Фронт фокус: Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий

Как избежать промахов портретника по фокусу

Решение проблем нерезкости портретного объектива

Автор теста и фотографий:  Владимир Подкользин

Каждый начинающий фотограф рано или поздно покупает приличный портретник, например, AF-S Nikkor 85mm 1:1.4 или аналогичную версию 1:1.8, AF-S Nikkor 105mm 1:1.4. Казалось бы, вот оно счастье! Уж теперь то я смогу делать прекрасные портреты. Ан нет!

Очень часто резкость «уходит» с ближнего глаза на дальний, а то и вообще глаза получаются не резкими. Я решил разобраться с этим вопросом и по результатам своих «исследований» написал пошаговую для вас инструкцию: что и как нужно сделать, чтобы диагностировать проблему и избежать подобных ошибок в фото практике.

Уход фокуса назад

1.Проверяем объектив на наличие бэк и фронт фокуса

Бэк фокус — это неточность фокусировки объектива, проявляющаяся в виде ухода зоны резкости назад от точки фокусировки.

Фронт фокус – это неточность фокусировки объектива, проявляющаяся в уходе зоны резкости вперед от точки фокусировки.

Для проверки объектива вам понадобится штатив, фокусировочная мишень (скачать здесь) и, собственно, сам фотоаппарат и объектив. Желателен спусковой тросик, если его нет, я покажу как провести тест без него.

1.1. Установите всю конструкцию, как показано на иллюстрации.

1.2. Тестовая мишень должна располагаться строго в горизонтальной плоскости (лежать на столе плоско), ни иметь сгибов или замятий.
1.3. Нацельте вашу камеру на таблицу под углом 45 градусов.
1.4. Когда вы снимаете свои тестовые фотографии, вы должны располагаться достаточно близко, так чтобы тестовая таблица заполняла все поле зрения.
1.4. Убедитесь, что вы не расположились настолько близко, что автофокус не может сфокусироваться из-за того что вы не находитесь в пределах фокусных расстояний вашего объектива.

1.5. Включите режим зон фокусировки однозонный/одноточечный (AF-S для Nikon).

1.6. Если у вас есть дополнительное освещение, включите его, чтобы подсветить тестовую таблицу. Таблица должна быть более-менее освещена спереди.
1.7. Установите стандартную экспозицию в режиме М. Если нет спускового тросика, включите режим задержки спуска на 3 секунды.

1.8.  AUTO ISO отключите, установите ISO на 100.
1.9. Диафрагму установите самую открытую.
1.10. Выдержкой достигайте стандартной яркость снимка.

1.11. Сфокусируйтесь центральной точкой фокусировки точно на черной полоске мишени, сделайте пробный снимок.
1.12. Убедитесь, что тестовая таблица получается яркая и белая. Скорректируйте баланс белого и выдержку, чтобы это было так.
1.13. Сделайте рабочий снимок.
1.14. Увеличьте снимок на экране дисплея и рассмотрите область фокусировки.

Если отчетливо резкими оказались штрихи дальше от точки фокуса — у вас бэк фокус

Если отчетливо резкими оказались штрихи ближе от точки фокуса — у вас фронт фокус

Если у вас отчетливо резкая зона строго в области черной фокусировочной полосы мишени – поздравляю, у вас с объективом все нормально

1. 15. Если выявили бэк или фронт фокус, то объектив нужно отюстировать с помощью встроенной функции «Тонкая настройка АФ» (терминология Nikon). Чтобы самостоятельно провести юстировку, воспользуйтесь руководством к вашей камере. Функция юстировки фокуса присутствует не во всех камерах.

Мы с вами убедились в наличии или отсутствие проблем с бэк или фронт фокусом. Мы должны были сделать это! Однако, даже если проблемы нет, то это не значит, что ваши портретные снимки будут резкими там, где вы этого желаете. Двигаемся дальше.

2. Проверяем действие открытой диафрагмы на четкость картинки

Используйте предыдущую конструкцию и настройки, вплоть до пункта 1.12. включительно. Затем сфокусируйтесь на середине фокусировочной линии.

2.1. Установите F max для своего объектива и сделайте 3 снимка, меняя диафрагму, как показано на иллюстрации ниже.

Nikon AF Nikkor 1:2 DC снято на F2

Nikon AF Nikkor 1:2 DC снято на F2.2

Nikon AF Nikkor 1:2 DC снято на F2. 8

Приведенные иллюстрации наглядно показывают работу объектива на открытых диафрагмах. Самое плохое качество (по резкости) получилось на F2. Однако, даже незначительное прикрытие диафрагмы на 1/3 стопа (F2.2) заметно улучшило резкость, а уменьшение на стоп вообще дало кристальную четкость точки изображения фокусировки.

Выводы:

1. Не снимайте на самых открытых диафрагмах вашего портретника. Прикрывайте диафрагму от 2/3 до 1 стопа. Не волнуйтесь, вы ничего не потеряете в эффекте боке.

2. Протестируйте самостоятельно ваш объектив на бэк и фронт фокус. Знание ошибки ( в случае, если она есть) поможет вам не потерять резкость. Ведь есть и не системные методы решения проблемы.

3. Используйте режим LV. О этом подробно в моей статье.

Nikon AF Nikkor 1:2 DC Кристальная резкость на ближнем глазе модели, на F4

© Владимир Подкользин, Иллюстрации автора

Вернуться к базе знаний☇

Жидкая теплоизоляция для фасадов и стен KARE FRONT

Основные характеристики

• Цвет Белый
• Фасовка 20 л
• Срок хранения 12 месяцев
• Страна производства Россия
• Колеровка по RAL
• Для поверхностей Любых, кроме металла
• Разбавитель Вода
• Производится по ТУ 2316-001-30399301-2012

Нанесение и эксплуатация

Условия нанесение состава

Перед нанесением покрытия, поверхность необходимо очистить от грязи, пыли, влаги, масляных пятен, удалить рыхлые участки. При необходимости замазать все трещины и сколы, поверхность загрунтовать соответствующими грунтовками.

• Температура нанесения и отверждения: ≥ 5°С. 
  
• Температура поверхности: выше точки росы не менее чем на 3°С. 
  
• Влажность воздуха: ≤ 80%. 
  
• Не допускается попадание осадков в состав или на поверхность. 
  

Способ нанесение состава

Состав поставляется готовым к применению. Перед проведением работ состав необходимо перемешать строительным миксером до однородного состояния, количество оборотов не должно превышать 300 оборотов в минуту.

Состав колеруется в любой цвет путем добавления соответствующего колера. Рекомендуется колеровать только финишный слой. При выборе цвета предпочтительны пастельные не яркие тона. 

Нанесение состава: безвоздушное распыление, кистью, валиком, шпателем. При безвоздушном распылении допускается разбавление водой не более 5% по массе. 

Нанесение покрытия происходит послойно. Толщина каждого слоя в мокром виде составляет не более 0,50 мм. Каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. 

Контроль качества работ

Контроль качества покрытия должен производиться по внешнему виду, толщине и адгезии.

Контроль качества покрытий по внешнему виду осуществляют визуально. Внешний вид покрытия должен соответствовать V классу по ГОСТ 9.032. Покрытие не должно иметь пропусков, трещин, сколов, пузырей, кратеров, морщин и других дефектов, влияющих на защитные свойства.

Толщину каждого не отвержденного слоя во время работ по устройству покрытия измеряют отдельно. Для измерений используют специальную зубчатую линейку («гребенка»). Линейка вдавливается зубцами в поверхность не отвержденного слоя покрытия, и толщина определяется по последнему отмеченному составом зубцу. Толщину сухого слоя нанесенного покрытия измеряют штангенциркулем по соскобу. Измерения проводят на покрытии со степенью отверждения не менее 5 по ГОСТ 19007.

Адгезия отвержденного покрытия определяется в соответствии с ГОСТ 28574 «Защита от коррозии в строительстве.

Конструкции бетонные и железобетонные. Методы испытаний адгезии защитных покрытий».

Устранение дефектов и ремонт покрытия

Дефектное место (отслоение, вздутие, и т.п.), возникшее в процессе нанесения покрытия, а также эксплуатации, подлежит немедленному устранению. Дефектный участок, совместно с неповрежденным покрытием шириной 20-30 мм по периметру дефектного участка, зачистить наждачной бумагой, обезжирить и просушить. На подготовленную поверхность нанести теплоизоляционное покрытие в соответствии с технологическим регламентом.  

Условия эксплуатации

Эксплуатация покрытия возможна в интервалах температур от -50°С до +120°С. Поверхности, обработанные покрытием, при необходимости можно перекрывать любыми лакокрасочными материалами, клеить обои и наносить штукатурку.

Техника безопасности

• При проведении работ по устройству покрытия необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89.
• Для защиты органов дыхания рекомендуется использовать респираторы газо-пылезащитного типа.
• Для защиты кожных покровов рекомендуется использовать спецодежду (резиновые перчатки, х/б комбинезоны).
• Для профилактики заболеваний и раздражений кожных покровов лица и рук рекомендуется пользоваться защитными дерматологическими средствами.
• При попадании состава в глаза, поражённое место следует немедленно промыть большим количеством воды и по возможности обратиться к врачу.
• Следует избегать попадания состава и любых других сопутствующих материалов внутрь организма.
• Для обеспечения безопасности и сохранения здоровья следует избегать контакта состава с продуктами питания и средствами личной гигиены.
• Теплоизоляционный состав взрыво-пожаробезопасен.

Транспортировка и хранение

Состав упаковывается в герметичную металлическую или пластиковую тару по 20 л. Транспортировка и хранение состава должны соответствовать требованиям ГОСТ 9980.3 и исключать возможность повреждения упаковки. При транспортировке и хранении необходимо исключить условия попадания на тару воды и агрессивных веществ. Теплоизоляционный состав разрешено перевозить всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствие с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта.Состав выдерживает однократное замораживание и размораживание без потери своих свойств.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок хранения состава составляет 12 месяцев со дня изготовления, при условии герметичности тары и температуре хранения от +5°С до +25°С. По истечении гарантийного срока хранения, состав перед применением подлежит проверке на полное соответствие требованиям спецификации изготовителя.

Сертификация

Сертификаты предоставляются по запросу

Документация

• KARE FRONT — Спецификация

Сведения, содержащиеся на данном сайте, базируются на нашем уровне знаний и опыта. Они не представляют собой согласованного договорного качества продукта. Применение нашей продукции может быть подвержено влиянию множества факторов, поэтому приведенные данные не освобождают производителей работ от необходимости проведения собственных испытаний и экспериментов. Согласованное договорное качество продукта на момент перехода риска основывается исключительно на информации, которая содержится в спецификации. В случаях применения технологии при отсутствии контроля со стороны ООО НПО «Фокус» и производстве работ с нарушениями требований технологических регламентов, производитель не дает никаких гарантий, кроме гарантии на качество самого продукта. Любые вышеприведенные описания, графические материалы, фотографии, значения, пропорции, весомые соотношения и т.п. могут быть изменены без предварительного уведомления. Получатели нашей продукции обязаны обеспечить соблюдение авторских прав, а также действующих законов и постановлений.

Акции

Расчет доставки ТК ПЭК

Акции

Расчет доставки ТК Деловые линии

Акции

Расчет доставки ТК Энергия

Акции

Расчет доставки ТК GTD

Акции

Расчет доставки ТК Байкал Сервис

Настройка объектива | Tamron

Для каждого совместимого объектива вы можете настраивать параметры автофокусировки,  ограничитель дистанции фокусировки и чувствительность режима постоянной ручной фокусировки, а также вносить корректировки в работу системы стабилизации изображения VC. Диапазон регулировок и возможные настройки различаются в зависимости от объектива.

Для получения дополнительной информации см. Список совместимых объективов >>>

 

1. Настройка автофокуса

В соответствии с вашими предпочтениями вы можете настроить автофокусировку суммарно для 24-х областей, включая 3 сегмента расстояний до объекта съемки и до 8 сегментов разных фокусных расстояний.

Условия и возможности настроек различаются в зависимости от характеристик каждого совместимого объектива.  

① Нажмите вкладку Регулировка автофокуса на панели настройки параметров.

② Нажмите на ячейку сегмента, для которого вы хотите настроить автофокус.

③ Введите числовое значение в диапазоне от –20 до +20 или перетащите ползунок, чтобы изменить значение регулировки. Отрицательные значения настраивают объектив в сторону усиления фронт-фокуса, а положительные значения настраивают в сторону усиления бэк-фокуса.

 

[ВНИМАНИЕ]

Установка экстремальных значений поправок автофокуса в сегментах расстояний до объекта для одного и того же фокусного расстояния (например, установка «-20, +20 и -20» для каждой из 3 областей) может вызвать сбои при автофокусировке (явление, когда автофокус продолжает двигаться вперед и назад, пытаясь сфокусироваться в определенной точке).

 

2. Настройка ограничителя дистанции фокусировки

Для объективов, оснащенных переключателем ограничения дистанций фокусировки, можно настроить диапазон действия привода автофокусировки, установив ближний и дальний пределы  в соответствии с вашими предпочтениями. 

 

① Нажмите вкладку «Ограничитель фокуса» на панели настройки.

② Выберите режим, который хотите использовать.

③ Используйте верхний ползунок, чтобы установить ближний предел, и нижний ползунок, чтобы установить дальний предел дистанции фокусировки.

④ Если ограничитель дистанции фокусировки является трехпозиционным переключателем, настройте его среднюю позицию.

 

<РЕКОМЕНДАЦИЯ>
Функции Диапазон дистанции фокусировки и Ограничение диапазона настраиваются следующим образом:

■ Диапазон дистанции фокусировки

Функции автофокусировки работают только в заданном диапазоне.

 

■ Ограничение диапазона

Рабочий диапазон определяется в соответствии с положением фокуса перед автофокусировкой. Например, установка ползунка, как показано на схеме выше, приводит к следующим операциям:

• Если перед автофокусировкой дистанция фокусировки составляет от 0,3 до 0,4 м, автофокусировка выполняется в диапазоне от 0,3 до 0,4 м.
• Если перед автофокусировкой дистанция фокусировки составляет от 0,4 до 1 м, автофокусировка выполняется в диапазоне от 0,4 до 1 м. 
• Если дистанция фокусировки перед автофокусировкой находится в промежутке между 1 м и ∞, автофокусировка выполняется в диапазоне от 1 м до ∞.

 

[ВНИМАНИЕ]

Если диапазон дистанции фокусировки установлен очень узким, автофокус может работать неправильно.

 

3. Настройка функции Постоянной ручной коррекции автофокуса (Full-Time Manual Focus)

Для любого объектива с системой постоянной ручной коррекции автофокуса вы можете установить для нее режим ON или OFF и отрегулировать чувствительность вращения кольца фокусировки.

① Нажмите вкладку «Разное» на панели настройки параметров.

② Установите режим постоянной ручной коррекции фокусировки на ВКЛ или ВЫКЛ (ON/OFF).

③ Если вы включили постоянную ручную коррекцию фокусировки (ON), вы можете оптимизировать чувствительность кольца фокусировки относительно его углового вращения, установив ползунок на любом уровне между значениями High и Low.

 

 

4. Настройка системы стабилизации изображения VC 

Для любого объектива, оснащенного системой стабилизации изображения VC (Vibration Compensation), для коррекции микродрожания камеры вы можете выбрать один из трех режимов работы VC.

① Нажмите вкладку «Разное» на панели настройки параметров.

② Выберите нужный режим из трех возможных:
 

• Стандартный режим
  Заводские настройки по умолчанию, обеспечивающие баланс между стабильностью изображения в видоискателе и оптической стабилизацией кадра.
• Приоритет стабилизации изображения в видоискателе
  Приоритет отдается стабильности изображения в видоискателе камеры.
• Приоритет оптической стабилизации кадра
  Обеспечивает максимальную эффективность системы стабилизации изображения VC.

 

[ВНИМАНИЕ]

• Даже если вы выберете режим «Съемка с приоритетом оптической стабилизации кадра», это не приведет к увеличению ступеней экспозиции свыше заявленной эффективности системы стабилизации конкретного объектива согласно стандартам CIPA.
• В режиме «Приоритет оптической стабилизации кадра» изображение в видоискателе может стать немного нестабильным.
• При использовании объектива с коротким фокусным расстоянием иногда бывает трудно заметить разницу в эффективности стабилизации при изменениях настроек.
• При использовании с объективами SP 150-600mm G2 (Модель A022), SP 70-200mm G2 (Модель A025) или 100-400mm (Модель A035), когда переключатель VC на объективе находится в РЕЖИМЕ 1, активируется только Стандартный режим пользовательских настроек.

Для объективов SP 150-600mm F/5-6.3 Di VC USD G2 (Модель A022) и SP 70-200mm F/2. 8 Di VC USD G2 (Модель A025):
При настройке системы стабилизации VC можно выбирать только из двух режимов — «Стандартный» или «Приоритет стабилизации изображения в видоискателе». Режим «Приоритет оптической стабилизации кадра» доступен только в РЕЖИМЕ 3 переключателя VC на объективе.
* Пожалуйста, обновите программу TAP-in Utility до версии 1.2.0 или выше.

Для объектива 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Модель A035):
При настройке системы стабилизации VC можно выбрать один из следующих режимов: «Стандартный», «Приоритет стабилизация изображения в видоискателе» или «Приоритет оптической стабилизации кадра».
* Пожалуйста, обновите программу TAP-in Utility до версии 1.3.0 или выше.

 

 

Запись параметров настроек

После завершения настройки запишите обновленные пользовательские данные на подключенный объектив.

① Нажмите кнопку «Применить настройки».

② Когда появится диалоговое окно, нажмите «ОК». Настроенные данные будут записаны на объектив.

 

 

③ Если вы хотите вернуться к заводским настройкам по умолчанию, нажмите кнопку «Восстановить настройки по умолчанию».

[ВНИМАНИЕ]

Не отсоединяйте объектив или консоль TAP-in от компьютера во время записи настроенных данных.

 

Сохранение или чтение настроенных данных в / из файла

Вы можете сохранять и читать настроенные данные в виде файлов на вашем компьютере.

① Чтобы сохранить настроенные данные, нажмите кнопку «Сохранить как…». Когда появится диалоговое окно, выберите папку для сохранения данных, введите имя файла и сохраните.

② Чтобы прочитать сохраненный файл, содержащий настроенные данные, нажмите кнопку «Открыть…». Когда появится диалоговое окно, выберите файл, который хотите прочитать, и откройте его.

 

<СОВЕТ>

Перед записью индивидуальных данных на объектив рекомендуется сохранить данные в файл.

Ровняем фронт-бэк фокус у D90

Вместо пролога: читаем внимательно, если что непонятно – спрашиваем.

 

1. Следуя советам, описанным в материалах этого поста, вы все делаете исключительно на свой страх и риск!

 

Справедливости ради замечу, что именно по приведенной ниже методике я устранял бэк-фокус в своей камере. Замечу также, что у меня руки не кривые, имею тех. образование и ничего не делаю на авось.

 

2. Как определить, что юстировать нужно камеру, а не объектив.

 

Если камера выдает устойчивый бэк/фронт фокус в режиме как ручной (по индикации АФ), так и автоматической фокусировок, но в Лайв Вью она фокусируется точно, то виною всему автофокус именно камеры, а не объектива. Значит юстиировать нужно камеру.

 

Объясняю почему это так (см. рис. 1):

 

Рис. 1. Схема автофокуса.

 

Как видно из рисунка выше, у системы АФ есть свое зеркало (большая цифра 1), на которое изображение попадает сквозь прозрачное окно (большая
цифра 2) зеркала видоискателя. Поскольку в режиме Лайв Вью зеркало видоискателя поднимается (а с ним и зеркало АФ) и свет более не попадает на датчик АФ, то фокусировка осуществляется непосредственно на матрице методом «по контрасту». Таким образом, правильная фокусировка в режиме ЛВ говорит о том, что к объективу претензий нет и, соответственно, виновником фронт-бэков является система зеркало-датчик АФ камеры. Это, ИМХО, именно тот случай, когда юстировать нужно камеру, а не объектив.

 

3. Юстируем D90 самостоятельно.

 

Когда у меня возникла (сформулировалась) проблема устойчивого бэк-фокуса на D90, я все сделал сам, потратив на процедуру минут десять-пятнадцать, включая время подбора инструмента, поиска и разглядывания необходимых для выкручивания саморезов, собственно юстировки и последующей сборки. Весь процесс не фотографировал, о чем сожалею. Но с другой стороны, если получилось у меня, то получится у любого желающего, при условии, что рук у него две и из них левая только одна.

 

Итак, вот материал, который выступил мануалом для меня. Читайте, вникайте, только не трогайте зеркало и не повторяйте «подвигов» из других ссылок данного материала.

 

Если рассказать своими словами, кратко и «на пальцах», то:

 

1. Снимаем нижнюю пластмассовую крышку – ту, где отверстие под крепления штатива. Металлические детали не откручиваем, только пластмассовую крышку!

 

2. Ищем (см. материал выше) по центру три отверстия, в которых спрятаны регулировочные винты. Эти винты расположены прямоугольным треугольником. Вот их изображение и назначение в сервис-мануале D90:

 

Рис. 2. Регулировки модуля АФ.

 

Внимание! На рисунке показан модуль автофокуса в разобранном виде. При снятой одной только нижней крышке он выглядит не столь «раздетым».

 

Как я понял, винт а отвечает за наклон зеркала по горизонтали, а винт b – по вертикали. Эти винты мы не трогаем. А вот винт Reference и будем крутить. .. но еще не сейчас.

 

Вот как выглядят нужные винтики на D50 (рис. 3), примерно такая же картина и на D90, только у D90 винты «спрятаны» в отверстиях.

 

Рис. 3. Винты АФ на D50. 

 

Использовать будем винт, обозначенный цифрой «2», т.е. тот, который расположен в «прямом углу» треугольника, образованного тремя винтами регулировки АФ.

 

3. Инструмент.

 

Нам понадобится шестигранник на 1,5 мм. В предоставленном мною материале описаны жуткие страсти по его изготовлению из 2-х миллиметрового. Я сделал проще – использовал свой китайский набор отверток (рис. 4):

 

Рис. 4. Инструмент.

 

В этом наборе есть и крестовая отвертка для раскручивания саморезов, и шестигранник нужного размера. Набор стоит копейки.

 

4. Как регулировать.

 

Перед тем как снять нжнюю крышку с фотоаппарата, раскладываем на столе простейшую мишень для определения фронт/бэк фокуса. Снимаем ее со штатива под углом 45 градусов. Снимаем нижнюю крышку, как описано в материале выше. Поворачиваем винт «2» (рис. 3) примерно на 45 градусов по или против часовой стрелки. Внимательный читатель наверняка заметил отверстие в основании ручки моей универсальной отвертки. Туда я вставлял незадействованный в регулировке шлиц-наконечник (например, крестовую отвертку) и использовал его в качестве стрелки для определения (на глаз) градуса поворота шестигранного винта регулировки АФ. Снова накидываем на аппарат нижнюю крышку, чтобы установить его на штатив и сделать еще пару-тройку снимков мишени. Смотрим, куда ушел фокус. Если дефект усугубился, то возвращаем винт назад на тот же угол и еще немного докручиваем его (на 45-90 градусов). У меня, кажется, поворота на 90 градусов оказалось достаточно. Регулировка мягкая, похожа на «червячную», а потому не кипишуйте, уймите дрожь в руках – все у вас получится.

 

Удачи!

Баги фототехніки: фронт-фокус та бек-фокус (Фотоблог)

Home

Фотокамера і аксесуари

Баги фототехніки: фронт-фокус та бек-фокус

Розпочати серію публікацій саме на тему багів фототехніки спонукало майбутнє бажання придбати черговий вживаний фотооб’єктив. Якось видно таланило досі, що весь попередній парк лінз вдавалося придбати без дефектів та багів, проте все частіше на сторінках інтернет видань зустрічаю термін фронт-фокус та бекенд- фокус або простіше фронт-фокус та бек-фокус. І якщо у тих чи інших історіях присутні дані терміни, це означає, що з об’єктивами не все гаразд. Отож у цій публікації спробую для себе і для вас зрозуміти, що це за такі небажані явища, як їх виявити і як їх уникати.

Що таке фронт-фокус і бек-фокус

Одразу скажу – фокус це для мене найзагадковіша складова у формуванні фотографії, оскільки навіть в епоху цифрової фотографії вона залишається аналоговою. Тобто яка б не була крута матриця, та при поганій лінзі вона буде ні на що не варта. Тому донедавна взагалі боявся торкатися цієї теми у своїх публікаціях. Хіба що ситуація змусила написати «Мануальна оптика: як приборкати фокус». І знову я повертаюся до цієї теми, оскільки вона, сподіваюся, дасть можливість уникнути помилок при купівлі майбутньої оптики.

Отож що таке фронт-фокус і бек-фокус. Насправді ці явища майже тотожні і означають вони зміщення фокусування в об’єктиві. Тобто з тих чи інших причин ваш об’єктив фокусується не в заданій точці, а перед нею (фронт-фокус), або поза нею (бек-фокус). Можемо припустити, що з тих чи інших причин відбулося якесь технічне зміщення механізмів і відповідно поділки уже не відповідають тим параметрам, яким би вони мали б відповідати. «Подумаєш проблема –  так вважають багато фотографів – перемикайся в ручний режим і фокусуйся на око». Справді дана проблема чи баг насамперед буде дошкуляти тим, хто часто використовує автофокус. Уявляєте собі ситуацію: у вас відповідальна зйомка, і після перенесення даних на компютер, на усіх портретних кадрах ви розумієте що фокус промазав – сфокусувався не там де треба. Справді данапроблема сильно дошкулятиме при використанні світлочутливих потретників-фіксів.

Причина виникнення фронт фокусу та бек фокусу

А причин може бути багато: починаючи від заводського браку, до фізичного пошкодження і невірного ремонту об’єктива. При падінні, при самовільному втручанні в механізм і т. д. Також варто розуміти, що дані явища виникають на зв’язці «об’єктив + камера», отож причиною фронт-фокусу і його антипода можуть бути не лишень оптика, але й сама камера.

Як подолати проблему фронт фокусу та бек фокусу.

Ну першим і незаперечним методом є сервісна юстировка оптики  та камери, яка так чи інакше вам вилиється в копійку. Також деякі з камер мають можливість підлаштовувати автофокуу під конкретні об’єктиви. З допомогою цієї можливості при  невеликих зміщеннях цілком реально досягнути пристойного результату.

Як виявити на власній оптиці чи є присутній фронт-фокус та бек-фокус

Ось підійшли до найцікавішого, оскільки як показує досвід провідних фотографів, зробити це на око буде гіперскладно. Тому для цього придумано декілька рецептів, які допоможуть вам зрозуміти чи є у вас проблема чи ні. Один з таких рецептів спробуємо розглянути.

Для цього нам знадобиться звісно об’єктив до якого є питання, камера, штатив і спеціальна мішень, яку можемо зробити власноручно. В інтернеті є безліч варіантів мішеней, які можна скачати і роздрукувати на принтері. Варіант мішені приводжу нижче.

• Отож віддруковаємо таку мішень і ставимо її на стіл, або на будь-яку іншу плоску поверхню.
• Далі камеру закріплюємо на штатив під кутом 45 градусів до мішені
• Налаштовуємо камеру: вмикаємо фокусування по центральній точці і точку виставляємо по центру мішені. Максимально відкриваємо діафрагму, відмикаємо оптичну стабілізацію в об’єктиві, і виставляємо мінімальну чутливість.
• Проводимо кадрування. Відстань обираємо на око, проте так що центральна частина мішені повністю опинилася в кадрі.
• Фокусуємось і робимо декілька кадрів. Далі можемо відімкнути автофокус і в режимі підтвердження автофокусу робимо ще декілька кадрів.
• А тепер усі ці кадри зливаємо на комп’ютер для звірки.

Ну що ж –  звірка. Якщо у вас центральна лінія мішені в фокусі – вітаю, вашому об’єктиву нічого не бракує. Проте якщо у більшості випадків у вас фокусування відбулося трошки ближче до об’єктива – у вас фронт-фокус і це вже проблема. Аналогічно, якщо у вас фокусування відбулося далі за центральною лінією мішені у вас бек-фокус.

Якщо у вас зум-обєктив, таку маніпуляцію варто робити на декількох фокусних відстанях. Ну і у випадку якщо у вас немає мішені, можна скористатися якоюсь контрастною картинкою.

Висновки

Як бачимо наявність фронт-фокусу і бек-фокусу є явищем не бажаним для вашої оптики, тому щоб уникнути їх появи варто дуже уважно ставитись до купівлі оптики, і особливо вживаної. Якщо така операція відбувається –  рекомендовано таки провірити прилад на наявність ось таких фокусних зміщень, що убезпечить вас від неприємних «сюрпризів» у найвідповідальніший момент.

P.S.

Мені якось таланило і до цієї схеми перевірки таки руки не доходили, проте написав даного поста для того, щоб мати на майбутнє шпаргалку, як виявити проблему під час майбутньої купівлі об’єктивів.

Previous Post

Next Post

About The Author

Как быстро проверить фокусировку объектива на наличие проблем с передним или задним фокусом — Live Snap Love

Вы когда-нибудь задавались вопросом, может ли причина, по которой ваши изображения всегда слегка размыты или не в фокусе, быть связана с вашим ОБЪЕКТИВОМ?

Я знаю! Какое-то время, когда я только начинал, я упускал фокус на столь многих своих изображениях, что начал думать, что мой объектив ДОЛЖЕН быть сломан.

Нет ничего более разочаровывающего, чем получить идеальное изображение, только чтобы обнаружить, что оно чуть-чуть не в фокусе, поэтому, если у вас есть непреодолимое чувство, что ваши линзы могут быть неисправны, тогда есть кое-что, что вы можете сделать: протестируйте свои линзы. чтобы убедиться, что они сосредоточены, где они должны.

Этот быстрый тест поможет вам убедиться, что все работает правильно, или, в худшем случае, сообщит вам о проблеме, чтобы вы могли ее исправить!

Итак, когда вы будете готовы, давайте углубимся в то, как быстро проверить фокусировку вашего объектива на наличие проблем с передней или задней фокусировкой.

Что такое фронт-фокус/бэк-фокус?

Это довольно просто: когда фокус попадает в ПЕРЕДНЮЮ часть того места, где вы сфокусировались, а не на предполагаемом объекте, это называется фронтальной фокусировкой.

Если фокус падает ЗА ТОЧКУ фокусировки, это называется задним фокусом.

В обоих случаях область, на которой вы сфокусировались, слегка размыта, но область впереди или позади резко очерчена.

Теперь, чтобы было ясно, в подавляющем большинстве случаев это происходит из-за ошибки пользователя.

Если вы снимаете с широко открытой диафрагмы и держите камеру в руках, то одного вашего дыхания может быть достаточно, чтобы сбить фокус, чтобы он оказался впереди или сзади там, где вы хотели.

Но даже при «нормальной» диафрагме большинство людей просто используют неправильные методы фокусировки или режимы фокусировки для того, что они пытаются сфотографировать, что, в свою очередь, дает им «мягкие» изображения.

Другими словами, это обычно поправимо, просто изучив эти вещи, потому что проблема была в ВАС, а не в вашем объективе 😁

Однако в некоторых случаях виновато ваше ОБОРУДОВАНИЕ.

Если ваш объектив делает это, это связано с тем, что ваш объектив и камера нуждаются в «калибровке» — это когда вы настраиваете объектив и камеру на правильную точку фокусировки.

Не вдаваясь в подробности (вы же знаете, как я это ненавижу), вот почему это может помочь.

Все камеры и объективы изготавливаются с определенным диапазоном точности. Так, например, ваша камера может немного сфокусироваться, но в пределах допустимого. (Обратите внимание, что этот запас обычно довольно мал!) То же самое может быть и с вашим объективом — он может немного сфокусироваться вперед или назад, но оставаться в пределах этого «допуска».

Однако иногда, когда вы складываете вместе два предмета, которые расходятся с небольшим отрывом, вы сталкиваетесь с более серьезной проблемой. Например, у вас может быть камера, которая немного фокусируется назад (но все еще в пределах диапазона качества). Вы также можете получить объектив, который немного фокусируется назад (опять же, все еще в допустимых пределах). Оба сами по себе могут быть в порядке, только когда вы кладете их ВМЕСТЕ, у вас возникает проблема, потому что они ОБЕ фокусируются назад — достаточно, чтобы вывести его из допустимого диапазона.

(Разве это имеет смысл?!?!)

Вот почему объектив может быть идеальным на камере одного человека, но «плохим» на другой.

Наконец, также могла быть проблема с контролем качества объектива, и он просто был отправлен без фокусировки в допустимом диапазоне. Это редкость для высококачественных объективов, потому что контроль качества обычно довольно высок, но, как и во всем в жизни, могут случиться ошибки. (С дешевыми объективами немного другая история – у них просто нет такого жесткого контроля качества)

Что вам нужно проверить для передней/задней фокусировки на вашем объективе

Итак, теперь, когда мы знаем, что такое передняя или задняя фокусировка, как мы можем определить, что наш объектив и камера в порядке?

Ну, вы можете провести множество сложных тестов, которые включают в себя покупку/загрузку таблицы или покупку программы проверки калибровки объектива, но у меня нет времени на всю эту ерунду, и я думаю, у вас тоже. Таким образом, этот метод очень прост и сообщит вам, если есть проблема. (Если он есть, вам понадобится эта причудливая диаграмма Шенми, о которой я говорил, но это самый простой способ проверить!)

Для этого вам понадобятся:

Возьмите эти вещи и убедитесь, что вы идете в комнату, где много естественного света. (Теоретически вы можете сделать это на открытом воздухе, но, поскольку погода может быть фактором, безопаснее делать это в помещении)

Предупреждение: вам НЕОБХОДИМО использовать штатив, если это вообще возможно.

Помните, мы говорили выше о том, что простое дыхание может сбить вас с толку? Если вы держите объектив в руках, это может показать, что у вас есть проблемы с передней или задней фокусировкой, хотя на самом деле это не так. Единственный способ узнать наверняка — это используйте штатив!!

Как проверить фокус объектива

Теперь разложите батарейки по диагонали так, чтобы каждая батарейка располагалась немного позади и сбоку от другой, вот так:

Вам также понадобится небольшое пространство между каждой батареей — оставьте место для другой батареи, может быть, немного меньше. Вы можете увидеть эту установку с высоты птичьего полета здесь.

Теперь установите камеру на штатив и переключитесь на использование фокусировки по одной точке (также называемой переключением), если вы еще этого не сделали. Выберите центральную точку фокусировки и поместите ее над средней батареей.

Кстати, это ОБЯЗАТЕЛЬНО — вы не можете использовать Автофокус (где камера выбирает точку фокусировки за вас) так как это может сфокусироваться где угодно. ВАМ нужно выбрать точку фокусировки самостоятельно, чтобы это было точно.

В идеальном мире вы будете снимать в ручном режиме, но вы вполне можете делать это и в режиме приоритета диафрагмы. (Но обратите внимание, что вы не можете сделать это в режиме AUTO, так как вам нужно указать число диафрагмы самостоятельно)

Установите диафрагму, ISO и скорость затвора.

1. Установите камеру на максимальную диафрагму , которую позволяет ваш объектив. Это может быть F1.4 или F2.8 или что-то еще. то есть наименьшее доступное число F.

2. Используйте скорость затвора не менее 1/125 (но на самом деле лучше 1/250 или быстрее) хорошая экспозиция.

Вот почему я рекомендую делать это в комнате с большим количеством естественного света, чтобы вы могли получить более короткую выдержку и низкое число ISO.

Теперь сфокусируйтесь на батарее в центре и сделайте несколько снимков, чтобы у вас было несколько образцов, чтобы убедиться, что вы все сделали правильно…… и…….(барабанная дробь, пожалуйста…..)

Проверьте свои результаты !

Практически невозможно правильно увидеть это на экране предварительного просмотра вашей камеры, поэтому загрузите изображения в программу постобработки, например Lightroom, и, если необходимо, увеличьте масштаб.

Посмотрите на среднюю батарею — ту, на которой вы сосредоточились. Это должно быть резким, а батарея спереди и сзади должны быть размытыми и не в фокусе, как в этом примере ниже.

Если это больше похоже на это (с аккумулятором перед тем, на котором вы сфокусировались, больше в фокусе), то ваш объектив ФРОНТАЛЬНО фокусируется.

Если это больше похоже на это (с числом позади больше в фокусе), то ваш объектив НАЗАД фокусируется.

О нет! Мой объектив фронт-фокус/бэк-фокус! Что теперь?

Если у вас более одного объектива, вам необходимо проверить ВСЕ ваши объективы.

Почему?

Потому что вы хотите определить, виноват ли ваш объектив или камера.

Если у вас проблема только с одним объективом, то виноват объектив.

Если проблема со ВСЕМИ вашими объективами, скорее всего, это ваша камера.

Теперь у вас есть несколько вариантов:

1. Если это всего лишь один объектив, вы можете просто отправить его производителю и запросить другую версию объектива, надеясь, что следующий будет лучше.

2. Если у вас камера с более высокими характеристиками, вы можете сделать так называемую настройку микрофокусировки в камере (примечание: у вас не будет этой функции на камерах начального уровня) Это когда вы можете вручную откалибровать камеру для ваш объектив — другими словами, объедините объектив и камеру. Вам понадобится калибровочный инструмент, такой как Datacolor LensCal. Вы можете сделать это со всеми вашими объективами, если это необходимо!

3. Если в камере нет этой функции или вас пугает мысль о ней (понятно!), вы можете отправить камеру и объектив производителю вашей камеры, чтобы он сделал это за вас.

Объектив отлично фокусируется! Что теперь?

В большинстве случаев вы обнаружите, что ваш объектив чертовски точен, и в этом случае, если вы получаете более мягкие изображения, чем вам хотелось бы, обязательно изучите различные методы фокусировки для разных типов изображений.

Большинство людей не делают всего того, чему я учу вас в моем курсе Auto to Awesome, поэтому, если вы хотите получить настолько четкие изображения, что на них можно было бы порезать палец, обязательно ознакомьтесь с ним. У нас есть целый МОДУЛЬ по получению четких изображений, а также модули по освещению, балансу белого, экспозиции, ручному режиму и композиции, так что у нас есть все, что нужно 🙂

Вы также можете начать сегодня (как в эту секунду ), зайдя в нашу библиотеку ресурсов для новых фотографов, где вас ждет множество ресурсов! Иди сюда, чтобы получить доступ к библиотеке!

Подожди! НИЧТО не выглядит так, будто оно в фокусе! Что теперь?

Тогда наиболее вероятным сценарием здесь является то, что, возможно, вы не дождались подтверждающего звукового сигнала, который сообщит вам, что ваша камера сфокусировалась. Другая причина может заключаться в том, что ваш объектив просто широко открыт. Если вы используете что-то вроде Canon 50 мм F1. 8 или F1.4, то я могу вам сказать, что это, вероятно, так, но средняя батарея все же должна казаться немного более резкой, чем другие.

Вам слово! Как вы попали на?

Я проверил ВСЕ свои объективы, и все фокусировались правильно. Это не было для меня большим шоком, так как мои изображения по большей части четкие, но я решил протестировать их, пока у меня все настроено, чтобы показать вам. Если вы такой же гик, как и я, и хотите проверить все мои результаты, вы можете пропустить их здесь:

Теперь ваша очередь! Каким бы ни был результат, вернитесь сюда и дайте мне знать, как у вас дела в комментариях ниже: был ли ваш объектив точным, или он был сфокусирован спереди или сзади? Дай мне знать!

СОВЕТЫ ПО ФОТОГРАФИИ, GEARAudrey Ann 15 января 2019 г. BEGINNER7 Комментарии

Бэк-фокус и фронт-фокус

Индекс || Индекс

Врожденная проблема технологии DSLR (reflex), которая не влияет на беззеркальные камеры. моделей, это калибровка фокуса.

Цифровые зеркальные фотокамеры находят фокус по изображению, отраженному на зеркало, и оно всегда немного отличается от проецируемого изображения на датчике. Результатом является степень ошибки фокусировки, которая всегда есть, и она будет варьироваться. от незначительного до тяжелого. Поскольку производители постоянно модернизируют объективы и датчики, подобные проблемы были в основном теоретическими для пленки, но теперь это обычное дело.

На жаргоне фотографов мы говорим, что у камеры есть «задний фокус», когда автофокус устанавливается. позади (дальше) объекта и «передний фокус», когда он располагается перед (перед) предмет, на который следует обратить внимание.

Я обнаружил самым худшим образом, что мой объектив (зум 18-140 мм) получил чехол фронт фокуса. Хуже: это фронтальная фокусировка только для диапазона зума, от 18 до 35 мм! После двух дней в поле я увидел, что многие снимки не получились. резкость, которую мы ожидаем от DSLR.

Многие вещи могут вызвать отклонение фокуса. Корпус камеры может быть сломан или просто неправильно откалиброван. В этом случае все ваши объективы будут показывать одинаковое отклонение. Не мой случай; проведенные мной тесты (о них я расскажу позже) показали, что простое число f/1.8 объектив не расфокусировался. Я купил и продал несколько объективов, и у меня никогда не было этой проблемы. Итак, в моем случае зум сам по себе должен быть проблемной частью.

Часто возникают проблемы с фокусировкой в ​​определенных комбинациях камеры и объектив. Этот зум 18-140 мм здесь проблематичен, но может быть идеальным. в какой-то другой камере. По этой причине продвинутые модели имеют точную настройку автофокусировки для каждого объектива. К сожалению, мой D3200 — базовая модель без этой функции.

Чтобы проиллюстрировать проблему, я покажу три примера изображений. Они представляют собой урожай фотографии, сделанные с зумом на фокусном расстоянии 18 мм (широкоугольный). Здания находятся на расстоянии 1/3 мили, а кадры имеют ширину менее 300 эффективных пикселей, так что отсутствие деталей это нормально. (Нажмите на изображение, чтобы увидеть исходные кадры.)

Рис. 1. Кадрирование изображения, снятого в режиме Live View. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Изображение выше было сфокусировано в режиме Live View. В этом режиме зеркалка работает как беззеркалки и вычисляет автофокус на основе того, что видит сам датчик. Фокус и резкость являются наилучшими из возможных, хотя фокусировка может быть медленной.

Рис. 2: Кадрирование изображения, снятого с помощью видоискателя, сфокусированного по центральной точке. Щелкните изображение, чтобы увидеть 100% версию

Изображение выше было снято с автофокусировкой по одной точке с использованием центральной точки фокусировки видоискателя. Понятно, что фокус плохой. Вся картина по-прежнему будет использоваться случайно, например. разместить на Facebook, но он потерял «изюминку» изображения DSLR.

Теперь еще одна картинка, тоже сфокусированная через видоискатель, но с небольшой хитростью:

Рис. 3: Фрагмент изображения, снятого с помощью видоискателя, сфокусированного на северо-западную точку фокусировки. Нажмите на изображение, чтобы увидеть 100% версию

Nikon D3200 имеет 11 точек фокусировки в видоискателе. На картинке выше я использовал другая точка фокусировки, «северо-запад» от центральной точки (сверху и слева). Используя это точка, автофокус почти прибил его, хотя версия Live View все же лучше. (Эта разница уже находится в пределах вариации, вызванной другими факторами, такие как экспозиция камеры и параметры преобразования RAW.)

Итак, короткая история такова: я нашел обходной путь, чтобы избежать проблемы с фронт-фокусом в моего объектива 18–140 мм, сфокусировавшись на определенной точке видоискателя и перекомпоновав если необходимо. Преимущество этого трюка в том, что его можно использовать для всего диапазона фокусных расстояний, так как все точки фокусировки хорошо работают для калиброванных фокусных расстояний.

Еще один простой и действенный метод обхода проблемы, если нет возможности заменить или исправить оборудование, это просто использовать Live View. Неопытные люди даже предпочитают этот режим вместо видоискателя, и может никогда не обнаружить, что ее оборудование неправильно откалибровано. На самом деле, использование Live View рекомендуется , когда абсолютный желательна максимальная резкость, потому что зеркальный автофокус всегда склонен к небольшим отклонения, даже для первоклассного оборудования в идеальном состоянии.

Как определить отклонение фокуса

Определить, существует проблема или нет, несложно. Просто снимайте тот же объект с помощью Live View и через видоискатель, и сравните снимки со 100% зумом. Если версия видоискателя значительно менее четкая, чем версия Live View, ваше оборудование вопрос фокуса. (Помните, что Live View всегда четче, поэтому небольшая разница не должно считаться недостатком.)

Сделайте тестовые снимки с ISO 100, при дневном свете или со вспышкой, с минимальной диафрагма (наименьшее число f). Медленный затвор или шум при высоких значениях ISO лишат резкость и буквально размыть сравнение. Более высокая диафрагма (более высокое число f) увеличит глубину резкости и может скрыть ошибку фокусировки.

Самый простой объект для предварительных проб — пейзаж, так как фокус находится в бесконечности. Это подходит почти для каждого современного объектива (Canon, Nikon AF-S) поскольку они могут фокусироваться за пределами бесконечности. Старые объективы (например, Nikon 50mm 1.8D) имеют жесткая остановка при фокусировке на бесконечность, поэтому он не может сфокусироваться на пейзаже и обратно сфокусироваться не может произойти при съемке удаленных объектов.

Как только вы узнаете, что проблема существует, самая скучная часть — это определить детали и нюансы.

Во-первых, вы должны определить, проблема ли это в корпусе или в объективе. Если у вас более одного объектива, проведите один и тот же тест со всеми объективами. Если все показать такая же проблема, она должна быть вызвана корпусом камеры. Если проблемным объективом является зум, вполне может случиться так, что фокус отклонится только для диапазона фокусных расстояний.

Затем мы должны выяснить, ошибка автофокуса в короткой стороне или в длинная сторона. Типичный метод состоит в том, чтобы сделать линию из маленьких и однородных объектов, например. клетки или игрушечных солдатиков, стреляйте в них под углом, ориентируясь на средний предмет. Если наилучшая резкость пришлась на объект позади среднего, аппаратура бэк-фокус. Если самая острая часть находится перед средним объектом, это случай фронтальной фокусировки.

Опять же, зум запутывает проблему, потому что вполне возможно, что зум Объектив имеет переднюю фокусировку на широкоугольнике и заднюю фокусировку на теле. Многие тесты необходимо указать эти особенности. Делайте заметки на каждом этапе, чтобы не потерять отслеживать свои наблюдения и подтверждать первоначальные выводы дополнительными тестами.

Еще одна проблема, которая может быть у DSLR, — это смещение фокуса видоискателя. точки. DSLR не фокусируется точно на маленькой точке; эта точка выгравирована на стекле видоискателя не нарисована схема фокусировки. Это бы иметь значение, сосредотачиваясь на диагональных сценариях; если видоискатель полностью заполненный плоским предметом, это смещение не имело бы значения. Попробуйте сосредоточиться с разной ориентацией тела (на боку, вверх ногами). Если камера ориентация, кажется, имеет значение в фокусе, возможно, с автофокусом все в порядке, он просто «смотрит» немного в другое место.

Наконец, отклонения фокусировки имеют тенденцию по-разному влиять на разные точки фокусировки. Я предполагаю, что это происходит потому, что проблема вызвана какой-то искривленной частью объектива. В моем объективе север/северо-запад указывает почти не затронуты, а южные/юго-восточные точки являются худшими. Открывать что необходимо провести тесты с каждой точкой фокусировки.

Рекомендуется проводить эти испытания с каждой новой единицей оборудования, вы покупаете или получаете, поэтому его можно заменить сразу или, по крайней мере, обслуживать во время покрывается гарантией.

Как решить проблемы с отклонением фокуса

Как только вы определите, что проблема связана с корпусом или объективом, Лучше всего попросить заменить или отправить в сервис. Иногда это невозможно, например. когда мы покупаем или получаем подержанное оборудование.

Принять решение немного проще, когда тело виновато, потому что тело может быть откалибровано производителем с помощью винтов или даже с помощью программного обеспечения. С другой стороны, наверное, не стоит починить линзу.

Продвинутые камеры (например, Nikon D7x00) имеют калибровку фокусировки для каждого объектива (AF Fine Tune). Если вы сделали все тесты и абсолютно уверены в масштабах и качестве отклонений, вы можете попробовать эту функцию.

Самый простой способ обойти проблему с автофокусом — просто использовать Прямая трансляция.

Еще один простой метод — использовать немного большую апертуру, что увеличивает глубину изображения. поля и может даже уменьшить отклонение фокуса само по себе. Это работает, когда отклонение небольшое. Очень высокая диафрагма лишит резкости из-за дифракции, так что это компромисс. Опять же, необходимо много тестов, чтобы определить наилучшую апертуру.

Если на объективе есть кольцо ручной фокусировки с мгновенной коррекцией, можно определить количество корректировки, которая компенсирует проблему. В моем объективе 3 «зуба» фокуса кольцевая текстура компенсирует фронт-фокус. Но я не должен вносить эту корректировку в длины фокуса выше 35мм, иначе я бы испортил идеальный фокус в первую очередь.

Использование ручной фокусировки было бы, на первый взгляд, еще одним обходным путем, в основном в случае объективы с хард-стопом на бесконечности. Для съемки пейзажа достаточно повернуть кольцо фокусировки пока не упрется в бесконечность.

За исключением этого конкретного случая, ручная фокусировка не решит проблему. потому что видоискатель тоже получает изображение от зеркала, так что и видоискатель, и система автофокуса одинаково обманута. Что еще хуже, современные камеры не имеют микропризм или разделенного экрана. на видоискателе. Управление ручной фокусировкой зависит от электронных индикаторов, которые все равно неправильно, так что это бесполезно.

Заметил один момент: в моем объективе с фронт-фокусом довольно широкий диапазон фокусировки что камера указывает как «идеальный фокус». на самом деле идеальный фокус находится в крайней правой части диапазона допуска, но все же в пределах допуска! В зависимости от настроения производителя, он мог утверждать, что мой объектив «хороший». достаточно» и отказался бы его обслуживать.

Как только вы узнаете, что на самом деле идеальный фокус находится в данной точке «хороший диапазон фокусировки», то вы всегда можете использовать ручную фокусировку в качестве обходного пути. имея в виду, что электронные показания неверны. Короче, ты знаешь что камера смещена в одном направлении, то вы смещаете фокус в другое направление, чтобы (попытаться) отменить это.

Поскольку вполне вероятно, что проблема вызвана каким-то кривым компонентом, каждый точка фокусировки будет затронута по-разному, как и в случае с моим объективом. Найдите точку фокусировки, которая хороша или не так плоха, как другие, и используйте ее для автофокуса — лучший обходной путь, который я нашел.

Что такое фронт-фокус и бэк-фокус?

Когда вы просматриваете форумы по фотографии или читаете обзоры камер или объективов, вы можете встретить упоминание о камере или объективе «Фокусировка спереди» или «Фокусировка сзади». Это означает, что камера/объектив фокусируется впереди или позади объекта, а не там, где она должна быть сфокусирована. Явно нежелательная черта.

В этой статье мы рассмотрим, что вызывает заднюю и переднюю фокусировку, как проверить, страдает ли от этого ваша камера/объектив, и что вы можете сделать, если это так.

Что вызывает заднюю или переднюю фокусировку?

Бэк-фокус и фронт-фокус обычно являются проблемой только для (D)SLR и SLT камер. Это из-за того, как они настроены для автофокуса. У них есть датчик автофокуса, который отделен от основного датчика изображения. Свет попадает в камеру, попадает на зеркало, а затем часть его отражается вниз (или вверх) к датчику автофокусировки, который затем используется для автофокусировки объектива.

Все хорошо, но есть несколько вещей, которые могут пойти не так:

• Датчик автофокусировки может быть расположен или настроен неправильно
• Зеркало могло быть расположено неправильно. Если зеркало расположено так, что свет должен пройти большее или меньшее расстояние, чтобы попасть на датчик автофокусировки, чем на датчик изображения (и датчик автофокусировки не откалиброван для этой разницы), это может вызвать проблемы с фокусировкой. .
• Объектив может сфокусироваться на немного большем или меньшем расстоянии, чем ожидает камера.

Пример прохождения света к датчику автофокусировки в цифровой зеркальной камере. Главное зеркало полупосеребренное, поэтому через него проходит немного света.

Камеры, в которых не используется отдельный датчик автофокусировки (т. е. практически все камеры, кроме зеркальных и цифровых зеркальных фотокамер), не страдают ни от одной из этих проблем. Они фокусируются на датчике изображения, поэтому могут быть уверены, что фокус правильный.

Пример прохождения света к датчику изображения, который также используется для автофокусировки, в компактной системной камере.

Несмотря на то, что камеры и объективы изготавливаются с относительно жесткими допусками, между каждым устройством все же будут небольшие различия. Если у вас есть камера, которая немного фокусируется спереди, но в пределах допусков производителя, то вы вряд ли это заметите. Но что произойдет, если вы теперь купите объектив, который также немного сфокусируется спереди, опять же в пределах допусков производителя?

Фронтальной фокусировки объектива и камеры теперь будет достаточно, чтобы быть заметной, так что вы увидите проблему. И, конечно же, иногда объективы и камеры не проходят контроль качества, когда у них возникают проблемы с фокусировкой, выходящие за пределы допусков, установленных производителем.

Как проверить, есть ли у вас проблема с передним или задним фокусом

Если у вашей камеры или объектива проблемы с передним фокусом, вы легко это заметите. Область перед тем местом, где вы сфокусировались, будет казаться более резким, чем область, на которой вы действительно сфокусировались. Точно так же при плохой обратной фокусировке вы увидите, что область позади того места, где вы сфокусировались, была более резкой, чем там, где вы на самом деле сфокусировались.

Для более тонких вопросов можно настроить тест. Расположите измерительную линейку под углом 45°. Рядом с центром линейки поместите что-нибудь с высокой контрастностью (например, страницу текста). Настройте камеру на использование покадровой автофокусировки с выбранной только центральной точкой.

Расположите камеру так, чтобы центральная точка автофокусировки располагалась на тексте, но рядом с линейкой. Камера должна быть параллельна странице с текстом. Для этого лучше иметь камеру на штативе.

Пример проверки фотографий на наличие проблем с передним или задним фокусом

Сделайте снимок, а затем проверьте линейку: наиболее резкое изображение там, где оно пересекает страницу текста, или оно более резкое сзади или спереди? (Вам нужно будет проверить настройку, чтобы увидеть, при какой отметке измерения линейка пересекает страницу текста. Здесь она должна быть наиболее резкой, если нет переднего или заднего фокуса.) Повторите этот тест несколько раз, чтобы быть уверенным, целенаправленно расфокусировать объектив между каждой попыткой.

Обрезка предыдущего изображения. Наклонная линейка помогает определить, страдает ли объектив/камера от переднего или заднего фокуса и насколько сильно.

Вы также можете приобрести специальные инструменты, которые дадут гораздо более точные результаты для выполнения этих тестов, такие как SpyderLensCal и LensAlign. Эти инструменты особенно полезны, когда дело доходит до устранения любых проблем с задним или передним фокусом, которые вы обнаружите.

Фиксатор фронтальной/бэкфокусной фокусировки

Использование настроек камеры

Наиболее распространенный метод фиксации передней или задней фокусировки заключается в использовании средства, встроенного в большинство современных цифровых зеркальных/однозеркальных камер, которое называется точной настройкой автофокуса или микрорегулировкой автофокуса. Это позволяет вам применять положительную или отрицательную компенсацию фокусировки, поэтому камера фокусирует объектив немного ближе или немного дальше, чем обычно, тем самым компенсируя проблему.

Поскольку величина и направление компенсации фокусировки могут различаться в зависимости от объектива, большинство камер позволяют сохранять настройки для каждого объектива. Таким образом, вы можете откалибровать все свои объективы по отдельности и убедиться, что ваша камера будет точно фокусироваться с каждым из них.

Пример экрана настройки микрорегулировки АФ на камере Canon

Первоначальное тестирование и настройка всех ваших объективов занимает некоторое время. Вам нужно будет протестировать объектив, при необходимости выполнить точную настройку / микрорегулировку автофокусировки, а затем снова проверить, правильно ли вы набрали корректировку. Но как только все это будет сделано, вы можете быть уверены, что ваши объективы обеспечат резкость изображения, на которую они способны.

Если вы используете тест линейки, описанный ранее, для калибровки параметров настройки автофокусировки, убедитесь, что вы также проверяете резкость текста, где была размещена фактическая точка автофокусировки, а не только резкость линейки. Некоторые объективы страдают кривизной поля зрения, что означает, что поле фокусировки не плоское. С объективом, который сильно страдает от этого, и в зависимости от того, как далеко от линейки была расположена точка автофокусировки, вы можете обнаружить, что то место, где вы сфокусировались, на самом деле идеально, но линейка может показывать передний или задний фокус из-за изогнутой плоскость фокусировки.

Обратитесь в сервисный центр, чтобы починить его.

Если ваша камера и объектив(ы) принадлежат одному и тому же производителю, вы можете отправить их производителю для совместной калибровки. Если объектив/камера не фокусируются должным образом, то это покрывается гарантией. Однако, если гарантия не истекла, за это будет взиматься плата.

Использование USB-док-станции

Для владельцев современных объективов Sigma есть еще один вариант — USB-док-станция для объективов. Он навинчивается на конец объектива для крепления камеры и подключается к компьютеру через USB. Используя программное обеспечение Sigma, вы можете настроить коррекцию фокуса.

Это решение на самом деле лучше, чем настройка в камере, поскольку позволяет выполнять различные настройки в зависимости от фокусного расстояния. Таким образом, вы можете иметь одну величину коррекции для близкой фокусировки и другую величину коррекции для фокусировки на средних и дальних расстояниях.

Возможно, в будущем аналогичные устройства будут выпускать и другие производители?

Отрегулируйте положение зеркала или датчика автофокусировки

Для некоторых старых цифровых зеркальных фотокамер / SLT, в которых нет функции точной настройки автофокуса, положение зеркала или датчика автофокусировки можно отрегулировать вручную. Это бесполезно, если у вас проблемы с фокусировкой только с одним объективом. Но если фронт/бэк фокусировка это проблема с самим корпусом камеры, то это может исправить. Однако сделать это очень сложно, особенно с необходимой точностью.

Процедура различается в зависимости от камеры, так что вам придется немного поискать, если у вас старая камера и вы хотите попробовать этот метод.

Проблемы с передним и задним фокусом затрагивают только зеркальные и SLT-камеры, и даже в этом случае они не являются особенно распространенными проблемами. Любая проблема с фокусировкой будет наиболее заметна при съемке с малой глубиной резкости (при больших значениях диафрагмы), поэтому, даже если у вашей камеры есть проблема с передней или задней фокусировкой, вы можете ее не заметить, в зависимости от типа фотографии, которую вы делаете.

К счастью, большинство современных цифровых зеркальных фотокамер / SLT имеют функцию настройки автофокуса. Поэтому, если у вас есть проблемы с передней или задней фокусировкой, вам просто нужно немного протестировать и настроить значения настройки, тогда ваш объектив и камера будут идеально работать вместе.

Поделиться:

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться в Google+ Поделиться в LinkedIn™ Поделиться в Pinterest

Как исправить задний/передний фокус на моем объективе Canon 50mm F/1.8 STM?

У меня корпус Canon EOS 1200D с кучей объективов. Некоторое время назад я приобрел новый объектив Canon 50mm f/1.8 STM и начал замечать, что изображения получаются мягкими. Немного поэкспериментировав, я обнаружил, что при использовании автофокуса изображение не совсем в фокусе. Я попробовал все свои другие объективы с тем же корпусом, но ни с одним из этих других объективов, похоже, не было проблем. На моем 50-мм объективе, если я использую режим просмотра в реальном времени и автофокусировку, фокус почти точен, но не так, если я использую видоискатель. Насколько я понимаю, задний фокус вызван смещением механизма датчика зеркала. Если это так, я должен заметить проблему и на других моих объективах. Что может привести к тому, что только 50-мм объектив не сфокусируется, а не какой-либо другой объектив? И как мне это исправить? (Насколько я знаю, у 1200D нет микроподстройки автофокуса, поэтому я не могу это исправить).

• объектив
• canon
• задний фокус

Есть несколько вариантов того, что здесь происходит.

Прежде чем мы углубимся в проблемы, связанные с аппаратным обеспечением, давайте удостоверимся, что это не ошибка пользователя. Современные системы автофокусировки, даже на таких камерах, как 1200D, довольно сложны, и для их использования может потребоваться крутая кривая обучения. Для получения дополнительной информации см.: Требуют ли проблемы с резкостью, которые я вижу, точной настройки автофокусировки? О том, как вы могли только сейчас заметить ошибки фокусировки, либо из-за ошибки пользователя, либо из-за проблем с оборудованием, которые всегда были там, см. следующий раздел.

Следующая возможность заключается в том, что все другие ваши объективы имеют более узкую максимальную диафрагму, чем EF 50mm f/1.8 STM, и поэтому при их использовании вы с меньшей вероятностью заметите ошибку фокусировки, вызванную камерой или пользователем, чем при съемке с более широким диафрагмы с объективом 50 мм.

Вы можете использовать один из нескольких методов, чтобы проверить, находится ли глубина резкости при использовании других объективов в том месте, где вы указываете камере сфокусироваться, или если ошибка фокусировки камеры достаточно мала, чтобы предполагаемая точка фокусировки не находилась в центре. но все же в пределах приемлемой резкости. Просматривая по пикселям ваши тестовые изображения при 100% увеличении, вы можете обнаружить, что все ваши объективы имеют одинаковую ошибку фокусировки и что вы просто не заметили этого при более узкой диафрагме.

В дополнение к методам, обсуждаемым здесь в различных вопросах, Canon только что выпустила новое Руководство по микрорегулировке EOS AF. Хотя вы не можете на самом деле настроить свою камеру с помощью AFMA, вы можете использовать методы тестирования, чтобы определить, насколько серьезными и в каком направлении являются ваши ошибки фокусировки.
Как лучше всего микроподстроить корпус камеры под конкретный объектив?
Что дает лучшие результаты: FoCal или LensAlign Pro?

Третья возможность заключается в том, что новый объектив и ваша камера не соответствуют друг другу из-за того, что каждый из них находится в диапазоне допустимых производственных допусков. Производственные процессы всегда имеют допустимые допуски: то есть насколько далеко от идеального идеального чертежа допускается отклонение детали, прежде чем она будет признана непригодной для использования. И объективы, и камеры будут немного отличаться от одного примера к другому с одним и тем же точным номером модели.

Как вы отметили в вопросе, иногда проблемы с автофокусировкой вызваны разницей между оптическими расстояниями до датчика изображения и до датчика PDAF через зеркальное зеркало, вторичное зеркало и микролинзы матрицы автофокусировки. Но это не единственный источник ошибок AF. Когда камера «сообщает» объективу о перемещении элементов фокусировки на определенное расстояние, допуски, на которые сделан объектив, также допускают некоторое изменение фактического перемещаемого расстояния.

Иногда ошибка камеры в одном направлении, а ошибка в объективе в другом, и они очень хорошо компенсируют друг друга. В других случаях и камера, и объектив вносят ошибку в одном и том же направлении, что приводит к суммированию обеих ошибок.

Для получения дополнительной информации о том, как объектив может привести к ошибке фокусировки, см. Как объектив может вызывать постоянный передний или задний фокус?

Если вы проверили свою камеру с другими объективами и подтвердили, что она правильно фокусируется с ними (даже при критическом рассмотрении с использованием 100% увеличения), то, возможно, вы получили объектив, который необходимо отрегулировать и привести в допустимые допуски. .

Точно так же, как камера может быть отрегулирована на заводе с учетом ошибок фокусировки, объектив также может быть отрегулирован на заводе в пределах определенных допусков. Вы можете отправить камеру и объектив в Canon и попросить их отрегулировать только объектив, чтобы не влиять на работу камеры с другими вашими объективами. Если все ваши другие объективы достаточно хороши, а 50mm f/1.8 STM — единственный вариант, то я бы порекомендовал именно его.

Выравнивание автофокусировки — это не недостаток камеры или недостаток объектива — это вопрос того, как они работают вместе. Ваш новый 50-миллиметровый объектив может идеально подойти для чужой камеры, но эта камера не подойдет для всех остальных ваших объективов.

Поскольку ваша камера не имеет доступной пользователю функции настройки фокуса, я предлагаю отправить камеру и объектив в компанию Canon для настройки.

4

Хотя может быть проблема с автофокусом, я бы порекомендовал вам убедитесь, что это не факт, что вы постоянно снимаете на f/1.8 объективом. 🙂 Чрезвычайно распространено, что после получения своего первого светосильного объектива новичок в фиксах постоянно снимает широко открытым . Но вот где объектив самый слабый. К сожалению, в случае с EF 50mm f/1.8 II или STM (которые оптически идентичны) этот объектив имеет мягкую широкоугольную диафрагму при f/1.8 (даже по сравнению с 18-55 STM при широкоугольной диафрагме 18 мм) и значительно увеличивает резкость. (и имеет меньше CA) около f / 4. (Эй, это шестилинзовый объектив за 100 долларов. Чего вы ожидали? Совершенства?)

Для получения более подробной информации и графической демонстрации резкого изменения угловых характеристик на полном кадре объектива 50/1.8 STM в зависимости от настройки диафрагмы см. обзор объектива EF 50mm f/1.8 STM на сайте the-digital-picture.com. На кропе и в центре будет не так плохо, но все же заметно.

Тот факт, что вы не можете указать, является ли это передней или задней фокусировкой, заставляет меня думать, что это может быть проблемой, потому что, если это проблема AMFA, вы будете в фокусе перед или позади вашей цели, а не мягче в фокусе.

Во-вторых, глубина резкости при f/1.8 очень тонкая, поэтому требуется гораздо более высокая точность автофокусировки. Если вы используете одну центральную точку автофокусировки и меняете композицию, возможно, вы перемещаете камеру (и достаточно смещаете глубину резкости), чтобы объект не попал в фокус. Рассмотрите возможность использования других точек автофокусировки.

Если на самом деле — это , проблема с калибровкой, то единственный способ исправить это — отправить объектив в Canon и попросить их перекалибровать его. И если это не сработает, то отправьте свое тело и остальные линзы, чтобы их все тоже откалибровали. И теперь вы знаете, почему профессионалам нужны модели с AFMA, чтобы они могли сделать это сами.

См. также: Почему мои фотографии не четкие?

8

Вы видите проблему на всех значениях диафрагмы?

Есть несколько сообщений о том, что Canon теряет фокус при диафрагмах шире F2.8 при использовании видоискателя, но не в режиме live view. Особенно с центральными точками фокусировки. Попробуйте сфокусироваться со смещенными центральными точками и меньшими значениями диафрагмы. Я предполагаю, что другие ваши объективы имеют меньшую апертуру, чем F2.8, поэтому вы можете не заметить проблемы с ними.

Кроме того,

при больших значениях диафрагмы Глубина резкости очень мала, поэтому легко потерять фокус

Live view более точен, чем фокусировка через видоискатель, особенно при увеличении

Вы уверены, у вас есть проблемы с задней/передней фокусировкой? Дело не в том, что вы используете объектив ƒ1,8 с открытой диафрагмой, а не другой объектив с более низкой диафрагмой? Я говорю это только заранее, потому что иногда люди придираются к обычным проблемам и не понимают, почему, особенно с моделями камер начального уровня.

В любом случае для цифровых зеркальных камер с функцией просмотра в реальном времени используется как определение фазы, так и обнаружение контраста. В режиме просмотра в реальном времени используется обнаружение контраста. Когда просмотр в реальном времени выключен, используется определение фазы.

Не вдаваясь в подробности, в этой статье объясняется определение фазы, но если вы посмотрите на схему и пункт 7, то это датчик автофокуса для определения фазы и фокусировка при опущенном зеркале. Когда зеркало поднимается, а датчик немного не выровнен, полученное изображение будет слегка искажено. Это фактическая причина проблем с передней/задней фокусировкой, и она обычно влияет на любой объектив, который вы используете на своем теле.

В режиме просмотра в реальном времени датчик использует обнаружение контраста и, как правило, находится в том же положении, когда делается снимок, когда он фокусируется.

Как предположил mattdm, это могло быть случаем несоответствия корпуса и объектива и может быть отрегулировано Canon.

Перед тем, как вы это сделаете, я бы посоветовал сделать несколько пробных снимков с использованием одного фокуса (средняя точка) при ƒ5,6 и использовать те же настройки на другом объективе, желательно с тем же фокусным расстоянием, если вы беспокоитесь об этом объективе. только (как также предложил [отчасти] Инкиста).

Несмотря на то, что я считаю, что это не проблема фокусировки спереди/сзади, меня все же беспокоит то, что вы считаете, что получаете разные результаты при просмотре в реальном времени.

Твой ответ

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

. Автофокус

— Как объектив может обеспечить постоянный передний или задний фокус?

В вашем случае, вероятно, происходит одна из двух вещей:

• Объектив, о котором идет речь, является более старой конструкцией, которая не включает датчик положения, сообщающий камере, как далеко элементы фокусировки фактически сдвинулись , когда камера отправил инструкцию на перемещение указанной суммы.
• В объективе есть такой датчик положения фокуса, но он требует калибровки.

В любом случае AF Fine Tune (Nikon) или AF MicroAdjustment (Canon) могут решить проблему, если рассматриваемая камера поддерживает AFFT/AFMA. AFFT/AFMA более эффективно исправит второй случай, чем первый случай, указанный выше. Если применим первый случай, то первая проблема, указанная в ответе HamishKL, все равно может создавать трудности, если у объектива также есть эта проблема.

---

Более полное объяснение и предыстория ответа выше

В вашем вопросе делается неверное предположение о том, как Автофокусировка с определением фазы (PDAF) работает в большинстве камер. Кажется, вы считаете, что система PDAF в зеркальных фотокамерах использует оптический датчик автофокусировки, чтобы подтвердить, что автофокусировка была достигнута, прежде чем делать снимок. Это не тот случай. Подавляющее большинство систем PDAF не выполняют второе оптическое считывание с использованием Датчик PDAF в камере для подтверждения того, что автофокусировка достигнута, прежде чем позволить зеркалу начать откидываться в сторону, чтобы можно было сделать снимок.

Ответ @HarnishKL правильно определяет, почему объектив может оставаться мягким, когда он сфокусирован так хорошо, как может быть, но упускает из виду наиболее вероятную причину, по которой объектив постоянно не фокусируется в одном и том же направлении: , потому что объектив не перемещается так, как камера приказала ему двигаться.

Когда во времена кинематографа впервые разрабатывались системы PDAF, упор делался на скорость. Чтобы быть достаточно привлекательными для покупателей, рассматривающих возможность замены своих камер и объективов с ручной фокусировкой, новые системы автофокусировки должны были быть как минимум настолько быстрыми, насколько может сфокусироваться пользователь со средним уровнем подготовки, а также, по крайней мере, настолько точным, насколько этот пользователь может сфокусироваться. Если бы система автофокусировки могла быть либо быстрее, оставаясь такой же точной, либо более точной, но такой же быстрой, это сделало бы камеры с автофокусировкой более привлекательными. сделать как заметно лучше был немного за пределами технологических возможностей на тот момент. Вычислительная мощность чипов, достаточно маленьких, чтобы поместиться в SLR, тогда была намного меньше, чем вычислительная мощность сегодняшних чипов.

В конце эры пленок, когда были созданы системы PDAF , очень небольшой процент фотографий когда-либо печатался или просматривался на экране размером более 8×10. Подавляющее большинство из них просматривалось в формате 4×6 дюймов. Эталон для достаточно хороший по точности фокусировки был намного ниже тогда, чем сейчас у нынешних 36Мп, 100% пиксель-пикание, 9Эпоха больших HD-мониторов с разрешением 6 пикселей на дюйм. Так что упор тогда делался на скорость фокусировки.

Поскольку основным фактором для систем PDAF была скорость, до недавнего времени большинство систем PDAF были тем, что можно описать как без обратной связи . Камера использовала оптический датчик PDAF для измерения того, насколько и в каком направлении объектив был не в фокусе, камера отправляла объективу инструкции относительно того, насколько далеко в каком направлении перемещать фокус, а затем камера делала снимок. Камера не использовала время для повторного считывания с помощью датчика автофокусировки, чтобы подтвердить, что фокусировка действительно была достигнута. Это заняло бы слишком много времени, чтобы сделать Можно использовать системы PDAF .

В последнее время камеры, пытающиеся выполнить какое-либо подтверждение, обычно используют датчик положения на объективе, чтобы подтвердить, что он действительно сместился на заданную величину. Они по-прежнему обычно не считывают другое значение фокусировки с помощью датчика автофокусировки. Для многих приложений это все равно займет слишком много времени.

Вот почему: чтобы сделать автофокусировку и частоту кадров как можно более быстрыми, как только датчик автофокусировки измерит фокусировку и рассчитает время, которое требуется объективу для перемещения на указанную величину, если кнопка спуска затвора нажата до конца. по пути вниз зеркало начинает двигаться в сторону. Как только зеркало движется Оптическая система PDAF отключена. Но датчик положения в объективе, который измеряет, насколько далеко сместился фокус, может измерять и подтверждать определенное перемещение и передавать его на камеру в то время, когда зеркало поднимается . Если требуется какое-либо дополнительное движение, камера может отправить другую команду объективу для перемещения на величину, указанную датчиком положения в объективе, которая все еще необходима. Однако это движение можно подтвердить только с помощью датчика в объективе, потому что Оптический датчик PDAF в этот момент не работает!

Как обнаружил и указал Роджер Чикала из Lensrentals.com в части 3B своей серии «Реальность автофокуса» для своего блога, для повышения точности более доработанная система. Если на объективе есть датчик положения, но камера не обращает на него никакого внимания, это не годится. Если у камеры есть возможность, но у объектива нет датчика положения, это бесполезно. Берет оба объектива с датчиком положения и камера, которая использует информацию, которую она предоставляет, чтобы получить какую-либо выгоду. Но даже в этом случае, если датчик положения немного сбивается при измерении положения фокусирующих элементов объектива, системе автофокусировки камеры необходимо дать указание правильно компенсировать неточность.

С новой серией объективов Sigma Global Lens дополнительная док-станция USB может использоваться для фактической калибровки объектива для корректировки неправильного положения элемента фокусировки, вместо того, чтобы камера компенсировала ожидаемую ошибку.

Варианты калибровки фокуса — Инфракрасные преобразования, модификации ИК и учебные пособия по фотографии

Этот раздел является выдержкой из нашего краткого руководства. Мы включили его сюда, чтобы помочь вам понять различные различия в ИК-фокусировке и вариантах калибровки. Пожалуйста, прочитайте внимательно, так как это может быть очень важной темой.

Инфракрасные метки фокусировки на зум-объективах. Как видно, это не просто одна метка, а диапазон, который соответствует фокусному расстоянию.

ИК-свет имеет большую длину волны, чем видимый свет, и фокусируется по-другому. Обычные фотообъективы созданы для фотографирования в видимом свете без учета того, что происходит при фотографировании «внеполосного» света, такого как ИК. Поэтому каждая конструкция объектива и фокусное расстояние, даже каждое фокусное расстояние в зум-объективе, будут фокусировать ИК-свет по-разному. Еще больше усложняет ситуацию то, что датчики автофокусировки DSLR (и наши глаза тоже) «видят» только видимый свет и фокусируются только на видимом свете. По этим причинам мы калибруем преобразованные цифровые камеры, чтобы помочь добиться правильной фокусировки. Подробное объяснение смотрите в видео ниже:

Передний/задний ИК-фокус
Без надлежащей калибровки ИК-фокуса вы можете столкнуться с передним или задним фокусом из-за смещения ИК-фокуса, описанного выше. Вот иллюстрация:

Правильный фокус. Острый объект — это тот, на котором был сфокусирован.

Переднее смещение фокуса – Резкий объект находится перед тем, на котором был сфокусирован.

Сдвиг заднего фокуса – Резкий объект находится позади того, на котором был сфокусирован.

 

Даже при калибровке существуют некоторые параметры и ограничения, описанные ниже:

Калибровка беззеркальной камеры
Благодаря своему уникальному дизайну эти камеры выделяются своей простотой использования как только в качестве ИК-камер, так и в качестве полноспектральных камер. Поскольку они беззеркальные, они полностью полагаются на датчик изображения во всех аспектах процесса захвата изображения, включая фокусировку и замер. Благодаря этому они могут «видеть» смещение ИК-фокуса в реальном времени и корректировать его на лету во время фокусировки. Это позволяет вам свободно использовать практически любой объектив микро-четырех третей и при этом получать четкие изображения. Все беззеркальные камеры, такие как серия Panasonic Lumix G, серия Olympus PEN, серия Sony NEX/A и т. д., откалиброваны специально для использования этой уникальной возможности. Поэтому нет необходимости иметь какие-либо варианты калибровки фокуса или присылать нам объектив, когда вы заказываете услугу переоборудования беззеркальной камеры.

Благодаря этому беззеркальные камеры отличаются простотой использования при съемке в инфракрасном и полноспектральном режимах. Если вы не привязаны к определенной марке или набору объективов для цифровых зеркальных камер, то беззеркальные камеры станут святым Граалем для преобразования камеры как в инфракрасную, так и в полноспектральную съемку. Фактически, вы можете использовать ОДНУ камеру для всех ваших потребностей в фотографии, будь то обычная съемка в видимом диапазоне или инфракрасная съемка. Как это возможно? Благодаря уникальным возможностям фокусировки и отсутствию видоискателя с пентапризмой вы получаете то, что видите. Активный видоискатель на моделях с видоискателями и задний экран показывают сцену в реальном времени так, как ее видит датчик камеры, даже в инфракрасном диапазоне. Все, что вам нужно, — это беззеркальная камера Full Spectrum Converted с объективом и двумя (или более) внешними фильтрами.

Если вы хотите использовать камеру в обычном режиме для фотосъемки в видимом свете, просто поместите полосовой фильтр видимого диапазона на объектив. Тогда для инфракрасной фотографии вы просто переключите фильтры на один из наших инфракрасных полосовых фильтров, установите собственный баланс белого и приступайте к съемке в ИК-диапазоне! Супер просто, правда?!

Стандартная/индивидуальная калибровка цифровых зеркальных фотокамер
Для стандартизации нашего процесса мы калибруем цифровые зеркальные камеры для правильной ИК-фокусировки только для следующих объективов:

Цифровые зеркальные фотокамеры Canon — объектив Canon 50 мм 1,8
Цифровые зеркальные камеры Nikon — объектив Nikkor 18-70DX

С помощью функции калибровки пользовательского объектива мы откалибруем вашу камеру в соответствии с поставленным вами объективом. Если отправлено масштабирование, то, если не указано иное, калибровка будет оптимизирована для широкого диапазона масштабирования. (Помните, что ИК-свет фокусируется по-разному на каждом фокусном расстоянии, даже в зум-объективе.) Это означает, что даже после калибровки вашей камеры на ваш зум-объектив телеобъектив все еще может иметь смещение фокуса. Однако есть некоторые исключения: следующие объективы действительно хорошо работают в инфракрасном диапазоне во всем диапазоне зума: объективы Nikkor AF-S 18-70DX и AF-S VR 18-200DX, а также Canon EF-S 15-85mm f/3.5. -5,6 ИС.

Использование любого другого объектива, отличного от того, на который мы откалибровали вашу камеру, скорее всего, приведет к некоторому сдвигу переднего/заднего фокуса или даже сдвигу на бесконечность (невозможность сфокусироваться на бесконечности). Насколько сильное смещение и в каком направлении будет зависеть от объектива, на который мы откалибровали, и от того, какой объектив вы пытаетесь использовать вместо калибровочного объектива.

Универсальная калибровка
С появлением функции Live View и совсем недавно Live View Autofocus мы можем калибровать ИК-камеры для фокусировки с большинством объективов. Это возможно, потому что в режиме Live View зеркало поднято, затвор открыт, и ваша камера фактически показывает вам в реальном времени то, что «видит» ваш датчик изображения при съемке фотографии. В случае ИК-преобразования датчик изображения «видит» инфракрасный свет.

С помощью этой калибровки, несмотря на то, что камера преобразована в ИК, мы калибруем фокус обратно в видимый диапазон. Это звучит странно и на самом деле довольно сложно выполнить (как вы можете калибровать видимый свет, когда камера может «видеть» только инфракрасный свет?), но мы разработали метод для этого.

Мы считаем, что это лучший и наиболее универсальный метод съемки в ИК-диапазоне на модифицированные цифровые зеркальные камеры с функцией Live View. Даже если вы категорически против Live View, мы настоятельно рекомендуем использовать этот метод для ИК-съемки.

Универсальную калибровку можно использовать тремя способами:

Просмотр в реальном времени с автофокусом (наилучший метод)
Поскольку в режиме просмотра в реальном времени датчик изображения «видит» ИК-изображение через объектив, он также может выполнять автоматическую фокусировку. , при условии, что ваша камера имеет возможность автоматической фокусировки в режиме просмотра в реальном времени. Некоторые камеры имеют более одного режима автофокусировки в режиме Live View. Убедитесь, что ваша камера настроена на использование режима прямой фокусировки (также называемого Live) (медленнее, но точнее в ИК-диапазоне) вместо прогнозирующего (также называемого «быстрым») режима (быстрее, но неточно в ИК).

Просмотр в реальном времени с ручной фокусировкой (для камер без автофокусировки в режиме просмотра в реальном времени)
Поскольку вы видите фактическое ИК-изображение, которое «видит» ваш датчик изображения, вы можете вручную сфокусировать ИК-свет в режиме просмотра в реальном времени и завершить с точно сфокусированными ИК-изображениями. Некоторые камеры позволяют вам увеличивать область просмотра в реальном времени, чтобы вы могли видеть больше деталей и помогали вам точнее сфокусироваться.

Объектив ИК-метки фокусировки (для камер без Live View)
Это крайний метод, так как использование Live View быстрее и точнее, но для камер, которые просто не имеют функции Live View, можно использовать ИК-метки фокусировки на объективах. В основном вы сначала фокусируетесь вручную или с автофокусом на объекте через видоискатель (как вы делаете с немодифицированной камерой). Затем сдвиньте кольцо фокусировки, чтобы оно совпало с ИК-меткой, и сделайте снимок. Имейте в виду, однако, что метки ИК-фокусировки объектива являются приблизительными.

Калибровка преобразования полного спектра
Для преобразования полного спектра мы калибруем камеру для точной фокусировки на видимом свете, и это наш единственный вариант для этой услуги. Это в основном то же самое, что и наша универсальная калибровка для ИК-преобразований, но ее проще выполнить, поскольку камера может «видеть» видимый свет, поэтому мы включаем ее как часть услуги.