Фото с длинной выдержкой: Как использовать длинную выдержку.

Что такое выдержка в фотоаппарате

Фотоаппарат это сложное техническое устройство. В него заложен ряд параметров, которые можно изменять, в зависимости от условий съёмки. Для того чтобы получить фотографии отличного качества или воплотить в реальность творческий замысел художника, фотокамеру нужно грамотно настроить. Выдержка в фотоаппарате является одним из основных параметров, которые определяют результат съёмки. Статья может быть полезна тем, кто хочет узнать подробнее о техническом устройстве фотоаппарата и о том, что такое выдержка и принципы ее использования.

Что такое выдержка

Фотография переводится как светопись, поэтому именно свет является кистью фотохудожника. В конструкции фотоаппарата предусмотрена возможность регулировать количество света, из которого формируется изображение, и время его воздействия. Время, в течение которого поток фотонов действует на матрицу, называется выдержкой фотоаппарата. Эту величину можно настроить в достаточно больших пределах, поворачивая специальный диск, на который нанесены обозначения временных интервалов или, при отсутствии такового, управляя шкалой на дисплее. Эти величины определяют время срабатывания устройства, называемого затвором. Механизм затвора на короткое время открывает объектив и свет, попадая на чувствительный элемент, формирует изображение. В простых фотокамерах механический затвор отсутствует, а время воздействия света на сенсор определяется интервалом между началом считывания информации и полным её обнулением.

Благодаря высокой чувствительности светового сенсора, чаще всего используются короткие значения выдержек. Имеется общепринятые диапазоны, которые используются в фотоаппаратах разных производителей. Шкала скорости затвора построена по логарифмической схеме. Средняя часть шкалы управления затвором выглядит следующим образом:

• 1/15 сек;
• 1/30 сек;
• 1/60 сек;
• 1/125 сек.

Показатель скорости затвора указывается в дробном виде, поэтому чем больше знаменатель, тем меньше (короче) выдержка. Самая короткий показатель, используемый в любительских фотоаппаратах, обычно соответствует 1/4000 секунды, у профессиональных фотокамер он в два раза короче и равняется 1/8000 секунды. Ограниченное число моделей фотоаппаратов имеют возможность сократить время ещё в два раза короче этой величины. Кроме очень коротких интервалов, на фотокамерах можно выбрать время срабатывания затвора в половину секунды, а так же в одну и две секунды. Для настройки выдержки большой длительности существует метка «В». В этом случае свет проходит к сенсору, пока нажата кнопка. При ночной фотосъёмке может потребоваться очень продолжительное время “засвечивания” кадра. Если диск регулировки скорости затвора фотоаппарата (у которых он есть) установить в положение «Т» и открыть затвор, свет будет действовать на сенсор до вторичного нажатия на кнопку.

Настройки меньше 1/30 секунды, называются короткими. При их выборе свет действует на сенсор такое короткое время, что небольшая вибрация фотоаппарата в руках, не оказывает никакого влияния на фотоснимок. Делать снимки фотокамерой с более продолжительными величинами с рук, не рекомендуется, так как на такой длительности любые колебания оставят след на фотографии, и картинка будет размазанной.

На что влияет выдержка

Скорость срабатывания затвора определяет длительность воздействия света на чувствительный материал. Если один и тот же пейзаж сфотографировать с двумя разными скоростями затвора, то более светлым получится тот снимок, на который действовало больше света, то есть затвор фотоаппарата был дольше открыт. Выдержка вместе с диафрагмой представляют собой два параметра, совокупность которых и определяет результат съёмки. Эти два параметра взаимно дополняют друг друга. Если уменьшить время воздействия света, выбрав короткую выдержку, то это можно скомпенсировать диафрагмой, изменяя количество света.

Фотоаппарат можно настроить по-другому. Уменьшить диафрагмой количество света, но увеличить время его воздействия на сенсор. Оба кадра будут практически одинаковыми. Это, в полной степени, относится к неподвижным объектам. При изменении диафрагмы, следует учитывать, что на результат будет действовать другой фактор, который называется глубиной резкости.

Правильный выбор выдержки

При портретной или пейзажной съёмке, где все предметы статичны и не находятся в движении, настройка выдержки зависит прежде всего от уровня освещённости. В ясный солнечный день её можно установить в режим короткой, при этом большое количество света позволяет использовать диафрагму f/8-11. При таких параметрах на снимке все предметы будут хорошо проработанными в тенях и светах, что позволит получить отличные фотографии. В цифровых фотоаппаратах имеется электронный экспозиметр, который сам определяет выбор допустимых параметров съёмки. В автоматическом и полуавтоматическом режимах вручную настраивается только один параметр фотоаппарата. Второй, входящий в экспозиционную пару, выбирается автоматически. Если фотограф снимает в ручном режиме, то экспозиметр все равно покажет рекомендуемые данные параметров съёмки.

Художественные эффекты

При фотографировании движущихся предметов, меняя скорость затвора, можно получить интересные эффекты. Когда объект движется, особенно с большой скоростью, относительно наблюдателя с фотоаппаратом, то выдержка является решающим фактором в создании художественной фотографии. Если фотографировать прыжок спортсмена или скачущую лошадь на короткой выдержке, объект съёмки будет выглядеть как бы застывшим в воздухе. Такой снимок очень чёткий и резкий, но его художественная ценность невелика, так как он не передаёт самого главного – динамики движения. Поэтому опытные фотографы, при съёмке быстро перемещающихся объектов, выбирают не самую короткую, а более продолжительное срабатывание затвора. При этом объект с большой скоростью пересекает поле кадра, а затвор в это время остаётся открытым. В этом случае объект, на фотографии, будет слегка смазанным, что и создаёт ощущение скорости. При этом все остальные предметы или фон получатся достаточно чёткими.

Оригинальные фотографии можно получить на длинных диапазонах, снимая летящую птицу со слежением, то есть, быстро перемещая фотокамеру следом за ней. На фотографии сам предмет получится чётким и резким, а фон, наоборот, смазанным. Красивый эффект получается при съёмке бурной реки на разных временных интервалах. Мгновенная выдержка позволит увидеть застывшие в воздухе мельчайшие брызги и капли воды. Если выбрать более длительную, то вместо отдельных капель будут видны их траектории. Если её ещё больше увеличить, то вода в реке будет напоминать плотную белую массу, похожую на вату. Так, экспериментируя с настройками затвора, снимают дождь, водопады и падающий снег. Интересные кадры получаются при ночной съёмке салютов и фейерверков. Многие получают красивые кадры, снимая ночной город и потоки транспорта с включёнными фарами на длинных диапазонах.

Для того чтобы научиться отлично фотографировать, нужно постоянно совершенствовать технику съёмки. Начинающим фотолюбителям следует потренироваться в фотографировании неподвижных предметов при одном уровне освещённости, неизменной диафрагме, но на разных выдержках. На снимках будет хорошо видно, как влияет скорость затвора на изображение. Постепенно можно переходить к объектам в движении. Здесь также нужно экспериментировать с разными выдержками не трогая диафрагму. Такие задания позволяют приобрести необходимый опыт и научиться правильно настраивать режимы фотокамеры.

Съемка на длинной выдержке | NikonPro: Фотографы Nikon

Многие начинающие фотографы думают, что секрет хороших фотографий в короткой выдержке. Самые грамотные знают, что она должна быть не меньше, чем единица, деленная на фокусное расстояние объектива, которым снимаешь. Но на самом деле существует целый ряд сюжетов и технических решений, которые позволяют создавать интересные и необычные картинки, используя длинную выдержку. Мне как подводному и пещерному фотографу довольно часто приходится работать в условиях недостаточной освещенности, и это заставляет выкручиваться теми или иными способами и получать изображение, когда просто зафиксировать фотоаппаратом момент невозможно. Поэтому у меня есть большой арсенал приемов, чтобы снимать там, где большинство людей снять не может. И это дает мне определенное профессиональное преимущество.

Проводка  

Самый простой и очевидный пример использования длинной выдержки, которому учат в фотошколе, это проводка. Когда у вас есть объект, который двигается в кадре, вы наводитесь на него и начинаете двигать фотоаппарат, не изменяя положения этого объекта в видоискателе. Так можно снимать живую природу, спорт, когда что-то перемещается мимо вас, а вы его «провожаете». Этот прием используется, когда у вас нет возможности подойти близко к объекту, чтобы заморозить его вспышкой, и нет возможности поставить достаточно короткую выдержку, чтобы объект не был смазан, или надо наоборот усилить эффект движения, — тогда ставьте более длинную выдержку, около ¼ или 1 секунды, и попытайтесь сделать проводку. Это технически достаточно сложный прием, который требует тренировок. Проще всего тренироваться, выйдя на улицу и снимая проезжающие мимо машины. Тогда за какое-то время вы научитесь двигать камеру с такой скоростью, чтобы она совпадала с линейной скоростью автомобиля, и объект бы оставался резким, а весь окружающий мир был смазан до полного неузнавания. Таким образом можно снимать животных, чтобы показать скорость движения, динамику перемещающегося объекта.

Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4, ISO 400
Фокусное расстояние – 16 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Для примера: мы снимали дельфинов. Мать с детенышем очень быстро плавала, а вспышки использовать было нельзя, так как животные их пугались. Освещение было слишком слабым, чтобы позволить себе короткую выдержку. Поэтому я увеличил выдержку до ¼ и сделал проводку проплывающих животных. Таким образом я не только снял дельфинов, но и показал динамику их движения. Несмотря на то, что существует тенденция снимать как можно более короткими выдержками, и камеры совершенствуются в эту сторону, проводка остается одним из излюбленных приемов фотографов спорта и живой природы, и позволяет получать более разнообразные и динамичные картинки.

Чуть более сложным является прием комбинирования проводки со вспышкой. Вы выставляете синхронизацию срабатывания вспышки по задней шторке, делаете проводку, и вспышка зафиксирует момент окончания движения – у вас будет резкое замороженное изображение последней фазы движения, в то время как все предыдущие будут недоэкспонированы и смазаны. Такие кадры очень динамичны.

Диафрагма – f/13
Выдержка – 1/4, ISO 200

Фокусное расстояние – 16 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Например, в этом кадре с дельфином, благодаря вспышке, у детеныша получилась резкая довольная мордочка. А вокруг него на длинной выдержке все движется, есть ощущение неуемной дельфиньей жизни, дельфиньего мира, в котором все происходит очень быстро.

Статичная камера

Следующий прием использования длинной выдержки, когда камера зафиксирована, а предметы в кадре движутся и размазываются.  Типичные объекты такой съемки — это вода: морской прибой или бегущие по морю волны, струи фонтана или водопада, которые размазываются и дают ощущение потока. Например, вот такой сюжет:

Диафрагма – f/8
Выдержка – 1/10, ISO 200
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon Df
Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2.8D

Диафрагма – f/11
Выдержка – 2,5, ISO 100
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 35mm f/1.4G

Это может быть снег или дождь, или автомобили, оставляющие треки огоньков. Это Дом правительства Азербайджана, известный как Дом тысячи комнат. Если бы я снимал это фото ночного Баку на короткой выдержке (что камера позволяла), то на переднем плане у меня было бы очень много машин, которые отвлекали бы от основного объекта съемки.  А на длинной выдержке их нет – они исчезли, оставив только треки огней габаритов и стоп-сигналов. Так снимают ночные города, горные серпантины, и они выглядят очень эффектно. Так можно управлять влиянием движущегося объекта на композицию кадра: изменять его, сделать минимальным или вообще убрать.

Слабый источник света

Следующий случай: недостаточная освещенность и неподвижные объекты. Вместо того, чтобы мучиться и изобретать способы, как их осветить, достаточно поставить камеру на штатив, открыть затвор и проэкспонировать кадр так, как вам нужно. Этот простой метод позволяет превратить банальный сюжет в интересный и необычный кадр, который будет выглядеть привлекательно и свежо.

Например, это фото дайв-центра Голубое озеро снято ночью с выдержкой 30 секунд. Он не кажется ночным из-за длинной выдержки, но при этом выглядит интересно с необычными красками.

Диафрагма – f/7.1
Выдержка – 30, ISO 800
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D700
Объектив – AF NIKKOR 35mm f/2D

Это стоянка нашего водолазного корабля РК-311 у заброшенного плавучего дока для ремонта подводных лодок на острове Мощный. Она снята поздним вечером с выдержкой 2,5 секунды. Свет заката окрасил все в темно-синие тона, а желтый свет ламп накаливания поставил акцент на корабле.

Главное – не бояться, дождаться темноты, поставить камеру на штатив и открыть затвор. И результат будет совершенно удивительным.

Диафрагма – f/8.0
Выдержка – 2,5, ISO 1600
Фокусное расстояние – 50 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF NIKKOR 50mm f/1.4D

Светопись

Это легендарная техника пещерных исследователей. Вы ставите камеру на штатив, открываете затвор на бесконечность (на камерах Nikon обозначено как «bulb»). А затем ходите и фонариком освещаете сцену. В чистом виде светопись делается в абсолютной темноте: куда вы посветили, там появился кусочек картины, и так вы рисуете световой кистью, пока не появится все изображение полностью.

Диафрагма – f/10
Выдержка – 62, ISO 400
Фокусное расстояние –16 мм
Камера – Nikon D3X
Объектив – AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Где вы посветите дольше, там картинка будет ярче, а где меньше, там темнее. Таким образом вы создаете тенесветовой рисунок буквально как в живописи, проявляя на фотопленке или матрице окружающую вас реальность. Причем она может быть такая, какую вы захотите создать. Это идеальный случай для фотографа-художника, который буквально рисует светом. Но надо помнить об условиях, при которых это работает: небольшой объем или небольшой объект. А, например, гору вы не сможете высветить. И не должно быть паразитной засветки, которая будет мешать светописать.

Кроме пещерной съемки этой техникой очень часто снимают натюрморты. Но светопись может использоваться и во многих других жанрах: и travel, и пейзажной, и даже репортажной фотографии. Главное, чтобы у вас было время экспериментировать. Светопись отнимает чудовищное количество времени: каждый кадр секунд по тридцать, плюс еще отрисовка процессором камеры секунд тридцать, и вам нужно какое-то количество дублей, чтобы получить нужный результат. Чтобы набить руку, грубо говоря. Но результат будет очень необычным. Вы можете создавать противоречивые неестественные световые рисунки, которые зрителем будут восприниматься как странные, и это будет привлекать внимание к вашей фотографии, она будет выглядеть крайне необычно. Совершенно непонятно, откуда льется свет, из каких источников? Как, например, на фотографии горнопроходческого комбайна выше. Экспозиция этого кадра — 62 секунды, все здесь нарисовано одним маленьким фонариком.

При этом люди в кадре не должны вас смущать. И вот почему. Когда вы светите фонариком, вы высвечиваете только маленькую часть кадра. А в это время ваша модель может делать что угодно. Например, фотография с длительностью экспозиции ниже 13 секунд. Ни один человек не может стоять столько времени неподвижно. Но поскольку это светопись, ваша модель может свободно двигаться, пока вы не направите фонарь на нее. Осветить человека фонарем — это вопрос секунды. А секунду человек может оставаться неподвижным. Ваша цель – объяснить модели, что надо замереть, когда вы будете отрисовывать ее в этой сцене.

Диафрагма – f/10
Выдержка – 13, ISO 100
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Недавно я попробовал применить светопись в подводной фотографии, чего до меня никто не делал. Для примера вот эта фотография с выдержкой 30 секунд: камера стояла на штативе, а я плавал с фонариком, освещая эту сцену.

Диафрагма – f/14
Выдержка – 30, ISO 200
Фокусное расстояние – 35 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Комбинированный свет

Самый сложный случай, когда в одном кадре у вас оказались неподвижный плохо проэкспонированный объект и подвижные объекты. Тогда приходится использовать комбинированный свет, чтобы вспышками заморозить подвижные объекты, а на длинной выдержке проэкспонировать те, которые невозможно осветить вспышками. Например, этот кадр с РК-311, нашим кораблем.

Диафрагма – f/4.5
Выдержка – 15, ISO 4000
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D3S
Объектив – AF NIKKOR 20mm f/2.8D

Я хотел сделать снимок, как он плывет под звездным небом. Но если просто поставить камеру на штатив, то корабль на снимке окажется черным, и рассмотреть будет ничего нельзя. А если на судне включить свет, то из-за волн силуэт корабля на длинной выдержке смажется. Поэтому пришлось использовать комбинированный свет. Я встал на дамбе и поставил камеру на штатив, чтобы проявились звезды и отрисовались метеориты Персеид, поток которых как раз пересекала наша планета. Во-вторых, нужно было осветить корабль со стороны, поэтому на второй пирс я поставил на штативе вспышку с тубусом, чтобы дать направленный свет на корабль. В-третьих, нужно было подсветить корабль изнутри, при этом постоянный свет не годился, как я уже рассказывал, почему. Так что в рубку и каюты мне пришлось тоже положить вспышки с радиосинхронизаторами и направить их в иллюминаторы.

Диафрагма – f/10
Выдержка – 6, ISO 1600
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Светопись может стать отличным решением в том случае, когда невозможно снять днем. Например, в каньонах из-за того, что это узкое ущелье, солнце туда не может попасть и осветить красиво. Поэтому гораздо лучше взять дело в свои руки и снять ночью с тем светотеневым рисунком, который вы задумали. Вот такой пример выше: выдержка 6 секунд, человек будто бы исследует каньон. Это светопись двумя фонарями, один из которых находится спереди модели, а другой держит осветитель позади нее.

Диафрагма – f/2.8
Выдержка – 20, ISO 1600
Фокусное расстояние – 14 мм
Камера – Nikon D700
Объектив – AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

Этот кадр называется «Дайвер под звездным небом». Я очень давно хотел его снять, но получилось только на Голубом озере, так как оно находится высоко в горах, и нет паразитной засветки от городов. Звезды на этом кадре проэкспонировались на длинной выдержке, а дайвера под водой я заморозил вспышками.  

Диафрагма – f/13
Выдержка – 1.6, ISO 800
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Фото под названием «Я тебя не слышу» — комбинированный свет из 7 вспышек, двух фонарей и светописи. Здесь достаточно большое пространство, а еще и водопад, и озеро, и осветить все было трудно. Поэтому я положил в воду три подводные вспышки, людей заморозил вспышками сухопутными, стены каньона подсвечивались фонарями, плюс я поправил световой рисунок водопада светописью. На все про все 1,6 секунды.

Диафрагма – f/6.3
Выдержка – 1/4, ISO 400
Фокусное расстояние – 24 мм
Камера – Nikon D3X
Объектив – AF NIKKOR 24mm f/2.8D

Также комбинированный свет позволяет разделить планы, как на этой фотографии. Здесь передний план подсвечен вспышками с холодной температурой свечения, а задний план подсвечен теплым галогеновым фонарем, установленным на горном комбайне. Но этот фонарь недостаточно сильный, чтобы конкурировать со вспышками, поэтому выдержка должна быть достаточно длинной, чтобы задний план достаточно отрисовался. Наложение разного света проявило узоры породы на потолке, на который легли золотистые отсветы фонаря.

Диафрагма – f/5.6
Выдержка – 1, ISO 200
Фокусное расстояние – 20 мм
Камера – Nikon D4S
Объектив – AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED

Работа «Пещера Прометея». Здесь комбинированный свет оказался нужен по другой причине. Большое нагромождение объектов не позволяло нормально высветить пещеру – вспышки неминуемо давали бы жесткие тени ото всех объектов. Или их должно было быть очень много, чтобы нормально высветить такую композицию. Поэтому я применил следующую схему: человек заморожен вспышкой, а сталактиты и сталагмиты высвечены светописью, чтобы получить более равномерное освещение.

Светопись сама по себе и комбинированное освещение – это наиболее интересная и малоизученная область фотографии, которая требует больших временных затрат и физических усилий, но и отдача очень высока. Это то, чем хочется заниматься.

Как снимать на длинных выдержках

Для съемки на длинных выдержках вам не обойтись без устойчивого штатива и спускового тросика с возможностью фиксации кнопки затвора. Чтобы уменьшить тряску при срабатывании затвора, я рекомендую использовать режим предподъема зеркала. Но если вы вдруг оказались где-то без штатива, а снимать хотите на длинной выдержке, то вам поможет правильная стойка и возможность опереть на что-то локти или прислонить к чему-то камеру. Возможен упор в колено или на локоть. Профессиональные камеры позволяют снимать с рук на более длинных выдержках, потому что они тяжелее и более ухватистые. Лично я снимал с рук на D3s и D4s с выдержкой до полусекунды. Надо понимать, что если вы снимаете с рук, то чем длиннее выдержка, тем больше дублей придется сделать.

Эффект dragging the shutter в портретной фотографии, или Как заставить портрет двигаться

Эффект «удлинения выдержки» знаком любому, кто использовал компактную камеру, установленную в режим «ночной портрет». Для того, чтобы на фото появились яркие размытые полосы вокруг основного объекта съемки, необходимо подсветить его вспышкой, используя медленную скорость спуска затвора. Без этого задний план фотографии будет просто темным. Прием удлинения выдержки (dragging the shutter) особенно хорошо работает в совокупности с ярким фоном. 

Удлинение выдержки создает четкий, ясный, хорошо освещенный фон, при этом хорошо виден и сам объект съемки, даже, если на заднем плане светящиеся ночные улицы Лас-Вегаса или ярко освещенный интерьер. Но этот прием не дает возможности добавить намеренное размытие движения в статический кадр. 

Когда вы намеренно нарушаете правила получения «хороших фотографий» и удлиняете выдержку, чтобы преднамеренно ввести размытие, можно получить интересные эффекты. 

При освещении фона источником постоянного света удлинение выдержки создает видимое размытие, которое отделяет объект съемки от фона

Как это работает 

Для начала давайте разберемся в том эффекте, который вызывает данная техника. Он основан на простом принципе, который заключается в том, что вспышка и окружающий свет могут контролироваться раздельно при одной экспозиции. Это работает исключительно благодаря скорости срабатывания затвора. 

Вспышка срабатывает гораздо быстрее, чем за 1/250 секунды. Ее длительность настолько мала, что при выдержке, равной 1/250 или более, затвор всегда будет открываться дольше, чем продолжительность вспышки. 

Вспышка срабатывает с фиксированной интенсивностью и меняет длительность при настройке уровня мощности. Таким образом, вспышка полной мощности может срабатывать в течение 1/1000 секунды, а при половинной мощности — в течение 1/2000 с. В каждом случае вспышка включается, переключается на полную мощность и выключается намного быстрее, чем время, в течение которого открыт затвор фотокамеры. Все это означает, что регулировка скорости затвора не влияет на экспозицию вспышки, пока вы находитесь в пределах времени синхронизации. Чтобы изменить вспышку, вы должны отрегулировать диафрагму или ISO. Изменение скорости затвора на вспышку не повлияет. 

Где это используется 

Вы можете использовать удлинение выдержки для создания движения при съемке в студии или за ее пределами, в помещении или на улице, практически в любой ситуации, когда фон имеет некоторую яркость и объект съемки затенен (или может быть затенен), так что окружающий свет не попадает непосредственно на его передний план.

Идеальной ситуацией может быть слабое освещение на заднем плане интерьера или свечение вечернего неба после заката, но в то время, пока еще присутствует некоторая подсветка. Предпочтительней, конечно, чтобы фон был поярче, так как это не требует использования очень длинной выдержки и облегчает процесс балансировки со вспышкой. Например, вышеупомянутый городской пейзаж Вегаса — это идеальный фон для удлинения выдержки, равно как и окно, белая стена или любой другой яркий фон. Чем ярче, тем лучше. 

У изображение слева — яркий фон, на который падает свет. Без воздействия вспышки объект находится в тени. На изображение справа видно не только то, как вспышка делает четкими детали объекта, но и то, как волосы и плечи модели становятся размытыми как от движения, что, несомненно, добавляет интересный эффект простому снимку

Такая техника требует наличия вспышки. Это может быть накамерная вспышка или студийный моноблок. Главное, что вы будете работать не с постоянным светом, а с импульсным, так как короткая длительность вспышки необходима для раздельного управления освещением для фона и основного объекта съемки. 

В помещении с ярким фоном 

Начните с выбора экспозиции для фона, учитывая, что вы можете получить от вспышки с минимально возможным ISO (скажем, 100) и размером диафрагмы порядка ƒ/5,6. Затем установите выдержку в диапазоне от 1/10 секунды до половины секунды, стремясь получить значения от 1/4 до 1/6. Такие установки подходят для большого количества объективов — от портретников до 150-миллиметровых. Размытие границ, созданное естественными движениями при фотографировании камерой в рук, при этих выдержках будет выглядеть вполне приемлемо. В конце концов, нужно слегка размыть края объекта, а не получить нечто настолько размытое, чтобы уничтожить все детали на снимке. 

Использование выдержки 1/6 для обеспечения фоновой экспозиции и импульсной вспышки в качестве основного света для освещения объекта делает снимок более интересным, благодаря легкому размытию из-за движения камеры в руках в момент срабатывания затвора

Сделайте пробный снимок, чтобы убедиться, что фон подсвечен так как требуется, а объект вырисовывается в виде силуэта. У вас есть экспозиция для импульсной вспышки. Теперь, включите вспышку и регулируйте ее мощность до тех пор, пока снимок не будет выглядеть соответствующим образом. Если вспышка слишком яркая и нельзя отодвинуть ее дальше от объекта или установить на более низкое значение мощность, придется изменить диафрагму — проверьте как все будет выглядеть, если вы откроете диафрагму на ƒ/8 и до ƒ/11.

Несомненно ваши действия повлияют на выдержку, которая будет тоже изменяться. Если ваша импульсная вспышка не слишком мощная и ее не хватает для правильной подсветки, включите максимальную мощность и откройте диафрагму, чтобы сократить выдержку для компенсации. Если вам удастся остаться на значении выдержки медленнее 1/10, то у вас есть хорошая возможность получить приятное размытие краев на объекте съемки. 

Один из способов преднамеренного добавления размытия в движении при удлинении выдержки — вращать камеру во время экспозиции, чтобы создать радиальное размытие на заднем плане

Создаем тень на открытом воздухе 

Если вы собираетесь попробовать технику удлинения выдержки на улице, избегайте съемки в яркий солнечный день. Вместо этого выберите время, когда объект может быть легко перемещен в тень, и в то же время на заднем плане присутствует некоторое освещение. Ищите естественную тень или создавайте ее с помощью больших флагов, раскладных фонов на каркасе, которые помогут блокировать яркий естественный свет и позволяют создавать экспозицию основного объекта съемки с помощью импульсной вспышки. С более высокой скоростью затвора при ярком солнце получить эффект размытия в движении будет сложнее. 

Делаем эффект размытия в движении со светом 

Каждый раз, когда вы используете технику удлинения выдержки и держите камеру в руках, у вас появляется возможность получения эффекта размытия в движении, что будет особенно заметно на краях объекта, а также на деталях фона. Даже простое ручное удержание камеры в сочетании с низкой выдержкой создаст движение. Чем «длиннее» объектив или медленнее выдержка, тем больше размытости вы увидите. То же самое относится к объектам съемки с развевающимися предметами одежды или другими элементами, которые передают движение. 

Если вы хотите контролировать размытость 

Что ж, вы всегда можете поставить камеру на штатив, чтобы обеспечить резкость фона, и тогда любое движение, исходящее от объекта съемки, создаст размытие очертаний, а вспышка выполнит свою работу и зафиксирует четкие и хорошо экспонированные фрагменты. Тут надо экспериментировать, чтобы найти правильную комбинацию размера диафрагмы и скорости движения, чтобы получить идеальный снимок. 

Немного подумав и поэкспериментировав с данной техникой вы сможете делать действительно интересные снимки.

Длинная выдержка — фото на длинной выдержке, короткая выдержка и длинная – ФотоКто

Длинная выдержка. Интересно звучит, не правда ли? Может быть, правильнее сказать – длительная? А что означает, тогда, короткая выдержка? И чем она отличается от выдержки ручной, которую сумели приручить некоторые фотографы?

Действительно. Что за термин в фотографии такой, странный?
Это – характеристика, которой должен обладать фотограф?

Или это качество, которым обладает вино?

А ещё говорят, что длинная выдержка чем-то отличается от длительной.
И, вроде бы, существует выдержка короткая, каким-то образом связанная с выдержкой ручной.
Кроме того, все они сочетаются, взаимосвязаны, имеют приоритет, значение и вдребезги не дают понять, как научиться фотографировать.

Как тут разобраться начинающему фотографу? Да и не только начинающему. А надо бы начать.
Поэтому, прямо сейчас. Мы с Вами отложим все дела. И овладеем этой терминологией!

Разберёмся, как фотографировать на длинной выдержке и почему фото с длинной выдержкой Вами созданные, для зрителя оказываются более интересными.

Что такое выдержка?

Это – термин, который используется в фотографии.

Это длительность, или интервал времени, в течение которого изображение, проходящее сквозь объектив цифрового фотоаппарата, воздействует на его матрицу.

Время, в течение которого рождается фотография.

Вы нажимаете кнопку спуска затвора фотоаппарата и слышите щелчок. Затвор фотоаппарата сработал и открыл доступ изображения к матрице. Затвор – это устройство, задача которого – преградить путь изображения, “прошедшего” проходит сквозь объектив фотоаппарата, к матрице.

Представьте, насколько технически совершенным является фотоаппарат, если он обеспечивает доступ изображения на время, например, равное 1\4000 сек. В течение одной четырёхтысячной доли секунды матрица фотоаппарата «видит» свет, отражённый от объекта, который фотографируете Вы!
А после этого – запоминает полученное изображение и превращает его в цифровую фотографию.

Длительность времени, в течение которого свет попадает на матрицу, и называется выдержкой.
Она может определяться Вашим фотоаппаратом автоматически.
Вы можете перейти в ручной режим и регулировать длительность выдержки самостоятельно.

Видите, как просто?
Выдержка – это длительность. Это количество времени.
Это – важнейший инструмент фотографа.

Значение выдержки.

На жидкокристаллическом экране фотоаппарата, в видоискателе или на рычаге переключателя фотоаппарата значение выдержки, обычно, отображается так: «2”5», «2», «0”8», «60», «125», «250».

И это, на самом деле, значит: 2.5, 2, 0.8, одна шестидесятая (1/60) и одна сто двадцать пятая (1/125) доля секунды.

Уменьшить или увеличить время выдержки Вы сможете только ступенчато.
Перед Вами часто применяемые величины выдержки, принятые в фотографии: 1, 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. От одной до одной четырёхтысячной доли секунды.

Каждая смежная её величина отличается от соседней на одну ступень.
То есть, увеличивается или уменьшается в два раза. Длиннее или короче в два раза.

Мы не будем, в этой статье, рассматривать некие «промежуточные» значения выдержки.

 

Длинная выдержка.

Много лет тому назад в обиходе фотохудожников существовал такой термин – длительная выдержка.

Откуда пришёл этот – «длинная выдержка», мне не известно.
Видимо, этот термин придумали ныне «модные» фотографы.
Те, кто называют диафрагму (апертуру) дыркой, корпус фотоаппарата – телом (body), а объектив – стеклом.
Те, кто постигли самую тайную тайну фотографии: “Как сделать длинную выдержку“.

А коли в социуме, кем-то, принято говорить на «модном» ныне языке фотографии, попрощаемся с гордыней и будем называть то, что нас окружает и в этой статье, принятыми сейчас именами.

Так вот.
Что такое длинная выдержка?
У профессиональных фотографов, разбирающихся в классической терминологии, длительной принято считать выдержку, которая больше 1 секунды.

Итак. Перед Вами художественная фотография, снятая на длинной выдержке.

длинная выдержка

Опыт показывает, что сюжеты, снятые на длинной выдержке получаются более интересными и привлекательными для зрителя.
Всё очень просто. Вот для чего нужна длинная выдержка!

Сожалею, но у меня нет дубля этого фотоснимка.
Поэтому, не могу показать Вам, как использование короткой выдержки, в этом сюжете, поможет снять обычную, никому не интересную фотку.

 

Короткая выдержка.

Короткими принято считать выдержки длительностью меньше одной секунды.

Именно без них не обойтись при фотосъёмке движущихся объектов и динамичных сюжетов.
Например, когда Вам нужно сфотографировать детей. И, тем более, когда они увлечены чем-то, например, танцами.

длинная выдержка

Эта фотография – пример эффективного и разумного использования короткой выдержки при фотосъёмке.
Неплохо получилось, правда?

Фото с короткой выдержкой поможет Вам решить ещё одну задачу. Избежать «шевелёнки».
То есть, «смазывания» фотоснимка из-за сотрясения фотоаппарата. Или из-за того, что человек уже успел убежать из кадра. До того, как его «запомнила» матрица.

Такая скорость работы затвора фотоаппарата нужна Вам, чтобы остановить, «заморозить» движение бегущего человека.

^{длинная выдержка}

Это – классический пример фотографии с короткой выдержкой.
Удачно подобранная скорость работы затвора фотоаппарата позволит Вам решить главные задачи: передать динамику события и живость происходящего.

Выдержка в фотографии.

Выдержка может быть настолько длительной, насколько это необходимо Вам. В зависимости от поставленной фото задачи.
Более подробно об этом читайте в статье «Для чего нужна серая карта?».

В фотографии применяются короткая и длинная выдержка. Что лучше?

Вот вам пример, как можно фотографировать.
Чтобы сделать фотоснимок ночного неба, примените длинную выдержку в фотосъёмке.
Значение выдержки может составлять 2 секунды. А, возможно, больше тридцати. Здесь нужны дубли.

фото на длинной выдержке

Длительность экспозиции для создания фотоснимка Вы устанавливаете в зависимости от уровня освещённости деревьев и интенсивности свечения неба. И того, как Вы желаете показать звёзды.

Важнейшими факторами в такой фотосъёмке являются величина диафрагмы и чувствительность матрицы.

Фотосъёмка в автоматическом режиме здесь не поможет потому, что автоматика фотоаппарата не в состоянии понять, что именно фотографу нужно показать на снимке.

Другая крайность в выборе – красавицы, стремительно летящие в танце.

фото на длинной выдержке

Автоматика фотоаппарата и здесь бессильна. Если быть точным, передать динамику такого сюжета поможет скорость работы затвора 1/250.

Выдержка и диафрагма.

Вы уже знаете, как называется период времени, в течение которого фотографируемый объект «попадает» на матрицу. И разобрались, что диафрагма – это регулируемое отверстие объектива, через которое изображение попадает внутрь фотоаппарата.

Управляя одной величиной – скоростью работы затвора фотоаппарата, Вы регулируете время, в течение которого изображение попадает на матрицу.
Управляя другой – диафрагмой объектива, регулируете яркость (интенсивность) света.

Управляя одной, или обеими величинами, Вы увеличиваете, или уменьшаете интенсивность воздействия света, отражённого от объекта фотосъёмки, на матрицу.

Для создания технически правильной фотографии Вам нужно сделать правильный экспозамер.
Чтобы определить, какими должны быть диафрагма и выдержка.
При светочувствительности, которую Вы уже установили.
Чтобы должным образом подобрать экспопару, включающую в себя длительность воздействия и количество света.

И только после этого появится возможность придать Вашей фотографии другие качества.
Ведь, технически грамотно исполненная фотография, по большому счёту…

^{фото на длинной выдержке}

Да, не интересен никому такой городской пейзаж!
Зрителям Вашим будут интересны фотографии, наполненные эмоциями.

Как сделать фотопортрет?

В ручном режиме фотосъёмки, конечно же:

• Откройте апертуру объектива (увеличьте количество света открытием диафрагмы объектива).
• Установите правильный баланс белого.
• Если освещённость недостаточная, увеличьте ISO (светочувствительность матрицы).
• Сделайте замер по серой карте и установите нужную выдержку.
• Создайте, наконец, портрет!

 

короткая выдержка и длинная

 

Пока Вашей крошечной фотомодели не надоели все эти экспозамеры.

 

В портретной фотографии, как Вы уже заметили, целесообразнее применять открытую диафрагму. Исходя из её величины Вы и определяете нужную выдержку.
Надеюсь, Вы уже знакомы с технологией создания фотопортретов.

Секрет фотографии.

Существует фотография тайная.
Мастера фотографии говорят, что:

• бесспорно
• однозначно
• чрезвычайно
• и весьма полезно…

Создавать фотографии с длинной выдержкой! Почему, спросите Вы?

 

А Вы не ошарашены этим утверждением, – спрошу я?

Мы поговорим об этом. Не сейчас. В одной из будущих моих статей.
Где Вы узнаете о том, как фотографируют Учителя фотографии.

Как фотографировать пейзаж?

• В этом виде фотосъёмки закрывайте диафрагму. Увеличивая, тем самым, глубину резкости.
• Для повышения качества фотографии применяйте формат RAW.
• Старайтесь снимать со штатива.
• И, что вновь может показаться странным, снимайте на длинной выдержке!

Для чего нужна выдержка?

Во время знакомства с фотографией, или когда сюжет не является важным, Вы можете перейти в автоматический режим и просто фотографировать.

А когда создаёте фотографию осознанно, стараясь придать ей то или иное настроение, перейдите в ручной режим фотосъёмки.
И регулируйте параметры в соответствии с задачей, которую Вы поставили перед собой.
Ведь, выдержка в фотографии художественной – важнейший параметр, без которого не обойтись.

Съёмка на длинной выдержке может оказаться наилучшей для создания красивого пейзажа.
На длинной выдержке, например, Вы сможете сфотографировать воду именно такой, как нравится Вам.
А такие фотографические приёмы, как тональная перспектива, ракурсная фотосъёмка и эффективное применение оптики, лишь помогут улучшить фотографию, сделать её более красивой.

короткая выдержка и длинная

Применение этих приёмов позволит Вам создать ощущение объёма и иллюзию пространства на фотографии.

А буквально через несколько минут, возможно, Вам придётся снимать на короткой выдержке.

_{короткая выдержка и длинная}

Чтобы, применив на практике свои знания о том, что такое выдержка, снова получить великолепный результат. Фотографию, на которой удалось передать многоплановую композицию, эмоции и глубину пространства.

Длинная выдержка. Привычно звучит, не правда ли? Фотографии на длинной выдержке созданные, принесут Вам больше удовлетворения. Это проверено практикой фотосъёмки. Желаю Вам много практики.

Видео о выдержке:

_{Источник: http://zimfor.ru/}

 

Смотрите также:

3 актуальные схемы для съемки качественных детских фото

 

Съемка следов от огней машин с длительной выдержкой

Один из наиболее эффектных видов съемки с длительной выдержкой – фотографирование световых следов от автомобилей на дорогах ночью, когда движущиеся огни оставляют цветные следы, пересекающие кадр.

Съемка городских сюжетов ночью со штатива означает, что вы можете открыть затвор камеры и отчетливо зафиксировать трассы огней, оставляемых автомобилями при движении в кадре. Это популярный прием съемки ночного города, но он, кроме того, позволяет поближе ознакомиться с работой в ручном режиме измерения экспозиции и с влиянием выдержки на передачу движения. Штатив облегчит Вам создаваь более качественную выдержку http://plazma.tv/shop/shtativy/weifeng/.

Штатив или другое приспособление фиксации камеры обязательны при съемке с длительными выдержками. Движения камеры сделают изображение смазанным. Постарайтесь применить дистанционное спусковое устройство или таймер автоспуска, чтобы избежать колебаний камеры во время экспонирования.

Выдержка в 1 с дает слишком короткие следы огней, и они не создают эффекта движения через кадр. Nikon D700 с объективом 24-70 мм, 1 с при f/4, 200 ISO.

Лучшее время суток для такой съемки – десять минут после захода солнца, когда небо еще имеет окраску. Позже небо станет черным и неинтересным, совсем не таким, как с картиной облаков в сумерках.

Экспозицию придется подбирать, и в этом вам поможет режим ручного экспонирования. Для начала поставьте диафрагму и выдержку такими, как подскажет камера, и сделайте пробный снимок. Оцените яркость по дисплею и гистограмме и сделайте нужные поправки.

Когда достигнете правильной экспозиции, подумайте о правильном выборе комбинации диафрагма-выдержка. Достаточно ли выдержка длительна, чтобы хорошо передать следы огней? Выдержка в 1 с может позволить зарегистрировать лишь небольшие черточки от огней, а увеличив выдержку до 4 или даже 8 с, вы поймаете больше огней от проезжающих машин.

Композиция и задержка

Присмотритесь куличному движению и попытайтесь поймать в кадр что-нибудь интересное. Следы головных огней — белые, задних — красные, указатели поворота — желтые. Крупные грузовики и аварийные машины оставляют прерывающиеся следы теплых цветов подобно посадочным огням самолетов на небе. Съемка с задержкой производится с автоспуском, установленным на уменьшенное время задержки до 2 с. У большинства камер такой режим есть.

Длительные выдержки позволяют получить более длинные следы огней транспорта в кадре, в том числе и коротких оранжевых следов указателей поворота. Nikon D700 с объективом 24-70 мм, 8 с при f/11, 200 IS.

Ночные снимки очень трудно представить себе заранее («визуализировать»). Проводите анализ после съемки кадра и пытайтесь оценить композицию. Следы огней – прекрасные линии, управляющие взглядом зрителя. Их, возможно, стоит располагать согласно правилу третей. А может быть, стоит последить за фонарными столбами, переходами или зданиями?

Исходный комплект

• Камера DSLR или компактная с ручным управлением и длительными выдержками
• Штатив
• Дистанционное спусковое устройство или автоспуск
• Фонарик, чтобы работать в темноте

Советы

• Выбор экспозиции может оказаться непростым делом, но отсчет по точечному измерению сумеречного неба будет для вас хорошей отправной точкой.
• Если смещать экспозицию, то лучше переэкспонировать. Сияние уличных огней оказывается более эффектным.
• Учтите, что световые условия в это время суток меняются очень быстро. Постоянно проверяйте экспозицию.
• Ищите точку съемки, откуда видно много разных типов источников света. Каждый из них привносит свой колорит снимку.

Фотограф!: Короткая и длинная выдержка в фотографии

Приветствуем всех фотолюбителей! Сегодня в рубрике «Теория фотографии» мы с вами подробно рассмотрим одну из составляющих экспозиции, а именно выдержку, узнаем, какой она может быть, на что влияет в фотографии и каких эффектов можно добиться, если правильно регулировать настройки.

Так же хотим обратить ваше внимание на то, что материал, который содержится ниже, может быть полезен при создании фото для проекта «Фотоассоциации «Движение».

Итак, приступим к изучению.

Затвор камеры похож на шторку, которая открывается и позволяет начать экспозицию света, а потом закрывается, чтобы завершить её. Как следствие, снимок отображает не момент, а некоторый интервал времени. Для описания этого интервала используется термин «выдержка» (длительность выдержки).

Вычисляется выдержка в долях секунды: например, 1/30 с, 1/60 с, 1/125 с, 1/250 с. Отображается же на экране многих камер только знаменатель – «60», «125», «250». Нередко длинные выдержки отображаются числом с кавычками – 0”8, 2”5. Также существует стандартный ряд выдержек. 1 , 1/ 2, 1/ 4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 с. Для самых длинных выдержек в камере предусмотрен параметр «Bulb» (ручная выдержка) — затвор открыт до тех пор, пока нажата кнопка спуска затвора.

Условно, короткими принято считать выдержки меньше 1 секунды. Выдержки длительностью более 1 секунды считаются длинными.

Короткая (1/250 сек и короче) выдержка словно «замораживает» любое движение, и фотография получается четкой, без малейшего размытия.

В целом, выдержки порядка 1/250 — 1/500 достаточно для фиксации движения человека, но для близко расположенных или исключительно быстрых объектов съёмки может потребоваться и 1/1000, и 1/4000 секунды.

Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

— быстро движущиеся автомобили или животные: 1/1000 с;

— горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;

— волны: 1/250 с.

Длинная выдержка дает возможность нормально проэкспонировать кадр, особенно когда освещения недостаточно – в сумерках, ночью. Также она позволяет снять многие интересные сюжеты. Так как при длинной выдержке есть вероятность появления «шевеленки», смазывания, то желательно использовать стабилизацию, если она есть в камере или объективе. В подобных случаях хорошим помощником окажется штатив. Стабилизацию при установке камеры на штатив следует выключить.

В зависимости от того, какую выдержку мы используем при съемке, короткую или длинную, можно получить совершенно разные эффекты на фотографии.

Всякий раз, когда в кадре появляются движущиеся предметы, выбор длительности выдержки определяет, будет движение заморожено или вызовет размытие. Однако невозможно изменить выдержку саму по себе, не затронув экспозицию или качество изображения.

1. При сокращении выдержки нужно:

— увеличить число ISO (возможный побочный эффект: визуальный шум на фото)

— прикрыть диафрагму (побочный эффект: может снизиться глубина резкости)

2. При увеличении выдержки нужно:

— уменьшить число ISO (побочный эффект: без штатива не обойтись)

— шире открыть диафрагму (побочный эффект: снижение резкости)

Очень хорошо, когда в камере есть режим bulb. В этом режиме вы можете установить вручную время, на которое затвор будет открыт. Режим ручной выдержки окажется полезным при ночной съемке небесных объектов, при научной фотосъемке, когда снимается процесс, замедленный во времени. Если снимать, например, ночной пейзаж со звездным небом в безлунную ночь с выдержкой несколько часов (при среднем значении диафрагмы), то на снимке получатся следы вращения звезд, дуги относительно Полярной звезды. Но опять-таки следует помнить о шумах в цифровых камерах, особенно при высоких значениях светочувствительности (ISO).

Что бы получить правильную экспозицию на снимке, нужно все это учитывать и подбирать значения трех величин (ISO, диафрагмы, выдержки) в зависимости от каждой конкретной сцены, ситуации.

Какой же должна быть выдержка для разных ситуаций.. Рассмотрим примеры.

Пять классических выдержек скорости затвора фотокамеры:

1. Заморозить движение, или снимаем 1/250 с и быстрее.

Чем быстрее движется объект, тем короче должна быть выдержка. Например:

— быстро движущихся автомобилей или животных: 1/1000 с;

— горные велосипеды или бегущие люди: 1/500 с;

— волны: 1/250 с.

Следует помнить, что отдельные части объекта могут двигаться очень быстро. Яркий пример подобного – вертолет. Сам фюзеляж можно заморозить на выдержке и 1/250, а вот для лопастей может не хватить и 1/2000. Или, к примеру, когда фотографируют девушку, взмахивающую волосами, чтобы заморозить кончики волос, необходимо также использовать выдержки порядка 1/1000 и даже меньше, в то время как сама модель движется относительно не быстро.

Использование короткой выдержки помогает получать достаточно сбалансированный по резкости кадр, но делает снимок слишком статичным. Любое движение в кадре будет заморожено.

Исправить это можно, попробовав немного изменить наклон камеры для получения более динамичной фотокомпозиции. Но лучший вариант – использовать технику съемки с проводкой, о которой речь пойдет далее.

2. Съемка с проводкой.

Съемка с «проводкой» — прием, который дает на снимке эффект движения, при этом объект получается резким на смазанном фоне.

И здесь выдержка играет очень важную роль. Она должна находиться в диапазоне с 1/15 до 1/250 с. Если снимать с более короткими выдержками, 1/500-1/1000, то эффект движения уменьшится или исчезнет вовсе. Так как короткая выдержка выдаст фон и объект одинаково резкими. Сравните эти два фото.

Для примера некоторые величины, которые наиболее часто употребляют фотографы:

— быстро движущихся автомобилей, мотоциклов или птицы: 1/125 с;

— горные велосипеды близко к камере: 1/60 с;

— горные велосипеды, перемещение животных или работа человека: 1/30 с.

3. Творческое размытие – выдержка от 1/15 с до 1 с.

Например, быстрое течение водопада: 1/8 с; гуляющие недалеко от точки съемки люди; волны; медленное движение воды: 1/4 с.

В условиях яркой освещенности (в солнечный день) может быть затруднительным получить необходимую выдержку (ниже 1/8 с), даже с помощью изменения диафрагмы или при низких значениях ISO. Для понижения количества света используют нейтрально-серый фильтр (ND), который как раз и предназначен для этого. Здесь так же не следует забывать о штативе.

Влияет установленная выдержка и на передачу погоды на снимке. Передать дождь сплошными линиями можно, используя выдержки от 1/4 с и длиннее. Если же хотите «заморозить», остановить отдельные снежинки в полете, установите выдержку 1/125 с.

Добавление вспышки на фото с размытием позволяет заморозить некоторые предметы, а это означает, что вы можете перемещать камеру для достижения художественного эффекта.

Длинная выдержка в сочетании с движением небольшого источника постоянного света позволяет добавлять на изображение эффект граффити.

4. Фотография с выдержкой от 1 с до 30 с.

Существуют процессы, которые занимают длительное время, и выдержки до 1 секунды уже не хватает. Эти процессы отличаются не только временем, они отличаются восприятием. При выдержках от 1 до 30 секунд в кадре стираются все процессы, которые протекают быстро, остается только статика… мягкая статика. Возникает ощущение того, что мир замерз. Вновь исчезает движение. Только если при выдержках 1/1000 движение исчезает, но человек видит предмет, который мог бы двигаться, то при 30 секундной выдержке их не остается. Этот эффект можно получить только в случае использования штатива.

Выдержки, которые фотографы используют для создания подобных фотографий:

— шевеление ветра в листве деревьев: 30 с;

— гладкое движение поверхности моря: 15 с;

— быстро движущиеся облака: 8 с;

— волны с сохранением некоторых деталей: 1 с.

Продолжительная выдержка позволит при ночной и вечерней съемке получить красивый «огненный» шлейф – длинный светящийся след от автомобильных фар.  Камеру желательно установить на штатив. Хорошо, если вы используете автоспуск или пульт дистанционного управления для уменьшения вибраций при съемке.

5. Ночная съемка – выдержка более 30 с

Съемка ночью предполагает, что света очень мало. Соответственно, у многих фотографирующих появляется желание повысить значение ISO, что чаще всего приводит к увеличению шума, когда отдельные пиксели начинают проявляться гораздо ярче остальных. Если же оставить ISO минимальным и просто установить длинную выдержку, то это приведет к некоторому снижению шумности изображений.

Для съемки ночного неба может понадобится следующее время выдержки:

— отдельные звезды или полнолунные пейзажи: 2 мин.;

— звездные треки: 10 мин.

Для экспериментов с выдержкой нет предела. Пробуйте фотографировать в полностью ручном режиме или в режиме приоритета выдержки. Изменяя параметры и пробуя то, что раньше не пробовали, вы достигнете интересных результатов. Умение работать с выдержкой позволит достичь небывалых творческих эффектов и получать отличные снимки.

Использованы материалы сайтов:
http://fotogora.ru/
http://andimfilm.narod.ru/
http://www.cambridgeincolour.com/
http://photo-monster.ru/

Руководство по фотографии с длинной выдержкой: 23 совета

Фотография с длительной выдержкой (с временной выдержкой или с медленным затвором) заключается в применении длительной выдержки для резкого фотографирования неподвижных объектов, в то время как они размывают или затемняют движущиеся объекты. (водопады, ночная городская жизнь, звездное небо и др.)

Руководство по фотосъемке с длинной выдержкой: 23 совета

Прочтите эту статью, если хотите с первого раза научиться делать хорошие снимки с длинной выдержкой.

1. Что означает фотография с длинной выдержкой

Вы должны знать, что перед матрицей камеры есть шторка, которая не пропускает свет на светочувствительный сенсор. Когда затвор открывается во время съемки, свет попадает на датчик, и затвор снова закрывается. Длинная выдержка означает медленную скорость затвора и то, что затвор открыт в течение длительного времени.

2. Выберите место с постоянным движением

Самое важное при работе с длительной выдержкой — понимать, что следует выбрать место, где такая фотография может отображать эффект времени работы.Движение — вот что придает особенный вид таким фотографиям.

Обычные снимки занимают доли секунды, снимки с длинной выдержкой — минимум несколько минут. В случае, если длинная выдержка короткая, например 5-10 секунд, необходимо отрегулировать оборудование и настройки камеры.

Самый простой способ делать снимки с длинной выдержкой — работать в условиях низкой освещенности. Впрочем, это можно делать и при ярком свете, но с помощью фильтров нейтральной плотности или специальных камер.

Неважно, где вы решите снимать — помните, что на такой фотографии обязательно должно быть движение.

3. Используйте камеру с функцией режима лампы

Чтобы делать снимки с длительной выдержкой, вам следует использовать камеру (я рекомендую цифровую зеркальную камеру Canon EOS 7D Mark II, которая предлагает ручной режим. Обычно, когда вы выбираете выдержку на камере, большинство из них обеспечивает выдержку не более 30 секунд.

Если вы хотите использовать более высокую скорость затвора, я рекомендую вам использовать ручной режим.

4. Для получения более четких изображений используйте штатив

Если вы снимаете с выдержкой по времени при длинной выдержке, вам придется использовать штатив.Без него не получится делать качественные фотографии, если вы используете выдержку от нескольких секунд до пары минут.

Благодаря компактному алюминиевому дорожному штативу Manfrotto вам будет проще получить четкое изображение. Я рекомендую использовать алюминиевый штатив, потому что он меньше и легче.

5. Используйте широкоугольный объектив

Посмотреть цены

Если вы снимаете с длинной выдержкой, лучше использовать широкоугольный объектив. С его помощью, при необходимости, можно ближе рассмотреть объект и получить широкий угол для съемки.

6. Есть фильтры ND

Еще одна важная вещь для съемки с длинной выдержкой — фильтр нейтральной плотности. Он контролирует количество света, попадающего в объектив камеры и датчик.

Если вы снимаете в темном месте, вам понадобится более длительная выдержка. Есть 2 варианта фильтров ND: навинчивающиеся и квадратные, которые вставляются в держатель фильтра. Они могут иметь разные размеры: 2 остановки, 6 остановок и 10 остановок.

Цифры показывают, насколько сильны фильтры.Они показывают, насколько вы сможете увеличить выдержку. «Стоп» этого фильтра уменьшает количество света, попадающего в камеру, в 2 раза.

7. Используйте спуск затвора

Если продолжительность экспозиции не превышает 30 секунд, спускать затвор не нужно. Однако, если вы планируете получать более необычные фотографии с длинной выдержкой, я рекомендую вам взять затвор с собой. Это может быть пульт. Однако для профессиональных снимков следует приобрести шторку с таймером и режимом блокировки.

8. Всегда проверяйте фокус

Если вы используете фильтр нейтральной плотности 10 ступеней, вы увидите, что фотографии получаются очень темными. Смотреть сквозь фильтр довольно сложно. К тому же не работает автофокус камеры.

Из-за этого ваше фото будет расфокусировано. Если вы фотографируете рассветы или закаты, с этим нужно справляться очень быстро. Перед настройкой фильтра на камере вам необходимо настроить фокус вручную и использовать Live View для ручной фокусировки.

9. Установите светочувствительность

Чтобы настроить ISO для фотосъемки с длительной выдержкой, необходимо установить камеру в режим съемки B и диафрагму в диапазоне f / 2,8-f / 4. Это даст вам отличные результаты. Нажмите на пульт дистанционного управления, чтобы открыть ставень.

Установите максимальное значение ISO 100, чтобы уменьшить цифровой шум до минимума. По прошествии времени для завершения снимка нажмите на пульт дистанционного управления и отпустите кнопку спуска затвора. Это может длиться от 15 минут до нескольких часов.

10. Сделайте пробные снимки

Я рекомендую вам провести пробную съемку, прежде чем делать настоящую. Начните с выдержки в 1 секунду и проверьте результат. Если он короткий, увеличьте выдержку на 2 секунды, а затем еще на 2 секунды, пока вы не будете полностью удовлетворены результатом.

11. Сфотографируйте автомобильные дороги

Фотографировать дороги несложно. Главное, что вам нужно сделать — это снимать в интересном месте. Это должна быть хорошая дорога с хорошим видом.Размер и ширина дороги значения не имеют. Это может быть как трасса, так и дорога в поселок.

Я определенно рекомендую вам реализовать эту идею для фотосъемки с длительной выдержкой. Не забывайте, что с более длинной выдержкой на вашем снимке будет больше следов фар и ламп, а также они будут длиннее.

12. Сделайте снимок молнии

Съемка молний ночью — редкая, но очень необычная идея для фотосъемки с большой выдержкой. Молния будет обеспечивать достаточно света, а это значит, что вам не придется использовать вспышку.Для получения лучших результатов настройте время выдержки в диапазоне от 20 до 30 секунд.

13. Создайте звездную красоту

Еще одна отличная идея для фотосъемки с длительной выдержкой — снимать звездную ночь, используя более длинную выдержку. Для получения лучших фотографий снимайте не только звезды, но и включайте деревья в свою композицию. Чтобы снимать статичные звезды, используйте выдержку 10-40 секунд, и звезды будут выглядеть как точки на небе.

Если вам хочется снимать вращающееся небо со звездами, используйте более длинную выдержку от 15 минут до нескольких часов.Однако обратите внимание на луну. Если он будет ярко светить, звезды на фоне неба будут выглядеть блеклыми.

Это означает, что лучшее время для съемки — до восхода луны или в месте, где вы ее не видите.

14. Захваченное колесо обозрения

Если вы хотите снимать колесо обозрения ночью, вам следует подойти к нему ближе и нарисовать рамку. Выберите правильное место по направлению к кольцу. Используйте штатив для получения потрясающих снимков. Ваша фотография будет иметь яркие линии на фоне черного неба и будет размещена ближе к центру кольца.

15. Водопады на длительной выдержке

Заказ услуги цветокоррекции 0,20 доллара США за фотографию

Съемка воды также является отличной идеей для съемки с выдержкой времени. Во-первых, вы можете заранее спланировать практически всю съемку. Во-вторых, проточная вода выглядит просто чудесно. Чтобы добиться наилучшего результата, выбирайте интересные ракурсы, помещая камеру выше, ниже или снимая с разных мест.

16. Использование длинной выдержки, передача движения

Многие фотографы используют длинную выдержку, чтобы показать движение различных объектов.Советую попробовать в местах, где много людей. Таким образом, ваша фотография отобразит эффект прошедшего времени.

17. Стреляйте в движение облаков

Еще одна хорошая идея для съемки с длинной выдержкой — это снимать движущиеся облака. Здесь важно дождаться подходящей погоды. Между облаками и голубым небом должен быть баланс. Таким образом можно получить потрясающие изображения.

18. Работа со световой живописью

Такие фотографии с большой выдержкой смотрятся очень красиво и необычно.Единственное, что вам нужно, это источник света, чтобы «раскрашивать» изображения на длительной выдержке. Вы можете использовать светодиодные фонари, бенгальские огни, фонарики и т. Д. Рекомендую пригласить кого-нибудь, кто поможет вам рисовать. Однако вы можете сделать это и сами.

19. Сфотографируйте кружащихся детей

Для таких картин нужно иметь 2 человека. Один человек будет кружить над ребенком, а другой будет стрелять. Сделайте этот снимок в движении. Лучше, если вы сделаете это на уровне талии человека, который кружит над ребенком.

Такие картинки будут смотреться очень искренне и искренне. Однако делать эти фотографии нужно осторожно, чтобы не навредить ребенку.

20. Сфотографируйте поезда

Это несложный вид фотографии с длительной выдержкой, и снимки получаются потрясающими. Добиться эффекта вымытого движущегося поезда можно даже при небольшой выдержке. Тем не менее, советую использовать штатив, особенно если вы собираетесь снимать в метро.

21. Сфотографируйте танцы

Длинная выдержка позволяет показать красоту и элегантность танца.Воспользуйтесь вспышкой и включите синхронизацию со вспышкой по второй шторке. Затем включите медленную выдержку. В этот момент танцор начинает движение и, в конце концов, вспышка выделяет последнюю позицию.

22. Фейерверк с длительной выдержкой

Еще одна замечательная идея для фотосъемки с длительной выдержкой — это запечатлеть фейерверк, поскольку на таких фотографиях есть красивые следы фейерверков. Рекомендую сфотографироваться на момент раскрытия. Вы можете добиться великолепных фейерверков при выдержке 4-5 секунд.

23. Используйте длинные выдержки на своем IPhone

Камера iPhone

не предназначена для съемки с большой выдержкой, так как в приложении «Камера» нет функции настройки выдержки. Отличный вариант для съемки на телефон — использовать приложение с большой выдержкой.

Этот метод может отличаться от других, но он отлично подходит для получения фотографий высокого качества. Я рекомендую использовать камеру с медленным затвором. Это приложение позволяет регулировать выдержку в зависимости от того, что вы снимаете.Также вы можете использовать кнопку регулировки громкости в качестве спуска затвора и установить таймер автоспуска.

Бесплатные фотографии с длинной выдержкой

Если вы работаете с фотографией с длинной выдержкой, вы должны быть терпеливыми и трудолюбивыми. Когда вы закончите съемку, вам нужно сделать ваши фотографии еще красивее с помощью редактирования изображений. Следующие инструменты редактирования изображений помогут вам создавать великолепные фотографии.

Искры

С помощью этого экшена вы можете придать вашим фотографиям профессиональный вид.Примените его, чтобы сделать фото живее и интереснее.

Реалистичная молния

Этот оверлей поможет вам получить красивые фотографии. Он идеально подходит для создания более глубоких, свежих и привлекательных фотографий.

Холодные тона

С помощью этой предустановки вы сделаете свои снимки более изысканными и запоминающимися. Он добавляет светло-голубой оттенок и придает вашей фотографии драматический эффект.

50 самых потрясающих фотографий с длинной выдержкой за всю историю

Фотографии обычно останавливают только момент нашей жизни, но фотография с длинной выдержкой — совсем другое дело. Его цель — подчеркнуть эффект скоротечности времени. Поскольку никто не может прийти к единому мнению о том, что на самом деле «длинное» (30-минутное изображение статического объекта может быть не отличимо от короткой выдержки), включение движения (в основном через свет) является краеугольным камнем для добавления интриги в эти изображения. .

Bored Pand a составил список некоторых из самых эпичных примеров фотографии с длительной выдержкой, и он показывает наш мир в совершенно новом свете. От уходящего трамвая до огромного Млечного Пути — эти кадры выделяются на фоне остальных своим творчеством и новаторством. Прокрутите вниз и найдите столько времени, сколько вам нужно, чтобы насладиться изображениями!

(ч / т боредпанда)

Подробнее

# 1 Отходящий трамвай, длинная выдержка

Источник изображения: www.flickr.com

# 2 Млечный Путь на длинной выдержке выглядит как фрактальная геометрия

Источник изображения: www.sassephoto.com

# 3 Фотография взлетающего самолета с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 4 Светофор с длинной выдержкой

Источник изображения: 500px.com

# 5 Долгая выдержка светлячков в лесу, Япония

Источник изображения: www.reddit.com

# 6 Движения каноеров и каякеров, показанные с помощью светодиодов на фотографии с длинной выдержкой

Источник изображения: www.boredpanda.com

# 7 Колесо обозрения на длинной выдержке похоже на витраж

Источник изображения: onebigphoto.com

# 8 Увеличено во время фотосъемки моей елки

Источник изображения: imgur.com

# 9 Длительное воздействие ошибок под уличным фонарем

Источник изображения: www.reddit.com

# 10 Длинная выдержка фейерверка

Источник изображения: www.reddit.com

# 11 Я сделал этот снимок тыквы с длительной выдержкой, когда мой объектив по незнанию запотел

Источник изображения: www.reddit.com

# 12 Длинная выдержка при посадке вертолета

Источник изображения: onlyoldphotography.tumblr.com

# 13 Фотография поезда, ревущего в канадских Скалистых горах, с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 14 Длинная выдержка Tilt-A-Whirl

Источник изображения: www.mrwallpaper.com

# 15 Длинная выдержка «Карусель»

Источник изображения: lite.35photo.ru

# 16 Я прикрепил к роботу мигающий свет и сделал 10-минутную экспозицию, убирая в гостиной

Источник изображения: www.reddit.com

# 17 Длинная экспозиция отходящего трамвая в Будапеште, покрытая 30 000 светодиодами

Источник изображения: www.flickr.com

# 18 Я поставил несколько светлячков в банку и выставил на долгую 3 минуты. (Не волнуйся, я отпущу их)

Источник изображения: throughsinaisand.блог

# 19 Клавиатура с зумом с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 20 Фотография сноубордиста со светодиодами на доске с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 21 длинная выдержка + туннель метро =

Источник изображения: www.reddit.com

# 22 Длинная выдержка маяка

Источник изображения: www.reddit.com

# 23 Съемка с длинной выдержкой бабочек, роящихся в ночном свете

Источник изображения: www.reddit.com

# 24 Фотография фейерверка с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 25 Снял это фото прошлой ночью, увеличивая и уменьшая масштаб объектива во время 10-секундной экспозиции. Пришлось посмотреть вверх и убедиться, что здание не взорвалось, просмотрев изображение. (без фотошопа)

Источник изображения: www.reddit.com

# 26 Фотография лавовой лампы с длительной выдержкой выглядит так, как будто какая-то галактика запечатлена в банке

Источник изображения: www.reddit.com

# 27 Фотография процессии при свечах в соборе Солсбери с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 28 Длинная выдержка дороги

Источник изображения: 500px.com

# 29 Эскалатор длинной выдержки

Источник изображения: www.reddit.com

# 30 Длительное экспонирование пылесоса Roomba с меняющим цвет светом сверху

Источник изображения: www.reddit.com

# 31 Я привязал светящиеся палочки к рукам и ногам и сделал снимок с длительной выдержкой, скалолазание

Источник изображения: www.reddit.com

# 32 Долгая экспозиция нашей планеты через окна купольного модуля Иса Дон Петтит, астронавт НАСА

Источник изображения: www.reddit.com

# 33 Длительное воздействие воздушного движения над Сан-Франциско

Источник изображения: www.flickr.com

# 34 Ночной снимок карусели с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 35 Грузовик проехал перед камерой во время снимка с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 36 Длительная выдержка взлетающего самолета

Источник изображения: www.reddit.com

# 37 Моя фотография с длинной выдержкой сегодняшнего ночного запуска ракеты Delta IV

Источник изображения: www.reddit.com

# 38 Фотография фейерверка с длинной выдержкой

Источник изображения: www.flickr.com

# 39 Снимок с длинной выдержкой: светящиеся палочки, упавшие в водопад

Источник изображения: www.reddit.com

# 40 Длинная выдержка сотен лыжников с фонариками

Источник изображения: www.reddit.com

# 41 Roomba Led с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 42 Я долго снимал движущийся поезд и очень доволен результатом

Источник изображения: www.reddit.com

# 43 Удар при длительной выдержке освещенного мяча для гольфа

Источник изображения: www.reddit.com

# 44 Долгая выдержка ракеты-носителя «Союз» к выпуску

Источник изображения: www.reddit.com

# 45 Играя в скакалку с рождественским светом, я решил сделать длинную выдержку. Фото

Источник изображения: www.reddit.com

# 46 длительная выдержка чашек

Источник изображения: www.flickr.com

# 47 Снял 4-секундную экспозицию моей передней велосипедной шины с некоторыми заметками, прикрепленными к ступенькам

Источник изображения: www.reddit.com

# 48 Марафон цвета с длинной выдержкой

Источник изображения: www.reddit.com

# 49 Длительная выдержка при испытании ракеты «Миротворец»

Источник изображения: www.reddit.com

# 50 Длительное воздействие зон скорости

Источник изображения: www.instagram.com

3 способа делать фотографии с длительной выдержкой на iPhone

Длинная выдержка или длинная выдержка были уделом профессиональных фотографов с дорогим оборудованием.Однако теперь вы можете сделать одну из этих фотографий на свой скромный смартфон.

Хотя вы не можете получить доступ к скорости затвора камеры iPhone из-за чрезмерной защиты оборудования Apple, есть способы воссоздать длительную выдержку с помощью вашего iPhone.

Есть три способа сделать это: вы можете использовать встроенную функцию iOS, использовать стороннее приложение для длинной выдержки или использовать прикрепленную к вашему iPhone камеру.И мы подробно все три ниже.

Метод 1. Преобразование живых фотографий в длинную выдержку

Live Photos от Apple (как использовать Live Photos) были изящной функцией для начала, фиксируя три секунды движения примерно в тот момент, когда вы нажимаете кнопку спуска затвора.В iOS 11 Apple пошла еще дальше. Вы можете не знать об этом, но вы можете преобразовать Live Photo в изображение с длинной выдержкой, просто проведя пальцем по экрану и нажав. Это означает, что даже если вы понятия не имеете, что означают термины «выдержка» или «выдержка», вы все равно сможете сделать потрясающий снимок.

Как преобразовать живое фото в изображение с длинной выдержкой

Начнем с Live Photo.Не каждая Live Photo сделает хороший снимок с длинной выдержкой, поэтому убедитесь, что у вас есть хотя бы один движущийся элемент (проезжающие машины, прибывающий на станцию ​​поезд, падающая вода) и чистый статический фон. Например, Live Photo со слишком большим количеством бегающих людей может привести к нечеткому беспорядку.

Если вы раньше не делали Live Photo, вот как это сделать:

1. Откройте приложение «Камера».
2. Нажмите на значок Live Photos вверху. Он выглядит как набор концентрических кругов и становится желтым, когда функция включена.
3. Составьте свой снимок.
4. Держите iPhone ровно и нажмите кнопку спуска затвора.
5. Держите телефон ровно еще две секунды.Live Photos делает снимок за полторы секунды до нажатия кнопки спуска затвора и полторы секунды после.

Теперь давайте преобразуем Live Photo и посмотрим, получится ли из него хорошее изображение с длинной выдержкой:

1. Откройте приложение «Фото».
2. Найдите и откройте свое Live Photo.
3. Проведите пальцем вверх, чтобы открыть Эффекты .
4. Проведите пальцем вправо, пока не увидите Long Exposure .
5. Нажмите на него и подождите секунду.

изображение галерея (2 изображения) близко

Изображение 1 из 2

Изображение 2 из 2

Система будет накладывать каждый кадр на ваше Live Photo, и, надеюсь, вы получите классную фотографию с нужным количеством размытия.Вы можете редактировать его, как обычно, с помощью инструментов по умолчанию в программе «Фотографии» или одного из этих бесплатных фоторедакторов для iPhone.

Снимок легко найти в Фото> Типы носителей> Длинная выдержка , и вы быстро узнаете его в Фотопленке по значку Длинная выдержка .Если в какой-то момент вы захотите вернуть фотографию к живому формату, вы можете сделать это, выполнив следующие действия:

1. Откройте снимок с длинной выдержкой в ​​Фото.
2. Проведите вверх до Эффектов.
3. Выберите Live .

И вот оно. Живая фотография вернулась.

Метод 2: используйте приложение с длительной выдержкой для iOS

изображение галерея (2 изображения) близко

Изображение 1 из 2

Изображение 2 из 2

Преобразование Live Photo — это быстрый и грязный трюк, который достаточно хорошо работает с движущимися объектами, но если вы надеетесь запечатлеть световой след, вас ждет разочарование.К счастью, вы можете сделать снимок своей мечты, используя вместо этого приложение.

Опробовав некоторые из лучших приложений для длинной выдержки, я бы порекомендовал Slow Shutter Cam как идеальный баланс между простотой использования и функциональностью.Он предлагает три основных режима, один из которых специально разработан для съемки легких трасс. Кроме того, камера с медленным затвором не перегружена функциями, которые вам не нужны, поэтому требуется меньше обучения, чем с приложением камеры профессионального уровня.

Камера с медленным затвором позволяет вам регулировать выдержку в зависимости от того, что вы снимаете, использовать кнопку громкости в качестве затвора и устанавливать таймер автоспуска, чтобы минимизировать дрожание камеры.И все это по очень разумной цене.

Метод 3. Используйте прикрепленную к вашему iPhone

камеру-клипсу

Для истинно длинной выдержки — то есть фактически оставляя затвор открытым на более длительное время, а не складывая несколько снимков, как в предыдущих двух методах — вам понадобится оборудование.Возможно, вы не сможете изменить выдержку для встроенной камеры iPhone, но вы можете прикрепить к телефону более универсальную внешнюю камеру.

DxO One, цифровая камера-клипса, немного меньше чехла AirPods, и подключается к вашему iPhone через Lightning или Wi-Fi.Он превращает экран вашего телефона в средство просмотра приличного размера и поставляется с приложением DxO One, чтобы вы могли получить доступ ко всем элементам управления. В приложении вы можете выбрать один из множества режимов, в том числе «Спорт» и «Ночная съемка», и установить длительную выдержку до 30 секунд.

Сама по себе камера — это мгновенное обновление возможностей вашего iPhone: при 20 МП она имеет более высокое разрешение, чем камера iPhone XS, и дает вам возможность управлять зеркальной фотокамерой любого размера.В дополнение к длительной выдержке эта мощная маленькая вещь позволит вам снимать портреты с эффектом боке и видео в формате Full HD. У него даже есть режим селфи с мягким, приятным светом.

Теперь вы можете снимать фотографии с длинной выдержкой на свой iPhone

Если вы только начинаете фотографировать на iPhone или достаточно хороши, чтобы попасть в Instagram Apple с хэштегом #shotoniphone, вы должны найти один из этих приемов с длинной выдержкой, который вам подойдет.Если у вас есть хороший штатив для телефона, чтобы он оставался неподвижным, вы получите красиво размытые объекты и избежите нежелательного размытия на остальной части кадра.

Съемка фотографий с длительной выдержкой — отличный навык, но не останавливайтесь на достигнутом.Чтобы узнать, как делать более качественные фотографии с помощью iPhone, попробуйте один из этих курсов по фотографии на смартфоне. И всякий раз, когда вы тянетесь за телефоном, чтобы сделать снимок, не забывайте избегать этих ошибок при фотографировании смартфона.

Надеемся, вам понравятся товары, которые мы рекомендуем! MakeUseOf имеет филиал партнерские отношения, поэтому мы получаем долю дохода от вашей покупки.Это не повлияет на цена, которую вы платите, и помогает нам предлагать лучшие рекомендации по продуктам.

Как очистить кеш на Android (и когда это необходимо)

Что такое временные файлы приложений? Как очистить кеш на Андроиде? И когда это делать? Все, что Вам нужно знать.

Об авторе Алиса Котляренко (Опубликовано 29 статей)

Алиса — технический писатель, неравнодушный к технологиям Apple. Она некоторое время писала о Mac и iPhone и была очарована тем, как технологии меняют творчество, культуру и путешествия.

Ещё от Алисы Котляренко

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Экспозиция

в фотографии: полное руководство

Посмотрим правде в глаза.

Мир делится на две категории.

Те, кто умеют правильно экспонировать свои фотографии, независимо от сцены перед ними … и те, кто этого не делает.

Если вы относитесь к первой категории, поздравляем! Вы гений, и я мало что могу для вас сделать.

Но если вы похожи на остальных смертных и хотите научиться легко выставлять свои фотографии в бесчисленном множестве различных ситуаций, вы находитесь в нужном месте!

Продолжайте читать.

Вы не только научитесь экспонировать фотографии, такие как портреты, Млечный Путь, Звездные тропы, дикая природа, путешествия, черно-белое, пейзажи, длинные выдержки, Луна, восходы и закаты, улица, световая живопись, макро, затмения, панорамы. …

Вы также освоите свою камеру таким образом, чтобы снимать те изображения, о которых мечтаете, как с точки зрения истории, которую вы хотите рассказать, так и с точки зрения экспозиции.

Я дам вам все необходимое, чтобы добиться успеха.

Основные понятия (свет, треугольник экспозиции, закон взаимности, режимы экспозиции, режимы замера и многое другое), такие инструменты, как PhotoPills, которые помогут вам в расчетах экспозиции, множество практических примеров, ошибки, которых следует избегать … И даже самые продвинутые техники, такие как использование фильтров и брекетинг.

Готовы?

Добро пожаловать в чудесный мир экспозиции.

“ Экспозиция — это не столько вращение регуляторов и нажатие кнопок, сколько управление освещением и знание того, что вы хотите от изображения. ”- Майкл Фриман, Идеальная экспозиция

Экспозиция в фотографии: Руководство по определению

Получите эту книгу бесплатно прямо сейчас!

Экспозиция в фотографии: Руководство по определению

Содержание

Глава 1

1. 15 быстрых ответов на 15 вопросов об экспозиции
2. Все начинается со света
3. Что такое экспозиция?
4. Внимание! Экспозиция служит вашим идеям (а не наоборот)
5. Понимание треугольника экспозиции
6. Стоп и как его использовать
7. Закон взаимности и некоторые примеры
8. Какое значение экспозиции (EV) и что это за
9. Динамический диапазон сцены vs.динамический диапазон вашей камеры

Глава 2

10. Проверьте экспозицию, изучите гистограмму
11. Ваши союзники (экспонометр и портативный фотометр)
12. Режимы замера экспозиции вашей камеры
13. Режимы экспозиции вашей камеры
14. Как и когда использовать компенсацию экспозиции (± EV)
15. Как и когда зафиксировать экспозицию (AEL o AE-L)
16. Будьте осторожны с экспонометром (он видит все в сером 18%)
17. Выставьте гистограмму на справа (ETTR)
18. Как проводить экспонирование по шагам
19. Как экспонировать без экспонометра: правила «Sunny f / 16» и «Looney f / 11»
20. Как экспонировать с системой зон Анселя Адамса
21. Как экспонировать видео

Глава 3

22. Используйте фильтры для успешной съемки высококонтрастных изображений
23. Используйте автоматический брекетинг экспозиции для успешной съемки высококонтрастных изображений
24. 30 практических примеров выдержка
25. 12 ошибок, которых следует избегать при экспонировании
26. 10 замечательных фотографов, которые вдохновят вас и научатся экспонировать
27. Ваше время пришло…

Глава 1

115 быстрых ответов на 15 вопросов об экспозиции

Как я делал в руководстве о глубине резкости (DoF), прежде чем перейти к сути, позвольте мне дать вам несколько быстрых ответов на основные вопросы относительно воздействия.

Поехали!

Что такое экспозиция? (1)

Это количество света, которое достигает светочувствительного материала (например, пленки или сенсора вашей камеры) для создания изображения.

Зачем мне это нужно? (2)

Преобладание экспозиции даст вам полный творческий контроль над тем, что кажется освещенным, а что нет на ваших изображениях, позволяя рассказывать историю так, как вы хотите.

Что влияет на экспозицию? (3)

На экспозицию влияют три переменных: диафрагма, выдержка и чувствительность (или ISO). Это то, что называется треугольником экспозиции.

Если вы доминируете над этими параметрами, вы будете доминировать над экспозицией.

Какая апертура? (4)

Апертура диафрагмы (отверстие, через которое свет проходит через объектив) регулирует количество света, проходящего через объектив к сенсору камеры.

Чем больше апертура диафрагмы, тем больше света будет собирать датчик.

Помимо экспозиции, используемая диафрагма также влияет на глубину резкости. Поэтому вы должны выбирать его значение, думая не только об экспозиции, но и о глубине резкости, которую вы хотите получить на фотографии.

Какая выдержка? (5)

Затвор — это что-то вроде шторки на фотоаппарате. Это позволяет пропускать свет через датчик в течение определенного периода времени. Период времени, когда затвор открыт, и есть выдержка.

Чем длиннее выдержка, тем больше света будет улавливаться датчиком.

Какая чувствительность (или ISO)? (6)

Чувствительность (или ISO) — это параметр, который позволяет указать датчику, насколько он должен усилить получаемый сигнал. Чем выше ISO, тем больше будет усилен сигнал, и, следовательно, будет казаться, что датчик уловил больше света. Фото будет ярче.

Следовательно, когда вы читаете в Интернете, что «чем выше ISO, тем больше света улавливает датчик», это имеет в виду не количество света, которое он улавливает, а усиление сигнала от самого источника света.Поэтому при слишком сильном усилении сигнала (высокие ISO) на фотографии появляются шумы.

Есть ли калькуляторы экспозиции? (7)

Взгляните на PhotoPills. Он не только включает в себя потрясающий калькулятор экспозиции, но и множество других инструментов. Все они помогут вам спланировать ваши фотографии так, чтобы они всегда были в нужном месте в нужное время, чтобы запечатлеть сцену, которую вы себе вообразили. Речь идет о превращении ваших идей в реальные фотографии. : P

Что остановка? (8)

Остановка — это относительная мера количества света, попадающего на датчик.Представьте, что на датчик попадает x света. Если при съемке следующего снимка на датчик попадает 2 x света, вы увеличиваете экспозицию на 1 ступень. Напротив, если половина света ( x /2) достигает датчика, экспозиция вашей фотографии уменьшается на 1 ступень.

При изменении параметров треугольника экспозиции свет, достигающий датчика, будет изменяться на заданное количество (или доли) ступеней.

Какое значение экспозиции (EV)? (9)

Величина экспозиции (EV) представляет собой комбинацию диафрагмы (число f), выдержки и ISO.Он показывает, сколько света попадает на датчик.

Какой динамический диапазон? (10)

Динамический диапазон измеряется в стопах или величинах экспозиции (EV). Он устанавливает соотношение существующей интенсивности света между самыми темными тенями и самыми яркими светами.

Таким образом, камера с большим динамическим диапазоном способна одновременно (в одном кадре) захватывать детали в некоторых очень темных областях сцены и в других, более ярких.

Что такое гистограмма и для чего она нужна? (11)

Гистограмма представляет собой статистический график.Это очень полезно, потому что дает вам информацию о диапазоне тонов или уровней яркости (насколько темным или ярким является цвет), присутствующих в вашем изображении.

С помощью гистограммы вы можете узнать, «правильно» ли экспонировано фото.

Что такое компенсация экспозиции (± EV)? (12)

Это настройка, измеряемая в стопах или величинах экспозиции (EV), которая делает изображение ярче или темнее в зависимости от того, положительно или отрицательно вы делаете это. Если вы используете положительные значения, вы осветляете изображение (вы передерживаете его).И наоборот, если вы используете отрицательные значения, вы затемняете его (вы недоэкспонируете).

Какая правильная экспозиция изображения? (13)

Это зависит от обстоятельств! Установление «правильной» экспозиции полностью субъективно. Фотография может иметь правильную экспозицию для вас, но не по мнению другого фотографа. Важно то, что вы считаете, что достигли правильной экспозиции, если вы получили эффект, который хотите передать, или результат, который вы задумали.

Какая глубина резкости (DoF)? (14)

Глубина резкости (DoF) — это расстояние между ближайшим и самым дальним элементом сцены, который кажется «достаточно резким» на изображении.Если вы хотите узнать об этом больше, взгляните на подробное руководство по глубине резкости.

Что такое фотография с длинной выдержкой? (15)

Это метод, при котором заслонка остается открытой в течение относительно длительного периода времени. Делая это, вы получите потрясающие результаты, такие как световые дорожки от автомобилей, призрачные люди или фотография побережья с эффектом шелковистой воды.

В разделе 22 вы узнаете, как делать фотографии с длинной выдержкой с помощью фильтров. Вы также узнаете, как использовать калькулятор экспозиции PhotoPills для определения необходимой выдержки при использовании фильтра.

Но не будем забегать вперед, начнем с самого начала …

2 Все начинается со света

Nikon 4Ds | 200 мм макро | f / 4 | 1/200 с | ISO 100 | 7900K

Свет — душа фотографии. Без света нет фото.

Итак, если вы хотите делать поистине легендарные снимки, вам следует освоить свет (как естественный, так и искусственный).

Не зная свет должным образом, вы не сможете правильно выставить экспозицию или создать желаемый эффект. Следовательно, вы не сможете сделать ту фотографию, которую ищете.

В конечном итоге, изучение атрибутов света (интенсивность, направление, качество и цвет), а также разницы между падающим и отраженным светом, дает вам прочную основу для использования вашего оборудования, экспонирования и максимально эффективного использования различного света. сцены, с которыми вы столкнетесь.

Давай!

Что такое свет

Приносим извинения всем физикам в зале! Я пытаюсь максимально упростить, поэтому осмелюсь сказать, что свет — это видимая часть электромагнитного излучения, генерируемого определенным источником энергии (Солнцем, фонариком, светодиодной лампочкой, вспышкой, огнем и т. .).

Он состоит из элементарных частиц, называемых фотонами.

А что такое фотон

Фотон — это частица без массы, которая переносит все формы электромагнитного излучения, включая гамма-лучи, рентгеновские лучи, ультрафиолетовый свет, видимый свет, инфракрасный свет, микроволны и даже радиоволны.

Но, чтобы упростить задачу, фотон — это крошечная частица. Свет состоит из целого их множества.

Тем не менее, давайте оставим физику в стороне и поговорим о том, что действительно важно для нас.

Позвольте мне показать вам, каковы атрибуты света и как они влияют на вас, когда вы фотографируете.

Атрибуты света

Как я уже говорил в начале этого раздела, свет — это душа фотографии, сырье, основной ингредиент. Без него было бы невозможно фотографировать. Это важно.

Это означает, что в зависимости от того, как вы его используете, вы получаете тот или иной результат, по-разному выражая то, что вы видели или происходили.

Вот почему важно знать его атрибуты, чтобы вы могли понять их и управлять ими так, как хотите.

И я говорю не только о естественном освещении, но и о любом искусственном освещении.

Четыре атрибута света:

• Интенсивность: высокая или низкая.
• Направление: спереди, сбоку, сзади, в зените или надире.
• Качество: твердое или мягкое.
• Цвет: теплый или холодный.

Интенсивность света

Интенсивность — это количество света, падающего на объект (или падающего на него). Он определяет, насколько сильно освещен объект.

Если свет очень интенсивный, он слишком осветляет объект и тени становятся очень заметными (очень темными).

Nikon D700 | 85 мм | f / 8 | 1/125 с | ISO 200 | 6250K

С другой стороны, если он не очень интенсивный (или тусклый), объект темнее, менее освещен, но тени менее темные, менее резкие.

Nikon D700 | 85 мм | f / 11 | 1/125 с | ISO 200 | 5500K

В зависимости от интенсивности света в сцене и области (ах), которую вы хотите выделить, вам следует так или иначе определить настройки камеры при экспонировании фотографий, чтобы позволить количеству света, которое вы хотите достичь, датчик.

Таким образом, знание того, как правильно измерить интенсивность (или количество) света в сцене, играет фундаментальную роль при расчете экспозиции. Особенно, если вы хотите получить на своих фотографиях ту «правильную» экспозицию, которую вы ищете.

А как вы измеряете или измеряете свет?

Вы измеряете его фотометром, будь то внутренний (внутри камеры) или внешний.

В разделе 18 я подробно объясню, как и где измерять свет с помощью камеры при экспонировании фотографий.

Можете ли вы контролировать интенсивность света?

Да.

Как фотограф, вы часто можете повлиять на интенсивность света, которую вы хотите иметь в снимаемой сцене.

Например, если вы снимаете на открытом воздухе, выберите время дня, когда свет менее интенсивен (золотой час, синий час и сумерки) или более интенсивен (остальная часть дня).

Nikon D700 | 14мм | f / 13 | 20-е годы | ISO 100 | 5399K

Или используйте как на улице, так и в студии, различные техники и осветительные приборы или редукторы света.

Например, вспышки, фонарики и светодиодные панели являются активными элементами, которые сами по себе излучают свет и используются для добавления яркости сцене. Кроме того, пассивные элементы (диффузоры, фильтры, отражатели) изменяют освещение, хотя они не являются источниками света.

Nikon D700 | 85 мм | f / 5,6 | 1/500 | ISO 200 | 7050K

Направление света

Направление света определяет многие эффекты, которые вы снимаете с помощью камеры (объем, текстуры, силуэты и т. Д.).

Следовательно, вы должны работать с естественным и / или искусственным освещением (световые схемы), чтобы добиться желаемого на фотографии эффекта.

Помните, что направление света — это угол, под которым свет падает на объект.

Как правило, когда вы экспонируете свое изображение, спросите себя:

• Как свет падает на объект из того положения, в котором я нахожусь (то есть из вашей камеры)?
• Как я хочу, чтобы это повлияло на объект (или сцену) в соответствии с типом фотографии, которую я ищу?

Свет может иметь несколько типов направлений:

• Фронтальное освещение. Он расположен перед объектом съемки лицом к нему. Он освещает все видимые поверхности объекта. Он подчеркивает цвет, но устраняет тени, уменьшая объем и текстуру.

Nikon D700 | 85 мм | f / 8 | 1/80-е | ISO 200 | 5500К

• Боковое освещение. Поражает объект сбоку. Благодаря этому свету у зрителя появляется ощущение большего объема, и это увеличивает текстуру объекта.

  Например, в ночной фотографии, когда вы фотографируете Млечный Путь или Звездные тропы, вы можете использовать боковой свет, обеспечиваемый низкой Луной (когда она находится на небольшом возвышении), чтобы запечатлеть объем и текстуру на переднем плане.

Nikon D4s | 20мм | f / 4 | 1ч 24мин | ISO 1600 | 4000K | 168 фотографий отредактированы в Lightroom и сложены с помощью StarStaX

• Заднее освещение. Это исходит из-за объекта. Это помогает выделить силуэт объекта, но вычитает информацию из других элементов, таких как цвет или текстура. Заднее освещение позволяет создавать эффектные портреты с идеально очерченными предметами, пейзажами и даже эффектными силуэтами полной Луны.
  
  Nikon D4s | 35 мм | f / 2.8 | 1/1250-е | ISO 100 | 7000К

• Зенитная подсветка. Он исходит из единственной точки света, расположенной вертикально над объектом. Управляя съемкой в ​​студии, можно создавать невероятно загадочные снимки.
  
  Olympus OM-D E-M1 | 60-мм макросъемка | f / 2,8 | 1/8 с | ISO 200 | 5500К

• Надир освещение. Это идет снизу. Это редко встречается в естественных условиях, хотя хорошими примерами являются отражения снега и воды.Вы также можете использовать его для создания рискованных портретов, таких как тот, который вы видите ниже.

  Здесь вы можете увидеть, как Рафаэль (Бард) играет крутого парня, как в Матрице:

  «Это ваш последний шанс. После этого пути назад нет. Вы принимаете таблетку Черепа: история заканчивается, вы просыпаетесь в своей постели и верите во все, во что хотите верить. Вы принимаете PhotoPills: вы остаетесь в Стране чудес, и я показываю вам, насколько глубока кроличья нора. Помните: все, что я предлагаю, — это легендарные фотографии и мурашки по коже, не более того.»
  
  Nikon D4s | 85 мм | f / 2,8 | 48s | ISO 100 | 5100K

Помимо направления света, при съемке следует учитывать еще два фактора:

• Направление света редко исходит точно с одной или другой стороны. В большинстве случаев это происходит из комбинации нескольких направлений.
• Объект обычно освещается не одним источником света, а несколькими. В зависимости от интенсивности (т.е. ) каждого из них сцена будет отличаться.Очевидно, что наиболее интенсивный свет будет основным.

Качество света

Качество света показывает распределение света и тени в вашей сцене. То есть переход между ними.

Когда я говорю о качестве света, я имею в виду не хорошее оно или плохое, а жесткое или мягкое:

• Жесткое. Он исходит из очень специфического источника и производит заметный и внезапный переход от света к тени. Тени очень темные и контрастируют с очень четко очерченными краями.
  
  Nikon D700 | 85 мм | f / 2 | 1/1500-е | ISO 200 | 5700K

  Например, свет, производимый вспышкой или Солнцем в полдень (в большинстве стран мира), является жестким светом. Вряд ли (каламбур… :)) переход между светом и тенью. В этом случае очень много контраста.

  Жесткий свет дает ощущение агрессивности и силы.

  Вы можете использовать его, например, для создания высококонтрастных сцен с портретами или натюрмортами, резко отделяя контраст от сцены.

  Высококонтрастные сцены — непростая задача для любого фотографа. В разделе 22 я покажу вам, как снимать высококонтрастные сцены с помощью фильтров. А в разделе 23 я объясню вам, как это сделать, используя технику брекетинга.

В зависимости от качества освещения сцены вы можете делать разные типы снимков. Если у вас достаточно опыта, вы также можете использовать инструмент для изменения качества света.

Например, чтобы смягчить жесткий свет, используйте диффузор или отражатель.А чтобы добавить жесткого света, используйте вспышку или фонарик.

Что касается естественного света, воспользуйтесь моментами мягкого света, которые случаются в течение дня: золотым часом и синим часом.

Вы знаете, что они говорят, если вы не можете победить врага, присоединяйтесь к ним!

По всей сети вы найдете множество веб-страниц, которые сообщат вам, когда эти часы наступают в точную дату.

Но если вы один из нас (вы используете приложение PhotoPills), у вас есть вся информация о золотом часе, синем часе и сумерках для любой даты и части света, как в инструменте Солнце, так и в Планировщик.

Наконец, следует учитывать еще два фактора:

• Размер источника света относительно освещаемого объекта имеет решающее значение для определения того, какой тип света у вас есть. Таким образом, источник света дает жесткий свет над объектом, когда этот объект (ваш объект) больше, чем источник света. Напротив, он дает мягкий свет, когда объект (ваш объект) меньше источника света.
• Аналогично, для заданного размера расстояние, на котором расположен источник света объекта, определяет качество света.Приведу вам пример. Солнце — огромный источник света. Однако, когда он находится далеко от объекта, он становится точкой и дает резкие тени.

Цвет света

« Следовательно, свет имеет цвет » — Дж. М. У. Тернер

Nikon D4s | 14мм | f / 11 | 0,4 с | ISO 100 | 7000K

Когда свет попадает на тело, одна часть отражается, другая проходит через нее, а другая поглощается.

Дело в том, что вы видите цвет только тогда, когда отраженный свет достигает ваших глаз.И пока свет не взаимодействует с материей и не достигает ваших глаз, вы его не видите, вы не видите цвета.

Подумайте о глубоком космосе, вы видите его совершенно темным. Однако он полон света.

Прежде чем делать снимок, если вы обратите внимание на сцену, вы поймете, что свет имеет тенденцию к двум крайностям (или преобладанию):

• Горячие цветов (желтый, оранжевый, красный)
  
  Nikon D300 | 500 мм | f / 6,7 (шкала ½ ступени) | 1/1500-е | ISO 200 | 7500K

• Холодный цветов (фиолетовый, синий, зеленый)
  
  Nikon D4s | 24мм | f / 11 | 1с | ISO 100 | 7500K

Actu

Long Exposure

Первая страница | Читать тапас | Магазин | Art Tumblr | Комикс Twitter | Личный Twitter

Поддержите меня на Patreon, чтобы узнать о закулисных работах, обработать видео, n / sfw и многое другое! Реблоги приветствуются!

Ух ты.Длинная выдержка официально завершена! Я неделями пытался придумать, что я хотел сказать об этом, и мне было очень трудно собраться с мыслями. Я думаю, что самым большим препятствием, с которым я столкнулся, было то, что я чувствовал, что мне ПРЕДНАЗНАЧЕНО, чтобы я чувствовал себя определенным образом по поводу того, что это закончится, а я просто не чувствовал, поэтому я уже некоторое время пытаюсь вызвать в воображении эти ложные чувства. А если честно? Мне не очень грустно, что это закончилось. Похоже, все ожидали, что я буду грустить из-за того, что все закончилось, и, возможно, они просто проецировали, потому что им было грустно, и это нормально, но я действительно … очень рад этому? Долгая выдержка ВСЕГДА имела запланированный финал.Это не конец, потому что у меня закончились идеи, или я потерял к нему интерес, или что-то в этом роде, это просто … всегда должно было иметь окончание после 12 глав. И я очень рад, что этот проект, над которым я работал 4 года, завершен! Это не отменено, это просто завершено! Я знаю, что некоторым из вас, ребята, будет очень грустно, что все кончено, но знайте, что это не значит, что Митч и Йонас уезжают, я все равно буду их рисовать, пока есть интерес и все такое! Не волнуйся!

Я хочу поблагодарить вас, ребята, за весь интерес, который вы проявили к комиксу и персонажам до этого момента.Я безмерно и от всей души благодарен всем, кто бросил деньги или оставил комментарий, реблог, ретвит или что-то вроде меня. Вы, ребята, были теми, кто в первую очередь заставил меня сделать Mitch and Jonas их собственный комикс !! Честно говоря, я не мог бы делать то, что делаю, без тебя. Было не всегда легко сделать веб-комикс, когда на меня смотрело столько людей, я никогда не ожидал, что он станет таким популярным … но каждый, кто оставил приятное сообщение, сделал фанарт или проявил какую-то любовь любым другим способом, сделал все это Это.Будет действительно странно не работать над страницами LE каждую неделю, когда за последние 4 года это был весь мой мир. Я очень надеюсь, что вам понравился комикс, я очень доволен им, хотя я знаю, что кое-что могло быть лучше, и я думаю, что сильно вырос как писатель с тех пор, как впервые задумал его. Но я действительно чувствую себя огромным достижением, и я так рад поделиться с вами другими комиксами!

Если вы еще не слышали, я уже готовлю свой следующий комикс под названием Ride or Die, для которого я надеюсь начать делать страницы после того, как сделаю небольшой перерыв между комиксами! Вы можете узнать об этом больше на моем патреоне (patreon.com / marsoid) и на моем сайте (marsoid.net/ride-or-die)!

У меня также есть новый ограниченный выпуск, подписанный принтом с длинной выдержкой 11×17! Их мало, так что возьмите хотя бы одну, пока можете!

Так что же дальше с длинной выдержкой? Теперь, когда история закончена, я собираюсь немного поработать над некоторыми старыми страницами (обновить обложку, исправить опечатки) и подготовить ее для KICKSTARTER для полной книги (или двух) всей серии! Так что будьте начеку !! Вы можете быть в курсе событий в моем твиттере (twitter.com / marsoids).

Еще раз спасибо всем за то, что прочитали этот комикс … Были ли вы здесь с самого начала или только вчера нашли комикс, ваша поддержка значит для меня весь мир, и я так рад, что смог поделиться этим с вами !! И я надеюсь, вы готовы к тому, что будет дальше! 💗🌲

(также просто для удовольствия, вот песня, которую я всегда представлял себе играть в конце комикса! Coming of Age — Foster the People)

LE, печать ограниченного выпуска

BLM

.