Длинная выдержка на MI 10T Pro. Создаем креативные фото в одно нажатие. — Mi 10T/Mi 10T Pro — Xiaomi Community
Приветствую вас, друзья Mi-фаны.
Зовут меня Виталий, я победитель конкурса «Креативная фабрика» от Xiaomi, что было весьма неожиданно, учитывая что я редко где-то участвую и являюсь просто любителем. Кто-то поздравлял, кто-то нелестно отзывался, называя всё постановой, но это всё не важно. Хочу сказать о том, что каждый может выиграть, если приложить фантазию и усилия. Фотографии для конкурса снимались на телефон Xiaomi Mi 9 SE, так что ничего сверхъестественного я не делал, и каждый может попробовать свои силы.
Итак, моим призом оказался Xiaomi Mi 10T Pro, очень нетерпелось опробовать этого гиганта в деле. В этой версии установлен хороший модуль от Samsung — а именно 108Мп 1/33-дюймовый сенсор с размером пикселей 0,8 мкм. Благодаря этому модулю у телефона есть приличный зум, да и оптическая стабилизация которая вполне выручает при съёмке фото и видео.
Оказалось, что помимо стандартных настроек камеры и настроек профи — т.е. ручного режима, в эту модель добавили несколько интересных режимов, а именно режимы «Длинной выдержки» и просто море фильтров. Постараюсь описать часть из них и конечно показать примеры.
Итак, режимов длинной выдержки 6 и они позволяют легко и просто сделать снимки без каких либо проф настроек, достаточно зафиксировать телефон, выбрать нужный режим и лишь нажать кнопку — вот и результат. Теперь вы можете получать вместо водных отражений масляные следы, вместо дорожного траффика неоновый шлейф от фар проезжающих авто, рисовать фонарем в ночи, выгодно подсвечивая объект съёмки либо снимать звёздное небо. И всё это с помощью одной кнопки! Mi 10T и Mi10TPro — ждёт ваших идей и экспериментов.
Не долго думая пришла мысль об известном безнес центре «Москва Сити», и решил начать эксперимент там.
Вот фото обычных на стандартных настройках по умолчанию:
Снимок ниже сделан уже с режимом длинной выдержки «Движущаяся толпа», которую можно задействовать в различных сценах.
Далее фото тоже с выдержкой, но уже в режиме «Масляная живопись». Режим можно использовать не только для воды, но и скажем для движущихся облаков и других объектов. По факту вы просто выбираете режим, а с ними можно поэкспериментировать — нажимаете и ждёте несколько секунд, можно завершить фото с выдержкой в 5-7, 30 секунд и более, результат зависит только от вас и вашей «выдержки».
Также очень интересный режим «Неоновый шлейф», решил опробовать его на известном сооружении на Ходынской. В зависимости от количества траффика прикидываете сколько секунд выдержки нужно, затем жмёте на спуск и вот результат:
А это тот же снимок только с цветокором, настроенным на телефоне:
Так что творите и экспериментируйте! Mi 10T Pro — замечательный аппарат для творчества, не требующий усилий и долгих настроек!
Пробуйте и делитесь результатами, до связи)
Идеи для фото на длинной выдержке (видео)
Длинная выдержка привлекает многих фотолюбителей своей относительной простотой и эффектными результатами.
Я приготовил для вас несколько эффектных идей для фото на длинной выдержке, которые сможет снять любой, у кого есть камера или даже смартфон.
Всё, что нам понадобится для съёмки — стеклянный шар и разные источники света, которые вы сможете отыскать дома.
В конце статьи я оставлю видео, которое более наглядно покажет, как реализовать эти идеи на практике.
Важно: не забудьте установить камеру на штатив. Также желательно использовать спусковой тросик, пульт дистанционного управления или хотя бы режим автоспуска.
Идея 1: стеклянный шар + фонарик с цветными диодами (или обыкновенный фонарик):Для такой фотографии достаточно во время съёмки произвольно перемещать фонарик в кадре.
Идея 2: шар + зеркало + бутылка с гирляндой:Устанавливаем стеклянный шар на зеркало и вращаем вокруг него на шнурке бутылку с включенной гирляндой внутри.
Идея 3: винтажная лампа Эдисона + газета:Оборачиваем лампу страницей газеты или книги, и перемещаем её вокруг снимаемого объекта.
Проделываем то же самое, что и в предыдущей идее, но лампу оборачиваем цветной бумагой.
Идея 5: шар + бенгальский огонь на нитке:Вращаем во время съёмки вокруг снимаемого предмета горящий бенгальский огонь.
Идея 6: шар + экран смартфона:Открыв на дисплее смартфона картинку с цветными полосами, используем его в качестве цветного источника освещения.
На видео ниже все идеи показаны более наглядно:
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзене.
Больше полезной информации и новостей в нашем Telegram-канале «Уроки и секреты фотографии». Подписывайся! Читайте нас на Яндекс.Дзен «Секреты и хитрости фотографии».Поделиться новостью в соцсетях Об авторе: spp-photo.ru « Предыдущая запись Следующая запись »
Выдержка и S-режим — Sony
Выдержка — это интервал времени, в течение которого затвор остается открытым перед матрицей.
Пока затвор открыт, он пропускает на матрицу свет, из которого и создается снимок.
На этих рисунках изображен затвор на камере с байонетом E. На рисунке №1 затвор открыт, и на матрицу попадает свет. Чем дольше выдержка, тем больше света попадает на матрицу. Например, если изменить параметры выдержки с 1/60 секунд на 1/30 секунд, количество света увеличится вдвое.
В автоматических режимах, P-режиме и A-режиме камера определяет длительность выдержки автоматически. В S-режиме вы можете настроить выдержку под ваши предпочтения.
Влияние выдержки на фотографию
Изменяя параметры выдержки, вы можете воплотить в фотографии свой художественный замысел. На примере следующих снимков видно, как изменяется фотография в зависимости от разных параметров выдержки.
Эти фотографии водопадов были сделаны с разными параметрами выдержки.
Фотография №1 была снята с показателем 1/1250 с, наиболее быстрой выдержкой из трех снимков. Затвор был открыт на непродолжительное время, и на снимке вода выглядит неподвижной.
Фотография №3 была снята с показателем 1/4 с, самой медленной выдержкой. Затвор был открыт в течение долгого времени, поэтому течение воды на снимке выглядит наиболее мягко.
Таким образом, вы можете снять движущийся объект по-разному, меняя длительность выдержки. Вы можете изменить параметры выдержки вручную в S-режиме и M-режиме, но набор доступных параметров зависит от модели камеры.
Если вы хотите сделать снимок движущегося объекта, например, при спортивной съемке, мы рекомендуем использовать максимально быструю выдержку, чтобы избежать смазывание изображения, вызванное быстротой движения объекта.
На этой фотографии, снятой с выдержкой 1/1250 с, человек пытается поймать мяч.
На этой фотографии, снятой с выдержкой 5 с, изображены следы от искр фейерверка. Чем медленнее выдержка, тем менее резким может стать снимок. При съемке в условиях низкой освещенности, например, фейерверк или ночные виды, длительность выдержки увеличивается автоматически, поэтому для поддержания стабильности камеры необходимо использовать штатив.
В ситуации, когда использование штатива невозможно, вы можете использовать меньшую длительность выдержки, увеличив параметры чувствительности ISO. Помните о том, что высокая чувствительность ISO может привести к появлению шума на снимке. При съемке ночных видов с рук мы рекомендуем установить режим «Hand-held Twilight» («Съемка с рук в сумерках»).
Фотография выше была снята с длительной выдержкой, поэтому снимок получился нерезким из-за дрожания камеры. Если вы снимаете движущийся объект, то резкость кадра может уменьшиться также из-за движения самого объекта помимо дрожания камеры.
S-режим (режим приоритета выдержки)
S-режим (режим приоритета выдержки) — это режим, в котором вы можете выставить любое значение длительности выдержки. В соответствии с заданным значением камера автоматически установит показатели диафрагмы (f-число) и чувствительности ISO так, чтобы получилась хорошо экспонированная фотография..
Этот режим прекрасно подходит, когда вы хотите сделать четкий снимок объекта в движении, текущей воды или полос света.
В чем разница между выдержкой синхронизации и выдержкой вспышки • Медленная синхронизация
На длинных выдержках матрица открывается полностью и никаких проблем не будет. Самая короткая выдержка, при которой матрица всё еще открыта полностью, а не смотрит на мир через щель – называется выдержкой X-синхронизации. В большинстве камер этот параметр неизменный и может быть в пределах от 1/160 до 1/500 секунды.
Но в некоторых камерах в меню есть пункт «выдержка синхронизации» В таких камерах вы можете этот параметр изменить в небольших пределах.
Выдержка синхронизации — это самая короткая выдержка при, которой матрица еще открывается полностью и при освещении кадра вспышкой не останется черной полосы.
Выдержка вспышки.
Этот параметр актуален только для режимов съёмки, в которых фотоаппарат сам подбирает выдержку. Например, для режима приоритет диафрагмы. Если в приоритете диафрагмы вы активируете вспышку на камере, то фотоаппарат понимает, что ставить длинные выдержки нет смысла. Основной источник (вспышка) всё равно будет светить не дольше пятисотой доли секунды. Соответственно при активации вспышки камера будет устанавливать выдержку, указанную в пункте меню «выдержка вспышки». А если такого пункта в меню нет, тогда просто выдержку X-синхронизации.
Что такое медленная синхронизация
Этот параметр также актуален только для режимов типа приоритета диафрагмы, в которых фотоаппарат сам подбирает выдержку.
Если вы хотите, чтобы камера подбирала выдержку ориентируясь на экспонометр, а не на то, что основной источник света вспышка – активируйте этот режим. Его чаще всего используют для съемки портретов на фоне ночного города. Длинной выдержкой прорабатывают огни ночного города, а вспышкой – человека на переднем плане. Если на активировать медленную синхронизацию, фотоаппарат установит выдержку вспышки и в итоге город провалится в темноту, и вы увидите человека, освещенного вспышкой на чёрном фоне.
Являются ли эти странные пятна на зданиях на фото с длинной выдержкой горячими пикселями?
Я впервые вижу это на своих фотографиях и не могу понять, что это такое / как это исправить / или как избежать этого в будущем. Интересно, есть ли у кого-нибудь идеи?
Речь идет о пестрых кусочках на зданиях и нескольких красных на небе слева.
После небольшого исследования я подумал, что, может быть, это горячие пиксели (никогда раньше с ними не сталкивался, только недавно посмотрел на них), но на других моих снимках эти пиксели в этих местах не выглядят хорошо, и они не выглядят в другие подобные снимки (или, по крайней мере, я их не замечаю).
Похоже, они прикреплены к этому месту на здании независимо от положения / масштаба.
Еще один пример из них, хотя у этого есть меньше (обрезано на увеличенном изображении, но это было от середины кадра, простирающегося вправо от кадра).
Между двумя выстрелами эти здания были примерно на 90 градусов относительно меня на противоположных берегах, поэтому я сомневаюсь, что это какое-то безумное отражение откуда-то.
Я использую canon 550d (T2i) и первый снимок сделан на 5 «затвор, iso400 и F5.6. Второе изображение похоже: 6», iso400, F4. Оба используют линзу комплекта (18-55 мм) на штативе без фильтра. Обе эти фотографии были также из набора снимков в скобках, и спекклы обнаруживаются во всех них в одних и тех же местах с немного отличающейся яркостью. Выдержки изменились с 1,3 «до 20» и с 1,6 «до 25», все остальное было исправлено. Также снимал в сыром виде.
Если это имело значение, то час или два назад, я снимал в почти темном тоне (без источников яркого света) с экспозицией до 150 «.
Хотя в этих кадрах проблем не было.
Добавлены ссылки на картинки в полном разрешении:
Первое изображение: http://i.imgur.com/t77q29E.jpg
Второе изображение: http://i.imgur.com/dM0DjeV.jpg
Первое изображение снова при +2 экспозиции: http://i.imgur.com/JnavNwC.jpg
Управляйте экспозицией камеры: бесплатный урок
Управление экспозицией: диафрагма, выдержка и ISO
Правильная экспозиция — это основа фотографии. Это все равно, что обрести равновесие, катаясь на велосипеде. Вы никогда не выиграете соревнование, если не будете осознавать свой баланс с самого начала.
Три настройки будут влиять на вашу экспозицию: диафрагма, выдержка и ISO. Тогда возникает вопрос: « Как добиться правильной экспозиции? “.
Недостаточная экспозиция Правильная экспозиция Превышенная экспозицияКак управлять экспозицией
Хорошо, помните, как объектив направляет световые лучи в камеру и на датчик? Хороший. Между объективом и датчиком находятся два устройства, которые мы используем для управления экспозицией, чтобы контролировать точное количество света, попадающего на датчик.
ЕСТЬ ДВА УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ ….
РОЛЬСТА — обычно представляет собой устройство в виде шторки прямо перед датчиком. Представьте, что на окно опущена штора, а затем быстро откройте и закройте.НА МГНОВЕНИИ КОМНАТА ЗАЛИВАЕТСЯ СВЕТОМ, и время, в течение которого световая вспышка заполняет комнату, составляет выдержку!
Именно так затвор регулирует количество света, попадающего на датчик. Время открытия шторы определило — до некоторой степени — сколько света попало в комнату — но также и РАЗМЕР окна! Этот оконный проем служил…
АПЕРТУРА — который встроен в каждую линзу и контролирует, сколько света попадает в линзу. Теперь несколько пояснений по выдержке.Посмотрев на фотографию ниже, вы увидите, что меняющиеся числа — это выдержки в долях секунды (т.е. 30 = 1/30, 60 = 1/60). Это время, прошедшее с момента открытия затвора до момента его закрытия после нажатия кнопки спуска затвора.
[td_block_ad_box spot_id = ”custom_ad_2 ″]
При переходе с одной скорости на другую уменьшается вдвое количество света, попадающего в камеру.
Переход в другую сторону к более длинной выдержке удваивает количество света, попадающего в камеру.Это переключение с одной скорости на другую называется остановкой. Например, при переходе от 1/30 до 1/60 секунды скорость будет на 1 остановку быстрее, а от 1/60 секунды до 1/250 секунды — на 2 остановки.
ЗДЕСЬ ПРАВИЛО ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ :
Во-первых, возьмите ISO в качестве выдержки (100 ISO = 1/125 секунды или, если ISO равно 400, тогда выдержка будет Например, 1/500 секунды) ваша установка диафрагмы:
- Для ярких солнечных дней и солнца на объект (f16)
- Для пасмурной и облачной погоды (f8)
- Закаты и восходы , при слабом освещении, широко открытом @ 1/30
Это основные отправные точки, которые обычно работают.В руководстве пользователя камеры также могут быть отличные базовые рекомендации по экспозиции.
Итак, у вас есть два метода точного управления количеством световых лучей, попадающих на датчик, и если вы понимаете сказанное выше, вы понимаете, как управлять экспозицией для различных настроек ISO.
Перечитайте его, пока не поймете, потому что это суть экспозиции для фотографий при дневном свете.
Чтобы усложнить управление экспозицией, вам нужно научиться пользоваться экспонометром. Это может быть очень сложно, потому что существует так много систем измерения освещенности и много способов их использования.После 40 лет съемки я утверждаю, что единственная настоящая система замера, в которой вам НЕОБХОДИМО освоить, — это система замера освещенности, предлагаемая в любой хорошей зеркальной камере.
Экспонометр считывает свет, исходящий от объекта через объектив, который вы используете, и управляется ISO, которое вы уже установили для этого измерителя. Это просто самый разумный и точный способ измерить эти световые лучи.
SLR-измерители постоянно совершенствуются, предлагает «точечный» замер (вы можете сосредоточиться на одном конкретном месте на объекте, получить правильную экспозицию, зафиксировать эту настройку и сделать снимок)… общий замер , измерение отраженного света, измерение инцидента, …… и так далее.Больше нет необходимости в «брекетинге» экспозиции (снимайте один кадр с шагом на одну ступень, один кадр с указанной экспозицией и одну ступень ниже рекомендуемой экспозиции). Я бросил брекетинг двадцать лет назад и не выставил кадр неправильно.
Поэтому я не буду вдаваться в подробности о других методах измерения. Отныне все рекомендуемые экспозиции будут основываться на замере через объектив с помощью зеркальной камеры.
Exposure for Star Trails — Дуглас Винсент
Существует два метода экспонирования для создания фотографий Star Trails: однократная выдержка или интервальная выдержка.Однократная выдержка по времени — это готовые фотографии в том смысле, что ими можно сразу поделиться или эстетически обработать их. Для создания фотографии с интервальной экспозицией требуется пост-обработка в специальном программном обеспечении для стекирования Star Trails. Я рекомендую последнее (интервальные экспозиции), но полезно понимать как процессы, так и преимущества и проблемы каждого из них.
90-минутная однократная экспозицияНастройка (применимо к обоим методам)
Предполагая, что вы определились со своей композицией, вам следует поставить камеру на штатив, установить композицию и заблокировать все.Для большинства фотографий Star Trails вам нужно установить фокус на бесконечность, а диафрагму на самое широкое значение (где-то между f1,4 — f4,0 на большинстве объективов). Будьте осторожны с фокусом на бесконечность. Я привык, что бесконечность является самой конечной точкой кольца фокусировки на моих объективах, так что легко обойтись, не глядя. Но некоторые объективы, в том числе Nikon 14-24mm, который я изначально арендовал, на самом деле вращаются за отметку бесконечности, что приводит к размытым фотографиям (этот фонарик пригодился, когда я понял, в чем проблема).
После того, как вы установили фокус и диафрагму, самое время установить ISO камеры и выдержку. Здесь все становится немного субъективным, и лучше всего сделать пару тестовых фотографий, прежде чем переходить к окончательной базовой экспозиции. Если небо далеко позади заката (рядом с черным небом), я бы тестировал с ISO 1200-2000 и выдержкой 20-30 секунд. У вас должно получиться хорошее звездное поле (включая Млечный Путь) и лишь небольшое движение самих звезд. Конечно, даже с лучшими камерами ISO 1200-2000 будет вносить некоторый шум, который можно уменьшить с помощью постобработки.Ближе к сумеркам (60-90 минут после заката), когда небо все еще остается цветным, вы обычно можете понизить ISO до более управляемых уровней шума. В сценариях лунного света (я предпочитаю 50-70% освещенности), я склонен опускать ISO до диапазона 800-1250. Этот выбор субъективен: протестируйте и найдите свои предпочтения.
Метод прямого экспонирования
Когда ваша камера настроена и готова к работе, ваш первый вариант — просто сделать длинную экспозицию (в основном, все, что превышает 30 секунд, подходит к этой категории).Как я уже сказал ранее, вам понадобится выдержка от лампы «B» и дистанционное спусковое устройство с тросиком. Время съемки зависит от того, какой длины звездный след вы хотите запечатлеть. На рисунках ниже показаны примеры прогрессивной развертки через 15, 30, 45 и 60 минут.
15-минутная выдержка30-минутная выдержка45-минутная экспозиция60-минутная выдержкаОдним из преимуществ более длительных выдержек является возможность использовать более низкие настройки ISO (меньше шума) и / или меньшую диафрагму для большей глубины резкости. При 90-минутной выдержке в верхней части этой страницы использовались очень разумные 400 ISO и f6.3, чтобы получить некоторую глубину резкости на переднем плане.
Шум от 30-минутной экспозицииУ длинных выдержек с цифровыми камерами есть главный недостаток: шум. Даже с моим D800e шум был проблемой и требовал значительной постобработки (пятен) для удаления. Это особенно актуально, если вы хотите сделать крупный отпечаток. D800e предлагает встроенное в камеру шумоподавление с высоким ISO, но для этого требуется почти столько же времени на обработку в камере, сколько и на экспозицию. Для обработки 90-минутной экспозиции потребовалось еще 90 минут.Это 3 часа общего времени. И хотя сильный шум был уменьшен в наиболее контрастных областях изображения, я все же обнаружил значительный шум по всему изображению.
Трудно предложить этот метод, если вам не нравится часами проводить за компьютером уборку пятен, чтобы получить хорошее изображение для печати. С другой стороны, у фотографий есть своя приятная эстетика. А изображение, сделанное близко к закату или восходу солнца, может свести к минимуму проблему шума. Это одна из областей, где зерно традиционной пленки по-прежнему имеет преимущество перед цифровыми датчиками: практически отсутствует шум.У пленки действительно есть проблемы взаимности, которые вызывают значительные сдвиги цвета, но, как правило, с этим гораздо легче справиться при обработке.
Метод интервальной экспозиции
Этот второй вариант, более популярный, заключается в создании последовательности экспозиций, которые впоследствии «складываются» с использованием программного обеспечения для постобработки, разработанного специально для создания звездных следов. Хотя теоретически вы можете выполнить экспозицию вручную, лучший вариант — использовать камеру, которая поддерживает интервальную экспозицию.С интервальной выдержкой по времени вы можете создать последовательность из 30-секундных экспозиций в течение периода времени, который вы хотите экспонировать (т. Е. 30-минутная экспозиция потребует 60 одиночных 30-секундных экспозиций). Ознакомьтесь с инструкциями в руководстве к вашей камере и проведите пару коротких тестов.
С 30-секундной выдержкой в качестве базовой линии, я счел ISO 2000 подходящим для захвата хороших деталей в каждой экспозиции для последующей обработки. Еще одно соображение — тип файла. Для 60-минутной фотографии Star Trails требуется 120 30-секундных изображений.На D800e в полном формате RAW при 36,3 МБ это около 4 ГБ от общего файлового пространства, которое занимает всего одна последовательность. Я планировал это, так как надеялся, что в конечном итоге смогу создать отпечаток 16 x 20 из окончательного изображения. Но ваши цели могут быть не такими амбициозными, поэтому вам может подойти меньший размер RAW или даже JPEG. Просто убедитесь, что на вашей карте достаточно памяти. Нет ничего хуже, чем просмотреть 100 из 120 изображений и заполнить карту.
Проблема интервальной выдержки по времени
Интервальная выдержка имеет одну постоянную проблему для всех камер.Существует временной промежуток (когда камера записывает экспонированное изображение на карту памяти), который необходимо учитывать в ваших настройках. Отсутствие учета временного разрыва означает, что у вас будет значительно меньше общих воздействий, чем хотелось бы. В моем первоначальном тестировании с Nikon D800e установка 10 полных 30-секундных экспозиций с 30-секундными интервалами дала только 5 фотографий. По мере того, как я увеличивал временной интервал, мои сетевые фотографии увеличивались с интервалом в 33 секунды, в конечном итоге добиваясь своего. Различные системы камер потребуют разных настроек, чтобы покрыть временной промежуток.Обязательно проверьте камеру перед выходом на улицу.
Основы экспозиции
Для получения правильной экспозиции требуется правильный баланс света, размер отверстия объектива (диафрагма), длительность экспозиции (выдержка) и, хотя технически не является частью «экспозиции», требуется правильная чувствительность датчика (установка ISO). При обсуждении экспозиции обычно используется термин f-stop.Изменение экспозиции на 1 диафрагму позволяет вдвое меньше света (если камера остановлена - меньше света) или вдвое больше света (если камера раскрыта — больше света) при финальной выдержке.
Прежде чем продолжить, я кратко расскажу о правильной экспозиции. В обычных условиях съемки я стараюсь получить правильную экспозицию окончательного изображения во время съемки. Я использую гистограмму, чтобы отслеживать свои результаты. Если я вижу пиксели, наложенные друг на друга слева (заблокированные тени) или справа (размытые блики) на графике, Я знаю, что потерял детали в тенях или светлых участках (все пиксели одного цвета — черного или белого).На этом этапе я должен смириться с потерей деталей или скорректировать экспозицию. (или снимите несколько кадров, стабилизированных штативом, с разной экспозицией для объединения HDR в Photoshop позже). Цифровые зеркальные камеры Canon последнего поколения позволяют настраивать экспозицию во время постобработки, но увеличение яркости увеличивает шум (цифровую зернистость) в конечном изображении. Я стараюсь сохранить график на гистограмме там, где он должен быть для окончательного изображения.
Тем не менее, я пытаюсь сделать ошибку в верхней части гистограммы — немного выше желаемой экспозиции.Эту технику часто называют «стрельбой вправо» или «ETTR» (экспонирование вправо). Вообще-то некоторые фотографы снимают с выдержкой даже выше моей чуть большей. Установите экспозицию таким образом, чтобы самые яркие пиксели изображения находились рядом / с правой стороны гистограммы. гарантирует, что лучшие детали сохранятся в теневых областях изображения. Больше света из темных областей изображения может достигать сенсора, что позволяет ему улавливать больше деталей лучшего качества.Затем экспозиция этих изображений доводится до совершенства во время постобработки.
А теперь вернемся к … Для получения правильной экспозиции требуется правильный баланс света, размер отверстия объектива (диафрагма), длительность выдержки (выдержка) и чувствительность сенсора (установка ISO).
Я оставлю обсуждение света на другой день. Достаточно сказать, что съемка при ярком солнечном свете кардинально отличается от съемки при тусклом вольфрамовом освещении.
Настройка диафрагмы определяет количество света, пропускаемого через объектив. Пропустите меньше света, получите более темное изображение. Значения диафрагмы — это отношение раскрытия объектива к фокусному расстоянию объектива. Каждая полная диафрагма представляет собой отверстие с вдвое большей площадью. Типичные значения полной диафрагмы (от широкого к узкому): f / 1,4, f / 2,0, f / 2,8, f / 4,0, f / 5,6, f / 8,0, f / 11,0, f / 16 … Изменение диафрагмы на одну ступень требует изменения одного из других параметров экспозиции на ту же величину, чтобы сохранить ту же конечную яркость изображения.Имейте в виду, что диафрагма также контролирует DOF (глубину резкости). Чем шире открыт объектив, тем меньше глубина резкости изображения. Вы должны определить, какая часть вашего изображения должна быть в резком фокусе или насколько размытым вы хотите фон. Как правило, линзы более резкие и меньше виньетирование, когда они останавливаются на 1 или 2 ступени от широкого открытия. Я также обсуждаю диафрагму на этой странице рекомендаций по объективам Canon.
Настройка выдержки определяет продолжительность света, попадающего на датчик.Позвольте ставням оставаться открытыми дольше, чтобы получить более яркое изображение. Если диафрагма изменяется на 1 ступень диафрагмы, выдержку необходимо изменить на эквивалентную величину, чтобы сохранить ту же экспозицию. Например, если диафрагма уменьшена с f / 2,8 до f / 4, продолжительность экспозиции должна быть увеличена вдвое — например, с 1/250 до 1/125 секунды. Более медленные выдержки / более длинные выдержки не могут маскировать / останавливать движение камеры и объекта, а также короткие выдержки / более короткие выдержки.Иногда желательно движение на изображении. Практическое правило для того, чтобы держать камеру в руках, — использовать выдержку 1 / (фокусное расстояние) x FOVCF. Вам необходимо определить свои личные требования к держанию за руки, но это хорошая отправная точка. Чтобы остановить спортивные мероприятия, часто требуется минимальная длительность выдержки 1/500 секунды, а лучше 1/1000 или больше. Удвоение или уменьшение вдвое выдержки требует аналогичного изменения одного из других параметров для достижения идентичной экспозиции.
Последний параметр — это светочувствительность сенсора — настройка чувствительности ISO. Камера способна усиливать свет, получаемый ее датчиком, в определенной, настраиваемой пользователем величине. Настройки полной остановки — от низкой чувствительности до высокой — например, ISO 100, 200, 400, 800, 1600 и 3200. Я обычно снимаю с самой низкой чувствительностью ISO, которая дает мне другие параметры, которые мне нужны для снимка. Почему? Поскольку датчику требуется усилить сигнал, который он получает (более высокое значение ISO), чтобы увеличить яркость изображения. при слабом освещении результатом являются более низкий динамический диапазон, повышенный шум и пониженная детализация.Это область, в которой новейшие цифровые SLR Canon работают намного лучше, чем пленочные SLR. Также — Не меняйте число ISO на размытое изображение. Это редко того стоит.
По мере того, как вы прогрессируете в фотографии, вам нужно будет больше контролировать различные настройки, управляющие экспозицией. Изучение творческих режимов позволит вам управлять мощностью вашей цифровой SLR. Ваше руководство — отличный источник для изучения этих режимов, а опыт / эксперименты, возможно, лучший учитель.Мой наиболее часто используемый режим — M (вы выбираете все параметры), а затем Av (вы выбираете диафрагму и ISO) для использования при изменении условий освещения. Я предлагаю вам научиться ими пользоваться.
Хотите узнать больше?
Книга «Понимание воздействия» очень популярна.
Треугольник экспозиции | Полное руководство о том, как правильно экспонировать фотографии
Вы когда-нибудь слышали, чтобы фотографы говорили о треугольнике экспозиции, и задавались вопросом, что они означают?
Это одна из тех концепций, о которых часто говорят, но которые могут показаться непостижимыми для начинающих фотографов.С такими словами, как треугольник, это может даже звучать как урок продвинутой математики, но не бойтесь!
Понимание треугольника экспозиции имеет решающее значение для получения приличных фотографий, подобных этой. Он дает вам несколько инструментов для управления экспозицией так, как вы хотите.Давайте начнем с рассмотрения основных моментов воздействия, и туман должен начать рассеиваться…
Прочитав эту статью, вы сможете «общаться» со своей камерой, чтобы она понимала ваши потребности в творческой экспозиции.
Что такое экспозиция?
На самом базовом уровне экспозиция — это количество света, попадающего на датчик изображения вашей камеры. Он определяется тремя факторами: выдержкой, диафрагмой и ISO (светочувствительность пленки)
Если вы установите камеру в автоматический режим, она угадает, какая комбинация из трех вышеперечисленных настроек необходима для достижения правильной экспозиции для сцены.
Часто это плохо работает. Вот почему вы должны все контролировать.
Если вы снимаете эту сцену в автоматическом режиме, она, скорее всего, будет недоэкспонирована, чтобы компенсировать яркое небо. Что приведет к потере теней (слишком темный передний план)Что такое треугольник экспозиции?
Треугольник экспозиции объясняет, как на экспозицию изображения влияют три основных свойства камеры: диафрагма , выдержка и ISO .
Если вы хотите заниматься творческой фотографией, настройка и понимание этих фундаментальных свойств просто необходимы.
Треугольник экспозиции объясняет, как каждое из этих трех свойств взаимосвязано.
, следовательно, если вы понимаете треугольник экспозиции, вы можете набирать одно свойство, набирая другое, чтобы удовлетворить как вашу экспозицию, так и художественные потребности.
Треугольник экспозиции объясняет, как взаимосвязаны ISO, выдержка и диафрагма.Прежде чем вы попытаетесь понять треугольник экспозиции, давайте сначала разберемся с тремя свойствами …
1.Диафрагма
Внутри линзы находится радужная оболочка, которая расширяется и сжимается, чтобы пропустить больше или меньше света.
Думайте об этом как о зрачках в ваших глазах, которые становятся меньше в ярких условиях и расширяются в темных местах, пропуская больше света.
На этом снимке вы можете ясно видеть лопасти, образующие диафрагму объектива. Фото Дэна Голда.Различные значения диафрагмы классифицируются по серии F-чисел (часто называемых диафрагмой) –f / 2, f / 2.8, f / 4, f / 5.6 и т. Д.
Непосвященным эти числа могут показаться несколько случайным набором чисел. Но на самом деле они относятся к соотношению между фокусным расстоянием вашего объектива и диаметром его апертуры.
На базовом уровне все, что вам нужно помнить, это…
Большая диафрагма = малое число f (f / 2,8) = больше света
Маленькая диафрагма = большое число f (f / 11) = меньше света.
Это действительно логично!
По мере уменьшения диафрагмы количество света, попадающего на сенсор (экспозиция), уменьшается.Диафрагма влияет не только на экспозицию, но и на глубину резкости, что дает вам творческую свободу изолировать объект с помощью кремового боке.Чтобы узнать больше о диафрагме, прочтите наше подробное руководство по диафрагме.
2. Выдержка
Скорость затвора определяет, как долго матрица камеры подвергается воздействию света.
выдержка определяет, как долго затвор остается открытым. В результате он контролирует, сколько света, а также сколько движения захватывает ваш затвор.Если у вас выдержка 1/1000 секунды, ваша камера выставляет датчик на свет только на 1/1000 секунды. Это почти всегда, поэтому сквозь него проходит лишь крошечное количество света.
Напротив, большинство камер могут держать затвор открытым до тридцати секунд — времени, достаточного для того, чтобы пропустить массу света!
По мере увеличения выдержки (слева направо) экспозиция уменьшается. Выдержкатакже дает вам свободу творчества, чтобы заморозить или запечатлеть движение на фотографии. Используйте короткую выдержку, чтобы зафиксировать движение объекта. Или используйте длинную выдержку, чтобы запечатлеть движение.
Вот серия изображений, иллюстрирующих мою точку зрения, все они были созданы путем изменения только выдержки.
При уменьшении выдержки (слева направо) движение реки фиксируется на более длительный период. Самая длинная выдержка (внизу справа) создает эффект гладкой шелковистой воды. Фото Хелен ХукерЧтобы узнать больше о выдержке, ознакомьтесь с нашим подробным руководством по выдержке.
3. ISO
ISO — это чувствительность сенсора вашей камеры к свету.
Увеличение ISO позволяет делать фотографии при слабом освещении, не открывая затвор слишком долго.Удобный трюк для фотосъемки в условиях низкой освещенности без штатива.При ISO 100 сенсор наименее чувствителен. Это означает, что вам нужно будет дольше держать ставни открытыми.
С другой стороны, при ISO 3200 сенсор в пять раз более чувствителен, поэтому вам нужно будет лишь на короткое время открыть затвор, чтобы уловить такое же количество света. Это может быть очень удобно в темных местах, особенно если вы не можете использовать штатив.
По мере увеличения ISO датчик становится более чувствительным к свету.Таким образом, увеличение ISO делает ваши фотографии ярче.Повышение чувствительности ISO сенсора позволяет снимать в темных местах. Это может быть очень полезно в условиях низкой освещенности. Тем не мение. если вы увеличите ISO слишком сильно, это приведет к появлению цифрового шума (зернистости) на ваших изображениях. Чтобы узнать больше об ISO, ознакомьтесь с нашим руководством по ISO камеры.
Как взаимосвязаны диафрагма, ISO и выдержка.
Вот простое упражнение, которое поможет вам по-настоящему понять, как работает треугольник экспозиции.Установите камеру в ручной режим и следуйте инструкциям.
Сделайте снимок с: ISO 200, диафрагмой f5.6 и выдержкой 1/200 с.
Эксперимент 1. Изменение одной стороны треугольника экспонирования
Теперь увеличьте диафрагму до f8 и снова сделайте тот же снимок. Вы замечаете, как полученная картинка темнее? Это потому, что мы сделали нашу диафрагму меньше, но другие настройки остались прежними. В результате на матрицу камеры попадает меньше света, поэтому изображение становится темнее.
Таким образом мы изменим одну сторону треугольника экспозиции, и вы увидите видимую разницу.
Давайте посмотрим, сможем ли мы вернуть экспозицию к исходному уровню фотографии, изменив сейчас другую настройку.
Эксперимент 2: Использование двух других сторон для компенсации
Оставьте диафрагму на f8, но на этот раз уменьшите выдержку до 1/100 секунды и сделайте еще раз. Полученное изображение должно больше походить на ваш первый снимок.Это потому, что вы увеличили количество света, попадающего на датчик, открыв затвор вдвое дольше — это компенсирует меньшую диафрагму.
Конечно, вы могли бы увеличить ISO с 200 до 400 и получить тот же результат.
Что мы узнали?
Это упражнение показывает, как изменение одной стороны треугольника экспозиции потребует от вас изменения и одной из других сторон, если вы собираетесь добиться такой же экспозиции.
Простой способ понять треугольник экспозиции
Есть более простой способ настроить камеру на понимание треугольника экспозиции.Если вы установите камеру на одну треть ступени, вам даже не нужно беспокоиться о цифрах. Теперь, когда вы поворачиваете различные диски на своей камере, все, что вам нужно помнить, это то, что для одной полной «остановки» экспозиции вы просто поворачиваете нужный диск на 3 щелчка.
Итак, для примера, который я привел выше, вы должны повернуть набор диафрагмы на три щелчка, чтобы перейти от f5.6 к f8. И наоборот, выдержку необходимо уменьшить на 3 щелчка от 1/200 до 1/100, чтобы сохранить ту же экспозицию.
Как видите, это убирает часть математики из упражнения и делает его более логичным процессом.Войдите в меню камеры и найдите ссылки на ISO и приращения диафрагмы. Для любого или обоих из них у вас будет возможность установить шаг 1EV или 1/3 ступени.
Почему важен треугольник экспозиции?
Освоение трех сторон треугольника экспозиции и понимание того, как они взаимосвязаны, поможет вам идеально экспонировать ваши фотографии.
Возможно, что еще более важно, это важно для художественного самовыражения. Возможно, вам понадобится кремовый эффект боке, стоп-кадр или съемка при слабом освещении.
Знание треугольника экспозиции позволяет удовлетворить эти творческие потребности, сохраняя при этом правильную экспозицию фотографий.
Загрузите БЕСПЛАТНУЮ шпаргалку по освещению фотографии
Подпишитесь и получите бесплатно загружаемую шпаргалку по освещению фотографии
Спасибо за подписку.
Что-то пошло не так.
Общие сведения об элементах управления экспозицией — Digital Photo Magazine
Мой замечательный преподаватель фотографии в старшей школе, г.Колган, нам в голову пришла мысль, что камеры обманчиво просты и представляют собой не что иное, как светонепроницаемую коробку с тремя модификаторами. Но то, как мы используем три модификатора выдержки, диафрагмы и ISO, становится немного сложнее и , где начинает происходить вся техническая магия. Для фотографов, которые хотят контролировать свою технику, важно научиться вручную управлять этими модификаторами экспозиции. С этой целью мы рассмотрим три элемента управления, которые образуют треугольник экспозиции, а также то, что они делают, как они работают вместе и как расставить приоритеты в настройках камеры в зависимости от того, какой визуальный эффект вы пытаетесь достичь.
ISO
ISO — это настройка, регулирующая чувствительность сенсора камеры к свету. (Технически датчик имеет чувствительность по умолчанию, и мы просто указываем ему, на каком уровне выводить информацию, которую он собирает, но это становится немного педантичным.) На практике, чем меньше число ISO, тем ниже чувствительность — и , тем выше будет отношение сигнал / шум. Низкие значения ISO — 50, 100 и даже 200; лучше всего начать здесь по умолчанию и повышать ISO только по мере необходимости.Более высокое значение ISO указывает камере выводить изображение с более ярким уровнем, усиливая каждый бит собранной информации — как сигнал, так и шум. Вот почему изображения, снятые с высокими значениями ISO, такими как 6400 и 12800, кажутся более низкими по качеству и точности; просто больше «шума» мешает формированию изображения.
Выдержка
Затвор камеры похож на занавес, который открывается, чтобы пропускать свет через «окно» объектива. Скорость затвора — это то, как быстро открывается и закрывается занавес — продолжительность выдержки.Короткая выдержка 1/500 th , 1/1000 th или более очень коротка и особенно полезна для замораживания быстро движущегося объекта — например, животного в природе или бегающего и прыгающего спортсмена.
Более низкая скорость затвора — все, что ниже 1/60 th «по умолчанию» для удержания в руках обычного объектива — приведет к получению размытых фотографий, когда камера находится в руках или когда объект быстро движется. Это размытие можно использовать для преднамеренного творческого эффекта или оно может испортить снимок — все на глазах у смотрящего.
Чтобы сфотографировать бегуна и передать ощущение скорости, преднамеренное размытие движения могло показать его качающиеся ноги и руки в размытом движении. Для этого потребуется длинная выдержка, а метод проб и ошибок — лучший подход, основанный на конкретной выдержке отдельного объекта. Замораживание короткой выдержки того же спортсмена также может дать ощущение скорости, позволяя нам видеть резкие детали, которые невооруженным глазом никогда не разглядеть. Фотограф просто выбирает любую эстетику, которую он желает, устанавливая выдержку для данной экспозиции.
Диафрагма
Диафрагма, также называемая ƒ-ступенчатой диафрагмой или диафрагмой, регулирует количество света, пропускаемого объективом в камеру. Продолжая аналогию с окном сверху, в то время как выдержка показывает, как быстро поднимается и опускается занавес на окне, диафрагма показывает, насколько большим или маленьким может быть это окно. Поскольку фотографическая экспозиция — это просто скопление света, вы можете видеть, как более короткая продолжительность и меньшее отверстие позволяют меньше света и делают более темные экспозиции, в то время как большее отверстие (большее окно) и более длительная продолжительность (более длинная выдержка) сочетаются для более яркой экспозиции за счет большего количества света.
Маленькие отверстия (например, ƒ / 16 и ƒ / 22) — это крошечные отверстия, обозначенные большими-числами. Они создают большую глубину резкости — область резкости по всей сцене — хотя в крайних случаях они также вносят дифракцию, которая делает изображения немного менее резкими, чем диафрагмы в середине диапазона. Широкие отверстия (например, / 2 и ƒ / 2,8) — это отверстия большего размера, представленные меньшими числами. Они обеспечивают малую глубину резкости — отличный метод для выделения объекта на расфокусированном фоне, идеальный для многих объектов и особенно для ярких портретов.
В сочетании с длительностью, управляемой выдержкой, и чувствительностью, изменяемой ISO, диафрагму можно использовать для усиления или противодействия этим другим настройкам, поскольку они могут использоваться для противодействия диафрагме. Так обстоит дело с каждым из этих элементов управления экспозицией; все они отдают предпочтение отдельным фотографическим эффектам, и все они имеют последствия. Например, фотограф, который хочет установить приоритет малой глубины резкости, чтобы лучше отделить объект от загруженного фона, выберет более широкую диафрагму.Но эта более широкая диафрагма также требует более низкого ISO (обычно это хорошо из-за меньшего шума), а также более быстрой выдержки. Это может быть проблемой, если вы пытаетесь сбалансировать вспышку или хотите добавить немного размытия при движении.
Однако установка приоритета длинной выдержки для появления размытости при движении может также потребовать уменьшения диафрагмы до большего числа ƒ, например ƒ / 16 или ƒ / 22. В зависимости от количества света, падающего на сцену, для этого может потребоваться более длинная выдержка — что может затруднить удержание рук — или увеличение ISO для компенсации и, следовательно, снижения качества изображения за счет увеличения шума.
Какую бы экспозицию ни поставил фотограф, три регулятора экспозиции работают вместе, чтобы сбалансировать экспозицию и гарантировать, что она не будет слишком светлой или слишком темной, слишком резкой или слишком мягкой. Если вы определили, что подходящая выдержка для вышеупомянутого бегущего спортсмена составляет 1/125 th сек. при ƒ / 8 и ISO 100 вы можете решить, что хотите, чтобы их движение было очень резким, поэтому вы увеличиваете выдержку на три ступени до 1/1000 th секунды. Это потребует компенсации с помощью одного из двух других элементов управления экспозицией — ISO или диафрагмы — для предотвращения недоэкспонирования на три ступени.Вы увеличиваете ISO на три ступени до 800 или открываете диафрагму на три ступени до ƒ / 2,8? В большинстве случаев я бы выбрал последнее, но тогда я рискую потерять фокус из-за меньшей глубины резкости. Видеть? Всегда есть компромисс. И именно определение того, какие компромиссы сделать, какие визуальные эффекты отдать приоритет, делает человека фотографом. В этом и заключается искусство ремесла.
Для фотографов, которые только учатся понимать эти разрозненные элементы управления, не беспокойтесь: мы понимаем, что это может сбивать с толку.Мы все были там! Существует полезный инструмент под названием «треугольник экспозиции», который отображает каждый из этих элементов управления на своей стороне треугольника и упрощает визуализацию создания эквивалентных экспозиций при настройке одного из трех элементов управления камерой. Открытие диафрагмы на две ступени? Вам придется увеличить выдержку на две ступени или, может быть, всего на одну ступень плюс одну ступень более низкого ISO, чтобы достичь того же уровня экспозиции, отдавая приоритет наиболее важным для вас эффектам.
Первоначально опубликовано 15 апреля 2021 г.
10 советов по экспозиции для получения лучших фотографий на iPhone
Один из самых простых способов улучшить фотографии на iPhone — правильно экспонировать изображение в момент съемки. Хотя вы всегда можете отрегулировать уровень экспозиции после этого, достижение хорошо сбалансированной экспозиции с самого начала упростит задачу и, как правило, дает лучшие результаты. В этом руководстве рассматриваются 10 способов улучшить экспозицию на вашем iPhone.
Приведенные ниже советы помогут вам создавать лучше экспонированные фотографии iPhone. При этом, как и в любом другом правиле фотографии, всегда есть исключения, и мы коснемся их.
Следует отметить, что большинство этих методов работает только для съемки относительно неподвижных объектов. Если вы снимаете движущийся объект, у вас может просто не хватить времени, чтобы вручную отрегулировать настройку экспозиции, как предложено в приведенных ниже советах. Просто руководствуйтесь здравым смыслом и получайте удовольствие!
1.Раздельные точки фокусировки и экспозиции
Прежде всего, если вы хотите получить больший контроль над настройками экспозиции, вам нужно будет использовать приложение камеры, отличное от встроенного приложения камеры iPhone. Хотя встроенное приложение камеры великолепно, одним из существенных недостатков является то, что оно не позволяет устанавливать отдельные точки экспозиции и фокусировки.
В App Store доступно так много отличных приложений для камеры, и вам действительно нужно найти то, которое лучше всего подойдет вам. Чтобы помочь вам начать работу, я бы рекомендовал попробовать ProCamera 7 или PureShot.
Это были мои приложения для камеры довольно долгое время по многим причинам. Однако единственная особенность, которая имеет значение для этого обсуждения, заключается в том, что обе позволяют устанавливать отдельные точки экспозиции и фокусировки. Методика может немного отличаться от приложения к приложению, поэтому вам придется попробовать каждое из них, чтобы определить, какой из них наиболее удобен для вас.
По умолчанию в ProCamera 7 «перекрестие» фокуса и экспозиции отображаются наложенными друг на друга. Поместив палец на эту «стопку» и потянув за нее, вы переместите точку экспозиции (круг) за пределы точки фокусировки (квадрат), которую затем можно будет перемещать отдельно.Нажатие в любом месте экрана привяжет оба перекрестия к этой точке, а двойное нажатие сбрасывает точку фокусировки / экспозиции в центр экрана.
В PureShot вы просто нажимаете, чтобы установить точку фокусировки (квадрат), и нажимайте и удерживайте (и перетаскивайте), чтобы установить точку экспозиции (круг).
2. Сосредоточьтесь на том, что вы хотите выделить
Звучит достаточно просто, не так ли? Что ж, на самом деле это может быть так просто, и это может быть отличным местом для начала, если вы не знаете, как установить экспозицию.Это также одно из основных исключений из того, что я только что сказал об использовании приложения камеры, которое позволяет вам разделять точки фокусировки и экспозиции.
Если у вас есть один главный объект, на котором вы хотите сфокусироваться, например, один человек для портрета, вам может пригодиться установка точек фокусировки и экспозиции в одном и том же месте. Именно для этого и была создана встроенная камера iPhone, и во многих случаях она может хорошо работать.
На изображении подсолнечника выше я установил на цветке и фокусировку, и точку экспозиции, поэтому возможность разделить их не так важна.Мне все равно пришлось переставить их, так как цветок не в центре кадра. В данном конкретном случае использование этой техники привело к интересному балансу между экспозицией цветка и фоном.
Поэкспериментируйте с несколькими разными испытуемыми и посмотрите, одинаково ли работает этот метод для всех из них или есть случаи, когда он не так эффективен. Скорее всего, вы столкнетесь со многими ситуациями, когда вам нужно разделить точки фокусировки и экспозиции. Чтобы узнать больше об этом, продолжайте читать…
3.Портреты: экспозиция для телесных тонов
Пока мы говорим о портретах, есть более совершенная техника, которую вы, возможно, захотите рассмотреть. Если вы делаете снимок одного человека относительно крупным планом, может быть достаточно установить точки фокусировки и экспозиции в одном и том же месте (возможно, в центре лица вашего объекта).
Однако, если вы присмотритесь, вы, вероятно, увидите широкий спектр различных оттенков кожи у вашего объекта в зависимости от того, как свет падает на него, и от цвета / оттенка его кожи.
На изображении выше я установил экспозицию для области щек и фокусировку для глаза (еще один лучший способ портретной съемки). Такой подход помог сохранить доминирующий глаз в частичной тени для получения результирующего эффекта.
Попробуйте установить точку экспозиции для разных областей лица объекта (лоб, щека, глаза и т. Д.) И посмотрите, насколько получаемые фотографии отличаются (или нет). Этот метод работает лучше, чем ближе вы к объекту портрета. Чем дальше вы находитесь, тем менее точным может быть ваш выбор экспозиции.
4. Экспонируйте для светлых участков, чтобы избежать размытых участков
Этот совет следует сразу по пятам за последним в том, что вы можете быстро заметить, что один из лучших методов настройки экспозиции при портретной съемке крупным планом — это экспонирование. для получения самых ярких оттенков кожи на вашем объекте. Это помогает избежать размытых светлых участков («горячих точек»), где вы видите только белый цвет и не видите деталей.
К сожалению, никакая пост-обработка не может вывести детали из размытого светлого участка.Там просто не с чем работать. Это одна из основных причин, по которой лучше всегда начинать с хорошей выдержки.
На самом деле, общее правило для всех фотографов (не только для iPhone) — немного недоэкспонировать фотографии. Вы всегда можете осветлить немного темные области, если они все еще сохраняют детали. Однако передержанные участки изображения не дадут вам такой свободы при редактировании фотографий.
На фотографии выше я выставил свет, падающий на лестницу, чтобы он не размывался, и чтобы большая часть объекта оставалась в естественных тенях для эффекта.Если бы я установил экспозицию на человека, лестница была бы размыта, и эффект был бы потерян в целом.
5. Экспозиция для темных областей для выделения деталей теней
Этот совет похож на совет № 4, но с другим вращением. Если на вашем изображении есть области, которые находятся в темных тенях, и вы хотите привлечь внимание к деталям в этих областях, вы можете попробовать установить точку экспозиции для теней, чтобы помочь выявить эти детали. Однако будьте осторожны, так как это может привести к передержке и «размытию» других, более ярких участков изображения.
На изображении выше мальчик и каменная кладка были частично затенены из-за сильного света, проходящего через арочный проход. При экспонировании теневых областей небо, видимое через арку, полностью размывается, но это прекрасно работает в такой композиции.
Иногда вам нужно настроить экспозицию на то, чего вы не ожидали, просто потому, что это дает вам наиболее сбалансированную экспозицию. Этот подход лучше всего работает с «сдержанными» снимками, когда изображение имеет тенденцию к темной стороне в целом с только отдельными хорошо освещенными участками.
6. Воспользуйтесь преимуществом iPhone «Live View»
Одно из уникальных преимуществ фотографии iPhone по сравнению с другими, более традиционными форматами заключается в том, что при компоновке фотографии она позволяет вам видеть изображение точно (более или менее) как он появится после того, как вы нажмете кнопку спуска затвора.
Отрегулируйте точку фокусировки, и вы увидите, как камера перефокусируется. Отрегулируйте точку экспозиции, и вы увидите, как это повлияет на общую экспозицию изображения.
Используйте это в своих интересах, когда пробуете все эти методы.Просто перемещайте точку экспозиции по экрану, пока не добьетесь экспозиции, уравновешивающей светлые и темные области изображения по своему вкусу.
Изображения выше демонстрируют, как одна и та же сцена может предлагать широкий диапазон возможностей экспозиции в зависимости от того, где вы устанавливаете точку экспозиции. Это одно из самых больших преимуществ фотографии на iPhone по сравнению с традиционной пленочной и цифровой фотографией.
7. Пейзажи: балансировка
Прекрасным примером использования режима live view на вашем iPhone для установки сбалансированной экспозиции является пейзажная фотография.В зависимости от вашего освещения (например, положения солнца) вы можете обнаружить, что у вас есть существенная разница между правильной экспозицией вашего неба по сравнению с землей / деревьями и т. Д.
В этом случае вам нужно будет поэкспериментировать с аккуратным размещением точки экспонирования, чтобы правильно осветить все области изображения. Вы все еще можете обнаружить, что таким образом получить сбалансированную экспозицию практически невозможно.
В таком случае сделайте все возможное, чтобы избежать размытых светлых участков и чрезмерно недоэкспонированных теней.Затем, если вы чувствуете себя комфортно с этим, вы можете поработать магию в постобработке, чтобы сбалансировать различные области экспозиции на вашем изображении.
Вы также можете попробовать настройку камеры iPhone HDR, но это уже совсем другое обсуждение …
8. Силуэты
Отличным примером нарушения правил является экспонирование для неба или другого яркого фона, который может визуализировать ваш основной предмет в силуэте. Это может быть яркая имиджевая техника. Это особенно хорошо работает на улице в безоблачный день, если вы разместите объект перед солнцем (или внутри перед сильным источником света).
Это изображение является классическим примером экспонирования для более яркого фона, чтобы передать основные объекты (людей) в четкие силуэты.
9. Обратные силуэты
За неимением лучшего термина я называю эту технику созданием «обратного» силуэта. Идея здесь аналогична созданию обычного силуэта, поскольку вы помещаете объект прямо перед сильным источником света (как и в случае с обычным силуэтом), но ключевое отличие состоит в том, что вы экспонируете объект (в тени), а не более яркий фон.
Обеспечивает более сбалансированную экспозицию объекта при полной передержке фона. Это противоречит практике избегания размытых светлых участков и других переэкспонированных участков, но этот метод может быть весьма эффективным для привлечения внимания к вашему объекту. Как всегда, поэкспериментируйте и посмотрите, как это сработает для вас.
10. Будь учеником света
Если вы действительно хотите улучшить экспозицию, вам нужно стать учеником света. А теперь, прежде чем вы подумаете, что я отношусь к вам по-философски … ну, думаю, да.Но это не должно быть сложно. Ведь без света не было бы фотографии!
Рабочий свет. Изучите, как он падает на разные предметы. Исследуйте, как разные текстуры преломляют свет. Рассматривайте одни и те же предметы при разном освещении в разное время дня. Поэкспериментируйте с искусственным освещением. Играйте со светом!
Благодаря опыту и простым экспериментам вы постепенно станете экспертом в использовании света / экспозиции в полной мере в вашей айфонографии.Удачной стрельбы!
Руководство по трем основам экспозиции в фотографии
Одна вещь, о которой вы много услышите, когда войдете в мир фотографии, — это экспозиция. Итак, что же такое экспозиция? Ах, я рада, что вы спросили!
Экспозиция — это количество света, захваченного датчиком изображения камеры. Если на датчик попадает слишком много света, изображение становится размытым или слишком ярким. И наоборот, если на датчик попадает недостаточно света, изображение будет недоэкспонированным или слишком темным.
Большинство камер имеют встроенный экспонометр, который автоматически определяет правильную экспозицию, но когда вы знаете три основы экспозиции и как их использовать, вы можете установить камеру в ручном режиме, пойти на хитрость и получить отличные результаты. .
Давайте посмотрим на эти 3 аспекта экспозиции:
- Диафрагма — размер отверстия объектива, измеряемый в f / ступенях. Диафрагма управляет глубиной резкости, то есть областью, которая находится в фокусе на изображении.Диафрагму можно использовать для привлечения внимания к одной части изображения (, как лодка, видимая в солнцезащитных очках на картинке ниже ), размывая передний план и задний план с большим отверстием диафрагмы. Следует помнить, что числа диафрагмы меньше для больших отверстий, а числа больше для меньших отверстий диафрагмы, то есть f / 1,4 — большое отверстие, а f / 22 — крошечное. Немного сбивает с толку, я знаю…
- Выдержка — количество времени, в течение которого датчик подвергается воздействию света, измеряется в долях секунды.Выдержку можно использовать для остановки объекта с быстрой скоростью 1/250 или выше или ее можно использовать для размытия движения с низкой скоростью, например 1/4. Вы также можете настроить выдержку для съемки изображений в условиях низкой освещенности. IE: увеличение количества времени, в течение которого датчик камеры подвергается воздействию изображения / света. В этой ситуации обычно нужен штатив, чтобы не размыть фотографию.
- ISO — Светочувствительность датчика изображения. Меньшее число (, например 100 ) считается низким и не очень чувствительным, а число, например 1600, высоким и очень чувствительным к свету.Чем выше чувствительность ISO, тем быстрее камера собирает свет, но при этом к фотографии добавляется шум . В большинстве случаев вы должны держать ISO на самом низком уровне, если вокруг вас достаточно света, чтобы получить желаемый снимок. Однако иногда единственный способ сделать снимок — это поднять ISO. Лучше сделать шумный снимок, чем совсем его не снимать.
Пара примеров:
| 1/750 сек при f / 5.6, ISO 100 Пояснение: 1/750 сек — Мой племянник двигался, поэтому мне нужно было заморозить его на месте. f / 5.6 — Я хотел, чтобы в фокусе была только неглубокая область возле солнцезащитных очков, а фон и нос были размыты, чтобы не отвлекать. ISO 100 — это был солнечный день, поэтому было много света и не нужно было увеличивать ISO. | |
| 1/4 секунды при f / 16, ISO 100 Пояснение: 1/4 секунды — медленная выдержка давала потоку мягкий эффект. f / 16 — с маленькой диафрагмой глубина резкости была больше, поэтому все было в фокусе. ISO 100 — У меня была камера на штативе, поэтому она была неподвижна, и я мог снизить ISO, чтобы не допустить попадания шума в изображение. |
Итак, с этими тремя компонентами воздействия вы можете комбинировать их всевозможными способами, чтобы выявить своего внутреннего Анселя Адамса. Если вам нравятся результаты комбинации, то кто может сказать, что это неправильная экспозиция? Это то, что мне нравится в фотографии.Тебе решать!
Эта статья может показаться сложной, но лучший способ изучить ее — это взять камеру и выйти и сделать снимки. МНОГО фотографий. Тогда посмотрим, что произойдет.
Об авторе:
Хотя обычное место встречи для того, чтобы поделиться своей фотографией, — это www.brickmonkey.com, вы также можете найти brickmonkey в качестве случайного groovyContributor здесь @ groovyPost.com для советов и приемов фотографии.