Фото в темноте со вспышкой: Фото в зеркале, в темноте, со вспышкой

Как фотографировать в темноте

Блог фотографа

Как фотографировать в темноте

Фотосъемка в темноте становится все популярнее. И многим интересно знать, как фотографировать в темноте правильно. Почему нет? К ней многие приходят мастера фотографирования и новички, фотосъемка в темноте это очень романтично.

Намного проще и техника фотосъемки, передвижения рук несложные, однако есть несколько моментов, которые необходимо учитывать при съемке в темноте.

• при не сильном освещении может возникать долгая выдержка;
• большое ISO из-за долгой выдержки;
• цифровые шумы из-за большого ISO;

Для новичков фотографов съемка в темноте кажется простой, они поднимают вспышку, и начинают щелкать без разбора кучу кадров слепя светом все вокруг.

Отсюда на фото получаются хмурые лица, часто возникает эффект «красных глаз» и плоскость изображения, засвеченность объектов съемки.

На фото также нужно следить за движением объектов, потому, что впоследствии получается результат смазанного фото.

Многие неправильно настраивают авто фокус. В итоге, камера наводится вовсе не туда куда надо и получается не то, что нужно, да и вообще авто фокус не хочет настраиваться.

Выше мы разобрали основные минусы, которые получаются при недостаточном опыте съемок в темноте.

 

 

Фотографировать в ночное время, чтобы не слепить объекты можно без вспышки, но как?

Можно делать снимки при помощи штатива, так Вы избежите смазанности на фото и использовав высокое ИСО. Так Вы получите снимок без эффекта шевеленки и высокого качества.

Однако стоит учитывать, что если поднимается ИСО, то могут возникнуть шумы. Цифровой шум плохо влияет на качество, к слову говоря ИСО, всегда будет приводить к тому, что будет появляться и становиться сильнее цифровой шум, а тут разницы нет, когда Вы снимаете по ночам или в дневное время.

Снимать ночью со штативом дело нелегкое, однако если Вы его примените, то не возникнет необходимости поднимать ИСО.

При фотографировании ночью со вспышкой следует знать, что она способна осветить лишь небольшое пространство перед собой, а никак не огромное здание или же местность. Вспышка хорошо при съемках, например, портретов, небольших зданий.

 

Как фотографировать портрет со вспышкой и штативом в ночное время?

 

Для этого устанавливаем мануальный режим фотосъемки, устанавливаем фотокамеру на штатив, проработайте экспозицию на заднем плане.

Подберите режим фотовспышки, далее просто установите таймер на технике, и нажмите спуск.

Не нужно слишком мощной вспышки, необходимо лишь немного подсветить объект съемки, не выдергивая его из общего плана.

Дополнительная пара советов при ночной фотосъемке

Не трогайте камеру, если есть вариант управления с пульта, то используйте его!

Не забудьте подобрать баланс белого при съемке.

Отключите стабилизатор, если не используете руки, при съемке со штатива данное действие может сыграть в противоположную сторону.

Идеальная экспозиция при съемке со вспышкой в условиях слабого освещения

Идеальная экспозиция при съемке со вспышкой в условиях слабого освещения — Canon Kazakhstan

СТАТЬЯ

Профессиональный экшн-фотограф Лоренц Холдер рассказывает секрет создания идеальных экспозиций при съемке со вспышкой на закате и в ночное время.

Амбассадор Canon Лоренц Холдер создал эту фотографию во время летнего пребывания в Норвегии, где закаты длятся по несколько часов. Лоренц разместил источники света слева и справа от места прыжка, чтобы запечатлеть детали пейзажа наряду с красотой неба. Снято на камеру Canon EOS 5D Mark II (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 5D Mark IV) с объективом Canon EF 70-200mm f/2.8L USM и следующими параметрами: 70 мм, 1/250 сек., f/8 и ISO 160. © Лоренц Холдер

Съемка в темноте может показаться трудной задачей, однако Лоренц Холдер любит бросать себе вызов. Амбассадор Canon и наставник Redline Challenge известен фотографиями спорта в художественном стиле, однако зачастую выбранная для съемок локация вдохновляет его не меньше, чем ощущение скорости. Он тщательно продумывает, в какое время года и время суток лучше запечатлеть ту или иную сцену, а также регулярно работает в условиях слабого освещения, поскольку может эффективно управлять процессом и результатом.

Работая над заданием «Свет в темноте», участники Redline Challenge могут применить целое множество подходов. В этой статье Лоренц делится тремя любимыми приемами съемки, которые помогут вам найти вдохновение для творчества и создавать изображения высокого качества даже в условиях нехватки света.

1. Найдите баланс между естественным и искусственным освещением

Закат станет отличным вариантом для фотосъемки, поскольку он позволяет создавать интересные и красочные изображения, однако необходимо заранее подготовиться к съемке, поскольку лучшее освещение мимолетно. Также нужно уметь адаптироваться к ситуации. «Старайтесь выбрать идеальную погоду и подстроить съемочный процесс в соответствии с условиями, — советует Лоренц. — Много раз я отправлялся на локацию, чтобы провести разведку, однако уже в этот день закат был идеальным. Нужно запечатлеть такое сразу же, иначе момент будет упущен».

Для полного управления настройками камеры при съемке со вспышкой на закате Лоренц рекомендует работать в режиме ручной экспозиции. Почти всегда, за исключением съемки с небольшой вспышкой или на большом расстоянии от объекта, он старается работать с низкой чувствительностью ISO для поддержания максимального качества изображения. Затем он выбирает диафрагму для правильной экспозиции спортсмена со вспышкой и достижения необходимой глубины резкости.

«Мне нравится работать с немного прикрытой диафрагмой, — поясняет Лоренц. — Слишком открытая диафрагма, например f/2.8, при работе со вспышкой делает изображение неестественным, будто человек стоит в студии на фоне плаката с закатом».

Лоренц взял за правило экспонировать задний план со значением примерно на -2EV ниже, чем основной объект, подсвеченный вспышкой, — это необходимо для создания нужного акцента. Однако каждая сцена уникальна, и разное расстояние между вспышкой и объектом требует от фотографа работы методом проб и ошибок.

Лоренц рекомендует делать несколько пробных снимков с разными параметрами и просматривать результат на экране камеры. «Нужно пробовать и смотреть, что получается. Камеры Canon оснащены качественными дисплеями, а если это камера с сенсорным экраном, одним движением пальцев можно увеличить изображение и проверить уровень детализации».

Примите вызов Redline Challenge

Сможете ли вы преодолеть границы возможного? Участвуйте в Redline Challenge и отточите навык съемки в темноте, чтобы получить возможность выиграть новейшее оборудование Canon и совместную работу над проектом с Лоренцом Холдером.

Лоренц создал это красочное изображение в декабре, когда находился в Финляндии. Каждый день солнце выходило из-за горизонта лишь на пару часов — при слиянии заката и рассвета — что требовало от Лоренца и спортсмена работы в чрезвычайно высоком темпе. Снято на камеру Canon EOS 5D Mark II с объективом Canon EF 24-70mm f/2.8L USM (в продаже доступно новое поколение: Canon EF 24-70mm f/2. 8L II USM) и следующими параметрами: 70 мм, 1/60 сек., f/7.1 и ISO 100. © Лоренц Холдер

На самом деле объекты на этой волшебной композиции — это покрытые снегом деревья. Лоренц поместил одну вспышку за сноубордистом и применил белый снег в качестве натурального софтбокса и отражателя, чтобы достичь идеальной подсветки объекта. Он также расположил небольшую вспышку слева от сцены, ближе к камере, чтобы подчеркнуть необычную текстуру переднего плана. Снято на камеру Canon EOS 5D Mark II с объективом Canon EF 70-200mm f/2.8L USM и следующими параметрами: 130 мм, 1/100 сек., f/9 и ISO 200. © Лоренц Холдер

2. Длительная выдержка поможет создать ощущение скорости

Для создания динамичных изображений с особым, сюрреалистичным эффектом попробуйте применить вспышку, работая с длительной выдержкой. В итоге вы получите выразительное изображение, на котором не только будет четко запечатлен объект, но и любое движение будет иметь эффект размытия. Основной принцип этой техники съемки схож с подсвечиванием объекта вспышкой при съемке на закате — экспозиция объекта регулируется мощностью вспышки, светосилой и значением ISO, а выдержка определяет яркость фона и съемку движения.

«Днем эффект остановки времени достигается за счет выдержки, а при слабом освещении — за счет вспышки, — рассказывает Лоренц. — В итоге, поскольку выдержка стала более длительной, окружающего света становится больше. Регулируя выдержку, вы управляете тем, насколько заметными будут объекты на фоне, поэтому для более высокой детализации можно выбрать чуть более длительную выдержку».

Лоренц открыл для себя эту локацию в университетском квартале в Австрии. Он использовал простую схему освещения, поместив одну вспышку ближе к краю кадра, — это помогло сбалансировать свет на композиции и запечатлеть спортсмена в движении. Снято на камеру Canon EOS 5D Mark II со следующими параметрами: 1/100 сек., f/7.1 и ISO 160. © Лоренц Холдер

Вспышка с синхронизацией по второй шторке, когда вспышка срабатывает в конце длительной экспозиции, популярна среди любителей динамичных сюжетов, поскольку в таком режиме след остается за подсвеченным вспышкой объектом, а не перед ним, и результат выглядит более естественным. Однако Лоренц рекомендует сделать выбор в пользу синхронизации по первой шторке, поскольку таким образом вы сможете более точно запечатлеть нужный момент. «Я хочу запечатлеть момент, в который я нажимаю кнопку спуска затвора, — говорит он. — При синхронизации по второй шторке я не могу управлять этим, поскольку не могу знать, где будет находиться спортсмен на момент срабатывания вспышки».

Штатив необходим для поддержания четкости фона при работе с длительной выдержкой, однако Лоренц любит устанавливать камеру на штатив вне зависимости от выбранной длительности экспонирования. «Я знаю, что могу держать камеру в руках даже в условиях слабого освещения, однако при съемке движения слишком легко отклониться от задуманной композиции. Поэтому я стараюсь с самого начала избежать появления лишних переменных».

Эта рампа предназначена для прыжков на лыжах, однако Лоренц попросил сноубордиста воспользоваться ей, будто это хаф-пайп, то есть подпрыгнуть и приземлиться в месте прыжка. Лоренц расположил один источник света за местом прыжка, чтобы сделать акцент на краю рампы и подсветить момент прыжка, а второй источник света остался слева от кадра и был направлен таким образом, чтобы подсветить траекторию полета сноубордиста. Помимо освещения спортсмена это позволяет подчеркнуть текстуру боковой стороны рампы и снежного облака над ней. Снято на камеру Canon EOS 5D Mark II с объективом Canon EF 24-70mm f/2.8L USM и следующими параметрами: 50 мм, 1/200 сек., f/5.6 и ISO 100. © Лоренц Холдер

11-минутная выдержка позволила Лоренцу запечатлеть траектории движения звезд над движением в основной части сцены. Если бы спортсмен был одет в белое, фон был бы менее заметным, однако Лоренц выбрал именно красную кофту, чтобы добиться нужного акцента. Снято на камеру Canon EOS 40D (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 90D) со следующими параметрами: 565 сек., f/5 и ISO 320. © Лоренц Холдер

3. Длительная выдержка поможет запечатлеть время и пространство при съемке ночного неба

Еще один способ сделать динамичные сюжеты в темноте более выразительными — это снимать ночью и запечатлеть звездное небо. Как и с другими техническими приемами, вам потребуется настроить вспышку таким образом, чтобы добиться правильной экспозиции объекта на переднем плане при выбранных значениях диафрагмы и ISO, в то время как длительность выдержки определит уровень подсветки неба.

При съемке с короткой выдержкой (менее 30 секунд) звезды будут выглядеть точками в небе. При более длительной выдержке вы получите изображения с траекториями движения звезд. «Как-то раз я снимал ночью в пустынном месте с отсутствием светового загрязнения, — вспоминает Лоренц. — Я воспользовался вспышкой для съемки движения, а затем ждал еще 10–15 минут, чтобы камера запечатлела траектории движения звезд. Это ничем не отличается от съемки на закате, однако вместо 2-секундной выдержки необходимо работать с выдержкой длиной в несколько минут».

Redline Challenge: осваиваем свет в темноте

Экшн-фотограф Лоренц Холдер обсуждает тонкости первого конкурса Redline Challenge и делится советами по творческой съемке.

Узнайте больше 

Для этой фотографии Лоренц установил камеру на штатив и поставил ее на небольшой камень в воде, разместив как можно ближе к поверхности для создания столь эффектного отражения. Мост и сноубордист освещались вспышками с обеих сторон. Лоренц редко использует софтбоксы и отражатели, снимая на улице, вместо этого предпочитая работать с мощными вспышками для создания контрастных и ярких изображений. Снято на камеру Canon EOS 40D с объективом Canon EF 24-70mm f/2.8L USM и следующими параметрами: 35 мм, 1/160 сек., f/9 и ISO 200. © Лоренц Холдер

Чтобы выбрать выдержку свыше 30 секунд, необходимо выбрать на камере режим ручной длительной выдержки — найдите букву B на диске выбора режима либо выберите ручной режим, после чего пролистайте настройки выдержки до самого конца и выберите значение РУЧНАЯ.

Какую бы технику съемки вы ни выбрали, Лоренц рекомендует думать о разных приемах съемки, которые можно применить, чтобы раскрыть весь потенциал сцены. «Фотография в чем-то похожа на кулинарию, — говорит он. — Существует целый ряд проверенных методов, однако иногда хочется поэкспериментировать, поскольку ожидаешь получить невообразимый результат. Пробуешь понять возможности работы со сценой, а затем используешь освещение, чтобы подогнать «рецепт». Думаю, сравнение с кулинарией отлично подходит».

Автор Angela Nicholson

СТАТЬЯ

Пейзажи с адреналином

Узнайте, как амбассадор Canon и наставник конкурса Redline Challenge Лоренц Холдер объединяет пейзажи и активные виды спорта для создания ярких и оригинальных изображений.

Узнайте больше

Подпишитесь на рассылку

Нажмите здесь, чтобы получать вдохновляющие истории и интересные новости от Canon Europe Pro

Если вы видите это сообщение, вы просматриваете веб-сайт Canon с помощью поисковой системы, которая блокирует необязательные файлы cookie. На вашем устройстве будут использоваться только обязательные (функциональные) файлы cookie. Эти файлы cookie необходимы для функционирования веб-сайта и являются неотъемлемой частью наших систем. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим Уведомлением о файлах cookie.

Удалите элемент или очистите [category], поскольку существует ограничение на 8 продуктов. Нажмите «Изменить»

Сбросить весь выбор?

Получение изображений в фокусе при работе в темноте с помощью вспышки

Домашняя страница Обучение

5 комментариев

Темнота — одна из самых сложных ситуаций для работы. Камеры прошли долгий путь к улучшению производительности при слабом освещении, но отсутствие света — это совсем другое дело. Если ваша цель не состоит в том, чтобы создать больше снега ISO, чем на Рождество на Аляске , вам нужно ввести свет. Вспышка хороша для того, чтобы наполнить кадр столь необходимым освещением, но она не так хороша, чтобы убедиться, что ваша камера находится в фокусе, когда вы это делаете. Даже лучшая система автофокусировки в мире продолжает работать в темноте, поэтому наша работа, как фотографов, состоит в том, чтобы сложить карты в свою пользу, используя стратегию, чтобы дать нашим системам фокусировки преимущество.

Частью создания ценности для фотографа является возможность создавать изображения, которые не могут сделать большинство других. Выйти на улицу при удивительном освещении, чтобы сделать портреты с солнечными бликами на залитом небом, конечно, может выглядеть круто, но это плод, доступный практически любому, у кого есть телефон с камерой. Развивая свои навыки, направленные на создание сильных изображений в ситуациях, в которых другие фотографы обычно чешут затылки в смятении, вы получаете явное преимущество, которое дает вам возможность работать в ситуациях, когда у вас больше всего проблем. Способность эффективно работать в условиях темноты — это один из каналов, в котором это может быть достигнуто.

Возьмите с собой фонарик, чтобы облегчить автофокусировку

Если сцена настолько темная, что вы едва видите объект, не ждите, что автофокус будет молиться о том, чтобы найти достаточно контраста, чтобы сфокусировать объектив. Вместо этого помогите ему. Большинство камер поставляются с какой-то дрянной встроенной лампой помощи при автофокусировке. Эти лампы, как правило, ненадежны в лучшем случае с ограниченным диапазоном. В половине случаев ваш объектив блокирует лампу автофокусировки или вы хотите сфокусироваться на той части кадра, которую лампа не освещает. Эти лампы хороши в крайнем случае, но если вы планируете успешную съемку, не тратьте время на борьбу с ними. То же самое относится и к ИК-подсветке для фокусировки, которая находится на горячем башмаке, обычно как часть беспроводного триггера или вспышки. В определенных ситуациях они могут быть отличными, но, как и вспомогательная лампа, они имеют узкий луч и часто им не хватает дальности для выстрела, который вы хотите сделать. Вместо этого дешевый светодиодный фонарик из вашего ящика для мусора — это благо, которое поможет вам с фокусировкой. Закрепите камеру на штативе, чтобы ее было удобно держать, пока одна рука управляет фонариком. Затем просто наведите источник света на объект, сфокусируйте камеру и выключите свет, чтобы сделать снимок (последняя часть очень важна, иначе вы получите этот ужасный зеркальный блик на всем блестящем, включая глаза, даже если фонарик не влияет на экспозицию).

Снимайте с широкоугольным объективом, закрытым диафрагмой

Вы когда-нибудь слышали, как люди спорят о том, почему широкоапертурный объектив — пустая трата денег, если вы не всегда снимаете его с широко открытой диафрагмы? Что ж, вот один из примеров того, почему инвестиции в эти светосильные объективы могут иметь неоценимое значение для создания изображений в темноте. Поскольку вы зависите от переносного фонаря, чтобы помочь вашей автофокусировке, будет небольшая задержка между достижением фокусировки и нажатием затвора, когда вы отводите фонарик от объекта. Это означает, что есть намек на секунду для движения модели. При съемке с минимальной глубиной резкости любое движение может вывести объект из фокуса. Остановившись, вы даете больше пространства для передышки, что позволяет модели двигаться до того, как изображение станет непригодным для использования.

Однако объектив с широкой апертурой по-прежнему на вес золота для съемки в темноте. Даже с помощью фонарика ваша камера будет очень усердно работать, чтобы добиться идеального фокуса. Независимо от того, с какой диафрагмой вы на самом деле снимаете, камера оставляет объектив широко открытым для фокусировки. Чем ярче широко открыт объектив, тем больше света приходится использовать вашей камере при автофокусировке, что приводит к более быстрой и точной фокусировке. Тем не менее, это действительно остается актуальным только при условии, что объектив очень хорошо фокусируется. Вы можете обнаружить, что более медленный, но гораздо более качественный объектив способен справляться с фокусировкой при слабом освещении более эффективно, чем дешевый фикс-объектив начального уровня.

Посчитайте и сфокусируйтесь вручную

Когда ничего не помогает, вы также можете просто сфокусировать объектив вручную, даже если темнота такая тусклая, что вы даже не можете видеть объект через объектив. Как? Первый шаг — убедиться, что объект и камера достаточно статичны. Сделайте отметку для вашей модели, чтобы вы всегда знали, что они будут в одном и том же относительном положении. Затем поставьте камеру на штатив, чтобы она оставалась на месте. Измерьте расстояние между объектом и камерой, чтобы вы могли установить фокус точно на необходимое расстояние. Не забудьте закрыть объектив так, чтобы плоскость фокусировки была достаточно глубокой, чтобы допустить некоторую погрешность, поскольку ни один живой объект не сможет идеально оставаться в плоскости фокусировки, а измерители расстояния фокусировки на объективах не всегда идеальны. точный. Мое предложение состояло бы в том, чтобы фактически рассчитать глубину резкости, чтобы вы точно знали, на какой плоскости находится ваш фокус. Также убедитесь, что ваш объектив перпендикулярен объекту, поскольку, как только вы вводите угол, плоскость фокусировки становится намного сложнее точно рассчитать.

Не торопитесь

Стрельба в темноте требует практики и терпения. Такая съемка — не та ситуация, когда вы хотите закончить ее за пять минут, надеясь на блестящие результаты. Не торопитесь, обдумайте каждую проблему и решите каждую спокойно. Кроме того, не забудьте снять больше изображений каждой позы, чем обычно, чтобы учесть пропущенный фокус. Наконец, найдите время, чтобы убедиться, что ваша рабочая зона свободна от опасностей, о которые можно случайно споткнуться в темноте. Ничто не заканчивает съемку быстрее, чем модель, жестоко падающая лицом вниз.

Заключение

Съемка в темноте со вспышкой может быть невероятно полезной, поскольку она может давать изображения, внешний вид и ощущения которых радикально отличаются от того, что способен создать средний фотограф. Практика является ключом к тому, чтобы максимально эффективно использовать подобные ситуации. Подойдите к каждому с рациональным планом того, как вы будете создавать изображения, которые вы ищете, чтобы, когда придет момент, вы могли полностью сосредоточиться на работе с вашим объектом. Не позволяйте первоначальным плохим результатам сбить ваш энтузиазм. Стрелять в темноте сложно, продолжайте в том же духе, и вы будете вознаграждены.

Темы: 

Образование

Fstoppers Originals

Райан — немного маниакальный портретист/косплей-фотограф из славного Ванкувера, Канада.

Снимайте в темноте без вспышки и размытия изображения :: Секреты цифрового фото

РегистрацияВойти

• Как мне это сделать?
  • Избегайте красных глаз
  • Создайте селфи
  • Изображения Луны
  • Исправление размытых фотографий
  • Съемка спортивных фотографий в помещении
  • Защитить мои фотографии
  • Сделать резервную копию моих фотографий
  • Сохранить мои фотографии
  • Делать четкие фотографии
  • Правила фотографии
  • Понять, что такое «мм» на моем объективе
  • Создать размытый фон P
  • Что такое режим?
• Советы и руководства
  • Техники
  • Общие сюжеты
  • Композиция
  • Типы фотографии
  • Постобработка
  • Цвет

  51

  • Camera Settings
  • Being a Photographer
• Free Courses
  • Improve Your Photography
  • Weekly Newsletter
  • Landscape Photography
  • Flash Photography
  • HDR Photography
  • Black and White Photography
  • Photographing Christmas
• Товары
  • Упрощенная фотография
  • Photograph Your Year
  • Постобработка для фотографов
  • Intermediate Post Processing
• EBooks
  • Landscape Photography
  • Flash Photography
  • HDR Photography
  • Black and White Photography

Great Photos

by David Peterson 13 comments

«How сделать снимок в темном месте с минимальным освещением без использования вспышки/фонарика и без сотрясения камеры?» — один из самых часто задаваемых мне вопросов. В этой статье я покажу вам несколько способов сделать это.

Это ситуация, в которой я постоянно нахожусь как фотограф. Уже поздняя ночь, и я хочу что-то сфотографировать, но не хочу, чтобы это выглядело неестественно из-за яркости моей вспышки. Я также не хочу, чтобы изображение было размытым из-за дрожания камеры, если я не использую вспышку. Поскольку моя камера плохо работает при минимальном освещении, обычно очень сложно сделать фантастическую фотографию. Что бы я ни делал, кажется, что я просто не могу найти правильный набор настроек. Вы когда-нибудь испытывали это? Вы знаете, о чем я говорю?

Хорошо, хорошо. Я буду оптимистом. Иногда можно получить хорошее изображение без вспышки.
Фото Джона Бенсона

Фотография Джона Бенсона выше использует большинство советов, которые я предлагаю ниже. Тем не менее, это все еще не идеально, как я объясню ниже. Детали EXIF ​​для снимка: скорость затвора 1/40 с; Диафрагма F4; ISO 6400.

Использование вспышки

Самый простой способ добиться фантастических ночных снимков — использовать вспышку.

Камеры прекрасно справляются со съемкой при слабом освещении, но им нужна помощь. Когда они чувствуют, что света недостаточно, они либо включают вспышку, чтобы залить сцену большим количеством света, либо открывают затвор на более длительное время, чтобы на матрицу попало больше света.

Если мы отключим вспышку, потому что нам не нравится, как вспышка затмевает изображения, или объект съемки находится слишком далеко от нас, чтобы вспышка могла его достать, у камеры нет другого выбора, кроме как оставить затвор открытым дольше. И это может сделать ваши изображения размытыми.

И это наша загадка. Без вспышки мы не можем использовать основное встроенное средство нашей камеры для изображений при слабом освещении.

Компрометация

Требуется компрометация . Если вы не хотите (или не можете) идти на компромисс с флэш-памятью, вы должны пойти на компромисс в другом месте. Нет никакого волшебного «трюка», чтобы заставить вашу фотографию работать, не жертвуя чем-то.

Вот некоторые жертвы, на которые вы можете пойти, что они влекут за собой для фотографии, которую вы делаете, и почему они не являются идеальным решением (к сожалению, его нет).

Возьмите штатив

Это кажется самым простым и понятным ответом. Это не требует использования вспышки, и это может привести к очень естественным фотографиям. Когда ваша камера стоит на штативе, она не трясется, когда вы делаете снимок. Вы можете открывать затвор так долго, как хотите, и собирать столько естественного света, сколько вам нужно, чтобы создать красивую экспозицию.

Но штативы — не идеальное решение. Что, если объект, который вы фотографируете, движется? Даже если ваша камера совершенно неподвижна на штативе, все, что движется перед вами, все равно будет размыто на финальном снимке. Я не говорю, что вы не можете заставить его работать. Я видел несколько великолепных портретов при свечах, снятых без вспышки. Просто вам потребуется много сотрудничества со стороны ваших субъектов, чтобы осуществить это.

Сиднейский оперный театр, снятый без вспышки сразу после захода солнца.
Штативы могут лишить вас личной свободы, но этот кадр того стоит.
Фото Хай Лин Чыонг

Со штативами вы также жертвуете личной свободой. Таскать с собой хороший штатив совсем не весело. Это просто больше веса, чтобы нести. Кроме того, есть время на настройку. Все это нормально, если вы делаете серьезную съемку. Но случайная вечеринка не подходящее место для этого. Люди будут двигаться вокруг, и большинство из них будут слишком нетерпеливы, чтобы работать с вами и сделать правильный кадр.

Фотография Джона вверху, вероятно, была сделана со штативом. Выдержки 1/40 было достаточно, чтобы сделать снимок с рук, если вы держите руки неподвижно, но это маловероятно, так как микрофон на снимке очень резкий. Даже при этом его объект слегка двигался во время съемки. Посмотрите на крупный план ее рук в разделе Aperture ниже, и вы увидите, что они размыты. Это размытие движения, вызванное движением ее рук, когда затвор был открыт.

Увеличьте чувствительность ISO

Вы также можете увеличить значение чувствительности ISO вашей камеры до максимально возможного. Вам не понадобится использовать вспышку, но вам, вероятно, придется держать камеру очень неподвижно или балансировать на чем-то, пока вы делаете настоящий снимок. Увеличенная чувствительность ISO делает вашу камеру более чувствительной к свету, что означает, что вы можете использовать более короткую выдержку в условиях слабого освещения.

Это идеальное решение? Отнюдь не. По мере увеличения чувствительности ISO ваши изображения становятся более зернистыми, что может быть как хорошо, так и плохо. Если вы оптимист, это классно выглядящий вычурный эффект. Если вы пессимист, это общее снижение качества изображения. Я не скажу вам, по какую сторону забора я сижу. Я просто не думаю, что это идеально.

Кроме того, это не сильно улучшит вашу ситуацию. Я все еще сталкиваюсь с проблемами сотрясения камеры, даже когда я использую максимально возможное значение ISO, которое предлагает моя камера. Конечно, обычно я стараюсь снимать при очень слабом освещении. Я вижу, как изменение чувствительности ISO может помочь вам при умеренном освещении. Тогда вам может не понадобиться штатив, особенно если вы объедините его со следующей вещью.

Камера Джона позволила ему использовать очень высокое значение ISO, равное 6400. Это большее число, чем позволяет большинство камер, но оно также добавляет шум. Ниже представлена ​​часть изображения в исходном размере. Обратите внимание на пятна на коже певицы. Это шум.

Используйте очень широкую апертуру

Свет проходит через апертуру вашей камеры, чтобы попасть в плоскость изображения, где удобно расположен датчик изображения. Чем больше отверстие, тем больше света вы пропускаете. Если у вас есть объектив с очень широкой диафрагмой (это низкое число F, такое как F4 или ниже), вы можете делать четкие снимки в условиях низкой освещенности без использования штатива. или вспышка.

Это работает, но имеет свои ограничения. Некоторые из вас знают, что при увеличении размера диафрагмы (уменьшении числа F) вы теряете глубину резкости. Это количество переднего плана или фона в фокусе. Таким образом, если бы вы использовали достаточно большую диафрагму, чтобы избежать дрожания камеры и использования вспышки в помещении, вы, вероятно, потеряли бы много глубины — большая часть вашего изображения была бы не в фокусе.

Ничего страшного, если вы просто пытаетесь делать портреты. Собственно, это именно тот эффект, который вам нужен. Но если вы хотите, чтобы фон был резким, это будет проблемой. Иногда вы можете потерять так много глубины резкости, что части лица останутся не в фокусе. Классный эффект или потеря качества? Я позволю тебе решить.

Мне не нравится этот вариант, потому что он требует покупки дополнительного оборудования. Объективы с очень большой апертурой стоят дорого, особенно если вы хотите увеличить с их помощью масштаб. Это еще одно ограничение, которое этот подход может наложить на вас. Чтобы получить недорогой объектив с широкой апертурой, обычно приходится жертвовать возможностью масштабирования.

Изображение певца, сделанное Джоном Бенсоном выше, имеет малую глубину резкости. Микрофон и голова певицы правильно сфокусированы, но посмотрите на ее одежду на изображении ниже. Они совсем не в фокусе. Это потому, что ее одежда не находится в той же плоскости фокусировки, что и ее лицо. Широкая диафрагма (F4) помогла сократить время затвора, но означала, что часть изображения была не в фокусе.

Получите более красивую вспышку и/или отразите ее от стен

Я знаю, что этот ответ выдает суть вопроса, но это законное решение. Причина, по которой вы, вероятно, не хотите использовать вспышку, заключается в том, что большинство новичков используют вспышку резко и прямо. Они стреляют прямо в своих объектов. Когда вы не направляете вспышку прямо на объект, а освещаете его светом, отраженным от стен, вы получаете гораздо более естественный результат.

Вспышка крепится к верхней части камеры (горячий башмак) и поворачивается. Как только вы заставите его работать, вы можете поэкспериментировать с ним. Попробуйте полностью повернуть вспышку и направить в потолок. Сфотографируйте объект и обратите внимание на то, куда падают тени. Это требует некоторой настройки, но со временем и практикой вы научитесь правильно отражать вспышку и избавляться от странных теней.

Включает ли этот метод какие-то жертвы. Да. Определенно. Опять же, вам, вероятно, придется купить больше оборудования. Хорошие вспышки недешевы. Однажды я купил дешевый и обнаружил, что он не совместим с моей камерой. Какой облом. В некоторых случаях вам потребуется обновить камеру. Еще один расход.

Не верите? Вот доказательство
Photo By Prime Tambayong

Но не все потеряно. Я видел несколько довольно эффективных самодельных руководств по отскоку вспышки с использованием бытовых материалов. Вы используете вспышку, которая идет в комплекте с камерой, отражая ее от карты, которая затем отражается от стен и попадает на объект съемки. Если правильно подобрать ракурсы, получится довольно профессионально.

Я знаю, что, вероятно, не дал вам ответа, который вы ищете. Его просто нет. Вы не можете съесть свой торт и все еще иметь его. Или, как я люблю говорить, вы не можете материализовать свет из воздуха.

Большинство людей считают этот пост крутым. Что вы думаете?

Awesome (290)

Интересно (175)

Полезно (116)

СКАЗЫ (36)

Сложность:

Новичок

Длина:

О Дэвиде Петерсоне

Дэвид Петерсон является создателем Digital Photo Secrets и Photography Dash и любит обучать фотографии других фотографов по всему миру. Вы можете следить за ним в Твиттере на @dphotosecrets или в Google+.

469 022

Подписчики

1 269

Статьи

231

Видео

Помогаем миру делать лучшие фотографии.

Секреты цифрового фото

О Дэвиде

Отзывы

Регистрация

Войти

Разделы

Как мне?

Советы и учебные пособия

Бесплатные курсы

Продукты

Электронные книги

Помощь и поддержка

Свяжитесь с нами

Политика конфиденциальности

Задать вопрос Дэвиду

Информационный бюллетень по электронной почте

Новые советы и руководства каждую неделю.