Фотоаппарат практика зеркальный: Зеркальные пленочные фотоаппараты купить в Москве с доставкой по России в интернет магазине FOTOCCCP.RU

История компании Практика | это… Что такое История компании Практика?

Толкование

История компании Практика

Практика

A Praktica manual SLR from the early 1970s

A Praktica BC1 from early 1980s

Pentacon Six TL камера среднего формата

Pentacon — компания, производящая цифровые и плёночные фотоаппараты и принадлежности к ним.

• 1887 год. Основание мануфактуры «RichardHuetting » в Дрездене.
• 1896 год. Первый зеркальный фотоаппарат производства компании RichardHuetting & Sohn
• 1903 год. Выпуск зеркальной камеры с форматом пленки 9х9
• 1906 год. Фирма Huetting стала самым крупным в Европе заводом-изготовителем фотокамер. Численность работников достигла 800 человек.
• 1919 год. Начало строительства нового завода под названием Ernemann AG. Хозяева — предприниматели Бено Торше и Пауль Гуте.
• 1923 год. Окончание строительства завода Ernemann AG и торжественное открытие возведенной там 48-метровой башни, которая и по сей день является символом продукции, выпускаемой под маркой «Практика».
• 1924 год. Объектив Ernostar 1:1.8.

Мировая новинка: камера ER-NOX с объективом Ernostar 1:2,0 — производство завода Ernemann AG

• 1926 год. Слияние 4х крупнейших европейских заводов в единый концерн Zeiss-Ikon AG, компанию с огромной по тогдашним меркам численностью — 3400 человек.
• 1933 год. Выпуск камеры EXAKTA 4 x 6,5 — производства Ihagee Kamerawerk Steenbergen & Co.
• 1935 год. Выпущена первая в мире двухобъективная малоформатная зеркальная камера со встроенным экспонометром — Contaflex . Производство компании Zeiss-Ikon AG.
• 1936 год. Выпущена первая в мире однообъективная малоформатная зеркальная камера — Kine-Exakta . Производство компании Ihagee Kamerawerk Steenbergen & Co.
• 1945 год. Бомбежка английской авиацией Дрездена 13-14 февраля 1945 г.
  нанесла огромный ущерб заводу, разрушив его на 70 %. Восстановление завода потребовало огромных средств и 4x лет.
• 1949 год. Выпущена малоформатная зеркальная камера с одним объективом с креплением M42x1. Первая камера под именем Praktica . Выпуск малоформатной зеркальной камеры со встроенным пентапризменным видоискателем — Contax S. Производство компании MECHANIKZeiss Ikon VEB.
• 1950 год. Очередная мировая новинка — Exakta Varex . Производство компании Ihagee Kamerawerk AG.
• 1956 год. Ещё одна новинка — Praktica FX2 — первая в мире миниатюрная зеркальная камера с приводом для «прыгающей» диафрагмы в объективе. Производство компании VEB Kamera-Werke Dresden-Niedersedlitz.
• 1959 год. Начало общего производства ‘Dresdner Kamerabetriebe’ (Camera Manufacturing of Dresden) и ‘VEB Kamera- und Kinowerke Dresden’.
• 1964 год. Слияние 2х заводов в единое целое. Новое название концерна — «VEB Pentacon Dresden».
• 1965 год. Предприятие VEBPentacon Dresden выпустило фотоаппарат Praktica mat — первую в Европе малоформатную зеркальную камеру c определением экспозиции через объектив (система TTL).
• 1969 год. PRAKTICA LLC — первая в мире миниатюрная зеркальная камера со сменной оптикой и приводом для «прыгающей» диафрагмы. Производство компании VEB Pentacon Dresden.
• 1980 год. Pentacon-6 используется на орбитальном комплексе «Салют-6» в ходе технических экспериментов, посвященных изучению термической деформации.
• 1990 год. В результате объединения Западной и Восточной Германии было принято решение о ликвидации фирмы VEBPentacon Dresden и создании на ее основе фирмы Jos.SchneiderFeinwerktechnik GmbH&Co.
• 1991 год. Основание фирмы Jos. Schneider Precision Mechanics GmbH & Co. KG.
• 1992 год. Jos.SchneiderPrecisionMechanicsGmbH&Co.KG продолжает использовать бренд PRAKTICA для производства компактных и зеркальных камер, а также приборов точной механики и электроники.
• 1993 год.
  • Начало разработки цифровой камеры.
  • Начало разработки программируемой автоматики упавления экспозицией для зеркальных камер.
  • Начало разработки электронного видоискателя для зеркальных камер.
  • Выпуск новой зеркальной камеры с форматом пленки 24х18 (72 кадра на пленке).
• 1994 год.
  • Сканер нового поколения PRAKTICA-B/W получает первый приз на выставке Photokina.
  • Выпуск электронной датирующей крышки для зеркальной камеры Вх20.
• 1996 год. Предприятие представило на выставке Фотокина PRAKTICAColorScan — фотокамеру для сканеров и устройство для экспонирования печатных плат на лазерной основе.
• 1998 год.
  • Представление на Photokina новой системы Scan 2000.
  • Приобретение прав на продажу и производство товаров под брендом ЕХАКТА.
  • Серийное производство фотокамер и устройств для экспонирования печатных плат на лазерной основе.
  • У Jos.SchneiderPrecisionMechanics появилась дочерняя компания PENTACONGmbH, которой были переданы права на производство и продажу продукции PRAKTICA и EXAKTA.
• 1999 год.
  • Дополнения к системе Scan2000 с моделями: с адаптерами для наиболее известных камер, с линзами M39 для репродукции, крепление M39.
  • Доктор Ричард Ку подготавливает документы об истории компании PRAKTICA и её продукции для японского телевидения.
  • Продажа 35-тысячной зеркальной камеры Вх20. Компания прекращает выпуск зеркальных камер и полностью переключается на выпуск цифровых и плёночных «мыльниц».
• 2000 год.
  • Отгрузка первых систем измерения, оборудованных специализированными профессиональными системами электронного отображения.
  • Завершение исследования совместно с IKTS институтом в Дрездене и производство первого керамического инструмента для улучшенного впрыскивания в инжекторы (объём производства 1.000 единиц).
• 2001 год. Начало серийного выпуска сканеров нового поколения под названием Scan 3000, основанных на быстром FireWire интерфейсе.
• 2003 год. Начало разработки новой серии цифровых камер под названием «Luxmedia».
• 2004 год. Выпуск цифровой камеры с 8х оптическим зумом из новой линейки Luxmedia .
• 2005 год.
  • Объём продаж по сравнению с 2004 годом увеличился почти на 20 %.
  • Начата разработка сверхтонких цифровых фотоаппаратов с большим оптическим зумом и экраном 3 дюйма.
• 2006 год.
  • Начало разработки принципиально нового стабилизатора изображения для цифровых фотоаппаратов. Предполагаемое завершение работы — конец 2007 года.
  • Выпуск модели PRAKTICA DPix 530Z с «умной» системой фокусировки.
  • Начало разработки сверхтонких фотоаппаратов со внутренним оптическим зумом. Предполагаемая дата выпуска — середина 2007 года.

Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

• История китайских призраков 2
• История компьютерных игр

Полезное

Цифровые фотоаппараты Praktica без видоискателя в Чебоксарах

Каталог

Беззеркальная домашняя цифровая камера R-K5(Без широкоугольного макрообъектива) фотоаппараты Praktica без видоискателя

12156

20261

подробнее

Цифровая беззеркальная камера 4K HD 30 млн пикселей фотоаппараты Praktica без видоискателя

4067

6257

подробнее

Зеркальный Фотоаппарат, Цифровая Видеокамера HD фотоаппараты Praktica без видоискателя

28512

31480

подробнее

Praktica Superzoom 105AF+ чехол Цифровые фотоаппараты без видоискателя

подробнее

Компактный фотоаппарат Kodak M38 Film Camera Цифровые Praktica без видоискателя

подробнее

Большой постер для интерьера «Камера, практика, slr» 180×90 см. без рамы, в тубусе Цифровые фотоаппараты Praktica видоискателя

подробнее

Компактный фотоаппарат Kodak Ultra F9, желтый Цифровые Praktica без видоискателя

4139

12999

подробнее

Самоклеящийся ламинированный постер «Камера, практика, slr» 60×90 см. без рамы, в тубусе Цифровые фотоаппараты Praktica видоискателя

1499

1999

подробнее

Компактный фотоаппарат C6-18MP48MP, серебристый Цифровые Praktica без видоискателя

подробнее

Rekam/Фотоаппарат Rekam iLook S740i темно-серый 16Mpix 2.4″ 720p SDHC/MMC CMOS/AAA Цифровые фотоаппараты Praktica без видоискателя

7086

10124

подробнее

Большой постер для интерьера «Практика, камера, линза» 180×90 см. без рамы, в тубусе Цифровые фотоаппараты Praktica видоискателя

подробнее

Большой постер для интерьера «Практика, камера, фильм» 180×90 см. без рамы, в тубусе Цифровые фотоаппараты Praktica видоискателя

подробнее

Модульный постер для интерьера «Камера, практика, slr» 180×90 см. без рамы, в тубусе Цифровые фотоаппараты Praktica видоискателя

подробнее

Большой постер для интерьера «Praktica, камера, аналоговый» 180×90 см. без рамы, в тубусе Цифровые фотоаппараты Praktica видоискателя

подробнее

Редкая фотокамера «Селена» №20008 Цифровые фотоаппараты Praktica без видоискателя

подробнее

Фотоаппарат canon 4000d 18-55mm III И EF 50mm f/1. 8 STM Цифровые Praktica без видоискателя

46999

52000

подробнее

Большой постер для интерьера «Практика, камера, фотография» 180×90 см. без рамы, в тубусе Цифровые фотоаппараты Praktica видоискателя

подробнее

Модульный постер для интерьера «Камера, практика, фильм» 180×90 см. без рамы, в тубусе Цифровые фотоаппараты Praktica видоискателя

подробнее

Фотоаппарат canon 4000d 18-55mm III И EF 50mm f/1.8 STM Цифровые Praktica без видоискателя

46999

52000

подробнее

Компактный фотоаппарат Yt678785, золотой Цифровые Praktica без видоискателя

2042

2755

подробнее

Фотоаппарат Praktica M50 BF пленочный со встроенной электронной вспышкой Цифровые без видоискателя

подробнее

Raritetus/Фотоаппарат «Смена», пластик, металл, стекло Цифровые фотоаппараты Praktica без видоискателя

2238

3928

подробнее

Компактный фотоаппарат Kodak Ultra F9 Film Camera Цифровые Praktica без видоискателя

подробнее

Компактный фотоаппарат Sg45679685, серебристый Цифровые Praktica без видоискателя

1899

4722

подробнее

Большой постер для интерьера «Камера, практика, фильм» 180×90 см. без рамы, в тубусе Цифровые фотоаппараты Praktica видоискателя

подробнее

Большой постер для интерьера «Практика, камера, линза» 180×90 см. без рамы, в тубусе Цифровые фотоаппараты Praktica видоискателя

подробнее

Зеркальный пленочный фотоаппарат Praktica L с объективом Индустар-61л/з 2.8/50 Цифровые без видоискателя

16431

19876

подробнее

Упражнения с камерой — Videomaker

Природа или воспитание?

В жизни есть много вопросов, на которые нет ответа, и это иногда удваивает нас, создателей видео. Вот вопрос, который мы, наверное, все задавали себе: почему моя операторская работа не похожа на работу профессионалов?

Ответ сложен. Заманчиво винить характер оборудования, формат ленты, освещение и вспомогательный персонал (или их отсутствие, если ваши друзья или семья недовольны).

И это правда, что каждый из них каким-то образом способствует тому, что часто выглядит как жесткая и быстрая грань между работой, которую делают профессионалы в области вещания, и тем, что мы делаем дома.

Но на самом деле, с радостью сообщаю, все намного проще: все дело в практике. Профессионалы каждый день берут в руки свои камеры и оттачивают свое мастерство в непрекращающихся огневых испытаниях, которые могут привести их куда угодно, от студии до зоны боевых действий. На самом деле, они очень похожи на спортсменов или солдат. Они должны быть готовы ко всему, и их работа зависит от производства качественного видео каждый раз. Для профессионалов воспитание укоренившихся операторских рефлексов — это вопрос выживания.

Реклама

Необходимые навыки

К счастью, вы, вероятно, не находитесь под таким давлением. (И все же.) Тем не менее, нельзя отрицать, что работа практически с любой видеокамерой — это сложный баланс, требующий широкого спектра навыков, как физических, так и умственных.

Быть хорошим стрелком означает, что вы должны быть ловким исполнителем, когда дело доходит до таких вещей, как стабилизация снимка при максимальном телефото, удержание объекта в кадре во время ходьбы, плавное движение штатива, удерживание снимка, не глядя в видоискатель, и т. д. ручная фокусировка и даже поиск кнопок управления камерой не глядя.

Чтобы конкурировать с профессионалами, вам нужно превратить эти навыки в инстинкты, чтобы вы могли проводить время за объективом, думая о том, что вы снимаете, а не тратить время на беспокойство о том, как вы снимаете. Читайте дальше, чтобы узнать о режиме тренировок в стиле тренировочного лагеря, разработанном, чтобы развить у вас рефлексы худощавой, подлой, работающей на камеру машины. Упражнение 1: Холодный старт иметь его и быстро запускать, когда происходит важный момент. Это сложнее, чем кажется.

Начните это упражнение с камерой в футляре, закрытой крышкой объектива, отсоединенной батареей и липкой лентой. Теперь проверьте время и начните готовиться к съемке. Делайте это быстро и качественно, но не торопясь — вы хотите быть быстрым, обстоятельным и спокойным. Посмотрите, сможете ли вы разработать рутину, которую вы сможете повторять каждый раз.

Когда вы будете готовы, прокрутите несколько секунд ленты, и все готово. Проверьте свое время, снова разбейте свою настройку и повторяйте цикл, пока он не станет гладким. Думаете, у вас это получилось? Попробуйте в затемненной комнате. Звучит глупо, но попробуйте один или два раза.

Упражнение 2: Полоса препятствий

Опять же, как и солдаты, проходящие базовую подготовку, операторы камеры должны чувствовать себя комфортно, сталкиваясь с различными физическими препятствиями во время работы. Мы можем смоделировать классическую неприятную ситуацию, рассыпав маленькие кусочки бумаги (или пузырчатую пленку для дополнительного развлечения) на земле или полу, чтобы создать слаломную трассу, по которой можно перемещаться во время записи видео.

Чтобы имитировать многолюдное мероприятие, создайте красивую длинную трассу с большим количеством поворотов и несколькими поворотами, которые заставят вас изменить направление. Теперь определитесь со стационарным предметом для кадра и приступайте. Отправляйтесь с самого начала трассы с включенной камерой и широкоугольным объективом. Следуйте по маршруту в обычном темпе ходьбы, слегка согнув колени, чтобы амортизировать удары. Разделите свое внимание между удержанием объекта в кадре и избеганием препятствий. Это становится еще сложнее, когда вы меняете направление или идете назад. Запишите и воспроизведите свои результаты. Повторяйте до тех пор, пока ваш выстрел не будет выглядеть устойчивым на протяжении всей трассы, и вам удастся избежать всех препятствий.

Для дополнительной сложности уменьшите угол обзора до среднего телефото и действуйте, как указано выше. Это действительно сложная проверка ваших способностей.

Упражнение 3. Твердое тело

Мы рассмотрели движение, теперь давайте поговорим о неподвижности: навык, который особенно важен при использовании крайнего телеобъектива. И, кстати, для этого упражнения нечестно использовать стабилизатор изображения, который входит в стандартную комплектацию многих видеокамер.

Настройте камеру для работы с рук или на плече и найдите удобное место, чтобы стоять или сидеть. Теперь ищите подходящий предмет, желательно небольшой, с твердыми краями — так будет легче проверить устойчивость. Расположитесь на расстоянии не менее 12–15 футов от объекта съемки и увеличьте его настолько, насколько сможете (только оптический зум). Используйте края вашего объекта, чтобы расположить его точно в границах вашего кадра, а затем удерживайте эту позу.

Обратите внимание, как камера дрейфует и дергается в зависимости от вашего дыхания, сердцебиения и других движений. Ваша цель — найти наиболее устойчивое положение. Тренируйтесь удерживать телеобъектив в течение 15-30 секунд, пока вы не научитесь держать кадр достаточно устойчивым. Если вы можете растянуть время до минуты или двух, вы отличный стрелок.

Для более сложного теста попробуйте это упражнение, не глядя в видоискатель. Скомпонуйте кадр, затем отведите взгляд от камеры и постарайтесь сделать снимок ровным. Через некоторое время проверьте кадрирование и посмотрите, насколько далеко вы отклонились от исходного положения.

Упражнение 4. Гладкость как шелк

Навыки работы со штативом — еще одна важная область, позволяющая быстро отличить операторов, потренировавшихся, от тех, кто этого не сделал. Требуется опытная рука (и плавная головка штатива), чтобы выполнять точные, плавные пуски и остановки для панорамирования и наклона.

Установите камеру на штатив — в этом упражнении очень поможет модель с подвижной головкой. Как и в предыдущей процедуре, установите объектив в положение телефото и сфокусируйтесь на маленьком объекте с резкими краями. Заблокируйте регулятор наклона штатива и затяните регулятор панорамирования настолько, чтобы противостоять легкому прикосновению. Сверните ленту и смотрите в видоискатель или на ЖК-дисплей, пока вы осторожно берете ручку штатива и начинаете панорамирование вправо, пока объект не окажется за кадром. Затем осторожно и медленно панорамируйте влево в исходное положение и доведите панорамирование до скользящей остановки. Повторяйте эту часть упражнения до тех пор, пока не сможете запускать и останавливать кастрюлю без резких движений.

Для секции наклона вы выполните аналогичный маневр, но с заблокированным регулятором панорамирования и ослабленным регулятором наклона настолько, чтобы головка штатива не сбросила камеру, если ее оставить без посторонней помощи.

Упражнение 5: Расширенные варианты

Если ваша камера позволяет отключить автофокусировку, вы можете добавить второй объект, например, друга или члена семьи, к упражнению со штативом выше, чтобы попрактиковаться в ручной фокусировке. Просто настройте свою сцену так, чтобы один объект был как минимум на 4-5 футов ближе, чем другой, установив объектив на средний телеобъектив. Таким образом, при панорамировании или наклоне между объектами вам также потребуется поворачивать кольцо фокусировки объектива во время движения, чтобы сместить фокальную плоскость.

Для другого расширенного варианта установите диафрагму в ручной режим, если ваша камера поддерживает эту функцию. Используйте ту же настройку, что и для упражнения на фокусировку выше, но убедитесь, что один из ваших объектов значительно ярче другого. Один из реальных примеров, когда это может пригодиться, — это когда у вас есть объект в помещении, стоящий перед ярким окном в условиях контрового освещения. Когда вы меняете экспозицию со съемки за окном на съемку объекта внутри, вам нужно будет отрегулировать управление диафрагмой одной рукой, а другой рукой вы перемещаете штатив.

Поздравляем!

Вы достигли конца режима обучения оператора камеры. Если вы успешно зашли так далеко, значит, вы уже на пути к серьезному стрелковому мастерству. Теперь вернитесь к этим упражнениям.

Билл Фишер — продюсер документальных фильмов из Портленда, штат Орегон.

Боковая панель: Разминка

Подобно спортсменам и музыкантам, операторы должны разогреться перед мероприятием. Ведь съемка видео требует серьезной физической и умственной работы. Выполните эту процедуру, чтобы убедиться, что вы готовы к работе.

• Вытяните руки, плечи, спину, ноги и шею. Эти области поглощают больше всего стресса во время съемки.
• Проведите инвентаризацию и загрузите кассеты, батарейки и другие расходные материалы. Без них вы выбываете из гонки.
• Проведите проверку камеры с помощью ленты. Убедитесь, что ваши настройки находятся там, где вы хотите, и что все функции работают нормально.
• Не забудь активировать клетки мозга. Разработайте стратегию или цель и подумайте, прежде чем стрелять.

Полное руководство по быстрому началу работы

Вы приобрели свою новую зеркальную камеру. Вы так взволнованы (мы тоже рады за вас). Но это волнение вскоре превращается в ужас, когда кнопки и экран написаны иероглифами. Что это значит? «ƒ/»? На что я должен делить «ƒ»? Не волнуйтесь, мы расскажем вам. Вот ускоренный курс по изучению основ вашей новой цифровой зеркальной камеры.

Основы цифровой зеркальной фотографии

Чтобы действительно получить максимальную отдачу от вашей DSLR (Digital Single Lens Reflex, если вам интересно, что это означает), мы рекомендуем вам начать с понимания трех способов, которыми вы можете управлять тем, как свет входит и влияет на ваши изображения. Это скорость затвора, диафрагма/диафрагма и ISO. Изучение этих трех позволит вам эффективно стрелять в ручном режиме. Сначала они могут показаться пугающими и сложными, но поверьте нам, они довольно просты, как только вы полностью их поймете. Изучение этого позволит вам понять около 80% того, как работает ваша камера, и в процессе сделать несколько потрясающих снимков! Давайте начнем с определения каждого из них, а позже мы объясним, как их использовать на практике.

Скорость затвора

Выдержка — это время, в течение которого затвор камеры остается открытым после нажатия кнопки спуска затвора. Это также определяется тем, как долго датчик вашей камеры подвергается воздействию света и как движение фиксируется на вашем изображении. Вероятно, это значение легче всего изменить, поэтому фотографы часто настраивают его в первую очередь, чтобы получить правильную экспозицию изображения.

F-стоп/диафрагма

F-стоп (ƒ/) — это то, насколько широко раскрыта диафрагма объектива. Диафрагма определяет, как объектив пропускает свет. С технической точки зрения значение f-stop представляет собой отношение между диаметром отверстия диафрагмы и фокусным расстоянием объектива. Все, что вам нужно знать сейчас, это то, что меньшее число равно большему открытию диафрагмы. Чем больше отверстие, тем больше света попадает внутрь; тем ярче будет изображение. Верно и обратное: меньшее отверстие соответствует более темному изображению. Диафрагма также управляет глубиной резкости вашего объектива, которая в основном определяет, насколько размытым будет фон вашего изображения, но мы объясним это позже.

ИСО

ISO — это чувствительность сенсора вашей камеры к свету. Чем выше число, тем более чувствителен ваш датчик к свету и, следовательно, тем ярче изображение. Имейте в виду: когда ваш сенсор более чувствителен, он становится менее точным, создавая более шумное/зернистое изображение. ISO обычно может варьироваться от 50 до 32 000 в зависимости от камеры, а некоторые модели выходят даже за его пределы.

Каждый из них работает вместе, чтобы контролировать, сколько света подвергается воздействию сенсора вашей камеры и, следовательно, насколько экспонированным (ярким) будет ваше изображение. Чаще всего его называют «светлым треугольником».

Светлый треугольник

Как было сказано выше, первое, что нужно понять при съемке на цифровую зеркальную камеру, — это баланс между выдержкой, диафрагмой и ISO. Чаще всего его называют «треугольником света» или «треугольником экспозиции». Это означает, что для того, чтобы получить хорошо освещенное изображение так, как вы хотите, между этими тремя элементами должно быть компромиссное решение.

На практике цель состоит в том, чтобы сбалансировать каждое из этих значений, чтобы получить хорошую общую экспозицию. Это достигается путем установки циферблата экспонометра на 0. Отрицательный циферблат означает, что ваша фотография будет недоэкспонирована, а положительный циферблат означает переэкспонирование. Экспонометр можно найти в видоискателе или на дисплее камеры.

Способ расчета разницы между выдержкой, диафрагмой и ISO заключается в их ступенях экспозиции. Выдержка, диафрагма и ISO имеют шкалы со значениями, где каждый шаг представляет собой стоп экспозиции. Каждая ступень на шкале пропускает в два раза больше света, чем предыдущее значение.

Например, диафрагма ƒ/2,8 пропускает в два раза больше света, чем диафрагма ƒ/2. Это намного легче запомнить для выдержки и ISO, поскольку числа буквально удваиваются или уменьшаются вдвое с каждым шагом, например. изменение ISO со 100 до 200 удваивает экспозицию света. Поскольку значения диафрагмы основаны на диаметре, а экспозиция основана на площади, которая пропорциональна квадрату диаметра, числа ступеней ƒ удваивают каждое другое значение, т. е. 32 — 16 — 8 — 4 — 2 и 22 — 11 — 5,6 — 2,8 — 1,4.

Удобство каждой из этих остановок в том, что они эквивалентны. Независимо от ваших значений, перемещение на одну ступень вверх или вниз по ISO, выдержке или диафрагме добавит или удалит равное количество света — либо удалив половину света, либо добавив вдвое больше света.

Имейте в виду, однако, что большинство зеркальных фотокамер в наши дни имеют половину, треть или даже четверть ступени для некоторых значений. Например, у вашей скорости затвора могут быть дополнительные половины и третьи ступени, но у вашего ISO могут быть только полные ступени. Мы упомянули об этом только для того, чтобы вы не паниковали, если видите дополнительные точки остановки в качестве опций на вашей DSLR. Просто убедитесь, что ваши движения эквивалентны, и если ничего не помогает, вы можете положиться на экспонометр, чтобы определить, насколько правильной будет ваша экспозиция.

Примечание автора:

Когда меня впервые научили пользоваться зеркальной фотокамерой, от меня потребовали запомнить каждую эквивалентную остановку. Хотя полезно понимать систему, стоящую за всем этим, это более или менее пережиток тех времен, когда каждый кадр имел большее значение, а правильная экспозиция с первой попытки была важнее. Теперь, благодаря цифровым технологиям, вы получаете мгновенную обратную связь о том, как выглядит ваше изображение, и можете с легкостью корректировать требуемую экспозицию.

Понимание роли Aperture

Начнем с диафрагмы. Стилистически диафрагма влияет на глубину резкости вашего изображения (что, говоря простым языком, определяет, насколько сфокусированным или размытым будет ваш фон). Чем больше отверстие диафрагмы (обозначается меньшим числом), тем меньше будет глубина резкости вашего изображения (насколько часть вашего изображения находится в фокусе, или, еще проще, насколько размытым будет фон).

Причина, по которой вам может понадобиться большое отверстие диафрагмы (опять же, представленное меньшим числом), будет для портрета, где вы хотите размыть фон, чтобы все внимание было на человеке. Большое отверстие диафрагмы (опять же, представленное меньшим числом) даст вам меньшую глубину резкости и, следовательно, сильную фокусировку на объекте и размытый фон. Это также означает, что количество пропускаемого света будет высоким, поэтому, чтобы противодействовать переэкспонированию изображения, вы должны либо увеличить скорость затвора, либо снизить ISO (чувствительность сенсора).

Слева: Диафрагма ƒ/1,4, выдержка 1/800 с, ISO 100 — Справа: Диафрагма ƒ/1,8, выдержка 1/500 с, ISO 100 — На обоих этих изображениях использовалось большое отверстие диафрагмы, чтобы получить небольшую глубину резкости, чтобы получить хороший размытый фон позади объекта. Поскольку большая диафрагма пропускает много света, они оба использовали короткую выдержку и низкие значения ISO.

С другой стороны, причина, по которой вам может понадобиться меньшее отверстие диафрагмы, — это пейзажная фотография, где вам нужно сфокусировать как передний план, так и фон. Меньшее отверстие диафрагмы даст вам большую глубину резкости, и, таким образом, большая часть вашей сцены останется в фокусе. Это также означает, что количество пропускаемого света будет небольшим, поэтому, чтобы противодействовать недоэкспонированию изображения, вам потребуется либо более длинная выдержка, либо более высокое значение ISO (чувствительность сенсора).

Диафрагма ƒ/14,0, выдержка 1/125 с, ISO 100 — на этой пейзажной фотографии использовалось меньшее отверстие диафрагмы ƒ/14,0, чтобы создать большую глубину резкости, чтобы горы и облака были в фокусе. Поскольку это яркий солнечный день, им все еще было достаточно света, и им не нужно было поднимать ISO или использовать невероятно длинную выдержку.

Понимание роли выдержки затвора

Теперь предположим, что вы фотографируете движущийся объект, и вам понадобится короткая выдержка, чтобы зафиксировать его на месте. Затвор с такой выдержкой не пропускает много света, поэтому вам, возможно, придется либо поднять ISO, либо диафрагму, чтобы правильно осветить снимок. Спортивные фотографы обычно используют более высокое значение ISO (чувствительность сенсора), чтобы они могли запечатлеть движения игроков без размытия движения и получить достаточную глубину резкости, чтобы держать действие в фокусе.

Диафрагма ƒ/3,2, выдержка 1/4000 с, ISO 640 — более высокое значение ISO и большее отверстие диафрагмы позволили этому фотографу получить очень короткую выдержку 1/4000 с, чтобы запечатлеть движение этого отбивающего, собирающегося ударить по бейсбольному мячу.

Кроме того, вы можете захотеть захватить размытие движения. Если вы когда-нибудь задавались вопросом, как получаются снимки светлых полос движения, то это с длинной выдержкой, то есть с очень длинной выдержкой.

1/60 — это предел того, как долго вы можете держать камеру неподвижно в руках. Все, что ниже, приведет к непреднамеренному сотрясению рук и тела. Это точка ниже, где вам нужно будет использовать штатив.

Диафрагма ƒ/10,0, выдержка 15 с, ISO 100 — затвор этого изображения был открыт в течение 15 с, что требовало небольшого открытия диафрагмы ƒ/10,0 и низкого значения ISO 100, чтобы не было передержки. Но использование небольшого отверстия диафрагмы дало дополнительное преимущество, позволив горам и деревьям оставаться в фокусе.

Понимание роли ISO

ISO (чувствительность сенсора), возможно, является наименее влиятельной из трех. В то время как скорость затвора и диафрагма имеют стилистические причины для их изменения, изменение ISO (чувствительности сенсора) выполняется только тогда, когда у вас нет места для изменения двух других значений. И увеличение вашего ISO только негативно влияет на качество ваших изображений, так как более высокая чувствительность ISO также приводит к большей зернистости и шуму на изображении. Вы хотите, чтобы ISO был как можно ниже, чтобы избежать этого, но иногда вам приходится жертвовать зернистостью, чтобы добавить больше света (предостережение: могут быть случаи, когда вы хотите зернистое или шумное изображение, если вам нравится эффект и / или ради артистизма).

Выдержка 30 с, ISO 3200 — этот снимок северного сияния в Исландии ночью сделан с высоким значением ISO 3200, чтобы добавить еще больше света в дополнение к длинной выдержке в 30 секунд. Вы можете увидеть, насколько зернистым выглядит это изображение с высоким ISO, на крупном плане справа.

Режимы съемки DSLR

Как только вы поймете, как работают выдержка затвора, диафрагма и ISO, вы сможете понять их роль в каждом из режимов съемки камеры. Для большинства цифровых зеркальных фотокамер вы можете изменить режим съемки с помощью диска, расположенного либо за кнопкой спуска затвора, либо на противоположной стороне. Режимы обычно расположены в порядке, аналогичном рисунку ниже:

Два наиболее важных

Два наиболее важных режима на вашей цифровой зеркальной фотокамере — это M (ручной) и автоматический. Остальные мы опишем, но маловероятно, что вы в конечном итоге будете их использовать. Очень немногие профессиональные фотографы когда-либо будут использовать какой-либо другой режим, кроме ручного.

М (ручной): Этот режим дает вам полный контроль над каждой из настроек экспозиции камеры. Это режим, в котором вы найдете большинство профессиональных фотографов. Ваша цифровая зеркальная фотокамера будет иметь кнопки или вращающиеся регуляторы, которые позволят вам вручную изменять выдержку, диафрагму и ISO.

Хороший способ начать съемку в ручном режиме для новичков — сначала установить значение ISO. Изучите условия съемки и выберите ISO в зависимости от того, сколько света у вас есть, например. если вы находитесь на улице в солнечный день, вы должны использовать более низкое значение ISO, а если вы снимаете в помещении, вы должны выбрать более высокое значение.

Затем установите диафрагму в зависимости от того, что вы пытаетесь сфотографировать: например. если вы фотографируете человека, вы можете установить более низкую диафрагму (что означает большую диафрагму), а если вы снимаете пейзаж, выберите высокую диафрагму (что означает меньшую диафрагму).

Наконец, проверьте экспозицию на экспонометре, установите соответствующую выдержку и при необходимости отрегулируйте две другие. Этот процесс будет меняться по мере того, как вы будете продвигаться вперед; например, если вы хотите запечатлеть движение, вы должны сначала установить скорость затвора, а затем настроить другие параметры оттуда, но это хороший способ начать.

Авто: Этот режим отрегулирует все настройки для вас. В зависимости от того, насколько интеллектуальна ваша камера, она будет либо использовать тип обнаружения сцены, либо решать, исходя из того, сколько света доступно для того, что, по ее мнению, будет выглядеть лучше всего. Камера автоматически выбирает выдержку, размер диафрагмы и ISO. Это всегда даст вам правильно экспонированное изображение, но не всегда даст вам тот вид, который вы хотите для своей сцены (например, слишком размытый фон или плохая скорость затвора для условий).

Объяснение других режимов

Макро (Цветок): Это автоматический режим, созданный для съемки объектов крупным планом (обычно очень маленьких), поэтому камера выбирает настройки, которые добавят дополнительный фокус на передний план. Настройка диафрагмы напрямую влияет на это, так как большая диафрагма создает больший контраст в фокусе между объектом и его фоном. Успех этих типов изображений может зависеть от вашего объектива, поскольку существуют макрообъективы, специфичные для этого стиля.

Портрет (человек): Этот режим аналогичен макросъемке, поскольку объект (передний план) имеет приоритет над фоном. Ваша камера, как правило, стремится иметь наименьшую возможную диафрагму (самое широкое открытие диафрагмы), чтобы получить приятный размытый фон. Ваша камера также может иметь функции распознавания лиц, чтобы лучше наводить фокус и либо делать несколько снимков, чтобы убедиться, что глаза объекта открыты, либо определять, когда их глаза открыты. Этот режим может также включать такие функции, как смягчение кожи и автоматическое удаление эффекта красных глаз.

Ночной портрет (человек со звездой): Это будет работать аналогично портретному режиму, но также будет учитывать ситуации при слабом освещении при ночной съемке. Он будет стремиться иметь небольшой f-stop (широкое отверстие диафрагмы), но также будет использовать более медленную скорость затвора, чтобы пропустить больше света; поэтому в этом режиме рекомендуется использовать штатив. Он также будет использовать вспышку, когда обнаружит, что без нее недостаточно света.

Пейзаж (Гора): В этом режиме снова используется диафрагма, но для эффекта, противоположного портрету. В этом режиме будет использоваться максимально возможное число f-ступеней для уменьшения диафрагмы для широкой фокальной плоскости (это означает, что передний план и фон будут в фокусе). Скорее всего, вы получите наилучший результат, снимая пейзажи со штатива.

Действие (движущаяся фигура): Этот последний автоматический режим регулирует ISO и скорость затвора для четкого, хорошо освещенного снимка быстро движущихся объектов. Он установит очень короткую выдержку и, в зависимости от условий, более высокое значение ISO или большую диафрагму, чтобы пропустить больше света.

A/Av (приоритет диафрагмы): В этом режиме для вас устанавливаются все настройки, кроме Aperture. Поэтому, если вы отрегулируете настройку диафрагмы, она автоматически изменит выдержку или ISO, чтобы компенсировать правильную экспозицию.

S/Tv (приоритет выдержки): В этом режиме задаются все настройки, кроме скорости затвора. Поэтому, если вы отрегулируете выдержку, она автоматически изменит диафрагму или ISO, чтобы компенсировать правильную экспозицию.

Р (Программа): Этот режим представляет собой гибрид первых двух, похожий на полуавтоматический режим. На большинстве цифровых зеркальных фотокамер это позволит вам изменять скорость затвора и диафрагму (открытие диафрагмы) одновременно или таким образом, чтобы ваше изображение по-прежнему было правильно экспонировано. Поэтому, если вы выберете более длинную выдержку, камера уменьшит отверстие диафрагмы, чтобы пропустить меньше света, чтобы он был правильно экспонирован, и наоборот. Это отличается от ручного, когда изменение одного значения не влияет на другие. В этом режиме вы также должны иметь возможность регулировать значение экспозиции, которое на маленьком циферблате означает, что вы можете указать камере либо переэкспонировать, либо недоэкспонировать изображение.

Настройки баланса белого

Баланс белого, в двух словах, заключается в том, чтобы объекты, которые в реальной жизни белые, выглядели белыми на ваших фотографиях. Различные источники света излучают свет с разной цветовой температурой, но в большинстве случаев мы этого не замечаем, поскольку наш мозг автоматически настраивается на основе окружающей информации (иногда наш мозг ошибается, и именно поэтому сине-золотое платье вызвало столько споров). . Цветовая температура измеряется в Кельвинах (К) и влияет на то, насколько теплыми или холодными будут выглядеть ваши изображения. Удивительно, но более низкие температуры соответствуют более теплым цветам, а более высокие температуры представляют более холодные цвета.

Различные источники света производят свет с разной цветовой температурой. Например, свет свечи имеет более низкую температуру около 1800 К, а пасмурное небо имеет более высокую температуру около 7000 К.

Ваша цифровая зеркальная камера будет иметь настройку автоматического баланса белого, несколько настроек для конкретных условий освещения (например, дневной свет 5200K, флуоресцентная лампа 4000K или лампа накаливания 3200K) и пользовательскую настройку баланса белого. Цель баланса белого — убедиться, что белые и серые цвета вашего изображения выглядят белыми и серыми, а не синими или оранжевыми.

Обычно вы можете оставить камеру на автоматическом балансе белого. Причина, по которой вы должны переключиться на другую настройку, заключается в том, что автоматический режим не дает правильного или последовательного результата, но это редко является проблемой.

Выбор типа файла изображения

Прежде чем приступить к съемке, вы должны знать, какой тип файла изображения сохраняет ваша камера. Большинство цифровых зеркальных камер дадут вам возможность выбрать тип файла JPEG или RAW или оба. Файлы RAW представляют собой необработанные данные изображения с датчика, что означает, что ничего не было изменено или изменено для уменьшения размера изображения; таким образом, файлы изображений RAW занимают много памяти, но имеют самое высокое доступное качество. Файлы JPEG сжимаются и оптимизируются, чтобы занимать меньше места.

Если вы посмотрите на изображение в формате JPEG ниже, вы увидите более крупную сетку, состоящую из 8×8 пикселей. Это компрессия в действии. Вместо того, чтобы сохранять значения для каждого пикселя, JPEG создает каждый квадрат 8×8, накладывая различные шаблоны пикселей. Эти шаблоны были тщательно отобраны, так что некоторые из них визуально более важны, чем другие, что позволяет кодировщику JPEG использовать больше места для хранения наиболее важных шаблонов. По мере того, как вы снижаете настройку качества JPEG, сохраняется все меньше и меньше информации, что делает изображение все более и более «блочным».

Это крупный план пикселей на изображении, которое было сохранено как в формате JPEG, так и в формате RAW.

Другие параметры файла изображения на вашей цифровой зеркальной фотокамере позволят вам выбрать размер изображения JPEG и степень его сжатия. На большинстве камер Canon буквы L, M и S относятся к размеру изображения (сколько у него пикселей), а изогнутый или ступенчатый блок рядом с ним относится к тому, насколько сжато изображение, при этом изогнутые сжаты меньше, а ступенчатые будучи более сжатым.

Если вы планируете редактировать свою фотографию в Интернете с помощью Clipping Magic, вам следует снимать с настройкой JPEG самого высокого качества. Это даст вам наилучшие результаты. Съемка в RAW подходит только для редактирования в специальной программе, такой как Photoshop или Lightroom. В противном случае, поскольку файлы RAW занимают гораздо больше места и в конечном итоге должны быть преобразованы в JPEG для использования в Интернете, в их использовании нет особого смысла.