Проблемы — приколы | (22 фото)
Проблемы — приколы | (22 фото) 05/10/2019 | Каждый раз, когда дольше 30 секунд остаешься наедине со своими мыслями: 31/05/2019 | Проблема этого мира в том, что умные люди полны сомнений, а идиоты полны уверенности. 17/05/2019 | Вежливый мужчина: «Можно я приеду?», «Можно я встречу?», «Тебе помочь?». Хороший мужчина: «Я приеду», «Я встречу», «Я помогу». Настоящий мужчина: «Ну что, кулёма, ты раскидалась со своими проблемами?..» 22/04/2019 | Когда я не хочу делать, что мне предлагают, то просто не отвечаю на сообщения, ведь взрослые проблемы требуют взрослых решений 11/03/2019 | Российские учёные создали универсальный суперклей, который клеит абсолютно всё. Теперь они работают над проблемой, как открыть пузырёк. 19/02/2019 | Заметил, что все проблемы начинаются именно тогда, когда вылезаешь из-под одеялка. 03/02/2019 | Ненавижу, когда дети орут в общественных местах. У них нет никаких реальных проблем. Это я должен орать.
Неужели это так сложно запомнить? 05/11/2018 | Для всех уставших программистов: друг перешёл из ядерной физики в программирование и радуется, как всё легко. Просто берёшь нужную библиотеку, пишешь код, гуглишь проблемы. В ядерной физике нужную тебе штуку построят через 20 лет, а по проблеме гуглится.. 03/11/2018 | 6-летняя дочь перематывает весь фильм. Я: Нельзя просто вот так перемотать к хэппи энду. Дочь: У меня нету времени на проблемы. — Жаль, что у проблем есть время на меня 29/10/2018 | Когда пытаешься решить свои проблемы: Уже близко. Ещё чуть-чуть. Да! Бл… 26/10/2018 | Совет на все времена: принимать алкоголь гораздо безопаснее для организма, чем принимать всё близко к сердцу. — Не дай Бог ещё принимать под алкоголем всё близко к сердцу 14/10/2018 | Дорогие проблемы! Пожалуйста, дайте мне небольшой перерыв. Я же всё равно ваш постоянный клиент 07/09/2018 | Дружба — это когда ты ещё не успел рассказать о проблеме, а у тебя уже налито 13/07/2018 | — Моя девушка сказала, что комплексует из-за ее маленькой груди.
Проблемы истории фотографии Текст научной статьи по специальности «История и археология»
М. М. Гурьева
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ ФОТОГРАФИИ
Работа представлена кафедрой прикладной и теоретической культурологии Санкт-Петербургского государственного университета.
Научный руководитель — доктор философских наук, профессор Б. Г. Соколов
Статья посвящена изучению проблем истории фотографии, выявлению их причин и возможных путей их решения. Анализ истории фотографии, целью которого является переосмысление роли фотографии в современных культурных процессах, приводит к необходимости исследования истории методологии изучения фотографии. В статье рассматриваются основные подходы к написанию истории фотографии в XIX-XXI вв.
, определяются главные проблемы в изложении истории фотографии, требующие переосмысления области и направления истории фотографии.Ключевые слова: история фотографии, исследования визуальной культуры, культурные исследования.
M. Gur’yeva
PROBLEMS OF THE PHOTOGRAPHY HISTORY
The article covers the problems of the history ofphotography, reasons for them and possible ways of their solution. The analysis of the photography history, originally aimed at rethinking ofphotography’s place and
role in contemporary culture, finds it important to research the history of the methodology used in the study ofphotography. The author of the article reviews the main approaches to writing of the photography history in the 19th-21st centuries and indicates the main problems in presentation of the photography history as well as the main areas and directions in the history of photography that need rethinking and restatement.
Key words: history of photography, visual culture studies, culture studies.
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что фотография является неотъемлемой частью нашей жизни. Этот феномен, история которого насчитывает всего около 170 лет, за столь недолгий срок нашего существования прочно обосновался во многих областях нашей культуры и жизни, став одним из важнейших факторов формирования и одной из главных составляющих современной визуальной среды. Фотография играет важную роль в формировании нашего восприятия окружающего мира, оказывает непосредственное влияние на формирование традиций визуальной культуры.
Несомненно, что как самостоятельный феномен, насчитывающий уже некий (пусть недолгий) срок существования, фотография требует осмысления своего места в культуре, своего очевидного участия в нашей каждодневной жизни. Непосредственной базой для такого осмысления является история, позволяющая разместить это явление в более широком социокультурном контексте, выявить его взаимосвязи с другими явлениями и областями культуры, определить специфику его роли в жизни человека.
Написание истории всегда предполагает определенную линию изложения, подбор фактов и оценку их важности. Ведущую роль в процессе создания истории явления играет существующая идеология. Это становится наиболее явно в тех случаях, когда смена идеологических установок приводит к смене методологии изучения явления, и, как следствие, к изменению методов изложения его истории. Данная статья характеризует основные этапы изменения подходов к изложению истории фотографии, происходивших по мере изменений в восприятии самой фотографии. Целью статьи является обозначить основные проблемы истории фотографии, проанализировать их причины и обозначить возможные пути их решения. Исследование
проблем истории фотографии представляется особенно актуальным в свете происходящего в конце ХХ — начале XIX в. переосмысления роли фотографии в связи с повсеместным присутствием фотографии в нашей жизни, а кроме того, было бы полезным для подготовки русскоязычных изданий по истории фотографии*.
Первые попытки написания истории фотографии осуществлялись уже вскоре после ее изобретения. Официальное объявление об изобретении фотографии (в тот момент дагерротипии) было сделано 7 января 1839 г. в Французской Академии Наук, а уже в 1841 г. Исидор Ньепс, сын одного из изобретателей фотографии, написал книгу «История открытия, несправедливо названного дагерротипом» («Historique de la découverte inproprement nomme daguerreotype»). В этом же году геолог и горячий сторонник фотографии Роберт Хант издал «Популярный трактат по искусству фотографии» («A Popular Treatise on the Art of Photography»), посвященный истории и технике фотографии. Уже во второй половине
XIX в. фотография была объектом исторического исследования [8, р. 76]. Однако говорить о серьезном подходе к исследованию истории фотографии можно лишь начиная с середины
XX в.
, когда это исследование получает институциональную основу, о чем будет подробнее сказано ниже. Однако возникающие до середины ХХ в. теоретические и исторические труды по фотографии позволяют судить о господствующем отношении к фотографии и происходящих в нем изменениях, проясняя специфику сформировавшихся в течение этого периода подходов к изложению истории фотографии.
Во второй половине XIX в. основным и важнейшим качеством фотографии считалась ее способность беспристрастного воспроизведения реальности. Фотография была прежде всего документом, свидетельством. Первые
десятилетия существования фотографии пришлись на время, когда «обнаружилась зависимость общественного, научного и даже личного прогресса от все увеличивающейся визуализации информации во всех областях управления и умственной деятельности» [8, с. 79]. Основная роль фотографии виделась в запечатлении достоверной визуальной информации, в создании каталога явлений окружающего мира, делающего этот мир доступным для изучения и систематизации.
На этом этапе фотография воспринимается прежде всего как технологическое изобретение, служащее развитию науки, управления, общества. Возможно, поэтому и в начале ХХ в., вплоть до 1930-х гг., история фотографии создавалась в основном с позиции истории технологии [3, с. 10].
На этом этапе существования фотографии можно отметить гораздо большее разнообразие позиций исследователей. Однако, несмотря на то что в это время бурно развиваются самые разные области фотографии: репортажная, рекламная фотография, фотография моды — главным вопросом исследований на несколько десятилетий становится вопрос о том, можно ли считать фотографию видом искусства, объектами истории фотографии становятся изображения, которые можно считать образцами искусства фотографии, методикой изложения истории фотографии — хронология смены знаковых имен и художественных направ-лений. Исследователей занимают вопросы выразительных возможностей фотографии, эстетики фотографического изображения, способности фотографии к созданию образов. Связь фотографического изображения и реальности видится уже не столь непосредственной, как раньше, фотографический образ воспринимается не как прямое воспроизведение действительности, а как ее дополнение, а порой как самостоятельно существующая реальность [5, с.
24]. В первой половине ХХ в. публикации по фотографии чаще всего посвящены творчеству отдельных фотографов или философскому осмыслению фотографии (часто в связке с кинематографом).
Вторая половина ХХ в. становится периодом значительных изменений в методологии исследования фотографии, причиной чему, во-первых, начинающаяся институционализация изучения фотографии, а во-вторых, изменения парадигм изучения культуры в общем и фотографии как одного из ее явлений.
Институционализация изучения фотографии начинается вскоре после окончания Второй мировой войны. Постепенно появляется система образования, музеефикации, экспонирования, изучения истории фотографии. В 1947 г. основан первый специализированный музей фотографии — Международный музей фотографии и кино Джордж Истман Хаус в Рочестере, штат Нью-Йорк (США), который в 1952 г. начинает выпускать собственный журнал, посвященный научному изучению фотографии и ее истории.
В 1970-х гг. начинают возникать отделы фотографии в крупных международных музеях: нью-йоркском Музее Метрополитен, музее Виктории и Альберта в Лондоне, Музее Орсе в Париже и др. К этому времени история фотографии становится регулярной дисциплиной в американских университетах [3, с. 486]. Активно публикуются труды по истории фотографии: в 1945 г. в Париже выходит «История фотографии» Раймонда Лекюйе (R. Lecuyer «Histoire de la Photographie»), в 1949 г. переиздан труд Бомонта Ньюхолла «История фотографии с 1837 года по сегодняшний день» (B. Newhall «History of Photography, from 1837 to the Present»). В 1955 г. в США опубликована «История
фотографии от камеры обскуры до современности» Гельмута Герншайма (H. Gernscheim «The History of Photography from the Earliest Use of the Camera Obscura to the Beginning of the Modern Era»), в 1958 г. — «Иллюстрированная история фотографии» Питера Поллака (P. Pollack «The Picture History of Photography»).
Другой важной причиной изменений, произошедших в методологии истории фотографии во второй половине ХХ столетия, является изменение парадигмы гуманитарных наук, и в частности культурологии. В большой мере это связано с возникшим в 1960-е гг. направлением «культурных исследований», расширивших область интересов культурологии. Отныне она занимается не только величайшими, выдающимися достижениями человеческой культуры, поскольку теперь понятие «культура» объединяет в себе все многообразие процессов человеческой жизни и создаваемых человеком артефактов. В поле зрения ученых попадает повседневная, маргинальная, массовая культура. Для исследования феноменов культуры используются самые разнообразные подходы. Кроме того, важной видится взаимосвязь разнообразных явлений культуры между собой и их зависимость от исторических, социально-экономических процессов.
Появление институциональной системы изучения фотографии, а также изменение парадигмы культурологических исследований не только привлекает внимание большого круга исследователей к проблемам фотографии, но и производит изменения в восприятии фотографии, в подходах к ее изучению.
Это открывает новые перспективы в исследовании истории фотографии и в самих методах изложения этой истории. Во-первых, область изучения фотографии расширяется за пределы одной лишь художественной фотографии или изображений, легитимированных искусствоведческим дискурсом. Фотографией начинают интересоваться как комплексом самых разнообразных изображений и практик, из которых художественные составляют лишь малую долю. Во-вторых, эти изменения положили начало применению самых разнообразных подходов в изучении фотографии. В частности, вышедшая в 1965 г. под редак-
цией Пьера Бурдье «Обывательская история фотографии» («Un Art Moyen») исследует социальные практики и функции фотографии. Опубликованная в 1964 г. статья Ролана Барта «Риторика образа» представляет собой образец исследования фотографии с точки зрения семиологии. На рубеже XX-XXI вв. исследователи неоднократно обращают внимание на правомерность использования в отношении фотографии метода «археологии» (в значении, в котором этот термин использовал Мишель Фуко), преследующего цель «раскрыть всю область учреждений, экономических процессов, социальных отношений, с которыми может быть связана дискурсивная формация» [5, с.
164]. Такой подход позволяет изучать фотографию неотделимо от многочисленных явлений и процессов культуры, влияющих на ее развитие и, в свою очередь, испытывающих на себе ее влияние.
В свете кардинального изменения подходов к изучению фотографии во второй половине ХХ в. начинается переосмысление существующей на тот момент истории фотографии и ее методологии. Проблемы, выявленные в процессе этого переосмысления, являются следствием использования методологии, не учитывающей специфику фотографии: «серийность, особое отношение ко времени, фактор «точки зрения» (в данном случае — точки съемки), а также неизбежное отклонение отдельно взятого снимка от некой нормы, присущей данной эпохе, от того, что сама эпоха считала «фотографическим», как правило не давая четких определений» [3, с. 11]. Критикуя принятый долгое время в отношении фотографии искусствоведческий подход, американская арт-критик Розалинд Краусс в своем эссе 1982 г. «Дискурсивные пространства фотографии» обращает внимание на такие присущие этому подходу, но не применимые к фотографии методы, как оперирование понятиями «творческого пути», «творческого наследия» [7].
Австралийский исследователь Джеффри Бэтчен указывает на такие недостатки традиционного изложения истории фотографии, как фокусировка внимания на истории фотографии в Европе и США, концепция «случайности» возникновения
фотографии, исключающая дискурсивную предопределенность ее изобретения, концентрация на теме «уникальности произведения» в отношении явления, одной из главных характеристик которого является репродуцируемость. Одной из важнейших проблем традиционной истории фотографии Бэтчен видит исключение из области изучения огромного пласта — повседневной фотографии, т. е. тех «обычных фотографий… которые находят себе место в нашем доме и нашем сердце, но редко — в музее или академии» [6, с. 57].
Таким образом, обрисовывается комплекс проблем, решение которых необходимо для приведения методологии изучения фотографии в соответствие с современной методологией культурологических и философских исследований.
Для решения этих проблем необходимо в первую очередь воспринимать фотографию как явление культуры, обладающее собственной спецификой и объединяющее в себе самые разнообразные ипостаси: образ, объект, практика, технология, способ коммуникации и т. д. Кроме того, необходимо учитывать неотделимость
этого явления от формирующего его культурного контекста, а также его влияния на этот контекст.
Свидетельством изменения ситуации могут служить некоторые недавние публикации по истории фотографии, в частности «Культурологическая история фотографии» профессора Мэри Уорнер Мэриен (M. W. Marien «Photography: A Cultural History»), «Новая история фотографии» под редакцией Мишеля Фризо, первый том которой был издан на русском языке в 2008 г., равно как и менее объемные и более многочисленные публикации, не претендующие на статус масштабных исторических исследований. Кроме того, обращают на себя внимание изменения институционального характера: проведение конференций по фотографии и музейных выставок, не ограничивающихся одной лишь художественной фотографией и не стремящихся к легитимации нехудожественной фотографии искусствоведческим дискурсом**.
Все это свидетельствует о происходящих изменениях в понимании фотографии и в методологии ее изучения.
ПРИМЕЧАНИЯ
* В России до сих пор не существует полноценного отечественного исследования по истории мировой фотографии. Частично эту лакуну пытаются заполнить публикации переводов зарубежных изданий.
** В качестве примера можно привести выставку «80 миллионов изображений: норвежская любительская фотография с 1855 по 2005 год», прошедшую в Норвежском музее фотографии Preus Museum с октября 2008 по февраль 2009 г., или конференцию по вернакулярной фотографии «Vernacular RefTamed», прошедшую в 2004 г. в Бостонском университете (США).
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Беньямин В. Краткая история фотографии // Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости.
Избранные эссе. М., 1996 С. 66-91.
2. Левашов В. Лекции по истории фотографии. Н. Новгород: Нижегородский филиал ГЦСИ, 2007. 532 с.
3. Новая история фотографии / М. Фризо. СПб.: 2008. 336 с.
4. Савчук В. Философия фотографии. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2005. 256 с.
5. Фуко М. Археология знания: / пер. с фр.; общ. ред. Бр. Левченко. Киев: Ника-Центр, 1996. 208 с.
6. Batchen Geoffrey. Each Wild Idea: Writing, Photography, History. — Cambridge, London: MIT Press, 2002. 236 р.
7. Krauss Rosalind. Photography’s Discursive Spaces // R. Krauss. The Originality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985. Р. 131-150.
8.
Marien Mary Warner. Photography: A Cultural History. London: Laurence King Publishing, 2002. 528 р.
REFERENCES
1. Ben’yamin V. Kratkaya istoriya fotografii // Proizvedeniye iskusstva v epokhu ego tekhnicheskoy vosproiz-vodimosti. Izbrannye esse. M., 1996 S. 66-91.
2. Levashov V. Lektsii po istorii fotografii. N. Novgorod: Nizhegorodskiy filial GTsSI, 2007. 532 s.
3. Novaya istoriya fotografii / M. Frizo. SPb.: 2008. 336 s.
4. Savchuk V. Filosofiya fotografii. SPb.: Izd-vo SPbGU, 2005. 256 s.
5. Fuko M. Arkheologiya znaniya: / per. s fr.; obshch. red. Br. Levchenko. Kiyev: Nika-Tsentr, 1996. 208 s.
6. Batchen Geoffrey.
Each Wild Idea: Writing, Photography, History. — Cambridge, London: MIT Press, 2002. 236 p.
7. Krauss Rosalind. Photography’s Discursive Spaces // R. Krauss. The Ori-ginality of the Avant-Garde and Other Modernist Myths. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1985. P. 131-150.
8. Marien Mary Warner. Photography: A Cultural History. London: Laur-ence King Publishing, 2002. 528 p.
Эксперт: Главная проблема дистанта — отсутствие мотивации у студентов — Российская газета
Подходит к концу год, а с ним и осенний семестр у студентов, большинство из которых заканчивают его онлайн. Впереди — сессия, которая тоже пройдет дистанционно. И если весной основной проблемой дистанта была неподготовленность преподавателей, технические сбои, то сейчас — мотивация к учебе, вернее, ее отсутствие. Об этом рассказал «РГ» завкафедрой правовых основ управления МГИМО, профессор, член Общественной платы Владислав Гриб.
— Когда человек встает утром, чистит зубы, одевается, бежит в университет, погружается в энергетику и атмосферу вуза — все это настраивает его на учебный день, — говорит Владислав Гриб. — А сейчас проснулся около девяти утра, нажал на кнопку гаджета — и вот ты уже на лекции, лежа на подушке.
Кроме того, многие студенты не включают камеры.
— Мы не видим лиц, микрофоны выключены, некоторые слушают лекцию в наушниках и при этом чистят зубы. Мотивации никакой, — рассказывает эксперт. Конечно, не каждый может встать пораньше, настроиться, включить камеру.
По мнению профессора МГИМО, помочь с мотивацией могли бы ежедневные тренировочные тесты.
— Допустим, приходит смс-ка или ссылка — сто вопросов онлайн. Вопросы по предметному «ядру» будущей специальности. Чтобы не было такого: сдал зачет и забыл, — поясняет Владислав Гриб. — Это помогло бы студентам на дистанте всегда быть «в учебной форме».
Также эксперт рассказал о том, что такое профессионально- общественная аккредитация вузов и зачем она нужна.
— Все знакомы с госаккредитацией на соответствие федеральным образовательным стандартам — без нее вуз не имеет права выдавать диплом государственного образца, — напомнил Владислав Гриб. — Но во всем мире немного другая ситуация. Гораздо большее значение имеет общественная аккредитация, когда работодатель оценивает вуз. И когда выбирают, куда поступать, смотрят: кто из топовых компаний, условно, поставил вузу «зачет».
В России лишь в некоторых отраслях есть подобная практика. Например, сегодня заключение по юридическим вузам дает Ассоциация юристов.
По словам Владислава Гриба, профессионально-общественная аккредитация — дело для вуза добровольное, но то, что это дополнительный знак качества и гарантия репутации в отрасли — факт.
— Мы к этому идем, но пока далеко не все работодатели и вузы готовы «включаться», — отметил эксперт.
10 Проблем фотографа и как их решить
Как бы долго мы ни снимали фото, какими бы профессионалами своего дела ни были, никто не защищен от проблем.
И у любого фотографа бывает ситуация, когда удовольствие от съемки полностью перебивается неприятными ощущениями от бесконечных задач, которые требуют нашего внимания. Мы разберем несколько популярных проблем и расскажем, как их решить, чтобы в следующий раз вас ничто не отвлекало от съемок.
-
Как аккуратно сменить объектив?
Частенько нам приходится менять объектив на ходу и всем известно, что в полевых условиях это — самый простой способ случайно собрать грязь и пыль на стекло. Именно появление этих мелких точек, которые обязательно находят свой путь на фотографию, вызывает вполне объяснимый страх у многих фотографов.
Однако бояться совершенно нечего — когда нужно сменить объектив, меняйте его, но следуйте ряду правил, который помогут сделать это максимально аккуратно. Всегда выключайте камеру, поскольку включенная камера образует статическое электричество, которое притягивает все подряд, в том числе и пыль. Если это возможно, старайтесь менять объектив там, где присутствие пыли минимально и желательно отсутствие ветра.
Отличный вариант — это машина, но если такой возможности нет, хотя бы закройтесь от ветра.
Сначала подготовьте объектив, который собираетесь надеть, потом снимайте уже надетый. Нам нужно максимально сократить время, которое внутренности камеры проведут на свежем воздухе. И конечно, во время смены объектива обязательно держите камеру байонетом вниз.
-
Удалить все или форматировать карту?
Чтобы удалить фотографии, можно использовать одну из двух опций. Либо удалить все фото сразу, либо отформатировать карту памяти подчистую. Быстрее, разумеется форматировать карточку, так что это почти всегда удобнее всего. Но есть исключение. В некоторых камерах есть возможность защитить определенные фото от удаления. Так что, если у вас есть такие фото, которые вы намерены сохранить, то стоит использовать функцию удаления, поскольку она не затронет защищенные кадры.
-
Стоит ли использовать скайлайт фильтр?
У этого типа фильтров есть две основные задачи.
Одна из них состоит в том, чтобы снизить синий холодный оттенок, который вы наверняка не раз замечали на фотографиях. Особенно часто он появляется при съемках в тени при синем небе. Если у вас хорошая современная камера с возможностью настройки баланса белого, то беспокоиться не о чем. В основном, этот фильтр был незаменим для пленочных камер.
Тем не менее, у фильтра есть вторая функция, поскольку он защищает фронтальный элемент объектива от царапин и пятен, особенно при съемках на природе. Так что использовать его можно и даже стоит.
-
Фото в помещении выходят желтыми, что делать?
Вероятная причина желтизны на фотографиях — это неверно выставленный баланс белого. Автоматический бб, доступный в зеркалках в принципе, неплохо справляется со своей задачей на улице при дневном свете, при ярком солнечном освещении или облачном небе. Но цветовая температура в помещении не попадает под действие этой хитрой системы.
Самое простое решение — изменить настройки баланса белого с автоматических на режим Лампа Накаливания (Tungsten или Incandescent) для стандартного комнантого освещения или Флуоресцентный режим для неонового освещения.
Сложнее регулировать бб в условиях смешанного освещения. Придется поэкспериментировать с настройками и выставить их, в зависимости от результата. В любом случае, снимайте в RAW и у вас всегда будет возможность исправить температуру позднее.
-
Закат выглядит однотонным, в чем дело?
Бывает и такое, проблема в том, что автоматический баланс белого вероятнее всего, попробует сгладить перепады цветовой температуры, давая более нейтральный результат. Решение есть и оно весьма простое — переключить баланс белого с автоматического режима на режим дневного освещения или солнечного света, они как правило, дают вполне точный результат и ловят удачные перепады тона. Но лучшее решение особенно для золотистых закатов, это выставить режим облачной погоды. Удивительно, но именно он дает лучший результат.
-
Почему доступны не все значения ISO?
Среди новичков в фотографии этот вопрос довольно популярен.
Многие камеры делят значение светочувствительности на основное или стандартное и расширенное. Это значит, что оптимальное качество фотографий достижимо в пределах стандартного значения ISO. Это значит, что вы получите и детализацию изображения, и минимум цифрового шума.
Расширенные значения ISO допускают появление шумов на фото.
Это конечно, повышает возможности съемки в условиях низкого освещения, но будьте готовы к тому, что качество картинки упадет.
-
При минимально открытой диафрагме кадр выходит размытым, как быть?
Большинство объективов имеют минимальное значение апертуры f/22, за исключением макро объективов, которые имеют более низкие значения. Но отчего же минимальное значение не указывается рядом с фокусным расстоянием и почему создает такой эффект?
Дело в том, что самое маленькое значение не рекомендуется использовать, поскольку оно приводит к мягким фото с пониженным контрастом. Этот эффект называется дифракцией или рассеиванием света.
Это происходит тогда, когда поступающий в камеру свет преломляется о лепестки диафрагмы. Этот эффект на самом деле появляется на любых установках диафрагмы, но он может быть минимален при более открытой диафрагме и увеличивается, чем сильнее вы ее закрываете.
Поэтому, если вы хотите использовать преимущество низкой апертуры, такое как максимальная глубина резкости, но не хотите наблюдать дифракцию, попробуйте открыть диафрагму на полшага или шаг.
-
Зум-объектив с макро функцией не ловит объект вблизи. Что делать?
Настоящий макрообъектив снимает в масштабе 1:1. Иными словами, он может снять объект размера собственной матрицы. То есть для большинства зеркальных и беззеркальных камер, это значит примерно 24х16мм. При этом, многие “макрообъективы” обещают масштаб 1:4, значит самый маленький объект должен быть примерно размером с кредитку.
Многие компактные камеры вполне могут сфокусироваться на таком расстоянии, однако только на настройках широкоугольного объектива.
Так что даже самый маленький предмет, который под силу поймать таким камерам, на деле вовсе не так мал. Но проблема может быть не только в размере, может оказаться, что камере просто не хватает света, ведь она и сама может отбрасывать тень на предмет. В таком случае попробуйте чуть отдалиться или включить подсветку.
-
Какой режим фокусировки лучше использовать?
Большинство камер используют два режима автофокуса: Обычный и Продолжительный. Для обычных съемок, конечно стоит использовать обычный. Именно он захватывает объект по команде в половину нажатия на спуск и фиксирует фокус, пока вы держите кнопку и до тех пор, пока вы не нажмете ее полностью.
Продолжительный автофокус подходит для съемки движущегося объекта, поскольку он фокусируется на нем, пока он находится в движении. Работает он тем эффективнее, чем более современная система используется в камере.
Не стоит забывать и о ручной фокусировке, так как иногда она дает лучшие результаты.
Однако, для того чтобы освоить ручной фокус, требуется много практики.
-
Фото получаются слишком темными или пересвеченными. Как это исправить?
Чтобы решить эту проблему, на помощь придет компенсация экспозиции. Функция отмечена на камере кнопкой “+/-”. Нажав ее и поворачивая колесо прокрутки, вы можете исправить экспозицию кадра.
Экспозиция измеряется в шагах и значение вы можете увидеть на верхнем дисплее или на заднем экране камеры. Настроить ее правильно довольно несложно. Маркер в середине означает “правильную” экспозицию, по мнению вашего экспонометра. Прокручивая колесо, вы увидите, как индикатор движется в одну или другую сторону.
В положении + он делает фотографию ярче, то есть светлее. А в отрицательном значении — темнее.
Если вы используете оптический видоискатель, изменений вы не увидите, пока не посмотрите на готовое фото. А вот в режиме LiveView компенсация экспозиции специально симулируется.
Мы надеемся, что с этими ответами вам будет проще разобраться в искусстве фотографии!
В ОНК объяснили проблемы с размещением задержанных на акциях протеста :: Политика :: РБК
Секретарь ОНК добавил, что самой главной проблемой в отделениях полиции остается недопуск членов ОНК, обоснованный якобы планом «Крепость».
В Кремле ответили на сообщения о переполненных после протестов изоляторахЧитайте на РБК Pro
«В период действия этого плана никто не должен входить и выходить из отделения, выставляется вооруженный блокпост, чтобы отбивать потенциальную атаку. Блокпосты мы увидели только в одном отделении полиции из шести, где мне сообщили об этом плане», — пояснил он, добавив, что сотрудники полиции этот план нарушали.
Ранее арестованные участники акций протеста сообщили РБК, что автобусы и автозаки с арестованными длительное время стояли в очереди у Центра временного содержания иностранных граждан в деревне Сахарово в Новой Москве. Активист Алексей Миняйло сообщил, что его знакомая просидела в автозаке 12 часов. Другая арестованная Дарья, рассказала РБК, что она пробыла в автозаке семь часов. «Мы приехали вчера в десять вечера и до пяти утра сидели в автобусах, без отопления», — сообщила она.
Адвокат Федор Сирош сообщил РБК, что в Сахарово в камере на восемь человек разместили 28 арестованных.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также прокомментировал информацию о том, что часть задержанных провела много времени в автозаках из-за переполненных изоляторов.
«Задержанных больше, чем могут обработать изоляторы и чем можно оформить в сжатые сроки», — отметил он.
Песков также добавил, что соответствующие органы сейчас принимают все необходимые меры, чтобы решить ситуацию.
Pfizer сообщила о сокращении выпуска вакцины из-за проблем с поставками :: Общество :: РБК
Как рассказал телеканалу источник, непосредственно участвовавший в разработке вакцины от Pfizer, некоторые ранние партии сырья для нее не соответствовали всем необходимым требованиям.
Сейчас ситуация наладилась, однако компании не хватило времени, чтобы выполнить все запланированные до конца года поставки.
При этом планы по производству препарата от COVID-19 в следующем году у компании не изменились — Pfizer рассчитывает выпустить в 2021-м более 1 млрд доз вакцины.
Читайте на РБК Pro
Reuters узнал примерную цену на вакцину Pfizer от коронавируса для ЕСВ Pfizer РБК заявили, что еще в ноябре президент компании Альберт Бурла озвучивал планы произвести до конца года до 50 млн доз вакцины, а в 2021 году — до 1,3 млрд доз.
«Есть несколько факторов, влияющих на количество доз, которые, по оценкам, будут произведены в 2020 году. Во-первых, расширение масштабов производства вакцины такими темпами беспрецедентно, и мы добились значительного прогресса, продвигаясь вперед в ситуации неопределенности. Кроме того, расширение цепочки поставок сырья заняло больше времени, чем ожидалось. И важно подчеркнуть, что результаты клинических исследований были получены несколько позже, чем предполагал первоначальный прогноз, что потребовало от нас сосредоточить дополнительные усилия на проведении клинических испытаний», — отметили в компании.
«Также обращаем ваше внимание на то, что модификации наших полномасштабных производственных линий в США и Европе уже завершены и готовые дозы вакцины производятся в ускоренном режиме. Мы уверены в том, что до конца 2021 года сможем поставить до 1,3 млрд доз вакцины от коронавирусной инфекции», — заверили в Pfizer.
В середине ноября компания завершила последнюю, третью фазу клинического испытания своей вакцины на 44 тыс.
добровольцев. Изначально разработчики говорили о 90-процентной эффективности препарата, однако позже оценку подняли до 95%.
После этого Pfizer подала заявку на регистрацию вакцины в США и Европе. В начале декабря власти Великобритании первыми в мире разрешили применять эту вакцину — страна намерена закупить около 40 млн доз. По данным Reuters, одна доза препарата будет стоить чуть больше $15.
Авторы
Михаил Котляр, Егор ГубернаторовПроблема освещения в портретной съемке
Фотография в переводе с греческого – «светопись». По-другому можно сказать — рисование светом. Свет – это самое главное в фотографии, это его основа. Поэтому фотографу очень важно научиться понимать, как свет работает в фотографии. А если фотограф понял это – то он легко может пользоваться им как инструментом для создания задуманного настроения, атмосферы происходящее на снимке.
В одной статье всю физику не изложишь. Поэтому мы попробуем сегодня дать вам лишь несколько советов о том, как правильно подходить к проблеме освещения в портретной съемке. После того, как вы усвоите наши советы, вы легко сможете манипулировать светом в ваших целях.
Что вы хотите получить в итоге работы?
Прежде всего, вам нужно для себя решить, а чего же вы хотите добиться в своем снимке. Это очень важно, так как лишь после этого вы сможете определиться с методами, которые необходимо использовать для получения задуманных кадров. Можно посмотреть на работы других авторов, которым вы хотели бы подражать. Рассмотрите эти работы очень тщательно, постарайтесь понять характер освещения, которое было применено при съемке рассматриваемого снимка. Разберитесь, естественный свет на снимке или искусственный, студийный. Если студийный – то какие источники света были использованы. Где они располагались по отношению к объекту съемки. Этот анализ поможет вам понять, что необходимо для вашей собственной работы.
Всё это и даст вам больше шансов получить хороший снимок.
Фото: rennes.i
Естественный свет
Для того, чтобы создаваемый вами портрет был более четким, тонким и имел бы естественный вид, хорошо применять естественный свет. Очень многие профессионалы любят при портретной съемке использовать естественный дневной свет, падающий на модель из окна. Используя этот метод съемки количество света можно контролировать с помощью штор или жалюзи. Так же можно удалять или приближать модель к окну, учитывать угол наклона света в зависимости от формы окна и его высоты.
Если вы снимаете на открытом воздухе, то будьте внимательны — постарайтесь правильно выбрать время суток для работы. Периода, когда солнце находится высоко в небе, при съемке нужно избегать. В это время свет очень яркий, резкий. Фотографировать на улице лучше всего или рано утром или попозже вечером. В эти периоды свет намного теплее и приятнее, он не такой грубый и резкий.
И снимок у вас будет не такой контрастный.
Если возникает такая необходимость, при съемке с естественным светом можно использовать отражатель, который направляет прямой свет на объект съемки. В этом случае освещение будет более мягким и нежным, оно позволит избежать грубых теней на лице.
Фото: Simon Bray
Искусственный свет в студии
Студийный свет не должен быть для вас сложным в изучении. Но некоторые фотографы, которые преимущественно снимают на натуре, считают студийный свет сложным для понимания. Тем не менее, студийный свет с его различными осветительными приборами дает большое количество преимуществ. Так что некоторое время для изучения основ премудрости работы с искусственным светом уделить, всё-таки, стоит. Это достаточно важно.
Главное преимущество студийного света — возможность управлять им. Можете регулировать угол, под которым свет падает на модель, его направление и интенсивность, и даже цвет.
Всё это открывает очень много творческих возможностей. Ведь свет солнца вы регулировать практически не можете.
Для первых опытов работы в студии лучше попрактиковаться с одним источником постоянного искусственного света. Попробуйте перемещать источник света относительно портретируемого, и внимательно наблюдайте, как это влияет на снимок. Не бойтесь этого делать, и вы получите вполне приличные фотографии. Ведь точно так же, как и при съемке на улице, источник света у вас один, только это уже не солнце, а осветительный прибор. И у вас над ним гораздо больше контроля, чем над солнцем. Согласитесь, это очевидное преимущество.
Фото: Yarden Sachs
Угол падения света
После того, как ваша модель удобно расположится, примет нужную позу, приступайте к перемещению источника света. Попробуйте получить желаемое освещение. Перемещайте источник света вокруг модели. Таким способом вы начинаете управлять углом и количеством света, который падает на фотографируемого.
Очень быстр вы увидите и поймете, что даже незначительное передвижение источника света может привести к весьма существенным изменениям в светотеневом рисунке на лице модели. Как можно больше снимайте, делайте снимки с разными вариантами освещения. Благо, сегодня на это не нужно тратить дорогую фотоплёнку. Не начинайте с резких движений по перемещению источника света. Просто экспериментируйте, экспериментируйте. Но не забывайте о том, что объект съемки должен оставаться статичным. Двигайте лишь источник света.
Фото: Lizzie Harper
Несколько источников искусственного света
После того, как вы поймете, что у вас получается управлять одним источником света в студии, нужно задуматься о том, как использовать более сложный комплект осветительных приборов – два или больше. В этом случае у вас возникает намного больше возможностей для их взаимного расположения относительно модели. Всё зависит от вашего воображения и от того, каковы ваши планы на портрет, который вы хотите получить в итоге.
Фото: Alex Campos
Тональность фотопортрета
Когда вы снимаете портрет человека, вы наверняка хотите изобразить его в самом лучшем виде. А это значит, что вы стараетесь в одном снимке определить все основные черты и характер портретируемого. А это требует определенных навыков. Ну и кроме того, иногда и немного удачи. Но, тем не менее, чтобы не сбиться с намеченного пути, убедитесь, что вы не используете чересчур много света. Не забывайте, что избыток света на лице портретируемого делает его плоским и невыразительным. Лицо у каждого человека индивидуально, и поэтому с помощью правильно подобранной тональности можно подчеркнуть достоинства лица и скрыть или приглушить его недостатки. Переизбыток или недостаточность света могут привести к потере естественности на портрете.
Фото: kimadababe
Тени. Хорошие и плохие
Обычно в студиях используют достаточно мощные источники света.
А такие приборы всегда дают очень сильные тени, в том числе на стенах и потолке студии. Между прочим, это далеко не всегда плохо. Более того, можно даже делать это и намеренно, так как эти глубокие и контрастные тени можно использовать в кадре как элементы композиции. Но, в то же время, они могут добавить и внешнюю мрачности и угрюмость портрету. Вот поэтому, если вы не планируете такие тени специально, то случайное их появление в кадре будет работать далеко не лучшим образом. Так что убедитесь, что таких нежелательных теней в вашем кадре нет.
Фото: Simon Bray
Ракурс
Ну вот. Модель приняла нужную позу, расположилась перед камерой удобно и выгодно. Посмотреть на нее просто приятно. Но — не останавливайтесь на достигнутом. Изменяя угол освещения портретируемого, попробуйте также изменить и ракурс, то есть угол, с которого вы будете снимать. Большинство фотографов при студийной съемке используют штатив. Это очень хорошо и даже правильно.
Но, тем не менее, при работе в студии серьезное студийное освещение позволяет вам создать достаточно сильный световой поток, чтобы снимать с рук. Смело снимайте сверху, снизу, сбоку… Встаньте на стул, можете даже лечь на пол. Кадры, снятые с разными ракурсами, будут изображать модель совершенно по-разному! Бояться тут не следует. . Спокойно бродите вокруг модели и снимайте, снимайте, снимайте!
Фото: japrea
Контакт с глазами
Пожалуй, самый главный закон фотографического портрета гласит, что нужно убедиться, есть ли у вас контакт с глазами портретируемого. Или хотя бы с одним глазом модели. Исключения бывают из всех правил и законов, в том числе и из этого. Но тут скорее нужно говорить о везении. Для создания сильной связи зрителя и человека, изображенного на портрете, нужно сделать так, чтобы в кадре присутствовал хотя бы один глаз модели. Модель не должна смотреть в объектив. Но при мощном студийном освещении различные тени, тона и полутона, углы съемки зачастую скрывают, скрадывают глаза, и они бывают недостаточно хорошо видны.
Фото: rennes.i
Попробуйте сами
Хочется думать, что те, кто боялся студийной съемки, испытывал какие то трудности в работе с освещением при съемке портретов в условиях студии, прочитав наши сегодняшние советы и рекомендации, поймут, как просты и эффектны могут быть способы освещения. А для того, чтобы развивать в себе всё больше и больше уверенности, можно даже на несколько часов взять студию в аренду. Попросите кого-нибудь из своих друзей помочь вам в работе. Пусть друг перемещает источники света, а вы отслеживайте в видоискатель свет на лице модели. И пробуйте снимать при различных вариантах освещения. Так вам будет намного проще достичь желаемых результатов.
Фото: John Lemieux
Старайтесь, снимайте больше. И всё у вас получится!
На основе материалов с сайта: http://photo.tutsplus.com
25 распространенных проблем с фотографией и способы их решения
Независимо от того, являетесь ли вы полным новичком или опытным профессионалом, есть вероятность, что вы все еще столкнетесь с одной из многих распространенных проблем с фотографией.
К счастью, для каждой проблемы с фотографией есть фотографическое решение — и с учетом этого мы собрали ряд общих ошибок и не менее распространенных способов их устранения, чтобы решить любые творческие проблемы.
После того, как вы предпримете наши решения для типичных проблем с фотографией, вы будете вооружены умственным «набором инструментов», с помощью которого вы сможете быстро найти решение, начиная с этого момента, — упрощая съемку и экономя драгоценное время, когда дело доходит до получения изображений. рабочий процесс.
Итак, внимательно прочтите наши советы и рекомендации по решению проблем; ведь предупрежден — значит вооружен!
1. Все мои фотографии размыты
Ваши фотографии размыты, потому что ваша камера не смогла точно сфокусироваться на объекте. Для этого может быть несколько причин: либо недостаточно света для системы автофокусировки камеры, либо такая же ситуация с низким освещением усиливает дрожание камеры, вызванное попыткой сделать снимок при недостаточном освещении без стабилизирующего воздействия штатива.
В качестве альтернативы, если вы снимаете быстро движущиеся объекты, скорость затвора, которую вы используете, может быть слишком большой, и вам нужно переключиться в режим серийной съемки (непрерывный) или, если действительно проблема с освещением, использовать искусственную вспышку , или увеличьте настройки светочувствительности ISO камеры до ISO 1600 или выше, чтобы попытаться решить проблему.
Если вы фокусировались вручную через видоискатель, возможно, колесо диоптрийной регулировки камеры нуждается в настройке, чтобы обеспечить четкое изображение, с помощью которого вы сможете в первую очередь определить точную фокусировку.Большинство цифровых фотоаппаратов теперь также предоставляют увеличенную часть изображения на заднем ЖК-экране, когда вы пытаетесь выполнить ручную фокусировку, что повышает точность и позволяет избежать размытия.
Если проблема заключается в том, что вы снимаете объект очень далеко с помощью очень длинного зум-объектива, убедитесь, что включена опция встроенной стабилизации изображения камеры и / или объектива, чтобы минимизировать размытие.
И снова используйте штатив!
2. Цвета на моих фотографиях выглядят неправильно
Наиболее распространенное решение этой очень распространенной проблемы фотографии сводится к поиску правильной настройки баланса белого для камеры и объекта.
Большинство из нас знает, что вольфрамовое / искусственное освещение придает снимкам теплый оранжевый оттенок. Итак, если вы снимаете в помещении без вспышки и увеличиваете настройки ISO, чтобы компенсировать и избежать размытости, у вас останутся оранжевые изображения.
Отлично, если это тот вид, который вам нужен, но если вам нужен более естественный вид, просто просмотрите меню настроек баланса белого вашей камеры, выберите значок, который больше всего похож на обычную лампочку, и попробуйте снимок снова с выбранным компенсационным режимом.
Вы также найдете настройки камеры для различных условий искусственного и естественного освещения, включая полосовое освещение, естественный дневной свет (который, наоборот, может придавать фотографиям холодный синий оттенок), пасмурные дни и т.
Д. Вероятно, вы также найдете несколько специальных ночных настроек.
Или, в качестве альтернативы, часто есть возможность достичь индивидуального баланса белого — просто подняв лист белой бумаги перед объективом. Просто поэкспериментируйте с настройками баланса белого, пока не найдете желаемый вид и цвета.
3. У всех на моих фотографиях красные глаза
Если только не утро после особенно тяжелой ночи, наиболее вероятным виновником является встроенная вспышка камеры, особенно если она расположена очень близко к объективу камеры. Таким образом, эффект «красных глаз» возникает из-за того, что глаза испытуемых отражают искусственный свет от вспышки обратно в объектив камеры, что дает очень неестественный вид.
К счастью, эта давняя проблема встречается реже, чем когда-то, потому что большинство современных фотоаппаратов предлагают настройку «уменьшения эффекта красных глаз» среди выбираемых пользователем настроек вспышки, которая берет две быстрые последовательные вспышки.
Однако мы ничего не можем сделать с объектами с закрытыми глазами — хотя программное обеспечение было написано для камер, которые распознают, когда это произошло, и сообщают об этом пользователю.
Просто сделайте еще один выстрел и надейтесь на второй (или третий раз удачный). На самом деле это одно решение: сделайте как можно больше снимков, и вы обязательно получите тот, который вам понравится.
4. Мои изображения выглядят очень зернистыми и зашумленными
Это связано с тем, что камера автоматически выбрала настройку высокой чувствительности, чтобы компенсировать недостаток света или недостаток доступной вспышки, пытаясь ограничить и надеюсь, избежать размытия изображения / дрожания камеры.
Компромисс для уменьшения размытости заключается в том, что зернистость изображения, также называемая «шумом изображения», может заметно влиять на наши изображения, особенно на тех камерах с физически меньшими сенсорами, уже перегруженными большим количеством пикселей / разрешением.
Чтобы избежать некрасивого зернистого вида, вручную выберите более низкое значение ISO (например, менее ISO 1600) и компенсируйте это, поместив камеру на ровную устойчивую поверхность, вместо того, чтобы пытаться использовать ее в руке. Лучше всего, конечно, использовать штатив и включать автоспуск камеры во время съемки, чтобы вам не приходилось физически нажимать кнопку спуска затвора и, таким образом, возможно, избежать размытия из-за того, что вы « бегаете трусцой ». камера.
Зернистые изображения представляют меньшую проблему для более сложных камер с физически более крупными сенсорами и / или более скромными разрешениями, так как меньше пикселей заполнено меньшим пространством, поэтому они менее заметны, когда сенсор доведен до предела производительности .
5. Мои фотографии либо слишком темные, либо слишком яркие
Самый простой способ решить эту проблему с фотографией — углубиться в настройки компенсации экспозиции вашей камеры — обычно они задаются с шагом +/- 3 EV, хотя некоторые могут расширить до +/- 5 EV.
Обычно мы получаем наиболее естественные результаты, когда эти настройки находятся на среднем значении «0», но в очень солнечный день, и если вы используете яркий / светосильный объектив (скажем, f / 1.8, чем меньше число , тем больше света будет пропускать объектив), тогда лучше всего будет уменьшить эти настройки до минус 1 или ниже — другими словами, стремясь к более темной экспозиции, чем обычно, чтобы компенсировать тот факт, что условия освещения внешне ярче, чем обычно.
То же самое работает в обратном порядке, если освещение темнее, чем вам хотелось бы.В этих обстоятельствах вы можете выбрать более яркую настройку +1 или +2. К счастью, многие современные цифровые камеры показывают эффекты таких корректировок компенсации экспозиции в реальном времени на заднем ЖК-экране вашей камеры (или в электронном видоискателе), поэтому вы можете увидеть эффекты, которые могут иметь ваши настройки, еще до того, как сделаете снимок. Это позволяет вам переключаться между предлагаемыми настройками инкрементальной компенсации экспозиции, пока вы не найдете «золотую середину» для правильно экспонированного изображения.
6.Небо на моих снимках слишком яркое, или передний план слишком темный.
Здесь либо «проблема» вызвана собственной системой замера экспозиции камеры, либо направлением и углом вашей установки. Проще говоря, если вы наведете камеру на очень яркое небо, она автоматически отрегулирует экспозицию для компенсации, отбрасывая все, что находится на переднем плане, в тень.
И наоборот, если вы сфокусируете камеру на том, что находится на переднем плане в очень солнечный день, небо будет выглядеть выжженным или намного ярче, чем оно есть.В любом случае вы потеряете детализацию неба.
Один из способов обойти это — попытаться сделать тот же снимок под другим углом, со светом впереди вашего объекта — чтобы он светил прямо на него — а не позади него, где это создает эффект, заставляющий ваш объект выделяться, или бросили в сарай. Еще одна «уловка» — заставить камеру срабатывать вспышку, хотя, поскольку сегодня очень солнечный день, это обычно не так. Это позволит камере измерить яркое небо, но вспышка также осветит все, что находится непосредственно на переднем плане, что приведет к более «сбалансированному» снимку.
Еще один способ решить вышеупомянутую загадку, если ваш объектив позволяет это, — это приобрести градиентную нейтральную плотность или фильтр ND grad и прикрепить его к объективу для компенсации, или снимать в Raw вместо этого или в JPEG. и посмотрите, сколько дополнительных деталей вы можете получить от неба или переднего плана при постобработке. Вообще говоря, недоэкспонирование сцены позволяет нам извлечь больше деталей, которые в противном случае просто теряются, если изображение слишком яркое.
7. Здания на моих фотографиях наклонены или изогнуты, в то время как люди выглядят вытянутыми или искаженными
Съемка объекта с близкого расстояния с помощью широкоугольного объектива может привести к указанным выше «проблемам» — верху, низу и бокам кажется, что они отклоняются — но опять же, если это не тот творческий выбор, к которому вы стремитесь — возможно, подчеркнуть масштаб или добавить воздействия и присутствия — тогда их легко исправить.
Просто сделайте пару шагов назад, чтобы не оказаться так близко к предмету.
Если у вас есть зум-объектив, вы также можете попробовать немного увеличить масштаб — и сделать шаг назад — чтобы компенсировать это, и посмотреть, начинают ли эти наклонные или сходящиеся «вертикали» казаться ближе к тому, как они выглядят, если смотреть нашими собственными глазами.
Если вы действительно хотите стать серьезным и потратить много денег на сделку, то другой вариант — компенсирующий объектив с наклоном и сдвигом, который используют фотографы-архитекторы.Но сначала попробуйте сделать шаг назад и / или увеличить масштаб и посмотрите, как это изменит перспективу вашего снимка.
Вообще говоря, если вы можете достичь настройки, близкой к 35 мм или 50 мм на полнокадровой камере, то это близко к тому, что мы воспринимаем собственными глазами, поэтому это хорошо для уличной фотографии, в частности, когда мы стремятся сфотографировать как людей, так и здания, и представить их естественным и непосредственным образом.
8. Почему моя камера неправильно передает яркие цвета заката, который я могу увидеть собственными глазами?
Когда вы наводите камеру на что-либо яркое или, в частности, с большим смещением одного цвета, камера будет пытаться автоматически компенсировать и получить более нейтральный результат.
Это может, к сожалению, привести к довольно размытому и безвкусному изображению одного из величайших проявлений природы в мире: заката. Здесь, по крайней мере, частично виновата автоматическая настройка баланса белого вашей камеры, и, поскольку это распространенная «ошибка», многие камеры на самом деле включают предварительно оптимизированные режимы заката для получения более приятных результатов.
Если у вас нет этой опции или цвета по-прежнему не такие, как вы надеялись, попробуйте вместо этого переключиться на выбираемую пользователем настройку баланса белого при дневном или солнечном свете.Вы также можете попробовать активировать опцию камеры «Яркие цвета» или «Эффект изображения», если она есть, чтобы повысить насыщенность для дополнительной драматичности, а также направить камеру на более яркую часть изображения — при этом она попытается компенсировать это за счет затемнения общее изображение — до перекомпоновки кадра. Таким образом вы сохраните более яркие и насыщенные детали заката, которые в противном случае могли бы выглядеть размытыми.
Альтернативный вариант — вручную уменьшить настройки компенсации экспозиции.
9.Мои спортивные и динамичные изображения размыты. Почему моя камера не успевает?
Что касается параметров автоматической фокусировки, большинство цифровых камер предлагают два режима: одиночный и непрерывный. В то время как одиночный режим лучше всего подходит для общей и статической фотографии (когда автофокус фиксируется на цели при половинном нажатии кнопки спуска затвора и поддерживает фокус при полном нажатии спусковой кнопки затвора для съемки кадра), непрерывный лучше всего подходит для движущихся объектов.
Вы также можете попробовать использовать режим серийной съемки камеры — при этом скорость снимаемых кадров увеличивается, и мы надеемся, что она будет соответствовать скорости объекта, который вы пытаетесь сфотографировать.Это помогает гарантировать, что, хотя вы все еще можете получить несколько размытых кадров, высока вероятность того, что некоторые из них в конечном итоге окажутся «в выигрыше» с точки зрения четко сфокусированного снимка.
Кроме того, вы можете выполнять все вышеперечисленное, одновременно выполняя панорамирование с помощью камеры и объекта, другими словами, следуя направлению его движения, чтобы гарантировать, что он остается в кадре и в фокусе.
Позаботьтесь о пробах и ошибках и, как обычно, сделайте как можно больше снимков, чтобы увеличить шансы получить фотографию, которую вы захотите сохранить! Наконец, еще один вариант, если ваша камера позволяет извлекать 8-мегапиксельное изображение из видеопоследовательности 4K, — это попробовать эту опцию.У вас будет еще больше шансов на выигрыш при съемке со скоростью до 30 кадров в секунду.
10. Я использую ручную фокусировку для точного контроля над моими изображениями, но результаты бывают то и дело.
Практика помогает добиться совершенства, как гласит старая пословица, и предвидеть, что будет делать ваш объект и где кадра они имеют решающее значение, особенно при ручной фокусировке.
Даже если вы хотите «вернуть себе контроль», здесь все равно могут помочь цифровые камеры, автоматически отображая увеличенную часть объекта на экране в качестве дополнительной проверки того, что все сфокусировано так же точно и четко, как вы надеетесь.
быть.
В более сложных камерах также есть функция под названием Focus Peaking, при которой резкие области изображения выделяются на ЖК-экране и / или в электронном видоискателе, если он есть в камере. Опять же, это помогает добиться более точных результатов.
К счастью, с цифровой камерой мы можем увеличивать масштаб и проверять точность фокусировки изображения, которое только что сняли на экране, и вносить дополнительные корректировки, если фокусировка немного сбита.
11. Мой горизонт не прямой
Проблема здесь в том, что «две ноги — плохо, три ноги — хорошо».Другими словами, наши собственные две ноги редко бывают такими эффективными, как использование штатива со спиртовым уровнем, чтобы убедиться, что все выровнено правильно и точно — и, более того, плоско.
К счастью, в настоящее время все большее количество камер предлагает встроенный спиртовой уровень (или виртуальный горизонт), который можно просматривать на заднем ЖК-дисплее, чтобы гарантировать, что горизонты прямые и точные — горизонтальная зеленая линия, как правило, мигает на экране.
Опять же, если вы не уверены, достигли ли вы уровня горизонта или нет, не просматривая экран больше, чем у вашей камеры, просто сделайте два или три снимка одного и того же объекта, при этом стараясь изо всех сил.
12. Я хочу использовать малую глубину резкости для получения более привлекательных портретных снимков, но мне трудно сохранить резкость важнейших областей
При попытке сделать портреты с малой глубиной резкости — при этом вы резко сохраняете центральную часть изображения Максимально резкий, при этом слегка (или не очень) размывая как передний, так и задний план — критически важно, чтобы глаза были самыми резкими точками на вашем изображении.
Однако, если вы используете особенно светосильный объектив с постоянным фокусным расстоянием (очень низкое число f / яркая диафрагма), область, которая находится в фокусе, может быть настолько узкой, что даже нажатие кнопки спуска затвора камеры может слегка подвигать зону фокусировки. , тем самым меняя акцент кадра.
Вы можете обойти это, установив камеру на штатив и используя спусковой тросик, очевидно, но более практичным решением будет просто сделать большее количество снимков, чем обычно, что повысит вероятность получения резкой области сфокусируйтесь именно там, где вы хотите.
Распространенных проблем с фотографией — и способы их решения
Фотография Джулиана Санта Ана на Unsplash
Если вы разочарованы фотографией и не знаете, как преодолеть горб, возможно, вы делаете глупую ошибку.
Если да, то вы не одиноки …
Каждый фотограф делает множество ошибок, особенно когда они только начинают.
Нам предстоит многому научиться и понять, а простые ошибки на этом пути — лишь часть растущих болей в процессе обучения тому, как стать лучшим фотографом.
В этом руководстве я предлагаю несколько общих проблем с фотографией и то, что вы можете сделать для их решения.
Проблема: редактирование фотографий занимает слишком много времени (и стоит дорого)Фото Anchiy через iStock
При редактировании фотографий возникают две распространенные проблемы.
Во-первых, это может занять вечность, а во-вторых, некоторые фоторедакторы требуют больших изменений.
Хотя такие программы, как Photoshop и Lightroom, имеют невероятный набор инструментов и функций, которые предоставляют массу возможностей для редактирования фотографий, изучение того, как использовать все эти инструменты, может занять много времени. Более того, рабочий процесс в некоторых редакторах может быть немного трудоемким.
Кроме того, платить ежемесячную плату за фоторедактор немного неудобно, особенно когда существуют варианты единовременной оплаты.
Решение этих проблем простое: Luminar 3.
Luminar 3 не только прост в использовании благодаря встроенным функциям «Looks» для запуска процесса редактирования, но и загружен с десятками фильтров, которые вы можете применить, чтобы исправить проблемы или проявить творческий подход.
Эти инструменты настраиваются с помощью ползунков, поэтому просто переместите ползунок влево, чтобы уменьшить эффект, и переместите ползунок вправо, чтобы увеличить его.
Еще одна особенность, которая делает Luminar эффективным редактором, — это готовые рабочие области.
Если вы работаете над ландшафтом, запустите рабочую область ландшафта и используйте рекомендуемые инструменты, чтобы ваш пейзаж выглядел как миллион долларов. Вы даже можете добавить другие инструменты, чтобы настроить рабочее пространство по своему усмотрению.
Есть рабочие места для черно-белой фотографии, портретной, уличной фотографии и многого другого.
Хотя простота использования, безусловно, является важным фактором, важно также отметить цену Luminar.
Это всего 69 долларов, и это единовременная плата.
Если учесть все различные инструменты и функции, которые есть в Luminar, от фильтров на базе искусственного интеллекта до десятков фильтров для улучшения фотографий и интеллектуальной библиотеки, которая помогает вам систематизировать, сортировать и просматривать фотографии, 69 долларов — отличная цена.
Посмотрите, что предлагает Luminar 3, в видео от Трея Рэтклиффа выше.
Подробнее: Проблема: ваши фотографии не очень четкиеФото Скотта Умстаттд на Unsplash
Существует ряд причин, по которым ваши фотографии могут быть нечеткими, но чаще всего отсутствие резкости связано с недостаточной стабильностью камеры.
Это особенно верно, если сцена темная и вы снимаете в полностью автоматическом режиме — камера может выбрать выдержку, слишком большую для того, чтобы вы могли держать камеру в руке.
Это означает, что вам нужно каким-то образом стабилизировать камеру, даже если она стоит на твердой поверхности.
Конечно, это не долгосрочное решение проблемы …
Вместо этого купите хороший прочный штатив.
Штатив — незаменимый аксессуар для фотосъемки, хотя бы по той причине, что он помогает устранить дрожание камеры, о котором говорилось выше.
Но штатив ценится и в других отношениях:
- Штативы помогают немного замедлить работу, и это дополнительное время можно использовать для улучшения композиции.
- Многие штативы имеют встроенные пузырьковые уровни, которые помогают держать горизонт прямо.
- На некоторых штативах есть центральные колонны, расположенные под разными углами, что позволяет создавать интересные снимки с низкого ракурса.
Другими словами, хороший штатив может помочь вам свести к минимуму ошибки и улучшить качество фотографий несколькими способами.
В таком случае важно приобрести хороший штатив, который прослужит вам долгие годы.
Я использовал штатив SIRUI W-2204, показанный выше, в течение многих лет, и он хорошо служил мне во всех ситуациях, от съемки портретов моей семьи до съемки пейзажей на пляже.
Он водонепроницаем, поэтому вода, песок, снег и грязь не причинят ему вреда, а благодаря легким поворотным механизмам на ножках его легко установить.
Черт возьми, одна из ножек даже снимается для использования в качестве монопода, так что это многофункциональный, хорошо сконструированный и надежный штатив, который поможет вам делать более четкие и качественные снимки.
Подробнее: Проблема: невозможно получить красивый размытый фон на портретахЕсли вы смотрите на портреты, подобные приведенному выше, и жалуетесь, что у вас проблемы с дублированием размытого фона, вам нужно узнать о глубине резкости.
Вкратце, глубина резкости — это область изображения, которая находится в резком фокусе. На большинстве портретов глубина резкости мала (объект резкий, а фон — нет).
И наоборот, в пейзажной фотографии глубина резкости обычно довольно велика, и все, от переднего плана до фона, находится в резком фокусе.
Вопрос в том, как вы управляете глубиной резкости?
Я написал подробное руководство по этой теме, но вот краткое изложение факторов, влияющих на глубину резкости:
- Расстояние до объекта — чем ближе вы находитесь к объекту, тем более размытым будет фон.
- Расстояние от объекта до фона — чем дальше находится фон, тем он будет более размытым.
- Фокусное расстояние объектива — чем длиннее объектив, тем меньше глубина резкости (т. Е. Использование объектива 200 мм для фотографирования объекта с расстояния 20 футов даст меньшую глубину резкости, чем использование объектива 24 мм на том же расстоянии. объект с такого же расстояния).
- Размер сенсора — чем больше сенсор изображения в камере, тем меньше будет глубина резкости (т.е.е. использование 35-миллиметрового полнокадрового сенсора для фотографирования объекта с расстояния 20 футов даст меньшую глубину резкости, чем использование смартфона для съемки того же объекта с того же расстояния).
- Размер диафрагмы — чем больше отверстие диафрагмы, тем меньше глубина резкости.
Другими словами, если вам нужен размытый фон для портретов, подойдите ближе к объекту, увеличьте расстояние между объектом и фоном и откройте диафрагму на сколько это возможно.
Эти методы управления глубиной резкости намного проще (и дешевле), чем покупка новой камеры с большей матрицей или покупка нового объектива с большей максимальной диафрагмой.
Однако я скажу, что лучший объектив — это разумное вложение (как и хороший штатив!).
Я всегда рекомендую начинающим фотографам брать объектив 50 мм f / 1.8 (например, показанный выше), потому что у них гораздо большая диафрагма (f / 1.8), чем у обычных комплектных объективов (которые обычно варьируются от f / 3.5-5.6), и вы можете купить его совсем недорого — новая версия этого объектива Canon стоит около 125 долларов.
Конечно, если вам нужен лучший объектив с большей диафрагмой, вы всегда можете купить подержанный объектив.
Хотя покупка бывшего в употреблении оборудования в таком месте, как Craigslist, может (и должна) вызвать небольшую панику, если вы покупаете у такой уважаемой фотографической компании, как Lensfinder, вы можете быть уверены, что сможете найти то, что хотите, и за хорошая цена.
Lensfinder был построен фотографами для фотографов и представляет собой симпатичное маленькое сообщество, в которое руководители могут пойти покупать и продавать свои вещи.
Это тоже полностью автономно — вы можете искать то, что вы хотите, делать предложения, задавать вопросы продавцу, отправлять платежи и оставлять отзывы, не покидая сайт.
Я использовал Lensfinder несколько раз и был полностью впечатлен тем, насколько легко покупать и продавать снаряжение.
Подробнее: Проблема: ваши пейзажные фотографии не хватаетЕсли ваши пейзажи выглядят немного глупо — возможно, в небе нет большого контраста или на поверхности воды много бликов — есть простое решение…
Поляризационный фильтр.
Поляризационные фильтры немного похожи на волшебство — просто навинтите один на объектив, и ваши фотографии будут иметь меньше бликов, меньше атмосферной дымки, а небо станет более глубоким синим с более яркими белыми облаками.
Красиво, правда ?!
Хотя некоторые поляризаторы очень дороги, вам не нужно тратить кучу денег, чтобы получить высококачественный фильтр, который поможет вам делать более качественные фотографии.
Я тестировал круговой поляризатор Kenko Nyumon несколько месяцев, и он меня точно не подвел.
Kenko производит фильтры-бестселлеры в Японии, и их популярность имеет смысл — они сделаны из прецизионного полированного японского оптического стекла Asahi, поэтому вы обязательно получите чистые, четкие и четкие результаты.
Более того, фильтр имеет тонкое кольцо из сплава, поэтому его можно использовать с широкоугольными объективами, но без виньетирования.
Независимо от того, есть ли у вас объектив Nikon, Canon, Zeiss, Sigma, Tamron или другой крупный бренд, у Kenko есть круговой поляризатор для вас!
Подробнее: Совет редактора: получайте последние обновления Kenko и доступ к промо-акциям на снаряжение со скидкой.
Нажмите здесь, чтобы зарегистрироваться. Проблема: у вас боли в шее и плече Фото Иваны Кахина на Unsplash
Не знаю, как вы, но когда я выхожу фотографировать, я выхожу часами напролет. В конце концов, я хочу окупить свои деньги!
Проблема при длительной съемке заключается в том, что вы можете очень утомиться, если повесите камеру через плечо.
Это тоже не должно быть сюрпризом, потому что ремешки, которые идут в комплекте с камерами, одним словом, ужасны.
У этого хрупкого материала нет прокладки, поэтому после пары часов его врезания в шею и плечо трудно не сдаваться.
Фото Брэндона Бурка
Решением этой проблемы является, конечно же, лучший ремешок для камеры.
Я знаю, что ремешок для камеры может быть не самым привлекательным из аксессуаров для фотосъемки, которые вы можете купить, но, как и хороший штатив и лучший объектив, качественный ремешок для камеры принесет вам массу пользы.
У меня есть Holdfast MoneyMaker Solo, и он стоил каждой потраченной мной копейки.
У него красивый большой плечевой упор с мягкой подкладкой, который помогает распределить вес моей камеры по большей части моего плеча, а это значит, что я не болею даже после нескольких часов съемки.
Фото Брэндона Бурка
У этого MoneyMaker Solo есть стабилизирующий ремень, который удерживает плечевой упор на месте, поэтому вам не нужно постоянно бороться с ним, чтобы удержать его на месте.
Аналогичным образом, компания Holdfast разработала фиксатор для ремня, который фиксирует вашу камеру на месте, таким образом, она остается на месте независимо от того, идете ли вы или бежите, стоите или стоите на коленях. Посмотрите, что я имею в виду, в видео выше.
Конечно, нельзя не заметить, как прекрасна эта штука.
Не то, чтобы иметь красивый ремешок для камеры, чтобы делать отличные фотографии, но эй, вы могли бы также хорошо выглядеть, чувствовать себя комфортно и иметь сверхфункциональный ремешок одновременно, верно ?!
Подробнее:Привет из PT!
Советы для начинающих в фотографии
vimeo.com/video/205596004″/>
Не знаете, что сфотографировать дальше?
Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и раскройте последние секреты получения потрясающих снимков в любом месте и в любое время (с любой камерой).
4 Проблемы компоновки фотографий и их решения
Когда дело доходит до создания отличного фото, безусловно, есть о чем подумать …
При таком большом количестве забот об освещении, кадрировании, переднем и заднем планах и т. Д. Легко немного ошеломить и упустить из виду кое-что в процессе.
Нет ничего хуже ощущения, чем думать, что у вас есть серия хороших снимков, только чтобы обнаружить, что снимки, которые выглядели довольно хорошо на ЖК-дисплее вашей камеры, выглядят ужасно на экране вашего компьютера дома.
Имея это в виду, я собрал четыре проблемы композиции, которые, кажется, беспокоят многих фотографов, а также способы решения каждой проблемы.
Давайте посмотрим!
Проблема №1: слишком много деталей на заднем плане Пожалуй, самая распространенная проблема композиции — это загроможденный деталями фон.
Например, на изображении выше обратите внимание, как деревья, стена и яркое небо отвлекают ваш взгляд от объекта.
Эта ошибка больше всего касается портретной съемки, хотя она может быть проблемой практически для любого жанра, особенно для фотографии птиц.
Причина, по которой загроможденный фон так часто встречается, заключается в том, что для нас естественно делать снимок, когда мы видим что-то достойное фотографии. Более того, иногда время имеет существенное значение, и вы не чувствуете, что у вас есть пара секунд, необходимых для изучения того, как выглядит фон.
Проблема в том, что из-за всех этих деталей на заднем фоне люди, просматривающие изображение, будут отвлекаться от основного объекта.
То есть, вместо того, чтобы тратить свое время на оценку деталей лица объекта, например, они вместо этого будут смотреть на сумасшедшие формы, цвета или узоры света позади объекта.
Решение: Не торопитесь.
Я знаю, что бывают случаи, когда вам буквально нужно навести и выстрелить, чтобы запечатлеть объект.
Однако чаще всего загроможденный фон является результатом того, что просто не уделяют время оценке сцены.
После того, как вы определили объект фотографии, подарите окружающим немного любви. Ищите все, что может отвлечь взгляд зрителя, и постарайтесь удалить это из кадра, чтобы объект выделялся.
Это может означать использование большей диафрагмы, чтобы получить меньшую глубину резкости для хорошего размытия фона (как показано на изображении выше). Это может означать изменение направления, с которого вы стреляете. Возможно, вам даже придется переместить объект (если это возможно) в другое место.
Проблема №2: слишком много деталей на фотографииТесно связанная проблема заключается в том, что на фотографии слишком много деталей, а не только фон.
Это особая проблема в пейзажной фотографии, потому что нужно запечатлеть широту и глубину сцены, как вы видите ее собственными глазами.
Проблема в том, что когда вы смотрите на сцену в реальной жизни, у вас есть масса других визуальных данных в поле вашего зрения, что делает ее более целостным.
Но когда вы фотографируете ту же самую сцену, вы берете лишь фрагмент этой информации — даже если вы снимаете широкоугольным объективом — и предоставляете зрителям ограниченный обзор.
Это может превратиться в снимки, которые перегружены деталями, как на изображении выше.
Между рекой, скальными образованиями, сплетением деревьев и другой фауной и отсутствием сильного объекта эта фотография выглядит немного беспорядочно.
Решение: Практикуйтесь в фотографировании виньеток.
Вместо того, чтобы пытаться запечатлеть абсолютно все, что вы видите на одном изображении, попробуйте сфотографировать виньетки меньшего размера.
Например, сфокусируйтесь на поле полевых цветов, как это было сделано. Заполните кадр горной вершиной. Посмотрите вверх и вниз, чтобы найти интересные элементы, на которые вы можете сфокусировать камеру, чтобы создать простой и элегантный снимок.
Еще одна хитрость — преобразовать изображение в черно-белое.
Убрав цвет фотографии, вы сразу же упростите съемку.
Другая распространенная проблема композиции, с которой приходится сталкиваться фотографам, — это попытка имитировать трехмерную сцену из реальной жизни на двухмерной фотографии.
Часто сцена, которую вы видите своими глазами, просто не выглядит на ваших фотографиях одинаково. Он может выглядеть плоским и безжизненным, и это из-за отсутствия элементов, придающих изображению глубины.
Это может быть проблемой для всех видов фотографий — от портретов и пейзажей до уличных сцен и всего, что между ними.
Обратите внимание, что на изображении выше нет ничего, что указывало бы на глубину. Без элементов переднего плана или фона, указывающих размер, дерево (и фотография в целом) кажется плоским.
Решение: Добавьте глубины!
Если вы снимаете портрет, размывайте фон с небольшой глубиной резкости, чтобы отделить объект от фона.
Если вы делаете пейзажную фотографию, включите интерес переднего плана, чтобы указать размер.Вы также можете использовать направляющие линии, чтобы направить взгляд зрителя с переднего плана на задний план.
Еще одна уловка — сделать снимок с уникальной точки зрения — сверху или снизу. Вы также можете включить слои, которые помогут определить пространство в кадре, придав ему большее ощущение объема.
На снимке выше есть несколько из этих элементов: интересный передний план в виде скал, низкая посадка для съемки, включающая передний план, и слои, которые включают передний план, водопад и горы на заднем плане.
Проблема № 4: Субъекты в серединеПозвольте мне начать с того, что размещение объекта в середине кадра иногда действительно работает.
Например, когда на переднем плане есть вода, а вы снимаете отражение, вполне нормально разместить объект посередине.
Но чаще всего размещение объекта посередине не способствует вашему изображению, поскольку в результате снимок выглядит очень статичным.
Другими словами, взгляд зрителя направляется прямо на объект, а затем останавливается, и в кадре больше некуда идти.
Решение: Используйте правило третей.
Используя правило третей (или золотое сечение), вы можете создать более динамичную сцену.
Просто сместите объект влево или вправо от центра или выше или ниже центра, и вы увидите заметную разницу в способах получения изображения.
Почему спросите вы?
Даже если правило третей сдвигает объект в ту или иную сторону, оно создает более сбалансированную фотографию.
Это означает, что визуальный вес объекта с одной стороны уравновешивается отрицательным пространством с другой стороны, как показано на изображении выше.
Интерес, который вызывает эта стратегия, придаст вашим изображениям более естественное ощущение, которое привлекает зрителя, чем если бы вы просто поместили объект в центр кадра.
Завершение 
youtube.com/embed/2dXfDMO-ago?&theme=light&hd=1&autohide=1″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Таким образом, перед вами решены четыре композиционные задачи.
Теперь нет оправдания загроможденному фону или загроможденной фотографии, изображениям без глубины или фотографиям с объектом в центре кадра.
Попробуйте каждое из этих решений, ознакомьтесь с другими советами по композиции фотографии, и я уверен, вы увидите, насколько вы можете улучшить свои фотографии!
Узнайте больше об общих проблемах фотографии и способах их решения в видео от B&H Photo Video выше.
Привет из PT!
Советы по композиции
Все еще не освоили различные техники композиции, необходимые для создания захватывающих снимков?
Пройдите наш 30-дневный конкурс Creative Eye Challenge и узнайте, как использовать различные композиционные техники для создания более привлекательных изображений.
Проблема с обработкой фотографий
Урок 9: Проблема обработки фотографий
/ ru / digital-media-literacy / deconstructing-media-messages / content /
Проблема с фотоманипуляциями
Манипуляции с фотографиями почти так же стары, как и сама фотография, но современные технологии сделали их обычными и простыми в использовании. Используя программное обеспечение для редактирования фотографий, практически любой может внести серьезные изменения в изображение, от настройки цветов и освещения до добавления и удаления содержимого.Вот почему вы всегда должны критически относиться к изображениям в СМИ.
Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о манипуляциях с фотографиями.
Реалистичные и художественные изображения
По сути, изображения предназначены либо для изображения реальности, либо для художественного оформления.
В художественных медиа изображениями можно манипулировать в любых творческих целях, и это совершенно нормально.
Но для изображений, предназначенных для демонстрации реальности, манипуляции могут создать большие проблемы.В то время как средства массовой информации обычно вносят незначительные изменения, такие как кадрирование или регулировка освещения, журналисты неэтично редактировать фотографию таким образом, чтобы изменить ее смысл или ввести зрителей в заблуждение. Хотя такая практика нечасто встречается в законных средствах массовой информации, существует множество менее авторитетных источников новостей, которые с радостью редактируют фотографии, чтобы привлечь ваше внимание.
Реклама и социальные сети
К сожалению, манипуляции с фотографиями распространены и в других типах средств массовой информации, например в рекламе.В стремлении продать вам что-то рекламные ролики на телевидении и в журналах часто виноваты в том, что демонстрируют людей и продукты, которые выглядят лучше, чем они есть на самом деле.
Пользователи социальных сетей также могут преобразовать себя в цифровой формат с минимальными усилиями. Используя инструменты редактирования и фильтры изображений, встроенные в различные приложения, пользователи могут заставить себя выглядеть так, как им нравится, всего за несколько минут.
Но поскольку они представлены как реальность, эти отредактированные изображения могут повлиять на наше психическое благополучие.Постоянно наблюдая за изображениями искусственно безупречных людей, некоторые из нас могут начать верить, что эти изображения являются подлинными и что мы никогда не сможем соответствовать этим нереалистичным идеалам. Этот тип вредного мышления может привести к разного рода проблемам с психическим и эмоциональным здоровьем.
Устойчивость к фотоманипуляциям
Однако в последние годы общественное сопротивление этой практике в рекламе и других средствах массовой информации вызывало призыв к более реалистичному и естественному изображению людей.
К счастью, создатели контента начинают использовать изображения, в которых используется более естественное редактирование фотографий.
Но даже несмотря на то, что люди протестуют против этого, фотоманипуляция, вероятно, будет существовать еще долгое время. Это означает, что вам нужно следить за изображениями, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.
/ ru / цифровая-медиа-грамотность / распознавание-убедительный-язык / содержание /
Как определить три распространенные проблемы с изображениями и исправить их в Lightroom
Я слышу это снова и снова: «У меня хорошая камера, но мои фотографии получаются не так хорошо, как я ожидал.”
Сначала следует опрос о выборе оборудования, настройках и общей технике. Чаще всего, когда мы, наконец, переходим к мелочам, факт остается фактом: многим людям не только сложно определить, что не так с их фотографиями, не говоря уже о том, чтобы определить, как это предотвратить или исправить при постобработке.
Распространенные проблемы, с которыми сталкиваются ваши изображения, можно исправить, но для этого вам, возможно, придется перепрыгнуть через некоторые препятствия.
Хотя у этой темы есть две стороны (одна сторона — прибивание снимка, сделанного камерой), мы собираемся взглянуть на некоторые распространенные проблемы с изображениями, которые могут мешать вашим фотографиям, и способы их устранения при постобработке.Это может быть полезно, если вы хотите еще раз просмотреть изображения, которые есть в вашей библиотеке, которые могут быть восстановлены.
Я буду называть Lightroom (LR) программным обеспечением для постобработки, хотя общие настройки могут быть адаптированы для использования в другом программном обеспечении.
# 1 Вымыто
Термин «размытый» относится к фотографии, которая, кажется, сделана через полупрозрачную ткань. Равномерная дымка снижает насыщенность цвета, резкость, четкость и контраст. Есть несколько факторов, которые могут способствовать размытию ваших снимков.
Это может быть что угодно: от линз плохого качества до ореолов при съемке непосредственно в источник света (блики).
Хорошая новость заключается в том, что с помощью функций и мощности, которые есть в LR, эту проблему часто можно решить.
Давайте посмотрим на эту фотографию красивой волны, сделанную ранним утром. Он был снят на 200 мм с помощью 2-кратного телеконвертера (эффективное фокусное расстояние 400 мм). Телеконверторы увеличивают фокусное расстояние, но печально известны тем, что поглощают свет и уменьшают контраст и резкость.
Хотя телеконвертеры могут нанести ущерб вашим изображениям, еще не все потеряно.
Как видите, исходный снимок не очень привлекателен. В попытке вернуть его из-под грани неприемлемости я внес следующие изменения:
Основная панель
|
|
Панель Tone Curve
- Освещение уменьшилось
- Darks уменьшено
- Тени увеличены
Хитрость здесь в том, чтобы перемещаться между различными ползунками, которые управляют затемнением и светом.
Например, я отрегулирую ползунки Highlights и Whites, перейду на панель Tone Curve и отрегулирую Highlights и Lights, затем снова вернусь к Highlights и Whites, чтобы точно настроить, как я хочу, чтобы этот конец спектра выглядел.
# 2 Цвет или оттенок
На мой взгляд, это один из самых сильных аргументов в пользу съемки в формате RAW. Съемка в формате RAW позволяет лучше контролировать корректировку баланса белого при постобработке, в отличие от других форматов файлов, а неправильный баланс белого является основной причиной нецветных изображений или изображений с цветовым оттенком.
Если вы еще не научились определять эту проблему, вы можете ее пропустить. Я вижу много действительно хороших фотографий с легким оттенком, что случайно. Главное — смотреть на области изображения нейтрального или белого цвета — именно здесь легче всего заметить нецветный оттенок. Обратите внимание, что редактирование на мониторе, который не откалиброван по цвету, может ограничить вашу способность достичь правильного баланса белого.
Иногда бывает сложно заметить, что изображение имеет неправильный баланс белого или цветовой оттенок.Я использовал пипетку LR «Баланс белого», где находится красный квадрат (верхнее изображение) — он получился довольно близким, но все еще слишком пурпурным.
Первая линия защиты — дать шанс инструменту автоматического баланса белого LR. Я считаю это несколько неточным, но тем не менее хорошей отправной точкой. После активации инструмента «Пипетка» во всплывающем окне будет отображаться увеличенное изображение, чтобы вы могли выбирать пиксели, максимально приближенные к нейтральному цвету.
С этого момента вы можете использовать ползунки баланса белого и оттенка для точной настройки изображения.Если на фото есть люди, ваша цель — сделать цвета кожи максимально естественными и приятными.
# 3 Слишком большая разница в контрасте
Высокая контрастность — одна из самых распространенных проблем, с которыми вы, вероятно, столкнетесь при съемке. В конце концов, именно поэтому многие фотографы оснащены поляризационным фильтром и почему новые модели камер стремятся к расширенному динамическому диапазону.
К счастью, вы не застряли с изображением, которое вы загружаете на свой компьютер.Если вы снимаете в формате RAW, есть много информации о деталях, цвете и т. Д., Которую вы можете использовать при постобработке.
Давайте взглянем на это фото, которое я сделал в книжном магазине. Внутри было довольно темно, за окном светило полуденное солнце. Конечно, я мог бы снимать фотографии с брекетингом, чтобы объединить их в изображение HDR (высокий динамический диапазон), использовать вспышку, чтобы уравновесить темный интерьер с более светлым внешним видом, или использовать поляризатор для затемнения оконной части сцены.Но у меня был только фотоаппарат с одним объективом, я просто делал несколько снимков на полдень, так что у меня не было средств.
Камера боролась с этой высококонтрастной сценой, но небольшая работа в LR вдохнула в нее новую жизнь.
Итак, в какой степени можно спасти этот образ?
Как видите, камера действительно захватила много информации, и нужно было просто сказать LR, что с ней делать. Вот список изменений, внесенных в это изображение, чтобы дать вам представление о том, как это сделать самостоятельно:
Основная панель
|
|
Панель Tone Curve
- Основные моменты уменьшены
- Свет уменьшился
- Темное усиление
- Тени уменьшились
Наконец, я использовал корректирующую кисть, чтобы замаскировать оконную часть, и внес следующие изменения:
- Экспозиция уменьшилась (-)
- Контрастность увеличена (+)
- Основные моменты увеличены (+)
- Тени уменьшились (-)
- Четкость повышена (+)
Заключение
Конечно, есть множество других проблем, с которыми вы можете столкнуться во время стрельбы, но это лишь некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми вы, скорее всего, столкнетесь.
Не упускайте из виду тот факт, что вы должны стараться получить наилучшее изображение в полевых условиях. Хотя программное обеспечение для редактирования очень мощное, вы получите наилучшие результаты, когда вам не придется расширять ограничения вашего программного обеспечения для редактирования.
Надеюсь, эта статья дала вам некоторое руководство о том, как спасти изображения, которые вы когда-то считали утерянными. Покажите нам несколько примеров фотографий, которые вы сохранили в комментариях ниже.
6 распространенных проблем в фотографии, с которыми вы наверняка столкнетесь
Фотография сложна, проста, субъективна, основана на фактах и все, что между ними
Вы когда-нибудь чувствовали, что что-то не так с вашим имиджем? Композиционно это выглядит фантастически, но что-то просто искажает ваше представление о нем.Это очень распространенная проблема , когда люди переходят от чистых начинающих до более среднего уровня .
Навыки, изучаемые для фотографов!
Как у вас постобработка черно-белого изображения? Ну вот секрет. Вам не нужно тратить кучу денег на дорогостоящее программное обеспечение и плагины, вам нужно потратить время и практиковаться вместе с этим фантастическим руководством от профессионального автора фотографии Кента DuFault .
Как новички, мы часто не замечаем проблем в изображении. Охваченные чувством гордости за то, что мы захватили, мы склонны не обращать внимания на технические аспекты, если это так. По мере продвижения к мы начинаем видеть не только эстетический , но и смотрим на технические аспекты .
Сегодня мы помогаем вам определить 6 наиболее распространенных проблем с помощью фотографии .
Большой
Первая проблема на самом деле не «проблема с изображением», а то, как вы ее рассматриваете.Забудьте оценивать изображение на ЖК-экране вашей камеры, это мало что даст вам no визуальной информации.
Вам нужно делать выводы на соответствующем экране компьютера, желательно с калиброванным цветом. Калибровка цвета — важная часть вашей технической игры, и в наши дни она не требует больших затрат.
Итак, если вы просматриваете свои изображения на экране с калибровкой по цвету, какие еще проблемы мы можем обнаружить?
Экспозиция — вырезка
Отсечение происходит при передержке изображения.Он проявляется в виде самых ярких частей изображения чистый белый , даже если они не были чисто белыми в реальной сцене.
Это, вероятно, самая большая проблема с фотографией, поскольку ее невозможно исправить при постобработке. Попытка оттянуть блики назад, скажем, в Photoshop, просто даст вам однородный серый блок, а не какое-либо определение.
Решение? Следите за своей гистограммой и предупреждениями об отсечении при съемке. Включение предупреждений об обрезке покажет обрезанные части изображения в виде мигающего цветного блока.
Гистограмма покажет вам возможное отсечение, когда экспозиция выходит за правую часть графика.
Exposure — Noise
Шум возникает не только при высоком ISO , но и в тенях , когда вы недоэкспонируете изображение. Часто виден только в постпродакшене , когда вы пытаетесь увеличить экспозицию, чтобы выявить детали в тенях.
Подобно отсечению, вы можете найти потенциальных проблем с шумом до того, как они возникнут, используя гистограмму.Если свет сгущается и выходит за пределы левого конца графика, вы недоэкспонируете.
Поднятие тени, чтобы увидеть морду собаки, вызвало шум.Баланс белого — неправильный цвет
По умолчанию наши камеры устанавливают баланс белого автоматически. Баланс белого необходим, потому что цвет света меняется в течение дня или в зависимости от типа источника света.
Датчики камеры не знают, какого цвета свет, поэтому они используют вторичный датчик для его анализа.Проблема в том, что он не всегда точен на 100% и может привести к искажениям цветов на наших снимках.
Здесь есть решения — снимать в формате RAW, а не в формате JPEG. Это позволяет изменить баланс белого при постпроизводстве. Альтернативный вариант — снимать с использованием одного из предустановленных в вашей камере баланса белого или установить его самостоятельно.
Иногда автоматический баланс белого может давать нам нечетные цветаРезкость — фокусировка и выдержка
Одна из областей, в которой может быть полезна LCD вашей камеры, — это быстрой проверки резкости .Все камеры имеют возможность увеличивать изображение, чтобы проверить, насколько оно резкое. Хотя это не так точно, как на большом экране, оно покажет проблемы с резкостью, которые вы, возможно, не видели, глядя на «полный обзор» на ЖК-дисплее.
Есть два основных компонента , которые будут влиять на резкость изображения,
- Focus и
- Выдержка.
Практически все фотоаппараты имеют очень хороший автофокус , но это не всегда идеально.Он может немного отклоняться от того места, где вы хотите, чтобы фокус был резким, а в определенных условиях он может даже полностью выйти из строя.
Научитесь использовать различные режимы автофокусировки и вспомогательные средства, а также использовать ручную фокусировку для обеспечения четких изображений постоянно.
Автофокус не всегда находит правильную точку фокусировки Другой проблемой здесь является дрожание камеры . Это происходит, когда выдержка слишком длинная , чтобы исключить ваше естественное движение при съемке.Это более очевидно в условиях низкой освещенности и может быть легко не замечено при съемке в режиме приоритета диафрагмы или в программном режиме в условиях переменного освещения.
Это проявляется как небольшое размытие при движении, особенно на резких краях изображений.
Вот решения:
- Для использования штатива для устойчивости камеры,
- Откройте диафрагму От до Увеличьте выдержку или
- Увеличьте ISO , чтобы увеличить выдержку.
Датчик загрязнения — Кролики от пыли
Пыльные кролики появляются, когда микроскопические пятна пыли попадают на сенсор камеры . Большинство камер в наши дни имеют какую-либо защиту от пыли, но она не всегда идеальна на 100%.
Пыль, скорее всего, появится при смене объектива, и ее очень трудно увидеть на ЖК-дисплее камеры.
Главный совет!
Чтобы проверить наличие пыли, снимите кусок белой карты с диафрагмой f / 11 или f / 16 и проверьте на мониторе компьютера.
Существуют различные решения для очистки загрязненного датчика, от статических щеток до тампонов для датчиков.
Однако, если вам неудобно делать это самостоятельно, отнесите его в уважаемый магазин фотокамер или в ремонтную компанию, и они сделают это за вас.
Сводка
Это некоторые из наиболее распространенных проблем , которые вы можете найти с фотографией — также используйте его в качестве контрольного списка для следующей съемки. Понимание того, как и появляются при возникновении , поможет вам устранить их и вывести технические аспекты вашей фотографии на новый уровень.
Если вы знаете об этих типичных проблемах с фотографией, это будет означать, что вы можете улучшить качество своей съемки и действительно сэкономить время в долгосрочной перспективе. Как?
Потому что, если вы знаете, что вам говорит ваша гистограмма, ваш баланс белого (среди прочего), вы не будете тратить время на пост-продакшн, застревая перед компьютером, пытаясь «исправить» все.
Распространенные проблемы с фотографией — основные выводы
- Я бы сказал, держите свое снаряжение под контролем как привычка, это означает использование дешевых и высокоэффективных инструментов, таких как Lenspen или Air Blaster, это означает, что вещи поддерживаются в чистоте и экономят ваше время и избегают пыльных изображений, а не хороший вид.
- Постарайтесь быть на более осведомленным о своей гистограмме и примите иной образ мышления, чем «все в порядке, я исправлю это на компьютере», потому что лучше снимать и развивать технику, чем пытаться манипулировать изображениями, чтобы они были более «полезными» .
- Оттачивайте свои навыки фокусировки с помощью этих техник!
Дополнительные ресурсы
Дальнейшее обучение
Как у вас постобработка черно-белого изображения? Ну вот секрет. Вам не нужно тратить кучу денег на дорогостоящее программное обеспечение и плагины, вам нужно потратить время и практиковаться вместе с этим фантастическим руководством от профессионального автора фотографии Кента DuFault .
Решено 30 типичных проблем с фотографией
1. Как определить и избежать размытых световых пятен
Большинство камер имеют гистограмму, которую можно активировать при воспроизведении изображений.
На этом графике показано распределение тонов по всему изображению, от теней слева до средних тонов в центре и светлых участков справа. Если светлые участки или тени сгруппированы сбоку от гистограммы, вы будете знать, что светлые участки сдуты или тени обрезаны.Чтобы сохранить детализацию светлых участков, проверьте гистограмму и, если она сгруппирована вправо, выберите небольшое количество недодержки и сделайте еще один снимок.
2. Экспонируйте, чтобы выделить детали.
Один из способов избежать передержки и засветки — использовать засветки. Когда вы это сделаете, средние тона и тени неизбежно станут темнее, но легче восстановить детали на недоэкспонированном изображении, чем на полностью засветленном изображении, не показывающем деталей. Снимайте в формате RAW и используйте точечный замер для замера от освещенной области, тогда в Adobe Camera Raw или Lightroom вы сможете восстановить детали недоэкспонированных частей изображения.
3. Правильная экспозиция силуэтов
Снять смелую фигуру или объект на фоне красиво окрашенного восхода или заката в чистой абстрактной тени проще, чем вы думаете.
Для съемки великолепного силуэта требуется немного больше, чем просто направить камеру на яркую область неба и надеяться на лучшее. Снимайте с приоритетом диафрагмы с диафрагмой около f / 11 и оценочным замером. Если объект, который вы хотите запечатлеть, находится в кадре небольшого размера, вам может потребоваться установить компенсацию экспозиции, чтобы немного переэкспонировать, а если объект в кадре крупный, вам может потребоваться небольшая недоэкспонирование.
4. Установка пользовательского баланса белого
При съемке в помещении при смешанном освещении установка пользовательского баланса белого — идеальный способ обеспечить почти идеальный цветовой баланс. Большинство камер предлагают настраиваемую или ручную настройку баланса белого, доступ к которой можно получить через быстрое меню или главное меню. Просто следуйте инструкциям на экране, чтобы установить баланс белого таким образом.
5. Снижение шума при длительных выдержках
При длительной выдержке часто возникает некоторый шум, особенно в синем канале, который является самым шумным из трех (RGB).
Чтобы бороться с этим, снимайте в необработанном виде, чтобы затем можно было применить подавление цветового шума, чтобы справиться с цветными пятнами, и яркость, чтобы уменьшить зернистость в таких областях, как небо, используя ACR или Lightroom. При выводе изображения убедитесь, что вы выбрали 16-битный TIFF для редактирования в Photoshop, а затем, когда вы закончите, уменьшите его до 8-битного или сохраните как JPEG.
6. Расслабьтесь с Auto ISO
Auto ISO — замечательная функция, которая гарантирует, что ISO всегда будет достаточно высоким, чтобы выдержка была достаточно быстрой, чтобы избежать дрожания камеры.При использовании этого параметра вы часто можете установить значение ISO по умолчанию, которое камера будет использовать, например, ISO 100, верхний предел, например ISO 3200, а также минимальную выдержку. Это означает, что если вы снимаете с объективом 50 мм, для спокойствия вы можете установить минимальную выдержку на 1/125 с.
7. Снятие целевых показаний счетчиков
Экспозиция определенной части объекта или сцены перед камерой — важная часть контроля над тем, как выглядят ваши снимки.
На многих камерах при съемке с точечным замером камера будет производить замер от активной точки фокусировки.Поэтому, если вы снимаете пейзаж без ND Grads и хотите экспонировать для неба, чтобы сохранить детализацию, просто установите объектив на ручную фокусировку и фокусировку вручную, но установите активную точку на одну точку над небом и установите точечный замер. Возможно, вам понадобится использовать компенсацию экспозиции для точной настройки экспозиции.
8. Когда использовать разные режимы дозирования
Выбор правильного режима замера для конкретной ситуации может стать отличием между хорошей экспозицией и ошибкой.И, как вы знаете, всегда предпочтительнее получить правильную экспозицию. Для обычной съемки, когда в сцене есть светлые и темные элементы, оценочная функция хороша, поскольку рассчитывает сбалансированную экспозицию. При съемке пейзажей с ND-градациями идеально подходит центрально-взвешенный, поскольку он считывается из центральной области кадра и обычно не считывает свет из фильтрованной области, в то время как для объектов с задней подсветкой точечный замер поможет избежать недоэкспонирования.
9. Сколько точек автофокусировки нужно активировать?
Необходимое количество активных точек фокусировки зависит от объекта.Можно с уверенностью сказать, что есть несколько случаев, когда автоматический выбор точки является хорошим вариантом, и что большинство профессионалов снимают с одной активной точкой фокусировки, снимают ли они портреты, дикую природу, пейзажи или автоспорт. Однако, когда дело доходит до боевой фотографии, стоит активировать еще несколько. Многие камеры имеют возможность активировать пять или девять точек, при этом центральная точка является доминирующей. Затем во время съемки, если объект перемещается от основной точки к одной из других, камера сохранит ее резкость и фокус.
10. Фокусировка с помощью кнопки AE-L / AF-L
Традиционный метод фокусировки путем полунажатия кнопки спуска затвора — это способ фокусировки большинства фотографов. Но есть другой способ. Большинство камер позволяют назначать различные настройки функциональным кнопкам (Fn), но в цифровых зеркальных фотокамерах Nikon вы можете установить кнопку AE-L / AF-L в положение AF-ON, которая фокусируется при спуске затвора обычным способом.
Некоторые фотографы предпочитают этот метод, потому что они говорят, что это более быстрый способ фокусировки. Ты будешь судьей.
11. Скомпонуйте и сфокусируйтесь как профессионал
Live View — мощный инструмент для компоновки и фокусировки изображений. Virtual Horizon (так называется эта функция на цифровых зеркальных фотокамерах Nikon) идеально подходит для обеспечения идеального выравнивания камеры. Чтобы вручную сфокусироваться на определенной части сцены с высокой точностью, вы можете увеличить изображение в режиме Live View, чтобы оно отображалось на 100%, что позволяет вам уверенно сфокусироваться. Изображение увеличится до области, охватываемой активной точкой фокусировки на экране.
12. Выявление пика фокуса на CSC
Если у вас есть беззеркальный фотоаппарат или высококлассный компактный фотоаппарат, вы можете просто извлечь выгоду из помощи ручной фокусировки, известной как пиковая фокусировка. Эта функция исходит от видеокамер и показывает либо белое, либо цветное выделение, в зависимости от вашей камеры, над резкими краями частей объекта, находящихся в фокусе.
Чтобы получить максимальную отдачу от фокусировки, может быть полезно увеличить изображение на ЖК-дисплее или в электронном видоискателе (если ваша камера предлагает масштабирование в видоискателе) для повышения точности.
13. Используйте непрерывную фокусировку для быстро движущихся объектов
При съемке движущегося объекта установка непрерывного режима фокусировки значительно повысит ваши шансы на получение резкого снимка. Выбрав непрерывную фокусировку, поместите активную точку фокусировки над объектом и нажмите кнопку спуска затвора наполовину. Теперь, когда вы отслеживаете объект, держите точку фокусировки над ним, и камера будет постоянно фокусироваться, чтобы поддерживать его резкость, когда он движется к вам или мимо вас. Не забудьте оставить немного места, чтобы ваш движущийся объект мог «путешествовать».
14. Избегайте нежелательной передней и задней фокусировки
Помимо отсутствия контроля над точкой фокусировки, самым большим недостатком включения автоматического выбора точки фокусировки является то, что камера может решить сфокусироваться не в той части кадра.
В этом режиме камера сфокусируется на том, что, по ее мнению, является наиболее заметным элементом сцены, и это может быть передний или задний план. Чтобы избежать этой проблемы, снимайте с одной активной точкой фокусировки, чтобы вы могли точно решить, где разместить активную точку.И не забывайте менять положение активной точки для каждого снимка, чтобы избежать дальнейших ошибок фокусировки.
15. Отрегулируйте размер точек автофокусировки
Сколько раз вы выравнивали активную точку фокусировки над объектом и хотели бы, чтобы она была меньше или даже больше? Хорошей новостью является то, что изменение размера точки автофокусировки возможно, особенно в беззеркальных камерах. Поэтому, если вы хотите лучше контролировать фокусировку камеры, попробуйте настроить размер точки автофокусировки.
Линзы
16.Сохранение резкости с малой глубиной резкости
Быстрые простые числа отлично подходят для портретной съемки. Независимо от того, собираетесь ли вы подойти близко для обрезки головы и плеч или в полный рост, малая глубина резкости может создать потрясающий вид.
Сложность заключается в том, чтобы сделать снимки резкими там, где они должны быть — в глазах. Зона фокусировки настолько узкая, что если вы немного переместитесь между фокусировкой и спуском затвора, точка фокусировки будет потеряна. Один из способов обойти это — установить камеру в режим серийной съемки и после фокусировки быстро сделать три снимка подряд.Таким образом, ваши шансы на точный выстрел утроятся. При широкоугольной съемке вам в любом случае нужно снимать больше кадров, поэтому не беспокойтесь о том, что нужно будет просеять больше изображений — это все часть процесса.
17. Как сфокусироваться, когда макрообъектив установлен на минимальный фокус
С макрообъективами часто хочется получить от них максимум, снимая с соотношением сторон 1: 1. Но когда объектив установлен на минимальное расстояние фокусировки, как лучше всего сфокусироваться? Достаточно просто переместить камеру на небольшое расстояние, глядя в видоискатель, назад и вперед, пока объект не станет резким.
Это работает как с рук, так и при съемке камерой на подушке. Если вы используете штатив, вам понадобится фокусирующая пластина, которая позволяет регулировку вперед и назад.
18. Дифракция — что это такое и как ее определить
Дифракция — это когда свет рассеивается при прохождении через апертуру объектива, в результате чего изображение в целом становится менее резким. Это больше проблема, когда объектив установлен на более узкие настройки, такие как f / 22, что означает, что, несмотря на то, что f / 22 обеспечивает большую глубину резкости, чем f / 11, в целом он не такой резкий.Таким образом, f / 11 обычно дает более резкое изображение, хотя глубина резкости не будет такой большой. Многие пейзажные фотографы снимают при f / 11 или f / 16 — потому что дифракция менее проблематична, чем при полной остановке.
19. Как найти оптимальное место для объектива
У каждого объектива есть так называемая «золотая середина» — диафрагма, при которой он дает наиболее резкое изображение.
Не следует путать с глубиной резкости. Большинство объективов имеют оптимальное значение f / 8 или f / 11, и определить точную зону наилучшего восприятия вашего объектива очень просто.
Step 1 Установите камеру на штатив, чтобы снимать детализированный объект. При ISO 100 выберите приоритет диафрагмы и используйте центральную точку фокусировки для фокусировки на объекте.
Step 2 Сделайте снимок с каждой полной диафрагмой, а затем просмотрите и сравните результаты на своем компьютере с изображениями, увеличенными на 100%. Общая резкость изображений будет снижаться по мере удаления от зоны наилучшего восприятия.
20. Выявление и исправление различных типов искажений объектива
Искажение объектива — проблема многих объективов, но старая пословица «вы получаете то, за что платите», безусловно, хорошо работает с оптикой.Вообще говоря, чем больше вы платите, тем меньше искажений вы испытаете. Основные типы, на которые следует обратить внимание, — это бочкообразное искажение, при котором изображение кажется выпуклым из центра, что чаще всего встречается с широкоугольными объективами.
Подушкообразное искажение противоположное; изображения кажутся втянутыми со всех четырех сторон, и это чаще всего случается с телеобъективами.
Самый неприятный вид — деформация усов, представляющая собой сочетание цилиндрической формы и подушечки для иголок; центр выпячивается, в то время как концы каждой стороны изображения кажутся втянутыми обратно.К счастью, в современных объективах это редкость, хотя она существует. Наконец, еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это хроматическая аберрация. Это когда объектив не может сфокусировать цвета в одной и той же точке конвергенции, и в результате появляются цветные полосы по краям объекта. За исключением искажения усов, все эти проблемы можно исправить в ACR и Lightroom.
21. Медленная синхронизация и вспышка по задней шторке
Длинная выдержка и вспышка — отличный способ подчеркнуть движение при съемке боевых действий.Настроить камеру легко, и результаты будут отличаться от более стандартного подхода.
Итак, как это работает? Съемка с длинной выдержкой, такой как 1/30 с, слишком медленная, чтобы заморозить движение, в чем и вступает вспышка. Медленный затвор улавливает размытость, в то время как вспышка используется для замораживания объекта.
Шаг 1 Для съемки с медленной синхронизацией вспышки установите камеру на приоритет выдержки с выдержкой 1/30 с и ISO 400. Возможно, вам придется поэкспериментировать с выдержкой в зависимости от движения объекта.
Step 2 Присоедините вашу вспышку к горячей обуви и убедитесь, что она установлена на TTL и, самое главное, установите ее на синхронизацию по задней шторке. В этом режиме затвор открывается, и непосредственно перед его закрытием срабатывает вспышка, чтобы запечатлеть размытие позади замороженного объекта. Если вы используете переднюю шторку, размытие будет перед объектом, что выглядит странно.
22. Как избежать сильных теней при солнечном свете
Часто говорят, что не стоит снимать портреты в яркие солнечные дни, потому что на лице появляются резкие тени.
Хотя это верно, если вы просто используете естественный свет, но если у вас есть вспышка, у вас есть возможность заполнить тени светом. Чтобы решить эту проблему, снимайте с приоритетом диафрагмы, установив для вспышки TTL, и при необходимости примените компенсацию экспозиции вспышки. Это поможет вам заполнить тени наиболее естественным образом.
23. Больше контроля с беспроводными триггерами
Лучший способ лучше контролировать вспышку и добиться творческих световых эффектов — это использовать выносную вспышку.Используя беспроводные триггеры, вы можете удаленно запускать одну или несколько вспышек, что означает, что вы можете размещать свои фонари в любом месте, а не ограничиваться горячим башмаком камеры. Две вспышки — это все, что вам нужно для создания студийных эффектов профессионального качества на месте или в помещении, и не забывайте, что вы также можете использовать модификаторы света, чтобы формировать и направлять свет.
24. Избегайте вспышек, выглядящих как любительские
Съемка со вспышкой в помещении — идеальное средство при слабом освещении, но будьте осторожны, поскольку резкая прямая вспышка может выглядеть ужасно.
Белые детали и жесткие тени — две основные проблемы, с которыми вы столкнетесь. С помощью вспышки у вас есть возможность наклонять голову вверх или поворачивать ее влево или вправо. Это означает, что вы можете направить его на потолок, чтобы свет отражался обратно вниз, мягкий и рассеянный, или от стены или отражателя. Альтернативой является использование светорассеивателя, такого как небольшой софтбокс или Lastolite от Manfrotto EzyBounce.
25 Внешняя вспышка не должна быть сложной
Учитывая рекордно низкую стоимость беспроводных срабатываний вспышки, легко забыть о других способах срабатывания вспышки, когда она находится вне камеры.Оптические ведомые устройства — это один из вариантов, и хотя они представляют собой устаревшую технологию, они могут быть спасением, когда беспроводные триггеры решают не работать. Другой вариант, который предлагает скорость и удобство, — это выносной кабель. Это позволяет вам использовать камеру в режиме TTL и пользоваться всеми другими функциями камеры, при этом наслаждаясь возможностью добавлять модификаторы к вспышке.
Вы можете держать вспышку в левой руке или установить ее на световую стойку. Обратной стороной этой настройки является то, что вы ограничены длиной кабеля, но вы получаете быстрый и простой способ добиться творческих световых эффектов.
26. Коррекция шума без ужасного воскового эффекта
В наши дни камеры отлично справляются с высокими настройками ISO, но бывают случаи, когда вам нужно применить удаление шума во время постобработки. Это простой процесс, но его главная цель — избежать появления восковых деталей, которые являются результатом слишком сильного шумоподавления. В этой ситуации небольшой запас имеет большое значение.
Шаг 1 В ACR и Lightroom найдите элементы управления шумоподавлением и сначала настройте цвет, который по умолчанию равен 25.Перетащите его на ноль, а затем перетащите вправо, пока цветовой шум не исчезнет — обычно это от 10 до 20.
Шаг 2 Перетащите ползунок «Яркость» на величину от 20 до 40./financial-problems-504486028-586c53265f9b586e02bdf6f9.jpg)
При увеличении значения изображение начинает казаться восковым. Теперь вы можете увеличить ползунок Детализации, чтобы убрать некоторые детали, а ползунок Контрастность повысит контраст в областях с непрерывным тоном.
27. Как правильно изменить размер изображения для печати
Самый простой способ изменить размер изображения для печати в Photoshop — использовать инструмент кадрирования с выбранным параметром «Ш x В x Разрешение».С его помощью вы можете установить точные размеры бумаги в дюймах или сантиметрах и правильное разрешение 300 точек на дюйм.
Шаг 1 Откройте изображение, которое нужно обрезать, и нажмите C на клавиатуре, чтобы активировать инструмент кадрирования. В раскрывающемся меню в верхнем левом углу окна Photoshop выберите Ш x В x Разрешение. Теперь введите размеры, используя «дюймы» или «см» после числа, а затем введите 300 в следующее поле. Убедитесь, что в последнем раскрывающемся списке установлено значение пикселей / дюйм.
Step 2 Когда изображение обрезано до меньшего размера, важно сохранить новую копию, чтобы не перезаписать и не потерять оригинал.Нажмите Ctrl + Shift + S, чтобы открыть диалоговое окно «Сохранить как». Выберите JPEG в качестве типа файла, назовите изображение и сохраните его в том месте, где сможете его найти. Теперь он готов к печати дома или в лаборатории.
28. Правильный способ изменения размера изображений для Интернета
Лучший способ сохранить изображения для электронной почты и использования в Интернете — использовать параметр «Сохранить для Интернета» в Photoshop, доступ к которому можно получить с помощью сочетания клавиш Ctrl + Alt + Shift + S.
Шаг 1 Когда откроется диалоговое окно, установите тип файла на JPEG и убедитесь, что установлен флажок «Прогрессивный».
Шаг 2 Установите Качество на 70%, что позволит сохранить качество изображения и значительно уменьшить размер. Теперь убедитесь, что установлен флажок «Преобразовать в RGB», и используйте раскрывающееся меню «Метаданные», чтобы выбрать, какая информация сохраняется в изображении.
Наиболее часто используются сведения об авторских правах и контактной информации.
Шаг 3 Установите размер изображения так, чтобы самый длинный край был желаемым размером, а затем нажмите «сохранить», чтобы перейти в диалоговое окно сохранения.
29. Мгновенное устранение мутности
Независимо от того, снимаете ли вы в формате JPEG или в формате RAW, существует большая вероятность, что, когда вы загрузите изображения в Photoshop, даже после преобразования в RAW, контраст не будет таким, каким должен быть.
Шаг 1 Чтобы проверить и исправить эту проблему, создайте корректирующий слой уровней или просто используйте уровни, нажав Ctrl + L.
Шаг 2 Теперь перетащите белую и черную точки внутрь так, чтобы они оказались под двумя концами гистограммы, где она поднимается.
Шаг 3 Удерживание клавиши Alt при перетаскивании точек показывает отсечение теней и светлых участков.
30. Повышение резкости без артефактов и ореолов
Лучший способ повысить резкость изображений — использовать элементы управления «Резкость» в ACR и Lightroom.Настройки по умолчанию идеальны в девяти случаях из десяти. Однако будут случаи, когда вам нужно повысить резкость снимков в Photoshop, поэтому вот как использовать маску нерезкости без создания ореолов.
Шаг 1 Перейдите в главное меню Photoshop и выберите «Фильтр»> «Резкость»> «Нерезкая маска». Когда откроется диалоговое окно, установите Радиус на 2,0 пикселя, а затем перетащите ползунок «Сумма» вправо, пока изображение не станет четким, но не настолько, чтобы появились ореолы.
Шаг 2 Установите порог 5-10 пикселей.Порог сглаживает эффект повышения резкости, но слишком большое его применение противодействует повышению резкости. Теперь посмотрите, можете ли вы увеличить количество, не создавая артефактов или ореолов, и нажмите ОК, когда закончите.
Джеймс Эбботт — профессиональный фотограф и журналист, специализирующийся на портретной и пейзажной фотографии.