Тонкая настройка автофокуса DotTune или решение проблем с фронт- и бэк-фокусом: ukrusa — LiveJournal
В процессе съемки многие из нас сталкивались с проблемой неточности фокусировки.
В то время, как «родные» стекла тоже нередко грешили фронт- и бэк-фокусом, но это в большей мере умалчивалось, то проблемы с неточностью и непостоянством автофокуса у т.н. third-party брендов отпугивали многих фотолюбителей от покупки оптически хороших объективов, а перипетии выбора «удачных» экземпляров Sigma, Tamron и Tokina стали притчей во языцех.
В определенный момент наличие этих проблем и необходимость с ними бороться были признаны всеми ведущими производителями. Как итог, Sigma пошла дальше всех со своими USB-Dock станциями и ПО для автоматической настройки автофокуса, а владельцы «родной» техники от Nikon (AF tune) и Canon (AF Micro-Adjustment) могут довольствоваться функцией тонкой подстройки автофокуса, появившейся в тушках последних лет.
Появление этих возможностей не могло остаться незамеченным и невостребованным – но тут возникает закономерный вопрос.
Каким способом произвести наиболее точную подстройку автофокуса???
Надо заметить, что было придумано и разработано немало решений.
Сегодня мы хотим предложить вам метод DotTune – изобретенный сравнительно недавно одним американским фото-энтузиастом.
Сам автор приводит такие преимущества своего метода:
«Это бесплатно, это быстро, и это гораздо более точно, чем любой другой метод, который я видел до сих пор. Что делает его более быстрым и более точным? Процесс получения конечного значения AF tune не зависит от фазового датчика автофокуса — его результаты имеют определенную вариативность от снимка к снимку и большинство способов предусматривают множество тестов снимков на каждом значении AF tune. Всё это приводит к тому, что подобные техники более склонны к получению ошибочных результатов» (с)
Стоит заметить, что подобный алгоритм уже используется как один из возможных вариантов в отлично зарекомендовавшей себя программе Reican FoCal.
Итак, ниже представлен метод DotTune для камер Nikon.
Помните, что в большинстве источников относительно тонкой подстройки автофокуса указывается, что дистанция от камеры до объекта фокусировка должна быть не менее 50*фокусное расстояние объектива. Например, 50 * 50мм = 2,5 м.
Dot—Tune
1. Перейдите в режим Live View и сфокусируйтесь на высококонтрастном объекте. Автор рекомендует фокусировочную мишень от Боба Аткинса.
* Для камер с неоднозначным качеством Live View (Nikon D800/E), автор рекомендует сделать фотографию и оценить точность фокусировки на компьютере.
2. Оставьте камеру и объектив в автоматическом режиме фокусировки (AF), но переведите камеру в режим т.н. «back-button focusing» (т.е., фокусировка с использованием задней кнопки). Это необходимо для того, чтобы в последующих шагах №3,4 при нажатии кнопки спуска затвора камера не наводилась на резкость автоматически.
Для настройки «back-button focusing» установите меню «AF Activation» в режим «AF-ON only».
Для D4/D800 это меню «a4», D3/D3s/D700 это меню «a5», D600 – «f4», D7000 — «f5» (причём, в случае с D600/D7000 кнопка AE‑L/AF‑L используется как кнопка AF-ON).
* Не устанавливайте камеру или объектив в режим ручной фокусировки (MF) в качестве альтернативы для «back-button focusing» — это увеличит диапазон значений подтверждения фокусировки, из-за чего метод DotTune будет неточным.
3. Посмотрите в видоискатель и осуществите полунажатие кнопки спуска затвора, чтобы увидеть индикатор фокусировки.
Если зеленая стрелка индикатора фокусировки направлена влево, то у связки камера+объектив присутствует бэк-фокус. Вы должны уменьшить значение корректировки автофокуса (AF tune).
Если зеленая стрелка индикатора фокусировки направлена вправо, то у связки камера+объектив присутствует фронт-фокус. В таком случае нужно увеличить значение корректировки автофокуса (AF tune).
4. Повторяйте шаг 3, перебирая значения корректировки автофокуса AF tune по порядку от 0 в сторону увеличения или уменьшения — до тех пор, пока индикатор фокусировки не примет вид зеленой точки.
* Обратите внимание, что для получения точных данных важно учитывать только те значения AF tune, где после полунажатия кнопки спуска затвора вы видете правильный индикатор фокусировки (см. картинку ниже)!
5. В зависимости от фокусного расстояния объектива и расстояния до объекта съемки вы получите ряд значений корректировки автофокуса (AF tune) на которых происходит подтверждение фокусировки зеленой точкой.
Так, автор указывает, что на его связке Nikon D800 + Nikon 50 1.4 G был получен диапазон значений подтверждения фокусировки зеленой точкой от «‑6» до «-14». Согласно методу DotTune, оптимальное значение корректировки автофокуса (AF tune) будет находиться посередине — в данном случае «-10», что легко высчитать путем среднего арифметического.
По-этому, после обнаружения в шаге №4 зеленой точки, вам необходимо выяснить полный диапазон значений корректировки автофокуса (AF tune) на которых происходит подтверждение фокусировки зеленой точкой.
Для этого поочередно меняйте значения AF tune в изначально выбранном направлении до тех пор, пока зеленая точка индикатора фокусировки не сменится на стрелку. Поочередное мигание точки и стрелки обозначит границу вашего диапазона. Эти значения в диапазон не принимаются, т.к. не получено точное подтверждение авфтофокуса!
А затем, повторите процедуру в обратном направлении, чтобы найти вторую границу диапазона значений корректировки автофокуса (AF tune).
Среднее значение полученного вами диапазона и будет необходимым значением AF tune!
Вот и всё — делитесь впечатлениями и полученными результатами в комментариях!
Для более наглядного примера прикладываю видео, сделанное автором методики
Оригинал статьи
Пара мыслей про Canon 70D *upd*: medvedevphoto — LiveJournal
Как вы уже, наверно, слышали, Canon выпустил 70D. Сам по себе этот сегмент не столь интересен, однако, новые технологии, которые использованы в этой камере, могут со временем повлиять и на всю остальную линейку Canon.
Наиболее интересная технология в новом аппарате, это, так называемая «Dual Pixel CMOS AF» матрица фотоаппарата. Давайте попробуем разобраться, что это за зверь ..
Dual Pixel CMOS AF
Что было раньше?
Раньше в фотоаппаратах, при съёмке LiveView, автофокус работал следующим образом. Камера считывала картинку с матрицы, и одновременно физически крутила фокус на объективе. Если изображение становилось всё более и более размытым, то камера начинала крутить фокус в другую сторону. Тогда изображение становилось контрастнее, до тех пор, пока не наступал момент фокусировки. Но камера не знала точно, какой момент самый контрастный. Поэтому автофокус прокручивался чуть дальше, потом возвращается чуть ближе, чем надо, потом вновь чуть дальше, и так, пока не остановится в максимально контрастной зоне. Примерно так мы привыкли наводить резкость вручную.
Зеркальные камеры, при съёмке через видоискатель, отличались другим устройством автофокуса — фазовым.
При фазовом автофокусе, если говорить очень примитивно, камера делит изображение на две картинки, которые проецируются на сенсоры. Если объект не в фокусе — то расстояние между этими картинками не совпадает. Получив информацию с этих сенсоров — камера сразу понимает, насколько изображение не совпадает, и, в какую сторону надо вращать объектив, чтобы это исправить. Таким образом, достигается высокая скорость фокусировки, камере не приходится рыскать, в поисках максимального контраста. Схематично это выглядит вот так:
Так выглядит датчики фазового автофокуса 5D Mark III
Схематичное изображение датчиков фокусировки, и то, как они сочетаются с точками фокусировки в видоискателе.
Такая технология раньше была возможна только благодаря зеркалу (которое отражало часть света на датчик АФ). Но зеркало, в классическом виде, не позволяло свету попадать на матрицу. Из-за этого, мы не могли снимать видео в момент фазовой фокусировки и даже просто смотреть картинку через экранчик.
Некоторое время назад, стали появляться компактные камеры (Fujifilm) с фазовым автофокусом, встроенным прямо в матрицу, а теперь, вот, и до зеркалок дошла такая фишка.Как это работает
Судя по спецификациям, в Canon 70D встроена матрица 20.2 megapixel APS-C CMOS. На самом деле, картинку формируют почти вдвое больше — 40,3 миллиона фотодиодов. Каждый из пикселей разделён на два фотодиода. Схематично выглядит это так:
По сути, вся матрица (на самом деле не вся, но 80% по центру) превращается в большой фазовый датчик автофокуса, где «половинки пикселей», работают как два датчика фазового автофокуса:
Плюсы и минусы
Я смог найти всего два технологических плюса, которых нельзя было достичь ни при классическом фазовом, ни при контрастном автофокусе:
+ Съёмка видео с быстрым фазовым автофокусом.
+ LiveView c быстрым фазовым автофокусом.
Остальные плюсы перекочевали из камер с контрастным автофокусом:
+ Свет попадает напрямую, безо всякого зеркала (которое съедает больше половины света).
+ Работа с объективами светосилой до f/11 (для контрастного автофокуса вообще всё-равно, какая там светосила, важно было только количество света).
+ «Точки» автофокуса стали понятием виртуальным — их может быть столько, сколько надо (а не 60, 18 или вообще 9, как в некоторых камерах). Таким образом зона автофокуса гораздо шире, чем у обычных камер с фазовым автофокусом.
+ Не должно быть эффекта фронт-фокуса и бэк-фокуса, т.к. датчиком автофокуса служит та самая матрица, которая форуирует изображение.
Ну, и без минусов не обошлось, конечно:
— 40 миллионов фотодиодов на маленькой матрице. Как это отразится на одном из главных параметров камеры — качестве изображения?
— Физический размер датчиков автофокуса в этой матрице всего пол пикселя (и без того крайне небольшого), это очень мало. Более того. Перед этими датчиками стоят RGB фильтры, которые съедают большое количество света. Это всё будет негативно сказываться на чувствительности автофокуса.
— Считывание с матрицы 40 миллионов фотодиодов — долгий и энергоёмкий процесс.
Обычные датчики автофокуса, я думаю, будут гораздо быстрее.
— У обычных зеркальных камер существуют крестовые и двойные-крестовые точки фокусировки. Что из этого получится сделать на основной матрице, даже со временем, вопрос открытый.
— У обычных зеркальных камер матрица не работает постоянно, а значит не греется и не потребляет энергию.
И ещё один… не знаю, даже, минус или плюс… так как информации по этому вопросу пока не много. В классическом фазовом автофокусе, сенсоры располагаются на определённом расстоянии друг от друга. В зависимости от этого расстояния, такие датчики имеют либо повышенную точность фокусировки, для линз с хорошей светосилой, либо возможность работать со светосилой f/8, но не столь высокую точность фокусировки. В профессиональных камерах такие датчики сочетаются работают совместно, для поддержки широкой линейки оптики. Мы знаем, что новая матрица может работать со светосилой f/11. Вопрос в том, сможет ли она работать достаточно со светосилой f/2,8 и шире.
Если да, то это, конечно, хорошо, но, лично я предполагаю, что это невозможно. Поэтому, точности такого АФ может быть недостаточно для светосильной оптики.
Итог
Я думаю, в ближайшие годы, новая технология, в силу приведённых выше чисто технических ограничений, не сможет избавить наши камеры от зеркала. Классический фазовый автофокус с отдельными датчиками всё-равно будет быстрее и чувствительнее, чем основная матрица. Но, направление мысли хорошее, всё-таки, у зеркала уж очень много недостатков. Может быть, через 10-15 лет, мы станем относиться к сегодняшним зеркалкам, как к динозаврам фототехники?
Вся информация и изображения взяты с http://www.dpreview.com/previews/canon-eos-70d/3 Рекомендую посмотреть эту страничку. Там, кстати, ещё есть сравнение с той технологией, которую использует фуджи.
Ещё одна страничка, посвящёная новому автофокусу. Достаточно наглядно объясняют что к чему.
И, на последок, рекламный ролик на тему хорошего автофокуса для видео:
Ссылка
Как быстро проверить фокусировку объектива на наличие проблем с передним или задним фокусом — Live Snap Love
Вы когда-нибудь задавались вопросом, может ли причина, по которой ваши изображения всегда слегка размыты или не в фокусе, быть связана с вашим ОБЪЕКТИВОМ?
Я знаю! Какое-то время, когда я только начинал, я упускал фокус на столь многих своих изображениях, что начал думать, что мой объектив ДОЛЖЕН быть сломан.
Нет ничего более разочаровывающего, чем получить идеальное изображение, только чтобы обнаружить, что оно чуть-чуть не в фокусе, поэтому, если у вас есть непреодолимое чувство, что ваши линзы могут быть неисправны, тогда есть кое-что, что вы можете сделать: протестируйте свои линзы. чтобы убедиться, что они сосредоточены, где они должны.
Этот быстрый тест поможет вам убедиться, что все работает правильно, или, в худшем случае, сообщит вам о проблеме, чтобы вы могли ее исправить!
Итак, когда вы будете готовы, давайте углубимся в то, как быстро проверить фокусировку вашего объектива на наличие проблем с передней или задней фокусировкой.
Что такое фронт-фокус/бэк-фокус?
Это довольно просто: когда фокус попадает в ПЕРЕДНЮЮ часть того места, где вы сфокусировались, а не на предполагаемом объекте, это называется фронтальной фокусировкой.
Если фокус падает ЗА ТОЧКУ фокусировки, это называется задним фокусом.
В обоих случаях область, на которой вы сфокусировались, слегка размыта, но область впереди или позади резко очерчена.
Теперь, чтобы было ясно, в подавляющем большинстве случаев это происходит из-за ошибки пользователя.
Если вы снимаете с широко открытой диафрагмы и держите камеру в руках, то одного вашего дыхания может быть достаточно, чтобы сбить фокус, чтобы он оказался впереди или сзади там, где вы хотели.
Но даже при «нормальной» диафрагме большинство людей просто используют неправильные методы фокусировки или режимы фокусировки для того, что они пытаются сфотографировать, что, в свою очередь, дает им «мягкие» изображения.
Другими словами, это обычно можно исправить, просто изучив эти вещи, потому что проблема была в ВАС, а не в вашем объективе 😁
Однако в некоторых случаях причиной может быть ваше ОБОРУДОВАНИЕ.
Если ваш объектив делает это, это связано с тем, что ваш объектив и камера нуждаются в «калибровке» — это когда вы заставляете свой объектив и камеру выровняться вместе в правильной точке фокусировки.
Не вдаваясь в подробности (вы же знаете, как я это ненавижу), вот почему это может помочь.
Все камеры и объективы изготавливаются с определенным
Однако иногда, когда вы складываете вместе два предмета, которые расходятся с небольшим отрывом, вы в конечном итоге сталкиваетесь с более серьезной проблемой. Например, у вас может быть камера, которая немного фокусируется назад (но все еще в пределах диапазона качества). Вы также можете получить объектив, который немного фокусируется назад (опять же, все еще в допустимых пределах). Оба сами по себе могут быть в порядке, только когда вы кладете их ВМЕСТЕ, у вас возникает проблема, потому что они ОБЕ фокусируются назад — достаточно, чтобы вывести его из допустимого диапазона.
(Разве это имеет смысл?!?!)
Вот почему объектив может быть идеальным на камере одного человека, но «плохим» на другой.
Наконец, также могла быть проблема с контролем качества объектива, и он просто был отправлен без фокусировки в допустимом диапазоне. Это редкость для высококачественных объективов, потому что контроль качества обычно довольно высок, но, как и во всем в жизни, могут случиться ошибки. (С дешевыми объективами немного другая история – у них просто нет такого жесткого контроля качества)
Что вам нужно проверить для передней/задней фокусировки на вашем объективе
Итак, теперь, когда мы знаем, что такое передняя или задняя фокусировка, как мы можем определить, что наш объектив и камера в порядке?
Ну, вы можете провести множество сложных тестов, которые включают в себя покупку/загрузку таблицы или покупку программы проверки калибровки объектива, но у меня нет времени на всю эту ерунду, и я думаю, у вас тоже. Таким образом, этот метод очень прост и сообщит вам, если есть проблема.
(Если он есть, вам понадобится эта причудливая диаграмма Шенми, о которой я говорил, но это самый простой способ проверить!)
Для этого вам понадобятся:
Возьмите эти вещи и убедитесь, что вы идете в комнату, где много естественного света. (Теоретически вы можете сделать это на открытом воздухе, но, поскольку погода может быть фактором, безопаснее делать это в помещении).
Помните, мы говорили выше о том, что простое дыхание может сбить вас с толку? Если вы держите объектив в руках, это может показать, что у вас есть проблемы с передней или задней фокусировкой, хотя на самом деле это не так. Единственный способ узнать наверняка — это используйте штатив!!
Как проверить фокус объектива
Теперь разложите батарейки по диагонали так, чтобы каждая батарейка располагалась немного позади и сбоку от другой, вот так:
Вам также понадобится небольшое пространство между каждой батареей — оставьте место для другой батареи, может быть, немного меньше.
Вы можете увидеть эту установку с высоты птичьего полета здесь.
Теперь установите камеру на штатив и переключитесь на использование фокусировки по одной точке (также называемой переключением), если вы еще этого не сделали. Выберите центральную точку фокусировки и поместите ее над средней батареей.
Кстати, это ОБЯЗАТЕЛЬНО — вы не можете использовать Автофокус (где камера выбирает точку фокусировки за вас) так как это может сфокусироваться где угодно. ВАМ нужно выбрать точку фокусировки самостоятельно, чтобы это было точно.
В идеальном мире вы будете снимать в ручном режиме, но вы вполне можете делать это и в режиме приоритета диафрагмы. (Но обратите внимание, что вы не можете сделать это в режиме AUTO, так как вам нужно указать число диафрагмы самостоятельно)
Установите диафрагму, ISO и скорость затвора.
Установите камеру на максимальную диафрагму
, которую позволяет ваш объектив.
Это может быть F1.4 или F2.8 или что-то еще. то есть наименьшее доступное число F.Используйте скорость затвора не менее 1/125 (но на самом деле лучше 1/250 или быстрее) хорошая экспозиция.
Это может быть F1.4 или F2.8 или что-то еще. то есть наименьшее доступное число F.Вот почему я рекомендую делать это в комнате с большим количеством естественного света, чтобы вы могли получить более короткую выдержку и низкое число ISO.
Теперь сфокусируйтесь на батарее в центре и сделайте несколько снимков, чтобы у вас было несколько образцов, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно…… и…….(барабанная дробь, пожалуйста…..)
Проверьте свои результаты !
Почти невозможно правильно увидеть это на экране предварительного просмотра вашей камеры, поэтому загрузите изображения в программу постобработки, например Lightroom, и, если необходимо, увеличьте масштаб.
Посмотрите на среднюю батарею — ту, на которой вы сосредоточились. Это должно быть резким, а батарея спереди и сзади должны быть размытыми и не в фокусе, как в этом примере ниже.
Если это больше похоже на это (с аккумулятором перед тем, на котором вы сфокусировались, больше в фокусе), то ваш объектив ФРОНТАЛЬНО фокусируется.
Если это больше похоже на это (с числом позади больше в фокусе), то ваш объектив НАЗАД фокусируется.
О нет! Мой объектив фронт-фокус/бэк-фокус! Что теперь?
Если у вас более одного объектива, вам необходимо проверить ВСЕ ваши объективы.
Почему?
Потому что вы хотите определить, виноват ли ваш объектив или камера.
Если у вас проблема только с одним объективом, то виноват объектив.
Если проблема со ВСЕМИ вашими объективами, скорее всего, это ваша камера.
Теперь у вас есть несколько вариантов:
Если это всего лишь один объектив, вы можете просто отправить его производителю и запросить другую версию объектива, надеясь, что следующий будет лучше.
Если у вас камера с более высокими характеристиками, вы можете сделать так называемую настройку микрофокусировки в камере (примечание: у вас не будет этой функции на камерах начального уровня) Это когда вы можете вручную откалибровать камеру для ваш объектив — другими словами, объедините объектив и камеру. Вам понадобится калибровочный инструмент, такой как Datacolor LensCal. Вы можете сделать это со всеми вашими объективами, если это необходимо!
Если в камере нет этой функции или вас пугает мысль о ней (понятно!), вы можете отправить камеру и объектив производителю вашей камеры, чтобы он сделал это за вас.
Объектив отлично фокусируется! Что теперь?
В большинстве случаев вы обнаружите, что ваш объектив чертовски точен, и в этом случае, если вы получаете более мягкие изображения, чем вам хотелось бы, обязательно изучите различные методы фокусировки для разных типов изображений.
Большинство людей не делают всего того, чему я учу вас в моем курсе Auto to Awesome, поэтому, если вы хотите получить настолько четкие изображения, что на них можно было бы порезать палец, обязательно ознакомьтесь с ним. У нас есть целый МОДУЛЬ по получению четких изображений, а также модули по освещению, балансу белого, экспозиции, ручному режиму и композиции, так что у нас есть все, что нужно 🙂
Поэтому обязательно запишитесь на наш бесплатный тренинг «Pro Tricks For Pro Level Photos» и узнайте, как именно сделать ваши изображения более похожими на профессиональные! Я поделюсь с вами тем, как избежать ошибок, которые совершает большинство людей, а также некоторыми из моих любимых приемов, позволяющих мгновенно повысить уровень ваших фотографий! Нажмите здесь, чтобы узнать больше и сохранить свое место!
Держись! НИЧТО не выглядит так, будто оно в фокусе! Что теперь?
Тогда наиболее вероятным сценарием здесь является то, что, возможно, вы не дождались подтверждающего звукового сигнала, который сообщит вам, что ваша камера сфокусировалась.
Другая причина может заключаться в том, что ваш объектив просто широко открыт. Если вы используете что-то вроде Canon 50 мм F1.8 или F1.4, то я могу вам сказать, что это, вероятно, так, но средняя батарея все же должна казаться немного более резкой, чем другие.
Вам слово! Как вы попали на?
Я проверил ВСЕ свои объективы, и все фокусировались правильно. Это не было для меня большим шоком, так как мои изображения по большей части четкие, но я решил протестировать их, пока у меня все настроено, чтобы показать вам. Если вы такой же гик, как и я, и хотите проверить все мои результаты, вы можете пропустить их здесь:
Теперь ваша очередь! Каким бы ни был результат, вернитесь сюда и дайте мне знать, как у вас дела в комментариях ниже: был ли ваш объектив точным, или он был сфокусирован спереди или сзади? Дайте мне знать!
СОВЕТЫ ПО ФОТОГРАФИИ, GEARAudrey Ann BEGINNER7 Комментарии
Фокус— Почему беззеркальные камеры все еще делают задний фокус?
Скорость.
Использование только обнаружения контраста для автофокусировки и подтверждения того, что объект находится в фокусе, требует нескольких циклов перемещения и измерения. Это медленнее, чем использование однофазного измерения для расчета количества и направления движения объектива, необходимого для фокусировки на объекте, а затем выполнение одного движения объектива на заданную величину. Это было особенно актуально, когда впервые стали популярны беззеркальные камеры со сменными объективами. Для увеличения скорости автофокусировки в таких камерах были разработаны гибридные системы, в которых также использовались различные формы фазовой автофокусировки. При использовании таких методов обнаружения фазы на основе основного датчика изображения разница между расчет необходимого количества движения и фактического необходимого количества движения, а также разница между тем, как далеко камера дает указание объективу двигаться, и как далеко объектив фактически перемещается, оба должны быть приняты во внимание .
Именно эти различия и пытаются исправить методы калибровки автофокуса для беззеркальных камер.
Чтобы понять, почему полезно выполнять калибровку фокусировки с объективами, используемыми на беззеркальных камерах с гибридным методом PD+CD AF или даже методами только PD, полезно сначала осознать, что существует множество причин, по которым калибровка автофокуса полезна для зеркальных фотоаппаратов. камеры. Разница в оптическом расстоянии между объективом и матрицей PDAF и между объективом и основным датчиком изображения — всего лишь одно из нескольких.
Когда системы автофокусировки были впервые разработаны в эпоху пленочных зеркальных фотокамер, они должны были быть как минимум такими же быстрыми, как и , по крайней мере такими же точными, как обычный пользователь может фокусироваться вручную с объективом или камерой без автофокусировки. Но простое соответствие систем ручной фокусировки как по скорости, так и по точности не давало пользователю повода тратить дополнительные деньги на автофокусные камеры и объективы.
Они должны были быть заметно на лучше хотя бы в одной из этих двух категорий. Производители камер решили сконцентрироваться на том, чтобы ранние системы автофокусировки были как можно более быстрыми, в то же время более или менее соответствуя типичной точности, которой могли достичь пользователи со средней квалификацией существующих систем зеркальных камер без автофокусировки.¹
Частично это было связано с природой рулонной пленки. Он не ложится идеально ровно на заднюю пластину за шторками затвора, особенно после того, как он был смотан в кассете с пленкой в течение недель, месяцев или даже лет. Слои красителя в эмульсиях цветных пленок слоистые и находятся на немного разном расстоянии от линзы. Кроме того, большинство объективов потребительского класса для зеркальных фотокамер формата 135 не были спроектированы так, чтобы быть значительно более резкими, чем ограничения рулонной пленки. Поскольку ранние системы автофокусировки были «достаточно хороши», чтобы соответствовать ожиданиям пользователей, переходящих с зеркальных фотокамер с ручной фокусировкой, заметного преимущества в скорости было достаточно, чтобы сделать новые камеры и объективы с автофокусировкой желательными для многих покупателей.
Основной компромисс, на который пошли разработчики систем автофокусировки для зеркальных фотокамер, заключался в том, чтобы спроектировать систему «разомкнутой петли», которая измеряла, насколько далеко и в каком направлении необходимо переместить объектив, чтобы сфокусировать объект. После того, как это измерение было выполнено, если кнопка спуска затвора была полностью нажата, зеркало начало двигаться вверх в то же время, когда выполнялись инструкции, отправленные на объектив. Без полностью опущенного зеркала массив PDAF был полностью слеп к изображению, проецируемому объективом. Камера не ждала, чтобы подтвердить, что наилучшая фокусировка была достигнута, потому что это потребовало бы оставить зеркало опущенным гораздо дольше. Он переместил линзу, как бы далеко она ни вычислил и сделал снимок без подтверждения , насколько точным был расчет или насколько точно объектив действительно сместился на указанную величину. В конце концов, все более точные датчики положения фокуса были помещены в объективы, чтобы более точно измерять, насколько далеко объектив фактически сместился.
При необходимости на объектив отправлялись дополнительные инструкции по движению, чтобы поместить его в более точное желаемое положение фокусировки. Все это было сделано, когда зеркало уже двигалось или находилось в верхнем положении, а массив датчиков PDAF был слепым.
С другой стороны, ранние незеркальные цифровые камеры вообще не использовали технологию определения фазы для автофокусировки объектива. Вместо этого камера измеряла общий контраст в определенной области основного датчика изображения и перемещала объектив вперед и назад, пока не находила положение фокусировки, при котором контраст был максимальным. Это оказалось намного более точным, чем возможности систем PDAF того времени. Поскольку фокусировка по контрасту требует нескольких циклов измерения и перемещения, она также оказалась достаточно медленной, что делает ее практически непригодной для точной фокусировки любого движущегося объекта, как с точки зрения времени захвата кадра для композиционного замысла (9).0039, то есть захват объекта в точном желаемом положении, когда он перемещался в кадре) и с точки зрения возможности фактически сфокусироваться на объекте вообще до того, как расстояние до объекта изменилось.
Увеличение вычислительной мощности в рамках ограничений по размеру, стоимости и энергопотреблению, с которыми столкнулись производители камер, помогло ускорить автофокусировку с обнаружением контраста на протяжении многих лет, но PDAF оставался значительно быстрее. Улучшения также были внесены в скорость PDAF, частично из-за того же увеличения вычислительной мощности.
В конце концов пределы разрешения цифровых датчиков стали превышать пределы разрешения рулонной пленки. Эти достижения в сенсорах камер также привели к появлению новых поколений объективов, необходимых для дополнения этих сенсоров с более высоким разрешением. Пределы разрешения датчиков и объективов достигли точки, когда типичные производственные допуски между конкретной копией модели камеры и конкретной копией модели объектива могли заметно повлиять на то, насколько хорошо они работали вместе. Только тогда возникли опасения по поводу улучшения точность системы АФ без ущерба для скорости переходят на переднюю горелку.
Целью калибровки автофокуса является предоставление конечному пользователю возможности измерять и корректировать очень небольшие различия в производственных допусках без необходимости отправки как корпуса камеры, так и конкретного объектива в сервисный центр для настройки.
Различные производители камер пробовали несколько различных методов гибридной автофокусировки, которые включали определение фазы и определение контраста с использованием основного датчика изображения в беззеркальных камерах, а также с зеркальными фотокамерами, используемыми в режиме «Live View». Они работали с разной степенью успеха, поскольку пытались сбалансировать потребность в скорости с потребностью в повышении точности по мере того, как пределы разрешения продолжали улучшаться. Чем ближе фазовое определение может привести объектив к положению наиболее резкого фокуса, тем быстрее может работать вся гибридная система. В конце концов, PD на основе основного датчика изображения достиг точки, когда она была достаточно точной для большинства целей, и по крайней мере один производитель камер перестал использовать обнаружение контраста для точной настройки конечного положения фокуса перед захватом кадра в сценариях динамичной съемки² 9.
0003
Чтобы узнать больше о различиях между работой автофокусировки с определением контраста и определением фазы, см. этот ответ на косвенный вопрос здесь, на Photo SE.
¹ Когда Canon выпустила первый объектив USM, который значительно увеличил светосилу объективов AF, а затем корпус камеры EOS-1, способный использовать светосилу объективов USM, это изменило правила игры для профессиональных спортивных стрелков и фотожурналистов, которым необходимо поймать пик действия движущихся объектов. До появления корпусов серий USM и EOS-1 большинство профессиональных стрелков по-прежнему предпочитали ручную фокусировку. Самые ранние камеры и объективы с автофокусировкой продавались в основном любителям и энтузиастам, а не профессионалам, работающим полный рабочий день. В конце 1980-е годы На долю Nikon приходилось более 75% рынка зеркальных фотокамер, используемых профессиональными фотографами в формате 135 («35 мм») в течение примерно двух десятилетий. После появления объективов USM с более быстрой фокусировкой к середине 1990-х Canon использовалось большинством тех же профессионалов, и это продолжалось в течение следующих двух с лишним десятилетий.