Фокусировка фотоаппарата: Фокусировка фотоаппарата

Фокусировка фотоаппарата

Категория: Бытовые товары

Для того чтобы получить на фотопленке четкое изображение снимаемого объекта, необходимо навести объектив фотоаппарата на резкость, сделать так, чтобы отраженные от снимаемого объекта лучи сфокусировались точно на поверхности фотопленки.

Осуществляют фокусировку изменением расстояния от фотообъектива до светочувствительного фотоматериала, расположенного в фотоаппарате, что достигается с помощью выдвижения всего съемочного объектива фотоаппарата или его передней части.

Существуют устройства ручной и автоматической фокусировки. Имеется три способа ручной фокусировки:

♦  по шкале расстояний;

♦  по матовому стеклу;

♦  с помощью дальномерного устройства.

В ФА, с наводкой на резкость по шкале расстояний, расстояние до объекта определяют на глаз. Далее объектив устанавливается в соответствующее положение по шкале расстояний.

Шкала расстояний состоит из ряда делений и цифр, выражающих расстояние от ФА до объекта съемки в метрах.

Поэтому шкалу расстояний иногда называют метражной или шкалой дистанций. Шкала расстояний наносится на оправу объектива и может иметь вид: 10; 20; 10; 7; 5; 4; 3; 2,5; 2; 1,75; 1,5; 1,25; 1 м. Независимо от последующей градуировки шкала расстояний всегда начинается со знака °° (знака бесконечности). Цифра же на противоположном конце шкалы указывает на наименьшее расстояние фокусировки, допускаемое фоку-сировочным устройством данного объектива или фотоаппарата (см. рис.). Перемещая индекс ▼ вдоль шкалы или шкалу относительно индекса т, можно заметить, что по мере перехода индекса от знака °° к противоположному концу шкалы объектив выдвигается из аппарата. При обратном движении

индекса т объектив вдвигается в аппарат и возле знака °о обычно упирается в ограничитель. Такое положение объектива в каждом фотоаппарате является исходным. В фотографии установка объектива на * называется установкой на бесконечность.

Шкала расстояний наносится на объективы фотоаппаратов независимо от наличия в аппарате других устройств для наводки на резкость.

Фокусировка по матовому стеклу применяется в фотоаппаратах с зеркальным видоискателем.

Правильность установки фотообъектива проверяют визуально по резкости изображения, получаемого на матовом стекле при полностью открытой диафрагме.

Лучи света, пройдя через объектив, попадают на зеркало, отражаются на стеклянную пластинку, одна сторона которой имеет матовую поверхность, и формируют на ней изображение. Расстояние от задней оптической плоскости объектива до матовой поверхности стеклянной пластины равно расстоянию от оптической плоскости объектива до фотопленки. Меняя фокусировку объектива, необходимо уловить то положение, при котором резкость изображения будет наилучшей. Если не принять специальных мер, то в окуляр почти не будет попадать свет от крайних участков изображения, поэтому в видоискатель устанавливают коллективную линзу, ее назначение — направлять в окуляр световые пучки от всей площади матового стекла (см. рис.).

Для получения более точных резких фотоснимков при наводке на резкость по матовому стеклу в его центр помещают фокусировочные (оптические) клинья Додена или микрорастр (см. рис.).

Клинья Додена — это два одинаковых прозрачных клина с углом 5—8°, которые расположены в центре коллективной линзы и вершины которых направлены в противоположные стороны. Действие клиньев основано на том, что создаваемое на их поверхности изображение расчленяется на две части, если фокусировка выполнена неточно. Фокусируемый объектив необходимо перемещать до тех пор, пока части

изображения объекта от каждого клина не сольются в одно целое. Это означает, что плоскость изображения совмещена с плоскостью коллективной линзы.

Микрорастр представляет собой матовое стекло, состоящее из микропирамид высотой порядка 0,01 мм.

Принцип фокусировки заключается в следующем. Если плоскость оптического изображения, даваемого объективом, не совпадает с плоскостью, проходящей через вершины микропирамид, то сплошные линии изображения на участке микрорастра получаются расчлененными, изображение как бы «мерцает». Такое разделение наблюдается до тех пор, пока расстояние между указанными плоскостями при фокусировке не достигнет 0,02—0,01 мм. Если объектив сфокусирован точно, то изображение объекта на микрорастре становится четким.

В качестве устройства для наводки на резкость в ряде камер применяются оптические дальномеры, механически связанные с оправой объектива или с оправой его передней линзы.

Независимо от конструкции дальномера общая картина, наблюдаемая в окуляр, у всех дальномеров примерно одинакова: в поле зрения дальномера видно сдвоенное изображение, при котором наводка на резкость неточна. Вращая оправу объектива, добиваются слияния контуров двух изображений, что соответствует точной наводке на резкость.

Конструкция дальномера представлена на рис… Дальномер состоит из зеркала, поворачивающегося вокруг оси и полупрозрачного зеркала. Расстояние между зеркалами определяет базис дальномера. Наблюдение за объектом съемки производится сквозь полупрозрачное зеркало; при этом изображение в глазу образуется двумя пучками лучей, из которых один направляется в глаз наблюдателя через полупрозрачное зеркало, а другой после двукратного отражения — сначала в зеркало, а затем в полупрозрачное зеркало. В результате наблюдатель видит два контура изображения предмета, наложенные один на другой.

При определенном положении зеркала оба потока лучей совмещаются, изображения как бы накладываются одно на

другое, и контуры их сливаются. Это служит признаком точной установки дальномера. Так как при совмещении контуров изображения каждому расстоянию от наблюдателя до объекта соответствует лишь одно положение зеркала относительно полупрозрачного зеркала, по этому положению возможно определить расстояние до объекта.

Точность работы дальномера тем выше, чем больше его базис. Предельное расстояние, поддающееся измерению, обычно не превышает 20 м.

Ручная и автоматическая фокусировка фотоаппарата. Выбор точки фокусировки.

Большинство технических ошибок новичков связаны с непониманием, как работает система фокусировки и с незнанием того, как этой системой управлять для получения резких снимков.

На прошлых уроках мы узнали как бороться с шевеленкой и смазом путем управления выдержкой и повышением чувствительности ISO. Но только этого не достаточно, чтобы сделать фотографию резкой! Кроме всего прочего объект должен быть в фокусе!

 

Прежде всего надо понять, что фокусировка – это наведение резкости объектива на выбранном объекте. Возьмем кусочек пластилина и прилепим его на оконное стекло. Посмотрим на этот кусочек и переведем взгляд на улицу, на деревья и дом напротив. Вне зависимости от расстояния до предмета устройство глаза мгновенно адаптируется и предмет выглядит резким. 

 

Скорость фокусировки

 

В примере с глазом – фокусировка происходит мгновенно. Скорость фокусировки объектива – один из важнейших параметров. От него зависит, как быстро фотограф сможет получить резкий снимок. Этот параметр критичен при съемке животных, спорта, детей – везде, где нет возможности ждать! Скорость фокусировки зависит как от объектива, так и от совершенства электроники используемой фотокамеры. 

 

Фокусировка фотоаппарата

 

При съемке бабочки с 15 см или ростового портрета с 10 метров требуется изменить расположение линз объектива для получения резкого изображения на матрице. В зависимости от расстояния до объекта съемки расположение линз в объективе должно отличаться, чтобы получить правильное попадание полученного от объекта света на матрицу. 

 

Ручная фокусировка.

 

При ручной фокусировке фотограф перемещает кольцо фокусировки на объективе и отлеживает изменение резкости картинки в видоискателе самостоятельно. Ручная фокусировка используется в условиях недостаточной освещенности или при хаотичном движении объекта (когда возможны ошибки фокусировки в режиме авто) и требует от фотографа определенной сноровки и опыта. Кольцо фокусировки в Canon находится ближе к внешней линзе объектива. 

 

Автоматическая фокусировка.

 

Для облегчения процесса наведения на резкость в современных фотоаппаратах устанавливают системы автоматической фокусировки. При нажатии на кнопку система сама рассчитывает расстояние до объекта и с помощью электрического моторчика в объективе располагает линзы нужным образом.   

 

Точка фокусировки.

 

Точка фокусировки объектива – это метка в видоискателе, с которой фотограф сопоставляет объект съемки и по которой автоматика камеры производит фокусировку. В зависимости от модели фотоаппарата количество точек фокусировки может отличаться. Фокусировка объектива в автоматическом режиме производится на объекте в соответствии с заданной точкой фокусировки или выбор точки фокусировки камера производит самостоятельно. При этом система подтверждает наличие фокусировки на объекте подсветкой точки фокусировки. Выбор точки фокусировки в Canon может осуществляться разными способами: напрямую джойстиком или поочередно диском управления. 

 

Подведем итоги.

 

Научившись управлять фокусировкой (в первую очередь за счет ручного выбора точки фокусировки) начинающий фотограф разрешает целый пласт проблем и его снимки становятся на порядок лучше и резче. Какая бы прекрасная не была автоматика, она не может предусмотреть всех творческих задумок фотографа.

В следующем уроке мы рассмотрим основные ошибки, с которыми сталкивается начинающий фотограф при фокусировке и научимся правильно фокусироваться!

Как сделать более четкие фотографии

Фокусироваться и делать более четкие фотографии — распространенная проблема среди начинающих фотографов. Итак, в этом уроке я дам вам несколько советов и настройки камеры, которые вам нужно знать, чтобы найти фокус и каждый раз получать более четкие фотографии.

Некоторые настройки камеры и советы по нахождению фокуса и получению более четких фотографий включают:

1. Режим фокусировки (покадровый, непрерывный, автоматический — AF-S, AF-C и AF-A)
2. Режим точки фокусировки (когда использовать одну точку, когда использовать зонную/многозональную, когда использовать автоматический режим)
3. Режим протяжки (одиночный или непрерывный, когда использовать каждый)
4. Использование большой диафрагмы
5. Фокусировка на области с контрастом
6. Фокусировка на глазах человека

Если у вас нет руководства пользователя для вашей камеры, найдите PDF-копию в Интернете.

В вашей камере есть несколько различных настроек, связанных с получением четких изображений. Вам нужно выбрать наиболее подходящий для каждой ситуации, в которой вы можете фотографировать. Давайте рассмотрим их один за другим, чтобы вы знали, какие настройки применять в различных сценариях.

6 Советы и настройки камеры, которые необходимо знать, чтобы получать более четкие фотографии

#1 Выберите подходящий режим фокусировки

Большинство зеркальных и беззеркальных камер (а также многие компактные камеры) имеют настройку режима фокусировки. Это позволяет вам выбрать, как камера фокусируется в зависимости от объекта, либо фиксируя предполагаемый объект, либо отслеживая его движение.

Обычно существует четыре режима фокусировки (у некоторых камер их больше):

1. Покадровый режим фокусировки: называется One-Shot на камерах Canon, AF-S на Nikon и Sony, AFS на Pentax и S-AF на Olympus.
2. Режим непрерывной фокусировки: называется AI Servo на Canon, AF-C на Nikon и Sony, AFC на Pentax и C-AF на Olympus.
3. Режим автофокуса: называется AI Focus на Canon, AF-A на Nikon и Sony, AFA на Pentax.
4. Ручная фокусировка: практически одинакова на всех камерах – M.

Режимы фокусировки Canon Режимы фокусировки Nikon

Примечание: Было бы здорово, если бы все производители камер могли собраться вместе и использовать одни и те же имена, верно?!

Отлично, так что же все это значит?

В идеальном мире вы могли бы просто выбрать режим автофокуса и позволить камере сделать всю работу за вас.

Но если вы какое-то время использовали свою цифровую зеркальную камеру, вы, вероятно, отказались от большинства автоматических настроек по какой-то причине — иногда и часто камера ошибается. Это не исключение.

Этот параметр (AF-A или AI Focus) считается лучшим из обоих миров, но на самом деле большинство фотографов никогда не используют его, потому что камера обычно делает неправильный выбор. Таким образом, он будет пытаться отслеживать фокус на стационарном объекте, а не блокировать его для вас — или он может не уловить движущийся объект должным образом.

Режим одиночной фокусировки

Этот режим лучше всего использовать для фокусировки на неподвижных объектах, на всем, что не движется,

Камера включит автофокусировку и зафиксирует фокус, когда вы нажмете кнопку спуска затвора наполовину.

Используйте режим одиночной фокусировки для неподвижных или неподвижных объектов, например, для портретов в постановке.

Вы можете услышать звуковой сигнал, когда достигается блокировка фокуса (обычно вы можете отключить его, если он раздражает вас так же сильно, как и меня, посмотрите в меню камеры в разделе звуки).

Этот режим также лучше всего сочетается с использованием одной точки фокусировки (об этом ниже).

Режим непрерывной фокусировки

Непрерывная фокусировка лучше всего подходит для движущихся объектов, особенно тех, которые движутся от камеры или к ней.

Нажатие кнопки спуска затвора наполовину в этом режиме активирует автофокус, но никогда не приведет к блокировке фокуса.

Вместо этого камера будет продолжать наводить фокус на движущийся объект.

Этот идеально подходит для съемки спортивных состязаний, быстро движущихся малышей, домашних животных, и т. д., всего, где есть действие. Этот режим лучше всего сочетается с зональной или многоточечной фокусировкой (подробнее об этом в № 2 ниже) зоной фокусировки.

Используйте РЕЖИМ непрерывной фокусировки для движущихся объектов, таких как эти танцоры.

Режим автофокуса

Этот параметр должен быть лучшим из обоих миров. Ключевая фраза там «должно быть»!

В этом режиме камера выберет для вас одиночный или непрерывный режим фокусировки в зависимости от оценки объекта.

Проблема в том, что, как и при любой автоматической настройке, есть вероятность, что камера ошибется, и в итоге вы получите размытое фото.

К сожалению, я не могу вспомнить ни одного известного мне профессионала, использующего этот режим — уж точно не знаю. Обычно это худшее из двух миров, и часто больше кадров не в фокусе, чем в резком фокусе. Так что лучше всего выбрать один из двух режимов выше.

Некоторые камеры имеют кнопку быстрого переключения для переключения между ними (в Canon), или вы можете выполнить индивидуальную настройку для каждой из них. Еще раз обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать, на что способна ваша камера.

Примечание: Если у вас нет печатного руководства пользователя или вы не можете его найти, просто выполните поиск в Google по названию, номеру модели и словам «руководство пользователя» для вашей камеры, и вы должны найти копия PDF. Загрузите его и поместите на свой смартфон, чтобы он всегда был с вами в качестве справочника. Он также доступен для поиска, что упрощает поиск определенных вещей, таких как настройка параметров.

Ручной режим фокусировки

Этот пункт должен быть достаточно очевидным, но следует понимать, что ручная фокусировка и ручной режим съемки — это НЕ одно и то же!

Ручной режим съемки и ручная фокусировка — это НЕ одно и то же, и их не обязательно использовать вместе.

Я часто путаю эти два режима — ручной режим съемки и ручной фокус. Много раз я слышал, как мои ученики говорили мне, что им говорили снимать «все в ручном режиме», и они также принимали это за фокусировку. Позвольте мне сказать это здесь:

Вам НЕ нужно использовать ручную фокусировку, если вы снимаете в ручном режиме для экспозиции!! Вы МОЖЕТЕ, но не обязательно так уж.

Чтобы сфокусировать камеру в этом режиме, вам нужно физически повернуть кольцо фокусировки на объективе.

Этот режим удобен для таких вещей, как макросъемка, ночная съемка или когда вы хотите сначала использовать автофокус, а затем заблокировать его (вы можете сделать это, переключившись на ручную фокусировку, чтобы отключить автофокусировку для ночной съемки, для пример).

Лично я почти никогда не пользуюсь ручным режимом фокусировки, так как мне это очень сложно сделать, особенно на движущейся цели. В вашей камере есть сложная система фокусировки — не бойтесь ее использовать. Вы не обманываете, делая это!

Если у вашей камеры есть режим Live View или вы используете камеру с электронным видоискателем (например, более новую беззеркальную камеру), которая поддерживает фокусировку или фокус-пикинг, тогда ручная фокусировка намного проще и удобнее.

Но если вы используете DSLR, это может быть сложно (особенно для «зрелых» глаз, таких как мои), поэтому выберите один из других режимов автофокусировки, чтобы помочь вам.

Суть в том, что выбор режима фокусировки в соответствии с вашим объектом — лучший вариант.

Если ваш объект не движется (или движется из стороны в сторону, но не меняет своего расстояния до камеры), используйте вариант № 1 выше, покадровый (AF-S, One Shot).

Это даст вам хорошую четкую блокировку фокуса и резкое изображение.

Если ваш объект движется к вам или от вас (или быстро в случайных направлениях, как ребенок), то вам лучше всего подойдет вариант № 2 или режим непрерывной фокусировки (сервопривод или AF-C).

Если у вас камера другой марки, обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать о ваших режимах фокусировки и о том, как они называются. Но, скорее всего, они будут аналогичны приведенным выше.

#2 Выберите соответствующую настройку точки фокусировки

Когда вы смотрите в видоискатель камеры, вы, скорее всего, увидите несколько точек или квадратов. Когда вы нажимаете кнопку спуска затвора наполовину, одна или несколько из этих точек загораются или становятся выделенными.

Это ваши точки фокусировки, и то, какие из них загораются, точно указывает, где камера попытается сфокусироваться.

Существует три распространенных варианта настройки точек фокусировки (у вашей камеры может быть даже больше, но вы знаете, что я скажу дальше — читайте инструкцию).

Одна точка фокусировки

Вы выбираете одну точку, и камера фокусируется только на ней.

Это лучший выбор для неподвижных объектов. У вас есть более точный контроль над тем, где установлен фокус. Это действительно важно, когда вы используете большую диафрагму и очень малую глубину резкости.

Здесь я использовал одноточечный фокус и навел его именно на то место, где я хотел, чтобы изображение было наиболее четким, на маленьком орнаменте на крыле этого автомобиля. Обратите внимание на красную или выделенную точку. Именно здесь камера попытается сфокусироваться. Вы должны увидеть что-то похожее на это через видоискатель.

Центральная точка — это так называемая точка фокусировки перекрестного типа (это означает, что камера ищет контраст как по горизонтали, так и по вертикали). В то время как во многих камерах большинство или все другие точки видят контраст только по одной оси (по вертикали).

Если вы также выберете центральную точку, это обычно даст вам более быструю и точную фокусировку в сложных ситуациях. Поэтому, если вы находитесь в темной комнате или снимаете при слабом освещении, использование центральной точки поможет вашей камере сфокусироваться.

Еще раз проверьте свое руководство пользователя, чтобы узнать, какие точки у вашей камеры находятся за пределами центра. Но знайте, что если вы не уверены, вы всегда можете просто использовать средний, чтобы быть в безопасности.

Зона или несколько точек фокусировки

При этой настройке камера использует заданную область точек фокусировки или большую зону (часть сцены) для поиска фокуса.

Это лучший вариант для движущихся объектов, так как сложнее попасть в одну точку на движущейся цели.

Вы когда-нибудь пытались сфотографировать малыша или птицу, летящую в небе, с помощью одноточечной фокусировки?

В лучшем случае это разочаровывает, а в худшем вы получите мало хороших результатов, если таковые вообще будут. Вместо этого попробуйте зону или несколько точек, и камера будет искать объект в этих точках.

Результаты будут различаться от камеры к камере, и у некоторых это получается лучше, чем у других. Поэтому, если для вас приоритетной задачей является съемка спортивных состязаний или движущихся целей (детей, домашних животных и т. д.), ищите камеру, которая имеет хорошие отзывы в категории фокусировки (быстрая фокусировка, количество точек, следящая фокусировка).

Я хотел, чтобы машина передо мной была резкой. Но он двигался, как и машина, в которой я находился, так что выбрать одну точку было бы сложно. Использование всех точек привело к тому, что в фокусе оказалась дорога или стена сбоку, а это не то, чего я хотел. быть немного другим), немного смещенным от центра, чтобы сфокусироваться на передней части автомобиля. Без использования зоны фокусировки я бы пропустил этот снимок этой птицы. Используя одну точку, сложнее следить за птицей, а режим автофокуса (позволяя камере выбирать), вероятно, привел бы к фокусировке на полюсах (потому что они ближе к камере), а не на птице.

Выбор точки автофокуса

С помощью этой опции камера сама выбирает, на какой точке сфокусироваться.

Камеры становятся все умнее благодаря таким функциям, как распознавание лиц, но часто случается так, что объект, который находится ближе всего к камере, оказывается самым четким. Но если это не то, что вы намеревались — если вы хотели, чтобы этот красивый цветок за забором был резким, а забор впереди размытым — камера ошибается.

Снято прекрасным русским фотографом, которого я встретил в Памуккале, Турция. Мы фотографировали друг друга. Она даже сочинила это хорошо! Большинство моих фотографий не в фокусе, и я прямо посреди фотографии.

Честно говоря, единственный раз, когда я лично использую эту настройку, это когда я передаю свою камеру кому-то еще, чтобы сфотографировать меня.

Поставил на авто все, надеюсь получится. Я доверяю камере больше, чем другому человеку (который не знает мою камеру) в том, что касается правильной фокусировки на мне.

У меня больше фотографий не в фокусе, чем я хочу обсуждать.

Большую часть времени моя камера остается на одноточечной фокусировке. Когда я снимаю что-то движущееся, я часто переключаюсь на Zone Focus.

Это должно помочь вам решить, что подходит для того, что вы фотографируете.

Вот еще одна статья об автофокусировке, которая может помочь объяснить некоторые из этих терминов: Общие сведения об автофокусировке камеры

#3 Выберите подходящий режим протяжки

Следующая настройка, которую вы хотите изучить, — это режим протяжки. Есть три наиболее распространенных:

1. Одиночный кадр
2. Непрерывный низкий уровень (медленная серийная съемка)
3. Непрерывный высокий уровень (быстрая серийная съемка)

Спешка чаще всего не приводит ни к чему резкому, правильно экспонированному или хорошо скомпонованному. Подробнее о замедлении читайте в этой статье: Вы ждете решающего момента или молитесь?

ПРИМЕЧАНИЕ: Несмотря на то, что названия такие же, как и у режимов фокусировки, они очень разные, и оба требуют вашего внимания!

Режим покадровой съемки

В этом режиме камера сделает один снимок, когда вы полностью нажмете кнопку спуска затвора.

Даже если вы будете удерживать кнопку, вы получите только одну фотографию. Таким образом, этот режим лучше всего подходит для неподвижных объектов.

Сделайте снимок, просмотрите его, не торопитесь, затем измените настройки и сделайте еще один снимок, если вам нужно. Не нужно делать скоростную серийную фотосъемку здания — это съедает память, потом вызывает кошмары при редактировании, а здание никуда не денется.

Часто новички испытывают потребность в скорострельности или нескольких снимках в надежде получить один из них в фокусе. Не будь этим человеком.

Лучший подход — замедлиться, стрелять по одному и сделать все правильно с первого раза.

Режим непрерывной или высокоскоростной серийной съемки

Нажатие и удержание кнопки спуска затвора в режиме непрерывной съемки или серийной съемки приведет к тому, что ваша камера сделает серию изображений.

Например, если вы фотографируете спортивные состязания, быстро движущегося ребенка или делаете панорамный снимок — все это хорошие примеры того, когда непрерывная высокая скорость является хорошим выбором. Но для большинства вещей, особенно для тех, которые не двигаются, придерживайтесь одинарного режима.

Количество снимков, которые делает камера, зависит от частоты кадров вашей камеры в секунду (или кадров в секунду — она варьируется от 3 до 12 изображений в секунду). Снова обратитесь к руководству пользователя, чтобы узнать частоту кадров вашей камеры.

Несомненно, непрерывный или высокоскоростной серийный режим является очевидным выбором для съемки движущихся объектов. Это увеличивает ваши шансы запечатлеть пик действия и получить резкое изображение.

Эта серия снята на мой Фуджи в режиме серийной съемки «Непрерывный высокий». Мне удалось сделать 12 кадров этого велотакси на Кубе, когда оно пронеслось мимо меня. Это был лучший снимок из 12 выше. Панорамирование — это один из тех случаев, когда вам нужно снять много изображений, чтобы получить одно хорошее.

В режиме протяжки есть и другие параметры, включая автоспуск. Это позволяет вам нажать кнопку, и камера сделает снимок через несколько секунд.

Это может быть полезно, если вы используете штатив, так как простое нажатие кнопки спуска затвора может вызвать дрожание камеры, что приведет к размытию изображения. Это также удобно, если у вас нет пульта или вы хотите сделать снимок самостоятельно.

Так что используйте дистанционный триггер, если он у вас есть, или автоспуск, оба из которых позволяют камере срабатывать, не касаясь ее, чтобы ваша фотография была красивой и четкой .

Не связанные с камерой настройки, которые вы можете использовать для получения более четких изображений:

Последние три пункта — это не настройки камеры, а вещи, необходимые для получения самых четких фотографий даже в самых сложных ситуациях. Давайте углубимся.

#4 Используйте большую диафрагму

Итак, диафрагма — это настройка камеры, но она специфична для проблем с фокусировкой, особенно в условиях низкой освещенности.

Если вы снимаете при тусклом свете и плохо видите, то и ваша камера тоже. Если ваша камера не видит, то она не может сфокусироваться.

Таким образом, выбрав максимально возможную диафрагму на вашем объективе — или, что еще лучше, переключившись на объектив с действительно широкой апертурой, такой как 35 мм или 50 мм f/1,8, — вы позволите большему количеству света попасть в камеру.

Больше света, проходящего через объектив, поможет вашей камере лучше видеть и фокусироваться.

Вот почему большинство дорогих профессиональных объективов имеют большую диафрагму, например 24–70 мм f/2,8, 70–200 мм f/2,8 и т. д.

себе простой фикс-объектив с большой светосилой. Они легкие, относительно недорогие, и их легко носить с собой в сумке, когда вам нужно больше света.

Диапазон размеров апертуры, показывающий, сколько света они пропускают

На изображении выше с объективом 50 мм f/1,8 видно, насколько больше света проходит через самое большое отверстие (f/1,8) по сравнению с самым маленьким (f /22).

Даже тот, что посередине, примерно при f/8, вы можете видеть, насколько экспоненциально больше тот, что слева, по сравнению с ним. Это как зрачок в вашем собственном глазу — что происходит, когда вы входите в темную комнату? Ваши зрачки расширяются или открываются, очень большие.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сравните отверстие посередине с отверстием слева вверху. Если вы снимаете стандартным комплектным объективом, таким как 18-55 мм (или аналогичный), вполне вероятно, что при фокусном расстоянии 55 мм среднее отверстие близко к лучшему, которое вы можете сделать с этим объективом. Видите ли вы мощь маленького объектива 50 мм f/1.8 сейчас?

Это то, что вы должны сделать, чтобы ваша камера помогла ей сфокусироваться.

#5 Сосредоточьтесь на области контраста

Это то, с чем часто сталкиваются новички, но никто об этом не говорит!

Чтобы автофокусировка вашей камеры работала, она должна обнаруживать контраст в области, на которую вы ее наводите. Отсюда, почему центральная точка более точная, и почему нельзя сфокусироваться на ровной стене — этого просто не будет.

Итак, найдите четко очерченную линию или точку, в которой есть четко выраженные темные и светлые участки, и наведите на нее точку фокусировки камеры. Если у вас возникли проблемы, загрузите и распечатайте эту мишень, возьмите ее с собой и держите там, где находится ваш объект, чтобы сфокусироваться перед съемкой.

Загрузите и распечатайте эту диаграмму фокусировки, чтобы помочь вам.

#6 Фокус на глаза

Наконец, когда вы фотографируете человека, вы всегда хотите убедиться, что одна вещь находится в резком фокусе – его глаза.

Даже если вы используете сверхмалую глубину резкости, а ресницы и уши не в фокусе — ничего страшного. Пока ваши глаза (в частности, радужная оболочка/зрачок) находятся в фокусе, ваша фотография будет четкой.

Потому что глаза – это не только зеркало души, но и то место, куда будут смотреть зрители вашего изображения.

Попробуйте провести эксперимент, сосредоточив внимание на ушах и расфокусировав глаза. Видите, как странно это выглядит?

Четыре поколения милых кубинцев (отсутствует одно посередине). Всегда фокусируйтесь на глазах людей.

Но что, если объект повернут немного вбок и его глаза находятся на разном расстоянии от камеры? В этом случае убедитесь, что глаз, ближайший к камере, является тем, на котором вы фокусируетесь. Опять же, попробуйте другой способ, просто чтобы посмотреть, но я думаю, что это выглядит странно.

Расширенный вариант для получения более четких фотографий

Фокусировка с помощью кнопки «Назад»

Последний вариант, которым я пользуюсь практически постоянно, — режим фокусировки с помощью кнопки «Назад».

Что сказать?!

Обычно нажатие кнопки спуска затвора наполовину активирует автофокус. Но многие камеры предлагают настройку этой функции с помощью чего-то, что называется Back Button Focus.

По сути, что делает этот , так это назначает функцию фокусировки другой кнопке на камере, обычно на задней панели , в верхней части камеры.

Для этого снимка использовались следующие настройки:
— Режим протяжки: Высокоскоростная серийная съемка
— Режим фокусировки: Непрерывный (Servo, AF-C)
— Точки фокусировки: Зона
— Фокус кнопки «Назад»

Если хотите попробовать, отметьте руководство, чтобы узнать, как настроить камеру, или прочтите мое руководство по фокусировке с помощью кнопки «Назад». Тогда вместо того, чтобы фокусироваться с помощью кнопки спуска затвора, ваша камера будет фокусироваться, когда вы нажмете кнопку на задней панели камеры.

К этому нужно немного привыкнуть, но именно так это делают профессиональные спортивные стрелки. Мой друг, который раньше снимал для местной газеты, показал мне этот трюк много лет назад, и теперь я всегда оставляю камеру в таком положении.

Зачем вам использовать кнопку «Назад»?

Существует множество причин, по которым вы можете рассмотреть возможность съемки таким образом, в том числе:

• Действительно удобно блокировать фокус с помощью кнопки «Назад» (и режима покадровой фокусировки — AF-S/One Shot), перекомпонуйте изображение и сделайте снимок с помощью кнопки спуска затвора. Тогда вам не придется беспокоиться о том, что камера каждый раз будет пытаться перефокусироваться.
• Этот отлично подходит для ночной фотосъемки , когда вам нужно сфокусироваться на чем-то ярком, а затем отключить автофокус, иначе камера попытается перефокусироваться самостоятельно. В темноте он не сможет этого сделать, и в итоге вы получите размытое месиво или вообще никакого фото.
• Это также отлично подходит для фотографий неподвижных объектов (например, портретов), особенно когда вы используете штатив. Вы можете заблокировать фокус, наведя камеру и определенную точку фокусировки на глаз объекта. Затем вы можете перекомпоновать изображение, не беспокоясь о том, что каждый последующий снимок будет также резким.
• Для , снимающих HDR, и изображения с брекетингом s это также полезно, потому что ваш фокус не будет случайно переключаться между снимками, вызывая позже проблемы с выравниванием.

HDR с брекетингом без штатива

• Удивительно, хотя это и кажется нелогичным, но этот метод работает лучше для быстро движущихся объектов при использовании режима непрерывной фокусировки, чем при использовании кнопки спуска затвора. Удерживая большим пальцем кнопку «Назад» все время, объектив фокусируется даже между снимками в режиме высокоскоростной или серийной съемки. Именно так настраиваются и снимают большинство спортивных фотографов, которых я знаю. Кроме того, он отлично подходит для панорамирования!

Еще раз проверьте свое руководство или YouTube, чтобы узнать, как настроить это с вашей камерой. Имейте в виду, что эта опция может быть недоступна для вашей модели камеры или называться совсем по-другому.

Найдите термин «фокус кнопки назад» или «настройка функций пользовательских кнопок». Как только вы найдете его, убедитесь, что он не только устанавливает одну из задних кнопок для фокусировки, но и отключает функцию фокусировки с помощью кнопки спуска затвора.

ЭТО КЛЮЧ! Вы НЕ хотите, чтобы кнопка спуска затвора управляла фокусировкой.

Смотрите этот вебинар, чтобы узнать больше!

Недавно я провел бесплатный онлайн-вебинар, на котором я рассказал об этих шести советах, а затем потратил около часа, отвечая на всевозможные вопросы о фотографии. Я рассмотрел все, начиная от гистограммы, композиции, синего часа, рисования светом и штативов. Проверьте это здесь: 

Резюме и план действий

Итак, пришло время попрактиковаться. Начните с выбора неподвижного объекта и попробуйте настройки, которые я предлагаю для этого.

Затем заведите себе движущийся объект (ребенок, домашнее животное, трафик и т. д.) и попробуйте эти настройки. Помните, что оба должны убедиться, что вы фокусируетесь на контрастной области и на глазах, если у вас есть человек или пушистый объект (кто-то с лицом).

Тогда проверьте его, сняв в плохо освещенном месте. Используйте самую большую диафрагму и все советы по съемке при слабом освещении (дополнительные сведения можно найти здесь: Советы по съемке при слабом освещении).

Просмотрите советы еще раз, если вы не можете вспомнить.

Cheers,

Объяснение фокуса камеры — Clideo

Фокус, по-видимому, является одним из ключевых факторов качественной художественной съемки. Давайте подробнее рассмотрим, что это такое и как это работает.

к Юлия Чухвичева

Определение фокуса камеры, если говорить простыми словами, это просто сделать выделенную часть фотографии резкой. Оно тесно связано с понятием глубины резкости, так как последнее описывает, насколько «глубоким» является фокус и сколько «слоев» изображения являются резкими и отчетливыми.

Существует два основных типа фокусировки: ручная и автоматическая. Технически, чтобы сфокусироваться на объекте, устройство должно двигать свои внутренние части, зеркала и/или датчик. С художественной точки зрения может быть глубокая, неглубокая и избирательная фотография, но в этой статье нас в основном интересуют технические детали и особенности.

Автофокус и его виды

Автофокус, как следует из самого термина, это процесс, при котором камера или объектив регулируют резкость автоматически, с помощью встроенного мотора.

Есть два способа его использования. Самый популярный — просто нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Обычно после этого камера издает звуковой сигнал или сетка в видоискателе меняет цвет. Другой способ — использовать специальную кнопку «назад», но учтите, что она есть не у всех цифровых камер.

• Однозонный автофокус. Фиксирует фокус на выбранном объекте на заданном расстоянии. Если вы приблизитесь к своей модели или сделаете шаг назад, фокус будет потерян. Так что лучше использовать его для съемки устойчивых объектов, например, пейзажей или портретов.
• Непрерывная автофокусировка. Этот режим позволяет держать выбранный объект «в прицеле», даже если он движется. Это лучший выбор для съемки спортивных мероприятий или дикой природы. Чтобы использовать его, нажмите кнопку спуска затвора наполовину и удерживайте ее, следя за объектом, когда будете готовы, просто нажмите ее до конца.
• Многозонный автофокус. Вы можете выбрать, какие области должны быть в фокусе. Точное количество этих точек зависит от модели камеры. Некоторые устройства даже имеют специальные режимы «Глаз-фокус», «Групповой фокус» и другие.
• Прогнозирующая автофокусировка. Иногда объекты движутся так быстро, что вы просто не можете «поймать» их в фокусе, так как между спуском затвора и фактическим снимком все еще есть временной лаг. Этот режим считает его и ориентируется не на объект, а на то место, где он будет через секунду.

Ручная фокусировка

Чтобы сфокусировать камеру вручную, просто отрегулируйте кольцо на объективе, пока изображение в видоискателе не станет четким и четким. Режим ручной фокусировки камеры может пригодиться, если плохое освещение или вы снимаете что-то блеклое, без ярко выраженного контраста, из-за чего гаджет не может поймать фокус автоматически.

Полезные советы

• Измените композицию фотографии. Камеры, как правило, фокусируются на центральной части, что не соответствует правилу третей.

  Фокусировка фотоаппарата: Фокусировка фотоаппарата