Nikon D3500: неделя с экспертом
ЗнакомствоПростые и недорогие модели камер наиболее востребованы на рынке фототехники, ведь ими снимает большинство начинающих и увлечённых фотографов.
Nikon D3500 — новая модель в линейке самых доступных фотоаппаратов компании Nikon.
Nikon D3500 — новинка «трёхтысячной» серии, герой нашего обзора. Эта линейка создана для тех, кто только осваивает фотоаппарат и хочет получать качественные снимки без лишних усилий.
Nikon D5600 — современный представитель «пятитысячной» серии для продвинутого любительского использования с сенсорным поворотным экраном и дополнительными функциями съёмки.
Nikon D7500 — актуальная камера «семитысячной» серии с матрицей формата DX для продвинутых любителей и профессионалов.
Даже зеркальный фотоаппарат начального уровня (такой как Nikon D3500) позволяет использовать продвинутые приёмы съёмки, работать с ручными настройками, заниматься ночной и студийной фотосъёмкой.
Если в сегменте продвинутых фотоаппаратов каждая новая камера совершеннее и оттого дороже предыдущих, то модели начального уровня всегда должны оставаться доступными каждому как в освоении, так и по цене. Чудес в этом классе ждать не стоит, а вот добротных камер для современного фотолюбителя — вполне.
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 400, F1.8, 1/160 с, 75.0 мм экв.Cкачать RAWХарактеристики Nikon D3500 схожи с параметрами предшественника Nikon D3400: 24-Мп матрица, 11-точечный фазовый автофокус, видео FullHD 60 кадров/с и технология беспроводной связи SnapBridge. С помощью последней можно связать камеру и смартфон (или планшет) и посредством энергосберегающего протокола Bluetooth на лету передавать фотографии на мобильное устройство.
Несмотря на похожие характеристики, отличия и усовершенствования могут проявиться на практике, и это мы проверим в процессе тестирования.
Корпус аппарата выполнен из качественного пластика, влагозащита не заявлена. Новинка доступна только в чёрном цвете. В руках Nikon D3500 ощущается как монолит, сборка на высочайшем уровне.
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 100, F5, 1/15 с, 27.0 мм экв.Cкачать RAWФотоаппарат стал компактнее и легче предшественника. Вес тушки — 365 грамм (против 395 грамм у Nikon D3400). Дизайн более современный, выделяется обновлённый диск настройки параметров.
Nikon D3500. Новая модель тоньше предшественника.
Nikon D3500 отлично лежит и в маленькой, и в большой руке. Резиновые накладки на рукоятке обеспечивают дополнительный комфорт при работе с камерой.
На верхней панели размещён рычажок включения, совмещённый с кнопкой спуска.
Фотоаппарат включается мгновенно.
На диске выбора режимов представлены полностью автоматический («зелёный») режим, сюжетные программы, режим выбора эффектов, режим обучения Guide и режимы с ручными настройками P, S, A и М.
Выбор творческих эффектов
В режиме Effects доступно множество творческих фильтров.
Эффект «Выборочный цвет»: выбран синий.
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 400, F4, 1/250 с, 75.0 мм экв.Эффект «Выборочный цвет»: выбраны жёлтый и красный. Всего для выделения можно выбрать три цвета, всё остальное останется чёрно-белым.
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 400, F4.5, 1/250 с, 75.0 мм экв.Эффект «Выборочный цвет». На фото остались лишь золотые купола храма.
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 900, F5.3, 1/125 с, 72.0 мм экв.
«Эффект миниатюры» подразумевает выделение резкостью выбранной области и размытие остальных фрагментов кадра (имитация съёмки на tilt-shift объективы).
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 400, F9, 1/25 с, 27.0 мм экв.
Кроме творческих эффектов, есть режимы Nikon Picture Control. В отличие от эффектов, они работают не только при съёмке в JPEG, но и в RAW (настройку можно изменить при конвертации RAW) и для видеозаписи. Эти режимы обеспечивают более деликатную обработку изображения. Доступен большой выбор опций:
Все фильтры можно дополнительно настроить. Отметим режим «Равномерный» (Flat), позаимствованный у продвинутых фотокамер. Он позволяет создавать видеоролики с низким контрастом для дальнейшей обработки и цветокоррекции, сохраняя максимум деталей в светлых и тёмных участках кадра.
Профиль Picture Control «Пейзаж» — высокий контраст и насыщенность цветов.
NIKON D3500 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 Установки: ISO 640, F8, 1/200 с, 105.0 мм экв.
Режим Picture Control «Монохромный» позволяет создавать чёрно-белые изображения.
NIKON D3500 / 171 Установки: ISO 125, F4.
5, 1/60 с, 105.0 мм экв.
Часто в недорогих фотоаппаратах слот карты памяти совмещён с отсеком для аккумулятора, что сказывается на оперативности доступа к ней. У Nikon D3500 отсек карты памяти такой же, как на камерах более высокого класса — на рукоятке для неё есть отдельная «дверка». Аппарат использует самые недорогие и распространённые карты формата SD UHS-I. Даже если вы забудете взять карту на съёмку, можно будет купить новую по дороге в любом магазине с электроникой.
На верхней панели фотоаппарата расположена встроенная вспышка, мощность которой достаточна для бытовых сюжетов. Ведущее число 7 (при ручном режиме вспышки — 8) для ISO 100. Соответственно, дистанцию съёмки в темноте мы с лёгкостью можем увеличить, подняв светочувствительность. В автоматическом режиме вспышка поднимается умной электроникой, все её параметры камера настраивает сама, а вам остаётся лишь искать интересные сюжеты и вовремя нажимать кнопку спуска.
NIKON D3500 / 24.0 mm f/1.
8 Установки: ISO 560, F2.8, 1/125 с, 36.0 мм экв.Cкачать RAWВстроенная вспышка имеет все необходимые режимы работы: тут есть защита от красных глаз, медленная синхронизация, синхронизация по задней шторке, заполняющая вспышка и даже функция экспокоррекции вспышки, с помощью которой тонко настраивается мощность импульса (например, можно слегка подсветить объект съёмки). Такой режим интересно использовать для подсветки теней на фото, выделения в кадре снега или дождя, которые без подсветки, как правило, практически не видны.
Снежинки дополнительно подсвечены вспышкой. Если бы она сработала на полную мощность, снег в кадре превратился бы в белые пятна. Но благодаря экспокоррекции вспышки, получился хороший снимок.
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 200, F1.8, 1/60 с, 75.0 мм экв.Cкачать RAW
Продвинутые фотографы скептически относятся ко встроенной вспышке, ссылаясь на то, что фронтальный свет от неё даёт на объектах неестественные блики и тени.
Они предпочитают пользоваться светосильными объективами, которые позволяют снимать без вспышки при слабом освещении, или фотографировать со штатива, если речь идёт о пейзаже или натюрморте. А если без вспышки не обойтись, профессионал предпочтёт отдельную внешнюю вспышку: она более мощная, плюс за счёт поворачивающейся головки можно направить свет в нужную сторону и получить более естественное освещение. Но для любительской съёмки встроенная вспышка всё же нужна.
У Nikon D3500 есть «горячий башмак» — разъём, в который можно установить все вспышки, совместимые с фотоаппаратами Nikon.
На левом боку, за резиновой заглушкой, расположен порт micro-USB стандарта USB 2.0. Он поможет передать снимки с камеры на компьютер. Выход HDMI пригодится для подключения камеры к телевизору. Входа для микрофона и выхода на наушники нет, при съёмке видео звук записывается только на встроенный микрофон.
В Nikon D3500 изменилось расположение органов управления. Кнопки с левого бока аппарата переехали под правую руку фотографа.
Поскольку эргономика доступных фотоаппаратов развивается в сторону упрощения, в новинке исчезла кнопка Fn, на которую пользователь мог «повесить» любую функцию. На D3400 ею по умолчанию регулировалась светочувствительность. Избавились и от инфракрасного порта на рукоятке, который активировался при работе с простыми пультами дистанционного управления. С некоторыми оговорками в качестве пульта ДУ теперь можно использовать смартфон, подключённый к камере посредством технологии SnapBridge.
Новинка получила экран диагональю 3 дюйма. Дисплеями примерно такого же размера оснащаются все современные фотоаппараты. Разрешение экрана — 921000 точек. Этого достаточно, чтобы картинка была чёткой, детализированной. Цвета на экране сочные и живые, цветопередача корректная.
Когда съёмка ведётся через видоискатель, на экран выводятся данные о параметрах съёмки в легко читаемом виде. Параметры экспозиции показаны особенно крупно. Кружок со значением диафрагмы подскажет, закрытое или открытое отверстие мы используем. Это полезно для тех, кто только осваивает настройки фотоаппарата и ещё не разбирается в числовых значениях.
Выбор темы оформления для режимов с ручными настройками
В настройках доступен выбор темы оформления информационного экрана. Причём для ручных режимов можно выбрать одно цветовое решение, а для автоматических — другое.
В специальном меню можно отметить, какие режимы просмотра будут доступны для снятого изображения.
Вывод гистограммы и основных параметров съёмки для снятого изображения
Во время просмотра фотографий на экран можно вывести подробную информацию о параметрах съёмки, график гистограммы яркости или гистограммы на каждый цветовой канал. Можно включить подсветку пересвеченных зон, как и в более продвинутых фотоаппаратах.
Графики гистограмм для каждого из основных цветов в режиме просмотра изображений
Если в кадре есть слишком светлые области, где вместо деталей остались лишь белые пятна, в режиме просмотра «Засветка» они будут выделены мигающим чёрным цветом — вы их не пропустите и сможете сделать кадр с другими настройками, не допуская пересвета.
NIKON D3500 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 Установки: ISO 100, F8, 1/400 с, 270.0 мм экв.Cкачать RAWОсновное меню имеет привычную для фотоаппаратов Nikon организацию. Все опции разложены по папкам, меню хорошо структурировано. Перевод на русский язык выполнен качественно. Плюс для начинающего пользователя — в меню минимум пунктов, заблудиться в нём не получится.
На корпусе фотоаппарата есть кнопка «?», нажав которую вы получите справку не только по выбранным пунктам, но и по различным съёмочным ситуациям.
Пример справки, выводимой кнопкой «?» для пункта меню
Если в момент съёмки на экране появляется знак вопроса, значит камера хочет дать вам совет. Нажав кнопку «?», вы можете прочитать эту информацию.
Кроме основного, есть специальное быстрое меню, в котором содержатся все самые востребованные настройки. Оно вызывается кнопкой i. Через него удобно управлять балансом белого, светочувствительностью, настраивать параметры автофокуса (для этих настроек отдельных кнопок на корпусе нет).
Работа с быстрым меню i
NIKON D3500 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 Установки: ISO 100, F6.3, 1/125 с, 450.0 мм экв.Cкачать RAWВажный плюс зеркального фотоаппарата — возможность смены объективов для решения разных задач. Байонет — место крепления объектива к камере — металлический. К Nikon D3500 подходят объективы с байонетом Nikon F.
С новинкой будут работать объективы, имеющие встроенный мотор фокусировки (AF-S и AF-P).
Nikon D3500 комплектуется различными объективами. Но самый распространённый — AF-P DX NIKKOR 18-55mm VR, универсальный зум с современным бесшумным приводом автофокусировки AF-P и оптической стабилизацией изображения VR. Он позволяет делать качественные снимки, учиться и развиваться в фотографии. В рамках нашего теста использовалась и другая оптика: сильно приближающий отдалённые объекты AF-P NIKKOR 70-300mm f/4.5-5.6E ED VR, AF-S NIKKOR 50mm f/1.8G и AF-S NIKKOR 24mm f/1.8G для съёмки при слабом освещении и красивого размытия фона.
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 200, F1.8, 1/60 с, 75.0 мм экв.Cкачать RAWОптический видоискатель имеет увеличение x0.85 и обеспечивает покрытие 95%. Он довольно ярок, работать с ним удобно. В видоискатель выводится вся необходимая информация о параметрах съёмки.
Nikon D3500 работает от аккумулятора EN-EL14a на 1230 мА·ч. Такая же батарея используется и в других аппаратах серии 3ххх и 5ххх.
Заявляется автономность в 1550 кадров на одном заряде. Это не только более чем вдвое больше, чем у предыдущей модели (у Nikon D3400 — 750 снимков с одного заряда), но и очень приличный показатель даже по сравнению с профессиональной фототехникой. За время тестовых съёмок нам ни разу не удалось разрядить батарею до конца, а снимали мы много: и длинными сериями, и в Live View, и со вспышкой, пользовались беспроводной связью со смартфоном.
Качество изображения
Основа цифрового фотоаппарата — сенсор изображения. В новинке используется КМОП-матрица формата DX разрешением 24 Мп. Отсутствие на матрице низкочастотного фильтра обеспечивает более высокую резкость изображения. Диапазон светочувствительности — от 100 до 25600 ISO.
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 100, F9, 3 с, 27.0 мм экв.Cкачать RAWЕщё одна важнейшая часть цифрового фотоаппарата — процессор. Он отвечает за быстродействие камеры и обработку фото, устранение цифровых шумов.
В Nikon D3500 работает процессор EXPEED 4.
Проверим качество изображения на различных значениях ISO. Для тестовых кадров шумоподавление было отключено, чтобы лучше оценить работу сенсора фотоаппарата.
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 100, F8, 5 с, 27.0 мм экв.Cкачать RAW NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 200, F8, 3 с, 27.0 мм экв.Cкачать RAW NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 400, F8, 1 с, 27.0 мм экв.Cкачать RAWНа ISO 100–400 качество изображения высокое, цифрового шума практически нет, все мелкие детали отлично различимы.
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 800, F8, 1/2 с, 27.0 мм экв.Cкачать RAW NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 1600, F8, 1/3 с, 27.0 мм экв.Cкачать RAW NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 3200, F8, 1/6 с, 27.0 мм экв.Cкачать RAWНа ISO 800–3200 цифровые шумы можно различить, но их уровень остаётся низким. Изображение по-прежнему чёткое, детализированное.
На ISO 6400 можно получать достаточно качественные снимки для дальнейшей печати, семейного альбома и публикации в социальных сетях. На ISO 12800 и 25600 цветопередача начинает искажаться, а цифровой шум становится хорошо заметен. Столь высокие значения светочувствительности на любом фотоаппарате дадут много цифрового шума, их используют лишь для фиксации важного момента, когда других возможностей для съёмки нет. В случае с Nikon D3500 впечатляет то, что даже на очень высоких ISO картинка не представляет собой кашу из помех, она остаётся довольно чёткой, с сочными цветами.
NIKON D3500 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 Установки: ISO 1600, F5.6, 1/250 с, 450.0 мм экв.Cкачать RAWПо уровню цифрового шума Nikon D3500 показал себя отлично — картинка рабочая на всём диапазоне ISO.
В Nikon D3500 есть функция автоматической настройки светочувствительности. Она работает не только в автоматических режимах, но и в P, S, A и М. Наличие в камере авто-ISO важно ещё и потому, что настройка ISO возможна только через быстрое меню i, навигация по которому всё же отнимает время. Работа автоматики с ISO гибко настраивается в специальном меню.
Пользователь может задать максимальную чувствительность. По нашему опыту, автоматику практичнее всего ограничить значениями ISO 1600–3200. Так камера не сможет злоупотреблять слишком высокими значениями, уровень цифрового шума останется под контролем. Кстати, даже при включённой функции авто-ISO, фотограф может выбирать желаемое значение светочувствительности, а камера будет стремиться делать снимки именно на нём, в случае необходимости повышая или понижая ISO для корректной экспозиции кадра.
И ещё одна важная важная настройка — максимальная выдержка, доступная автоматике. В программном режиме P и режиме приоритета диафрагмы А камера не будет ставить выдержку длиннее установленного пользователем значения, предпочитая при необходимости повышать ISO. То есть можно надёжно застраховаться от смаза из-за съёмки на слишком длинной выдержке. Когда мы снимаем неподвижные объекты или позирующих людей, можно задать максимальную выдержку в 1/60 с, а если в кадре динамика, выбираем выдержку покороче (например, 1/250 с).
NIKON D3500 / 24.0 mm f/1.8 Установки: ISO 400, F1.8, 1/60 с, 36.0 мм экв.Cкачать RAWRAW и JPEGNikon D3500 позволяет записывать снимки не только в формате JPEG, но и в RAW. Фото в формате JPEG легко открыть на любом устройстве, можно отправить по почте или опубликовать в интернете, а вот «сырой» RAW требует последующей конвертации, обработки.
Выбор формата записи изображений. Можно снимать только в JPEG или в RAW, а ещё дублировать фото в каждом формате в случае выбора опции RAW+JPEG.
В камерах Nikon RAW называется NEF, но сути это не меняет: такой формат обеспечивает бóльшую гибкость в обработке. Например, мы можем без потерь в качестве корректировать баланс белого, изменяя цветопередачу. Также в RAW с гораздо меньшими потерями можно редактировать, например, яркость изображения.
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 110, F1.8, 1/60 с, 75.0 мм экв.Cкачать RAWДинамический диапазонШирокий динамический диапазон поможет фотографировать сюжеты типа закатного пейзажа без потери деталей в светлых или тёмных участках кадра. Широкий динамический диапазон — фамильная черта аппаратов Nikon. В большинстве случаев при правильной настройке параметров экспозиции на ваших снимках останутся все детали.
NIKON D3500 / 24.0 mm f/1.8 Установки: ISO 100, F2.5, 1/40 с, 36.
0 мм экв.Cкачать RAWФункция Active D-Lighting позволит дополнительно проработать детали в светлых и тёмных участках кадра (только при съёмке в JPEG). В Nikon D3500 эта функция работает в полностью автоматическом режиме.
Кадр с отключённым Active D-Lighting
NIKON D3500 / 171 Установки: ISO 200, F8, 1/60 с, 105.0 мм экв.Кадр с включённым Active D-Lighting
NIKON D3500 / 171 Установки: ISO 200, F8, 1/60 с, 105.0 мм экв.Но если хочется большей гибкости в обработке и возможности вытягивать детали из теней, осветлять затемнённые кадры, стоит использовать формат RAW.
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 100, F22, 6 с, 27.0 мм экв.Cкачать RAWПоскольку детали в тенях более охотно осветляются, нежели затемняются детали в ярких участках, чтобы «спасти» на фото светлые детали, при съёмке в RAW фотографы иногда специально делают снимки потемнее. Nikon D3500 позволяет использовать такой приём. Из RAW дополнительно можно вытянуть около 3 ступеней экспозиции при осветлении снимка.
Можно осветлять и дальше, на 4 и даже 5 ступеней, но в таком случае на фото появится цифровой шум.
Исходный снимок
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 100, F8, 1/160 с, 67.0 мм экв.Коррекция в Adobe Lightroom +4 EV. Снимок осветлён ценой появления небольшого количества шумов.
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 100, F8, 1/160 с, 67.0 мм экв.Коррекция в Adobe Lightroom: +2EV, Shadows +100, Highlights -50. Удалось вытянуть тени и проявить детали в светлых участках.
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 100, F8, 1/160 с, 67.0 мм экв.
По показателям динамического диапазона Nikon D3500 прекрасно подойдёт для работы с RAW, съёмки пейзажей, фотографирования в путешествиях, простит пользователю ошибки с экспозицией. Отличный результат за свои деньги!
Скорость работы и автофокус
Скорость работы фотоаппарата начинается со скорости его включения. Стоит нам повернуть рычажок включения в положение On, и камера в то же мгновение готова к работе.
Nikon D3500 позволяет фотографировать со скоростью до 5 кадров в секунду. Такой скорости достаточно для съёмки большинства динамичных сюжетов: репортажей, спорта. Из-за небольшого буфера памяти до падения скорости съёмки получится сделать порядка 10 кадров в формате RAW. А если съёмка ведётся в JPEG, серия может быть практически бесконечной, главное — наличие быстрой карты памяти.
NIKON D3500 / 24.0 mm f/1.8 Установки: ISO 180, F1.8, 1/60 с, 36.0 мм экв.Cкачать RAWАвтофокус при съёмке через видоискательПри в съёмке через оптический видоискатель (а не через экран в режиме Live View), Nikon D3500 использует датчик автоматической фокусировки с 11 точками.
Расположение точек фазового автофокуса в видоискателе
Центральная точка крестового типа, она максимально чувствительна и точна. Система фазовой фокусировки Nikon D3500 позволит эффективно пользоваться камерой в авторежиме. А если пользователь научится выбирать точки автофокуса самостоятельно, съёмка будет ещё более эффективной, а фокусировка — точной и предсказуемой.
NIKON D3500 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 Установки: ISO 1600, F5.6, 1/250 с, 450.0 мм экв.Cкачать RAWЧувствительность датчиков фазового автофокуса — от -1 до +19 EV. То есть аппарат сможет фокусироваться даже в условиях ночного города.
NIKON D3500 / 24.0 mm f/1.8 Установки: ISO 900, F2.8, 1/125 с, 36.0 мм экв.Cкачать RAWКогда освещение слабое, при фокусировке срабатывает лампа подсветки, помогающая камере навестись на резкость.
Режимы работы с зонами автофокуса
Кроме полностью автоматического выбора зоны автофокуса, доступны и другие варианты.
- Одноточечная фокусировка: фотограф сам выбирает нужную точку напрямую навипадом.
Фокусировка по одной точке пригодится, когда нужна максимально точная фокусировка на конкретном фрагменте: для работы с малой глубиной резкости, создания кадров с размытым задним или передним планом.
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 100, F1.8, 1/640 с, 75.0 мм экв.Cкачать RAW
- Динамическая зона фокусировки: выбранной фотографом точке помогают сфокусироваться соседние датчики.
- Функция 3D-слежения: фирменная технология Nikon, которая позволяет камере следить за движущимся объектом в кадре и самостоятельно переключать точки фокусировки по мере его передвижения. Её работу ограничивает малое количество датчиков автофокуса, всего 11. Для более стабильного слежения за объектом лучше иметь хотя бы несколько десятков точек (как в Nikon D5600), чтобы объект не затерялся в промежутках между ними.
Даже в условиях ночной съёмки следящий автофокус достаточно цепкий:
NIKON D3500 / 24.0 mm f/1.8 Установки: ISO 500, F1.8, 1/160 с, 36.0 мм экв.Cкачать RAW NIKON D3500 / 24.0 mm f/1.8 Установки: ISO 450, F1.8, 1/160 с, 36.0 мм экв.Cкачать RAW NIKON D3500 / 24.0 mm f/1.8 Установки: ISO 450, F1.8, 1/160 с, 36.0 мм экв.Cкачать RAW NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 900, F2, 1/200 с, 75.0 мм экв.Cкачать RAWСъёмка в режиме Live ViewПри съёмке в режиме Live View, когда кадр компонуется на экране, а не в видоискателе, задействован контрастный метод фокусировки. Он чуть медленнее фазового (работающего через видоискатель), но зато можно фокусироваться в любой точке кадра, даже на самом краю. Здесь есть функция распознавания лица, что удобно для съёмки портретов.
Выбор режима зоны фокусировки в Live View
Фокусировка с распознаванием лица. Аппарат сам находит лицо в кадре и фокусируется на нём.
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 400, F1.4, 1/125 с, 75.0 мм экв.В Live View на экран можно вывести полезную информацию о параметрах съёмки. Есть несколько вариантов отображения сведений, которые выбираются нажатием кнопки Info: специальный экран для видеозаписи, экран с минимумом сведений. Электронного уровня нет. Его с некоторой натяжкой может заменить сетка, помогающая в компоновке. Она позволит сориентировать вертикали и горизонтали в кадре, упростит съёмку по правилу третей.
Фокусировка по выбранной области в режиме Live View. Точка фокусировки обозначена зелёным прямоугольником. На экран выведена сетка.
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 100, F9, 3 с, 27.0 мм экв.Cкачать RAWВ режиме Live View Nikon D3500 фактически превращается в беззеркалку со всеми плюсами и особенностями этого класса фотоаппаратов. Отметим, что фокусировка в Live View работает быстрее с современными объективами с приводом AF-P. Плюс абсолютно бесшумно. Приводом AF-P как раз оснащён «китовый» объектив 18-55.
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 100, F1.8, 1/400 с, 75.0 мм экв.Cкачать RAWУдобно, что в Live View видно изображение с теми цветами и яркостью, которые будут на итоговом фото. Мы визуально можем настраивать параметры изображения — учиться снимать так гораздо удобнее, да и для продвинутых фотографов этот режим будет подспорьем в сложных ситуациях.
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 100, F16, 5 с, 60.0 мм экв.Cкачать RAWСъемка в автоматическом режиме и полезные возможностиАвтоматический режим и сюжетные программыNikon D3500 — фотоаппарат, рассчитанный на начинающих фотографов. Это не профессиональная камера со множеством кнопок и функций, в которой даже опытный фотограф может заблудиться. Задача D3500 — быть максимально дружелюбной и простой в освоении.
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 100, F1.6, 1/250 с, 75.0 мм экв.Cкачать RAWВ Nikon D3500 есть полностью автоматический режим, в котором все параметры настраивает фотоаппарат. Результат при этом корректный и предсказуемый, даже если съёмка ведется при слабом освещении. Здесь вспышка активируется автоматически, когда освещения для съёмки не хватает.
Подсветка игрушек на переднем плане с помощью встроенной вспышки
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 100, F1.6, 1/125 с, 75.0 мм экв.Cкачать RAW
Если хочется снимать без вспышки, с красивым естественным освещением, активируйте авторежим «Без вспышки».
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 100, F1.8, 1/100 с, 75.0 мм экв. NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 140, F5.6, 1/13 с, 82.0 мм экв.Cкачать RAWВ сюжетных программах фотоаппарат учитывает особенности съёмки тех или иных сюжетов. В режиме «Портрет» камера открывает диафрагму, чтобы размыть фон, выделить героя резкостью, а в режиме «Спорт» добивается короткой выдержки, чтобы движение спортсмена осталось чётким.
NIKON D3500 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 Установки: ISO 100, F6.3, 1/40 с, 105.0 мм экв.Cкачать RAWВ сюжетных программах некоторые параметры мы можем настраивать сами. Так, можно выбрать зону фокусировки. Это важно, например, для портрета, когда фокус должен быть строго на лице человека. А этого удобнее всего добиться, если фокусироваться по выбранной точке:
Есть в сюжетных программах и коррекция экспозиции. С помощью кнопки «+/-» регулируется яркость получаемых кадров. Нажав её и покрутив колесо регулировки параметров, мы сделаем кадр ярче или темнее.
Экспокоррекция на экране. Коррекция -1 EV сделает кадр чуть темнее. Выбранная коррекция отображается как в числовом виде (в жёлтой рамке), так и на шкале экспонометра.
NIKON D3500 / 24.0 mm f/1.8 Установки: ISO 100, F2.5, 1/30 с, 36.0 мм экв.Cкачать RAWРежим GuideВ Nikon D3500 предусмотрен режим обучения Guide, который будет полезен начинающим фотографам. В нём мы получаем справку по самостоятельной настройке камеры для съёмки различных сюжетов. Настоящая фотошкола в вашем фотоаппарате!
Стартовое меню режима Guide. Здесь можно выбрать рекомендации для отображения.
Конечно, в этом режиме даются лишь базовые советы, но это именно то, что нужно новичку. Как сделать всё в кадре резким? Как получить фото с размытым фоном? Как снимать быстрое движение, чтобы объект был чётким? Ответы на эти и другие вопросы — в режиме Guide.
Пример инструкции по увеличению глубины резкости:
Работа в этом режиме немного похожа на компьютерную игру: камера даёт нам задание и советы по его выполнению, а мы добиваемся результата.
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 200, F1.4, 1/30 с, 75.0 мм экв.Cкачать RAWВозможности обработки фото в Nikon D3500Мы можем обработать изображение не только на компьютере, но и прямо в фотоаппарате. Это удобно, ведь не всегда есть доступ к ПК. Nikon D3500 имеет широкие возможности обработки изображений и конвертации снимков в формате RAW. Целый фоторедактор в камере!
В Nikon D3500 мы можем исправить многие недочёты: отрегулировать яркость, устранить искажения оптики, наложить эффекты или обрезать видеоролик.
Меню обработки изображений
Возможностей обработки очень много, но мы подробнее расскажем про одну из них — исправление перспективы на фотографиях. При съёмке архитектуры в городе часто можно заметить, что дома «заваливаются» на бок:
NIKON D3500 / Nikon AF-P DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR NIKKOR Установки: ISO 100, F18, 5 с, 27.0 мм экв.Cкачать RAWС помощью меню обработки исправим ситуацию:
Поддаются исправлению как горизонтальные, так и вертикальные искажения.
Снимок с исправленными перспективными искажениями. Чтобы сделать это на компьютере, придётся осваивать сложные и дорогие программы обработки изображений, а в Nikon D3500 эти возможности достанутся вам вместе с фотоаппаратом.
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 100, F18, 5 с, 27.0 мм экв.
Видеосъемка и беспроводные возможностиВозможности видеосъёмки
Современные фотоаппараты часто используются и в качестве видеокамеры. Nikon D3500 позволяет записывать видео в разрешении FullHD 1920×1080 с частотой до 60 кадров в секунду. В отличие от предыдущей модели, Nikon D3500 записывает ролики с частотой 60 кадров без «кропа» (обрезки краёв кадра). Видео FullHD — оптимальное качество для записи домашнего видеоархива, для начинающих видеоблогеров. Да, хорошо было бы иметь в арсенале и 4K, но ведь отснятый материал надо где-то хранить и монтировать… Видео 4К будет занимать много места на жёстком диске, а для его монтажа и даже просмотра потребуется очень мощный компьютер и соответствующий монитор. В этом плане FullHD гораздо практичнее.
Выбор разрешения для видеозаписи
Настройки видеозаписи
В максимальном качестве FullHD 60fps аппарат позволяет снимать ролики длительностью до 10 минут. В Full HD 30p — до 30 минут. Это обычные параметры для техники данного класса. Видео кодируется в кодек H.264, используется контейнер MOV. Открыть видеофайл, сделанный на Nikon D3500, можно в любом современном видеоплеере, в любой программе на ПК или смартфоне.
Видеосъёмка происходит в режиме Live View. На экран с помощью кнопки info можно вывести вспомогательную информацию: время записи, уровень звука.
Разъёма для внешнего микрофона камера не имеет, так что звук записывается только на встроенный моно-микрофон. Для бытовых съёмок встроенного микрофона хватит вполне. А для более продвинутой работы со звуком, например, для записи видеоблога, звук часто записывают на отдельное устройство с подключённым к нему микрофоном-петличкой.
Включение и выключение оптической стабилизации в объективе, если он ею оборудован, может осуществляться тумблером на корпусе…
… либо, если такого тумблера нет, как у AF-P DX NIKKOR 18-55mm VR, через меню фотоаппарата.
При видеозаписи возможна автоматическая фокусировка. Качество фокусировки во многом будет зависеть от оптики. Оптимальны для записи видео объективы с приводом AF-P. К ним относится и «китовый» AF-P DX NIKKOR 18-55mm VR. С ним автофокус абсолютно бесшумный — на видео не будет слышно посторонних звуков от работы мотора объектива. Поскольку при видеозаписи камера фокусируется по контрастному методу, возможны небольшие осечки и рысканье фокуса вперёд-назад.
Начинающий пользователь вряд ли будет покупать в дополнение к Nikon D3500 внешний стабилизатор изображения, стоящий вдвое дороже самого фотоаппарата, так что оптическая стабилизация в объективе при видеозаписи — важная вещь. Испытаем оптическую стабилизацию объектива AF-P DX NIKKOR 18-55mm VR.
Видео со включённой оптической стабилизацией в объективе:
Видео с выключенной оптической стабилизацией:
Во время видеозаписи можно использовать режимы Picture Control и спецэффекты из режима Effects. Есть функция подавления мерцания, создаваемого искусственными источниками света.
Запись видео возможна в любом режиме. Можно настраивать параметры экспозиции.
При съёмке в помещении на высоких ISO качество видео остаётся на высоте.
Видеовозможности у Nikon D3500 выросли по сравнению с предшественниками. На сегодня эти функции достаточны для любительского, бытового, семейного использования, ведения соцсетей.
NIKON D3500 / 24.0 mm f/1.8 Установки: ISO 450, F2, 1/60 с, 36.0 мм экв.Cкачать RAWБеспроводные возможностиNikon D3500 можно подключить к мобильному устройству с помощью беспроводной связи. Аппарат поддерживает фирменную технологию SnapBridge, которая предлагает ряд уникальных возможностей.
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 100, F9, 4 с, 27.0 мм экв.Cкачать RAWЧто такое SnapBridge? Это фирменная технология Nikon, посредством которой камера взаимодействует с вашим смартфоном или планшетом. Для решения большинства задач фотоаппарат и мобильное устройство будут связаны по протоколу Bluetooth 4.1. Этот протокол, в отличие от Wi-Fi, обеспечивает минимальные затраты энергии на поддержание подключения и передачу данных.
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 200, F1.8, 1/50 с, 75.0 мм экв.Cкачать RAWSnapBridge позволяет быстро и просто передать снятые материалы с камеры на смартфон или планшет. Соединив один раз камеру с мобильным устройством, больше не придётся возвращаться к настройкам, устройства «запомнят» друг друга и будут передавать нужную информацию. Если на смартфон можно передавать фото и видео, то на камеру с вашего устройства передадутся GPS-данные для присвоения их снятым в этом месте фотографиям и точное время.
Главное окно приложения SnapBridge. Сразу видно, что приложение подключилось к камере. Правда, в нашей версии приложения не обошлось без странного перевода на русский язык. «Автоматическая ссылка» — это опция, включающая автоматическую синхронизацию фото, времени и данных GPS между камерой и смартфоном.
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 100, F9, 3 с, 27.0 мм экв.Вспомните, как раньше было сложно передавать фотографии с карты памяти фотоаппарата: нужно было носить с собой ноутбук и подключать аппарат к нему через провод или картридер… А ведь ваши друзья захотят посмотреть фото прямо после съёмки! Теперь, благодаря SnapBridge, смартфон «подтягивает» в свою память снятые вами кадры.
В приложении можно настроить, какие данные будут синхронизироваться с фотоаппаратом.
Как подключить смартфон или планшет к Nikon D3500? Проще простого. Первый шаг — установить приложение SnapBridge, доступное для Android и iOS. Теперь запустим приложение, и оно подскажет, что делать дальше:
Для начала выберем тип подключаемой камеры
Инструкция по активации подключения на фотокамере
Активация подключения в меню фотоаппарата
После того как фотокамера обнаружит смартфон, пользователю надо нажать «Ок» в появившемся сообщении о подключении к мобильному устройству… На этом всё! Соединение создано, через несколько мгновений вы сможете пользоваться приложением SnapBridge на смартфоне.
Просмотр снятых на фотоаппарат снимков на экране смартфона через SnapBridge
У Nikon D3500 появилась возможность удалённой съёмки через SnapBridge, но здесь нет никаких органов управления, нельзя визировать картинку через LiveView. В нашем распоряжении лишь кнопка спуска. В таком виде смартфон будет выступать простым пультом дистанционного управления для камеры.
По нашим наблюдениям, в Nikon D3500, технология SnapBridge работает быстро и чётко. Подключение проходит легко и работает стабильно. Пользоваться приложением приятно, да и возможности оно открывает широчайшие. Ещё никогда постинг фотографий с зеркалки в социальные сети не проходил так легко!
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 400, F1.8, 1/125 с, 75.0 мм экв.Cкачать RAWВыводыNikon D3500 — логичное и закономерное продолжение линейки самых доступных зеркалок от Nikon. Новая камера проще в освоении, удобнее для начинающего фотографа, компактнее и легче.
Можно покритиковать D3500 за отсутствие кардинальных нововведений в технической части: не получила усовершенствований 11-точечная система фазового автофокуса; отсутствует тач-интерфейс; практически не изменилось качество изображения относительно предыдущих моделей… Но всего этого и не стоит ждать в «трёхтысячной» серии, которая должна оставаться максимально доступной по цене. Да и конкуренты в нижнем ценовом сегменте не предлагают никаких радикальных инноваций.
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 100, F22, 6 с, 27.0 мм экв.А вот изменение дизайна и эргономики — это значительный шаг вперёд: Nikon D3500 отлично лежит в руке любого размера, а кнопки расположены очень логично, аппаратом можно управлять одной рукой.
Ещё одна особенность Nikon D3500 — отличная автономность, почти вдвое выше по сравнению с предыдущей моделью! Аппарат бережно расходует энергию, на одном заряде получится сделать около 1550 фото.
NIKON D3500 / 70.0-300.0 mm f/4.5-5.6 Установки: ISO 100, F5.6, 1/20 с, 123.0 мм экв.Если у вас уже достаточно опыта, чтобы почувствовать на практике ограничения самых доступных фотоаппаратов, и в дополнение к базовым функциям хочется иметь всевозможные полезные фишки, стоит обратить внимание на камеры более продвинутого уровня. Хорошим примером будет Nikon D5600, который отличается от героя обзора в том числе сенсорным поворотным экраном и более развитой эргономикой.
NIKON D3500 / 50.0 mm f/1.4 Установки: ISO 400, F1.4, 1/80 с, 75.0 мм экв.Nikon D3500 имеет все необходимые возможности для съёмки в автоматическом режиме, при этом позволит учиться фотографии и осваивать ручные настройки. Фотоаппарат оптимален для обучения фотографии ещё и потому, что в его простом управлении нельзя запутаться. С такой камерой вы можете попробовать себя в любом направлении фотографии: от репортажа и портрета до съёмки ночного пейзажа на длинной выдержке.
NIKON D3500 / 24.0 mm f/1.8 Установки: ISO 400, F2, 1/60 с, 36.0 мм экв.Nikon D3500 для многих людей станет первым зеркальным фотоаппаратом, откроет им путь в серьёзную фотографию.
NIKON D3500 / 18.0-55.0 mm f/3.5-5.6 Установки: ISO 100, F9, 3 с, 27.0 мм экв.Плюсы:- упрощённая эргономика, удобное расположение кнопок;
- современный дизайн;
- эффективный авторежим и сюжетные программы;
- компактные размеры и малый вес;
- обучающий режим Guide;
- высокое качество изображения, низкий уровень цифрового шума вплоть до ISO 3200–6400;
- удобная связь с мобильными устройствами посредством технологии SnapBridge;
- поразительная автономность — около 1550 кадров на одном заряде батареи;
- широкий динамический диапазон, сравнительно гибкий в обработке RAW.
- некоторые функции настраиваются не кнопками, а только через быстрое или основное меню;
- отсутствуют разъёмы для микрофона и наушников.
Источник теста >> https://prophotos.ru/reviews/20834-nikon-d3500-test
Фото экспозиция: выдержка, диафрагма и ISO
Разумеется, каждый фотограф должен разбираться в технике, с которой работает. Мы обсудим только две наиболее важные темы, и первая из них — кроп-фактор.
Кроп-фактор (англ. crop — обрезать) — это определённое соотношение размеров матрицы. Грубо говоря, матрица может быть «полной» или «обрезанной» — от этого зависит и качество фотографий, и охват снимаемого пространства — так называемый угол поля.
Кроме угла поля, эти фотоаппараты будут различаться ещё по нескольким параметрам:
1. Качеством проработки деталей — фотографии, сделанные на полноформатный аппарат, будут намного более детализированными.
2. Количеством шумов при высоких значениях ISO — на полноформатных фотоаппаратах их намного меньше.
3. Фактическими значениями диафрагмы и фокусного расстояния (поскольку эти настройки регулируются объективами, а они, хотя и являются универсальными, «опираются» обычно на «полный кадр»). О последнем мы поговорим ниже, пока скажем лишь, что фокусное расстояние «отвечает» за масштаб изображения.
Существуют и фотоаппараты, кроп-фактор которых больше единицы — например, устройства торговых марок Hasselblad, Pentax серии Z или Fujifilm серии GFX.
Указанные выше различия стоит учитывать при покупке объективов.
Полнокадровые фотоаппараты, разумеется, имеют достаточно высокую цену — именно за счёт размера матрицы. И стоят того, если необходимо получать максимально возможное качество изображения — например, для печати журналов или баннеров.
Тем не менее, сегодня техника развита настолько, что кропнутые фотоаппараты выдают прекрасную картинку — а потому для любителя нет большого смысла в приобретении намного более дорогостоящих устройств.
Поговорим теперь подробнее об объективах. Бывают фиксы — с одним фокусным расстоянием — и зумы, на которых, соответственно, фокусное расстояние можно менять.
Фокусным расстоянием называют расстояние от точки фокусировки — той, в которой сходятся лучи, преломлённые линзой объектива — до центра линз.
Меняя масштаб будущей фотографии с помощью зум-объектива, мы меняем как раз фокусное расстояние. Чем оно больше — тем ближе оказываются объекты съёмки, и наоборот.
Так, небольшие фокусные расстояния используются в видовых съёмках, а более крупные — для портретных и макро-фотографий.
В зависимости от охватываемых фокусных расстояний выделяют различные виды объективов. Длиннофокусные объективы имеют маленький угол обзора, зато позволяют максимально приближать удалённые объекты. Это выгодно используется в спортивной съёмке, когда необходимо с высокого ряда трибун взять крупным планом спортсмена, либо в любой другой репортажной. Широкоугольные объективы, напротив, имеют большой угол обзора. Их используют, например, в интерьерной съёмке, когда необходимо показать помещение целиком.
МАГИСТРАТУРА NIKON. Съемка тумана. Часть 1: nikonofficial — LiveJournal
Природные явления выглядят на снимках особенно живописно! Например, туманная погода — одна из любимых для фотографов. Пейзажные кадры с туманом несомненно привлекают внимание зрителей: они загадочные, необычные, атмосферные.Как снимать акварельные фото в тумане, разбираемся в новой обучающей Магистратуре Nikon. Своими секретами делятся: Роман Дмитриев, Артём Самусенко, Айдын Урбушев, Ксения Соварцева, Виталий Левыкин, Виталий Новиков, Андрей Баскевич, Дария Дудина, Дмитрий Филатов.
Изучайте урок, применяйте новые знания на практике и выкладывайте свои таинственные снимки в комментариях!
Автор: Виталий Левыкин
Андрей Баскевич:
“Мое увлечение фотографией началось еще в пленочное время. Были такие творческие кружки в Дворце пионеров и снимал я тогда на черно-белую пленку и фотоаппарат Смена-8М. Занимался проявкой, печатью, а где-то в гараже до сих пор хранятся фотоувеличитель и вся сопутствующая атрибутика. Шли годы и увлечение фотографией как-то отошло на задний план.
Страсть, да не одна, вернулась уже в зрелом возрасте, в эпоху цифровых камер. Так, моей первой зеркальной камерой стала Nikon D80, которая и пробудила любовь к фотографии. Я много путешествую на автомобиле, люблю рыбалку и природу русского севера. Так почему бы не объединить все увлечения в одно?
Кадры с туманом несомненно привлекают внимание зрителей. Снимки с туманом атмосферные, загадочные и отчасти мистические. Так как же снимать кадры с туманом? Как застать это необычное природное явление? Поделюсь своим опытом…
⦁ Выбор времени и места
Для успешной съемки важно спрогнозировать появление тумана. Ни для кого не секрет, что чаще всего туманы появляются в утренние часы, до и после восхода солнца. У водоемов или в заболоченных низинах. Также туман можно увидеть и в вечерние часы, когда солнце скрывается за горизонтом.
В жаркие летние дни после сильного ливня на прогретой солнцем поверхности появляются испарения. Остывая, земля отдает свое тепло, которое, взаимодействуя с прохладным воздухом, и образует туман или испарения. С большой долей вероятности туман будет после резкого перепада температур, когда ожидается резкое похолодание. В зимнее время, в утренние часы, у открытых участков воды туман почти гарантирован. Важно не упустить момент, т.к. с первыми лучами солнца магия исчезает.
⦁ Следите за прогнозом погоды!
Для поиска мест я пользуюсь программой Osmand+ для смартфона и Sun Locator для определения положения солнца на местности. Также не лишним будет изучить фото-сайты. Зачастую фотографии имеют гео-метки и можно понять в каком месте была сделана фотография. И не стесняйтесь изучать понравившиеся Вам фотографии в поисках вдохновения.
Просыпайтесь пораньше 🙂 Ведь все самое красивое случается рано утром.
Камера: Nikon D7200
Объектив: AF NIKKOR 35-70mm f/2.8D
Диафрагма: f/5
Выдержка: 1/50
ISO: 400
Фокусное расстояние: 35 мм
⦁ Что взять с собой на съемку
Съемка тумана в предрассветный час предполагает недостаток освещения. Так что штатив нам будет очень кстати. Но если по какой-то причине штатива у вас нет, не расстраивайтесь. В современных цифровых камерах можно увеличить светочувствительность (ISO) до 800-1600, не опасаясь появления шумов.
Выезжая на съемку в зимнее время — утепляйтесь. При этом особое внимание уделите обуви. Желательно, если это будут теплые сапоги или ботинки с гетрами, чтобы защититься от попадания снега во внутрь. Не лишним будет термос. Горячий, ароматный чай согреет Вас после съемки.
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S ZOOM-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/320
ISO: 800
Фокусное расстояние: 200 мм
⦁ Выбор объектива для съемки
Тут нет какого-то правила, выбор объектива будет определяться условиями съемки и результатом, который вы хотите получить. Широкоугольные объективы хороши для съемки общих планов, а телеобъектив даст возможность зафиксировать в кадре отдельные детали. Телеобъектив гораздо лучше передает перспективу при дымке и тумане, а также позволяет сделать акцент на главном объекте. Меняйте объективы в процессе съемки в зависимости от сюжета, экспериментируйте.
Камера: Nikon D7200
Объектив: AF-S ZOOM-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED
Диафрагма: f/4.5
Выдержка: 1/500
ISO: 160
Фокусное расстояние: 200 мм
⦁ Оценивайте окружающую обстановку
Следуйте за туманом, ведь он не стоит на месте, будьте готовы оперативно сменить локацию. Иногда легкий ветер отрывает полоски тумана и растягивает его в длинную ленту. Если вы оказались в гуще тумана, постарайтесь найти место, где туман заканчивается, и двигаясь вдоль его границы, находите интересные ракурсы.
Камера: Nikon D7200
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/80
ISO: 200
Фокусное расстояние: 17 мм
⦁ Снимайте в контровом свете
Ситуация, когда источник освещения расположен за объектом, называется контровым светом. При этом совсем не обязательно располагать источник света прямо по центру фотографии. Он может находиться немного в стороне или вообще за пределами сцены, но его свет обязательно будет виден в кадре. Не лишним в этом случае будет использовать бленду, чтобы избежать нежелательной засветки.
Используйте объекты на переднем плане, чтобы скрыть яркое солнце. Это могут быть кроны деревьев, дома или рельеф местности. Также туман является огромным естественным софт-боксом, который равномерно рассеивает свет, что придает снимку объем и окутывает пейзаж некой магией. При этом, сверяйтесь с гистограммой и старайтесь избегать пиков в крайних точках.
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S ZOOM-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/1250
ISO: 500
Фокусное расстояние: 130 мм
⦁ Конденсация влаги
Чтобы избежать оседания влаги на передней линзе, перед выходом на улицу из помещения, не доставайте камеру из сумки или рюкзака сразу, дайте ей немного «остыть». Температура должна сравняется с окружающей. Если линза покрылась капельками влаги, протрите ее специальной салфеткой для оптики. Я пользуюсь салфетками из микрофибры. Желательно иметь при себе небольшой запас, т.к. при продолжительной съемке есть вероятность, что одной будет мало.
При съемке в холодное время года, особенно зимой, не торопитесь доставать камеру из сумки в тепле при возвращении домой. Из-за резкого перепада температур, влага находящаяся в помещении, осядет на технике, что не самым лучшим образом скажется в дальнейшем на оптике и электрических элементах камеры. Дайте камере полежать один-два часа в сумке или заверните ее в полотенце.
Камера: Nikon D7200
Объектив: AF NIKKOR 35-70mm f/2.8D
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/40
ISO: 100
Фокусное расстояние: 70 мм
⦁ Параметры съемки
Снимайте в режиме приоритета диафрагмы «А» или в ручном режиме «М». Для правильно проэкспонированного снимка в режиме приоритета диафрагмы, Вам понадобится компенсировать экспозицию в «+» на несколько пунктов. Также можно воспользоваться функцией брекетинга и задать необходимое кол-во снимков и ступеней изменения экспозиции.
Но я рекомендую снимать в ручном режиме «М». Так Вы будете полностью контролировать процесс и сможете оперативно вносить корректировки в
параметры съемки. Остальные параметры, такие как диафрагма и чувствительность, будут зависеть от конкретной ситуации и Вашей задумки.
Снимайте в RAW-формате. Динамический диапазон позволяет Вам справиться с пересветами и настроить экспозицию и баланс белого в случае необходимости при пост-обработке.
Камера: Nikon D7200
Объектив: AF-S ZOOM-NIKKOR 80-200mm f/2.8D IF-ED
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/400
ISO: 320
Фокусное расстояние: 200 мм
Туман — это само по себе удивительное природное явление, а в совокупности с интересной локацией и интересным объектом съемки, он сможет только улучшит Ваш кадр. Увы, но не всегда удается запечатлеть желаемое с первого и даже со второго раза, но не стоит сдаваться. Иногда одно и тоже место может выглядеть совершенно иначе в разное время года.
Если Вы хотите пополнить свое портфолио эффектными снимками — ищите новые, интересные и неизведанные места, открывайте новые ракурсы.
Одним словом — экспериментируйте. Хорошей охоты!”
Виталий Новиков:
“Приветствую, дорогие друзья! Хочу поделиться своими работами на тему «Туман». Это атмосферное явление особенно привлекает фотографов. Туман помогает создать особую, неповторимую атмосферу кадра, будь то пейзаж, стрит- или трэвел-фотография. На примере моих работ посмотрим, какие несложные творческие приемы и настройки камеры можно применить для съемки тумана. Итак, начнем.
⦁ RAW или JPEG?
Советую снимать в формате RAW, это поможет вам в дальнейшем «безболезненно» исправить возможные ошибки экспозиции.
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/1250
ISO: 200
Фокусное расстояние: 17 мм
⦁ Как настроить баланс белого?
Можно просто снимать в автоматическом режиме баланса белого и потом поправить его в любом графическом редакторе, или попробовать изменить его вручную, как это сделано на следующих фотографиях. Причем тут я осознанно сделал баланс белого отличным от реальности, изменив температуру цвета в сторону синего на первой фотографии и в сторону желтого-на второй.
Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/400
ISO: 250
Фокусное расстояние: 300 мм
Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/800
ISO: 100
Фокусное расстояние: 112 мм
⦁ В каком режиме лучше фотографировать туман?
Я снимаю в режиме ручной настройки (М), причем не ограничиваюсь однократным подбором значения экспозиции. Если вам удобнее снимать в каком-нибудь из автоматических режимов, то неплохо будет воспользоваться функцией брекетинга экспозиции. На фотографии «Парящий корабль» я увеличивал значение экспонометра по выдержке на 4 ступени (выдержка стала короче), а на снимке «Морской вокзал» я уже уменьшал предлагаемую автоматикой выдержку на 3 ступени.
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/400
ISO: 1000
Фокусное расстояние: 100 мм
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/4
ISO:500
Фокусное расстояние: 17 мм
⦁ Съемка тумана на больших выдержках
Попробуйте сделать фотографии тумана на длинных выдержках (больше 10 секунд). Размытое движение дымки придаст художественный образ даже самому обычному снимку.
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II
Диафрагма: f/9
Выдержка: 13
ISO: 200
Фокусное расстояние: 135 мм
⦁ Очень эффектно смотрится туман (дым) с контровым источником света, будь то солнце, луна или фары автомобиля.
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/640
ISO: 1000
Фокусное расстояние: 28 мм
⦁ Во время съемки я всегда стараюсь найти «главного героя», с которым туман будет смотреться значительно эффектней”.
Камера: Nikon D600
Объектив: AF-S NIKKOR 28-300mm f/3.5-5.6G ED VR
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/1250
ISO: 100
Фокусное расстояние: 55 мм
Роман Дмитриев:
“Я фотолюбитель из города Пскова. Снимаю уже лет пять. Стараюсь показать красоту нашей древней земли. Сегодня хочу поделиться с вами опытом по съемке туманов.
Панорама из 4 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/100
ISO: 220
Фокусное расстояние: 45 мм
Туманы, наверное, идеальное для фотографа природное явление. Туманное фото чаще всего будет интересно смотреться даже если снято не в режимное время. Туман придает загадочности, скрывает ненужные детали, преображает давно известные места. А в совокупности с интересным светом буквально меняет ландшафт.
Панорама из 5 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1/25
ISO: 200
Фокусное расстояние: 75 мм
⦁ Время и место
Чаще всего удается снять туманные пейзажи утром. Летом или в начале осени. Температура опускается, и вероятность образования тумана возрастает. Лесные низины, долины рек и озер — самые частые места, где его можно встретить. Морозный туман также заслуживает внимания.
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/100
ISO: 200
Фокусное расстояние: 75 мм
В наших краях в осеннее время нередко туман накрывает огромные территории. Город на двое суток погружается в непроглядную мглу. В такие дни приятно прогуляться с камерой.
На прогулку я редко беру штатив, предпочитаю мобильность. Использую камеру D90, приоритет диафрагмы и подходящую для съемки с рук выдержку.
Снимаю на f/3.5-f/5.6, большая глубина резкости не нужна, зона видимости, как правило, небольшая.
Автофокус желательно отключить, в тумане он бесполезен. Широкоугольный объектив можно смело ставить на бесконечность.
Приходится поднимать ISO, но шумы для уличной туманной фотографии только в плюс. Туман отсекает все лишнее и оставляет главное. Знакомые всем места становятся загадочными и мистическими…
Панорама из 4 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/5.6
Выдержка: 1/60
ISO: 200
Фокусное расстояние: 18 мм
⦁ Другое дело неспешная пейзажная съемка.
Мое любимое место — Изборско-Мальская долина, туманы здесь не редкость. Я бы разделил их на «верховые» и «низовые».
Панорама из 5 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/6.3
Выдержка: 1/200
ISO: 200
Фокусное расстояние: 80 мм
«Верховой» туман поднимается высоко, закрывает пейзаж полностью, часто слишком сильно, а если и погода не радует приятным светом, фото может выйти скучным, однообразным. Но все меняет мягкий утренний свет. Главное успеть пока солнце не поднялось слишком высоко и туман не растаял.
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/160
ISO: 200
Фокусное расстояние: 18 мм
Я больше люблю «низовой» туман, не выше деревьев. Он стелется над рекой или перекатывается между холмов. Снимаю с верхней точки (если конечно есть возможность). Чаще использую телеобъектив 70-200. Им удается выхватывать элементы пейзажа — одинокий холм или дерево в молочной пелене. Также телевик сжимает перспективу, и фото выходит более насыщенным деталями.
Панорама из 5 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/16
Выдержка: 1/80
ISO: 200
Фокусное расстояние: 135 мм
Часто туман бывает не статичен. На открытых пространствах ветер перегоняет его как облака. В этом случае можно использовать нейтрально-серые фильтры (ND). На длинной выдержке туман превращается в молочные волны, огибающие препятствие.
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/500
ISO: 200
Фокусное расстояние: 85 мм
⦁ Панорамная съемка.
Как и в обычном пейзаже, можно использовать метод панорамной съемки. Туманную панораму зачастую склеить даже проще. Последнее время для склейки панорам использую Lightroom. После последних обновлений программа справляется отлично. В сложных случаях берусь за PTGui.
Панорама из 5 вертикальных кадров
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/200
ISO: 200
Фокусное расстояние: 105 мм
В заключение скажу, что главное — больше снимать, искать новые интересные места и возвращаться на старые. Преображенные туманом пейзажи будут каждый раз вас удивлять!”
Камера: Nikon D90
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/640
ISO: 200
Фокусное расстояние: 62 мм
Артем Самусенко:
Я из Перми, снимаю более 7 лет. Сейчас увлекся туризмом и путешествиями, поэтому в моих фотографиях все больше и больше красивых пейзажей, из разных мест. Останавливаться на достигнутом я не планирую.
Туман, это красивое явление природы, когда все окружающие вещи погружаются в белую пелену. Когда все скрывается, и ты видишь только очертания предметов, погружаясь в подобие молочного шара. Явление это не частое и спрогнозировать его проблематично, но вполне реально. Надо находиться поближе к водоемам, и меньше спать. Ведь туман образуется рано утром, или поздно вечером. Если вы решили снять туман, будьте готовы встать как можно раньше, когда туман достаточно густой, а также чтобы поймать краски восхода. Обязательно имейте при себе штатив.
⦁ Эта фотография сделана случайно, я ехал на работу около озера и парка. Утро было туманное, и я просто не смог проехать мимо такой красоты.
Современные матрицы позволяют повышать ISO без больших последствий, поэтому я сделал снимки на ISO 400.
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/100
ISO: 400
Фокусное расстояние: 82 мм
⦁ Совет: если вы снимаете быстро движущиеся объекты, в данном случае это были чайки, ставьте на режим многокадровой съемки. Так вам будет потом легче выбрать наиболее привлекательный кадр.
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/8
Выдержка: 1/640
ISO: 400
Фокусное расстояние: 55 мм
⦁ Во время путешествия по Алтаю, мы остановились ночевать на Улаганском перевале, в кемпинге «Узун-Кель», рядом великолепным озером. К сожалению, ввиду большой усталости, я пропустил всю красоту утреннего тумана над озером. Но даже те остатки тумана над озером смотрятся очень красиво. Было уже достаточно светло, и поэтому смысла повышать ISO не было, я делал съемку на 100.
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/7.1
Выдержка: 1/320
ISO: 100
Фокусное расстояние: 44 мм
⦁ Но туманы бывают не только летом, но и зимой. Это тоже очень красиво, только холодно. Вид из окна на город позволяет фиксировать красивые картины природных явлений. Поэтому я открыл окно и сделал несколько кадров городского пейзажа: домов, утопающих в морозном тумане.
Камера: Nikon D750
Объектив: AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
Диафрагма: f/4
Выдержка: 1/2500
ISO: 100
Фокусное расстояние: 120 мм
В заключении, для съемки тумана я советую придерживаться основных правил съемки пейзажа. Никогда не пользуйтесь вспышкой, иначе в кадре у вас будут белые пятна, отражение света от водяных капель в воздухе. Если освещение не позволяет съемку с рук, используйте штатив, или другие вещи, позволяющие держать камеру неподвижно. Снимайте в режиме A. Если у вас достаточно времени, переключайтесь в режим М. Не бойтесь снижать экспозицию на 1 или 2 пункта (для режима А) или уменьшать время съемки (для режима М). Из темного кадра можно вытащить больше элементов, чем из пересвеченного. И главное. Снимайте в RAW.
Пробуйте, экспериментируйте. У вас все получится”.
Айдын Урбушев:
“В детстве, когда я купил свою первую «мыльницу», я и подумать не мог, что в будущем буду безустанно ездить в различные красивые места, ходить по горам, вдоль рек и между деревьев ведомый одним желанием – сделать еще один кадр, запечатлевший мгновение красоты природы. А туман для этой цели служит отличной декорацией!
Камера: Nikon D5200
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/320
ISO: 250
Фокусное расстояние: 200 мм
⦁ Время
Часто можно услышать о том, что выбор времени съемки играет большую роль, о так называемом «золотом часе» во время рассвета или заката, и это действительно так. Особенно на рассвете, когда солнце начинает восходить, понемногу нагревать землю, утренний туман делает свет мягким и естественно насыщенным. Природа начинает играть новыми красками: горы, деревья, животные просто утопают в дымке, создавая некую умиротворенную идиллию. За это небольшое время нужно успеть сделать
максимум кадров с разных ракурсов, давать волю фантазии, находя необычные решения.
Так как дальние объекты (горы деревья и т.п.) «закрыты» туманом, то диафрагму можно не закрывать больше значения f/11 или f/9, при этом появится возможность уменьшить выдержку до 1/120 при минимальных значениях ISO. Тогда кадр получится четким.
Также, не следует забывать о различных UV и градиентных фильтрах, чтобы небо не было сильно «пересвеченным» или земля не оказалась «недосвеченной». А если же фильтры вдруг оказались не с собой, то можно прибегнуть к режиму HDR. Во время обработки из получившихся кадров можно «вытянуть» детали из теней или ослабить свет неба.
Камера: Nikon D5200
Диафрагма: f/9
Выдержка: 1/2
ISO: 125
Фокусное расстояние: 122 мм
⦁ Место
Выбор места также играет важную роль при съемке тумана или даже дымки. Неплохие кадры получаются, когда, например, завесу дымки снимать с верхнего ракурса, чтобы объекты за ней оказались в пелене. Такой прием позволяет добиться некоего умиротворяющего эффекта. Большинство хороших кадров получается с каких-то возвышенностей (горы, холмы, башни т.п.). Не ленитесь взобраться на одну из таких
возвышенностей, ведь результат вас потом не разочарует.
Камера: Nikon D5200
Диафрагма: f/11
Выдержка: 1/125
ISO: 100
Фокусное расстояние: 50 мм
⦁ Предварительная подготовка
Чтобы точно быть уверенным в том, что, поутру придя к какому-то месту перед вами предстанет туманная и живописная картина надо за день посмотреть прогноз погоды. Лично я рекомендую сервис РП5, в котором подробно и точно расписывается прогноз, указывается даже туманность, что нам и требуется. Для мобильного устройства есть и приложение данного сервиса.
Также в некоторых случаях требуется штатив, потому что туман иногда бывает очень густым, из-за недостает света и необходимо увеличивать выдержку. Со штативом можно взять пульт дистанционного пуска затвора или установить таймер пуска затвора. Это позволит избежать так называемой «шевеленки» и кадр получится четким.
Лично я еще всегда одеваю резиновые сапоги, так как во время тумана бывает довольно влажно, из-за чего ноги могут промокнуть. А с мокрыми ногами не особо комфортно ходить и снимать, может захотеться уйти в теплое и сухое место, а это потеря драгоценного времени.
Камера: Nikon D5200
Диафрагма: f/13
Выдержка: 1/125
ISO: 250
Фокусное расстояние: 65 мм
⦁ Когда туман красивее?
Главное еще помните, что туман является декорацией, который может подчеркнуть какие-то особенности пейзажа. Мне очень нравится снимать туман после сильной снежной бури или дождя, когда голубое небо начинает открываться, туман уже понемногу развеивается, но местами имеются его концентрации. Такие моменты особенно красиво получаются в горной местности. В такие моменты именно туман и ничто иное лучше всего подчеркивает наступившее умиротворение и гармонию природы. Ну и опять же не забывайте особенно в это время подготовится к съемке.
Камера: Nikon D5200
Диафрагма: f/10
Выдержка: 1/125
ISO: 100
Фокусное расстояние: 24 мм
⦁ Оборудование
Как уже упоминалось выше, во время съемок тумана из-за недостаточной освещенности с собой лучше всегда носить штатив, но бывает и такое что поверхность под ногами не всегда бывает ровной и устойчивой. Например, на склоне горы. Будет лучше если у штатива под площадкой крепления камеры будет небольшой крючок, чтобы на нее подвесить для утяжеления и неподвижности штатива, к примеру, рюкзак.
Также с собой было бы неплохо иметь специальные салфетки, чтобы протирать стекло объектива. В тумане они быстро покрываются каплями влаги.
А если же вы особый любитель делать фотографии тумана, когда вокруг тишина и спокойная обстановка, то следует опять же из-за повышенной влажности иметь камеру и объектив(ы) для нее с влагозащитой. Такой набор прослужит у вас гораздо дольше, да и в съемке вне тумана будет полезной такая функция.
Исследуйте новые места, фантазируйте и снимайте отличные кадры!”
Продолжение Магистратуры. Съемка тумана. Часть 2
Что такое ISO в фотоаппарате
Views: 1 478
ISO (исо) — это чувствительность матрицы фотоаппарата к свету. Т.е. чем больше исо, тем больше матрица фотоаппарата чувствительна к свету, и тем самым снимок становится светлее (в видеокамерах светочувствительность выражается в люксах).
Для чего нужно использовать ИСО.
В основном, исо используется при плохом освещении. На цифровых зеркальных камерах поднять исо можно до неимоверных значений (25000 и выше), однако не всегда вы сможете получить качественный снимок.
Рассмотрим пример. Делаем снимок при плохом освещении. При значении ИСО 100. Режим съемки A (Av, приоритет диафрагмы). Выдержка 1/13s. Диафрагма — f/3.2.
Следующее фото сделано в том же режиме съемки при ИСО 800. Выдержка 1/60s (из-за поднятия ИСО увеличивается скорость затвора). Диафрагма f/3.2.
Файл получился светлее, потому что матрица стала чувствовать больше света. Быстрее сработал затвор 1/60s. Значит и снимок скорее всего будет не смазанный…
На последнем снимке значение ИСО поднял до 5000. Выдержка 1/800s. Диафрагма — f/3.2. Появились шумы. Фотография стала темнее. Качество изображение заметно ухудшилось.
Вспышка и ИСО.
При фотографировании со вспышкой, ISO влияет на глубину света в кадре и скорость затвора (выдержки). В принципе, все, как обычно, только на снимке, с использованием вспышки и поднятием исо, мы получим светлые детали на заднем плане.
Поднятие значения ИСО при съемки используется при недостаточном освещении. Злоупотреблять этим параметром не стоит, т.к. будут появляться шумы. У каждого фотоаппарата есть свой предел.
Несмотря на то, что сейчас в новых зеркалках ИСО подымается свыше 50000, рабочим будет значение гораздо меньше (3000-5000). При добавлении резкости в редакторе, шумы вылазят моментально. И не всегда шумоподавление спасает ситуацию.
Лично я подымаю значение не более 400, иногда приходится делать и 800, но это возможно особенность моей зеркалки Nikon D7100, которая ужасно шумит при завышения порога ISO в 400-600 единиц.
что такое, какое выставлять, как влияет на качество снимка и экспозицию — Блог Ракурс.бай
Вкратце. ИСО управляет светочувствительностью. Чем больше значение, тем больше света увидит матрица, но тем хуже будет качество фотографии и больше шумов. Значение начинается со 100 единиц и увеличивается кратно х2. Если темно — нужно ставить ИСО больше, если света достаточно — меньше.
Что такое ИСО
Параметр, который управляет светочувствительностью матрицы фотоаппарата.
Обозначается числом. Чем больше число, тем больше света увидит матрица.
Значение начинается со 100 и увеличивается всегда на х2: 100…200…400…800…1600. Значение 100 ставится в солнечную погоду и чем темнее, тем больше значение нужно выставить.
Как ИСО влияет на экспозицию
ИСО вместе с диафрагмой и выдержкой влияют на экспозицию.
Выдержка — это скорость срабатывания затвора, диафрагма — диаметр отверстия в объективе, через которое проходит свет.
Значение ИСО и выдержки пропорциональны друг другу. При изменении любого из двух, значение изменяется в два раза [на одну ступень]. При уменьшении ИСО уменьшается экспозиция. Это происходит из-за уменьшения потока света на сенсор фотокамеры.
Изучите фотографии ниже. На каждом снимке диафрагма и выдержка неизменны, а ИСО меняется: 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200 единиц.
Как ИСО влияет на качество фотографии
Если повышать ИСО, будет повышаться и экспозиция. А чем выше экспозиция, тем больше цифровых шумов и хуже детализация. Значит, чем выше ИСО, тем хуже качество фотографии. Пример на фото ниже:
При увеличении ИСО появляются шумы. Если на первом снимке они почти не заметны, то с каждым шагом их все больше и больше.
Но на разных фотокамерах шумы проявляются по-разному. На полном кадре будет меньше шумов на ИСО 1600, чем на кропнутом.
Какое ИСО выставлять
100-200 — съемка днем в солнечную погоду.
200-400 — съемка днем в облачную погоду или хорошо освещенном помещении.
400-800 — съемка в обычном помещении, можно со вспышкой.
800-1600 — плохая освещенность, репортажное фото.
1600—3200 — концерты, когда нет возможности снимать со штатива, репортаж.
> 3200 — когда света почти нет или хотите сделать креативное фото.
Твитнуть
Поделиться
Поделиться
Класснуть
| Минута о фото e02 — Что такое ISO Kaddr.com
Минута о фото на сайте Kaddr.com — это быстро говорящая видео-рубрика. Мы даем ответы на наиболее интересные вопросы, которые возникают у каждого, кто начинает изучать свой фотоаппарат или видеокамеру.
У этой рубрики есть одно ограничение — нужно уложиться за одну минуту. Отсекаем все лишнее, говорим только о действительно важном. Главная задача — рассказать очень кратко, но понятно даже для новичка.
Если вам интересна определенная тема, о которой вы бы хотели услышать в ближайших выпусках — оставляйте свои пожелания в комментариях.
Ну что, включаем внимательность и поехали.
Если внимательности все же не хватило, читайте текстовый вариант:
Многие задаются вопросом: что такое ISO и с чем его едят? Все просто – это чувствительность сенсора вашего фотоаппарата к свету. Чем выше значение, тем больше света и заметнее уровень шума, то есть грязи на снимках. Снизить влияние зерна призваны встроенные шумодавы камер. Но они часто сжирают много деталей и снимки получаются пластилиновые.
Минимальное значение ISO – залог максимального качества фотографий. Для мыльниц и смартфонов всегда ставьте самое низкое ISO. А в помещении ограничьтесь чувствительностью 400. Все, что выше – сразу в мусорку.
У зеркалок и гибридов верхние рабочие значения для чистых от шумов снимков – 800 и 1600. А для полнокадровых – не помеха 3200 и 6400. Ведь не зря вы заплатили за них эту кучу денег?
В солнечную погоду нужно всегда ставить минимальное значение – от 50 до 100 единиц. В пасмурную с облачками возможно придется поднять ISO до 200. В помещении все зависит от освещения и объектива – чаще всего приходится ставить чувствительность от 800 до 3200.
Со вспышкой или штативом всегда ставьте минимум.
Это была минута о фото на сайте kaddr.com. Подписывайтесь, комментируйте!
Основы фотографии. Часть 3. Выдержка и ISO
Продолжаем знакомить вас с основами фотографии в сжатом, но в очень информативном виде. С множеством примеров и пояснительных схем.
Мы разделили материал на несколько частей. Прошлые выпуски были посвящены темам:
Часть 1. Фокусное расстояние объектива и дистанция фокусировки
Часть 2. Диафрагма и глубина резкости
Сегодня поговорим про выдержку и ISO.
Давайте вспомним. Объектив рисует изображение, а фотосенсор (матрица) его фиксирует.
Под действием света светочувствительные датчики матрицы накапливают электрический заряд. И чем больше по времени будет накапливаться этот заряд, тем ярче получится итоговая фотография.
Выдержка — это продолжительность воздействия света на матрицу. Иногда выдержку могут называть «скорость затвора» или «время экспозиции».
Диапазон выдержек очень широк: от тысячных долей секунды до нескольких секунд или даже нескольких минут.
Чаще всего, на практике используют выдержки длительностью в доли секунды, например:
1/125 секунды
1/30 секунды
1/2 секунды
Как видите, это дробь. Поэтому, как и в случае с диафрагмой, для сокращённой записи, часто оставляют только знаменатель: 125, 30 и 2:
Так это может выглядеть на фотоаппарате:
А для обозначения выдержек длительностью в несколько секунд добавляют значок секунды — “. Так мы можем отличить, например, 1/2 секунды от двух секунд.
Бывает ещё такая запись: вместо 1/2 секунды пишут ноль целых 5 десятых. Это может быть не всегда удобно, но нужно просто к этому привыкнуть.
Выдержка — это один из главных способов повлиять на яркость снимка. Например, когда мы говорили про глубину резкости и меняли диафрагму, то получали разные по яркости снимки.
Помните, чтобы компенсировать это уменьшение яркости, мы выставили более длительные выдержки?
Вот так это обычно и происходит:
- Хотите увеличить глубину резкости? Прикрывайте диафрагму.
- Стало темно? Увеличивайте выдержку.
И всё бы было так просто, если бы мы всегда фотографировали только неподвижные объекты. Но если во время фотографирования объект съёмки двигался относительно фотоаппарата, то эти движения будут запечатлены в кадре: объект получится смазанным.
Чем короче выдержка, тем меньше получается этот смаз.
На очень коротких выдержках смаз станет настолько маленьким, что мы его даже не заметим, и движущийся объект на фотографии будет казаться резким.
И чем быстрее движется объект относительно фотоаппарата, тем короче нужно выставлять выдержку, чтобы на снимке не было заметно смаза.
Но даже если объекты съёмки неподвижны, сам фотоаппарат тоже может двигаться и давать смаз на снимке.
В каких случаях это происходит? Практически всегда, когда мы держим фотоаппарат в руках.
Особенно, в тот момент, когда мы нажимаем на кнопку спуска. Поэтому, при съёмке с рук нужно стараться выставлять выдержку покороче.
Однако нет конкретного значения выдержки, которое не следует превышать. Проще всего выяснить для себя это значение опытным путём.
Если сомневаетесь, всегда проверяйте резкость снимка, максимально увеличив его на экранчике фотоаппарата.
Если видите смаз — выставляйте выдержку короче и делайте снимок заново.
При этом следует обращать внимание, при каком фокусном расстоянии ведётся съёмка, так как, чем больше фокусное расстояние вашего объектива, тем больше будет выражен смаз.
Производители фототехники помогают минимизировать проблему смаза. Чтобы скомпенсировать дрожание рук, во многие фотоаппараты сейчас встраивают специальные стабилизаторы.
Если стабилизатор включен, это помогает вам снимать с рук без смаза на более длительных выдержках. Но если движется не фотоаппарат, а объект съёмки, то тут стабилизатор нам не поможет.
С одной стороны, смаз от движения — это проблема. Но с другой стороны, его можно использовать, как творческий приём. Вот таких эффектов можно добиться, если снимать на длительных выдержках.
Таким образом, с помощью диафрагмы мы создаём одни творческие эффекты, а с помощью выдержки – другие. Нетрудно догадаться, что бывают сюжеты, когда для снимка важна и диафрагма, и выдержка.
Если мы можем управлять мощностью источника света, то проблема решается просто — увеличиваем его мощность и снимок становится ярче. Но чаще всего, фотографу приходится подстраиваться под имеющиеся условия освещения, и поменять эти условия он не может.
Вот для этих случаев и существует настройка чувствительности — ISO.
Вообще говоря, аббревиатура ISO — это сокращённое название международной организации по стандартам. В единицах ISO очень часто измеряют чувствительность фотоплёнки к свету.
Если нужно снимать в солнечную погоду, то фотограф использует плёнку с низким ISO, например ISO 50, а в тёмном помещении более светочувствительную плёнку, например, ISO 3200.
В цифровых камерах вместо плёнки используется специальный фотосенсор (матрица), но она обычно несменяемая. То есть, у матрицы вроде бы светочувствительность всегда одна.
Однако, чтобы сохранить преемственность и удобство работы, в цифровых камерах есть аналог плёночной светочувстивтельности, который просто назвали ISO.
Про единицы ISO в цифровой камере важно помнить только одно: чем больше это значение, тем больше чувствительность, а значит тем ярче будет снимок.
По сути, настройка ISO влияет на снимок уже после срабатывания затвора, но до момента записи фотографии на карту памяти. Она изменяет яркость полученного снимка, то есть, делает весь кадр светлее или темнее.
Но увеличение ISO, к сожалению, приводит к негативным последствиям — к усилению цифрового шума. Цифровой шум выглядит на изображении как набор пикселей случайного цвета и яркости.
Чем выше мы поднимаем ISO, тем сильнее заметен цифровой шум. Несмотря на то, что современные фотоаппараты сейчас довольно неплохо борются с шумами, лучше стараться не завышать ISO без особой необходимости.
Бывают ситуации, когда даже изменение ISO не помогает фотографу добиться нужной яркости снимка при заданных выдержке и диафрагме. Это два случая:
- Когда света слишком мало. Тогда вам всё таки придётся использовать дополнительное освещение.
- Когда света слишком много. Тогда вам придётся уменьшить имеющееся освещение. Или, например, надеть на объектив специальный затемняющий фильтр.
Но это уже более продвинутый уровень фотографирования. Новичкам, обычно, хватает трёх основных настроек (диафрагмы, выдержки и ISO) для того, чтобы добиться правильной яркости снимка.
Теперь осталось разобраться, что такое правильная яркость снимка и можно ли как-то проверить эту правильность.
И тут мы подходим к очень простому, но очень важному нюансу. Объективно оценить яркость получившегося снимка на глаз практически невозможно.
Во-первых, наш глаз постоянно адаптируется к условиям окружающего освещения и может видеть одну и ту же фотографию по-разному. В темноте фотография может казаться яркой, а в солнечную погоду покажется тёмной.
Во-вторых, яркость экрана фотоаппарата может быть настроена по-разному или даже меняться во время съёмки.
Поэтому, нам нужен какой-то более объективный способ оценки яркости снимка. Такой способ существует — это гистограмма.
Гистограмма есть в большинстве современных фотоаппаратов.
Не будем сейчас вдаваться в подробности, главное — делать такие настройки выдержки, диафрагмы и ISO, чтобы гистограмма прижималась к правому краю, но не слишком сильно, иначе снимок получится пересвеченным.
Этот снимок недостаточно яркий:
Этот снимок нормальной яркости:
То есть, нужно оставлять небольшой зазор.
Работа с гистограммой — это интересная тема, которая требует отдельного разговора. Вы можете посмотреть на эту тему наш специальный материал: Гистограмма для фотографа. Зачем она? Как правильно ей пользоваться при съёмке и при обработке?
Также, как требуют отдельного видеоролика и принципы использования экспозамера, экспокоррекции, режимов съёмки. Но это уже относится к автоматике камеры и выходит за рамки разбора основных настроек фотоаппарата.
И ещё пару слов про баланс белого. Мы понимаем, что это частый вопрос у начинающих фотографов, но настройка баланса белого касается не непосредственно съёмки, а скорее обработки изображения.
Эта обработка происходит уже после того, как кадр сделан. Мы можем либо доверить эту обработку фотоаппарату, либо более точно настроить баланс белого в графическом редакторе.
Если вам больше нравится смотреть и слушать, чем читать, то мы подготовили специальное видео. Оно длится всего 25 минут, но очень содержательное и лёгкое для восприятия. Приятного просмотра:
Мы долго работали над тем, чтобы это видео было максимально ёмким и полезным, поэтому будем рады, если вы поделитесь им с другом, который хочет научиться пользоваться фотоаппаратом, но не очень любит слушать долгие лекции.
Если вам понравился материал, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш YouTube канал. Это очень воодушевит нас готовить больше интересных материалов.
——————-
Напоминаем, что у нас с братом ещё есть отличный авторский Телеграм канал без рекламы — t.me/koldunovs. Там у нас есть чат фотографов, в котором можно общаться и обсуждать новые материалы.
Что такое ISO (и как его использовать) в фотографии
В последние недели мы рассмотрели два из трех основных элементов создания правильной экспозиции в камере — диафрагму и выдержку — поэтому давайте внимательнее рассмотрим третий и последний угол «треугольника экспозиции», известного как ISO.
В то время как настройки диафрагмы и выдержки определяют, сколько света попадает в камеру, ISO вместо этого относится к чувствительности пленки или способности цифровой камеры улавливать свет.В некотором смысле это чрезмерное упрощение, но оно хорошо работает для осмысления этого термина, особенно вначале.
На протяжении большей части истории фотографии ISO, а ранее ASA, служили мерой «светочувствительности пленки». Популярные фильмы часто содержат в своих названиях значения ISO. Kodak Ektar 100 имеет ISO 100, Kodak Portra 400 имеет ISO 400 и так далее. На пленочных камерах обычно есть колесо, с помощью которого вы можете установить ISO в соответствии с используемой пленкой.
Более высокая светочувствительность пленки требует меньше света, чтобы получить такую же экспозицию, как и более медленная пленка.Чем выше число, тем более чувствительна пленка к свету. Fujifilm Fujicolor Superia 1600, например, требует гораздо меньше света, чем Lomography Color 100, чтобы получить хорошую экспозицию. Более чувствительные пленки называются «светосильными», потому что им не нужна длинная выдержка или широко открытая диафрагма для создания ярких фотографий.
Для цифровых фотографов ISO работает аналогично. Для удобства цифры на вашей цифровой камере такие же, как и на пленке, с общими диапазонами от 200 до 1600, хотя некоторые камеры предлагают ISO от 50 до трех с лишним миллионов (это правда).
Чем выше значение ISO, тем ярче изображения. Фотография выше была сделана при ISO 12800.Общие значения включают 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т. Д., При этом некоторые камеры предлагают 1/3 ступени между ними. Обычно вы можете изменить ISO в меню цифровой камеры, хотя на некоторых моделях есть кнопки ISO. Когда мы говорим о «базовом ISO» камеры, мы говорим о самом низком исходном значении ISO; для большинства фотоаппаратов это обычно от 100 до 200.
Если вы оставите другие настройки такими же, изменение ISO будет иметь прямое влияние на яркость вашей фотографии, как это было во времена пленки. ISO следует простой линейной шкале: ISO 800 в два раза чувствительнее (и требует вдвое меньше света), чем ISO 400, что в два раза чувствительнее, чем ISO 200, и так далее.
Для съемки при ярком свете не требуется высокое значение ISO.Для простоты предположим, что вам нужна короткая выдержка, чтобы зафиксировать движение, и узкая диафрагма для большой глубины резкости.Может быть, вы фотографируете спортивное мероприятие или птицу в полете. Вы хотите, чтобы все было в фокусе, без размытия, и в результате вы пропускаете очень мало света в камеру.
Если вы снимаете на открытом воздухе с большим количеством яркого дневного света, возможно, удастся получить хороший снимок с более низким ISO, но такая же ситуация может легко привести к недоэкспонированным изображениям, если вы снимаете в помещении при слабом освещении. Вот где в игру вступает высокий ISO, позволяющий более гибко настраивать выдержку и диафрагму.
Концертные фотографии часто снимаются при высоких значениях ISO из-за недостаточного освещения. Вышеупомянутое было сделано в соответствии с ISO 6400.Точно так же для концертной фотографии вы можете фотографировать свадьбу в помещении или концерт ночью — все движутся, а свет не идеален. Это два случая, когда вам нужно увеличить ISO, чтобы сделать изображения ярче. Если вы переключитесь с ISO 100 на ISO 200, вы можете уменьшить время экспозиции вдвое или остановиться и при этом получить правильную экспозицию.
Как мы знаем, диафрагма и выдержка влияют на экспозицию, но у них также есть уникальные «побочные эффекты»: диафрагма влияет на глубину резкости, а выдержка изменяет степень размытия изображения при движении на фотографии. ISO также имеет сигнатуру «побочный продукт», а именно зернистость (пленка) или шум (цифровой).
Зернистость пленки может добавить текстуру вашим снимкам.Пленка с более высокой чувствительностью имеет более крупные светочувствительные зерна, что приводит к тому «зернистому» виду, который так популярен в наши дни.Например, если вы посмотрите на черно-белые фотографии эпохи панк-рока, вы, вероятно, увидите много зерна. Это потому, что эти фотографы снимали ночью при слабом освещении с большим количеством активных, движущихся людей; у них не было другого выбора, кроме как использовать пленку с высокой скоростью и более крупным зерном.
На цифровых камерах увеличение ISO не приведет к текстурированной ностальгической зернистости, а к цифровому шуму. Вы уже видели шум раньше; это искажение, из-за которого ваши фотографии выглядят пятнистыми или обесцвечиваются.Такая потеря деталей часто случается с компактными фотоаппаратами и мобильными телефонами, поскольку они имеют меньшие сенсоры; именно поэтому им труднее работать при слабом освещении, чем, скажем, зеркалкам.
Пейзажи с большой выдержкой обычно можно снимать при более низких значениях ISO, что приводит к меньшему шуму.Если вы просматриваете фотографии в масштабе 100% или печатаете в большем масштабе, любые проблемы с шумом становятся очевидными. Это может быть особенно сложно с пейзажами и крупномасштабными портретами, предназначенными для выставки.К счастью, современные камеры намного лучше справляются с шумом при более высоких значениях ISO, и программное обеспечение для постобработки также становится умнее в снижении шума.
Как правило, вы должны поддерживать ISO как можно ниже, чтобы избежать появления шумов на фотографиях и ухудшения их качества, но, как и в случае с диафрагмой и выдержкой, это может быть субъективным решением. Возможно, вам понравится зернистый вид, который вы получаете от старой высокоскоростной пленки, такой как Ilford Delta 3200 Pro, и это действительный художественный выбор.
Пленки Faster создают больше зернистости, создавая ностальгическую ностальгическую атмосферу. Изображение выше было снято на пленку ISO 400.С другой стороны, если вы снимаете портрет на открытом воздухе, нет необходимости вводить шум, если вы можете просто отрегулировать выдержку или диафрагму, чтобы пропускать больше света. Ваш выбор ISO зависит от условий вашего местоположения, вашего доступа к дополнительным источникам света и вашего стиля в целом.
При слабом освещении может потребоваться более высокое значение ISO.Например, для документальных и уличных фотографий может быть необязательно полностью избегать зернистости или шума — а добавление зернистости может даже добавить зернистость и текстуру — но для коммерческих фотографий продуктов, портретов и натюрмортов вы захотите оставить ваш ISO низкий, чтобы сохранить максимально возможное качество.
Точно так же, если вы можете использовать штатив для пейзажной фотографии, у вас будет возможность использовать более длинную выдержку, поэтому вам может вообще не понадобиться повышать ISO.Однако если вы снимаете Млечный путь ночью и хотите получить резкие лучи света, а не следы звезд, вам понадобится более короткая выдержка и, следовательно, более высокое ISO.
Ночные фотографии, как правило, требуют более высокого ISO, особенно если вам не нужны звездные следы. Фотография выше была сделана при ISO 3200.Переключаясь в ручной режим — или даже в приоритет диафрагмы или выдержки — вы даете себе больший контроль над этими тремя настройками и определяете внешний вид, ощущение и настроение создаваемых изображений.Измените один элемент треугольника экспозиции, и вы сможете компенсировать его с помощью другого.
Фотография выше была сделана с диафрагмой f4, выдержкой 1/6 секунды и ISO 720.Как правило, многие фотографы предпочитают сначала устанавливать свою диафрагму или выдержку, в зависимости от глубины резкости и размытия движения, которые они хотят, а затем они устанавливают свои ISO на минимально возможное значение, необходимое для получения хорошей экспозиции с большим количеством деталей в Тени.Совмещение этих трех элементов поможет вам получить правильно экспонированные изображения более высокого качества и, в конечном итоге, дадут вам больше творческой свободы как художника.
Еще не на 500px? Зарегистрируйтесь здесь, чтобы исследовать более впечатляющие фотографии.
СвязанныеЧто такое ISO в фотографии?
По мере того, как вы начинаете изучать, как работают настройки вашей камеры, вы все еще можете не понимать, что ISO делает для вашей фотографии.ISO — это третий ключевой столп экспозиции в фотографии, который играет более важную роль в фотографиях, которые вы делаете, чем вы думаете!
В этой статье вы узнаете о важности ISO в фотографии, о том, как его лучше всего использовать, а также несколько советов, как не переборщить с настройками ISO. Если вы здесь новичок и не видели предыдущих постов в этой серии статей о настройках фотографии для начинающих, обязательно ознакомьтесь с лучшими настройками камеры для начинающих фотографов, понимая скорость затвора и почему диафрагма имеет значение в вашей фотографии.
И последнее, прежде чем я перейду ко всему, что вам нужно знать об ISO в фотографии, обязательно возьмите шпаргалку по ручному режиму , чтобы использовать ее в качестве удобного справочного руководства по идеальным настройкам камеры, где бы вы ни находились! Вы можете щелкнуть здесь, чтобы получить доступ к бесплатной шпаргалке по ручному режиму. Замечательно запомнить настройки ISO, так что вы не захотите пропустить этот!
Что такое ISO в фотографии
ISO — это одна из трех основных настроек камеры, которые влияют на экспозицию (также известную как яркость) вашей фотографии.Регулируя ISO, вы фактически меняете чувствительность сенсора к свету. Чем чувствительнее сенсор, тем ярче будет ваше фото!
ISO — это фантастический инструмент, помогающий сбалансировать экспозицию после того, как вы установили выдержку и диафрагму для сцены, которую снимаете. Изменение ISO часто может дать вам немного осветления или затемнения, необходимого для того, чтобы ваша фотография действительно стала яркой.
К счастью, настройки ISO понятны.По мере увеличения числа ISO увеличивается и яркость вашей фотографии. Большинство цифровых фотоаппаратов имеют значение ISO в диапазоне от ISO100 до ISO6400. У моделей камер более высокого класса диапазон ISO может быть намного выше.
Где найти настройки ISO на камере
Настройки ISO можно найти в предварительном просмотре настроек. Чаще всего он обозначается словом ISO в маленькой рамке, за которым следует, например, число от 100 до 6400. Это число — светочувствительность ISO.
Цифровой ISO Vs.Пленка ISO
ISO в цифровой фотографии немного отличается от ISO на пленочных камерах. Как вы теперь узнали, настройка ISO в цифровой фотографии влияет на чувствительность сенсора камеры к падающему свету. Однако ISO на пленочной камере — это то, насколько чувствительна film к свету. Чем выше ISO пленки, тем больше зернистость пленки.
Теперь вы можете подумать: «Прекрасный цифровой ISO означает отсутствие зернистости пленки!», И хотя вы не совсем ошибаетесь, есть еще кое-что.Предостережение в отношении ISO в цифровой фотографии заключается в том, что по мере увеличения ISO вы делаете фотографию ярче, но также увеличиваете количество шума на изображении. Я подробнее расскажу о шуме позже в этой статье.
Для пленочных фотоаппаратов ISO не может быть изменен, так как это чувствительность физической пленки. В цифровых камерах ISO можно легко увеличить или уменьшить, поскольку это влияет только на датчик, а не на физический рулон пленки.
Что означает ISO
ISO означает Международная организация по стандартизации.Это организация, которая стандартизирует чувствительность сенсоров камер всех производителей (среди прочего). Хотя некоторые датчики камеры могут иметь меньше шума при одинаковых настройках, увеличение яркости между настройками ISO одинаково для всех камер.
Обратная сторона ISO
ISO может показаться идеальной настройкой камеры. Он прост в использовании, здесь нет причудливого жаргона, он просто делает вашу фотографию ярче, чего еще вы могли бы пожелать? Хотя все это большие преимущества ISO в фотографии, есть очевидный недостаток, который вы обнаружите при более высоких значениях ISO.
Чем выше ISO, тем больше шума появляется на фотографии. Шум выглядит немного статичным на экране старого телевизора. Это не очень стилистично и часто может немного отвлекать. Мало того, это также может ухудшить общее качество вашей фотографии. К сожалению, цифровой шум не обладает такими же эстетическими эффектами, как зернистость пленки, поэтому большинство цифровых фотографов не предпочитают его.
Это не означает, что вам следует бояться использования высоких значений ISO.Просто важно помнить, что с увеличением ISO на фотографии будет расти и количество шума. Постарайтесь не сходить с ума с вашим ISO, если вы, вероятно, можете правильно отрегулировать экспозицию с помощью выдержки или диафрагмы!
Если вы изо всех сил пытаетесь сбалансировать настройки камеры, тогда вам нужно проверить мою шпаргалку по ручному режиму ! Он помогает запомнить плюсы и минусы каждой настройки основной камеры и работает как справочное руководство, позволяющее легко найти идеальные настройки.Щелкните здесь, чтобы получить доступ к этой БЕСПЛАТНОЙ шпаргалке. Не пропустите!
Как выглядит шум на фотографии
Уровень шума на фотографии очень медленно увеличивается с каждым значением ISO. Ниже приведены несколько наглядных примеров того, как много шума появляется на фотографии от самого низкого до самого высокого ISO. Обратите внимание на значительную потерю качества, особенно в небе.
Как использовать ISO в фотографии
Изучение использования ISO является неотъемлемой частью обучения съемке в ручном режиме.Это важный инструмент для выравнивания экспозиции на фотографиях, но его нужно использовать целенаправленно.
Всегда лучше использовать как можно более низкие настройки ISO. Хорошо использовать низкое значение ISO, потому что оно обеспечивает лучшее качество изображения! Если вы снимаете при дневном свете, редко есть причина использовать высокое значение ISO, даже если вы находитесь в тени. Вы всегда можете открыть диафрагму или уменьшить выдержку, чтобы вместо этого сделать экспозицию более светлой. Помните, что вы хотите, чтобы настройки ISO были низкими, чтобы уменьшить количество шума на фотографии!
Теперь есть несколько исключений, для которых вам понадобится более высокий ISO.Например, астрофотография или сцены с очень низким освещением требуют использования более высокого значения ISO. Поскольку в сценах такого типа не хватает доступного света, увеличение ISO помогает вам использовать каждый последний бит света, чтобы запечатлеть все возможные детали.
Краткие советы и обзор ISO
Ваши возможности ISO будут зависеть от вашей камеры: В зависимости от камеры, которую вы используете, доступный диапазон ISO может меняться. Стандартный диапазон ISO составляет от ISO100 до ISO6400, но с некоторыми моделями камер вы можете получить что-то вроде ISO409600.
Количество шума будет зависеть от вашей камеры: Не все камеры имеют одинаковое количество шума при одинаковых настройках ISO. Все сводится к реальным возможностям датчика. Как правило, камеры более высокого класса будут иметь меньше видимого шума при более высоких значениях ISO по сравнению с камерами начального уровня.
Не бойтесь использовать высокое значение ISO: Иногда снимаемая сцена требует использования высокого ISO. Не упустите шанс сделать снимок, потому что боитесь использовать неправильную настройку ISO.По возможности старайтесь держать его как можно ниже, но не бойтесь использовать его, когда придет время.
ISO — отличный инструмент, который поможет вам сбалансировать экспозицию: После того, как вы установили выдержку и диафрагму, иногда вашей фотографии все же требуется небольшая помощь, чтобы получить идеальную экспозицию. С вашим ISO вы можете увеличить экспозицию до более равномерного уровня.
Заключение
Научиться использовать ISO в фотографии — важная часть понимания того, как правильно настроить камеру.ISO — отличный инструмент, который помогает сбалансировать экспозицию или дает немного дополнительной яркости в темных сценах. Крайне важно помнить, что ISO не только делает фотографию ярче, но и может добавить шума к изображению при более высоких значениях ISO. Вы не должны бояться этого дополнительного шума, но важно помнить о нем и учитывать его, прежде чем делать снимок!
Лучший (и самый простой) способ запомнить ISO — это моя шпаргалка по ручному режиму! С помощью этой удобной памятки вы сможете мгновенно и уверенно выбирать настройки камеры! Я не могу порекомендовать вам этот вариант, если вы начинаете работать с ручным режимом или хотите более комфортно настраивать камеру.Вы можете получить доступ к моей шпаргалке по бесплатному ручному режиму, нажав здесь!
Если вы знаете кого-то, кому нужно повысить свои знания в области ISO, обязательно поделитесь с ним этим постом! Если вам понравилась эта статья и вы хотите быть в курсе новых еженедельных фотографий, обязательно подпишитесь на мою еженедельную рассылку новостей по электронной почте!
Удачной съемки!
-Brendan
Объяснение ISO! :: Секреты цифрового фото
Вы, наверное, знакомы с ISO на пленке, используемой в пленочной камере.Это «скорость» пленки — более высокие значения ISO означают, что вы можете делать фотографии при слабом освещении.
А как насчет цифрового мира?
Удивительно, но на вашей цифровой камере есть настройка ISO. И хотя пленки больше нет, настройка ISO по-прежнему играет жизненно важную роль.
ISO указывает на чувствительность вашей цифровой камеры к свету. Чем выше число, тем меньше света требуется для получения фотографии с правильной экспозицией (не слишком темной или слишком светлой).
При ярком свете (например, в середине солнечного дня) вы обычно используете ISO 50 или ISO 100.Эти самые низкие настройки можно использовать, потому что вокруг много света.
Однако при слабом освещении вашей камере нужна помощь. Это можно сделать двумя способами:
Уменьшить выдержку
При более длинной выдержке у камеры больше времени, чтобы «уловить» необходимое количество света. К сожалению, чем меньше выдержка, тем больше вероятность того, что ваши изображения получатся размытыми.
Повышение ISO
Вместо уменьшения выдержки можно увеличить ISO.Как я уже сказал выше, это увеличит чувствительность камеры, что означает, что вы можете получить тот же снимок с меньшим количеством света, попадающего в камеру. Таким образом, выдержка может быть достаточно низкой, чтобы не было размытых изображений.
Поскольку увеличение ISO приводит к увеличению выдержки, высокое значение ISO также помогает при съемке динамичных спортивных кадров. Вы получите четкие снимки без размытия.
Тем не менее, я все же рекомендую использовать минимально возможное значение ISO. Почему?
Проблемы использования высокого ISO
Использование более высокого ISO означает, что в камере меньше света для работы.К сожалению, это также означает, что в вашу камеру попадает «шум». Если вы хотите точно узнать, что такое шум и как его устранить, ознакомьтесь с бесплатным бонусом на шум, который прилагается к моей книге «Секреты цифровых фотографий».
Самое высокое значение ISO вашей камеры будет создавать много шума на вашем изображении, поэтому я предлагаю избегать их, если только освещение не настолько слабое, что у вас нет другого выбора. Вместо этого выберите второе по величине значение (второе по величине число).
Авто ISO
К счастью, в большинстве случаев вам не нужно беспокоиться о выборе правильного ISO.Большинство камер имеют настройку «Авто ISO». С Auto ISO камера будет смотреть на количество света в сцене и соответствующим образом изменять ISO, чтобы выдержка не становилась слишком медленной.
Значения ISO
Если вы решите использовать ISO вручную, какие значения вам следует использовать?
ISO 50-100. Для яркого света (например, на улице в солнечный день).
ISO 200. Отлично подходит для пасмурных или пасмурных дней.
ISO 400 и 800. Используйте эти значения, когда свет тускнеет, но еще не наступила ночь.
ISO 1600 и выше. Используется для съемки в помещении или ночью. Также полезно, чтобы заморозить действие в спортивных кадрах. Эти значения вызовут наибольший шум.
Большинство людей думают, что этот пост классный. Что вы думаете?
Когда использовать высокое ISO для пейзажной фотографии в Исландии …
Почему большинство фотографов-пейзажистов снимают при самом низком ISO
В Исландии будут ситуации, когда вам потребуется снимать с более высоким ISO. Автор фото: Юрий Белегурский.
В пейзажной фотографии большинство людей устанавливают свои фотоаппараты на штатив. Преимущество использования штатива заключается в том, что ваша камера будет оставаться неподвижной в течение всего времени, пока открыт затвор для фотосъемки. Это означает, что вы можете делать более длинные выдержки, не повышая ISO, что приводит к меньшему шуму.
Это особенно полезно при съемке в условиях низкой освещенности, например, в синий час, или для создания более длительных выдержек без каких-либо жертв с точки зрения качества изображения.При более низком значении ISO в подобных ситуациях вы сможете увеличить время, в течение которого свет может попадать на датчик изображения вашей камеры, что приведет к увеличенной выдержке и более яркому изображению.
Напротив, съемка при самом низком ISO также полезна, когда в окружающей среде очень яркий естественный свет и вы хотите снимать с более высокой скоростью затвора, поскольку это позволит вам минимизировать количество света, попадающего на датчик, тем самым предотвращение риска получения переэкспонированных снимков.
Ситуации, когда вам понадобится более высокий ISO
Во время вашего пребывания в Исландии бывают моменты, когда вы замечаете, что съемка с минимальным ISO не всегда возможна, если вы хотите делать красивые снимки, а именно, когда есть движение или когда вы снимаете северное сияние.
Движение камерыСколько раз вы решали оставлять штатив в машине во время путешествия только потому, что он был слишком тяжелым или обременительным для переноски? В какой-то момент мы все виноваты в этом.
Хотя штатив может помочь обеспечить стабильность при съемке пейзажей в Исландии, не всегда удобно брать его с собой, в зависимости от условий, а также объекта съемки и местности. Например, дикие животные в Исландии могут появиться тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете, чаще всего, когда вы без штатива и не совсем готовы сделать снимок.
Более высокое значение ISO полезно при съемке с рук, когда вы удивлены дикой природой. Автор фото: Юрий Белегурский.
В некоторых местах также может быть очень ветрено, например, на полуострове Снайфедльснес, поэтому съемка со штатива может быть практически невозможной или даже немного рискованной. Какой бы тяжелой ни была ваша установка, она все равно может упасть или улететь. Поэтому вместо того, чтобы рисковать, что ваш штатив упадет с края обрыва, попробуйте снимать с рук при более высоком ISO.
Съемка с более высоким значением ISO позволяет свести к минимуму дрожание или движение камеры, когда вы держите камеру в руках.При увеличении ISO сенсор вашей камеры будет более чувствителен к доступному свету, а это означает, что для получения правильной экспозиции потребуется меньшее количество времени. Это сводит к минимуму период, в течение которого дрожание и движение камеры могут повлиять на снимок. Таким образом, вы получите гораздо более четкие пейзажные фотографии, сделанные с рук.
Другие случаи, когда вы можете столкнуться с движением камеры, включают, когда вы пытаетесь снимать из движущегося автомобиля, в самолете или вертолете для аэрофотосъемки или на лодке во время наблюдения за китами.В такие моменты повышение ISO позволит вам использовать более короткую выдержку, что минимизирует влияние движения на ваши снимки.
Более высокое значение ISO может минимизировать движение камеры при аэрофотосъемке. Автор фото: Юрий Белегурский.
Дополнительное преимущество съемки с более высоким ISO заключается в глубине резкости, так как вы сможете снимать с меньшей диафрагмой (например, f / 11), чтобы получить весь пейзаж в фокусе спереди назад, без жертвуя яркостью изображения или ставя под угрозу выбранную выдержку.
Предмет движенияЭто относится к движению основного объекта кадра, а не к самой камере. Вы можете использовать штатив для съемки, но это никак не повлияет на движение, происходящее в окружающей вас среде.
Движение объекта может включать траву и листья, которые развевает ветер, или даже цветы, слегка покачивающиеся взад и вперед на переднем плане вашего снимка. Это также относится к дикой природе, такой как исландские лошади, северные олени, песцы, тюлени, киты, тупики в Вестфьордах и другие птицы в полете.
Тупики двигаются быстро, поэтому не забудьте увеличить ISO, чтобы уменьшить выдержку! Автор фото: Юрий Белегурский.
Когда вы используете более низкое значение ISO (например, 100-200) в ситуации, когда ваш объект не совсем неподвижен, датчик камеры будет менее чувствителен к доступному свету, а это означает, что для создания изображения потребуется больше времени. это достаточно ярко. За время, необходимое для создания правильно экспонированного изображения, ваш объект, скорее всего, будет двигаться, что приведет к его размытию.
Чтобы зафиксировать движущийся объект, вам нужно сократить время, необходимое для экспонирования. Вы можете сделать это, просто увеличив ISO для более быстрой выдержки и соответствующим образом отрегулировав диафрагму.
Увеличение значения ISO на вашей камере также полезно для съемки грохочущих водопадов южного побережья Исландии, замороженных во времени, поскольку это позволит вам увеличить выдержку для более короткой экспозиции. Это отличный способ передать драму и мощь, когда тяжелая вода падает с отвесных скалистых утесов, падая с огромной силой на землю внизу.Это полностью отличается от мечтательного эффекта, который вы получите при съемке с более длинной выдержкой.
Пожалуй, наиболее очевидная ситуация, в которой вы столкнетесь с движущимся объектом в Исландии, — это фотографирование айсбергов, выходящих на берег на Diamond Ice Beach с волнами. Это может быть среда с интенсивным движением, которая требует движения камеры, когда вы поднимаете штатив, чтобы обезопасить свое снаряжение, а также когда волны уносят песок под вашими ногами, создавая неустойчивую поверхность.
Кроме того, айсберги будут постоянно двигаться!
Повышение ISO на Ice Beach может помочь вам получить резкое и удобное изображение с правильной экспозицией.
Использование более высокого ISO на Diamond Ice Beach может позволить вам успешно запечатлеть момент. Автор фото: Юрий Белегурский.
Хотя в близлежащей ледниковой лагуне Йёкюльсаурлон может показаться немного спокойнее, не обманывайтесь. Это приливная лагуна, и хотя айсберги, дрейфующие в ее спокойных водах, могут казаться совершенно неподвижными, на самом деле они тоже находятся в движении.
Что такое ISO? | Цифровые тенденции
В фотографии разобраться в некоторых жаргонах может быть непростой задачей. Понимание определенных терминов и того, как они применяются к вашей камере, является ключом к получению отличных фотографий. Одна из самых запутанных настроек — ISO, который является одним из трех факторов экспозиции, наряду с выдержкой и диафрагмой. К счастью для вас, мы собрали это простое объяснение, чтобы помочь вам лучше понять, что происходит, когда вы меняете ISO камеры, и как это повлияет на ваши изображения.
Дополнительная литература
Основы
Во-первых, давайте разберемся с инициализмом. ISO просто означает Международную организацию по стандартизации, которая является основным руководящим органом, который стандартизирует рейтинги чувствительности для датчиков камеры (среди прочего). Этот термин был перенесен из фильма, когда рейтинг ISO был известен как «светочувствительность пленки» и «ASA». Наличие стандарта чувствительности важно, поскольку он позволяет снимать одинаковое значение ISO на разных камерах и быть уверенным, что значение экспозиции будет одинаковым.
Как ISO используется камерами
И в аналоговых, и в цифровых камерах ISO означает одно и то же: светочувствительность пленки или датчика изображения. Когда вы меняете ISO на цифровой камере, вы делаете сенсор более или менее чувствительным к свету. Одна из величайших особенностей цифровых камер, которую часто принимают как должное, — это их способность изменять ISO на лету. Во времена кино вы, по сути, были привязаны к той чувствительности пленки, которую загружали в камеру, по крайней мере, до тех пор, пока не закончите этот конкретный ролик.
Фотография, сделанная с ISO 6400 при 1600 пикселейЦифровые камеры обычно имеют настройки ISO в диапазоне от 100 (низкая чувствительность) до 12800 или выше (высокая чувствительность). Тем не менее, компактные камеры и телефоны с камерой могут быть выше этого уровня, а некоторые камеры со сменными объективами и более крупными датчиками идут еще выше, достигая уровней ISO в сотни тысяч.
Здесь экспозиция останавливается
Подобно выдержке и диафрагме, значения ISO соответствуют «ступеням» экспозиции, а увеличение на одну ступень означает удвоение чувствительности.Связь между значением ISO и ступенями экспозиции очень проста: ISO 200 — это увеличение на одну ступень (удвоение чувствительности) по сравнению с ISO 100. ISO 6400 на шесть ступеней выше ISO 100. Если вы увеличиваете ISO со 100 до 400, вам необходимо сбалансируйте это с уменьшением на два шага в другом месте, чтобы сохранить то же самое общее значение экспозиции, скажем, изменив выдержку с 1/125 секунды на 1/500. Очевидно, что точные цифры зависят от конкретного освещения ситуации.
Примеры снимков с Olympus OM-D E-M1X.Настройки камеры: 87 мм при f / 4, 1/250, ISO 200ISO и качество
Помимо простого изменения экспозиции, ISO также влияет на качество изображения. Более высокое значение ISO обычно приводит к шумному или «зернистому» изображению, так же как пленка с более высоким ISO имеет больше зернистости, чем пленка с более низким ISO. На рисунке ниже показано, как ISO может напрямую влиять на качество изображения, однако имейте в виду, что конкретные уровни шума зависят от камеры.
Однако более низкое значение ISO не только снижает шум. Это обеспечит лучший цвет и динамический диапазон, то есть способность камеры улавливать детали как в светлых участках, так и в тенях.Поэтому, как правило, рекомендуется поддерживать ISO как можно более низким, чтобы получить максимально качественное изображение с вашей камеры.
Как выбрать ISO
Тем не менее, бывают случаи, когда невозможно получить правильную экспозицию без увеличения ISO. Самый очевидный пример этого — сценарии при слабом освещении, особенно в помещении. Другие ситуации, в которых вам может потребоваться высокое значение ISO, включают случаи, когда вам нужно запечатлеть действие (что требует короткой выдержки) или большую глубину резкости (что требует небольшой диафрагмы).На камерах с более крупными сенсорами ISO часто можно поднять довольно высоко, прежде чем это начнет существенно влиять на качество изображения, поэтому, если у вас есть зеркальная или беззеркальная камера, не бойтесь попробовать более высокое ISO, если у вас не получается желаемое значение выдержки или диафрагмы.
Фотография сделана на Olympus E-M1, 7-14 мм f2.8, 1 / 13th, f2.8, 250 ISO Джей ДикманВот несколько распространенных ситуаций, которые влияют на выбор ISO:
- Если ваш объект движется, а вы пытаетесь заморозить движение для неподвижного изображения, более высокое значение ISO на позволит увеличить выдержку.
- Если вы используете штатив для стабилизации камеры, обычно можно обойтись более длинной выдержкой, что, в свою очередь, позволяет использовать более низкое значение ISO на . Обратите внимание, что штатив не помогает зафиксировать движение объекта.
- Если вы снимаете изображение, для которого не требуется большая глубина резкости , вы можете увеличить диафрагму (тем самым пропуская больше света в объектив) и использовать более низкое значение ISO на . Имейте в виду, что разные объективы имеют разные значения максимальной диафрагмы, а это означает, что не все объективы пропускают одинаковое количество света.
- Если вы снимаете с искусственным освещением (например, со вспышкой), обычно можно обойтись более низким значением ISO на , .
- Если вы планируете показывать только уменьшенную версию изображения , например, в Instagram, вы можете уйти с более высоким ISO на .
- Субъективно, шумовые характеристики при высоком значении ISO могут придать вашим фотографиям винтажный вид , хотя этот эффект часто лучше оставить для постобработки.
Снижение шума
Вы также должны знать, что изображение с высоким ISO может выглядеть фантастически на ЖК-экране вашей камеры, но это не обязательно означает, что оно не будет выглядеть шумным после того, как вы распечатаете его или просмотрите на экране компьютера. По умолчанию камеры также применяют шумоподавление к изображениям JPEG с высоким ISO. Подавление шума устраняет шум, применяя небольшое размытие к изображению за счет детализации. Тем не менее, если вы планируете снимать с высоким ISO, вы можете найти и настроить параметр шумоподавления вашей камеры, так как его понижение может помочь сохранить детали на ваших изображениях.Однако для изображений, которые просто появятся в социальных сетях, шумоподавление, вероятно, подойдет при значении по умолчанию.
Кроме того, большинство программ для редактирования фотографий теперь включают в себя настройки или предустановки шумоподавления. Как и в случае с шумоподавлением в камере, они будут слегка размывать изображение — иногда выборочно — чтобы уменьшить видимый шум, хотя и снова за счет детализации. Применение шумоподавления при постобработке обычно дает лучшие результаты, чем его применение в камере.
Вкратце, высокое значение ISO позволяет снимать с более короткими выдержками, меньшими значениями диафрагмы или в более темных условиях.Однако это приводит к увеличению шума и общей потере деталей.
Рекомендации редакции
Что такое ISO? Объяснение настроек цифровой камеры
Термин ISO используется с первых дней пленочной фотографии, но почему он все еще актуален в эпоху цифровых технологий? ISO — одна из самых важных настроек камеры в цифровой фотографии.
Возможно, вы слышали о треугольнике экспозиции, который состоит из выдержки, диафрагмы и ISO.Эти три гармонично сочетаются друг с другом для создания идеально сбалансированного и экспонированного изображения.
Что такое ISO в фотографии?
ISO расшифровывается как Международная организация по стандартизации, и это намного легче понять, чем его название. ISO — это настройка, которая позволяет вам контролировать, насколько яркой или темной будет фотография, и это стандарт, показывающий, насколько чувствительна ваша пленка / цифровой датчик к свету. Чем выше значение ISO, тем ярче будут выглядеть ваши фотографии. Регулировка ISO — это быстрый и простой способ сделать изображения ярче при съемке в темноте.Это обеспечивает большую гибкость при работе с треугольником экспозиции (диафрагма, выдержка и ISO).
Настройка ISO в пленке
В мире фотографии ISO чаще всего называют системой оценки пленки. Думайте о пленочной фотографии, а не о фильмах. Что касается пленки, ISO используется в качестве рейтинговой системы, чтобы определить, насколько чувствительна пленка к свету или насколько она светочувствительна. Чем ниже число ISO (например, 50), тем больше времени нужно экспонировать пленке. Чем выше светочувствительность пленки ISO, тем меньше света требуется для съемки.
Каковы значения ISO?
Каждая камера может быть разной, но значения ISO могут варьироваться от ISO 100 до ISO 6400. Вот наиболее распространенные значения ISO, которые вы обнаружите во многих цифровых камерах: ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600. , ISO 3200 и ISO 6400.
Обратите внимание, как каждое число удваивается при увеличении значений ISO. Когда вы удваиваете чувствительность ISO, ваши фотографии также удваиваются по яркости, что означает, что значения относятся друг к другу.
БЫСТРЫЙ ОБЗОР: Интернет-курсы по фотографии
ISO и шум
Повышение ISO до высокого значения может мгновенно сделать ваши фотографии ярче, но это имеет свои последствия.Каждый раз, когда вы увеличиваете значение ISO, создается нечто, называемое шумом изображения. Пленочные фотографы назовут это зернистостью изображения, но термин «шум» более распространен среди цифровых фотографов. Шум изображения будет отображаться на фотографиях в виде крошечных точек или «зернистости» и более заметен в более темных областях изображения.
Следует отметить, что цифровой шум зависит от размера пикселей, используемых в датчике камеры. Пиксели большего размера приводят к меньшему цифровому шуму, поэтому зеркалки отлично справляются с более высокими значениями ISO по сравнению с компактной камерой.Цифровые зеркальные фотокамеры имеют гораздо больший сенсор и большее количество пикселей.
Имея это в виду, рекомендуется установить максимально низкое значение ISO и сначала отрегулировать диафрагму или выдержку. Однако иногда условия освещения плохие, и вам придется пойти на компромисс с шумом изображения для яркости. Это часть удовольствия от фотографии и экспериментов, не так ли?
К счастью, сегодня многие камеры прекрасно справляются с задачей сохранения высокого качества изображения даже при более высоком значении ISO. Несмотря на более высокую цену, эти профессиональные камеры позволяют снимать при очень высоких значениях ISO без ущерба для качества.
Что такое лучший ISO?
Во многих ситуациях невозможно получить изображение с низкой светочувствительностью ISO. К таким ситуациям относятся ситуации, когда при слабом освещении и без штатива, или когда движение происходит очень быстро, например, в спортивной фотографии. В этом сценарии вы захотите использовать высокое значение ISO.
Однако солнечным днем у вас не будет проблем со светом, и поэтому вы можете снизить ISO до гораздо меньшего значения. Между солнечным днем на улице и ночной съемкой вам придется поэкспериментировать со значениями ISO, чтобы найти правильный баланс между экспозицией и шумом изображения, чтобы найти лучший ISO.Вот краткое руководство по распространенным значениям ISO в зависимости от условий освещения:
- Яркий солнечный день на улице : ISO 100 или 200
- Пасмурные дни, в помещении или портретное освещение из окна : ISO 400
- В помещении фотография без вспышки : ISO 800
- Зарезервировано для условий очень низкой освещенности : ISO 1600
Рекомендации по ISO в различных сценариях:
- Фейерверк : ISO 100 (без изменений)
- Сумерки : ISO 200 до 400
- Звезды : ISO 800 до 1600
- Закаты / Восходы: ISO 200
- Вечер Вечеринки : ISO 800
- Буря Погода : ISO 400 9 904 вы хотите получить максимально резкие фотографии, ISO — это настройка, за которой нужно следить.Помните, что чем выше вы устанавливаете ISO, тем меньше света может обрабатывать ваша камера, однако более высокое ISO также увеличивает количество видимого шума или зернистости. Вы хотите найти баланс между тем, насколько он темный, и тем, сколько шума вы можете избежать на своих фотографиях, не испортив снимки.
- Выведите камеру из автоматического режима.Это позволит вам настроить ISO в режиме приоритета выдержки, приоритета диафрагмы или ручном режиме.
- Большинству начинающих зеркальных фотокамер потребуется войти в режим меню для доступа к ISO. Вы можете изменить значение ISO из меню.
- Для более продвинутых или профессиональных камер обычно есть специальная кнопка ISO на самой камере. Нажмите кнопку ISO, одновременно поворачивая диск, чтобы изменить значения ISO. Если вы не видите кнопку ISO, вы можете настроить ее. Обратитесь к руководству пользователя для получения дополнительной информации.
- Некоторые камеры также оснащены колесиками, на которых можно быстро изменять ISO.
- Вы ненавидите такой яркий вид фотографий в помещении? Выключите вспышку, уменьшите диафрагму и увеличьте ISO. Вспышка не нужна.
- Хотите рассказать историю своим фото? Полностью уменьшите диафрагму (многие люди называют это съемкой с широко открытой диафрагмой) и размыте какой-то элемент фотографии, например, ребенка с большим братом или сестрой, размытым, но на заднем плане.
- Стрелковый спорт? Установите более высокую скорость затвора, и ваш объект внезапно станет резким!
- Это помогает сделать три или четыре снимка, каждый с разными настройками, так что вы можете почувствовать, как каждый параметр изменяет вашу фотографию.
- ISO связано с экспозицией.
Интересно, что ISO не является частью экспозиции.В то время как диафрагма и выдержка физически захватывают больше света на матрицу камеры, ISO этого не делает. Вместо этого ISO просто делает фотографию ярче или темнее на основе снятого изображения. Вот почему многие фотографы не считают ISO частью экспозиции.
- ISO — чувствительность сенсора.
Это, вероятно, самый распространенный миф об ISO, но на самом деле он ложный. ISO не снижает и не увеличивает чувствительность сенсора камеры. Фактически, ваша цифровая камера имеет только одну чувствительность.ISO просто делает вашу фотографию ярче в зависимости от текущей экспозиции. Он отображает, насколько яркой или темной будет фотография на основе значений ISO.
- Чем выше ISO, тем чувствительнее пленка / сенсор к свету.
- Чувствительность ISO влияет на допустимые комбинации диафрагмы и выдержки.
- Чем выше значение ISO, тем более зернистым или зашумленным изображение может быть.
Также убедитесь, что у вас есть штатив, когда вы собираетесь работать в условиях низкой освещенности, чтобы минимизировать возможное движение, которое могло бы сделать изображение более зернистым. Вам нужно будет сделать все возможное, чтобы сделать его резким, даже если вам нужно поднять ISO.
Пленочный ISO против цифрового ISO
Если вы используете пленочную камеру, гораздо больше шансов, что вы уже знакомы с ISO. Когда вы выбираете пленку, вы выбираете ISO. Цифровые фотографы не так ограничены рулоном пленки с одним набором чувствительности ISO и могут довольно легко изменить чувствительность ISO.
Нельзя сказать, что цифровые камеры могут избежать неблагоприятных последствий съемки с более высоким ISO. В пленке, когда ISO слишком высокое, фотографии обычно выглядят зернистыми .То же самое и с цифровыми камерами, вместо того, чтобы называться зернистый , он называется шум . Чем выше ISO, тем больше шумных цифровых фотографий . Независимо от того, используете ли вы пленку или цифровую камеру, чувствительность ISO влияет на комбинации диафрагмы и выдержки, которые вы можете использовать.
Что такое собственный ISO?
Собственный ISO — это важная настройка камеры, которая поможет вам получить изображение высочайшего качества. Когда вы настраиваете камеру на собственный ISO, это базовая настройка, на которую ваша камера автоматически устанавливается для наилучшего качества изображения и детализации.Когда вы опускаетесь ниже или выше исходного значения ISO, датчик вашей камеры будет более чувствителен к колебаниям света. Вот почему оптимальным вариантом будет максимально использовать исходное значение ISO для камеры.
Что такое Auto ISO?
Несколько лет назад многие фотокамеры начали внедрять настройку Auto ISO, которая позволяла фотографам управлять своим шумовым балансом во время съемки. Включение Auto ISO — хорошая идея, если вы отдаете приоритет режиму выдержки или диафрагмы, позволяя камере увеличивать или уменьшать ISO в зависимости от текущих настроек экспозиции.Некоторые камеры даже позволяют вам установить параметр автоматической чувствительности ISO, чтобы он не превышал установленный вами предел.
Хорошее понимание ISO и того, как он работает, поможет вам сделать лучший выбор при настройке камеры, что, в свою очередь, позволит получать снимки хорошего качества.
Как изменить настройки ISO?
Есть много способов настроить ISO в зависимости от типа вашей камеры. Наиболее распространены следующие способы:
Советы по настройке камеры ISO
Разоблачение мифов об ISO
Существует множество неправильных представлений об ISO и о том, как она работает. Давайте кратко рассмотрим наиболее распространенные мифы:
Заключение
Научиться управлять ISO — это быстрый способ правильно экспонировать ваши изображения. Это помогает нам управлять двумя другими параметрами экспозиции (диафрагмой и выдержкой), которые работают вместе для создания сбалансированного изображения.
Знание того, как эти параметры работают вместе и их связь друг с другом, поможет вам расти как фотографу и развивать свое творческое видение, когда вы снимаете в различных условиях освещения. При достаточной практике вы сможете без лишних раздумий поворачивать диски и настраивать параметры ISO естественным образом.
Мы надеемся, что эта информация была полезной и что вы готовы начать управлять своим ISO! Поделитесь с нами своими мыслями, комментариями и впечатлениями об ISO ниже.
Учебное пособие по фотографии: Как работать с ISO
Объяснение ISO
Понимание ISO
Основы фотографии: 8 фактов об ISO, чтобы помочь фотографам сделать 9000 фотографий лучше2 вам нужно знать, как использовать всю мощь ISO и получить полный контроль над камерой.
1. Простое определение
Для фотографов ISO — это числовое значение чувствительности датчика изображения.Чувствительность можно отрегулировать в соответствии с условиями съемки либо автоматически камерой, либо вручную фотографом. Для большинства камер возможные значения ISO находятся в диапазоне от 100 до 6400 или выше.
По сравнению с более высокими значениями ISO, более низкие значения ISO A) требуют больше света для правильной экспозиции изображения, B) создают меньше посторонних шумов и C) в целом обеспечивают лучшее качество изображения. Лучше в этом случае означает более насыщенные, более естественные цвета с лучшей насыщенностью и правильным контрастом.Формирователи изображений во многих зеркальных и беззеркальных камерах оптимизированы для базового значения ISO 100.
Из-за того, что этот параметр часто неправильно понимается, многие фотографы устанавливают ISO на автоматический и в целом получают хорошие результаты. Камеры разумно справляются с использованием подходящей настройки ISO. Но более опытные пользователи предпочитают устанавливать ISO в соответствии с ситуацией. На улице при ярком освещении ISO 100 — хороший выбор. При очень тусклом свете опытные фотографы обычно устанавливают минимально возможное значение ISO, не снижая выдержку до слишком медленной, чтобы удерживать ее вручную.Установка очень низкого ISO, например 50, на камеру, предназначенную для съемки при ISO 100 или 200, может привести к увеличению контрастности изображения. Но попробуйте и сравните с ISO 100.
В приведенном выше определении я написал «Для фотографов…» , потому что ISO — это гораздо большая вселенная, чем наш маленький фотографический уголок. ISO — это аббревиатура от Международной организации по стандартизации, iso.org, многонациональной группы со штаб-квартирой в Швейцарии, которая была образована в 1946 году для согласования технологий и производственных стандартов.
Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь сказал: «Ого, этот шум выглядит потрясающе!» Вместо этого я слышу что-то вроде: «Вы снимали это через закрытую дверь с сеткой?» © Йон Сенкевич
Хотя может показаться, что аббревиатура группы должна быть IOS, а не ISO, на самом деле название происходит от греческого «isos», что означает «равный» в знак признания равного статуса всех участвующих стран. Подождите, что? Это просто совпадение, что буквы одинаковые? Это то, что я прочитал на их веб-сайте, так что так и должно быть.В любом случае, это оправдывает людей, которые досадно настаивают на том, чтобы произносить слово «eye-so» вместо того, чтобы произносить три буквы. Прочтите мою напыщенную речь об акронимах здесь.
Некоторые камеры предлагают настройки ISO 51 200 или даже выше. Но очень немногие любительские камеры действительно могут обеспечить приемлемые результаты при таких завышенных настройках. Есть только один способ узнать, и он должен быть очевиден: попробовать.
2. Сравнение ISO и . ASA
В те времена, когда камеры переваривали целлулоид с серебряным покрытием, основной критерий, используемый для чувствительности пленки, был принят Американской ассоциацией стандартов и был сокращен до ASA.Скорее этноцентрично, но это соответствовало эпохе. И никто не произносил это как «жопа-э-э». Европа, как обычно, шла в такт другому барабанщику и использовала свою собственную систему счисления, установленную Deutsches Institut für Normung. Как нетрудно догадаться, в США мы знали его как DIN. Были и другие системы, но ни одна из них не выжила.
Некоторые старожилы и подражатели старожилов все еще используют ASA и ISO как взаимозаменяемые. Чтобы действительно запутать проблему, многие люди называют настройку ISO «скоростью.«Это еще один возврат к пленочной фотографии, где мы часто говорили о« светочувствительности ». Плохой выбор слова, если оглянуться назад, потому что «скорость» уже слишком часто используется для описания больших диафрагм («быстрые, высокоскоростные объективы с диафрагмой f / 1,2») и выдержки.
С научной точки зрения более подходящий термин для регулировки чувствительности — «усиление». Аудиофилы и люди, которые копаются в коротковолновых радиоприемниках, уже знакомы с этим выражением как техническим термином для отношения выходных / входных величин усилителя.
3.Взаимосвязь между ISO и настройками экспозиции
ISO 200 делает датчик изображения в 2 раза более чувствительным, чем ISO 100. ISO 400 в 2 раза более чувствителен, чем ISO 200, и в 4 раза чувствительнее, чем ISO 100. Видите, как здесь развивается шаблон? Удвойте значение ISO, и вы увеличите чувствительность тепловизора на 100% или в 2 раза. Мы называем эту 100% разницу «одна остановка».
«Одна ступень» — это разница в экспозиции, которую вы получаете при изменении, например, с f / 1,4 на f / 2 или с 1/500 с на 1/1000. Или наоборот.
Поскольку вы уже понимаете взаимосвязь между открытием диафрагмы и выдержкой, и знаете, что выдержка f / 2.8 при 1/500 сек эквивалентно выдержке f / 5,6 при 1/125 сек. Вы можете легко представить, как ISO вписывается в этот снимок.
Баланс между настройкой диафрагмы, выдержкой и ISO становится наиболее важным в двух ситуациях. При очень ярком освещении важно использовать низкое значение ISO, чтобы обеспечить правильную экспозицию в пределах диапазона выдержки камеры. То есть, если вы снимаете на улице в яркий солнечный день при ISO 6400, ваша камера может быть не в состоянии установить достаточно маленькую диафрагму и достаточно короткую выдержку, чтобы добиться правильной экспозиции.
Чаще встречается обратная проблема. Использование слишком низкого значения ISO при съемке при очень слабом окружающем освещении может потребовать настолько большой выдержки, что будет невозможно снимать с рук без штатива. Камеры и / или объективы с технологией стабилизации изображения могут помочь, противодействуя частичному движению камеры. Камеры и объективы, которые предлагают IS, снижают порог дрожания, поэтому вы можете снимать, скажем, с 1/15 секунды вместо 1/250. Это разница в четыре ступени и такая же стабильность, как при увеличении ISO с 200 до 3200 (без увеличения шума).Это дает вам представление о том, насколько важна стабилизация изображения.
лет назад (2009) я написал статью для журнала Shutterbug под названием Do You Know Your SBA? Уровень «Встряхивание начинается с» и качество изображения . Приведенный совет по-прежнему актуален, потому что, к счастью, законы физики не изменились за последние 12 лет.
Это графический интерфейс плагина шумоподавления Nik Dfine 2. Элементы управления очень обширны, и можно легко сравнить эффекты с / без эффектов, как показано здесь.Для изображений в формате JPEG я предпочитаю шумоглушитель Nik Dfine 2. © Йон Сенкевич
4. Шум из-за высокого ISO и слабого сигнала
Шум — это случайный цветной набор точек, которые появляются на изображении, но отсутствуют на объекте. Сильный шум часто сопровождается полосами — набором мешающих точек, которые выровнены как полосы по изображению, обычно по самому длинному краю. Эти факты поясняют, почему клоуны и зебры никогда не используются в тестах ISO.
Шум — это не то же самое, что зерно.Некоторые ошибочно отождествляют шум сигнала цифрового изображения с его ближайшим аналоговым аналогом — зерном из галогенида серебра. Понятная ошибка, но они ни в коем случае не совпадают. Частицы зерна пленки являются строительными блоками изображений на основе галогенида серебра. Цифровой шум просто не соответствует изображению — он на 100% случайный и посторонний, а не элементарный компонент. Понимание этого снизит вашу терпимость к шуму.
Степень цифрового шума, который появляется при использовании высокой чувствительности ISO, частично зависит от физического измерения между участками фотографий (пикселями), которые инженеры называют «шагом».«Пиксели, которые упакованы очень плотно вместе, имеют очень маленький шаг и более шумные, и он ухудшается при увеличении настройки ISO. Вот почему некоторые высокомегапиксельные «наведи и снимай» камеры с небольшими тепловизорами создают очень зашумленные изображения. В частности, это относится к камерам мобильных телефонов.
Датчик изображения в режиме «наведи и снимай» от низкого до среднего (обычно это ПЗС, но иногда КМОП) измеряется по диагонали, и размер выражается в долях. Чтобы запутать вас, дробь содержит десятичную дробь в знаменателе.Датчик с размером 1 / 2,5 дюйма фактически равен 1, разделенному на 2,5 дюйма, или 0,40 дюйма. Датчик 1 / 1,6 (который может показаться меньше) имеет размер 0,625 дюйма и, при прочих равных, будет создавать изображения с меньшим шумом. Видеть? А вы думали, что никакого пиксельного заговора нет.
Аргумент о том, что камеры с полнокадровыми датчиками превосходят камеры с датчиками размера APS-C, обычно верен, когда дело касается шума. Я не говорю, что это верно во всех ситуациях, потому что я не согласен с этим утверждением.Но когда дело касается шума, обычно правят полнокадровые камеры. Маленькие датчики, как правило, более шумные, поэтому некоторые изображения с мобильных телефонов, которые могут отлично смотреться на оптимизированном ЖК-дисплее телефона, создают неприятный запах при увеличении или внимательном рассмотрении.
Никому особенно не нравится, как выглядит шум, поэтому производители фотоаппаратов в настоящее время встраивают контрмеры на основе микропрограмм для подавления шума при низкой выдержке. ASIC (специализированная интегральная схема) или первичный сигнальный процессор камеры очищает зашумленные цифровые сигналы изображения с помощью шумовых фильтров и алгоритмов подавления шума.И я должен сказать, что некоторые делают потрясающую работу.
Все производители фотоаппаратов обрабатывают шумоподавление по-своему, поэтому даже если две марки камер используют один и тот же сенсор (что очень часто встречается у ), результаты могут сильно отличаться, потому что механизмы обработки сигналов разные. Процесс подавления шума часто снижает резкость изображения, поэтому мы можем сказать, что каждое изображение при слабом освещении — это компромисс между шумом и резкостью.
Некоторые бесплатные программы могут уменьшить шум, поэтому, если у вас ограниченный бюджет, не отчаивайтесь.Недавно анонсированная бесплатная загрузка Nikon Nikon NX-Studio предлагает мощные средства управления для изображений Raw. © Йон Сенкевич
5. Уровень освещенности имеет значение
Уровень освещенности влияет на уровень шума. Многие не осознают этого, но съемка с высоким ISO, например 800 при ярком свете, даст лучшие результаты, чем съемка с тем же ISO в почти темноте. Не поймите неправильно — всегда лучше использовать самый низкий ISO, который позволяют условия. Но важно понимать, что шум — это продукт высокого ISO и при слабом освещении.В большинстве случаев результаты лучше снимать при ISO 400 при ярком свете, чем при ISO 100 в темноте. Это связано с тем, что шум также может увеличиваться в зависимости от времени, а более низкие значения ISO требуют более длительных выдержек.
6. Программное обеспечение (постобработка) противодействия шумам
Влияние цифрового шума можно уменьшить при постобработке. Adobe Photoshop имеет мощные возможности шумоподавления, а такие плагины, как Nik Dfine, очень эффективны.В большинстве случаев средства после выстрела не могут подавить весь шум, не смазывая при этом некоторые мелкие, резкие детали. Это все равно что отшлифовать щепки от куска дерева. Как и во многих других аспектах нашего спорта, вы должны найти баланс, который вас устраивает.
Одно обнаруженное мной исключение — это DxO DeepPRIME. То, как это работает с изображениями Raw, просто потрясающе. DeepPRIME также великолепно выполняет демозаику. Технология демозаики воссоздает полные цвета на основе пикселей фотодатчика, который изначально принимает только один из трех основных цветов.Выполненные вместе, шумоподавление и демозаика могут дать феноменальные результаты. Вместо того, чтобы копать здесь глубже, я отсылаю вас к нашему обзору DxO PhotoLab 4, где находится чудо-убийца шума DxO DeepPRIME.
Снято при ISO 3200 с помощью макрообъектива Fujifilm X-h2 и Fujifilm 60mm f / 2.5, на этом изображении нет абсолютно никаких следов зернистости. Камеры Fujifilm X превосходны при высоких настройках ISO. Можно сказать, что ISO 3200 — это новый ISO 200. © Jon Sienkiewicz
7.Производительность камеры при высоких ISO продолжает улучшаться
Можно сказать, что ISO 3200 — это новый ISO 200. Цифровые камеры становятся все лучше и лучше. В качестве примера можно привести мой Fujifilm X-h2, который настолько бесшумный, насколько я могу ожидать. Лучшая производительность при высоких настройках ISO означает: A) возможны меньшие диафрагмы, поэтому глубина резкости может быть увеличена, B) более короткие выдержки могут использоваться в темных условиях, что расширяет возможности съемки с рук и C) меньше раздражающего шума для заниматься постобработкой.
8. ISO теперь 3 rd Переменная экспозиции
Когда пленка правила нашим миром, фотограф не мог изменить присущую ASA чувствительность между фотографиями. Загрузите пленку ASA 32 Panatomic X, и вы застряли с этим ASA, пока не закончили ролик с 36 экспозициями. Следовательно, было только две переменных экспозиции: размер диафрагмы (f / ступень) и то, как долго диафрагма была открыта (выдержка). На заре цифровой фотографии высокие значения ISO были настолько плохими, что большинство фотографов придерживались тех же правил.
Теперь, когда современные камеры более или менее преодолевают шумные высокие барьеры ISO, мы можем добавить чувствительность тепловизора к списку переменных экспозиции, получив три. Другими словами, в ограниченных ситуациях вы можете вручную установить диафрагму, вручную установить выдержку и позволить Auto ISO сделать все остальное. Попытайся.
—Jon Sienkiewicz
(Как партнер Amazon, Shutterbug зарабатывает на соответствующих покупках, связанных в этой истории.)
.