Фокусировка в пейзаже. Простой метод настройки на гиперфокальное расстояние
Одним из важнейших понятий в пейзажной фотографии является гиперфокальное расстояние. Бывают случаи, когда у фотографа не оказалось ни калькулятора глубины резкости изображаемого пространства, ни таблицы гиперфокальных расстояний. Это типичная ситуация для новичков, и наши ученики часто спрашивают, как с этим справляться.
Раньше мы советовали классический способ “раздели пространство в кадре на три части и настройся на первую треть”. Однако этот способ очень грубый и совсем нам не нравится. Хорошенько поразмыслив, мы придумали новый способ наводки на гиперфокальное расстояние. До этого нигде, ни в книгах, ни в интернете мы его не встречали.
Несколько слов для тех, кто не знает, что такое гиперфокальное расстояние. Мы не будем приводить здесь формальное определение этого термина, так как по нему сложно понять практическую пользу. Поэтому, мы сформулируем определение именно с точки зрения практики:
Теперь перейдём к изобретённому нами новому способу (предполагается, что камера уже стоит на штативе, выдержка, диафрагма и светочувствительность выставлены правильно, режим фокусировки “ручной”):
1. Включаем режим
live view.2. Увеличиваем (масштабируем) участок кадра, в котором находится наиболее удалённый объект (бесконечно удалённый объект).
3. Настраиваем объектив на минимальную дистанцию фокусировки
(картинка при этом станет нерезкой).
4. Включаем режим предпросмотра глубины резкости.
5. Медленно перефокусируем объектив
до тех пор, пока наш “бесконечно удалённый объект” не окажется резким (сразу остановиться, дальше кольцо фокусировки не крутить!)
Всё, вы настроены на гиперфокальное расстояние. Можете быть уверены, что бесконечность будет резкой, а ГРИП будет простираться от бесконечности до минимально близкой (на сколько это возможно) к вам точке.
Если глубина резкости показалась вам слишком маленькой, то прикройте диафрагму и повторите процедуру.
Для большей наглядности мы сняли для вас видеоролик в котором последовательно демонстрируем все действия.
Важные дополнительные замечания:- Данная инструкция создана по принципу солдатской и не даёт понимания причин, по которым этот способ работает. Поэтому, если будут пожелания (проявляйте активность в комментариях), мы можем написать об этом более развёрнуто с необходимым ликбезом о понятии гиперфокального расстояния.
- Наш способ не может полностью заменить таблицы гиперфокальных расстояний, так как не позволяет оценить расстояния, поэтому диафрагму придётся подбирать либо руководствуясь своим опытом, либо методом тыка.
- Способ действует только в том случае, когда в камере есть функция предпросмотра глубины резкости.
- Следует помнить, что чрезмерное закрытие диафрагмы приводит к ухудшению качества изображения из-за эффекта дифракции:
У нас ещё много интересных фотографических материалов на сайте, а также на других страницах в разных социальных сетях. Подписывайтиесь и следите а нами там, где вам удобно.
Пейзаж
Использование гиперфокального расстояния
Было ли у вас когда-нибудь такое, что вы приходили домой после замечательного фотодня, загружали изображения на компьютер и понимали, что они резкие только на переднем плане или на фоне, а оставшаяся часть картинки не совсем в фокусе?
Применяя простые правила гиперфокального расстояния, вы можете быть уверены, что снимете кадры, которые будут резкими от переднего плана до фона практически в любом случае. Я буду использовать кадр, снятый недавно на Каслриг, чтобы показать, как вы можете применять эти простые правила на практике в целях получения максимальной глубины резкости в ваших пейзажных фотографиях.
Введение
Гиперфокальное расстояние – это точка, на которой вам следует сфокусировать объектив, чтобы получить максимальную глубину резкости. Когда вы сфокусируетесь на ней, все от половины гиперфокального расстояния до бесконечности будет в резкости. Это значит, что если вы фокусируетесь на гиперфокальном расстоянии 10 м, промежуток от 5 м от камеры до бесконечности будет в резкости. Если вы просто фокусируетесь на самом объекте, только одна треть пространства перед объектом и две трети области за ним будут резкими.
Простой прием, работающий в большинстве случаев, состоит в фокусировки на одной трети сцены. Этот способ работает до определенного момента, так что для достижения максимальной глубины резкости вам нужно корректно рассчитать гиперфокальное расстояние!
Шаг 1
Я снял кадр, представленный выше, на Каслриг рядом с Кесвиком, в северной части Лейк-Ди́стрикт в Англии. Круг из камней, находящийся в собственности Национального фонда, но открытый для посещения, расположен на вершине невысокого холма, с которого открывается потрясающий вид во все направления.
Каслриг примерно 30 метров в диаметре, самый высокий камень – 2.3 метра.
На переднем, среднем и заднем плане множество всего интересного, что делает это место идеальным для иллюстрирования правил гиперфокального расстояния. Если расчеты произведены верно, то камни на передней части круга, камни на среднем расстоянии в задней части круга и холмы в отдалении должны быть резкими и в фокусе.
Шаг 2
Я снял эту фотографию на полнокадровую цифровую зеркальную камеру Canon EOS 5D с объективом Canon L-серии 24-105 мм. Я использовал нейтрально-серый градиентный фильтр Lee 0.3, чтобы корректно экспонировать одновременно темный передний план с камнями и фон, который светлее на 1 шаг. Использование градиентных ND фильтров для корректного экспонирования объекта – тема, заслуживающая отдельного урока, и слишком сложная для обсуждения ее в этой статье.
Моя камера была помещена на штатив Manfrotto 055 PROB с поворотной головкой 804RCT 3, благодаря чему аппарат был очень устойчив на неровной поверхности и под штормовыми ветрами, которые часто можно было наблюдать на Лейк-Дистрикт тем летом! Я использовал все это в сочетании с пультом дистанционного управления Canon RS80 в целях получения резких изображений, пригодных для печати и публикации.
Нет смысла в аккуратной компоновке кадра и трудоемком расчете гиперфокального расстояния, если камера подвижна в момент нажатия на кнопку спуска затвора!
ВНИМАНИЕ: Прежде чем начинать снимать, вам нужно залезть в меню камеры и убедиться, что вы можете менять отдельные точки фокусировки (ознакомьтесь с инструкцией, если не знаете, как это сделать).
Шаг 3
Во-первых, мне нужно было скомпоновать кадр. Я всегда пытаюсь сделать это, используя правило третей, таким образом, в итоге я получаю хорошо сбалансированное изображение. Идея состоит в том, чтобы разделить видоискатель вашей камеры на пазл, состоящий из 9 частей – три части вдоль и три поперек. Точки фокусировки вашей сцены должны находиться рядом с любой из четырех точек пересечения. Также хорошо расположить горизонт или любую другую сильную черту вдоль одной из горизонтальных линий: либо на 1/3 от верха кадра, либо на 1/3 от низа.
Изображение водопада Scale Force, представленное ниже, отлично иллюстрирует это правило композиции, я наложил на него сверху сетку, чтобы это было более очевидно.
Но помните, что правила иногда нужно нарушать, как вы можете судить по одному из лучших моих проданных изображений – «Утренний туман над Баттермиром». В этом кадре силуэт дерева помещен точно по центру, что здесь смотрится выигрышно.
Если вы примените все это к первому изображению в данной статье, вы увидите, что я сделал так, чтобы значительные камни были расположены на двух нижних точках пересечения или рядом с ними, для поддержания баланса в изображении. Поскольку очевидный горизонт отсутствует, я поместил край поля близко к нижней горизонтальной линии, а линия края папоротников на холмах отлично ложится на верхнюю горизонтальную линию. Также камни отлично поместились в три нижних кусочка пазла, холмы в средние три кусочка, а облака – в верхние 3.
Таким образом, сильные элементы присутствуют во всех девяти кусочках, а камни формируют ведущие линии. Так же, как вы читаете книгу слева-направо, так и человеческий глаз движется по изображению от нижнего левого угла к верхнему правому, так что важно, чтобы изображение притягивало взгляд в той точке, куда зритель инстинктивно посмотрит в первую очередь. По этой причине я поместил один из больших камней в нижнем левом кусочке. Я лишь вскользь затрагиваю тему композиции здесь, поскольку это большая и сложная тема, достойная отдельной статьи.
Шаг 4
Давайте на минуту представим, что я ничего не знаю о правилах гиперфокального расстояния. В этом случае я перевел бы мою камеру в режим приоритета диафрагмы (AV на большинстве DSLR-камер) и решил бы, что значение f22 обеспечит мне максимальную глубину резкости. Поскольку я бы использовал штатив и тросик, шансы дрожания камеры даже на длинной выдержке были бы невелики. Но я бы выбрал низкое ISO (160), чтобы гарантировать получение хорошего четкого изображения.
Поскольку камни – главный объект сцены, я бы сфокусировался на камнях на переднем плане. Итоговое изображение может показаться резким, но будет заметно влияние дифракции. Это явление проявляется, когда свет проходит через острые края или узкие щели, и лучи света преломляются, создавая ореолы света и темные полосы, искажающие изображение и снижающие резкость и детализацию в кадре. Поскольку это не будет заметно на LCD дисплее, вы можете решить, что кадр выглядит неплохо, но при увеличении или на отпечатке вы увидите влияние данного эффекта.
На изображениях ниже видны результаты, которые я получил, снимая на одинаковом значении ISO и фокусном расстоянии, но фокусируясь на разных частях сцены и поменяв диафрагменное число на f11, что является оптимальным значением для максимизации глубины резкости в пейзажной фотографии.
Шаг 5
В этом изображении я фокусировался на холмах на фоне. Как вы можете видеть, камни на переднем плане не в фокусе, в то время как холмы и треть расстояния от них в сторону камеры – резкие и в зоне фокуса.
Шаг 6
В этом изображении я фокусировался на камнях в середине. Здесь камни, которые расположены ближе к камере, немного вне фокуса, камни в середине и холмы на фоне резкие и в фокусе.
Шаг 7
Сейчас я раскрою вам маленький секрет, который поможет вам решить вопросы с фокусировкой и позволит достичь максимальной глубины резкости в пейзажных снимках. Давайте начнем с формулы расчета гиперфокального расстояния. Не волнуйтесь, она гораздо менее сложная, чем может показаться!
Подписи к формуле:
Hyperfocal distance (in mm) — гиперфокальное расстояние (в мм)
Focal length – фокусное расстояние
Circle of confusion (mm) – кружок нерезкости (в мм)
F—stop – диафрагменное число
Фокусное расстояние – оно, конечно, будет разным для каждого изображения, которое вы снимаете.
Для кадра Каслриг я использовал свой объектив 24-105мм на значении 24мм. Это число вы можете прочитать на верхней части корпуса объектива, когда будете довольны своей композицией. В случае с фиксами, оно будет постоянным – это фиксированное фокусное расстояние вашего объектива.
Кружок рассеяния (кружок нерезкости) – все, что вам нужно о нем знать, это то, что данная константа меняется в зависимости от типа вашей камеры и основывается на том, что принято считать достаточной резкостью на отпечатке 8”x10” с нормального расстояния обзора. Наиболее популярные значения таковы:
DSLR -камера = 0.02
Пленочная 35мм камера и цифровая полнокадровая зеркальная камера = 0.03
Формат 6×6 = 0.06
Формат 4×5 = 0.15
F—stop — диафрагменное число, оптимальным значением для пейзажной фотографии принято считать f11 или f13. Я предпочитаю f11, поскольку считаю, что оно дает максимальную глубину резкости без появления дифракции.
Шаг 8
С использованием формулы выше, гиперфокальное расстояние для моего кадра было рассчитано следующим образом:
Следовательно, гиперфокальное расстояние составляет приблизительно 1.8 метра.
Шаг 9
После того, как вы произвели расчеты, вы уже знаете, на каком расстоянии от штатива вам надо фокусироваться, чтобы получить максимальную глубину резкости. Не меняя композицию кадра, вам нужно идентифицировать объект, находящийся на данном расстоянии от вашего штатива, и установить на него точку фокусировки. На LCD дисплее вашей камеры отобразится несколько фокусировочных точек, и вам нужно сделать активной ту, что приходится на этот объект.
Опять же, если вы не знаете, как сделать фокусировочную точку активной, обратитесь к инструкции к вашей камере. Все от этой фокусировочной точки (т.е. гиперфокального расстояния) до бесконечности и половина расстояния от данной точки до штатива теперь будут резкими и в фокусе.
Если вы не можете сделать точку фокусировки активной на заданном объекте, переведите объектив в режим ручной фокусировки, и сфокусируйтесь на объекте вручную.
Шаг 10
В данном изображении я фокусировался на гиперфокальном расстоянии 1.8 метра, эта точка, как я установил, находилась на двух камнях слева на переднем плане. Как вы можете видеть, в результате получилось изображение, резкое и четкое от переднего плана до заднего. Также половина расстояния между заданной точкой и штативом (примерно 0.9 метра) выглядит достаточно резкой.
Заключение
Да, расчет гиперфокального расстояния потребует от вас дополнительных усилий, и вам, возможно, придется первое время носить с собой калькулятор. Но учитывая, что вы будете работать на диафрагме f11 или f13 при съемке пейзажей, вы вскоре запомните гиперфокальные расстояния для разных объективов и фокусных расстояний, на которых вы обычно снимаете.
Чтобы помочь вам, я составил две таблички (ниже), в которых показаны гиперфокальные расстояния на разных фокусных расстояниях для наиболее часто встречающихся камер.
Все, что вам нужно знать, это имеет ли ваша камера кроп-фактор и какой, и выбрать соответствующую таблицу. В этом вам поможет мануал к камере. Вырежьте нужную таблицу, заламинируйте ее и положите в фотосумку. Поверьте мне, вы будете действительно поражены, когда увидите, какие плоды приносят столь незначительные усилия.
Таблица 1 – Расчет гиперфокального расстояния для цифровых SLR камер с кроп-фактором 1.6
Таблица 2 – Расчет гиперфокального расстояния для 35мм пленочных и полнокадровых цифровых SLR камер
*Focal length – фокусное расстояние
Автор статьи: Martin Lawrence
26/04/2012 Просмотров : 83265 Источник: photo.tutsplus.com Перевод: Анна Смолина
Калькулятор гиперфокального расстояния— Studio JPIC
Загрузите этот и другие калькуляторы на свой смартфон или планшет в приложении Camera Calculators.
Что такое гиперфокальное расстояние?
Гиперфокальное расстояние — это расстояние, на котором вы устанавливаете фокус объектива, и все, что находится на половине этого расстояния вплоть до бесконечности, будет в фокусе. Например, используя объектив с фокусным расстоянием 18 мм на камере с матрицей APS-C, такой как T2i/T3i/T4i/T5i с диафрагмой 8, вы получите гиперфокальное расстояние 2,27 метра. Это означает, что если вы настроите объектив на фокусное расстояние 2,27 метра, в фокусе будет все, что находится на расстоянии от 1,13 метра до бесконечности.
Что такое кружок нерезкости (для опытных пользователей)
Когда вы смотрите на точку через линзу, вместо точки она будет отображаться как размытое пятно. Круг нерезкости — это размер пятна размытия, которое наши глаза не могут отличить от точки. На этом сайте мы используем расчет d/1500, который соответствует разрешению 5 линий на миллиметр на отпечатке размером 30 см по диагонали. ( Если вы не уверены, выберите марку и модель камеры, которую вы используете.
)
Инструкции
Чтобы использовать этот калькулятор, введите следующую информацию:
- Фокусное расстояние объектива в миллиметрах. Для объектива 18 мм напишите 18 независимо от кроп-фактора вашей камеры. Приложение позаботится о кроп-факторе в расчетах.
- Диафрагма. Для f/8 напишите 8.
- Выберите единицу измерения: футы, дюймы, метры или сантиметры.
- Выберите круг нерезкости. ( Если вы не уверены, выберите марку и модель камеры, которую вы используете. )
Калькулятор
1. Фокусное расстояние:2. Диафрагма:
3. Единица измерения: футы дюймы метры сантиметры
Гиперфокальное расстояние:
Глубина резкости: от до
4. Круг замешательства:
| Круг нерезкости (мм) | Примеры камер |
| 0,011 | Nikon CX – Nikon 1 J1, J2, J3, S1, AW1, V1, V2, V3 |
| 0,015 | Four Thirds и Micro Four Thirds – Olympus E-1, E-3, E-30, E300, E330, E410, E-420, E-450, E-500, E-510, E-520, E- 620, ПЕРО E-P1, ПЕРО E-P2, ПЕРО E-PL1, ПЕРО E-PL2, ПЕРО E-PL3, ПЕРО E-PM1, OM-D E-M1, OM-D E-M5, OM-D E -M5, OM-D E-M10, PEN E-P3, PEN E-P5, PEN E-PL5, PEN Lite E-PL6, PEN E-PM2 — Panasonic DMC-L1, DMC-L10, DMC-G1, DMC-G2, DMC-G3, DMC, Gh2, DMC-GF1, DMC-GF2, DMC-GF3, DMC-G5, DMC-G6, DMC-G10 , DMC-Gh3, DMC-Gh4, DMC-GF5, DMC-GF6, DMC-GM1, DMC-GX1, DMC-GX7 – Leica Digilux 3 |
| 0,018 | APS-C Canon – Canon Rebel 300D/Digital Rebel/Kiss Digital, 350D/XT/Kiss N, 400D/XTi/Kiss X, 1000D/XS/Kiss F, 450D/XSI/X2, 500D/T1i/X3, 550D/T2i/X4, 1100D/T3/X50, 600D/T3i/X5, 600D/T3i/X5, 650D/T4i/X6i, 1200D/T5/X70, 700D/T5i/X7i, D30, D60, 10D, 20D, 30D, 40D, 50D, 60D, 70D, 7D, 7D марк II, М, М2 |
| 0,019 | APS-C Nikon / Pentax / Samsung / Sony. , D100, D200, D300, D300S, D1, D1X, D1H, D2H, D2X, D2HS, D2XS — Pentax K-5, K-7, K20D, K-30, K-r, K-x — Samsung NX10, NX20, NX100 , NX200, NX300 — Сони а33, а35, а37, а55, а57, а58, а65, а77, а100, а200, а230, а290, а300, а330, а380, а390, а450, а500, а550, а560, а580, а700 , a3000, a3500, a5000, a6000, NEX-3, NEX-C3, NEX-F3, NEX-3N, NEX-5, NEX-5N, NEX-5R, NEX-5T, NEX-6, NEX-7 |
| 0,023 | APS-H Canon – Canon 1D, 1D mark II, 1D Mark II N, 1D Mark III, 1D Mark IV |
| 0,029 | Полнокадровый 35 мм — Canon EOS 6D, 5D, 5D mark II, 5D mark III, 1DS, 1DS mark II, 1DS mark III, 1D X — Nikon FX D600, D610, D700, D800, D800E, DF, D3 , D3X, D3S, D4, D4S — Sony a7, a7 II, a7S, a7R, a850, a900, a99 |
| 0,047 | Средний: 645 – 6×4,5 |
| 0,053 | Средний: 6×6 |
| 0,059 | Средний: 6×7 |
| 0,067 | Средний: 6×9 |
| 0,083 | Средний: 6×12 |
| 0,12 | Средний: 6×17 |
| 0,11 | Большой: 4×5 |
| 0,15 | Большой: 5×7 |
| 0,22 | Большой: 8×10 |
Как использовать гиперфокальное расстояние для более четких фотографий
Кевин Ландвер-ЙоханА- А+
Скачать как PDF
Подпишитесь ниже, чтобы скачать статью немедленно
Вы также можете выбрать свои интересы для бесплатного доступа к нашему обучению премиум-класса:
Основы бизнеса
Шпаргалки
Детская фотография
Красочные городские пейзажи
Состав
Творческая фотография
Креативные концепции портрета
Цифровые фотоколлажи
Сказочная портретная фотография
Фотография еды
Интерьерная фотография
Редактирование ландшафта
Пейзажная фотография
Обработка Lightroom
Пресеты Lightroom
Длинная выдержка
Макрофотография
Фотография Млечного Пути
Моя камера и фотография
Органический маркетинг
Домашние животные
Фотография товара
Фотография неба
Социальные сети
Натюрморт
Интервальная съемка
Туристическая фотография
Городская фотография
Фотография дикой природы
Ваша конфиденциальность в безопасности.
Я никогда не поделюсь вашей информацией. Один из способов сделать ваши фотографии максимально резкими — использовать расчет гиперфокального расстояния.
Это может показаться довольно техническим, и это так. Но в этой статье мы проведем вас через каждый шаг использования гиперфокального расстояния для получения более четких изображений.
Как только вы поймете, как это работает, ваши фотографии всегда будут в фокусе.
Что такое гиперфокальное расстояние?
Гиперфокальное расстояние — это минимальное расстояние фокусировки, при котором элементы вашей композиции на «бесконечности» имеют приемлемую резкость. Бесконечность — это максимальное расстояние, на которое может сфокусироваться ваш объектив.
Если вы хотите сфокусироваться на элементе на переднем плане и сохранить фон в фокусе, вам нужно знать, как рассчитать гиперфокальное расстояние. Фокусное расстояние каждого объектива разное.
Вы можете спросить: «Разве диафрагмирование моего объектива до самой узкой диафрагмы не сделает все в фокусе?» Не обязательно.
Узкая диафрагма даст вам большую глубину резкости. Но это не всегда будет давать приемлемо четкое изображение на фоне.
Есть больше переменных в физике фокусировки оптики объектива, которые вступают в игру.
Поиск зоны наилучшего обзора – расчет гиперфокального расстояния
Фокусировка на объекте, расположенном ближе к камере, дает меньшую глубину резкости при любом значении диафрагмы. Фокусировка на объекте, который находится дальше от вашей камеры, даст вам большую глубину резкости.
Находить оптимальное место при любой настройке диафрагмы — это то, что нам нужно.
Когда ваш объектив установлен на гиперфокальное расстояние, вы достигнете максимальной глубины резкости на фотографии. Этот расчет расстояния основан на трех основных переменных:
- Фокусное расстояние вашего объектива;
- Размер сенсора вашей камеры;
- Ваша настройка диафрагмы.
На гиперфокальном расстоянии любого объектива все, от половины расстояния, на котором вы сфокусированы, до бесконечности будет приемлемо резким.
Допустим, вы используете 35-мм объектив с диафрагмой f11 на полнокадровой камере. При фокусировке на 6 метров все, что находится на расстоянии от 3 метров до бесконечности, будет приемлемо резким.
Шесть метров — это ваше гиперфокальное расстояние.
Четыре способа расчета гиперфокального расстояния
1. Используйте формулу
Это должен быть наименее привлекательный и наиболее сложный метод. Это требует слишком много алгебры для меня и большинства людей, которых я знаю.
2. Используйте старый объектив
Старые объективы (и некоторые более новые) имеют маркировку на корпусе объектива, которую можно использовать для расчета гиперфокального расстояния.
Вот пример, показывающий 20-мм объектив с диафрагмой f11.
Установка символа бесконечности объектива в середину соответствующего маркера (в данном случае левая желтая линия) даст вам гиперфокальное расстояние.
Все от 0,7 метра (обозначено желтой линией справа) до бесконечности будет приемлемо резким.
Эти маркировки предназначены только для полнокадровых камер и будут неверными для любого другого размера сенсора.
Если у вас нет объектива с такой маркировкой и вы не силен в алгебре, вы можете воспользоваться двумя более простыми способами.
3. Используйте таблицу
В Интернете доступно множество таблиц, показывающих гиперфокальное расстояние для любого объектива с фокусным расстоянием. Распечатав такую таблицу, вы можете носить ее с собой и сверяться с ней при настройке фокуса на объективе.
Убедитесь, что вы используете таблицу, соответствующую размеру сенсора вашей камеры.
4. Загрузите приложение
Мне нравится использовать гиперфокальную глубину резкости, доступную бесплатно для Android и iOS. Это маленькое интеллектуальное приложение позволяет вам вводить информацию и настройки камеры и объектива, а также обеспечивает гиперфокальное расстояние.
Одним из основных преимуществ использования подобного приложения является то, что оно позволяет более точно рассчитывать гиперфокальное расстояние, если вы используете зум-объектив.
В большинстве таблиц указано расстояние только для объективов с фиксированным фокусным расстоянием, но не для промежуточных фокусных расстояний.
Помните об этих факторах
Чем короче фокусное расстояние, тем ближе гиперфокальное расстояние. Чем выше вы установите диафрагму, тем ближе будет гиперфокальное расстояние.
Чем больше ваш сенсор, тем ближе будет гиперфокальное расстояние. Если вы используете такое же фокусное расстояние на кроп-сенсоре, гиперфокальное расстояние будет дальше.
Что такое «приемлемо резкий»?
Этот термин всегда всплывает в дискуссиях о гиперфокальном расстоянии. Вы можете подумать, что это несколько расплывчато, так оно и есть. То, что является приемлемо резким, зависит от так называемого «круга нерезкости», который кажется столь же двусмысленным.
Объективы фотоаппаратов не идеально фокусируют световые лучи. В лучшем случае точка света отображается как пятно, а не как отдельная точка. Самое маленькое пятно, которое может дать линза, называется кружком нерезкости.
Когда ваш объектив сфокусирован, одна точка света в плоскости фокуса будет более резкой, чем если бы она находилась впереди или позади него. Чем дальше от фактической точки фокусировки, тем менее резкой она становится.
Когда ваш объектив настроен на гиперфокальное расстояние, точки света в любом месте диапазона будут находиться в пределах круга нерезкости. Они будут считаться приемлемо острыми.
Более широкое открытие диафрагмы, изменение фокуса или приближение камеры к точке изменит круг нерезкости. Части фотографии могут быть неприемлемо резкими.
© Кевин Ландвер-Йохан
Эта серия фотографий может помочь вам понять круг путаницы. Каждый был сделан с объективом 105 мм на полнокадровой камере. Диафрагма объектива была установлена на f3.2.
Стекло в фокусе. Маленькие светодиодные фонари на заднем плане явно не в фокусе. Они кажутся намного больше, чем очень маленькие огоньки, которыми они являются.
Когда я приблизил камеру к стеклу и удерживал ее в фокусе, формы размытых огней на заднем плане кажутся больше.
То же самое происходит и с отдельными точками света, но я не могу это практически проиллюстрировать на фотографиях.
В зависимости от того, как отображается фотография, уровень приемлемой резкости может варьироваться. Печать с высоким разрешением будет отображать больше деталей, чем проецируемое изображение или изображение, просматриваемое на мониторе с низким разрешением.
Приемлемая резкость измеряется тем, в какой точке пятно кажется неотличимым от точки для человеческого глаза.
Хотите покопаться в понятиях приемлемой резкости и круга нерезкости? У Filmmaker IQ есть отличное видео с великолепной анимацией под названием «Наука о глубоком фокусе и гиперфокальном расстоянии».
Использование гиперфокального расстояния для творческих фотографий
Съемка технически правильных фотографий важна для многих людей.
Другие люди не так озабочены тем, чтобы сделать все правильно по книге.
Фотосъемка с использованием правильно рассчитанного гиперфокального расстояния позволит получить очень резкие изображения. Они не обязательно могут быть интересными изображениями только потому, что они технически правильны.
Я не часто использую технику гиперфокального расстояния. Обычно, когда я фотографирую пейзажи или широкие сцены, я включаю интересный элемент на передний план.
Обычно это ближе к объективу, чем минимально возможное расстояние фокусировки, чтобы все остальное на фотографии было резким.
На моей фотографии цветка георгина выше он находится близко к объективу и в фокусе. Я использовал объектив 35 мм с диафрагмой f11. Несмотря на то, что у меня среднеширокоугольный объектив и диафрагма f11, фон не в фокусе.
Чтобы цветок и фон были достаточно резкими, мне пришлось бы отойти слишком далеко от цветка. При f11 гиперфокальное расстояние для моего 35-мм объектива составляет 3,79.
метров, поэтому цветок был бы очень маленьким в кадре.
Легче фотографировать большие объекты и поддерживать интересную композицию. Это потому, что вы можете быть намного дальше от объекта, чтобы хорошо его кадрировать.
Это приводит его в диапазон гиперфокального расстояния вашего объектива.
Например, мое фото самолета ниже. Я использовал объектив 50 мм на полнокадровой камере. Объектив был установлен на f10. Я сосредоточился на лобовом стекле самолета. Он должен быть на расстоянии 8,66 метра или дальше, потому что это гиперфокальное расстояние.
Стыки фюзеляжа самолета у носа острые, как и детали на заднем плане.
Заключение
Среди фотографов очень модно работать с очень малой глубиной резкости. Иногда легко забыть закрыть диафрагму, сделать несколько шагов назад и сделать действительно четкие снимки.
Подумайте о своей теме. Подумайте обо всей сцене. Не зацикливайтесь на размытых фотографиях только потому, что вы так делаете.