценовых сегментов.
Примечание:
Даже очень тщательно изучая RAW-файлы с E-M1, я не смог обнаружить никаких артефактов, связанных с ячейками, занятыми фазовыми датчиками. Однако по наводке одного из пользователей с форума фото.ру я все-таки смог воссоздать условия, в которых фазовые датчики стали видны невооруженным глазом. Эффект проявился на снимке экрана ноутбука в виде отчетливо видимых артефактов (муара) в районе расположения датчиков.
Эффект зависит от расположения камеры относительно монитора, но проявляется всегда в явном виде.
Пока что трудно как-то это комментировать, но можно предположить, что виновата программная обработка и особенности интерполяции «пустых» пикселей. Надеюсь, что технические специалисты Olympus прокомментируют явление и по возможности исправят обновлением прошивки.
Работа с неавтофокусными объективами, фокус-пикинг
Огромным преимуществом системы m43 является возможность свободно установить через переходник абсолютно любую неавтофокусную оптику всех видов и любых фирм.
Причем малый рабочий отрезок m43 и небольшой размер матрицы позволяет использовать со многими объективами специальные тилт и тилт-шифт адаптеры, которы дают нам в комплекте с не очень дорогой оптикой по сути полноценные TS объективы с хорошей резкостью и светосилой за небольшие деньги.
Я например вполне успешно использую неавтофокусный Zuiko 50 mm f/1.2 с тилт-адаптером, и получаю возможность свободно наклонять плоскость ГРИП, достигая резкости в нужных по сюжету местах на разной глубине кадра:
ISO 200, 1/125, f/2.8, 50 mm + tilt adapter, NR-off, камерный jpeg. По клику — полноразмер. Скачать RAW
Вообще работа с неавтофокусной оптикой на OM-D — сплошное удовольствие. Даже на E-M5 качественный экранчик и наличие стабилизатора, который включается при полунажатии кнопки спуска, делает опыт фокусировки мануальных объективов несравнимо более приятным, чем на зеркалках даже с лайв-вью. Кроме того, у Олимпуса есть возможность в меню включить режим усиления видоискателя (Viewfinder Boost), при котором картинка осветляется, не зависимо от установленной экспозиции кадра, и это позволяет фокусироваться в сумерках, или в условиях затемненной студии при съемке с импульсным светом.
В E-M1 появилась и долгожданная опция фокус-пикинга. При выборе режима ручной фокусировки опционально к картинке может применяться некий эффект, сродни фотошопному фильтру find edges, который выявляет резкие контуры и фактуры, что облегчает ручную фокусировку. Контуры могут быть белыми или черными, в зависимости от настройки.
Включается опция через меню и может начинать работу при первом касании кольца фокусировки, если это объектив с электронной связью с камерой. Также функцию можно назначить на одну из кнопок и активировать вручную.
Однако у этой опции есть, на мой взгляд, пара недостатков.
Во-первых, как заметно из видео демонстрации, пикинг сильно «тормозит» изображение на экране — картинка теряет плавность, становится ощутимо дерганой даже при хорошем освещении (а при плохом «тормоза» еще сильнее).
Во-вторых, пикинг довольно странно работает с мануальными объективами, установленными через всякого рода переходники без электроники. Пикинг включается в этом случае назначенной кнопкой, но почему-то перестает работать при полунажатии кнопки спуска.
Если учесть, что при полунажатии включается стабилизатор, то получается, что с мануальной оптикой нельзя использовать совместно пикинг и стабилизацию. Хотя с обычными объективами пикинг и стабилизация работают совместно. Чем это обусловлено — трудно понять, возможно, программная недоработка, однако получается, что в итоге хорошая идея загублена на корню — картинка сильно тормозит, и нельзя фокусироваться на мануальной оптике в режиме стабилизации.
Третий недостаток состоит в том, что фокус-пикинг недоступен в видеорежиме. Но про видео у нас будет отдельный разговор.
Работа автоматики
В первую очередь под автоматикой, кроме автофокуса, я подразумеваю экспозамер и автобаланс белого.
В E-M1 имеется несколько стандартных режимов экспозамера — матричный (324-зонный), центровзвешенный, точечный (область размером около 2% кадра), точечный с приоритетом светов (+ Ev) и точечный с приоритетом теней (- Ev).
Кроме того, в режиме матричного замера при включенном автофокусе с приоритетом лиц замер производится по области лица.
Матричный замер как основной «на каждый день» работает очень хорошо. Вообще у беззеркальных камер с экспозамером дела обстоят в целом намного лучше, чем у зеркалок — ведь автоматика замеряет реальную экспозицию на всем сенсоре, «видит» весь кадр и поэтому очень адекватно реагирует даже на меняющееся освещение:
ISO 200, 1/60, f/2.8, 85 mm, NR-off, камерный jpeg. По клику — полноразмер. Скачать RAW
ISO 200, 1/60, f/2.8, 100 mm, NR-off, камерный jpeg. По клику — полноразмер. Скачать RAW
Однако при съемке такого сложного в плане экспозиции жанра, как пейзаж, мне все-таки приходилось довольно часто вводить поправку, обычно -Ev, с целью застраховать себя от вылета светов. Но это не говорит о том, что экспозамер работает плохо, просто ни одна даже самая лучшая камера не может учитывать авторский замысел и «догадаться», что мне важнее уберечь от переэкспозиции какие-нибудь яркие солнечные пятна, чем сделать весь кадр нормально экспонированным (то есть, по сути, идет съемка в низком ключе).
Конечно при съемке таких специфических сюжетов в низком ключе полагаться на автоматику камеры невозможно, но точку для отсчета она выбирает в целом верную, то есть при съемке в одной и той же локации можно оставить одну и ту же поправку, соответственно желаемому вИдению сюжета.
ISO 400, 1/200, f/2.8, -1 Ev, 100 mm, NR-off, камерный jpeg. По клику — полноразмер. Скачать RAW
ISO 200, 1/40, f/2.8, -1 Ev, 50 mm, NR-off, камерный jpeg. По клику — полноразмер. Скачать RAW
Конечно в этом случае можно было бы воспользоваться режимом точечного замера с приоритетом теней, хотя в лесу часто бывает трудно найти образец среднесерого тона, да и намного быстрее и удобнее просто ввести экспокоррекцию.
Поскольку возможности процессора новой камеры велики, то здесь я бы предложил инженерам и программистам Олимпуса сделать в камере одну интересную опцию, назовем ее условно «предотвращение засветок». Пользователь мог бы задать допустимый процент площади кадра, который может быть засвечен (на выбор, во всех каналах или в отдельных), а камера предлагает такую экспозицию, при которой площадь засветок не превышает заданного уровня.
Предположим, я фотографирую хромированный мотоцикл, и некоторое кол-во засветок на нем неизбежно. Задаем допустимый уровень в 5% площади кадра, и камера выставляет экспозицию, чтобы не превышать этого уровня. Если же я снимаю свадьбу, то мне важна каждая деталь в платье невесты, и я выставляю целевой уровень например в 1%, и засветки остаются только в самых острых бликах.
Впрочем, вернемся от моих фантазий к реальности.
Эргономика камеры и индикация засветок (блинкинг) делают введение поправок экспозиции очень удобным, эффект виден на экране, поэтому даже если камера не угадала ваш замысел, всегда можно крутануть колесико и очень быстро получить желаемый результат.
Автоматический баланс белого, на мой взгляд, стал лучше, если сравнивать его с E-M5 — камера лучше придерживается нейтралей в кадре, тогда как у E-M5 чаще всего автобаланс был далеко не идеальным. Например, E-M5 имела тенденцию «краснить» при съемке пасмурных пейзажей с большим количеством зелени в кадре. На E-M1 я с такой проблемой не сталкивался, авто-ББ во всех сюжетах работает адекватно.
ISO 200, 1/400, f/5.6, 12 mm, NR-off, камерный jpeg. По клику — полноразмер. Скачать RAW
ISO 400, 1/100, f/2.8, 35 mm, NR-off, камерный jpeg. По клику — полноразмер. Скачать RAW
Однако у автоматики E-M1 есть и некоторые недостатки, которые тянутся как хвост еще с E-M5 (а может быть и с более ранних камер, не знаю).
Это, например, то, как организована работа Auto-ISO, вернее, не самого авто-исо, а ограничение по длине выдержки.
Дело в том, что максимально допустимую длину выдержку нужно устанавливать вручную (причем, в совершенно неочевидном месте — в меню параметров вспышки, под буквой F, пункт «Slow Limit»). Допустим, что при использовании фиксированной оптики можно один раз установить значение и забыть о нем до момента смены объектива (хотя и это часто приходится делать быстро, и совершенно нет времени каждый раз копаться в настройках). А вот с зумами ситуация получается неудобная и глупая — чтобы комфортно снимать, нужно при каждом зуммировании лезть в настройки и ставить там выдержку.
Из-за этой, казалось бы, небольшой недоработки, концепция Auto-ISO перестает работать, поскольку быстрее просто выбрать чувствительность вручную, чем каждый раз лезть в меню.Все части обзора:
1. Дизайн, эргономика, дисплей и EVF
2. Скорость, автофокус, съемка на MF-объективы, работа автоматики
3. Сенсор: чувствительность, ДД, детализация, цветопередача, стабилизатор
4. Студийная съемка, видео, Wifi, доп. функции и прочая информация. Итоги.
Ручная фокус. (Режим фокусировки M)
This website uses cookies. By using the site you are agreeing to our Privacy Policy.
- Более подробно о фотосъемке
- Ручная фокус. (Режим фокусировки M)
Введите поисковый термин и щелкните .
Выполните перечисленные ниже шаги, чтобы выполнить фокусировку камеры вручную.
Сдвиньте селектор режима фокусировки в положение M. отобразится на дисплее.
Ручная фокусировка с помощью фокусировочного кольца.
Поворачивайте кольцо влево для уменьшения расстояния фокусировки и вправо – для увеличения.Используйте опцию ФОКУСИР. КОЛЬЦО в меню установки параметров, чтобы сменить направление вращения фокусировочного кольца.
Сделайте снимки.
Поворачивайте кольцо влево для уменьшения расстояния фокусировки и вправо – для увеличения.Быстрая фокусировка
Чтобы воспользоваться автофокусировкой для фокусировки на объекте в выбранной зоне фокусировки, нажмите кнопку
Параметр НАСТР. АВТОФОКУСА > НАСТР .МГНОВЕН. АФ в меню съемки управляет способом фокусировки фотокамеры, когда нажата кнопка AEL/AFL. Выберите AF-S для одиночного AF (фокус регулируется каждый раз при нажатии кнопки), AF-C для следящего AF (фокус регулируется непрерывно, пока нажата кнопка).
Можно использовать следующие параметры в режиме ручной фокусировки.
Индикатор ручной фокусировки
Белая линия указывает на расстояние до объекта в зоне фокусировки (в метрах или футах в соответствии с параметром, выбранным для НАСТР-КА ЭКРАНА > ЕДИНИЦЫ ШКАЛЫ ФОКУСИРОВКИ в меню установки параметров), синий индикатор прогресса глубины резкости, или, другими словами, расстояние впереди и за объектом, которое появляется в фокусе.
Расстояние фокусировки (белая линия)
Глубина резкости (синяя полоса)
Увеличение при фокусировке
Для увеличения в текущей зоне фокусировки для точной фокусировки нажмите центр диска управления (если ВКЛ выбрано для ПРОВЕРКА ФОКУСА, камера тоже увеличит зум при повороте фокусир. кольца). Нажмите диск снова, чтобы отменить увеличение.
Меню ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК. можно отобразить, нажимая и удерживая нажатым центр диска управления.
- СТАНДАРТ: Увеличение текущей зоны фокусировки.
ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР.: Отображает разделенное на слои черно-белое изображение в центре кадра. Поместите объект в зону расслоенного изображения и поворачивайте фокусировочное кольцо, пока три части разбитого изображения не будут правильно совмещены.
ВЫДЕЛ.ПИК ФОКУСА: Выделяет контуры с высоким контрастом. Поворачивайте фокусировочное кольцо, пока объект не будет выделен.
Электронный дальномер (ERF)
Область в нижнем правом углу дисплея используется для увеличения фокусировки, когда включен электронный дальномер (ERF).
Если выбран параметр ЦИФР.РАЗДВ. ИЗОБР., электронный дальномер покажет только центральный сегмент.
- ФОКУСИР. КОЛЬЦО (Меню установки параметров)
- ПРОВЕРКА ФОКУСА (Меню установки параметров)
- НАСТР-КА ЭКРАНА (Меню установки параметров)
- ПОМОЩЬ РУЧН.ФОК. (Меню съемки)
- Верхняя часть страницы
Получение максимальной отдачи от ручной фокусировки
Почти все камеры и объективы Olympus позволяют очень легко переключаться с режима автофокусировки на ручной режим фокусировки.
Зачем вам ручная фокусировка? Всегда, когда вам нужен точный контроль над фокусировкой, ручная фокусировка — ваш лучший выбор.
Для меня рабочим примером может быть использование режима Pro Capture для фотографирования птиц, садящихся на насест и взлетающих с насеста. Я устанавливаю фокус на насесте, где, как я думаю, приземлится птица. Я переключаюсь на ручную фокусировку, затем нацеливаюсь на цель, фиксирую фокус и забываю об этом. Я буду нажимать кнопку спуска затвора, когда птицы попадут в фокус. Поскольку птицы быстро перемещаются и быстро меняют направление, а фон всегда может сбить с толку автофокус в таких быстро движущихся ситуациях, я предпочитаю ручную фокусировку.
Существует множество способов переключения на ручную фокусировку (в том числе с помощью диска автофокусировки или панели Super Control), но мой любимый способ — использовать муфту ручной фокусировки (MF), которая есть на многих объективах Olympus. Для съемки птиц я обычно использую M.Zuiko 40-150mm F2.
8 PRO или M.Zuiko 300mm F4.0 IS PRO. Оба этих объектива поддерживают сцепление MF, активацию ручной фокусировки.
Механизм сцепления позволяет переключаться между режимами AF и MF, просто перемещая кольцо фокусировки.
Потяните муфту на себя, чтобы активировать ручную фокусировку, и отодвиньте ее от себя, чтобы активировать автофокусировку. Обратите внимание, что это работает независимо от режима фокусировки, который вы выбрали в меню камеры. Муфта MF отменяет настройку камеры.
Вы можете отключить сцепление MF. Нажмите кнопку Меню , выберите значок шестеренки ( ⚙ ) для пользовательского меню A4 – затем выделите MF Clutch с помощью стрелок на клавиатуре, чтобы выбрать работающее или недействующее.
Если вы когда-нибудь планируете использовать ручную фокусировку на своей камере, вы должны установить этот переключатель в рабочее положение.
Пока вы находитесь в этом меню, я также предлагаю вам выбрать MF Assist и использовать стрелки на клавиатуре для MF Assist MAGNIFY .
Мой следующий совет — убедитесь, что вы включили Focus Peaking. Фокус-пикинг выделяет объекты с помощью цветовых контуров. Это облегчает просмотр объектов, находящихся в фокусе, во время ручной фокусировки.
Вы найдете это, нажав кнопку Меню на задней панели камеры. Затем выберите значок шестеренки ( ⚙ ). Затем выберите D3 и перейдите к Peaking Settings . Это позволяет вам настроить цвет выделения контуров (я обычно предпочитаю красный) и настройку выделения (обычно я предпочитаю высокий). Наконец, это позволяет вам настроить яркость фона, чтобы было легче увидеть выделение фокуса (я обычно предпочитаю, чтобы это было включено).
Как только вы правильно настроите камеру, чтобы воспользоваться преимуществами ручной фокусировки, вы всегда можете рассчитывать на то, что все будет готово к работе, когда у вас будет единственный в жизни шанс сделать отличный снимок, требующий критической фокусировки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации вашей камеры и объектива, чтобы убедиться, что ваши продукты имеют эти функции. Эти инструкции предназначены для настройки меню OM-D E-M1 Mark II и E-M1X. Обратитесь к руководству по эксплуатации камеры, чтобы найти точные настройки для вашей камеры.
О СКОТТЕ
Скотт Борн — профессиональный фотограф дикой природы, писатель и лектор, специализирующийся на птицах. Он был одним из основателей «This Week In Photo», основателем «photofocus.com» и соучредителем новой «сети фотоподкастов» (photopodcasts.com). Он занимается фотографией более четырех десятилетий, и его работы опубликованы более чем в 200 публикациях.
E-M1 Mark III Первые впечатления
Скотт Борн делится своими мыслями о новом E-M1 Mark III.
Фотограф Скотт Борн
Подробнее
Подробнее
Использование OM-D E-M1 Mark II Focus для фотосъемки птиц
Получите советы от Скотта Борна.
Фотограф Скотт Борн
Подробнее
Подробнее
Бюджетная фотография птиц
Делайте великолепные фотографии птиц и диких животных, не разорившись, с помощью этих советов и рекомендаций по снаряжению.
Фотограф Скотт Борн
Подробнее
Подробнее
ХОТИТЕ БОЛЬШЕ СОВЕТОВ ПО ФОТОГРАФИИ ПТИЦ?
ПРОДОЛЖАЙТЕ УЧИТЬСЯ
Настройка Olympus Focus Peaking для макросъемки — Мартин Белан
Focus Peaking — полезная функция для макросъемки. Во многих случаях для макросъемки требуется ручная фокусировка, а пиковая фокусировка укажет, когда ваш объект или часть вашего объекта находится в фокусе.
Камеры Olympus OM-D имеют несколько полезных функций, которые могут помочь с ручной фокусировкой при макросъемке. В этом блоге я покажу вам, как их настроить.
Настройки резкости фокуса Настройки резкости фокуса В настройках резкости фокуса в подменю D3 в меню Gear/Cog вы можете настроить выделение фокуса.
В этом меню можно настроить следующие параметры:
- Цвет выделения. Цвет выделения может быть установлен на красный, желтый, белый или черный.
- Интенсивность подсветки. Интенсивность выделения может быть низкой, средней или высокой. Почему бы не установить его на высокий уровень, чтобы выделение было видно.
- Регулировка яркости изображения. Этот параметр увеличивает яркость изображения в режиме просмотра в реальном времени, чтобы улучшить видимость светлых участков. Это не будет экспозиция вашего окончательного изображения.
В этом параметре можно настроить камеру на выполнение действий при повороте кольца фокусировки в ручном режиме фокусировки. Эти настройки находятся в подменю A4 меню Gear/Cog.
Вы можете выбрать усиление фокуса и/или увеличение изображения при вращении кольца фокусировки.
MF Assist отлично подходит, если вы используете кольцо фокусировки для ручной фокусировки при макросъемке.
Но что, если вы используете технику покачивания для фокусировки для макросъемки. С помощью техники покачивания вы не используете кольцо фокусировки для фокусировки, вы качаетесь вперед и назад (передвигаете камеру ближе и дальше от цели) до тех пор, пока объект не станет четким в видоискателе или на ЖК-дисплее, затем вы нажимаете кнопку спуска затвора. Фокус-пикинг идеально подходит для техники качания.
Чтобы фокус-пикинг работал с Техникой раскачивания, вам необходимо назначить фокус-пикинг одной из кнопок на вашей камере. Затем, когда все будет готово к фокусировке, нажмите и отпустите кнопку, и включится фокусировка.
Функция кнопки Как назначить выделение фокуса кнопкеЧтобы назначить выделение фокуса кнопке на Olympus OM-D, используйте функцию кнопки, расположенную в подменю B1 меню Gear/Cog. На более дорогих камерах OM-D вы можете перепрограммировать почти каждую кнопку на камере.
Прокрутите вниз, пока не найдете кнопку, которой хотите назначить выделение контуров, нажмите вправо на панели со стрелками, нажимайте вверх или вниз на панели со стрелками, пока не найдете выделение.